Как правильно спаять полипропиленовые трубы для отопления: Как паять трубы отопления: инструкция и способы пайки

Технические требования при сварке и монтаже полипропиленовых труб

Работа с ППР предусматривает нормы и правила, четко расписанные СП 40-101-96 для монтажа и укладки трубопроводов. Например, температура сварки полипропиленовых труб 25 мм составляет 280-290°C. Там же регламентируется глубина погружения в насадку-матрицу, время удержания пайки и её остывание, в зависимости от диаметра. Но для того, чтобы освоить профессию монтажника PPR, необходимы еще и другие знания, но обо всем по порядку.


Технические характеристики

Технические характеристики полипропиленовой трубы дают всю информацию, необходимую монтажнику для сварки и укладки. То есть, специалист ещё при покупке учитывает потребности, необходимые для монтажа отопления, холодного и/или горячего водоснабжения.

Маркировка PPR

На каждой полипропиленовой трубе, которую вы покупаете в магазине, есть маркировка, напечатанная вдоль ППР. Эти данные позволяют определить, подходит ли она для того или иного назначения. Обратите внимание на изображение, расположенное выше – там поясняются значения каждого сочетания букв и цифр. Но опытные сантехники, как правило, обращают внимание только на значение PN и диаметр – все остальное подтягивается по умолчанию.

Конечно, в первую очередь, PPR подбирают по диаметру трубы: для ремонта в квартирах, как правило, достаточно Ø 20-25 мм, а вот, в частном доме обычно от 20 до 32 мм, а порой даже до 40 мм (на стояк отопления). Но вернёмся к значению PN, которое позволяет определить, для чего использовать эту трубу.

Особое внимание следует уделить армированным трубам, как на фотографии выше. Алюминиевая фольга удерживает полипропилен от деформации, когда по нему проходит горячая вода, то есть, контур ГВС или отопления, зафиксированный на кронштейнах с шагом 80-120 см не будет выгибаться. Для монтажа водопровода и отопления в частном секторе сантехники предпочитают использовать универсальную PN20, делая из неё не только обвязку отопления и ГВС, но также и распределение холодной воды.

Впрочем, это больше зависит от владельца дома и, если он хочет сэкономить, то на холодную воду монтируют PN16. Также следует сказать о PN10 – в настоящее время из такой тонкостенной трубы делают разве что поливные системы для дачных огородов и отказываются применять её в сантехнике.

Для централизованного отопления подходят трубы PN25, которые выдерживают давление до 2,5 МПа или 25,5 атм. Такие величины предусмотрены неспроста: при запуске системы в начале отопительного периода давление увеличивают для проверки целостности контура и радиаторов. Так, опрессовочное давление в девятиэтажке может достигать 16 атм., а вот гидроудары могут вызвать разовые кратковременные скачки более 20 атм. Если в PN25 присутствует аббревиатура PEX, то вместо алюминиевой фольги для армирования применяется стеклоткань, но на прочность это не влияет.

Принцип расположения слоёв на стенках PN25 такой же, как и в PN20, но в первом случае алюминиевая фольга или стеклоткань расположены ближе к наружному слою (почти под верхом), поэтому, когда труба плавится в матрице, верхнее покрытие уходит и остается фольга. Понятно, что такая сварка не будет иметь должного качества, поэтому для PN25 используют шайвер, как на фото вверху. Этот инструмент напоминает школьную точилку для карандашей, только режет не под конус, а в ровной плоскости, снимая фольгу. После такой операции пайка получается отличной.

Требования к сварке PPR

Сначала посмотрите эту таблицу, чтобы потом объяснения были более понятными.

D PPR, мм Глубина сварки, мм Время, сек
Разогрев Удержание встык Охлаждение
20 12-14 5 4 3
25 14-16 7 4 3
32 18-20 9 4 4
40 20-22 12 6 4
50 22-23 18 6 5
63 23-25 24 6 6
75 27-29 30 8 8
90 33-35 40 8 10
110 37-39 50 10 10

Возьмём для примера самую ходовую трубу, это PPR20 PN20 или армированная полипропиленовая труба с наружным Ø 20 мм и прочностью стенок до 2 МПа или 20,4 атм.

ППР с такими параметрами используют даже для отопления в малоэтажных домах, но, начиная от 9-ти и более этажей лучше применять PN25.


