Устройство гидроизоляции для кровли с керамической черепицей
Первый этап в устройстве кровли из керамической черепицы — это монтаж гидроизоляции.
Возможно это не самый сложный этап работ, но он очень ответственный, от которого зависит сохранность утеплителя на протяжении всего срока его эксплуатации.
В устройство гидроизоляции входят следующие этапы:
- Установка капельников
- Узел ендовой
- Свес карниза с ендовой
- Монтаж на плоскости ската
- Коньковый узел
- Фронтон
- Вальма (рёбра крыши)
- Примыкание плёнки к трубам и стенам
- Дренажный желобок
- Устройство плёнки на конусах и куполах
1. Установка капельников
Сначала устанавливают металлические капельники конденсата по нижним краям стропильных ног (кобылок или лобовой доски). Капельники по форме могут различаться в зависимости от их производителя.
Крепят капельники при помощи оцинкованных кровельных гвоздей, по 2 гвоздя на каждой стропиле. На рисунке узел А.
На соединении двух капельников, нахлёст капельников один на другой должен быть не меньше 50 мм, а крепление их между собой осуществляют двумя заклёпками или саморезами по металлу (на рисунке узел В).
В тех случаях, когда монтаж капельников происходит после подшивки карнизных свесов крыши, установку лобовой доски нужно выполнять так, чтоб её верхний край не был расположен выше плоскости стропильных ног. Если лобовая доска выступает ваше плоскости стропил, то обязательно нужно обрезать её верхний край.
Почти все гидроизоляционные плёнки монтируются лицевой стороной (надписью) вверх. Категорически запрещено монтировать плёнки подкровельной гидроизоляции лицевой стороной внутрь.
Полиэтиленовая плёнка для чердачных крыш летом должна быть уложена с провисом около 1 см, зимой должна быть натянута:
Мембрана для дальнейшего утепления крыши всегда должна быть сильно натянута.
2. Узел ендовой
1 Слой
В ендовой гидроизоляция укладывается в три слоя.
Первый слой укладывается внатяжку (без провисания!) вдоль ендовой, строго по центру её оси.
Крепление осуществляется скобами на расстоянии не менее 30 см от оси ендовой.
Выступающий за карнизный свес нижний край плёнки аккуратно обрезают по внутреннему углу ендовы.
3. Свес карниза с ендовой (2 и 3 слои)
Когда 1 слой уложен вдоль ендовой, начинают монтаж гидроизоляции по скатам. Стелят плёнку по капельникам вдоль карниза. В ендовой гидроизоляцию заводят на смежный скат с нахлёстом не менее 700 мм и обрезают параллельно оси ендовой.
Край плёнки загибают на 10 см.
Так же делают и на втором скате смежном по ендове, чтоб в результате в ендовой получилось в три слоя:
Для предотвращения свисания плёнки между стропил, набивают зигзагообразно капроновый шпагат.
После окончания работ по гидроизоляции, ендову рекомендуют пролить водой.
4. Монтаж на плоскости ската
На скатах гидроизоляционная плёнка монтируется с нахлёстом не менее 10 см на нижерасположенный ряд. Как правило, для этого на гидроизоляции имеется разметочная линия.
При уклонах скатов крыши менее 200 — нахлёст должен быть не менее 20 см.
При использовании в качестве гидроизоляции СДМ-мембраны, её делают с сильной натяжкой.
При вертикальном стыке гидроизоляция стыкуется с нахлёстом в один стропильный шаг.
Края обрезаются строго параллельно линии стока воды.
Крепление производят скобами.
5. Коньковый узел
В коньке крыши для устройства технологического выхода воздуха из чердачного пространства, в гидроизоляции по коньку вырезают полосу шириной примерно в 10 см. Если утепление крыши доходит до конька (мансарды и т.д.), делают перехлёст через конёк с каждой стороны не менее 10 см.
В случаях, когда в качестве гидроизоляции применяется СДМ-мембана, применяют действия аналогичные к плёнке.
- Черепица
- Обрешетка
- Контробрешетка
- Гидроизоляционная плёнка
- Зажим (кляммер) коньковой черепицы
- Крепление конькового бруска
- Коньковая черепица
- Аэроэлемент конька
- Коньковый брусок
6. Фронтон
На фронтонах крыши плёнку стелют с запасом не менее 150 мм относительно предполагаемого будущего края крыши.
