Чем сверлить подрозетники в бетоне: Чем сверлить отверстия для подрозетников?

Просто штукатурка держит гораздо слабее. При застывании цементный раствор дает усадку, а гипс наоборот, немного расширяется и надежно со всех сторон зажимает подрозетник в нише.

Для того чтобы алебастр, гипс прочнее пристал, нишу необходимо увлажнить. Используйте опрыскиватель или брызкалку.

Далее подготавливаются подрозетники. Если они блочного типа, то собираются в блок (2шт и более). Срезается заглушка для входа провода.

Кстати штробу под провод лучше всего делать не по центру, а левее или правее отверстия в стене.

Так как выходное отверстие в самом подрозетнике находится сбоку.

Раствор закидывается в просверленное отверстие ниши.

В нишу вставляется подрозетник.

Все затирается шпателем и снаружи убираются остатки раствора.

Основная задача — выровнять и зафиксировать подрозетник на своем месте. Обратите внимание на то, чтобы его края не выступали из стены.

Как только раствор схватится, можно удалить все лишнее изнутри.

После отделочных работ устанавливаются сами розетки. В этой казалось бы простой работе, также есть свои правила и ошибки, которые могут привести к непоправимым последствиям.

Частые ошибки

• монтаж подрозетников рекомендуется делать после штукатурки стен

В противном случае, у вас может не получиться выставить розетку заподлицо. А еще за счет пары лишних сантиметров штукатурки, вам запросто может хватить глубины, и вы так и не дойдете до арматуры.

Однако, не всегда получается соблюсти такую последовательность ремонтных работ. Например, если у вас будет уложена штукатурная сетка, в качестве армирования по некоторым основаниям (типа газоблоков), то нарезка штроб вдоль нее, сводит на нет смысл всего армирования.

Поэтому если другой возможности у вас нет, то придется придерживаться определенной технологии установки подрозетников до штукатурки. Вот хороший, качественный пример такой работы:

• установка розеток в бетонную стену без подрозетника

Как уже говорилось выше, это противоречит правилам. И если поначалу все и будет работать исправно, то в дальнейшем ждите проблем (стены начнут бить током, или будет срабатывать УЗО). 

• обязательно проверяйте горизонтальность установки строительным уровнем

Место крепления шурупов по бокам, должно быть строго параллельно полу. Иначе при монтаже розетки, вы не сможете закрепить ее ровно.

В первую очередь это касается целых блоков, объединяющих в своей конструкции по 2-3-4 подрозетника. Если у вас отверстия большие и вырезаны болгаркой или штроборезом, в них всегда проблематично идеально поймать горизонт.

Раствор будет плыть, а коробка уходить на 1-2мм со своего посадочного места. Можно конечно прикупить специальный шаблон для установки большого блока.

Но проще воспользоваться данным не хитрым приспособлением.

Ничего вам уже не будет мешать, ни жесткий провод, ни его количество, ни отсутствие опыта, ни диаметр посадочного отверстия.

• использование монтажной пены вместо раствора

Большинство разновидностей монтажной пены не удовлетворяет нормам противопожарной безопасности (должна быть пена класса В1). Не говоря уже о ремонтопригодности такого варианта.

Кроме того, пена не придает стенкам коробки необходимой жесткости и насколько прочно в ней будет сидеть розетка остается большим вопросом. Поэтому никогда не ленитесь разводить раствор и применять алебастр, гипс или другие смеси.

• неправильная укладка кабеля

При укладке кабеля контролируйте его положение. Он не должен проходить через те места, где в будущем будут распираться крепежные усики розетки.

Часто именно этими усиками и прокалывают изоляцию проводов, после чего напряжение оказывается на корпусе!

• выскакивание подрозетника из стены

Если уже смонтированная в стену коробочка выскочили из стены, а снаружи поклеены обои и нет возможности и желания марать все раствором, то воспользуйтесь саморезом. В основание подрозетника закручиваете дюбель и притягиваете его к задней стенке.

Однако все равно такой вариант считается временным. При тугом выдергивании вилки из розетки, всю конструкцию опять может вырвать с корнями.

• арматура в несущей стене

Резать арматуру в несущей стене, если она попала на место установки будущей розетки запрещено. Однако вы просто физически не сможете избежать этого, при монтаже блока подрозетников, состоящего из нескольких штук.

Если речь идет о единичной розетке, то здесь можно и нужно отступать пару сантиметров и выбирать новое место, либо расширять существующее.

• сверление алмазной коронкой на полную глубину со вставленным сверлом

Сверло после прохождения направляющих 5-10мм необходимо вытаскивать. Без удара, оно у вас практически не будет работать, а только мешать.

Статьи по теме

Диаметр подрозетника, его размеры и особенности установки

Такое понятие как диаметр подрозетника не совсем правильное, когда речь идет именно про монтаж. Если размеры розетки и подрозетника подходят друг к другу, то высчитывать надо диаметр отверстия, которое необходимо высверлить в стене. Здесь уже надо смотреть на ее материал (к примеру, есть много нюансов при монтажу на керамическую плитку), какое будет установлено количество розеток и насколько близко они будут располагаться друг к другу.

