Укладка пароизоляции на пол в деревянном доме: Пароизоляция для пола в деревянном доме: разновидности, технология, схемы, укладка

Правильная пароизоляция пола в деревянном доме: выбор пароизоляции, подготовка чернового пола, монтаж первого слоя пароизоляции, укладка теплоизоляции, монтаж второго слоя пароизоляции.. Укладка пароизоляции своими руками. Как правильно подобрать, как уложить пароизоляцию пола, все в статье

Пароизоляция это необходимый этап в строительных работах, который предотвращает появление парникового эффекта под отделочными материалами. Конденсат рано или поздно появляется в любом жилом доме, так как в процессе жизнедеятельности людей выделяется довольно большое количество влаги, кроме того, такие помещения как кухня и ванная комната являются помещениями с повышенной влажностью, что тоже способствует возникновению конденсата. Чаще всего кровлю и стены покрывают изоляционными материалами еще на стадии строительства дома. Но что касается пароизоляции пола, то ее в процессе строительства делают далеко не всегда. Однако, благодаря устройству покрытий пола, все работы по пароизоляции можно провести в любой момент, в процессе ремонта. Ниже мы рассмотрим виды пароизоляционных материалов, и постараемся подробно объяснить, как укладывать пароизоляцию на пол.

Содержание

• 1 Где необходима пароизоляция
• 2 Виды материалов для пароизоляции
• 3 Правильная пароизоляция для деревянного пола. Пошаговая инструкция
  • 3.1 устройство и подготовка чернового пола
  • 3.2 монтаж первого слоя пароизоляции
  • 3.3 укладка теплоизоляционного материала
  • 3.4 монтаж второго слоя пароизоляции

Где необходима пароизоляция

Данный вид изоляции необходим, прежде всего, в частных загородных домах. Устройство самого дома обусловливает необходимость проведения этого вида работ, так как в подавляющем большинстве случаев на первом этаже дома пол монтируется прямо на грунте. И при отсутствии пароизоляционных материалов, конденсат, который постоянно образуется как со стороны дома так и с внешней стороны, будет постепенно оказывать на здание свое разрушающее воздействие. Так, пароизоляция пола в деревянном доме должна монтироваться в обязательном порядке, кроме того, она необходима в саунах, банях, в кухне и ванных комнатах городских квартир, для пола с паркетным покрытием. Другими словами, устанавливать пароизоляцию необходимо везде, где избыток конденсата может разрушать отделочные материалы, в помещениях с избыточной влажностью, а также в помещениях, расположенных непосредственно над подвалами. Укладка пароизоляции необходима при использовании таких «привередливых материалов, как ламинат и паркет.

Виды материалов для пароизоляции

Перед началом монтажа пароизоляционных материалов необходимо хотя бы поверхностно ознакомиться с технологией проведения работ и выбрать подходящий материал. В продаже есть следующие материалы:

• Полиэтиленовая пленка.

• Жидкая резина.

• Диффузная мембрана.

• Полиэтиленовая пленка.
  Есть несколько видов этого пароизоляционного материала: покрытая алюминиевым слоем, перфорированная и неперфорированная. Для пароизоляции пола в жилом доме подойдет любой из перечисленных вариантов. Однако мастера чаще всего отдают предпочтение перфорированной пленке для пароизоляции в жилых комнатах, и пленке с алюминиевым покрытием для помещений с повышенной влажностью. Важный момент – при работе с данным типом пароизоляционных материалов необходимо обязательное наличие зазора для вентиляции. Несмотря на неплохие пароизоляционные и гидроизоляционные характеристики, полиэтиленовую пленку нельзя считать практичным материалом. Она легко повреждается, поэтому работать с пленкой необходимо очень осторожно. При малейшем повреждении полиэтиленовая пленка теряет свои свойства, и не будет справляться со своей функцией.

• Армированная полиэтиленовая пленка.Представляет собой довольно прочный материал, состоящий из трех слоев. Два внешних слоя изготовлены из специальной светостабилизированной пленки – полиэтилена высокого давления. Между ними находится армирующая сетка.

• Полипропиленовая пленка. Отличается хорошей прочностью, но на ее поверхности легко образуется конденсат влаги. Проблема решается использованием армированного варианта полипропиленовой пленки, в котором один из слоев изготовлен из волокон целлюлозы и вискозы. Эти материалы прекрасно поглощают влагу и препятствуют появлению конденсата. При укладке армированной пленки важно следить, чтобы антиконденсатный слой оказался внизу. Как и в случае с полиэтиленовой пленкой, при монтаже полипропилена необходимо оставлять вентиляционный зазор, хотя пленка из пропилена считается более качественным пароизоляционным материалом.

• Диффузная мембрана. На пароизоляции, как, впрочем, и на других строительных материалах, экономить не стоит. Если при строительстве жилого дома упор делается на качество и долговечность, то при выборе пароизоляционного материала стоит отдать предпочтение диффузным мембранным материалам. Благодаря особому устройству этого материала, мембраны можно укладывать без вентиляционного зазора. Диффузная мембрана самостоятельно регулирует процент поступающей влаги и отводит ее избыток. Мембранные пленки бывают одно- и двухсторонние. При укладке односторонней мембраны необходимо уложить материал правильной стороной согласно инструкции. Диффузные мембраны классифицируются также в зависимости от количества слоев материала. Чем больше слоев – тем качественней и дороже пароизоляционный материал. При покупке хорошего многослойного материала одновременно решается несколько проблем – с пароизоляцией, гидро- и теплоизоляцией. Несмотря на дороговизну многослойных мембран, покупатель остается в выигрыше, так как отпадает необходимость покупать утеплитель и гидроизоляцию

• Жидкая резина. Данный материал изготовляется на битумно-полимерной основе и представляет собой прочную, герметичную, бесшовную пленку, одновременно выполняя функции тепло- и гидроизолятора.

Материал наносится на поверхность с помощью обыкновенной малярной кисти. Слой жидкой резины прекрасно защищает покрытие пола от влаги и образования конденсата.

Что касается марки пароизоляционных материалов, то на отечественном рынке большой популярностью пользуется пароизоляция пола изоспан. Данный материал завоевал доверие клиентов благодаря своей надежности, отличным защитным характеристикам и широкому спектру применения – данный материал применяется не только для пола, но и для изоляции кровли, стен и чердачных помещений.

Правильная пароизоляция для деревянного пола. Пошаговая инструкция

Как понятно из всего вышесказанного, главная задача пароизоляционного материала – не допустить проникновение влаги в виде пара к деревянным элементам пола и утеплителю. По этой причине пароизоляционные материалы всегда укладывают между «чистовым»полом и утеплителем. Довольно часто пароизоляцию укладывают в несколько слоев, при этом второй слой монтируется между черновым полом и утеплителем. Задача второго слоя пароизоляции – не допустить попадания влаги со стороны грунта. Иногда в качестве второго слоя пароизоляции используется гидроизоляционная пленка или мембрана. Дополнительный слой изоляции необходим для первых этажей деревянных зданий, где пол монтируется прямо на грунте, а также для жилых помещений над подвалами.

Последовательность работ по укладке пароизоляции следующая:

устройство и подготовка чернового пола

 

Перед укладкой изоляционного материала все деревянные элементы пола тщательно обрабатываются антисептиками. Если пароизоляция монтируется в ходе ремонтных работ, то напольное покрытие демонтируется, вся старая изоляция, если таковая есть, выбрасывается. Протсранство под полом тщательно очищается от пыли и мусора, черновой пол обрабатывается антисептическими средствами.

монтаж первого слоя пароизоляции

Первый слой изоляции укладывают, чтобы перекрыть доступ влаги к утеплителю. Рулон пленки разворачивают и стелют полотно на каркас пола. Нахлест полос материала должен составлять не меньше 15 сантиметров. Полосы соединяют между собой с помощью монтажной ленты или скотча. Таким образом удается избежать появления зазоров и щелей, через которые влага может попасть в утеплитель.

К лагам изоляцию крепят с помощью степлера или гвоздей с антикоррозийным покрытием.

укладка теплоизоляционного материала

Между лагами, сверху на пароизоляцию укладывают слой утеплителя. Для этого используются различные материалы: минеральная вата, пенопласт, пенополистирол, и.т.д. Утеплитель необходимо уложить так, чтобы он максимально плотно прилегал к лагам, без зазоров и щелей.

монтаж второго слоя пароизоляции

Второй слой это уже непосредственная пароизоляция, препятствие для пара из жилых помещений. Пленка укладывается сверху на лаги с соблюдением вентиляционного зазора между изоляцией и чистовой поверхностью пола. Как и в первом случае, полосы изоляции необходимо соединить между собой скотчем или монтажной лентой. После этого монтаж пароизоляции считается оконченным, и можно приступать к монтажу досок чистового пола.

Если до прочтения данного материала вы сомневались – нужна ли на пол пароизоляция, или можно сэкономить и обойтись без нее, то теперь, надеемся, все вопросы отпали. На строительстве своего жилья экономить недопустимо, и пароизоляция деревянного пола – важнейший этап строительных работ, пренебрегать  которым в высшей степени легкомысленно.

https://www.youtube.com/watch?v=zxLwqozdPL8

предназначение, материалы для пароизоляции, технология укладки

При возведении деревянного дома, владельцы интересуются многими факторами связанных с защитой его от внешних факторов, и особенно от природных явлений. Но, мало, кто знаком о защите деревянного строения извне. Речь идет о пароизоляции полов и создании определенного микроклимата в помещении.

Содержание

• Для чего нужна пароизоляция полов?
• Материалы для пароизоляции пола
• Как сделать пароизоляцию своими руками
• Укладка пароизоляции

Для чего нужна пароизоляция полов?

Человек тратит много усилий для создания определенных условий проживания, это — тепло и влажность воздуха. Но, кроме этого любой вид жизнедеятельности человека — приготовление пищи, ежедневная уборка помещения, гигиенические процедуры — также способны повлиять на внутреннюю атмосферу в доме. При каждом движении его выделяется пар.

Пар стремится выйти наружу, ищет выход через потолок, стены и полы. Но, разница температур в воздухе на улице и внутри помещения, заставляет испарения превращаться в капельки конденсата. Именно процесс выхода пара наружу и приносит самый большой вред деревянному дому. Излишки влаги задерживаются между деревом и утеплителем. Могут начаться необратимые последствия — структура дерева постепенно разрушается, образовывая места загниения, и появляются грибки. Но, если древесина стен и потолка обрабатывается различными составами и средствами для защиты, то к полу предъявляются другие требования.

Чтобы деревянный пол не потерял своих качеств и характеристик от высокой влажности и прослужил больший срок, применяют пароизоляцию.

Пароизоляция полов обязательна для домов, у которых отсутствует цоколь и производственные строения. При хорошем раскладе такие работы проводятся еще на стадии возведения дома, но иногда приходится проводить их уже в жилом строении.

Материалы для пароизоляции пола

В прошлом столетии для пароизоляции использовались такие материалы как: рубероид, пергамин, толь, обычная полиэтиленовая пленка большого размера.

В современном мире осталась только пленка и большое количество новинок. Но, подробно:

• Полиэтиленовая пленка. Встречается трех видов — перфорированная, неперфорированная и с алюминиевым покрытием с одной стороны. Первый вид более пригоден для гидроизоляции. Второй и третий — пароизоляции. Но, последний вид применяется для помещений с высокой влажностью. К ее основным достоинствам можно отнести доступность в продаже и в цене. К недостаткам — создает внутри помещения парниковый эффект. При ее укладке должен оставляться вентиляционный зазор для испарения влаги. Материал с низкой прочностью и при любом неловком движении легко рвется. Это сводит на нет весь процесс — пароизоляция стелется единым полотном.
• Полипропиленовая пленка. В отличие от своей преемницы, это более прочный материал, наделенный специальным вискозно-целлюлозным слоем. Его волокна способны сдерживать в себе испарения, нарушая процесс образования конденсата. По мере уменьшения влажности внутри помещения, влага внутри материала высыхает. Укладывать ее нужно определенной стороной вниз, сохраняя вентиляционный зазор. К достоинствам можно отнести — всегда доступна в продаже, низкая цена, не требует навыков в работе, долговечна.

• Жидкая резина. Битумно-полимерная эмульсия на основе воды, которая имеет высокие гидро -, звуко- и теплоизоляционные характеристики. Любое основание, обработанное ей, не будет бояться влаги, газа. Выпускается двух видов: эмульсия для автоматических работ (применяется на больших площадях) и эмульсия для ручных работ (идеальна для обработки нескольких квадратных метров).

• Диффузные мембраны, в простонародье — дышащие. Это искусственное нетканое полотно имеет самый высокий коэффициент паропроницаемости. Современный материал, который способен не только защищать древесину от влаги, но и регулировать ее уровень благодаря способности пропускать сквозь себя воздух.

Критерий воздухопропускаемости материла, делит его на два вида: односторонние и двухсторонние. При укладке двухсторонних полотен не возникает проблем, тогда как односторонние располагаются определенной стороной к утеплителю.

Мембраны разделяются и по наличию слоев — от одного до трех. Чем больше слоев, тем лучше справляется с задачей. Специалисты отмечают еще одно качество многослойных мембран. Это кроме пароизоляции еще и тепло- и гидроизоляция помещения. Такой вид именуют интеллектуальной мембраной.

Кроме того, на любом виде мембран может присутствовать антиконденсационный слой, который и отвечает за регуляцию и испарение влаги.

Из недостатков выявлено лишь ценовое соотношение с подобными материалами. Мембраны имеют довольно высокие цены. На нее влияют не только производственные характеристики, но и то, что материал способен защищать строение от ветра. А, это расширяет его сферу применения. К положительной стороне, кроме хорошей отдачи в работе, долговечности, прочности и надежности можно отнести отсутствие зазора для вентиляции.

Как видно достоинства пароизоляции пола очевидны. Это не только создание естественного микроклимата в помещении, но и значительное сокращение затрат на содержание деревянного дома.

Данный процесс не займет много времени, конечно, если подготовленные все инструменты и материалы, а главное сделать пароизоляцию полов можно своими руками.

Как сделать пароизоляцию своими руками

Как уже говорилось пароизоляцию можно делать в процессе возведения строения или в жилом доме. В любом случае понадобятся инструменты, а это — строительный степлер со скобами, безопасный нож и строительная липкая лента.

Если работы ведутся во время строительства дома, предварительно потребуется обработать черновой пол и лаги для пола специальными составами против насекомых и гниения. Далее последовательно укладываются слои:

• гидроизоляции;
• пароизоляции;
• теплоизоляции;
• чистовой пол;
• покрытие для пола.

Если производится реконструкция старого пола, то следует предварительно снять все покрытия вплоть до лаг и чернового настила. Осмотреть состояние древесины, прогнившие или просевшие доски, придется заменить. Обработать поверхность защитными составами и уложить на место. И только после этого производить пароизоляцию пола.

Укладка пароизоляции

Полотна материала настилаются внахлест друг на друга. Каждое соединение составляет, как минимум 15 см и закрепляется скотчем или степлером.

В труднодоступных местах материал закрепляют на обмазочные битумные материалы.