После монтажа обрешётки и дополнительных брусков контр-обрешётки на фронтонном свесе, края плёнки (или мембраны) натягивают и закрепляют при помощи скоб к боковой стороне крайнего бруска контр-бруса. Остальную часть заводят вверх на подшивку, либо ветровую доску, после чего загинают в сторону от дома и фиксируют.
7. Вальма (рёбра крыши)
На рёбрах крыши (хребтах) необходимо делать перехлёст изоляции с обеих сторон минимум по 10 см через вальмовую стропилу. Края обрезаются параллельно оси вальмы.
На вентилируемых рёбрах, когда нет возможности организации вентилирования подкровельного пространства через конёк (шатровые крыши), необходимо прорезать плёнку.
В качестве отделки черепицы в этих узлах применяются только аэроэлементы Фигароль и Металлрол.
- Изначально гидроизоляцию нужно перехлестнуть через вальму с нахлёстом 10 см на второй прилегающий скат, затем обрезать параллельно линии ребра соблюдая нахлёст.
- После набивки контробрешётки хребта на расстоянии 20-40 мм от края несущей балки хребта (раздел Контробрешётка/вальма), разрезать плёнку вдоль всего ребра строго по центру вальмовой балки. Затем загнуть края к внутренним боковым сторонам контробрешётки ребра и закрепить скобами.
8. Примыкание гидроизоляции к трубам и стенам
Примыкание к трубе:
- Гидроизоляция разрезается «конвертом» (накрест по диагоналям от углов контура трубы)
- Зарезанные края изоляции заводят вверх с нахлёстом 15 см и проклеиваются герметиком или особым скотчем, а лишнее обрезается.
Стыковка рулонов по горизонтали:
Необходимо приложить нижний край рулона гидроизоляции на нижерасположенный с соблюдением нахлёста, после чего замерить расстояния от нижней кромки плёнки до нижних углов трубы.
Затем перенести разметку на изоляционную плёнку и выполнить зарезы. Далее необходимо уложить следующий рулон изоляции соблюдая нахлёст и так же сделать замеры верхней части трубы и выполнить зарезы.
Для того, чтобы избежать свисания кусков изоляционной плёнки над трубой, рекомендуется зигзагообразно набить по стропилам полипропиленовый шпагат.
После обхода трубы необходимо завести зарезанные лепестки на трубу и проклеить.
Стыковка рулонов гидро-изоляции по вертикали:
Необходимо сделать замеры по боковым углам трубы и перенести их на плёнку. Сделать зарезы.
Обрезать край плёнки по ближайшей стропильной ноге и зафиксировать скобами.
Так же устелить гидроизоляцию с другой стороны трубы.
Край изоляционной плёнки обрезать и закрепить скобами.
Если существующая труба является вентиляционной (температура стенок ниже 800С), гидроизоляционную плёнку нужно приклеить к трубе герметиком или скотчем.
Если имеющаяся труба является дымоходом (печная или каминная), гидроизоляцию заводят вверх на дополнительно набитый по периметру трубы контрбрус и фиксируют. Зазор между стенками трубы и изоляцией должен быть не менее 20 мм.
Примыкания гидроизоляции к стенам
Боковое примыкание:
При боковом примыкании гидроизоляции заводят на стену с запасом в 150 мм и проклеивают скотчем к стене.
После устанавливают дополнительный брус контробрешётки вплотную к стене для надёжности фиксации гидроизоляции.
Монтаж обрешётки начинают строго от стены, плотно прижимая плёнку торцами обрешётки к стене.
Прямое примыкание
Если в конструкции кровли нет обходимости вентилировать пространство под гидроизоляцией или применяется мембрана с утеплителем, край изоляции заводят на стенку с напуском 150 мм и проклеивают скотчем.
При монтаже контрбруса гидроизоляцию плотно прижимают к стене контр-обрешёткой.
Если есть необходимость в устройстве вентилирования (сделать выход воздуха из под плёнки), нужно обрезать или не доводить край гидроизоляции на расстоянии 30-50 мм от стенки (обеспечить продух).
В этом случае выполняется вентилируемое прямое примыкание к стене или в кровлю устанавливаются вентиляционные черепицы.