Что надо знать про монтаж подрозетника для выбора диаметра отверстия

Установка с некоторыми нюансами может производиться в стены из любых материалов. Основные отличия есть между сверлением отверстий в бетоне, кирпичах, гипсокартоне и дереве, а монтаж в стенах из других материалов будет проводиться по аналогии с перечисленными.

Существенная разница есть между установкой одной единственной розетки и их блоком, состоящих из двух и более точек подключения. Во втором случае кроме расположения надо рассчитывать расстояние между центрами подрозетников, впрочем, это несложно, так как оно будет равно расстоянию между центрами декоративных накладок крышек розеток.

Монтаж одиночного подрозетника

Вся разметка, что делается в этом случае, касается расположения самой розетки, а угол ее наклона регулируется уже при установке внутренней части.

Значительно облегчает работу наличие нужных инструментов, таких как хорошая дрель и коронка для подрозетников, с помощью которой сделать отверстие в стене становится делом двух-трех минут. Если коронка дрели под розетку в бетоне не входит в имеющийся набор инструментов, то подойдет сверло с победитовым наконечником.

Диаметр самого подрозетника выбирается с таким расчетом, чтобы в него свободно (но без особого просвета) заходила внутренняя часть розетки. Это совсем не сложно – размеры подавляющего большинства устройств делается по единому стандарту, а редкие исключения скорее всего будет видно невооруженным глазом. Что касается диаметра самих отверстий для подрозетников, то их размеры зависят от материала стены, в которой их будут вырезать.

Делая разметку центральные линии можно и нужно расчерчивать немного дальше, чем необходимый диаметр окружности, по которой будет подбираться коронка. Если вдруг сверло соскочит с центра, то это будет заметно и впоследствии можно будет выровнять сам подрозетник при замазывании его раствором. Лишние линии, даже если они не сотрутся, закроются декоративной крышкой розетки.

Бетон

Самое главное, что надо помнить – коронка по бетону подбирается такого диаметра, чтобы между подрозетником и стеной был зазор 0,5-1 см. Это нужно для того, чтобы туда можно было натолкать раствора, который после застывания будет надежно удерживать подрозетник в стене. Больше не рекомендуется, в таком случае есть вероятность, что раствор не зацепится как положено за стену и вся конструкция рано или поздно выпадет.

Само сверление отверстий делается очень просто – в центре разметки сверлом делается небольшое углубление, чтобы там закрепить центральную ось коронки. Сверление начинается на небольших оборотах, чтобы коронка прорезала первоначальный канал.

Обязательно следует учитывать эффект нагревания и расширения материалов от трения – чтобы этого избежать, при сверлении надо лить на коронку воду. Для этого можно пригласить помощника, либо сделать приспособление, надевающееся на саму дрель.

Когда коронка углубится в стену на требуемую глубину, то остается вынуть ее, выбить вырезаемый кусок и подровнять само отверстие.

Если коронки для розеток нет, то можно использовать «дедовской» способ как сделать отверстие под розетку – по диаметру размеченной окружности насверлить углублений (как можно ближе друг к другу) а внутреннюю часть уже удалить зубилом или перфоратором.

Эти два способа можно объединить, если коронка уже старая или бетон слишком твердый. Надо насверлить сверлом отверстий по периметру окружности, после чего уже будет применяться коронка под розетку.

В этом видео показан пример установки подрозетников в бетонную стену:

Кирпич

Методы высверливания здесь такие же, как и для бетонной поверхности и размеры отверстия подбираются по тому же принципу – оно делается несколько большим по ширине, чтобы можно было натолкать туда раствора. Различие в том, что по другому высчитывается глубина подрозетника, ведь по кирпичу должна делаться дополнительная отделка – в основном штукатурка, а корпус подрозетника должен быть заподлицо к стене.

Самый простой метод, позволяющий решить этот вопрос, это прокладка провода в стене, еще до ее оштукатуривания. Когда ложится штукатурка, то конец провода выводится наружу, а когда раствор застынет, то выполняется монтаж подрозетника. Отверстие под него сверлится чуть ниже провода и очень осторожно, чтобы его не зацепить. Потом зубилом или перфоратором пробивается канавка к проводке и можно устанавливать подрозетник.

Керамическая плитка

Кроме того, что надо решить как сделать отверстие в плитке под розетку, здесь есть такая же сложность, как и при монтаже подрозетника в оштукатуренную стену – он должен быть заподлицо к поверхности стены.

Более сложный вариант предполагает укладывать плитку в последнюю очередь, а установку подрозетника проводить с самого начала на основной стене. Здесь придется высчитать на сколько он должен из нее выступать – учитывается слой плиточного клея и толщина самой плитки. Недостаток такого способа – вероятность плохого крепления подрозетника, ведь раствор будет связывать его только с несущей стеной, а остальная часть будет закреплена не так жестко, как требуется.