Сверху выкладывается слой утеплителя. Он должен плотно располагаться между лагами. Далее следует второй слой пароизоляции. Он также настилается внахлест. Но, не забывайте, что от выбранного материала будет зависеть присутствовать или отсутствовать вентиляционному зазору.

Следующим слоем уже выступит основной пол. Если пароизоляция пола проводится жидкой резиной, то меняется технология укладки данного слоя. Мастика наносится пистолетом или в ручную валиком и кисточкой на подготовленное основание. По мере высыхания образовывается прочная резиновая пленка, которая полностью займет всю площадь пола.

Вот и вся хитрость обустройство пароизоляции деревянного пола. Главное при выборе материала знать его особенности и проявить капельку усердия.

Похожие статьи

Утепление полов в частном доме Утепляем пол частного дома

Характеристики и отзывы о плитфх Изоплат Установка плит Изоплат

Гидроизоляция пола в деревянном доме Порядок монтажа гидроизоляции в деревянном доме

Пароизоляция для пола в деревянном доме: порядок укладки

Микроклимат в доме зависит от соблюдения комфортного уровня влажности и температуры. Пол в деревянном доме представляет собой многослойную конструкцию из досок и теплоизоляционного материала.

Чтобы предохранить строительные материалы от разрушения при воздействии влажности, проводится укладка пароизоляции на пол. В этой статье рассмотрим виды материалов, предохраняющих от влаги, и как правильно выполнить монтаж изоляционного материала своими руками.

Для чего нужна изоляция от влаги

Пароизоляция продлит срок эксплуатации древесины и утеплителя

Пароизоляция пола в деревянном доме нужна для защиты строительных и отделочных материалов от воздействия влажности. В жилом помещении всегда присутствует влажность, количество которой зависит от многих факторов.

Деревянные постройки прекрасно регулируют воздухообмен и уровень влажности. При повышенном содержании влаги древесина разрушается, появляется грибок и плесень, что негативно влияет на здоровье людей, проживающих в доме.

Главной причиной повышенной влажности в доме является нарушение технологии строительства и экономия на укладке гидроизоляционного слоя.

Правильно выбранный изоляционный материал защитит доски и утеплитель от влаги, и в то же время позволит помещению дышать.

Виды пароизоляционных материалов

Материалы отличаются по величине паропроницаемости

Существует множество различных изоляционных материалов. У каждого имеются свои достоинства и недостатки, поэтому важно изучить все характеристики и на основе проведенной анализа выбрать наиболее подходящий вариант.

Пароизоляционные материалы отличаются по структуре и коэффициенту диффузного сопротивления (Sd, м). Величина паропроницаемости относительна и зависит от температуры и влажности.

Материал, который обладает диффузным сопротивлением 0,02 м, образует сопротивление для водяного пара, как слой воздуха в 2 см. Сопротивление 0,04 м является самым низким порогом мембраны с высокими пароизоляционными характеристиками.

Указание величины Sd – это гарантия оригинальной продукции определенной торговой марки.

Полиэтиленовая пленка

Пароизоляционная пленка армирована ткаными нитями

Наиболее распространенный и экономичный вариант, который выпускается в рулонах. Для повышения сопротивляемости разрыву пленку армируют тканевыми нитями. Материал выпускается с перфорацией и без таковой.

Перфорированный тип имеет в своей структуре микроотверстия, за счет которых она обладает высокими показателями по пароизоляции, при этом имеет показатель диффузного сопротивления 1-2 м. Способна пропускать небольшое количество пара. Чаще всего применяется в качестве гидроизоляции.

Неперфорированные пленки имеют показатель сопротивления 40-80 м и являются хорошей преградой прохождению пара, а также защищают от образования конденсата.

Двухсторонняя пленка имеет с одной стороны гладкую поверхность, а с другой стороны – ворсистую. Шероховатости удерживают влагу, не позволяют конденсату стекать на утеплитель. Основным минусом является то, что пленка не дышит и легко рвется.

Полиэтилен с отражающим слоем

Пленка с алюминиевым слоем чаще всего применяется в помещениях с повышенной влажностью: ванных комнатах, банях, саунах и кухнях.

Является хорошей преградой прохождению пара Sd=200 м.

Алюминиевый слой отражает инфракрасные лучи, благодаря этому сохраняет тепло в помещении.

Полипропилен

Полипропилен хорошо выдерживает перепады температур

Полипропиленовые пленки обладают достаточной прочностью, выдерживают перепады температур, при этом имеют более высокую стоимость.

Наиболее качественным вариантом является армированный пропилен с вставкой из целлюлозы или вискозы. Отличается немного рыхлой матовой поверхностью, которая способна удерживать в себе достаточное количество влаги. Благодаря этому слою конденсат не стекает к утеплителю, а постепенно испаряется с поверхности материала.

При укладке пароизоляции с антиоксидантным слоем нужно оставлять небольшой зазор для воздухообмена.

Фольгированный материал

Комбинированный двухслойный материал состоит из двух слоев:

• основа (пенополистирол, минеральная вата, вспененный полиэтилен) работает в качестве утеплителя;
• фольгированное алюминиевое покрытие отражает инфракрасный спектр и обладает высокими показателями пароизоляции.

Укладывается фольгированным слоем в помещение. Алюминиевое покрытие плавится от воздействия высоких температур.

Свойства пленок в зависимости от структуры:

Мембранные материалы

Дышащие диффузные мембраны производятся из искусственных волокон.

Это самые качественные, но в то же время дорогостоящие материалы.

Имеют длительный срок эксплуатации, высокие показатели по пароизоляции и прочности.

Выпускаются:

• односторонние типы, которые отводят пар в одном направлении;
• двухсторонние способны отводить пар с обеих сторон.

Каждый их этих видов может быть однослойным или многослойным. Чем больше слоев, тем большее количество влаги может удерживать материал.

Перед укладкой односторонней мембраны обязательно нужно руководствоваться инструкцией, важно не перепутать, какой стороной укладывать материал.

Интеллектуальные мембраны

Интеллектуальные мембранные материалы способны регулировать влажность и температуру и одновременно выполняют функцию гидроизоляции.

Не требуют устройства вентиляционного зазора и легки в укладке.

Имеют модели самую высокую стоимость, но оправдывают себя длительным сроком эксплуатации и совмещением в себе нескольких функций.

Пароизоляция пола своими руками

В деревянном доме пол обустраивается из нескольких слоев:

1. Между почвой и черновым полом остается воздушная прослойка. Подпол самостоятельно вентилируется.
2. Устраиваются лаги из толстого бруса.
3. Укладывается гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция.

Оптимальным вариантом является укладка изоляции на этапе строительства. В этом случае меньше трудовые затраты. Случается, что во время эксплуатации или ремонта необходимо уложить напольную гидроизоляцию. О том, как положить пароизоляцию при монтаже чернового пола, смотрите в этом видео:

Подготовительные работы

При строительстве дома все деревянные материалы обрабатываем антибактериальными составами против грибковых поражений и вредителей.

Наиболее подвержены воздействию влажности доски чернового пола и лаги.

Укладываем на черновые доски пароизоляционный слой и на него кладем теплоизоляцию.

Если пароизоляцию нужно уложить в процессе эксплуатации, разбираем пол до черновых досок. Проверяем состояние половиц. Деформированные, испорченные плесенью или вредителями доски меняем. Лаги и первый слой пола обрабатываем защитными составами.

Укладка изоляции

Укладку пароизоляционного материала легко выполнить своими руками. Для этого нужно следовать инструкции по монтажу выбранного материала и знать последовательность действий.

Этапы укладки пароизоляционного слоя:

1. На половицы чернового пола расстилаем выбранный изоляционный материал, чтобы он лежал свободно. Полосы должны ложиться внахлест на 150 мм. Крепить модели можно на оцинкованные гвозди, скобы, клейкую ленту. Стыки проклеиваем двусторонним скотчем.
2. Монтируем лаги строго в горизонтальной плоскости.
3. Укладываем теплоизоляцию (минеральную вату, пенополистирол, пенопласт). Следим, чтобы не оставалось зазоров между лагами и утеплителем. Если все же образовалось пространство, заполняем его монтажной пеной.
4. На утеплитель укладываем слой пароизоляционного материала, он будет препятствием проникновению пара из помещения. Пленку укладываем так, чтобы остался небольшой вентиляционный зазор. При укладке мембраны зазор не нужен.
5. Монтируем доски с зазором 2 см между пароизоляционным слоем и половицей.
6. Укладываем финишное покрытие.

При укладке пароизоляционного материала важно уложить его правильной стороной.

Какой стороной укладывать пароизоляцию

Чтобы используемый материал защищал утеплитель от проникновения влаги, его нужно уложить согласно инструкции к материалу. Подробнее о тонкостях укладки смотрите в этом видео:

Правила укладки пароизоляции:

• фольгированный слой укладываем алюминиевым покрытием наружу;
• полипропилен с односторонним ламинированием раскладываем гладкой стороной к теплоизоляционному слою, плетеной стороной – к помещению;
• двухсторонний полипропилен можно укладывать любой стороной;
• двухстороннюю пленку кладем гладкой стороной к утеплителю, шершавой стороной – к помещению; конденсат будет скапливаться на шероховатой поверхности и не сможет протечь к теплоизоляции.

Данные правила являются универсальными при укладке пароизоляции, но предварительно смотрим инструкцию. Например, производитель Изоспана-В рекомендует укладывать материал шероховатой стороной к теплоизоляции, а гладкой поверхностью – к помещению.

Укладка пароизоляции для пола в деревянном доме необходима, так как нижний слой досок контактирует с грунтом, от которого влага проникает к древесине.

Функция пароизоляции состоит в том, чтобы препятствовать проникновению влаги к утеплителю и доскам. Правильно выбранный и уложенный согласно инструкции материал продлит срок эксплуатации пола и способствует созданию здорового микроклимата в помещении.

Пароизоляция для пола – что это такое, какие виды бывают, как правильно выполнить укладку © Геостарт

Рубрика: Ремонт и инженерка

Одним из главных условий комфортного проживания в доме является стабильный внутренний микроклимат. От этого также будет зависеть и долговечность сооружения. Нижняя часть построения так или иначе подвергается источнику сырости – от возникающего внутри помещения пара. Правильно организованная пароизоляция для пола – единственное препятствие на пути подобного рода разрушающего фактора. Рассмотрим, что это такое и из каких материалов состоит, какие виды бывают, в чем их особенность и как грамотно выполнить их монтаж.

Назначение, состав, свойства

Паропроницаемая мембрана для пола – рулонный материал как минимум с двумя специально перфорированными слоями. Его основная функция – пропускать паро- или газообразное вещество исключительно в одном направлении. При этом он выполняет следующий ряд задач:

• Обеспечивает свободный выход конденсированной влаги наружу – из слоя утеплителя и пирога деревянной конструкции.
• Препятствует проникновению из помещения в материал пола пара, образующегося в ходе естественных бытовых процессов – готовки пищи, стирки, приёма душа, дыхания людей и животных и т. д.
• Сохраняет атмосферу помещения от проникновения частиц теплоизоляционного материала.

Укладка пароизоляции на пол необходима ввиду естественных процессов в утепляющем слое. Теплоизоляционная масса хотя и сдерживает проникновение холода в помещение, охлаждается сама. Её температура всегда ниже аналогичного показателя воздуха в доме. Поэтому без дополнительной мембраны, препятствующей проникновению сырости из помещения, в ней постоянно будет образовывать конденсат.

Накопление влаги очень скоро приведёт к развитию крайне неблагоприятных процессов для деревянных конструкций и самого утеплителя. Они подвергнутся влиянию различных биологических факторов разрушения – насекомым, гнили, плесени, грибкам и проч.

Обратите внимание!

Отличие от гидроизоляции

Пароизоляционная мембрана для пола отличается от чистой гидроизоляции. Первая укладывается внутри помещения, вторая – снаружи (слоя утепляющего пирога). Основная цель последней – защита от проникновения влаги снаружи: от подземных и паводковых вод, дождя и испарений из грунта. Структура её такова, что она способна пропускать и пар. В первом же случае материал не впускает ни пар, ни влагу, но в случае более усовершенствованной структуры выводит их наружу.

Существует также промежуточный вариант – гидропароизоляция для пола. Благодаря перфорированной структуре и смещению прослоек он обеспечивает надёжный газо- и парообмен (выводит их наружу), но не проводит во внутреннюю сторону воду. При этом он может укладываться непосредственно на основание, в том время как обычная модификация – требуется воздушной прослойки.

Разновидности

Грамотно решить вопрос о том, как правильно стелить пароизоляцию на пол, невозможно без рассмотрения существующих видов материалов. Применяются следующие разновидности в виде плёнки:

1. Полиэтилен.

Характеризуется доступностью, дешевизной, универсальностью укладки, но при этом недостаточной прочностью. Поэтому в ходе монтажа требуется соблюдать особую осторожность. Кроме того, основной площадью плёнка не должна соприкасаться с утеплителем или досками – между ними обязательно должен быть зазор.

Однако главный её минус – отсутствие воздухопропускных способностей. Из-за этого нарушается газообмен помещения, а также происходит образование парникового эффекта и скопление конденсата в полу.

Полиэтиленовая защита подразделяется на следующие подвиды:

• Перфорированная. Имеет небольшие проколы, благодаря чему применяется в качестве гидробарьера.
• Неперфорированная. Отличается полной непроницаемостью слоя, и потому служит хорошим препятствием для прохождения пара.
• Фольгированная. Применяется в местах с высокой влагонасыщенностью воздуха – в банях, саунах, душе.
• Армированная 2-слойная. Используется как паро- и гидроизоляция.

2. Полипропилен.

Более прочный по сравнению с полиэталеном пароизоляционный материал. При монтаже обязательно оставление вентиляционной прослойки. Подразделяется на две модификации:

• Армированные.

Обладают специальным слоем на базе целлюлозы и вискозы для удерживания влаги и препятствия образованию капель конденсата. Благодаря этому вода сначала поглощается, а затем просто высыхает, не нанося разрушений внутренним деревянным или теплоизолирующим структурам.

• Неармированные.

Выполнены в виде обычной плёнки. В ходе эксплуатации внутренняя сторона может подвергаться образованию конденсата. Пароизоляция на пол первого этажа в деревянном доме вряд ли может быть устроена на базе этого материала.

Более совершенной и функциональной в среде пароизоляционных средств является диффузная мембрана. Она может быть одно или двухсторонней. В первом случае выход пара возможет только в одном направлении, во втором – по обе стороны. Её монтаж осуществляется обязательно с воздухо-проточным зазором.

По выполняемым функциям она подразделяется на стандартную и усовершенствованную. Первый вариант имеет два слоя полипропиленовой плёнки и служит для защиты от пара изнутри здания для элементов каркаса и утеплителя. Основная сфера применения – обустройство стен и полов. Препятствует проникновению вовнутрь пылевых частиц теплоизоляции и грязи.

Усовершенствованные диффузные мембраны включают 4 следующие категории:

• Комплексная.