9. Дренажный желобок
Дренажный желобок ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно делать над трубами, проходными люками и мансардными окнами!
Как он реализуется:
В непосредственной близости от верха трубы (в ближайшем проёме между шаговой обрешёткой) аккуратно выпилить (не повреждая плёнку) куски контр-обрешётки длиной 150-200 мм.
При ширине трубы или окна больше одного шага стропил, расстояние между крайними контр-обрешётками, которые нужно выпиливать, должно превышать ширину трубы.
По центру крайних обрезанных торцов контр-обрешётки, разрезать плёнку вниз на 100-150 мм.
Соединить линией нижние точки двух выполненных резов и разрезать плёнку по этой линии (получится П-образный перевёрнутый разрез).
Отрезать желобок (полосу из той же плёнки) со следующими размерами:
- Длина полосы больше расстояния между разрезанными конт-обрешётками минимум на 400 мм
- Ширина полосы 400 мм
Верхний край полосы подтянуть вверх до упора с торцами контр-обрешётки.
Натянуть верхнюю часть полосы от центра к краям и закрепить скобами к стропилам оба слоя плёнки (основную гидроизоляцию и верх полосы) только в месте, помеченном на рисунке значком: х
Нижнюю часть полосы завернуть наверх так, чтобы в средней части образовался желобок с видимым уклоном в любую другую сторону.
Закрепить плёнку скобами к обрешётке, расположенной выше желобка.
10. Устройство плёнки на конусах и куполах
На купольных элементах крыши гидроизоляцию укладывают горизонтально, а на конусных элементах — вертикально (на рисунке указано стрелками).
Раскройку гидроизоляции осуществляют «по месту», стыкуя куски изоляции по вертикали на нижних контр-обрешётках с нахлёстом по 100 мм относительно центра контр-обрешётки. Крепление осуществляют скобами при помощи степлера.
Края изоляции обрезают параллельно линии стока воды.
Гидроизоляцию уложенную по сплошному основанию под бруски контр-обрешётки, нужно проклеивать специальным скотчем.
Монтаж карнизной части кровли из металлочерепицы
Отправная точка
Сырость под металлической крышей возникает при любой толщине утеплителя и в любое время года. Это результат конденсации воздуха на обратной стороне кровельного покрытия. Необходимо предусмотреть надёжную гидроизоляцию и вентиляцию подкровельного пространства.
Не одни лишь просчёты в устройстве теплоизоляционного слоя приводят к его намоканию. Дело в том, что влага под металлической крышей образуется при любой толщине утеплителя и в любое время года. Она является результатом конденсации воздуха на обратной стороне любого металлического кровельного покрытия.
Металл за счёт своей высокой теплопроводности нагревается и остывает намного быстрее, чем воздух под крышей. Возникает эффект «точки росы», который можно наблюдать при запотевании стекол в автомобиле или зеркал в ванной комнате. Сделать с этим решительно ничего нельзя — физика есть физика. Поэтому гидроизоляционные мембраны или плёнки при устройстве утеплённой кровли попросту необходимы.
Слой такой гидроизоляции должен быть сплошным. Совсем не обязательно его проклеивать, как пароизоляцию — просто гидроизоляционный материал нужно укладывать с необходимым перехлёстом, чтобы с верхнего полотна влага стекала на нижнее и далее, а не подтекала под него.
Кстати, именно поэтому в утеплённой кровле не рекомендуется использовать гидроизоляционные плёнки с микроперфорацией — намокая, они перестают выполнять свои функции и влага может попасть в утеплитель в любом месте.
Другой важный момент в том, что конденсировавшаяся под крышей влага должна быть оттуда удалена, для чего между кровельным металлом и слоем подкровельной гидроизоляции оставляют некоторый зазор под вентиляцию.
Такой вентиляционный зазор должен быть непрерывным по длине всего ската начиная с карниза вплоть до конька, иначе в нём попросту не будет смысла.
На карнизе должен быть обеспечен вход воздуха в подкровельное пространство для его эффективной вентиляции.
Наличие вентилируемого канала обеспечивается контробрешёткой, которая монтируется поверх гидроизоляции, на стропильные ноги. Она же служит основанием для обрешётки. Для защиты стропил от влаги, проникающей через места крепления контробрешётки, закреплённой поверх гидроизоляционной мембраны, рекомендуется использовать уплотнительную самоклеящуюся ленту из вспененного полиэтилена.