Дополнительная сложность это необходимость точного расчета места, где должна быть вырезана дырка в самой плитке – несколько миллиметров несоответствия и подрозетник просто не встанет на свое место – придется пересверливать стену или резать другую плитку.

Упрощенный вариант делается по тому же принципу, но несколько в другом порядке. В основной стене сверлится отверстие, в котором прячется провод (штробу самой проводки на входе в подрозетник при этом надо сделать по возможности глубже), а сама дырка закрывается. Это место запоминается (высота от пола и расстояние до стены) и дальше делаются работы по оштукатуриванию стены (если надо) и укладке плитки. Когда штукатурка и плиточный клей полностью застынут, то можно вырезать отверстие под подрозетник.

Основных способов как вырезать отверстие в плитке когда она уже наклеена на стену, два – это использование коронки с алмазным напылением (она вместе с плиткой прорежет и стену) или применение «балеринки» – инструмента, предназначенного именно для плитки. В первом случае методика такая же, как и для бетонной стены, а во втором на сверло надевается подобие циркуля, который будет процарапывать в плитке отверстие заданного диаметра – потом надо будет отдельно сверлить стену.

Самое главное здесь это вовремя остановиться, чтобы не испортить провод. Если есть уверенность в расчетах, то можно высверливать дырку сверху уже имеющейся, где спрятан провод. Также можно сделать отверстие для подрозетника в стороне, достать провод, в дырку, где он находился, натолкать раствора.

Подробнее о нюансах установки подрозетников в стену облицованную плиткой можно посмотреть в этом видео:

Гипсокартон

Обычный подрозетник сюда не подойдет – для этого материала надо приобретать стаканы с прижимными лапками. Их отличительной особенностью является то что отверстия в гипсокартоне надо сверлить точно по размеру подрозетника – его не надо будет «сажать» на раствор. Фиксация происходит за счет окантовки, которая прижимается к гипсокартону снаружи, и крепежных лапок, что притягиваются к нему изнутри.

Единственным исключением в этой процедуре может быть случай, когда используется лист гипсокартона, из которого розетка может выломаться. В таком случае изнутри его надо усилить фанерой – лапки подрозетника упрутся в нее и усилие распределится по большей площади.

Подробная инструкция по установке подрозетников в гипсокартон в этом видео:

Монтаж двух и больше подрозетников

Все выполняется точно в таком же порядке, в зависимости от материала стены, на которой производится монтаж. Единственное различие в необходимости вычислять расстояние между устанавливаемыми подрозетниками, для чего есть три основных метода.

• Проще всего использовать блок подрозетников. Это все те же пластиковые стаканы, но между ними есть перемычка – она делается там изначально и отрезается в магазине, если человеку нужно купить только один подрозетник. В этом случае уже все высчитано заранее и остается только перенести на стену размеры между центрами подрозетников.
• Примерно так же можно делать с крышками от розеток. Они ведь будут устанавливаться вплотную друг к другу, поэтому надо просто выложить их на стол, измерить расстояние между центрами и перенести это на разметку.
• Электромонтажники, которые постоянно занимаются установкой, чтобы не измерять каждый раз расстояние между розетками, делают трафареты. Для этого берется гладкая дощечка, по ее центру проводится горизонтальная линия, на которой размечается расстояние между центрами будущих розеток. Теперь осталось высверлить в рамке дырки, чтобы в них можно было вставить коронку. При сверлении стен главной задачей становится выставить рамку и высверлить центральные углубления на которые равняется коронка.

готовый шаблон для установки подрозетников

В этом видео рассмотрен рабочий способ установки подрозетников с помощью самодельных шаблонов:

Коротко о главном

Диаметр приобретаемого подрозетника зависит исключительно от розетки, которую в нем будут крепить. Чтобы убедиться в том, что они походят друг к другу, желательно покупать их в одном магазине или не стесняться приносить с собой розетку и примерять.

Отверстие в стене может быть сделано немного большим, чем диаметр самого подрозетника или точно по его размеру. Это зависит от того, будет ли использоваться раствор для его крепления в стене.

Минимальное расстояние между розетками определяется по их декоративным крышкам – если розетки будут располагаться вплотную друг к другу, то надо замерять расстояние между центрами их крышек.

Как работать коронкой по бетону: варианты

Коронка по бетону в работе

В процесс проведения ремонта очень часто возникает потребность высверливания отверстий большого диаметра в бетоне. Многие люди думают, что этот вид работ очень сложен, поэтому привлекают профессионалов, услуги которых стоят недешево.

В этой статье мы разберемся, как работать коронкой по бетону самостоятельно, чтобы сэкономить деньги и провести работу своими силами. Также мы рассмотрим основные виды рабочей оснастки и преимущества каждого из вариантов.

Содержание статьи

Основные разновидности коронок

Если вы думаете, что коронки по бетону бывают одного вида, то это не так. Они отличаются по видам и по исполнению, поэтому нужно в первую очередь разобраться с основными вариантами изделий и их преимуществами и недостатками.