Состоит из двух плотных слоёв. Это пароизоляция для пола в деревянном доме над земляным полом или бетонной основой.

• Упрочнённая парогидроизоляция с усиленной противоконденсационной поверхностью.

Применяется для защиты утепляющего материала от пара, поступающего из помещения, в перекрытиях между этажами, а также на чердаках и под кровлей.

• Усиленная.

Включает два стандартных слоя + сетку из полипропилена. Подходит для любых перекрытий, включая цокольные и с повышенной влажностью.

• Защита от ветра, пара и воды.

Это ветропарогидроизолирующий холст, состоящий из мембраны на основе полипропилена и усиленный фольгой или лавсаном. По сравнению со стандартной пароизоляцией обладает меньшим числом пропускных отверстий. Применяется в качестве подстилающего слоя под системы обогрева, вмонтированные в перекрытие.

Совет!

Требования к материалу

Знания о том, какими изначальными качествами должен обладать материал, помогут осознать и как укладывать пароизоляцию на пол, и как повысить долговечность всей конструкции, и как предотвратить на неё действие разрушающих факторов в дальнейшей эксплуатации. Надёжная защита от влаги и пара должна соответствовать следующим требованиям:

1. Проявлять заданный производителем набор основных технических характеристик – по изоляции или пропуску воды и пара, и воздухообмена.
2. Иметь удобную монтажную форму – как правило, в виде тонкой плёнки в рулонах.
3. Обладать достаточной противопожарной устойчивостью.
4. Быть инертной по отношению к сырости и перепадам температуры окружающей среды.
5. Отличаться стойкостью к биологическим факторам – насекомым, грибкам, плесени и т. д.
6. Характеризоваться достаточной прочностью на разрыв и прокол.
7. Иметь срок службы, не меньший, чем сама конструкция.

Рекомендация!

Выбор стороны укладки

Чтобы конструкция полноценно функционировала, а материалы сохраняли свои изначальные характеристики, очень важно знать, какой стороной класть пароизоляцию на пол в деревянном доме. Однако далеко не все компании-изготовители снабжают изделия информацией о технологии монтажа. Существуют следующие признаки определения нужной стороны слоя на практике в каждом конкретном случае для дальнейшей правильной его укладки:

• Двусторонний материал выстилается гладкой стороной к теплоизолятору, а ворсистой – наружу. Поверхность с микрорельефом предназначена для впитывания и удержания сырости.
• Плёнка из полипропилена укладывается ровной поверхностью внутрь, а с сеткой – наружу.
• Пароизоляционные рулоны с фольгой всегда выстилаются металлизированным слоем внутрь дома.
• Рулонный материал, как правило, замотан так, что внешняя часть всегда обращена вовнутрь.
• Сторона, по технологии предназначенная для укладки наружу, обладает более темным оттенком, чем внутренняя.
• Полиэтиленовые плёнки могут выстилаться любой стороной.

Важная информация!

Укладка – способы, особенности

Есть два основных варианта, как класть пароизоляцию на пол – это над земляным полом и в межэтажном перекрытии. Рассмотрим вкратце технологию обоих способов.

Укладка в пол над грунтом осуществляется по следующему алгоритму:

1. Сбоку лаг и стен набиваются бруски для крепления чернового пола.
2. Предварительно все древесные элементы обрабатываются антисептическими составами.
3. Устанавливаются доски для нижнего пола.
4. На них выстилается ветро-влагоизоляционная защита.
5. Далее укладывается теплоизоляционный материал.
6. Поверх него выстилается пароизоляционный слой.
7. Монтируются доски чистового пола.

В межэтажном перекрытии монтаж осуществляется аналогичным образом. Однако если верхнее помещение не отапливается – чердак или мансарда – то пароизоляция выстилается со стороны потолка, а ветро-влагозащита – на пол с этажа выше. Кроме того, в качестве чернового пола для верхнего яруса, может служить чистовая отделка нижнего. Это может быть фанера, ДСП и т. д.

Важно!

Коротко о главном

Чтобы понять, как правильно положить пароизоляцию на пол, требуется прежде всего знать, что есть следующие её разновидности:

• Полиэтилен.
• Полипропилен.
• Диффузная мембрана.
• Пергамин.

Пароизоляционная защита препятствует проникновению сырости из помещения в пол – утеплитель или деревянный каркас. При этом в зависимости от структуры и назначения она может обладать гидроизоляционными свойствами – не пропускать воду, но выпускать пар. Как правило, её используют в помещениях с большой влажностью воздуха, а также для предотвращения попадания влаги из грунта или подвала. Укладываться материал должен строго в соответствии с назначением той и другой стороны. Монтаж осуществляется как в пол над землёй, так и в межэтажные перекрытия.

автор Булатова Софья

Черновой пол в деревянном доме

Как избежать ошибок во время строительства чернового пола

Главный совет – не пытайтесь самостоятельно упрощать существующие технологии. Только дилетанту кажется, что он умнее всех и может работы сделать быстрее и дешевле. Все правила разрабатывались с учетом многолетнего строительного опыта, каждая технологическая операция имеет свое конкретное назначение. Неправильно уложенный черновой пол становится причиной прогибов и скрипов.

1. Перед началом работ проверьте положение лаг. Расстояние между лагами не должно превышать 58 см, это позволит плотно уложить утеплитель.

2. Не нужно экономить на размерах балок. Во время эксплуатации дома возникает необходимость установки тяжелой мебели, вероятность увеличения нагрузок следует предусматривать заранее.

3. В месте кладки кирпичной печи всегда уменьшайте расстояние между лагами или брусьями. Во время строительства используйте только здоровые пиломатериалы без естественных заболеваний и дефектов.

4. Доски для изготовления чернового пола должны иметь низкие показатели относительной влажности. Если черновой пол настилается до возведения крыши дома, то работы нужно делать только при хорошей погоде. Переувлажненные доски не только быстрее теряют свои первоначальные несущие характеристики, но и уменьшаются в размерах во время высыхания. Вследствие этого ослабляется крепление, во время ходьбы пол прогибается и скрипит. Устранить проблемы очень сложно, часто приходится полностью демонтировать покрытие.

5. Если черновой пол располагается между этажами деревянного дома, то черепные бруски следует набивать вдоль балок. Набитые поперек уменьшают высоту помещений.

6. Во время укладки мембранной паро- или гидроизоляции внимательно изучите инструкцию. На материале указывается, какой стороной он должен быть к утеплителю. Дело в том, что пар может выходить только в одном направлении, если ткань уложена неправильно, то никакого положительного эффекта не будет. Как следствие, черновой пол будет постоянно влажным, а эффективность теплоизоляции заметно ухудшится.

7. Не экономьте пароизоляцию, укрывайте и лаги, попытки разрезать рулон на небольшие куски всегда дают отрицательный результат. По метражу экономия мизерная, а негативные последствия заметны.

8. Между черновым и чистовым покрытием пола всегда оставляйте вентиляционный зазор. Одновременно продумайте расположение для продухов выхода воздуха.

9. Практики рекомендуют под полом первого этажа закрыть грунт полиэтиленовой пленкой или рубероидом. За счет этого уменьшается количество испаряемой влаги, условия эксплуатации строения значительно улучшаются.
10. Теплый черновой пол рекомендуется делать только под жилыми помещениями первого этажа. В неотапливаемых экономить нечего, дорогостоящий сложный пирог не нужен.

Безусловное выполнение строительных норм гарантирует, что во время эксплуатации деревянных домов не будут возникать неприятные ситуации. Ликвидация последствий нарушения технологии во всех случаях обходится значительно дороже, чем соблюдение правил строительства черновых полов.

Черновой пол на чердачном перекрытии

Имеет несколько вариантов, мы для примера рассмотрим самый сложный из них. Подшивку потолка лучше делать до начала монтажа чернового пола, но это условие необязательно. При работе с утеплителями из минеральной ваты рекомендуется использовать респиратор или маску для защиты органов дыхания, на руки надевайте прорезиненые перчатки.

Устройство деревянного междуэтажного перекрытия

Так как потолочное покрытие отсутствует, прибейте снизу пароизоляционную мембрану. Крепите ее надежно, она первое время будет удерживать вес утеплителя.

Для более безопасного передвижения можно соорудить из досок небольшой трапик

Шаг 1. Начинайте укладывать утеплитель в пространство между балками чердачного перекрытия

Мы уже упоминали, что во время расчетов расстояния между балками нужно принимать по внимание стандартную ширину материалов для теплоизоляции. Укладывайте максимально плотно, если есть два слоя, то их стыки следует смещать

Укладка утеплителя

Процесс укладки утеплителя

Еще одно фото процесса

Шаг 2. Положите ветрозащитную и парозащитную мембрану. Рулонная миновата легко насквозь продувается сквозняками, а вместе с поступлением свежего воздуха удаляется тепло. Мембраны фиксируются к балкам степлером. Профессиональные строители не рекомендуют сильно натягивать мембраны, желательно, чтобы они свободно лежали поверх утеплителя. В случае протечек вода не будет попадать на утеплитель сквозь отверстия, проделанные скобами степлера.

При работе используйте защитную маску

Также потребуются перчатки

Укладка влаго- и ветрозащиты

Мембрана должна лежать свободно

Шаг 3. Закрепите мембрану по балкам тонкими рейками. Укладывайте на рейки доски чернового пола. Их можно прикручивать саморезами или прибивать гвоздями.

Укладка реек на лаги

Доски прикручиваются к лагам через рейки

Монтаж ОСП

Технология пошагового монтажа электрического (ИК) пола

Любые строительные
работы следует начинать с расчёта количества необходимого материала. А при
обустройстве электрической системы, ещё и с подсчёта затрат на электрическую
энергию.

Рассмотрим установку
тёплого пола в дачном домике, на примере инфракрасной плёнки, так как это
наиболее лёгкий и простой вариант. Экономию при укладке такой конструкции можно
достичь купив управляемую ИК-систему.

Последовательность работ по монтажу инфракрасного тёплого пола в загородном доме выглядит следующим образом. Потребуется приобрести необходимый материал и подготовить инструмент. Нам понадобиться:

• плёночный нагревательный элемент;
• клеммы и кабель;
• специальный изолирующий материал — битумная лента;
• термодатчик, для контроля уровня нагрева;
• блок управления — терморегулятор, который может быть электромеханическим и электронным;
• двухсторонний скотч;
• фольгированная подложка;
• утеплитель;
• фанера.

К сведению! Плёночного материала должно быть меньше, чем площадь обогреваемого помещения, так как под тяжёлой мебелью он не монтируется. А фанеры, материала для теплоизоляции и гидроизоляции должно быть столько, чтобы застелить всю комнату.

Можно купить готовый
комплект, который содержит всё необходимое для монтажа ИК-системы, кроме
датчика и терморегулятора.

Кроме того, в
процессе работы понадобятся: ножницы, нож, отвёртка, плоскогубцы.

Подготовка деревянного основания. Для укладки плёнки требуется ровная и чистая поверхность, поэтому специалисты рекомендуют сделать настил на доски из фанеры. Отличный вариант — фанера с защёлкивающимся механизмом, получается ровная и практически без швов поверхность. Фиксируется фанера к черновому основанию на саморезы, которые должны быть слегка утоплены. При желании, можно положить под листы утеплитель, в виде вспененного полиэтилена.

Укладка теплоизоляции.
Теплоизоляционный материал кладётся на фанеру фольгированной стороной вверх,
встык, и фиксируется при помощи степлера. А стыки изделия проклеиваются
скотчем, можно использовать строительный или фольгированный.

• Составление схемы укладки плёнки и
  определение места монтажа терморегулятора. Прибор лучше установить вблизи
  выхода и рядом с выключателями.
• Подготовка плёнки — нарезается она
  нужной длины. Резать следует строго в специально предназначенных для этого
  местах.

Установка нагревательного элемента —
полотна стелются параллельно, медными полосами вниз.

Проведение работ по изоляции кабеля.
Необходимо изолировать плёнку в местах разреза битумом, кроме участков, где
будет осуществляться подключение.

Фиксация контактов. Клипсы
устанавливаются на медные шины, в местах подключения к электроцепи. Одна
пластинка вставляется внутрь плёнки, а другая снаружи, на медные полосы.
Фиксируется зажим путём сжатия его плоскогубцами.

Закрепление плёнки. Полосы соединяются
друг с другом при помощи скотча, для более прочной фиксации можно закрепить их
по краю с шагом 500 мм.

Подключение системы. Соединение клемм
с проводом делается согласно схеме. Чтобы получился качественный контакт, места
соединения хорошо зажимаются плоскогубцами.

Изоляция контактов. Клеммы обрабатываются битумным скотчем. Один кусочек изолятора приклеивается снизу зажима, а второй сверху, после чего они склеиваются между собой.

Установка температурного датчика. Устанавливается он под плёнкой, на специальной чёрной полосе. Расстояние от края полотна должно составлять 150 мм. Укладывается прибор и кабель от него в пазы утеплителя, которые необходимо для этого сделать, иначе поверхность не будет ровной. Фиксация датчика и проводов осуществляется монтажным скотчем.

Монтаж терморегулятора. Терморегулятор бывает накладным или закрепляется в гнездо в стене. Кабель от него может фиксироваться прямо на стену, или размещаться в специально проделанных штробах.

Соединение кабеля с терморегулятором. Кабель идущий от инфракрасного пола, датчика и источника питания подсоединяется к терморегулятору согласно инструкции.

Укладка гидроизоляционного слоя. Полиэтиленовая плёнка раскладывается по всей поверхности ИК пола внахлёст и закрепляется скотчем.

Монтаж настила для полового покрытия. В качестве материала для подложки используется фанера, она укладывается на нагревательные элементы.

Установка финишного покрытия. Поверх настила монтируется напольное покрытие.

Как видите, монтаж инфракрасного тёплого пола на даче легко сделать своими руками, главное строго соблюдать технологию.

Видео инструкции

Двойные полы

Для более качественного утепления в деревянном доме часто прибегают к системе двойных полов. Первым слоем в данном случае монтируют, так называемый черновой пол – необработанные доски, прикреплённые к балкам перекрытия, если речь идёт о втором этаже или же к лагам. Дерево само по себе обладает низкой теплопроводностью. Верхний слой – чистовой пол укладывают на нижний, иногда через лаги с дополнительным утеплением. Далее следует монтаж декоративного покрытия.

Двойной пол делают следующим образом:

• на предусмотренные закладные монтируют лаги из бруса;
• на лаги укладывают черновой пол, чаще всего из необрезной доски;
• далее прокладывают более тонкие лаги, пространство между ними утепляют выбранным материалом;
• далее следует чистовой пол из обрезной доски или полового шпунта и финишное декоративное покрытие.

При необходимости между двумя слоями можно расположить коммуникации – водопроводные трубы, электрокабели в гофротрубах и т п.

Важно тщательно следить за плотным прилеганием досок чернового пола друг к другу, если имеются щели, их можно заполнить монтажной пеной. Щели в чистовом покрытии, в случае использования обрезной доски допустимо заполнять специальными шпатлёвочными составами по дереву

Установка лаг для настила деревянного пола из досок своими руками.