Сварим PPR20 с уголком 90°, как это показано на верхней фотографии. Сначала разогреваете паяльник, установив терморегулятор на 280°C, но когда в помещении прохладно, то на 290°C. Если вы делаете это впервые, то на трубе лучше карандашом поставить метку на 14 мм от края. В одну руку берёте уголок, а в другую трубу и надеваете их на матрицу до нужной глубины (до метки). Удерживаете в этом положении 5 секунд, затем резко снимаете с насадки (паяльник лучше фиксировать, прижав ногой опорную подставку к полу) и стыкуете стороны, придерживая в ровном положении ещё 4-5 секунд. К следующей пайке на этом узле можно приступать не ранее, чем через 3 секунды, чтобы не деформировать стык.

Ещё раз обратите внимание на верхнее изображение (правый нижний угол №4). Если сварка выполнена с учетом перечисленных выше требований, то при разрезе стыка спаянные места будут выглядеть, как монолит. Это вовсе не бахвальство мастерством, а одно из условий надёжности пайки. Когда к трубе приваривают какой-либо фитинг с резьбой, то на него обязательно будут что-то накручивать, следовательно, на всех стыках, находящихся на одной линии с резьбовым фитингом, нагрузка будет увеличена. С некачественной пайкой это приведет к протеканию узла.

Фитинги

Теперь поговорим о фитингах, при помощи которых можно делать повороты, обводы, переходы металла на полипропилен и наоборот, а также коллекторных разводках разного типа. Чаще всего используются уголки, тройники и переходные муфты при монтаже обвязки от котла отопления или централизованного водопровода с бойлером. Для подачи холодной/горячей воды на какую-либо запорную арматуру из металла выводятся фитинги с наружной или внутренней резьбой (по необходимости). Под бойлер или любой смеситель лучше всего использовать установочную планку, где расстояние между центрами выходов составляет 150 мм, что соответствует расстоянию у смесителей.

Такую планку используют даже профессионалы. Дело в том, что без неё можно сбить угол на 1-1,5°, что не будет заметно, но при установке крана такая проблема будет ощутимой.

Рекомендация: если установочную планку нужно крепить на неровную стену, то лучше покупать металлическую, так как полипропиленовая погнется и углы на выходе будут со сбоем.

В 90% случаев при монтаже полипропиленовых контуров возникает потребность перехода с металлической трубы на ППР. Чаще всего для таких целей задействуют электросварку, чтобы приварить штуцер для накручивания PPR фитинга. Когда сам не сварщик, а попросить некого, то из этого может вырасти целая проблема, но выход все-таки есть. Это безрезьбовые компрессионные муфты, как на фото вверху, или такие же тройники для врезки. То есть, вместо того, чтобы приварить штуцер, трубу разрезают и фиксируют на ней тройник либо на её краю накручивают муфту с одной гайкой. Для бытового уровня, это просто находка.

Порой возникает необходимость пересечения одной или нескольких труб поперёк их направления. Решить такой вопрос можно двумя путями: спаять переход в виде буквы «П», воспользовавшись четырьмя уголками на 90°, либо, как на верхнем фото, задействовать кусок трубы, которую называют обходом. То есть, это даже не фитинг и нужно будет две проходных ППР муфты. Радиус этого приспособления может быть больше или меньше – все зависит от того, сколько рядов придётся обходить. В редких случаях в магазине можно встретить обвод для одного ряда и у него входные отверстия для сварки с двух сторон.

Для подключения к газовым, электрическим, твердотопливным и дизельным котлам, а также к электронагревателям (бойлерам) и водомерам в основном используется фитинг под названием «американка». На ней для перехода на металл может быть наружная или внутренняя резьба, обязательно есть накидная гайка и входное отверстие для пайки ППР. Такое устройство очень удобно для жестких узлов, где предусмотрена разборка. Главный плюс детали в том, что для её отсоединения/присоединения не придётся ничего резать или гнуть.


Запорная арматура из полипропилена делится на две категории: 

  • Краны — перекрываются при помощи рычага, который двигает шаровым устройством.
  • Вентили – управляется при помощи барашка, закреплённого на шток с червячным механизмом, который поднимает и опускает запорный клапан.

Такие устройства надёжнее металлических, так как не поддаются коррозии. Единственный недостаток, это невзрачный внешний вид, но, так как это технический узел, то на него мало кто обращает внимание.