Победитовые коронки

Этот тип оснастки имеет следующие особенности:

• Невысокая цена. Это самый дешевый вариант из всех, именно поэтому победитовый вариант так популярен среди домашних мастеров. Разница в 2-3 раза — весомый аргумент, особенно если вам нужно выполнить небольшие объемы работ;

Победитовые коронки

• Широкий ассортимент изделий. На фото выше показана только часть вариантов, поэтому вы, скорее всего, сможете подобрать нужное решение под любые работы. Чаще всего используется коронка по бетону 68 мм (или 70 мм), но тут все зависит от того, какого размера подрозетники вы используете;

Совет! Иногда проще купить другие подрозетники, чем другую коронку, так как это обойдется намного дешевле.

• Конструкция изделий очень проста. Главный рабочий элемент — стальная чашка, по краю которой припаяны победитовые элементы, именно они и позволяют выбирать отверстия в бетоне. К электроинструменту приспособление крепится при помощи коронки, которая также может иметь разные конфигурации (об этом расскажем чуть ниже). Центрирующее сверло служит для того, чтобы в процессе работы чашка шла там, где нужно;

Устройство узла

• Коронки могут быть рассчитаны под разную глубину сверления. Поэтому, если вам надо сделать глубокое отверстие, то подбирайте вариант побольше. Есть оснастка для профессионального инструмента, она отличается массивностью и прочностью, но и ее цена намного выше, чем у стандартных вариантов;

Чем крупнее напайки, тем они долговечнее

• Работа ведется с помощью перфоратора. В процессе бурения на стены оказывается ударная нагрузка, что не всегда хорошо, но если вам нужно сделать отверстия под розетки, то ничего страшного не произойдет. Хотя и вам будет работать не очень комфортно — держать перфоратор по несколько минут в неподвижном положении не очень просто;
• Если вам нужно коронка по газобетону, то лучше использовать этот вариант. Победит очень хорошо работает на блоках и практически не изнашивается со временем. А специальные варианты не отличаются надежностью;
• Оснастка подходит только для чистого бетона. Если вы попадете на арматуру, то победитовые напайки могут просто выдраться из коронки. Поэтому работать следует аккуратно, постоянно контролируя, нет ли металла в отверстии.

Рабочий процесс не очень прост

• Коронка победитовая по бетону предназначена для сухого бурения, то есть поливать отверстие водой не стоит, так как твердосплавные напайки не очень хорошо переносят перепады температур.

Карбид-вольфрамовый вариант

Интересное решение, которое имеет такие особенности:

• Это коронки по бетону для дрели. То есть они работают в безударном режиме, что положительно сказывается и на надежности конструкции, и на рабочем процессе. Держать дрель намного проще, чем перфоратор;

Дрелью работать легче, чем перфоратором

• Рабочий узел представляет собой чашку, по рабочему краю которой располагается карбид-вольфрамовое напыление, за счет которого и производится бурение. Элементы могут иметь разный размер, в комплект чаще всего входит хвостовик и центрирующее сверло;

Карбид-вольфрамовая коронка

• Главное отличие этого варианта от других заключается в том, что с его помощью можно сверлить не только бетон, но и облицовочную плитку. То есть если вам нужно сделать отверстия на стенах, облицованных керамикой, то не надо менять оснастку, всю работу можно провести одной коронкой, что очень удобно;

Вольфрамовый вариант отлично сверлит плитку

• Работать с карбид-вольфрамовыми коронками можно только на неармированном бетоне. Если вы попадете на металл, то напыление за считанные секунды придет в негодность;
• Можно купить набор коронок, это обойдется заметно дешевле, чем приобретение одного элемента. К тому же это очень удобно, ведь у вас будет сразу несколько элементов, и маленькие варианты, и большая коронка 80 мм по бетону.

Набор коронок с универсальным держателем

Алмазные коронки

Этот вариант пользуется наибольшей популярностью среди профессионалов.

И этому есть несколько причин:

• Стоимость изделий намного выше, чем у двух вышеописанных вариантов, но и ресурс больше в разы. Это самое долговечное решение, которое рассчитано на длительную работу под высокими нагрузками. Надежность — главное преимущество данного типа продукции;

Работа алмазной коронкой

• Делать отверстия в бетоне рекомендуется с увлажнением. Вода заметно повышает скорость проведения работ и служит охладителем для коронки, снижая степень ее износа во время работы. К тому же, если вы поливаете место бурения водой, то в процессе работы практически не образуется пыли, что тоже немаловажно;
• Рабочая часть алмазных коронок представляет собой сегменты, на которые нанесено специальное напыление, которое отличается высокой твердостью. Лучше, если сегменты вырезаны в чашке или же приварены лазером, так как пайка, которая встречается в недорогих вариантах, не отличается надежностью;

Так выглядят рабочие сегменты

• Это единственная коронка по железобетону. То есть если вам попадется арматура, то вы спокойно пройдете ее, и ничего страшного с оснасткой не произойдет. Именно поэтому данный вариант и пользуется такой популярностью, вы не испортите его, если наткнетесь на металл, и сможете выполнить работу до конца;
• Вы можете подобрать практически любые коронки по бетону — размеры могут варьироваться в пределах от 25 до 130 мм, а для специального промышленного оборудования могут быть и очень большие варианты — до 600 мм.