Лаги должны быть изготовлены из прочных пород деревьев, но не из тополя или липы. Под лаги используется либо брус 50×50 мм. либо доски 50×100 или 50×150 мм.

Укладка лаг выполняется на бетонные плиты перекрытия, кирпичные или монолитные колонны (столбики) по уровню. При необходимости, для соблюдения уровня, под них подкладываются дощечки, бруски необходимой толщины для выравнивания. Можно для выравнивания воспользоваться уголками, крепя их с обеих сторон к лаге с шагом не более 50 см. Получится своего рода регулируемые полы.

Крепятся лаги по разному, при помощи специальных анкеров размерами 8х200 или 10х250 мм., уголками, на шпильки с резьбой и гайками (регулируемые полы). В некоторых случаях лаги вообще никак не закрепляют, просто кладут на основание.

Настил досок пола выполняется поперек лаг, поэтому при монтаже лаг на основание укладывать их нужно так, чтобы при настиле досок пола их длинны хватило на всю ширину помещения.

Если длинна досок настила не достаточна, то их укладывают в “разбежку”. Сначала длинная, потом короткая, следующая с этого же края короткая, потом длинная. Так же с “разбежкой” укладываются и лаги

Если лаги опираются на столбы, то они укладываются обязательно на ребро. Так они почти не будут прогибаться под тяжелым весом. При настиле деревянных лаг на ровное бетонное основание без использования подкладок для уровня, можно ложить и лежа и на ребро.

Перед монтажом лаг для деревянного пола из досок своими руками рекомендуется нанести слой гидроизоляции на бетонное или кирпичное основание, можно применить рубероид.

Расстояние между лагами делается 50-60 см – это оптимальный вариант, в этом случае конструкция не будет проседать. Если в будущем предполагается утепление деревянных полов из досок, то лаги обычно монтируются под ширину утеплителя, например минеральной ваты.

Готовим основание

Если вы решили стелить деревянный пол на грунт, обязательно надежно закрепите деревянные лаги. Обеспечьте теплоизоляцию и гидроизоляцию всего пространства под лагами. Для этого необходимо произвести работы по подготовке основы. Снимите слой грунта на уровень в 25 сантиметров ниже, чем уровень земли вокруг дома. Сделайте насыпь из керамзита или щебня и засыпьте слоем речного песка. Все это обильно смачиваем водой и хорошо утрамбовываем.

На песчаное основание ставим кирпичные столбики, на которых будут монтироваться лаги. Ширину опорных столбов делаем в два кирпича, а высоту определяете сами по уровню вашего пола. Кирпичи укладываются на раствор, и высота каждого выводится под один уровень. Возводим столбики с учетом по два на каждую лагу. Если ширина комнаты более двух метров, ставим дополнительные столбы по центру лаг. На каждый столбик укладываем гидроизоляцию в виде куска рубероида и начинаем монтировать лаги. Под лаги по необходимости подкладывайте деревянные плошки, чтобы вывести верхние грани на один уровень. Иначе ваш пол будет иметь провалы.

Под низом лаги обшиваются черновой доской и у нас образовываются ложбины, в которые мы будем укладывать утеплитель. Выбор утеплителя должен основываться на возможности пропускания им воздуха и влаги. В данных случаях отлично подойдут базальтовые плиты или минеральная вата. Лаги нужно монтировать на расстоянии в 60 сантиметров друг от друга, так как плиты утеплителя выпускаются с таким же размером. При укладке утеплителя смотрите, чтобы он плотно вставлялся между лаг и не было никаких зазоров.

Ремонт пола в квартире: работы со стяжкой и лагами

После проведения работ по укладке утеплителя, необходимо произвести монтаж пароизоляционной мембраны. Материал раскатывается по всему периметру с нахлёстом друг на друга не менее 20 сантиметров. Все стыки нужно проклеить скотчем. Закрепляем пароизоляционный материал с помощью строительного степлера и скоб.

Установка лаг для пола

Несмотря на то, что
лаги, чаще всего, непосредственно не взаимодействуют с внешней средой, дерево —
материал, требующий защиты, поэтому перед укладкой брус должен пройти
антисептическую и огнеупорную обработку.

Предварительная антисептическая обработка бруса

Лучшая прочность лаговой
конструкции для всех видов оснований достигается установкой бруса на ребро.

Различные способы
установки лаг имеют и некоторые особенности выполнения этих работ.

Установка на деревянные перекрытия

Наиболее распространённым в своём доме является перекрытие
по несущим балкам. Конструкция из деревянных лаг по таким несущим элементам считается
очень надёжной для всего пола. Способ крепления брусьев зависит от вида балок:

1. Прямоугольные или квадратные.
2. Круглые.

Ровность пола достигается выравниванием самих балок или за
счёт лаг.

Крепление к балкам

Если не получается выставить
ровно балки, брус крепится к их боковой части. Такой способ даёт наилучшее
выравнивание всей конструкции по горизонту, без использования регулирующих опор
или подкладок.

Боковое крепление к балкам

1 — Несущее балки.

2 — Лаги.

3 — Саморезы.

Крепится брус к балкам саморезами, по длине в 2,5 раза
превышающей его ширину.

Укладка поперёк балок

Хорошая жёсткость
системы получается при укладке лаг поперёк деревянного перекрытия.

Последовательность
укладки такого основания:

• на
  противоположных сторонах перекрытия укладываются бруски;
• каждый
  из брусков выставляется по уровню в горизонтали;
• бруски
  ровняются между собой в одной плоскости, подкладыванием под один из них
  деревянных клиньев или металлических пластин;
• остальные
  поперечины укладываются по натянутому между контрольными лагами шнуру.

Этот вариант
даёт возможность использовать бурс с меньшим сечением.

Поперечная установка лаг на балки

Брусья соединяются с балками саморезами или при помощи
металлических уголков.

В зависимости от вида деревянного перекрытия предъявляются
свои требования к использованию изоляционных материалов:

1. На межэтажной конструкции, разделяющей жилые
   зоны, достаточно укладки звукопоглощающего материала (это может быть черновой
   пол из ДСП или ОСБ) и устройства пароизоляции. В качестве пароизоляционной
   мембраны можно использовать полиэтиленовую плёнку, которая крепится с нахлёстом
   15 см к балкам.
2. На деревянном перекрытии, отделяющем жилое
   помещение от подвала или чердака, создаётся «пирог».

Его основная функция — отсечь холод, поступающий из
неотапливаемых помещений или цокольного этажа.

Пирог деревянного перекрытия

Толщина слоя утеплителя и изоляционные материалы выбираются
в зависимости от конкретных требований к половому покрытию.

Установка на бетон

При монтаже лаг на бетонную стяжку необходимо придерживаться
следующей последовательности:

1. Подготовить основание — очистить от пыли,
   обработать грунтовочным составом.
2. Положить гидроизоляционный материал с нахлёстом
   на стены и между рулонными листами не менее 15 см, стыки плотно соединить
   скотчем.
3. Выровнять лаги по горизонтали, закрепить на
   бруски у противоположных стен, на расстоянии 3-4 см от стен.
4. Натянуть между контрольными лагами маячковый шнур.
5. С рассчитанным шагом, уложить на основание другие
   брусья.
6. Высверлить под дюбели или анкерные распорки
   отверстия в бетоне, на расстоянии не более 70 см друг от друга, зафиксировать
   бруски на стяжке.

Достижение правильного уровня основания по маякам
производится деревянными столбиками, клиньями из пластика или применением
втулок, регулирующих высоту брусьев.

Регулированные лаги на втулках

Установка по грунту

Перед финишным покрытием между лагами закладывается материал
для утепления и пароизоляции.

Как вариант, пошагово технология укладки лаг по грунтовому
основанию выглядит так:

1. Хорошо уплотнить землю, выровнять основу.
2. Засыпать и утрамбовать дренажный слой из песка,
   гравия или гранитной крошки.
3. Сделать фундамент для опорных столбиков —
   деревянную опалубку залить слоем бетона, с армированной сеткой.
4. Застывший бетон накрыть рубероидом, выложить из
   кирпичей опорные столбики.
5. Для гидроизоляции на столбики уложить рубероид
   (2-3 слоя), промазать битумом.
6. Лаги уложить на столбики и закрепить.

Между лагами можно установить
черепные бруски или произвести нижнюю подшивку для настила чернового пола.

Монтаж по столбикам

На черновое основание стелется
гидроизоляция (рубероид или плёнка) и укладывается любой вид теплоизоляционного
материала. Утеплитель от финишного пола отделяют пароизоляционной мембраной.

Виды полов

Полы в деревянных домах выполняют из древесины или бетона – наиболее распространенных строительных материалов. Также может быть реализована технология устройства «системы теплого пола».

Бетонный пол

Популярный способ получения ровного основания в сравнительно короткие сроки заключается в заливке бетонной стяжки. Если для полного высыхания стяжки может потребоваться месяц, то монтаж нового деревянного будет происходить дольше.

Бетонная стяжка

Преимущества бетонных полов заключаются в следующем:

1. В существенном снижении себестоимости устройства чистового покрытия.
2. После высыхания стяжки получается ровное основание, но которое может быть уложен любой финишный материал.
3. При изначально качественно выполненной стяжке дополнительное выравнивание перед финишным этапом работ может не понадобиться, что позволит сэкономить время, физические силы и затраты на материалы.
4. Устройство стяжки можно выполнить самостоятельно, без привлечения специалистов.

Из недостатков можно отметить большой вес монолитной конструкции пола и как следствие – увеличение нагрузки на фундамент. Поэтому необходимые расчеты основания выполняют на стадии проектирования дома. Еще один нюанс заключается в том, что при колебаниях стен возможно растрескивание стяжки, что приведет к теплопотерям. Поэтому при устройстве теплого пола необходимо выполнить качественную теплоизоляцию основания.

Устройство системы «теплый пол»

Деревянный пол

Другой распространенный материал для устройства пола в деревянном доме – натуральная древесина. К его преимуществам относят следующее:

1. Экологически чистый материал с богатым природным рисунком.
2. Древесина безопасна, так как не содержит вредных добавок, она полностью натуральна и не выделяет в окружающую среду вредные токсины.
3. Эстетичный внешний вид и органичное сочетание древесины с остальными поверхностями строения, в то время как бетонный пол будет выглядеть не естественно.
4. При устройстве деревянного пола можно отказаться от других отделочных материалов. С помощью лаков, масел, морилки и других пропиток деревянное чистовое основание может стать крепче, долговечнее и обретет оригинальный, благородный внешний вид.
5. Древесина – очень прочная и в зависимости от породы можно подобрать материал с теми или иными эксплуатационными свойствами и фактурой.

Деревянный пол можно использовать даже в прихожей

Неоспоримое качество натуральной древесины дарит атмосферу тепла и уюта, создает оптимальный микроклимат и комфорт в доме.

Замена половиц

Из минусов деревянного пола отмечают высокую стоимость материала трудозатратность при его монтаже. К тому же идеально ровное основание получить бывает довольно сложно.

Конструкции

Устройство деревянного пола может состоять из одного или нескольких слоев. Одинарное покрытие монтируется без использования лаг и не отличается низкой теплопроводностью. Для утепления дома лучше всего делать несколько слоев досок, которые обеспечат дополнительную гидроизоляцию.

Половые доски всегда настилаются на лаги, а они, в свою очередь, укладываются на основание из бетона или кирпича, столбы из металла или на землю. В редких случаях используется технология, подразумевающая замуровывание лаг в противостоящие стены. Это приводит к образованию широких пролетов, которые достаточно трудно перекрыть.

Устройство деревянного пола на основание из бетона выглядит так же, как и монтаж покрытий в квартире, при котором задействуют перекрытия из железобетонных плит. Тяжелее всего монтировать напольное покрытие на цокольном этаже, так как подпольное помещение должно быть хорошо проветриваемым и сухим. От этого зависит надёжность и долговечность половой поверхности, особенно если строение находится в зоне высокого расположения грунтовых вод.

Пол в деревянном доме состоит из ОСБ-плит, на которые кладут слой гидроизоляционного и теплоизоляционного материала. Закрепляет конструкцию пароизоляционная пленка и чистовой настил. Чтобы в жилище обеспечивалась естественная циркуляция воздуха, между теплоизоляционным материалом и чистовой поверхностью должно оставаться расстояние 2 см. Для этой же цели в углах комнат просверливают отверстия в несколько сантиметров.

Делать утеплительный слой необходимо как у деревянного, так и у бетонного основания. Для максимального утепления нередко используют толстый изоляционный материал, который помещают между первым и вторым слоем двойного пола.

Выбор материалов для отделки прихожей

Конструктивные параметры основания

Каким будет пол в смысле функциональности и визуального восприятия решать вам, но в любом случае он должен быть:

• Ровным.
• Теплым.
• Практичным.
• Эстетичным.
• Долговечным.

Что же необходимо предпринять, чтобы добиться этих условий – давайте разбираться вместе.

На самом деле устройство пола в деревянном доме условно можно разделить на три этапа:

1. Изучение общих конструкционных свойств полового пирога.
2. Рассмотрение технологии монтажа различных его типов.
3. Выбор и воплощение в реальность приемлемого варианта.

Принципиальная схема устройства пола на лагах — самого популярного варианта

Откровенно говоря, в плане наиболее приемлемых для обустройства полов в доме из бруса или срубе материалов можно рассматривать только два материала: бетон и дерево.

Бетонный пол

Преимущества: на выполнение всей работы затрачивается значительно меньший временной ресурс, чем при установке полноценной полового перекрытия из пиломатериалов. Вторым неоспоримым достоинством бетонного пола является его экономичность – значительно сокращается стоимость чистовой отделки. Ну, и наконец, сам процесс заливки бетонного основания не требует специальных строительных навыков, все довольно просто: приобретенной в специализированном магазине по выставленным уровням заливается стяжка. В итоге появляется идеально ровная поверхность, на которую можно укладывать любые напольные покрытия.

Недостатки: при минимальных колебаниях несущих стен возможно растрескивание бетонного основания, а это как минимум приведет к потере тепла. Монтаж подобного пола значительно увеличивает нагрузку на фундамент, поэтому если предварительно не сделаны правильные расчеты, то могут возникнуть проблемы с этой частью строительной конструкции.

Деревянный пол

Преимущества: несомненная экологичность – при эксплуатации не выделяются вредные вещества. Уникальные решения в смысле дизайна интерьера. При необходимости ремонт можно выполнить с использованием подручных материалов и инструментов.

Недостатки: сравнительно высокая стоимость и сложность монтажных работ. Кроме того, требуются большие трудозатраты при укладке, и очень трудно достигается идеальная ровность покрытия.

Так выглядит устройство чернового пола в деревянном доме

Если с бетонным полом все более или менее понятно, то на деревянном варианте стоит остановиться подробнее, поскольку укладка пола в деревянном доме напрямую зависит от технических особенностей пирога. Как правило, речь идет о многослойной конструкции, состоящей из таких элементов:

• Черновой пол.
• Слой тепло- и гидроизоляции.
• Чистовой пол.
• Напольное покрытие.