Требование вентиляции подкровельного пространства проще соблюсти при наличии простой двухскатной крыши. В этом случае поток воздуха, попадающий туда, естественным образом проходит между соседними брусками контробрешётки снизу вверх.
Куда сложнее продумать и воплотить условия для качественной вентиляции подкровельного зазора на замысловатых крышах, характерных для большинства утеплённых мансард.
Да ещё при наличии мансардных окон и других конструкций, проходящих сквозь кровельный пирог и полностью блокирующих вентзазор.
В подобных ситуациях монтаж контробрешётки осуществляют с разрывами. Воздушный поток идёт по более замысловатой траектории (змейкой). Однако при этом сохраняется возможность удалять из подкровельного пространства максимальное количество влаги.
Ещё один важный момент — монтаж лобовой доски. Порой её крепят под самый срез кровельного покрытия, закрывая вентиляционный зазор, образуемый контробрешёткой. Лобовая доска должна крепиться на торце по уровню среза стропил, но не выше.
Стоит также добавить, что различные дополнительные компоненты кровельной системы, элементы кровельной вентиляции (аэраторы, защитные ленты, вентиляционные выходы) — вовсе не модные аксессуары, а необходимые для её правильного функционирования изделия.
Карнизный свес как отправная точка крыши
Карниз отводит воду от стен дома и является важным архитектурным элементом здания.
Кроме того, устройство карнизного свеса крайне важно с точки зрения обеспечения хорошей вентиляции подкровельного пространства. Можно сказать, что качество и долговечность утеплённой крыши в целом закладываются конструкцией карниза.
Что делать с гидроизоляционной мембраной на карнизной части крыши? Чуть ли не у каждого доморощенного мастера свои «решения», которых не найдешь ни в какой инструкции. И с большой долей вероятности этот узел, выполненный такими «универсальными» специалистами, будет обустроен неправильно.
Однако непродуманная конструкция карниза может привести к плачевному результату. Если вентиляционный зазор будет перекрыт скоплением снега или льда, крыша наверняка будет испытывать проблемы даже в том случае, когда остальные элементы окажутся выполнены безупречно.
Если постараться, то можно найти целый спектр возможных вариантов (над стеной, у лобовой доски, на лобовой доске, в водосточном желобе, где-то в карнизной подшивке). Однако стоит озадачиться вопросом, для чего это нужно — и всё встаёт на свои места.
Некоторые технические руководства рекомендуют заводить гидроизоляцию в водосточный жёлоб. Мало того, что эта попросту недостижима. Ведь жёлоб устанавливают с уклоном в 3 мм на погонный метр, то есть его положение по отношению к лобовой доске, над которой выпущена гидроизоляция, непостоянно.
Заправить полотно мембраны в водосток достаточно проблематично, а на начальном его отрезке и вовсе невозможно. Там жёлоб расположен выше уровня мембраны. В самой нижней своей точке водосток находится порой значительно ниже выхода мембраны. Придётся частично заправить мембрану в жёлоб где возможно, а где невозможно — просто обрезать по торцу лобовой доски?
Но и это ещё не всё. Такой вывод гидроизоляции попросту создаёт «ступеньку», которая уже сама по себе препятствует стоку конденсата, а самое главное — практически перекрывает вентиляционный зазор между утеплителем и кровельным покрытием.
Кроме того, водосток зимой вполне естественно забит снегом, а значит и вентзазор тоже будет перекрыт сугробом.
К чему может привести такое закупоривание? Стекать конденсату будет некуда — на карнизе снег. Вскоре образуется ледяная пробка. И подкровельная вентиляция не работает, и до повреждения гидроизоляционной мембраны недалеко.
На самом деле оптимальное техническое решение следующее: необходим специальный металлический элемент — капельник конденсата на торце лобовой доски, на который и будет отводиться конденсат и талая вода с гидроизоляционной мембраны.
Однако здесь порой и начинается путаница, когда капельником называют карнизную планку, которая подытоживает укладку кровельного покрытия и обеспечивает сток воды в жёлоб. Главное же отличие и предназначение капельника в том, что на нём заканчивается гидроизоляция. Точнее, она к нему приклеивается герметизирующей лентой.
Правильная конструкция карниза с карнизной планкой и капельником представлена на схеме.
Невооруженным глазом видно, что данное решение обеспечивает беспрепятственный заход воздуха в вентилируемый зазор подкровельного пространства и оптимальным образом организует отвод талой воды, осадков и конденсата.
Для защиты от птиц и насекомых его рекомендуется закрыть карнизной вентиляционной лентой.
Нельзя не упомянуть и про другой, «скандинавский» вариант устройства вывода гидроизоляции, когда подкровельная мембрана не доводится до карниза и обрывается где-то в области вентилируемой подшивки на расстоянии 200 мм от края стены. Капельник в этом случае не используется. Такой вариант внешне выглядит более эстетично и также хорошо обеспечит вентиляцию крыши.
При этом подшивка в данном случае должна обеспечивать свободный доступ воздуха и выполняться только обрезной доской с достаточным (не менее 10 мм) зазором между досками. А конденсат может капать из щелей и образовывать не особо эстетичного вида сосульки и из-под подшивной доски.
Конечно, капель или сосульки на капельнике также периодически наблюдаются — это показатель того, что конденсат из подкровельного пространства удаляется. Но при этом вода гарантированно отводится не только от стен дома, но и от подшивки карнизных свесов, а это не одно и тоже, что капель или сосулька на подшивке карниза.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Состав кровли из металлочерепицы
Обустройство тёплой мансарды
Ещё по теме КРЫША ДОМА
Таким образом, именно схему с капельником можно уверенно назвать наиболее практичной и оправданной в нашем климате. При этом карнизная планка, которая крепится только под листом кровельного материала, обуславливает прямой вывод непосредственно в жёлоб только осадков и талой воды.
Она должна заходить в жёлоб в верхней точке примерно на одну треть. Для чего это нужно? Во-первых, вода с крыши будет течь в жёлоб даже при боковом ветре, а в зимнее время планка будет защищать вентиляционный зазор от снега. Само собой разумеется, что в нижней точке жёлоба карнизная планка может оказаться выше его края. Тогда под неё можно проложить полосу из того же металла. Видно её не будет, а польза несомненна.
Многие из перечисленных неприятностей могут быть исключены в случае использования готовых кровельных систем, которые разработаны специалистами и учитывают все детали технологии и особенности конструкции кровли из металлочерепицы.
При наличии всего необходимого знание задачи способствует интуитивному пониманию того, что и куда «цеплять», даже если отсутствовало изначальное представление о функциях того или иного элемента.
Начало: Правила качественного монтажа кровли из металлочерепицы
Секрет водонепроницаемого уплотнения
Успех вашей сантехнической работы зависит от того, какой клей вы используете. Прочтите нашу короткую статью и сделайте правильный выбор.
- Обзор сантехнического клея
- Как использовать сантехнический цемент
- Сантехнический клей: почему он необходим для влажных помещений
Обзор сантехнического клея
Сантехнический клей, часто называемый сантехническим клеем, представляет собой обычный водостойкий клей, который можно использовать для всех сантехнических работ по дому. Он становится прозрачным, не растекается при нанесении и образует водонепроницаемое покрытие. Этот специальный клей идеально подходит для сантехнических работ с высокой влажностью внутри и снаружи помещений.
Как пользоваться сантехническим клеем
Безопасность прежде всего:
Перчатки защитят ваши руки. Кроме того, лучше всего иметь вентиляцию в помещении, где вы работаете. Обычный вытяжной вентилятор для ванной отлично подходит для этого.- Склеиваемые детали должны быть чистыми и сухими. Если они действительно гладкие, хорошей идеей также может быть шлифовка наждачной бумагой с высоким содержанием песка.
- Предварительно соедините все детали перед нанесением клея.
- Прочтите инструкции по применению продукта на упаковке.
- Откройте сантехнический клей и нанесите его на обе поверхности склеиваемых деталей и оставьте на 5 минут.
- Сожмите поверхности вместе и при необходимости зажмите.
- Время отверждения может варьироваться в зависимости от температуры, влажности и количества использованного сантехнического цемента. Для полного отверждения может потребоваться 24 часа.
Очистка: Немедленно очистите все используемые инструменты теплой водой с мылом.