Коронка большого диаметра

Дополнительные аспекты, которые нужно учитывать

Кроме материала, который использован на рабочей поверхности, коронки могут отличаться и по другим факторам.

Первый из них это тип хвостовика, в продаже можно встретить три основных варианта:

• Оснастка с шестигранным хвостовиком. Размер шестигранника 10 мм, и он отлично подходит для фиксации в стандартных патронах. Если у вас обычный патрон, то подойдет именно этот вариант, так как другие надежно зажать фиксирующими кулачками вряд ли получится;

Коронка с шестигранным хвостовиком

• Хвостовик SDS-plus — стандартный вариант фиксации на обычных перфораторах. Плюс этого решения в том, что его очень просто ставить: защелкиваете приспособление в патроне и можно приступать к работе. Из минусов можно выделить только то, что этот тип хвостовиков не подходит для использования в обычных патронах;

SDS-plus — стандартное крепление во всех современных перфораторах

• Вариант SDS-max имеет толщину 20 мм и предназначен для промышленного оборудования большой мощности. Это очень прочный элемент, который способен выдерживать большие нагрузки и может использоваться только в специализированных приспособлениях.

Самый прочный и долговечный вариант

Кроме типа хвостовика обратите внимание и на его длину. Чаще всего стандартного варианта хватает, чтобы сделать отверстия под розетки или другие электрические инструменты. Но если нужна большая глубина, то заранее прикиньте, какая общая длина коронки с хвостовиком должна быть.

Совет! Если найти оснастку с длинным хвостовиком нет возможности, то можно использовать специальный удлинитель, с его помощью вы справитесь с работой. Главное — при покупке проверить, чтобы хвостовик коронки не болтался в разъеме удлинителя.

Специальный удлинитель для коронок по бетону

Как самостоятельно проводить работы

Теперь разберемся, как пользоваться коронкой по бетону, чтобы она служила долго, а рабочий процесс проходил быстро и качественно.

Для начала вам нужно собрать все необходимое:

Инструкция по проведению работ своими руками выглядит так:

Вывод

Теперь вы знаете, как пользоваться коронкой по бетону и сможете самостоятельно подобрать качественную и надежную оснастку для ремонтных работ. Видео в этой статье поможет разобраться в теме еще лучше, поэтому обязательно посмотрите и его.

Полное руководство по сверлам для бетона, металла, плитки и дерева

Ссылки для быстрой навигации:

Сверление отверстий — одна из самых распространенных задач, которую выполняет каждый проектный работник. Не имеет значения, какой у вас материал: дерево, металл, бетон или материалы с несколькими поверхностями. Важно то, что вы выберете правильное сверло для работы.

Вы должны выбрать сверло, подходящее для вашей работы. Сверла могут способствовать успеху вашего проекта или помешать ему.Уловка не в том, чтобы просто знать свои материалы. Он понимает, для чего нужны буровые коронки различных типов, для чего они предназначены и из чего они сделаны.

Использование неправильной биты может повредить основной материал. Неподходящие биты могут замедлить работу или остановить работу. Чтобы этого не случилось с вами, мы составили это подробное руководство по сверлам.

Материалы и покрытия для сверл

Не все сверла одинаковы, и не существует такой вещи, как универсальное сверло или сверло, подходящее для всех.Лучшие сверла по дереву — это не то же самое, что лучшие сверла по бетону. Точно так же сверло для кирпича не подойдет для металла.

На разницу в сверлах влияет множество факторов. Одно из самых больших различий в битах — их физическая форма или геометрия. С буровыми долотами связано множество терминов, и все они имеют важное значение. Вот самые важные части анатомии сверла:

• Общая длина: Это простое описание физической длины сверла.Вы найдете сверла, классифицированные по длине, которая определяет глубину, на которую они могут проникнуть. Типичные долота с коротким валом — это инструменты с малым проникновением, такие как долота Forster, используемые для выемок. К долотам с более длинным валом относятся шнеки, используемые для растачивания древесины, и удлинители, используемые для проникновения в углубления.
• Диаметр: Вероятно, самый известный термин долота — это диаметр. Проще говоря, это ширина отверстия, которое может прорезать сверло. Стандартные сверла варьируются от 1/16 дюйма до 1 1/2 дюйма.Вы также можете найти диаметры сверл, представленные в метрических единицах, причем биты обычно начинаются с 3 миллиметров.
• Хвостовик: Хвостовик сверла — это выступающий конец, который входит в сверлильный патрон. Это та деталь, за которую держится ваша электрическая дрель или наручный фиксатор. Хвостовики могут быть гладкими или шестигранными, в зависимости от необходимого крутящего момента. Обычно длина хвостовика меньше длины канавки и ведущей части.
• Канавка и грифель: Канавки — это углубленная или внутренняя канавка передней части или режущей части долота.Выводы — это внешняя поверхность, которая определяет диаметр отверстия и обеспечивает правильную траекторию сверла. Канавки и стержни в основном подходят для спиральных сверл, которые, несомненно, являются наиболее распространенными сверлами, которые вы когда-либо использовали.
• Пункт: Это бизнес-часть вашего сверла. Существует множество конфигураций точек сверления. При этом учитываются такие термины, как острие винта, условное острие и точка разделения, но наиболее важной характеристикой является угол острия сверла. Типичный угол при вершине составляет 90 ° для быстрого резания, 118 ° для обычного сверления и 135 ° для более медленного растачивания твердых материалов.

Как и в случае с формами сверл, существует множество различных материалов сверл. Очень важно использовать правильный битовый материал, разработанный и предназначенный для материала проекта, над которым вы работаете. Типы сверл по дереву имеют другой состав материала, чем типы сверл по металлу. Существуют также различные материалы, из которых изготавливаются сверла для бетона, кирпича или плитки.

Практически все сверла изготовлены из металла. За некоторыми исключениями, металлические биты являются наиболее практичным выбором для любой поверхности, включая дерево, бетон, плитку, стекло и металлические поверхности.Что действительно отличает разные биты, так это их фактический металлический состав. Вот четыре материала, которые часто используются при изготовлении сверл:

• Быстрорежущая сталь (HSS): Быстрорежущая сталь широко используется для сверления общего назначения. Подходящие материалы — дерево, мягкие металлы и пластмассы. Долота HSS содержат углеродистую сталь с некоторыми добавками хрома и ванадия.
• Кобальт: Для более сложных работ, таких как сверление нержавеющей стали, требуется более прочный материал долота, чтобы выдерживать сопротивление и выделяемое тепло.Вот где превосходят кобальтовые сплавы. Обычно вы увидите кобальтовые коронки с маркировкой HSS Co, которая гарантирует вам качественное сверло для сложных поверхностей.
• Твердосплавная пластина: Твердосплавный металл — чрезвычайно прочный металл, выдерживающий огромные нагрузки. Твердосплавные сплавы также дороги, поэтому производители инструментов часто используют HSS для хвостовиков, канавок и выводов, но добавляют кусок твердого сплава в острие. Сверла с твердосплавным наконечником популярны при сверлении кирпичной кладки, бетона и плитки.
• Твердосплавный: Для максимального сверления самых твердых материалов стоит вложить средства в твердосплавные сверла.Это означает, что твердосплавная конструкция имеет всю коронку, а не только наконечник. Твердосплавные коронки хорошо работают с цветными металлами и отлично справляются с абразивными поверхностями, такими как стекловолокно.

Часто бывает недостаточно построить сверло только из определенных металлов. Производители будут покрывать свои биты специальными добавками, чтобы улучшить производительность, продлить срок службы продукта и облегчить работу рабочего. Типичные покрытия для сверл включают:

• Черный оксид: Это покрытие помогает удерживать смазочные материалы и предотвращает появление ржавчины.
• Покрытие TiN: Покрытие из нитрата титана обеспечивает повышенный износ при сверлении твердых металлов.
• Покрытие TiAIN: Нитрат алюминия и титана обеспечивает высокую устойчивость к нагреванию и истиранию.
• SG с покрытием: Многослойное силиконовое покрытие — это специальное покрытие, используемое для очень плотных металлов.
• Яркое покрытие: Яркое покрытие — это не покрытие. Скорее, это блестящая поверхность, которую вы видите у большинства насадок, используемых для обычных работ по дереву и мягким металлам.Биты с блестящей отделкой недороги и долговечны при правильном использовании.

Лучшие сверла по дереву

Большинство сверл, которые вы будете использовать при работе с деревом, будут иметь блестящую поверхность. При сверлении по дереву тип материала и покрытия сверла не так важны, как конструкция сверла.

Если вы плотник, то по достоинству оцените множество различных пород дерева, из которых вам придется выбирать. У вас есть огромный выбор хвойных и лиственных пород.У вас также есть бесконечный спектр проектов, над которыми нужно работать. Это может быть что угодно: от сверления отверстий в мебели до просверливания деревянных элементов при строительстве дома.

Поскольку существует такой широкий спектр проектов по деревообработке, производители бит разработали несколько умных и специализированных инструментов. Есть короткие и длинные кусочки, тонкие и толстые кусочки, и кусочки разных размеров и форм. Вот обзор наиболее распространенных деревянных долот, которые вы можете найти на сегодняшнем рынке:

• Сверла спиральные: Вероятно, вы не найдете набор инструментов для плотников, в котором не было бы спиральных сверл.Это спиралевидные скважины, служившие мастерским на протяжении нескольких веков. Существует множество различных типов спиральных сверл, в том числе джобберные, короткие, пилотные и предварительные.
• Биты зенковки: Для установки винтов и других крепежных деталей заподлицо с готовой поверхностью нет другого инструмента, кроме бита зенковки. Эти специальные детали следуют за ведущей коронкой или предварительно просверленным пилотным отверстием и вырезают точный участок, который соответствует головке вашей застежки.Не путайте фрезы с зенковкой и зенковкой. Это два разных инструмента.
• Шнеки: Шнеки специально созданы для сверления глубоких отверстий в древесине. Они заметны по крутым поворотам грифеля и флейты. У шнеков также есть наконечник винта с резьбой на острие, за которым следует острая режущая кромка на торце.
• Лопаточные насадки: Если вы работаете с деревом, от лопаты можно получить немало пользы. Сверла быстро и без усилий просверливают деревянные поверхности и позволяют снимать большой объем материала в короткие сроки.Одним из недостатков лопаточных бит является их склонность пробивать древесину и оставлять шероховатую заднюю кромку.
• Кольцевые пилы: Для сверления большого диаметра ничто не сравнится с кольцевой пилой. Эти гениальные инструменты на самом деле представляют собой два резца в одном. Кольцевые пилы имеют внутреннее спиральное сверло, которое устанавливает центрирующее пилотное отверстие, и внешнее кольцо с чашечкой, содержащее зубья пилы. Кольцевые пилы одновременно сверлят и пилит, что позволяет вырезать пробку определенного размера из вашего материала.
• Долота Форстнера: Еще одним специализированным, но бесценным буровым инструментом является сверло Форстнера.Эти биты позволяют просверлить отверстие с плоским дном и не оставят случайной поломки кромки. Сверла Форстнера идеально подходят для мелкого бурения, например, для установки петель шкафа.
• Очки Брэда: Насадки Брэда создают глухие отверстия в любом столярном проекте, который у вас есть. Если вы устанавливаете дюбели или полочные штифты, тогда вам может понадобиться закрепить штифт в вашем сверле. Они примечательны наличием шпор на внешних краях режущей поверхности и центральным винтом, который предотвращает отклонение сверла от совмещения.
• Биты с уменьшенным хвостовиком: Если вы хотите просверлить отверстие большого диаметра с помощью патрона небольшого размера, то лучшим выбором будут биты с уменьшенным хвостовиком. Эта конструкция имеет хвостовик, который уже по диаметру, чем острие, грифель и канавка. Например, вы можете просверлить отверстие диаметром 1 дюйм со сверлом с уменьшенным хвостовиком в патроне на 3/8 дюйма.
• Шаговые биты: Шаговые биты очень узнаваемы по сравнению с большинством других битов. Это инструменты конической формы, у которых есть ступеньки, начиная от маленьких на вершине и постепенно увеличиваясь по мере приближения конуса к хвостовику.Конусные биты идеальны, если вы хотите проделать отверстия разного размера, не меняя фактическую коронку.
• Сверла с самоподводом: Сверла с самоподводом — еще один вариант сверления в древесине. Эти биты имеют центральный подающий винт, который направляет сверло в древесину и помогает аккуратно просверливать большие отверстия. Они часто используются профессиональными сантехниками или электриками для сверления больших отверстий для инженерных сетей.

Металлообработка — это особый навык, требующий иных методов по сравнению с деревообработкой.Также требуются различные инструменты, в том числе сверла, специально предназначенные для резки металла.

Как и дерево, существует множество различных металлических материалов. В зависимости от вашего проекта вы можете встретить твердые металлы, такие как нержавеющая сталь, и мягкие металлы, такие как медь, или что-то среднее между ними, включая алюминий, листовую сталь, латунь, бронзу, пружинную сталь, магний и чугун.

Одно из основных различий между растачиванием дерева и сверлением металла — это прочность материала.Существует взаимосвязь между твердостью материала, скоростью сверления и силой, прилагаемой к сверлу. Как показывает практика, чем тверже материал и чем выше соотношение скорость / сила, тем больше будет тепловыделение.

Чтобы преодолеть тепло, создаваемое сопротивлением сверлению, слесари-металлисты часто используют смазочные материалы для охлаждения долота и уменьшения износа. Иногда достаточно воды, но часто специальные масла облегчают работу. Состав и покрытия сверла могут помочь при сверлении металла, но, как и в случае с деревом, все зависит от конкретного типа сверла.Вот общие типы сверл, которые можно использовать при сверлении металла:

• Спиральные сверла: Для многих работ по металлообработке не требуется ничего более сложного, чем спиральное сверло, и слесари часто используют эти сверла. Однако у слесарей гораздо больше шансов иметь кобальтовые или твердосплавные коронки, чем у плотников. Они также с большей вероятностью будут использовать биты с покрытием.
• Ступенчатые насадки: Многие слесари используют ступенчатые насадки, чтобы в спешке вырезать отверстия разного размера, особенно рабочие, работающие с листовым металлом.Типичное ступенчатое сверло имеет диаметр от дюйма до 1,5 дюйма, что вполне соответствует диапазону кольцевой пилы.
• Кольцевые пилы: Кольцевые пилы работают как с тонким металлом, так и с толстой древесиной. Вы найдете кольцевые пилы для сверления металла диаметром до 4 дюймов. Но вы также найдете кое-что особенное в кольцевых пилах по металлу — состав зубьев режущей поверхности пилы обычно карбидный или алмазный.
• Долота с уменьшенным хвостовиком: Металлисты, которым нужны отверстия большого диаметра, но которым нужен патрон небольшого размера на сверле, оценят инвестиции в сверла с уменьшенным хвостовиком.Размеры хвостовика обычно включают размеры 1/4 дюйма и 3/8 дюйма и широко доступны во многих композициях.
• Биты зенковки: Многие металлисты гордятся сверхгладкими поверхностями. Для этого они будут зенковывать головки винтов и крепежных деталей, используя биты с зенковкой, изготовленные специально для металлоконструкций.
• Ступенчатые сверла: Эти сверла — еще один вариант для сверления металла, а также дерева. Ступенчатые сверла подходят для сверления отверстий в листовом металле и других тонких металлических материалах и часто используются электриками.

Лучшие сверла по бетону и блокам

Бетон и кирпич — это особые продукты. Их свойства значительно отличаются от металла и дерева. Таким образом, они требуют бит другой конструкции, если вы собираетесь просверлить отверстие в их поверхности.

Существует широкий спектр продуктов на основе бетона, с которыми вы можете столкнуться. Популярные бетонные изделия заливаются или монтируются на месте, как фундамент или патио, из сборных каменных блоков, кровельной плитки, цементно-древесноволокнистых плит и искусственного камня.Для любого или всех этих продуктов может потребоваться сверление.

Бетон представляет собой смесь тонкоизмельченного портландцемента и каменных крошек большего размера. При сверлении блоков и бетонных изделий вы столкнетесь со сплошным сочетанием твердых и мягких карманов. Возможно, вы просверливаете бетонный фундамент или прикрепляете выступ к стене из кирпичного блока. В таком случае вам понадобится немного, специально предназначенное для этой цели.

Вам также понадобится электрическая дрель, предназначенная для бетонных и блочных работ.Двумя распространенными конструкциями являются перфораторы и сверла с приводным валом (SDS). Оба сверла используют ударное движение, которое разбивает бетонный заполнитель и порошок, а также режет его. Если вы собираетесь бурить какие-либо бетонные проекты, вам понадобятся следующие совместимые долота:

• Насадки для кирпичной кладки: Так как изделия из кирпича твердые, абразивные и коррозионные, вы редко найдете стандартные блестящие насадки, предлагаемые для этой работы. Вместо этого большинство битов по камню покрыто антикоррозийной поверхностью, такой как черный оксид.Вам также следует использовать насадки для кирпичной кладки с твердосплавной поверхностью и ударно-совместимой конструкцией или конструкции SDS.
• Спиральные сверла: Вероятно, вы найдете много спиральных сверл в секции резки бетона. Проверенная конструкция витых канавок и проводов быстро и без усилий удаляет пыль и мусор из отверстия, которое может забиться и затруднить вашу работу. Большинство спиральных сверл, предназначенных для бетонных работ, имеют особый состав и криволинейные головки, такие как твердосплавные поверхности и обработанные оксидом внешние поверхности.
• Кольцевые пилы: Время от времени вам может понадобиться вырезать отверстия большого диаметра в бетоне и кирпичной кладке. В коммерческом бизнесе по резке бетона это называется бурением, и для этого требуется прочная и острая кольцевая пила. Обычно кольцевые пилы, предназначенные для резки бетона, имеют алмазную режущую кромку, а некоторые обходятся твердосплавной обработкой.
• Долота SDS: Одним из лучших изобретений буровых коронок является система со скользящим или шлицевым приводным валом.Благодаря своей конструкции хвостовика, напоминающей паз, биты SDS не проскальзывают в патроне. Они скользят вперед и назад в зависимости от нагрузки. Биты SDS также быстро меняются между размерами.
• Кольцевые пилы: Время от времени вам может понадобиться вырезать отверстия большого диаметра в бетоне и кирпичной кладке. В коммерческом бизнесе по резке бетона это называется бурением, и для этого требуется прочная и острая кольцевая пила. Обычно кольцевые пилы, предназначенные для резки бетона, имеют алмазную режущую кромку, а некоторые обходятся твердосплавной обработкой.

Лучшие сверла для плитки

Сверление плитки потенциально сложнее, но будьте уверены, люди, знающие трюки, всегда успешно справляются с этим. Одна из этих уловок — иметь правильный тип сверла для плитки и терпение, чтобы правильно с ним обращаться.

В строительстве используются три основных типа плитки. Наибольшей популярностью пользуется керамическая плитка. Керамика довольно мягкая, но при этом хрупкая. Стеклянная плитка пользуется спросом для украшения.По плотности они равны керамическим и легче ломаются. Керамогранит — самый твердый. Для сверления фарфора требуется особая сноровка и инструмент.