Деревянные полы могут быть одинарными и двухслойными. В первом случае монтаж может быть выполнен и без использования лаг. Это в основном зависит от межбалочного расстояния и толщины половой доски.

Бывает так, что стеновые конструкции деревянного строения под воздействием различных обстоятельств немного смещаются, вслед за ними сдвигается и черновой пол. И именно многослойная конструкция пола в деревянном доме обеспечивает прочность и неподвижность верхнего напольного покрытия.

Также лаги крайне необходимы, когда настил выполняется с задействованием опорных столбов и при этом шаг между ними и балками равен 100 см. Само же расстояние между балками зависит от толщины доски.

Особенности укладки деревянного пола

1. Между стенами и половицами оставляется небольшой зазор (порядка 1,5 – 2 см) для того, чтобы настил не начал коробиться при температурном расширении древесины или ее намокании. Кроме того, такая схема монтажа гарантирует эффективную естественную вентиляцию пространства под полом. Следовательно, риск появления на досках плесени и грибка сводится к минимуму.
2. Первая доска (с любого края) крепится к лагам жестко; причем саморезами. Если использовать гвозди, то в дальнейшем возникнут проблемы – отдельные половицы начнут «играть», и в доме постоянно будет слышен скрип досок.
3. Их подгонка делается при помощи молотка и куска доски, аккуратно, так, чтобы шип плотно вошел в паз по всей длине образца. Но это в случае с доской профильной. Если куплена обычная обрезная, технология меняется.

Сначала на лагах закрепляются крайние доски. Все остальные, по очереди, укладываются между ними одновременно с обоих направлений. Естественно, в центре комнаты возникнут сложности; последние половица точно по месту не лягут. Их ставят «домиком», а потом придавливают, вставая на его «конек».

Последний этап – прикручивание всех досок к лагам в заранее намеченных точках. Предварительно в каждой из них делается фаска, чтобы головка крепежной детали полностью «утопилась» в дереве.

Советы:

• Уже отмечалось, что в качестве крепежных деталей следует использовать саморезы. Нюанс в том, что нужно выбирать не обычную продукцию, а с покрытием против коррозии. Иначе довольно быстро в местах фиксации досок к лагам появятся пятна ржавчины.
• По линиям стыков половиц желательно «пройтись» шлифовальной машинкой. Если в частном доме обустраиваются полы деревянные, то приобрести ее стоит; она понадобится еще, и не раз. Обработка швов позволит сгладить имеющиеся неровности между досками. Это особенно актуально для настилов, которые предполагается покрыть лаком, что чаще всего и делается для сохранения текстуры древесины.

Дальнейшее отделка зависит от назначения комнаты, породы дерева, его сортности и предпочтений хозяев. Как правило, плинтуса устанавливаются во всех помещениях, а вот для «финишного» оформления полов вариантов достаточно. Например, состаривание древесины, выделение ее текстуры и так далее. Об применяющихся методиках рассказывается здесь.

Получается, что при устройстве деревянного пола в частном доме вполне можно обойтись и без услуг профессионалов. Следуя приведенным рекомендациям, все этапы работы несложно исполнить и своими руками.

Как сделать черновой пол в деревянном доме

Рассмотрим один из наиболее сложных вариантов – устройство черновых полов по лагам без балок перекрытия. Такой пол часто встречается в небольших комнатах частного дома или в случаях особенностей технологии строительства сруба, когда балки перекрытия не использовались.

Делаем черновой пол своими руками

Шаг 1. Разметка. По периметру комнаты с помощью водяного или лазерного уровня сделайте нулевую отметку. Это будет уровень чистового пола. От этой метки нужно минусовать толщину чистового покрытия и лаг. Сделайте повторную метку, на этом уровне должны располагаться опоры под лаги. Делать их можно из бетона, блоков или кирпича. В земле обязательно должен быть бетон, кирпичом разрешается выкладывать только надземную часть.

Разметка нулевого уровня c помощью лазерного нивелира

Схема нахождения уровня будущего пола

Шаг 2. Сделайте любым способом опоры, расстояние между ними должно учитывать линейные параметры лаг и общую нагрузку на пол.

Регулируемые винтовые опоры

Регулируемые опоры для лаг винтовые – фото

Столбики под лаги

Шаг 3. Под веревку поставьте все лаги, не забывайте изолировать их двумя слоями рубероида.

Шаг 4. Закрепите лаги. Для этого можно использовать металлические уголки и фиксировать их к стенкам сруба.

Крепление лаг

На фото крепление лаги к стене

Пример гидроизоляции лаг

Не забывайте делать между стенами и торцами лаг зазор примерно 1–2 см, металлические уголки берите с продолговатыми прорезями для обеспечения свободного продольного скольжения. Шурупы закручивайте с таким расчетом, чтобы лаги могли в прорезях двигаться. Для надежности рекомендуется хотя бы через один столбик прикрепить лаги дюбелями, сторона уголка, фиксируемая к лаге, также должна быть подвижной.

Шаг 5. Подготовьте материал для чернового пола.

Ориентированно-стружечные плиты

Мы уже упоминали, что в нашем случае подойдут все обрезки, можно часть настилать фанерой или ОСП, а часть отрезками досок или необрезными материалами. Желательно, чтобы листы фанеры и ОСП были влагоустойчивыми, если таких нет, то пропитайте их олифой или антисептиком.

Фанера ФСФ

Шаг 6. Проверьте расстояние между лагами. Если оно одинаковое, то можно по стандартной длине отрезать все заготовки.

Проверка расстояния между лагами

Шаг 7. Укладывайте доски на подготовленные полки. Мы уже упоминали, что это могут быть как прибитые внизу лаг широкие доски, так и установленные позже по обеим сторонам черепные бруски. Не стоит пытаться делать черновой пол сплошным, небольшие щели ни на что не влияют. В целях экономии материалов рекомендуется специально оставлять между отдельными досками расстояние в пределах 5–8 сантиметров. Но так можно поступать только в тех случаях, когда в качестве утеплителей будет использована прессованная минеральная вата или плиты пенопласта.

Настил чернового пола

Обустройство чернового пола

Шаг 8. Паро- и гидроизоляция. Если имеются лишние деньги и время, то можете в любых случаях устанавливать гидро- и пароизоляцию.

Слой пароизоляции на черновом полу

Уложенная на пол пароизоляция

Если не желаете поступать необдуманно, то разберитесь, для чего нужна такая защита. Минеральная вата имеет отличные показатели теплосбережения, не гниет, не способствует размножению микроорганизмов, в том числе и грибков. Это отлично, но есть у нее два очень существенных недостатка. Первый – при повышении относительной влажности показатели теплопроводности резко увеличиваются. Вода отлично проводит тепло, ни о каких теплозащитных функциях говорить не приходится. Второй – она очень долго сохнет. Это значит, что все прилегающие деревянные элементы будут постоянно находиться в условиях высокой влажности. Каков итог таких условий объяснять нет необходимости.

Укладка пароизоляции на пол

Если вы утепление на первом этаже делаете минеральной ватой, то пароизоляция обязательна. Она не допустит проникновение влаги с земли в теплоизоляцию. Если в качестве теплоизоляции используются материалы на основе пенопласта, то такая пароизоляция без надобности, эти материалы не впитывают воду.

Пароизоляция на полу – фото

Теперь о гидроизоляции. Снизу черновой пол в любом случае не нужно настилать такими материалами, в подполье нет «фонтанирующих» источников. А вот после того как на черновой пол уложена теплоизоляция, защитить ее от проникновения влаги со стороны чистового пола обязательно. Это касается всех видов материалов, минеральной ваты и пенопласта. Гидроизоляция защищает от воды не только их, но и доски чернового пола и лаги.

Материалы для утепления пола в деревянном доме

Утепление пола минеральной ватой

Изоляционный слой поверх минваты

Как утеплить пол в деревянном доме

Если вы выбрали дерево как основной материал для строительства вашего дома, и не важно какое дерево конкретно: брус, бревно, возможно, каркасный тип строения, то самое время задуматься о сохранении тепла в вашем доме. Деревянные конструкции имеют наиболее уязвимые точки, из-за которых большое количество тепла «ускользает» наружу. И пол является одной из таких значимых точек теплопотери. Поэтому вопрос о том, как утеплить пол в деревянном доме своими руками реально важен и к его решению требуется деликатный и продуманный подход. Личный опыт, ошибки и советы по утеплению пола.

Конструктивные особенности перекрытия пола

Многие, думая, что всё тепло уходит через крышу, не обращают должного внимание на пол, а зря. Правильно утеплить стены, перекрытия, кровлю в доме из бруса или в каркасном строении совсем не достаточно. Конкретно, в моём случае, перекрытия пола сделаны из дерева, а лаги, с размерами 200х50 мм, для обустройства пола уложены с шагом в 600 мм. Так как до утепления у меня дело дошло не сразу, было много времени, чтобы оценить прочность будущего пола. Постепенно я пришел к пониманию, что немного перестарался с экономией на лагах.

При моих пролетах около 3,6 метра, по расчетам строительного калькулятора, описанная конструкция лаг идеально подходит, но на практике, мне мой пол показался хлипковатым. Наверное, стоило сделать шаг 400 мм или использовать брус 200х100 мм, либо сдвоенные доски 200х50 мм. Возможно, я перестраховался, но решил поступить следующим образом: в помещениях, где будет максимальная нагрузка, а это кухня и ванная, в районе установленной мебели, добавил ещё по одной дополнительной лаге к уже установленным. То есть получил 300 мм.

На оставшейся площади добавлял дополнительные лаги через одну. Таким образом, если раньше шаг лаг был 600-600-600-600-600 стал 600-300-300-600-300-300-600. Сверху на лаги укладывается фанера ФСФ 21 мм. Действительно, не зря говорят, что правильно утеплять дом из бруса для постоянного проживания не совсем простая задачка.

Строение: все слои перекрытия с утеплением

Черепной брусок, который представляет собой обыкновенную доску размерами 100х25, монтируется к лагам в их нижней части. Здесь возможно применение разного материала, но с условием: однотипные размеры в толщину и длину. Используйте толстую фанеру или доски. После монтажа черепного бруска выстилаем ветрозащиту, например, Изоспан-А, для отсутствия поддува снизу, особенно в том случае, если ваш выбор, как и мой,  это столбчатый фундамент.

Читайте также

На фото: начало работ — подшивка для укладки утеплителя

Далее следующим слоем монтируем утеплитель, например, подойдёт Rockwool Лайт баттс. Он производится  в плитах, толщина которых составляет 100 мм. Утеплитель укладывается в 2 слоя. В моём случае Rockwool пришлось подрезать на 2-3 см, там, где шаг между лагами составил 600 мм, а так же резать пополам, там, где шаг между лагами составил 300 мм.

На фото: утеплитель уложенный между лагами пола

Почему пришлось подрезать: обычно советуют шаг в 600 мм, но не все упоминают, что это числа для строганных лаг, имеющих толщину 40 мм. Я же как и многие использую обычный пиленный материал подешевле, его толщина составляет 50 мм, вот  и получается, что плита утеплителя туда слишком туго вставляется, а это в свою очередь негативно сказывается на свойствах утеплителя. В идеале плита утеплителя должна стоять слегка в распор, то есть при стандартной ширине плиты 600 мм, расстояния между внутренними поверхностями соседних лаг должны быть 570-580 мм, что говорит о шаге лаг в 620-630 мм. Так что теперь буду иметь это в виду. На Rockwool следующим слоем монтируется пароизоляция, а следом фанера ФСФ.

Пароизоляция утеплённого перекрытия

В сети существуют довольно разнообразные мнения о правильности монтажа пирога утепления, и конкретно об укладке пароизоляции. Некоторые советуют укладывать её непосредственно под, некоторые над утеплителем, а кто-то производит монтаж с двух сторон утеплителя. Я склоняюсь к тому, что более правильным и разумным будет стелить пароизоляцию НАД утеплителем.

На фото: пароизоляция уложенная на утеплительНа фото: пароизоляция склеена монтажной лентой

Самое важное правило при монтаже пароизоляции – должен получиться герметичный контур, недостаточно просто сделать нахлест и закрепить его степлером: пар будет проходить через щели на стыках пароизоляции и конденсироваться в утеплителе. Поэтому все нахлесты пароизоляции нужно тщательно проклеить специальным монтажным скотчем для пароизоляции. Я делал следующим образом: раскатывал одну полосу материала, по краю приклеивал двусторонний скотч, на скотч сверху клеил следующую полосу материала внахлест, а затем проклеивал этот нахлест армированным скотчем.

На фото: пол с уложенной фанерой на пароизоляцию, готовый к финишному покрытию

Два частых и важных вопроса: один простой, второй для размышлений

Простой вопрос: как приклеить скотч зимой?

Так как работы выполнялись в зимний период, скотч не хотел как следует приклеиваться. Для решения этой проблемы скотч нужно просто подогреть. Подойдет строительный фен или просто тепловентилятор. Что делаем: направляем поток нагретого воздуха на скотч, и через некоторое время, приклеиваем, разглаживаем и идём дальше.

Вопрос для размышлений: нужен ли вентзазор в перекрытии?

Опять же по этому вопросу советы часто расходятся. Мое мнение: обязательно необходим в том случае когда дом отапливается не всё время.  При таком подходе при резком нагреве в холодное время года возможно появление конденсата. Если же вы проживаете в доме круглогодично и резких скачков температуры в нём не предвидится, зазор со стороны уложенной пароизоляции не требуется.

Я не оставлял зазор, но вот теперь призадумался о целесообразности создания такого зазора. Получается, что при укладке предфинишного покрытия на пароизоляцию есть возможность нарушить целостность пароизоляции. А при наличии вентзазора мы кладём фанеру на брусок, не касаясь пароизоляции. Для создания вентзазора довольно установки дополнительной рейки размерами 20х40 мм.

Выводы: при пролёте 3,6 м для обустройства лаг оптимально использовать сдвоенные доски 50х200 мм – будет покрепче пол, расстояние между лагами выбрать так, чтобы между соседними лагами было 570-580 мм, вентзазор для пароизоляции можно не делать если дом ПМЖ.

Утеплитель

— Должен ли я использовать пароизоляцию для каркасного пола поверх плиты?

Задавать вопрос

Спросил 1 год, 7 месяцев назад

Изменено 1 год, 7 месяцев назад

Просмотрено 737 раз

Что делать с пароизоляцией?

В настоящее время я использую подвал в качестве домашнего офиса. Комната не утеплена должным образом и довольно трудно согреться. Я думаю о том, чтобы сделать более красивый пол и утеплить его, чтобы сделать климат более приятным. Пол в настоящее время голый бетон, и я предполагаю, что под плитой нет пароизоляции. Около 50% помещения находится под землей. Мы живем в Арктике, поэтому температура колеблется примерно от -35°C до 25°C, и в большинстве случаев снаружи значительно холоднее, чем внутри. У меня нет большого опыта и у меня очень ограниченный бюджет.

Первоначальная идея заключалась в том, чтобы выложить полиэтиленовую пленку в качестве пароизоляции, соорудить деревянную решетку (шириной 60 см), заполнить ее стекловатой или минеральной ватой и установить сверху деревянные доски, по которым можно ходить.