Материал, из которого на заводе изготавливают фитинги, имеет разный состав и их можно разделить на три категории:

  • Гомопропилен – РРН, РР-1.
  • Блоксополимер – РРВ, РР-С, РР-2.
  • Ранбом сополимер – РР-3, PPRC, PPCR.

О каждой из трёх перечисленных модификаций можно рассказать подробно, но это уже тема отдельной статьи. Кроме того, сантехники не особо обращают на это внимание, так как качество сварки не зависит от маркировки.

Фиксаторы для полипропиленовых труб

Теперь немного информации о том, как крепятся полипропиленовые трубы. В большинстве случаев для этой цели применяют полимерные защёлки, как на верхней фотографии. Любой контур, сделанный из этого материала чуть ли не вдвое легче воды, которая по нему циркулирует. Поэтому, для диаметров 20,25 и 32 мм всегда есть в продаже такие приспособления.


Но в тех ситуациях, когда требуется надёжность, используют стальные хомуты с пластиковым дюбелем для крепления. С внутренней стороны обеих половинок хомута есть резиновые прокладки. На хомуты такой конструкции фиксируют не только полипропиленовые, но также поливинилхлоридные и металлические трубы.

По большей части PPR трубы прячут под штукатуркой, гипсокартонном или ПВХ/МДФ панелями, но для этого их тоже нужно как-то зафиксировать. Обычно для водопровода штробят канал, а саму трубу, чтобы не выпала, крепят ленточным перфорированным подвесом. Это также можно делать без штробы — просто прижать ППР лентой, как хомутом, притянув с двух сторон пластиковыми дюбелями с саморезами.

Заключение

На сегодняшний день полипропиленовые трубы для сантехники и отопления можно назвать самым востребованным, а также одним из самых качественных материалов. Полимеры сейчас все больше и больше оттесняют различные металлы и достойно занимают огромную нишу на рынке сантехники.

сантехника — Почему припой не плавится на медной трубе?

спросил

Изменено 1 год, 11 месяцев назад

Просмотрено 5к раз

У меня есть медная труба диаметром 3/4 дюйма на открытом воздухе (задний двор, над землей), и я добавляю пару тройников для разветвления в другом месте. У меня уйма времени, чтобы расплавить припой. Мой следующий шаг заключается в том, чтобы пропустить припой и использовать укус акулы (дорого). Есть идеи, почему это так сложно? Даже если труба, с которой я работаю, удалена из системы (таким образом, внутри абсолютно нет воды), все равно не повезло.

  • Я не знаю возраст трубки.
  • я использую
    • Бензоматический пропан (не мапп).
    • Бензоматический бессвинцовый припой для сантехники с серебряным припоем
    • Бензоматический водорастворимый флюс для сантехники, не содержащий свинца
  • Старые трубы зеленые (окисление), но стыки чищу проволочной щеткой.
  • Фитинги абсолютно новые.

Редактировать: Да, я нагреваю соединение трубы и (пытаюсь) нанести припой на противоположную сторону нагрева. Моя первая попытка пайки год назад была успешной, основное отличие заключается в том, что в помещении или на улице.

  • сантехника
  • наружная
  • медь

9

Трубу необходимо чистить, пока она не станет светлой. Проволочная щетка может недостаточно хорошо выполнять эту работу; Я использую наждачную бумагу с тканевой основой (она же наждачная ткань) для работы. Он имеет ширину около 1,5 дюймов и поставляется в рулоне длиной в несколько футов. Я не сантехник, но я использую его регулярно — для вашего случайного или одноразового использования подойдет и обычная наждачная бумага на бумажной основе. Может быть, 80 грит или около того.

Перегрев трубы не менее опасен, чем недогрев трубы. Если он перегреется, возможно, вам придется дать ему остыть, затем отшлифовать его и повторить попытку.

Убедитесь, что гнездо фитинга тоже чистое (а также не перегревалось ранее). Их сложнее хорошо чистить!

Откройте газовый клапан на горелке, чтобы было много пламени. Он должен издавать хороший шум и выбрасывать плотный синий конус пламени длиной примерно 3-4 дюйма.

Мне нравится выпрямлять около 4 дюймов припоя из рулона, наносить флюс на обе части соединения, собирать, а затем удерживать пламя на одном конце трубы, время от времени касаясь кончиком припоя противоположного конца. сторона трубы. Другими словами, держите припой подальше от прямого воздействия пламени. Когда труба станет достаточно горячей, чтобы расплавить припой, уберите пламя и продолжайте наносить капли припоя на соединение. Добавляйте больше тепла только в том случае, если припой перестанет течь до того, как он полностью обернет соединение.