Удаление излишков клея. Иногда клей попадает на нежелательную поверхность. Его легко удалить, если вы последуете этому совету. Прежде чем он затвердеет, просто сотрите сантехнический клей водой с мылом или ацетоном и чистой тканью. Если он уже затвердел, то острым ножом лучше всего аккуратно его соскоблить.
Сантехнический клей: почему он необходим во влажных помещениях
Повреждение водой из-за протекающих труб или сломанной сантехники может стоить домовладельцам больших денег и душевных страданий. Вы хотите знать, что у вас есть правильный продукт для работы. Клей Loctite Plumber and Marine Clear Adhesive специально разработан для работы в условиях высокой влажности, например при ремонте сантехники. Эта густая формула без капель высыхает на прозрачной пленке, обеспечивая длительную фиксацию и уверенность в том, что ваши трубки в безопасности! Еще лучше, этот клей не повреждается при замерзании, что делает его идеальным для наружных работ.
Все еще не уверены, подойдет ли этот сантехнический клей для вашей работы? Он также склеивается с алюминием, кирпичом, керамикой, стекловолокном и т. д., что делает его универсальным клеем для всех видов ремонта своими руками.
Нужен еще один специальный клей?
Клей для сантехников — это лишь один из многих продуктов для серьезных домашних мастеров, которые вы найдете на нашем сайте. Просмотрите наш полный ассортимент специальных клеев, а также полезные статьи и видео!
Наверх
Жидкость Flex Seal для гидроизоляции подвала | flexsealproducts.com
Жидкость Flex Seal для гидроизоляции подвала
«Поместите это на стену подвала с волосяной трещиной сверху донизу и грязью, смываемой снизу..
Мы надеялись, что это решит проблему, так как У родственника была такая же проблема, и ремонт подвала обошелся им в 12 000 долларов.
На этой неделе три дня шел дождь, и если бы это не было нанесено на стену, вода и грязь всегда текли бы по полу. мы проверяли это несколько раз и «НИЧЕГО». Мы так взволнованы этим продуктом. Я был настроен скептически, но, похоже, это сдерживает утечку. Жаль, что мы не услышали об этом год назад…»
— Алма Аткинсон, клиент Amazon
Подвалы имеют плохую репутацию в плане хранения влаги и плесени. Поскольку они расположены под землей, вода из-за плохого внешнего дренажа, проливных дождей или высокого уровня грунтовых вод может проникнуть внутрь через пористые бетонные стены.
Как домовладелец, который всегда готов решить проблему и предотвратить любые потенциальные проблемы под своей крышей, я был полон решимости освоить герметизацию стен подвала. В конце концов, если проникновение воды в подвал игнорируется в течение длительного периода времени, это может привести к обширным структурным повреждениям и проблемам с плесенью. Чтобы это не стало моей реальностью, я обратился к Flex Seal для гидроизоляции стен моего подвала.
Продолжайте читать, пока я объясняю, как я герметизировал стены подвала с помощью Flex Shot и Flex Seal Liquid MAX.
Перед началом работы
Первым шагом для меня было не отправиться прямо в подвал, а тщательно осмотреть все внутри и снаружи моего дома. Этот шаг имеет решающее значение для тех, кто хочет запечатать стены подвала.
Если стены в вашем подвале активно текут, определите источник проблемы. Не рекомендуется просто герметизировать стены подвала, не обнаружив первопричины. Вы должны решить, нужно ли вам добавить водосточные желоба на линию крыши, установить надлежащие дренажные меры или выполнить отдельный внешний ремонт, чтобы предотвратить попадание воды в ваш дом.
Получите материалы для этого проекта прямо сейчас в Ace Hardware.
Materials
● Wire Brush
● Efflorescence Remover
● Utility Brush
● Shop Vacuum
● Dehumidifier/Fan
● Disposable Gloves
● Blue Painter’s Tape
● Drop Cloth/Plastic Sheeting
● Flex Shot
● Flex Seal Liquid MAX
● Кисть для рисования
● Пластиковый контейнер для краски
● Малярный валик (¾” или 1-¼” в зависимости от поверхности)
● Лоток для краски
Этапы герметизации стен подвала
Для этого проекта я буду использовать Flex Shot и Flex Seal Liquid MAX.
Эти два продукта хорошо работают вместе, обеспечивая превосходную защиту от воды. Ниже приведено пошаговое руководство о том, как я использовал продукты Flex Seal для гидроизоляции стен подвала.
1. Подготовьте участок
Сначала очистите стены подвала, чтобы обеспечить оптимальную поверхность для приклеивания продуктов Flex Seal. Используйте проволочную щетку, чтобы удалить отслоившуюся краску и грязь. Обязательно надевайте защитную маску при использовании проволочной щетки, чтобы не вдыхать частицы бетонной пыли.
Если на ваших бетонных стенах есть какие-либо признаки высолов (кристаллические отложения солей, которые могут образовываться при наличии воды на поверхности здания или на поверхности здания), вы можете использовать средство для удаления высолов, чтобы очистить эти места. Смешайте средство для удаления с водой в соответствии с инструкцией на упаковке и нанесите жесткой универсальной кистью. После нанесения несколько раз промойте пораженный участок водой.
Очистите стены от грязи, бетона или краски с помощью пылесоса и установите осушитель и/или вентилятор, чтобы облегчить процесс сушки. Дайте стенам полностью высохнуть, прежде чем наносить продукты Flex Seal.
2. Нанесите Flex Shot
Прежде чем начать, обязательно прочитайте все инструкции и установите вентилятор, чтобы свежий воздух поступал в рабочую зону для надлежащей вентиляции.
Начните с нанесения Flex Shot на все трещины, стыки и отверстия в бетоне. Flex Shot можно наносить прямо из тюбика, нажимая на носик – пистолет для герметика не требуется.
Наконечник Flexpert: Наденьте одноразовую перчатку и пальцем вставьте Flex Shot в бетонное отверстие. Это гарантирует, что продукт полностью заполнит любые зазоры и обеспечит полную герметизацию.
После того, как все отверстия, трещины и стыки в ваших бетонных стенах будут полностью загерметизированы с помощью Flex Shot, дайте продукту высохнуть в течение 24 часов.
3.
Нанесите Flex Seal LiquidПосле того, как Flex Shot затвердеет, пришло время для Flex Seal Liquid MAX. Это та же формула, что и у Flex Seal Liquid, только большего размера, 2,5 галлона, что идеально подходит для крупных проектов. Flex Seal Liquid гуще краски и при высыхании образует прочное прорезиненное покрытие. Он также может помочь изолировать воздух, воду и влагу, а также устойчив к химическим веществам и плесени, что делает его отличным выбором для стен вашего подвала.
Начните с обклеивания стен, которые вы будете гидроизолировать, синим малярным скотчем.
Вы также можете постелить на пол тряпку или пластиковую пленку, чтобы не пролить лишний продукт там, где он вам не нужен.
Теперь пришло время подняться до МАКСИМАЛЬНОЙ! Откройте контейнер с Flex Seal Liquid MAX и перемешайте содержимое перед использованием.
Для простоты нанесения вы можете перелить немного жидкости Flex Seal Liquid MAX в емкость меньшего размера.
Используя маленькую кисть, начните наносить продукт на стены подвала, уделяя особое внимание углам и краям, прежде чем переходить к использованию валика.
Обязательно нанесите Flex Seal Liquid MAX на все углубления, отверстия и стыки для полного нанесения на все поверхности. Медленное и осторожное нанесение продукта обеспечит адекватное покрытие.
После того, как вы нарисовали углы и края кистью, пришло время настроить малярный валик. Размер ролика, который вы используете, будет зависеть от поверхности ваших стен. Для стандартной шероховатой бетонной поверхности используйте валик с ворсом ¾ дюйма. Для еще более шероховатой бетонной поверхности выберите валик с ворсом 1-¼ дюйма.
Совет Flexpert: Продукты Flex Seal можно смыть с кистей и валиков, замочив их в уайт-спирите. Вы также можете приобрести достаточное количество кистей и валиков для нанесения двух слоев продукта, а затем выбросить инструменты.
Flex Seal Liquid MAX — это самовыравнивающийся продукт, поэтому, когда вы наносите его на поверхность, он может выглядеть более шероховатым, но начнет разглаживаться. Обязательно наносите продукт медленно, вдавливая его, а не раскатывая, чтобы он попал во все трещины и выбоины, чтобы создать ровную, герметичную поверхность.