Я очень не уверен в материалах и пароизоляции.

Согласно предыдущим ответам, если бы фольга была размещена непосредственно на бетоне, под моей фольгой осталась бы вода без каналов для выхода. Поскольку я не могу построить яму, это заставляет меня задуматься о том, чтобы полностью отказаться от пароизоляции, чтобы обеспечить некоторую вентиляцию, но, похоже, в конечном итоге мои материалы пропитаются.

Меня в первую очередь не интересуют материалы, как, например, гнутые деревянные доски через несколько лет. В основном меня беспокоит плесень, я не хочу сделать комнату на несколько градусов теплее, а променяю это на запах или нездоровую окружающую среду.

Я приложил художественный шедевр (извините!) того, что я имею в виду, и надеюсь, что кто-то может подсказать, что бы вы сделали.

Я все еще потерян и буду признателен за любую помощь, я также открыт для разных материалов!

• изоляция
• подвал
• пол
• деревообработка
• форма

3

Лучшее место для пароизоляции – ПОД бетонной плитой. Это предотвращает просачивание влаги из земли через плиту в жилое помещение.

Если это не так, то следующим лучшим решением будет нанести на поверхность плиты средство, отводящее влагу. Вы не хотите использовать полиэтиленовую пленку здесь, так как это приведет к тому, что влага будет конденсироваться между плитой и полиэтиленом, и ей будет некуда деваться.

Существует множество коммерческих продуктов для отвода влаги, но они обеспечивают как пароизоляцию, так и систему каналов для отвода захваченной влаги, чаще всего в выгребную яму.

Даже если ваш пол сейчас «сухой», это не значит, что через него не проникает влага. Бетон пористый и пропускает воду. Причина, по которой он кажется сухим, заключается в том, что влага испаряется в воздух. Попробуйте приклеить полиэтиленовую пленку к небольшому участку пола на несколько дней, и вы увидите, что под ней осталась влага.

4

У меня была аналогичная проблема в моем подвале (но климат у нас мягкий, а не арктический, если это вообще имеет значение)

Сначала осмотрите пол, чтобы увидеть, есть ли у вас проблемы с водой (через трещины или избыток воды под бетоном) или сырость как раз от влажности из-за пористости.

Если вам повезет, вы сможете распознать попадание воды по отложениям полезных ископаемых, которые отображаются белыми линиями. Если у вас есть проблема с водой, вам необходимо проветрить (или слить) между вашим черным полом и бетоном.

Если это просто влажность, вы можете защитить ее с помощью XPS без пароизоляции. Используйте доски толщиной 2 дюйма / 2,5 дюйма внахлест и закрепите их скотчем. XPS обеспечивает лучшую изоляцию, чем EPS, и это 90% VP. Это должно длиться 25+ лет. Положите на него фанерный черный пол, а затем декоративный пол.

Вы упомянули, что у вас ограниченный бюджет. Я применил термоподложку с ВП, которая намного дешевле XPS, и она избавила нас от влажных запахов в нашем подвале.

Конечно, подложка не обеспечивает такую ​​же теплоизоляцию, как XPS, но для того, чтобы в подвале было теплее, вам действительно нужно нечто большее, чем просто изоляция пола:

• достаточное теплоснабжение
• надлежащее удержание тепла (двери/окна, лестничные пролеты, изоляция пола/стен)
• возврат холодного воздуха на уровне пола для сохранения теплого воздуха на уровне сидений, а
Напольное покрытие
• с низкой теплоемкостью (МДФ и коврик, а не винил, плитка и т. д.), чтобы ногам было тепло.

Что касается конденсата под ВП, так как много лет работаю на наших полах, проблем пока не было.

Несмотря на то, что иметь его было бы идеально, и @jwh30 правильно сказал, как это сделать, вы не иметь , чтобы иметь барьер. Вам просто нужно знать, что даже проницаемые материалы будут удерживать некоторое количество влаги, и эта влага со временем ухудшит качество этих материалов. Как быстро это произойдет, зависит от уровня влажности и используемых материалов, поэтому вам нужно будет заняться этим с открытыми глазами. Вы можете построить пол, и он сгниет через 5 лет, а может простоять 20 лет.

2

Твой ответ

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но никогда не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

Устройство пола из твердой древесины поверх бетонной плиты

На уровне или выше
При наличии сухого бетона, подходящего основания и парозащитных материалов полы из твердой древесины можно укладывать на плиты, которые находятся либо на уровне земли, либо выше -уровень (над уровнем земли). Влага может создать проблемы для твердых деревянных полов ниже уровня земли, поэтому инженерные деревянные полы (состоящие из слоев дерева, склеенных вместе) являются лучшим выбором.
Protect the Flooring

Деревянные полы не должны подвергаться воздействию очень влажной среды. Перед доставкой на площадку здание должно быть закрыто, установлены наружные окна и двери. Весь бетон, кирпичная кладка и гипсокартон должны быть полностью сухими. В теплую погоду здание должно хорошо проветриваться. В зимнее время отопление должно поддерживаться на уровне людей не менее чем за пять дней до доставки напольного покрытия и с этого момента обслуживаться.

Сухая плита
Бетонные плиты, как новые, так и существующие, должны быть сухими перед укладкой чернового пола. Для достижения наилучших результатов следует проверить несколько участков каждой комнаты на наличие избыточной влаги. Если тесты показывают, что в плите слишком много влаги, не укладывайте паркетные полы. Новым влажным плитам нужно дать высохнуть естественным путем, или же процесс можно ускорить с помощью тепла и вентиляции. Плиты возрастом менее 60 дней обычно слишком влажные для укладки полов.

Испытание на сухость
Новый бетон сильно влажный, и до начала испытаний на влажность ему должно быть не менее 30 дней. Определение влажности как деревянного пола, так и чернового пола является важной частью контроля качества в процессе укладки пола. Подробные методы качественного и количественного тестирования предоставлены Национальной ассоциацией деревянных полов.

Национальная ассоциация деревянных полов. Нормы влажности и испытания на влажность*

Плоская чистая плита
Плита должна быть ровной, обработанной шпателем, без жира, масла, пятен и пыли. Сошлифуйте все высокие места и заполните все низкие места.

Замедлитель испарения
В случае массивных деревянных полов необходимо установить соответствующий замедлитель испарения поверх плиты, чтобы нормальная влага плиты не достигла готового пола. Слои битумного войлока с битумной мастикой или полиэтиленовой оболочкой толщиной 6 мил являются одними из вариантов.

Черновые полы
Национальная ассоциация деревянных полов рекомендует два варианта систем черновых полов для бетонных полов: фанера на плите и шпала. Любая система чернового пола является удовлетворительной для напольного покрытия толщиной три четверти дюйма.

Дощатый настил
Дощатый настил от четырех дюймов и шире требует либо системы фанеры на плите, либо системы шпал, покрытой фанерой толщиной не менее 5/8 дюйма или ОСП толщиной ¾ дюйма.

Фанера на плите
Начните с покрытия плиты пароизолятором.

Битумный войлок или строительная бумага: сначала загрунтуйте плиту и нанесите холодную битумную мастику зубчатым шпателем (50 кв. футов на галлон). Дать настояться два часа. Разверните 15 фунтов. битумный войлок или строительную бумагу, накладывая края на 4 дюйма и стыкуя концы. Поверх этого нанесите второй такой же слой мастики и раскатайте второй слой асфальта или бумаги в том же направлении, что и первый, располагая нахлесты в шахматном порядке, чтобы получить равномерная толщина

Полиэтилен: покройте всю плиту полиэтиленовой пленкой толщиной от 4 до 6 мил, перекрывая края от 4 до 6 дюймов и позволяя достаточному количеству пленки проходить под плинтусом со всех сторон.

При более суровых условиях влажности загрунтуйте плиту и нанесите холодную мастику с разрезанными краями с помощью поверочной линейки или шпателя с мелкими зубьями (100 кв. футов на галлон). Положите на плиту полиэтиленовую пленку толщиной от 4 до 6 м, перекрывая края от 4 до 6 дюймов.

В любом случае сверните пленку в ровный рулон или «пройдитесь» по ней, наступая на каждый квадратный фут, чтобы обеспечить прилипание. Проколите пузырьки, чтобы освободить застрявшие воздух

Установите фанеру после установки пароизолятора. Неплотно уложите прибитую поверхность из наружных фанерных панелей размером 3/4 дюйма 4 фута x 8 футов по всей площади, оставляя пространство 3/4 дюйма на линии стены и от 1/4 дюйма до 1/2 дюйма между панелями. Обрежьте фанеру так, чтобы она подходила на расстоянии 1/8 дюйма от дверных косяков и других препятствий, где не будет использоваться финишная отделка. Уложите фанеру по диагонали по направлению к готовому полу, чтобы предотвратить появление трещин по краям панелей.

Прикрепите фанеру к плите с усилием — активируемые застежки, сначала закрепляющие центр панели, затем края, с промежутком в 2 дюйма от краев через каждые 6-8 дюймов по периметру и 1 застежка на расстоянии примерно 12 дюймов внутри панели.

Не используйте самодельные крепежные детали или бетонные гвозди, если в плиту заделаны трубки излучающего тепла. Вместо этого разрежьте фанеру на доски размером 2 фута на 8 футов и надрежьте спинки глубиной 3/8 дюйма по сетке 12 дюймов. Укладывайте панели в шахматном порядке, используя доски длиной не менее 2 футов вдоль начальной и конечной стен. Для систем, отличных от лучистого тепла, фанерные доски можно приклеить к пластику битумной мастикой. Нанесите зубчатым шпателем размером 1/4 на 1/4 дюйма.

Плавающий черновой пол из 2 слоев фанеры, соединенных вместе с помощью пароизолятора. Ни один крепеж не проникает в замедлитель или бетон.

Шпалы
Плоские, сухие, высушенные в печи, обработанные консервантом шпалы размером 2 x 4 дюйма произвольной длины (от 18 до 48 дюймов) также могут служить основанием для гвоздей. В противном случае допустима желтая сосна, пихта или другие породы каркаса, высушенные в печи.

Начните с того, что подметите плиту, нанесите асфальтовую грунтовку и дайте ей высохнуть. Затем заделайте шпалы плоской гранью в ручейки горячей (залитой) или холодной (разрезанной) битумной мастики, рядами 6-7” по центру, под прямым углом к ​​направлению чистового настила. Расположите торцевые соединения внахлест, перекрывая концы на 4 дюйма с промежутком 1/4 дюйма между ними.

Перед укладкой пола неплотно уложите дополнительный пароизолятор из полиэтиленовой пленки толщиной от 4 до 6 мил поверх шпал, перекрывая края поверх шпал 2 x 4. Избегайте скручивания или прокалывания пленки, особенно между шпалами.

Готовый настил прибить к шпалам через пленку.

Акклиматизация
После подготовки площадки напольное покрытие можно доставить и хранить в каждой комнате, где оно будет укладываться. Пол считается акклиматизированным, когда разница влажности между древесиной и материалом чернового пола не превышает 4% для пола шириной менее 3 дюймов. Для любого напольного покрытия шириной 3 дюйма и шире разница должна быть в пределах 2% mc. Без надлежащего измерителя влажности вы не сможете определить, правильно ли акклиматизировался пол. Во время этого процесса напольное покрытие следует вынуть из коробок и всех упаковочных материалов.

Мастики и шпатели
Горячий асфальт обычно используется только для укладки стяжек на бетон, и стяжки должны располагаться сразу после заливки мастики (всегда следуйте указаниям производителя).

Разжиженный асфальт, хлорсодержащие растворители и растворяющие мастики на нефтяной основе наносятся в холодном виде и используются для укладки шпунтованных блочных и паркетных полов. Асфальтовую мастику можно использовать для удержания рекомендуемого замедлителя испарений и/или для приклеивания фанерного чернового пола к плите. (Следуйте инструкциям производителя по покрытию, времени высыхания и вентиляции.)

Используйте зубчатый шпатель, если указана правильная толщина мастики.
Приклеивание массивного паркета непосредственно к бетонной плите

Массивный паркет из твердой древесины можно приклеивать непосредственно к бетонной плите на уровне или выше уровня земли с использованием рекомендованного производителем пароизолятора. Массивный паркет нельзя укладывать ниже уровня земли. Весь уровень пола считается ниже уровня земли, если грунт присутствует вдоль любой стены по периметру и находится более чем на 3 дюйма выше установленного уровня деревянного пола. Над бетонной плитой и ниже материала чернового пола всегда требуется пароизоляция. Минимум 6 Рекомендуется строительная полиэтиленовая пленка mil с проницаемостью 0,13 или другой непроницаемый материал с проницаемостью 0,15 или меньше. Некоторые производители разрешают прямую укладку на клей массивного паркета толщиной 3/4 дюйма. В таких случаях следуйте рекомендациям производителя древесины или клея. NWFA рекомендует использовать клей, предложенный производителем. Для успешной укладки также необходимо провести испытание бетонной плиты на влажность перед укладкой паркета.

ПРИМЕЧАНИЕ : Всегда следуйте указаниям производителей, поскольку некоторые производители могут разрешать прямое наклеивание и/или рекомендовать прибивать и приклеивать к основе.

Большинство полов из планок и досок можно укладывать на утвержденный материал основания пола с помощью утвержденных механических крепежных элементов (клепки, гвозди или скобы). Массивный пол можно укладывать прямо на плиту.

Деревянный пол — хорошая идея для вашего подвала? — Услуги по ремонту деревянных полов в Чикаго

Паркетный пол может придать красивый и изысканный вид любому дому, что делает его таким популярным выбором для домовладельцев. Хотя он может добавить элегантности любой комнате, это не всегда идеальный выбор, особенно при планировании строительства или ремонта вашего подвала.

Поскольку подвалы строятся прямо над землей и имеют бетонную плиту в качестве фундамента, у них неизбежно возникают особые проблемы с обслуживанием, которые не характерны для остальной части дома. В частности, большинство подвалов гораздо более уязвимы к повреждению водой, поэтому ваш выбор напольного покрытия должен быть в состоянии противостоять такого рода повреждениям.

Если вы строите новый дом, у вас есть преимущество в том, что ваш цокольный этаж спроектирован должным образом, чтобы избежать скопления влаги, и принять выбранный вами пол. Это включает в себя установку надлежащего фундамента и пароизоляции для повышения энергоэффективности, а также внутренней или внешней дренажной системы для минимизации просачивания воды. Также важно убедиться, что ваш фундамент имеет надлежащий уклон и адекватный дренажный насос, чтобы уменьшить ущерб от воды.

Подготовка подвала

Существуют определенные шаги, которые вы можете предпринять при строительстве дома, чтобы гарантировать, что ваш подвал сможет вместить выбранный вами материал для пола. Бетонная плита должна быть в хорошем состоянии и в большинстве случаев должна включать слой пористой засыпки в слое заполнителя, чтобы обеспечить лучший отвод грунтовых вод. Грунтовые воды должны быть направлены под землю подальше от вашего дома или в сторону водоотливной помпы.

Во многих случаях при отделке подвала для постоянного использования вам потребуется установить систему лучистого отопления под бетонной плитой, чтобы противодействовать естественному охлаждению бетона. В этом случае перед заливкой бетонной плиты необходимо установить систему гибких труб.

После заливки бетонной плите необходимо дать высохнуть в течение как минимум 30 дней перед укладкой какого-либо чернового пола. Чтобы избежать повреждения водой любого напольного покрытия, в состав чернового пола следует включить пароизоляцию. Этот дополнительный защитный барьер эффективно изолирует землю, предотвращая просачивание влаги в бетонную плиту.

Это особенно важно, когда бетон только что уложен и еще влажный, но остается жизненно важным даже после полного высыхания бетона, поскольку влага все еще может просачиваться из земли и вызывать повреждения бетонной плиты и уложенного на нее пола.

Пароизоляционные материалы могут состоять из различных материалов, включая ПВХ, полиэтиленовые листы или 15-фунтовый кровельный материал. Поверх пароизоляции следует уложить слой утеплителя, чтобы предотвратить просачивание тепла через наружные стены. Слой изоляции должен быть толщиной от 1 до 2 дюймов, в зависимости от среды, в которой вы живете, с более холодным климатом, требующим более толстого слоя изоляции.

Полиэтилен — это новейший тип пароизоляции, предпочтительный из-за его способности выдерживать большие нагрузки и противостоять плесени, грибку и грибкам. Он совместим с любым типом напольного покрытия, включая плитку, ламинат, линолеум, ковровое покрытие и твердую древесину, но вам, возможно, придется проконсультироваться с производителем, чтобы определить тип используемого клея.

Выбор напольного покрытия для подвала

Независимо от того, строите ли вы новый дом или отделываете существующий подвал, выбор правильного напольного покрытия имеет решающее значение. Поскольку влага может вызвать коробление, вздутие, деформацию и расщепление, обычно не рекомендуется использовать твердую древесину в подвале, поскольку большинство подвалов более подвержены избыточной влажности. В то время как просачивание грунта может привести к постепенному повреждению, лопнувшая труба или сломанный водонагреватель могут нанести серьезный ущерб любому напольному покрытию, но особенно деревянному полу.

Если вы полны решимости добиться эффекта натурального дерева в готовом подвальном помещении, есть несколько вариантов, которые вы, возможно, захотите рассмотреть, чтобы смягчить потенциальный ущерб от воды.

Ламинат

Ламинат рекомендуется для большинства подвалов, поскольку он имеет явные преимущества перед массивной древесиной. Поскольку ламинат состоит из сердцевины волокна высокой плотности, он более устойчив к повреждениям водой и другим потенциальным опасностям. Поверх HDF наносится верхний слой с фотографическим изображением натурального дерева.

Верхний слой ламината может быть изготовлен таким образом, чтобы имитировать ряд различных рисунков древесины, винила или плитки, что дает домовладельцам широкий выбор вариантов дизайна. Ламинат можно укладывать плавающим способом, шпунтом в канавке, замковым или замковым способом, что обеспечивает большую устойчивость и позволяет использовать напольное лучистое отопление.

Инженерная твердая древесина

Инженерная твердая древесина — это новый вариант, который может упростить использование внешнего вида твердой древесины в условиях повышенной влажности, таких как подвалы. В отличие от ламината, в котором фотослой наплавляется на сердцевину из волокна высокой плотности или HDF, инженерная твердая древесина состоит из комбинированной сердцевины из фанеры, твердой древесины или HDF с приклеенным поверх нее шпоном из твердой древесины.

Поскольку используется шпон из настоящей твердой древесины, инженерная древесина более точно воспроизводит внешний вид массивной твердой древесины. Он поставляется в различных породах дерева, чтобы соответствовать любому дизайну помещения, что делает его гибким выбором. Обычно он состоит из трех или более слоев сердцевины, ламинированных вместе с использованием процесса склеивания под высоким давлением для большей стабильности.

Использование технологии многослойной обшивки и склеивания помогает противодействовать любому короблению, расщеплению или короблению, вызванному водой, и обеспечивает лучший защитный слой поверх систем лучистого отопления. Шпон из твердой древесины бывает разной толщины, и большинство подрядчиков по напольным покрытиям предлагают использовать шпон толщиной не менее 2 мм.

Толщина шпона может варьироваться в зависимости от породы дерева, характера использования помещения и вашего бюджета. Вы можете определить лучший выбор древесины для ваших условий и бюджета, используя шкалу твердости Janka. Как правило, чем тверже древесина, тем она долговечнее, поэтому, если в вашем подвале будет много людей, вам следует выбрать более твердую древесину.

Массив лиственных пород

Массив лиственных пород обычно изготавливается из цельных досок и состоит из натуральной древесины по всей сердцевине. Чаще всего он устанавливается с использованием метода «шпунт и паз» и требует шлифовки и отделки для устранения любых дефектов древесины. Его установка дороже, чем ламинат или инженерная древесина, и он более подвержен повреждениям от воды или других элементов.

Поскольку повреждение водой или другие повреждения потребуют замены всего пола, установка массивной доски в подвале может быть еще более дорогостоящей. Он также может пострадать от систем лучистого отопления, которые часто необходимо устанавливать в подвалах.

Установка на цокольном этаже

Поскольку цокольный этаж включает в себя бетонную плиту, традиционные методы укладки из твердой древесины, включающие забивание гвоздями, невозможны. Монтаж можно выполнить плавающим методом или путем приклеивания напольного покрытия. Если используется система лучистого отопления, склеивание не рекомендуется, так как тепло от системы трубок может повредить клей.

 При укладке любого типа деревянного пола в подвале, где может возникнуть проблема повреждения влагой, важно, чтобы в процессе укладки работали системы отопления и кондиционирования воздуха. Печь может помочь высушить цементную плиту, а кондиционер поможет уменьшить влажность воздуха.

Bottom Line

Несмотря на то, что твердая древесина, как правило, не рекомендуется для использования во влажных помещениях, таких как подвалы, новые альтернативы, включая ламинат и инженерную древесину, предоставляют другие варианты для домовладельцев, стремящихся получить внешний вид твердой древесины в своих домах. готовый подвал.

Прежде чем выбрать напольное покрытие для существующего подвала, тщательно проверьте, чтобы бетонная плита была в хорошем состоянии, без трещин и разрывов. Если какое-либо повреждение действительно существует, важно устранить его перед укладкой любого вида напольного покрытия.

Тщательно изучите варианты и убедитесь, что вы следуете всем инструкциям по правильной установке, чтобы свести к минимуму потенциальный ущерб от воды и других элементов.

Независимо от того, отделываете ли вы существующий подвал или строите новый дом, вам следует проконсультироваться с подрядчиком по напольным покрытиям, чтобы получить профессиональный совет о том, какой вариант напольного покрытия подходит для вашего дома. При правильном выборе вы сможете наслаждаться красотой лиственных пород без риска серьезных повреждений и дополнительных затрат на ремонт.

Зачем подкладывать бумагу под деревянный пол?

[Примечание редактора: это первая статья из серии периодических сообщений в блоге Фостера Лайонса, инженера из Коннектикута с более чем тридцатилетним опытом работы в архитектуре, проектировании и строительстве. Эти сообщения будут основаны на его популярных воскресных информационных бюллетенях по строительным наукам, которые, по словам Лайонса, начались с простого электронного письма, которое он отправил паре летних стажеров-архитекторов, чтобы помочь им узнать больше о строительстве, конструктивных возможностях, строительной науке и тому подобном.]

В большинстве деревянных напольных покрытий, уложенных за последние 150 лет, между черновым полом и отделочным материалом была проложена бумажная подложка. Не всегда, но большую часть времени.

Очень часто это была/есть канифольная бумага. Очень часто это была войлочная бумага – уже не так сильно, потому что злом стало масло. В наши дни у нас есть множество новомодных, дорогих бумаг.

Нет особой причины подкладывать бумагу под деревянные полы, если вы строите в соответствии с современными стандартами — современными стандартами корпусов. Вы можете пропустить бумагу и быть в полном порядке. На самом деле, если это широкий дощатый пол, который нужно склеить, вы не можете установить бумагу. Но он по-прежнему широко используется, и если вы поговорите со строителями, установщиками деревянных полов или архитекторами, вы услышите самые разные доводы в пользу цели этой статьи:

• Предотвращает скрип пола
• Пароизоляция
• Сокращает пыль
• Облегчает укладку пола что-то вроде «он действует как резервуар для влаги и предотвращает коробление половиц». Нет.

  Забавно то, что вы почти никогда не читали и не слышали о настоящей причине, по которой он был впервые использован: чтобы уменьшить потоки воздуха, проходящие через полы. Это, кстати, та же самая причина, по которой строительная промышленность начала использовать бумагу в наших наружных стенах: чтобы уменьшить потоки воздуха, проходящие через стеновые сборки. Это было улучшение комфорта.

  Пару сотен лет назад бумага была дорогой и сложной в производстве. Сегодня бумагу делают из древесной массы, и она дешевая, но это относительно недавняя разработка в производстве бумаги (+/- 1844, канадец, а!). До использования древесной массы наиболее распространенные бумажные волокна перерабатывались из использованного текстиля. Тряпки.

  Сегодня Рэгмен — мистический мститель в комиксах, но так было не всегда. В моей жизни были «тряпичники», и все они работали в индустрии одежды/моды. Этот термин уже не так часто используется, но он не исчез полностью. [2] При жизни моих родителей «старьевщиками» называли людей, которые покупали всевозможные вещи для вторичной переработки — ткани, металлы, бумагу и т. д.

  При жизни моего прадедушки, до использования древесной массы в производстве бумаги, «старьевщик» был постоянной работой и в основном заключался в покупке и перепродаже использованного текстиля для переработки в бумагу. Это делалось во всем мире. Представьте себе успешную кампанию по переработке отходов, которая не нуждалась в государственной поддержке.

  Так или иначе, до появления древесной массы бумаги было не так много. Затем, внезапно, когда древесная масса стала дешевой, у нас везде была бумага. Настолько, что мы даже стали заворачивать в него рыбу (да, я тоже такое видел на своем веку). Как и все продукты, которые внезапно оказываются в изобилии, целлюлозно-бумажная продукция использовалась самыми разными способами. Одним из таких способов было больше газетной бумаги. У нас вдруг стало намного больше газет.

  И вот однажды – нет сведений о том, кто, когда и где – какой-то установщик деревянных полов решил положить газетную бумагу под новый пол, который они укладывали. Потом это делалось все больше и больше, пока не стало стандартом. Нередко вырывают старый пол и находят старые газеты между черновым полом и чистовым полом. Нет никаких сомнений, что это было сделано для того, чтобы предотвратить сквозняк через сборку. Сквозь сборку пола дул ветерок, потому что во всех зданиях той эпохи (середина 1800-х) дул ветерок — повсюду были дыры, и вокруг дуло много воздуха.[3] Этот строитель знал, что ковры останавливают ветер, теперь у них была дешевая альтернатива — бумага. И это было рождением подложки для деревянных полов.

  Много-много лет газетная бумага, канифольная бумага и войлочная бумага были предпочтительными подложками. И люди начали забывать, почему он вообще там был.

  Я не могу вспомнить слово, чтобы описать человеческую характеристику назначения цели тем вещам, которые мы делаем, но не понимаем, почему, но это то, что происходит с этой бумажной подложкой. В основном, мы делаем это, потому что это было сделано в течение длительного времени, хотя мы не знаем, почему это было сделано в прошлом, и мы не знаем, почему мы делаем это сейчас. Это не требование кодекса, это не требование производителя и даже не рекомендация отраслевой ассоциации. Это просто то, что мы делаем, и спецификаторы думают: «Ну, должна быть причина, так что я просто укажу ее, хотя я понятия не имею, почему я это указываю». Это случается часто. Я даже слышал, как подрядчики утверждали, что некоторые архитекторы просто копируют старые спецификации для использования в новых проектах — понятия не имею, но я слышал, что такое бывает.

  Впрочем, для этого есть достаточно веские причины. Во-первых, и это, на мой взгляд, самое важное, это облегчает монтажнику укладку пола. Это не реальная причина указывать его, но это хорошая причина, чтобы позволить подрядчикам использовать его. Эти новые половицы намного легче скользят по гладкой бумаге, чем по шершавому полу. Больше производительности, это хорошо. Во-вторых, это уменьшает количество пыли — пыль на черновом полу, которая втиралась в него за последние месяцы в процессе строительства, теперь задерживается там. Это хорошая вещь и, вероятно, достаточная причина, чтобы указать ее использование.

  К сожалению, некоторые из причин, по которым вы услышите его использование, являются частичной или полной BS. Одним из наиболее распространенных является то, что он предотвращает скрип пола. Не так много. Большинство скрипов пола возникает из-за того, что две стоящие рядом доски трутся друг о друга. Бумага под отделочным материалом не решит эту проблему. Второй наиболее распространенной причиной является движение одной доски к гвоздю. Бумажная подложка здесь не поможет. В конце списка причин половые доски движутся горизонтально по отношению к черному полу. Я не говорю, что никогда не бывает, бывает, но не настолько. Скрип — это чушь.

  Пароизоляция также часто упоминается при обсуждении подстилающего пола. На самом деле, об этом довольно много написано, даже в брошюре Национальной ассоциации деревянных полов.

  Во-первых, если вы собираетесь укладывать деревянный пол на бетонную плиту, то ни о чем не думайте, я пишу в этом письме по поводу укладки деревянного пола. Для такой сборки вам понадобится серьезная пароизоляция, а не бумага или войлочная бумага. Новый бетон удерживает МНОГО лишней воды, и со временем она выйдет и деформирует ваш новый деревянный пол. Точно так же, если вы собираетесь рискнуть и установить пол поверх земли без бетонной плиты (да, это вещь), вам нужна СЕРЬЕЗНАЯ пароизоляция, и это письмо не об этом. Тем не менее, стоит рассмотреть более распространенное состояние — деревянный пол над подвалом или незавершенным подвалом.

  Старые подвальные помещения и недостроенные подвалы имеют повышенную концентрацию водяного пара, потому что там внизу находится серьезный источник воды, влажная земля. Без этого источника воды концентрация водяного пара была бы одинаковой в подвале и жилом помещении наверху — относительная влажность была бы выше, потому что там температура ниже, но концентрация была бы одинаковой. Различия в концентрации — это то, что перемещает газообразные материалы (например, водяной пар) через газовые смеси. Высокая концентрация в подвальном пространстве будет «выталкивать» водяной пар вверх в жилое пространство наверху. Другие вещи, такие как эффект стека, на самом деле перемещают гораздо больше материала, но диффузия, вызванная градиентом концентрации, является реальной и немаловажной. Таким образом, стоит задуматься об установке пароизоляции в качестве финишного подстилающего слоя пола над подпольем.

  Конечно, такое мышление смешно. Проблема в том, что вода попадает в подполье, а не вода, которая затем перемещается из подполья в ваше здание. Исправьте пространство для обхода! Тогда условие это! Тогда вам не придется так сильно беспокоиться о том, какой пароизоляционный материал вам нужен в качестве подстилающего слоя чистового пола.

  Теперь, если вы или ваш клиент дешевы и не можете или не хотите решить проблему с водой в подполье, вы можете попытаться смягчить ее с помощью пароизоляции в сборке пола. Но это тоже нелепо. Прежде всего, это действительно должен быть воздушный барьер, а не барьер для пара (вернитесь к эффекту стека). Во-вторых, если пароизоляция установлена ​​где-либо, кроме непосредственно на земле, она находится не в том месте. Если между черновым полом (фанерой) и чистовым полом установлена ​​пароизоляция, то фанера и структура под ней, скорее всего, будут находиться в условиях очень высокой (80+%?) относительной влажности и, вероятно, довольно быстро сгниют. Это не хорошо.

  Попытка контролировать перенос водяного пара с помощью мембраны между двумя деревянными плитами не является хорошей идеей. Управляйте им с одной из сторон или пропустите его.

  К сожалению, про «пароизоляцию» в каркасных перекрытиях над подпольями, к сожалению, написано много, но я не думаю, что это должно быть там. Я думаю, что все, что я написал, должно быть сведено к одному предложению: исправьте пространство для сканирования. Вы не можете решить проблемы с пространством для ползания с помощью пароизоляции между черновым полом и чистовым полом. Перестаньте думать об этом.

  Однако, если в вашем подвале или подвале нет проблем с водой, но он не отапливается, бумажная подложка поможет по другой причине: она поможет поддерживать температуру отделочного деревянного пола на уровне комнатной, а не температуры подвала. Эта штука «предотвратить ветер» помогает. Это хорошо, потому что движение древесины вызвано изменениями относительной влажности (немного умопомрачительно, но факт). Если температура древесины на ее верхней и нижней поверхностях различна, она будет коробиться. Если температура древесины одинакова на ее верхней и нижней поверхностях, она останется плоской. Бумажная подложка помогает поддерживать постоянную температуру на верхней и нижней поверхностях – теплый воздух остается на теплой стороне, а холодный – на прохладной; воздушное управление.

  Вот и все, бумага под паркет.

  1. Дрочник — это не обязательно тот, кто дрочит; это глупый, глупый или неприятный человек.
  2. www.chicagoragman.com
  3. Мой отец много раз рассказывал мне, что он вырос в старинном рядном доме 1860 года, в задней стене которого была такая большая трещина, что он мог просунуть руку наружу, когда лежал. в постели ночью. И фундамент был из бутового камня. В 1800-х годах «герметичной конструкции» не было.

  Чтобы узнать больше о блогах Фостера Лайонса, подпишитесь на информационный бюллетень и викторину Building Science Sunday .

  Деревянные и ламинированные полы во Флориде проблематичны — Studio Tile & Stone

  НАТУРАЛЬНЫЕ ДЕРЕВО И ЛАМИНАТНЫЕ ПОЛЫ; Не подходит для бетонных оснований

  
  Не верите? Спросите «Холмс о Холмсе» TM

  ВИДЕТЬ, ЗНАЧИТ ВЕРИТЬ.

  

  Правда в том, что деревянные и ламинированные полы на бетонной плите на уровне земли — не лучшая идея в центральной и прибрежной Флориде. Это может показаться корыстным заявлением, но мы не одиноки, придя к такому выводу. Майк Холмс, гуру обустройства дома из популярного сериала «Холмс о домах», тоже не в восторге от этой идеи… (подробнее об этом позже).

  И вот почему: на фотографии справа показан один из многих заплесневелых пароизоляционных материалов, которые мы удалили в процессе ремонта пола. На ней четко виден рост плесени по всей нижней стороне пароизоляции. Нижняя левая треугольная область — это бетонная плита. Видна черная плесень и остатки более ранней укладки плитки. Кровельный толь использовался в качестве подложки для оригинальной укладки плитки в доме — слишком распространенная ошибка, допущенная предыдущими укладчиками напольных покрытий. На ламинате, который заменил оригинальную плитку, не было видимых признаков плесени на поверхности. Это не было обнаружено, пока ламинат не был извлечен при подготовке к укладке нового керамогранита. Плитка Studio удалена и заменена керамогранитом. Этот дом Suntree был построен в конце 1990-е годы.

  ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИСХОДИТ?

  Мы выявили четыре основные причины образования плесени под деревянными и ламинированными полами, уложенными с паро- (влагоизоляционным) барьером. К сожалению, деревянные и ламинированные полы требуют, чтобы эти подложки блокировали влагу, потому что они обладают высокой впитывающей способностью и склонны к деформации.

  1. Во Флориде очень высокий уровень грунтовых вод. Бетонные плиты поглощают воду из-под земли. Бетон не является барьером для влаги. Если вы вырыли какие-нибудь ямы в своем дворе, вы знаете, что не нужно много времени, чтобы попасть в сырую песчаную землю. Вот почему здесь нет подвалов. Просто слишком мокро. Строительство бетонных плит является ответом на это; тем не менее, использование правильного типа напольного покрытия является ключевым.

  2. Погода во Флориде может вылить больше дождя за короткий промежуток времени, чем можно быстро слить. Вспомните ураганы и тропические штормы. Неизбежно, что дома во Флориде подвержены потенциальным утечкам и наводнениям. Даже кратковременное незначительное затопление разрушит деревянные и ламинированные полы. Эти материалы не обладают водостойкостью. Многие из деревянных полов, которые мы заменили керамогранитом, были повреждены и не подлежали ремонту в результате очень незначительного наводнения.

  3. Утечки в бытовой технике и сантехнике; посудомоечные машины, стиральные машины, холодильники и протечки сантехники являются причиной многих поврежденных деревянных полов. Крошечная протечка под раковиной в уборной может разлить воду по всему первому этажу за несколько часов.

  4. Домашние животные и естественный износ наносят ущерб деревянным и ламинированным полам – деформация, отслоение и царапины на поверхностях, которые недостаточно прочны, чтобы выдержать когти и несчастные случаи домашних животных. Перемещение мебели по ламинату часто оставляет вмятины и царапины. Ламинат и деревянные полы не выдерживают суровых условий активного домашнего хозяйства.

  Пароизоляционные материалы

  Поскольку полы из дерева и ламината впитывают влагу, при их укладке на уровне земли необходимо принимать меры по защите этих напольных материалов. Пароизоляция или влагоизоляция могут быть такими же простыми, как лист пластика, или более сложной многослойной пленкой, которая действует как влаго-, тепло- и звукоизоляция за одно применение.

  На первый взгляд, пластиковый или виниловый барьер, установленный поверх бетонной плиты под полом, кажется хорошей идеей; однако барьеры не устраняют влагу в бетонной плите. И в земле под нашими домами во Флориде есть вечный источник влаги.

  Пароизоляция действует так же, как полиэтиленовая пленка на теплой тарелке супа. Вода конденсируется на нижней стороне пластика без возможности выхода. Именно в этой среде плесень имеет идеальное место для роста, незаметное для домовладельцев.

  Во время строительства во многих новых домах под бетонной лабораторией устанавливается пароизоляция другого типа, чтобы предотвратить попадание воды на плиту. Несмотря на свою эффективность, успех этих барьеров не решает проблему полностью.

  Незначительное затопление и даже регулярное попадание воды под дождем или водой из бассейна на входе — частая проблема. Вода стекает между швами, впитывается в тело ламината или дерева и в пароизоляцию. Ламинат набухает и отслаивается, древесина набухает и деформируется, а барьер становится домом для плесени.

  Почему керамогранит лучше?

  Керамогранит непроницаем и не впитывает воду, поэтому на него не действует вода. Влага в плите под плиткой выходит и испаряется через затирочные швы. Эта влага удаляется из воздуха в вашем доме системой кондиционирования воздуха. Поскольку влага не задерживается под плиткой, вероятность появления плесени уменьшается. Во время ремонта Studio Tile заменяет несколько типов напольных покрытий. При каждом извлечении ламината и древесины на полу или подложке обнаруживался некоторый уровень плесени или плесени.

  Мы никогда не видели признаков плесени под кафельным полом. Плитка обычно заменяется по нескольким причинам:

  1. Неправильная или неправильная укладка

  2. Некачественная плитка

  3. Клиенты хотят обновить или внести эстетические изменения сериал хита думает о древесине или ламинате на бетонном уровне земли, проверьте Сезон 4,. Эпизод EP4046 «Лучшие планы».

     Майк Холмс говорит, что деревянные полы никогда не должны укладываться на бетон на уровне земли. Мы согласны. Если вы хотите напольное покрытие из натурального дерева, мы предлагаем использовать его только на подвесных полах. Во Флориде это означает вторые этажи и выше.

     Хотите внешний вид и ощущение дерева?

     В выставочном зале Studio Tile есть сотни керамогранитных плиток, которые выглядят как дерево. Взгляните на фотогалерею Wood Tile, чтобы увидеть множество домов с плиткой, имитирующей дерево.

     Избегайте этих ошибок при укладке напольного покрытия

     Рози Ромеро Специально для Arizona Daily Star

     Q : Как подготовить поверхность перед укладкой нового пола?

     A: Первое, что вам нужно сделать, это почистить. После удаления клея и других клеящих веществ тщательно подметите и пропылесосьте место. Протрите влажной шваброй. Не пропитывайте поверхность.

     Затем проверьте наличие влаги. Влага, исходящая от фундамента, является врагом напольного покрытия. Это может испортить напольное покрытие, и гарантия может быть аннулирована. Перед нанесением чего-либо на поверхность необходимо провести тест на влажность, один из которых вы можете сделать самостоятельно.

     Влага невидима. Прикосновение, обоняние или взгляд на плиту не помогут вам определить, присутствует ли в ней влага. Существует несколько методов определения наличия влаги.

     1. Тест с пластиковым листом: Возьмите лист пластика размером один фут на один фут (подойдет мешок для мусора) и приклейте его клейкой лентой к поверхности. Оставьте на 24-72 часа (в идеале 72). Если появляется конденсат, у вас избыточная влажность.

     Люди тоже читают…

     2. Испытание на относительную влажность: Это испытание должен проводить специалист по фундаменту. Это влечет за собой сверление плиты и проверку влажности с помощью зонда. У вас, вероятно, нет зонда, и, что наиболее важно, сверление плиты может быть чрезвычайно опасным, особенно если это плита после натяжения.

     В плите после натяжения все соединено стальными арматурами и усилено стальными арматурами. Вы можете узнать, есть ли у вас плита с пост-натяжением, поищите в гараже штамп с надписью «система фундамента с пост-натяжением». С плитой видно, что она не связана с фундаментом.

     3. Тест на хлорид кальция: его можно приобрести в Интернете через инструменты торговой марки Taylor или во многих магазинах напольных покрытий. Взвесьте содержимое до и после вскрытия, заклейте его клейкой лентой и следуйте инструкциям. Тестовые гранулы впитывают влагу. Этот тест, по словам фон Пейна, владельца East Valley Floors, сертифицированного партнера Rosie, при необходимости можно использовать в суде.

     Независимо от того, какой тип плиты у вас есть, настоятельно рекомендуется использовать влагозащитный слой между поверхностью и напольным покрытием, о чем мы поговорим ниже.

     В: Насколько плоской должна быть поверхность при укладке пола?

     A: Вам нужна жесткая и ровная поверхность без кусков отсутствующего бетона или трещин в фундаменте для установки.

     Вы должны пройтись по территории и тщательно осмотреть ее на наличие трещин, впадин, отсутствующего бетона и других дефектов. Если вы подняли ковер, прихватки и гвозди, скорее всего, останутся дыры. Их нужно заполнить, иначе у вас будет перенос. Вы можете использовать бетонную заплатку, затем отшлифовать поверхность. Это особенно важно, если напольное покрытие, которое вы укладываете, представляет собой виниловое покрытие, которое защелкивается. Напольное покрытие не будет легко стыковаться друг с другом.

     Кстати, это также идеальное время для осмотра и лечения термитов. Трещины и отверстия шире карандашного грифеля должны быть обработаны термитами.

     Для отличных бетонных плит с настилом на балке перекрытия толщина основания пола должна быть не менее 1,125 дюйма. Измерьте его линейкой, чтобы вы могли иметь точные измерения.

     Убедитесь, что основание пола не слишком гибкое, так как это может привести к растрескиванию напольных покрытий, таких как плитка и натуральный камень. Укрепите черновой пол, добавив дополнительную опору для пола, если это необходимо. Поверхность должна быть жесткой и твердой, чтобы напольное покрытие оставалось на опоре. Возможно, вам придется нанять подрядчика, чтобы сделать это.

     Имейте в виду, что производитель допускает отклонения в своем продукте. В случае сбоя гарантия на товар может не распространяться. Наши эксперты по напольным покрытиям говорят нам, что производители склонны использовать это оправдание для аннулирования гарантии. Вам нужен ровный пол в три шестнадцатых дюйма на каждые 10 футов. Если пол не находится в пределах трех шестнадцатых отклонения в любом 10-футовом направлении, пол может выйти из строя, и ваша гарантия может быть аннулирована.

     «Стандартное правило, которое я слышал в Аризоне за последние 35 лет, — это отклонение в 1/8 дюйма на 4 фута ¼ дюйма на 10 футов. Но требования производителя превыше всех прочих «общих правил». Читайте коробки». — сказал Пейн.

     Если поверхность не ровная, пол поднимется, и все ваши претензии к поломке будут сняты.

     В: Могу ли я положить новый пол поверх существующего?

     A: Некоторые напольные покрытия можно установить непосредственно на старую систему. Хорошими вариантами могут быть ламинат, блокировка LVT (роскошная виниловая плитка), LVT поверх бумажной подложки и блокировка деревянных полов. Тем не менее, новый пол будет таким же прочным, как и тот, на который он уложен, и большинство производителей аннулируют свои гарантии, если вы это сделаете. Проконсультируйтесь с производителем, прежде чем идти по этому пути.

     В следующих случаях вы можете установить поверх существующего пола:

     Высота позволяет.

     Старый пол ровный, прочный и без дефектов конструкции.

     Если в старом полу есть асбест и вы не хотите его нарушать.

     Новый производитель напольных покрытий разрешает это.

     Пол фактически не укладывается непосредственно на старый. Установка представляет собой «плавающий пол».

     Это относится к методу укладки для различных типов полов, включая ламинат, винил и паркетную доску. Напольное покрытие свободно «плавает» над черновым полом. Не крепится и не удерживается гвоздями. Иногда клей используется по краям досок. Все места остановки должны быть закрыты накладками или торцевыми молдингами/заглушками, изготовленными производителем, так как эти полы крепятся друг к другу и удерживаются только под действием силы тяжести.

     Если это приемлемо, тщательно очистите пол и заделайте трещины, отслоения и другие дефекты так же, как при любой другой подготовке пола.

     Еще раз о гарантии: как только вы начнете укладывать напольное покрытие, вы получите то, что известно в отрасли, как принятие подложки или поверхности. Это очень важно, потому что, если вы не проявили должную осмотрительность во время подготовительных работ, гарантия на продукты может быть аннулирована.

     No related posts.