По правде говоря, я никогда не пользовался MAPP. Пропан мне всегда помогал. Хотя головка горелки может иметь значение. Я использую Victor TurboTorch, как показано ниже. Прошло много времени с тех пор, как я видел, как горит горелка Bernzomatic, но я думаю, что TurboTorch дает более широкое/большее пламя. (Изображение предоставлено производителем, www.esabna.com)

2

4 совета для успешной пайки.

  1. Физически чистый — для меди это ярко-блестящий светло-розовый цвет, достигаемый с помощью абразивных средств. Даже новые фитинги нуждаются в очистке — они не поставляются в кислородонепроницаемой упаковке.
  2. Химически чистый — флюс.
  3. Достаточно горячий, чтобы расплавить припой (труба, никогда не подносите пламя непосредственно к припою) — поднесите пламя к соединению и припой к соединению вдали от прямого пламени. Когда он начинает мазать, это близко.
  4. Но не слишком горячо, иначе вы сожжете флюс и окислите медь, после чего вам нужно разобрать его и начать заново с точки 1.

Теперь вы почти наверняка находитесь в точке 4, если какое-то время безуспешно пытались расплавить припой.

1

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но никогда не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

шагов, чтобы самостоятельно спаять фитинги для медных труб

Дорогой Джеймс: Мы ремонтируем нашу гостиную и добавляем барную стойку. Я могу легко установить пластиковую водосточную трубу, но есть ли у вас какие-либо советы по пайке медных трубопроводов? — Брианна Г.

Дорогая Брианна: Попытка припаять фитинги для медных труб в первый раз может быть пугающей. На самом деле это довольно легко сделать при правильной подготовке деталей. Вы будете работать с пропановой горелкой, чтобы нагреть трубу, поэтому всегда держите поблизости огнетушитель и ведро с водой.

Не бойтесь паять. Фактический процесс использует капиллярное действие, похожее на то, как растения впитывают влагу через свои корни. Это действительно весело смотреть. Когда труба нагревается и припой плавится, капиллярное действие втягивает его в соединение.

Сантехнические работы с медью — одна из задач, требующая планирования перед попыткой припаять любую из труб. Отрежьте и согните все трубы и сначала аккуратно соедините их вместе.

Отрежьте трубу простым и безопасным труборезом, который вращается вокруг трубы. Каждый раз, когда вы вращаете его, затягивайте его немного сильнее, пока он не прорежется. Сначала делайте это медленно, пока не почувствуете, как его использовать. Не расстраивайтесь, если вы раздавите свой первый, второй или третий кусок. Вы поймете это в конце концов.

После сборки разберите детали. Чистота и подготовка поверхности важны для правильной работы капиллярного эффекта. Не приступайте к этой задаче, если вы торопитесь, потому что в конечном итоге вы потратите вдвое больше времени на ее переделку. Я знаю по опыту.

Используйте наждачную ткань или мелкую наждачную бумагу, чтобы очистить конец трубы. Он должен быть ярким, когда вы закончите. Будьте осторожны, если вы используете наждачную бумагу, чтобы не удалить много материала. Если соединение между фитингом и трубой ослаблено, припой не протянется должным образом.

Возьмите щетку для фитингов и очистите внутреннюю поверхность фитингов, где проходит труба, пока она не станет яркой. Сдуйте пыль и наденьте фитинг на конец трубы. Это должно быть красивое плотное прилегание.

На этом этапе я всегда подкладываю пару листов алюминиевой фольги под место, где планирую паять. Как только вы припаяете кусок или два, у вас не будет проблем, но в первый раз может капнуть немного горячего припоя. Пленка помогает защитить пол.

Откройте маленькую банку пасты-флюса и нанесите тонкий слой на конец трубы и внутреннюю часть фитинга. Когда флюс нагревается во время пайки, он химически очищает поверхности для хорошего сцепления. Это не опасно для использования, но держите его подальше от глаз.

Теперь вы готовы к пайке. Наденьте фитинг на трубу и зажгите пропановую горелку. Нагревайте фитинг, а не трубу. Маленькое голубое пламя внутри большого пламени должно касаться фитинга. Флюс начнет пузыриться. Не перегревайте его, иначе вы можете сжечь флюс, что сделает его неэффективным.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *