Как положить пароизоляцию на потолок бани: Как правильно уложить пароизоляцию на потолок в бане?

Содержание

Как класть пароизоляцию на потолок в бане

Введение

Нужна ли пароизоляция потолка в бане и зачем ее делать, ведь раньше не было ни каких гидропароизолирующих материалов и бани строили из дерева и использовались они длительное время. На самом деле, конечно же, нужна и люди всегда задумывались о том, как увеличить срок службы строений и как лучше сберечь тепло. Отсюда как следствие и появились современные решения этих задач и продолжают разрабатываться новые способы и материалы для пароизоляции.

Необходимость проведения работ по пароизоляции

Пароизоляция потолка бани является одним из важнейших этапов при производстве внутренних отделочных работ. В первую очередь она защищает утеплитель, который уложен на потолке, в особенности это касается таких утеплителей как базальтовая вата (минвата) и керамзит. Минвата неплохо вбирает влагу и со временем слеживается, образуя щели и зазоры, что приводит к потерям тепла в помещении. Керамзит так же впитывает влагу и набирает  вес до 25 процентов от изначального. От резких перепадов температур в парной образуется конденсат, а влага вызывает процессы гниения и грибковые образования, что разрушает строительные конструкции и узлы. Во избежание скорого течения этих процессов и служит пароизоляция, играющая на упреждение и продление срока службы всех конструкций, сохранения тепла в помещении.

Виды пароизоляции

Пароизоляция потолка в бане производится материалами, специально изготовленными для этих нужд, существует несколько видов такой защиты:

  • мембранная пленка,
  • с нанесенным слоем фольги
  • жидкая резина
  • напыляемая

Мембранную пароизоляцию применяют в строительстве относительно недавно, выпускается она двух и однослойной в рулонах, имеет хорошие парозащитные показатели (Таб. 1). Одна сторона имеет гладкую поверхность, другая сторона имеет микроворсинки, которые конденсируют влагу и впоследствии испаряют ее в атмосферу.

Однослойная мембрана требует зазора между ней и слоем утеплителя – для вентиляции, двухслойную можно укладывать вплотную с утеплителем, поскольку она конденсирует влагу между своими слоями, что позволяет сэкономить в материалах и трудозатратах.

Таблица 1. – Технические характеристики мембранной пароизоляции.

 

Вид

 

Плотность гр/м2

 

Состав

Нагрузка на разрыв Н/5см.

продол/попереч.

 

Паропроницаемость

Гр/м2/сут.

 

Водоупорность

Мм. вод.ст

Однослойная 

110

100% полипропилен 

177/129

 

1000

 

250

Двухслойная 

90

100% полипропилен 

110/90

 

850

 

880


Гидропароизоляция с нанесенным на поверхность слоем фольги применяют чаще всего, ассортимент ее сейчас достаточно велик, как по размерному ряду, так и по плотности, наполнению. Фольгированное покрытие не только защищает от влаги, но и отражает внутрь помещения инфракрасное излучение, что способствует быстрому нагреву и длительному сохранению тепла. Такой вид хорошо переносит перепады в температурных режимах без образования конденсата. Слой фольги может быть нанесен на бумажную поверхность (крафт-бумагу), рабочий диапазон температур от -60 до +1200 С.

Такую пароизоляцию не стоит применять в помещении с повышенной влажностью, таких как парилка и душевая, так как бумага подвержена процессам гниения. Специально для бань и саун выпускают четырехслойную фольгированную мембранную пленку, покрытия на основе вспененного полиэтилена, полипропиленовую мембранную ткань покрытую металлизированным слоем, а так же утеплитель с фольгированной поверхностью на основе минваты.

И самым дорогим вариантом является фольга на основе стеклоткани – это самый крепкий и износостойкий материал, имеет самые высокие показатели жаростойкости – до +5000С и так же является слоем утеплителя, что в свою очередь помогает на нем сэкономить.

Жидкая резина представляет собой смесь полимеров и каучука в жидком виде и при застывании образует прочную пленку толщиной до 5 мм. которая надежно защищает утеплитель от воды и водяных паров. Но при использовании в парной нужно внимательно изучить состав, в котором не должно быть токсичных примесей и хорошая жаростойкость.

К напыляемым пароизоляторам и одновременно утеплителям можно отнести наносимый при помощи специального оборудования слой пенополиуретана. Такой напыляемый под давлением слой не нуждается ни в предварительной подготовке потолка, ни в последующей его гидропароизоляции и утеплителе, поскольку включает в себя и антисептические растворы и является утепляющим слоем, а так же имеет высокие показатели гидро паронепроницаемости, пожароустойчивости и экологичности. Его применение, не ограничивается фактически ни каким свойством для наносимого покрытия он прекрасно напыляется на дерево, бетон, кирпич и металл.

Производство работ по пароизоляции

Пароизоляция потолка бани может производиться самостоятельно, поскольку несложная технология, вполне, позволяет это сделать своими руками. Для рулонных материалов таких как фольгированная и мембранная пароизоляция существует два способа как уложить ее на потолок в бане

  • с вент. зазором,
  • вплотную к утеплителю.

Вентиляционный зазор правильно делается следующим образом: к балкам перекрытия с внутренней стороны на всю длину прибиваются бруски 40х40 мм. или 50х50 мм. на них укладывается черновой потолок из досок толщиной 25 мм., пароизоляция пристреливается при помощи степлера и скоб к балкам перекрытия с внутренней стороны.

Важно! Необходимо класть слои внахлест по 3-5 см., стыки проклеивают металлизированным скотчем.

Затем перпендикулярно на балки так же набивают бруски и уже на них нашивают чистовой потолок в бане. Расстояния между чистовым потолком и пароизоляцией и от нее до чернового наката и будут являться вентиляционными зазорами.

При укладке пароизоляции для бани вплотную к утеплителю поперечные бруски не набивают, саму ее кладут с чердачной стороны на черновой потолок и также прикрепляют степлером и скотчем, поверх укладывают слои утеплителя. При использовании утеплителя с фольгированной поверхностью, пароизоляцию отдельно можно не использовать.

Жидкая резина используется для железобетонных перекрытий, наносится кистью в 3-5 слоев для достижения толщины от трех до восьми миллиметров.

Важно! Жидкая резина не должна содержать в своем составе токсических веществ и должна обладать жаростойкими характеристиками.

Заключение

Как мы видим укладка пароизоляции на потолок в бане не такая сложная задача и справится с ней вполне по силам любому застройщику решившему сделать это самостоятельно. Выбор материала зависит от цены и личных предпочтений, возможностей произвести ту или иную работу, предъявляемого качества к поставленным целям. Используя правильную технологию производства работ, вы добьетесь желаемого результата и сэкономите средства, не привлекая рабочих сторонней организации.

  1. Производство работ по пароизоляции потолка в бане – необходимое предприятие в выполнении отделочных работ, служащее продлению эксплуатационных сроков и достижению максимального уровня комфорта.
  2. Мембранная и фольгированная пароизоляция применяется для потолков имеющих деревянные конструкции.
  3. Жидкая пароизоляция применяется для железобетонных перекрытий.
  4. Напыляемый слой утеплителя является так же и гидропароизоляцией и применяется для всех видов перекрытий.
  5. Производство работ по укладке пароизоляции можно выполнить самостоятельно, при использовании правильной технологии выполнения данных работ.

Пароизоляция для бани: пошаговая инструкция

Еще совсем недавно бани строились из простого сруба с утеплением из мха. Ни о каком эффекте термоса тогда и речи не было. Но технологии развиваются, и сейчас началась эра строительства энергоэффективных бань и саун. Использование высококачественных утеплителей и пароизоляционных пленок позволяет прогревать помещение парной в более быстрые сроки и удерживать там высокие температуры значительно дольше. В статье речь пойдет о том, как сделать пароизоляцию стен, потолка и пола в бане своими руками.

Содержание:

  1. Нужна ли бане пароизоляция
  2. Традиционные виды пароизоляции для бани
  3. Современные виды пароизоляции для бани
  4. Правильная пароизоляция потолка бани
  5. Гидро и пароизоляция стен бани
  6. Пароизоляция пола в бане

Нужна ли бане пароизоляция

  • Независимо от того, строится ли русская баня с парилкой, в которой установлена дровяная печь или сауна с электрической топкой, в таком помещении всегда будет высокая влажность и температура. Для качественного удержания тепла в течение длительного времени в таких помещениях обустраивают слой теплоизоляции. Другое дело, если баня классическая из бревна без какого-либо утепления. Тогда пароизоляцию делают только на потолке.
  • Но и здесь есть свои моменты. Необходимость делать пароизоляцию стен в бане возникает только в том случае, если используется минеральная вата. В сухом состоянии она имеет высокие теплоизоляционные характеристики, которые резко снижаются при намокании. При применении пеноплекса или пенопласта слой пароизоляции не делается.

Пароизоляция каркасной бани

В продаже имеется несколько видов пароизоляционных материалов, подходящих для использования при строительстве бани.

  • Пленки. Это самый простой вид пароизоляции, представляющие собой плотные полотна белого или синего цвета. В зависимости от производителя, ее поверхность на ощупь может быть шершавой или гладкой. Более дорогие модели имеют армирование, которое выглядит как клетка.
  • Мембраны. Представляют собой нетканые материалы, эффективно защищающие слой утеплителя от влаги и конденсата.
  • Фольгированные. Это наиболее приемлемый пароизоляционный материал для парной, так как очень эффективно сохраняет тепло благодаря специальному покрытию из металлизированного лавсана или фольги.

Традиционные виды пароизоляции для бани

К традиционным материалам, которые активно использовались несколько лет назад, относят полиэтиленовую пленку и крафт-бумагу.

  • В первую очередь выбор пароизоляции зависит от того, где именно ее планируется располагать. Так, для стен можно купить наиболее дешевую пленку, которая эффективно справляется с задачами удержания тепла и защиты утеплителя от намокания. Полиэтилен полностью влагостоек и снижает время, требующееся на необходимый температурный нагрев парной. Это самый дешевый способ, но он имеет существенные недостатки. Полиэтиленовая пленка очень быстро теряет свои свойства и начинает портиться от высоких температур, которые часто держатся в парилке. Лучше всего ее применить для стен в предбаннике или комнате отдыха, где принято отдыхать после парилки. Но и здесь есть своя особенность. Перед покупкой пленки надо проверить ее, сложить и посмотреть на образовавшийся шов. Если он есть, то такой материал непригоден, так как она начнет наиболее быстро портиться. В идеале, после складывания она должна оставаться гладкой.

  • Более современным и прочным аналогам выступает полипропиленовая пленка. Она значительно лучше выдерживает высокие температуры, к тому же намного реже трескаются или рвутся. Их свойства не уменьшаются под тепловым воздействием и влиянием ультрафиолета, в связи с чем, полипропиленовую пленку иногда используют в качестве наружной ветрозащиты бани. При этом ее цена несущественно выше полиэтиленового аналога. Сегодня ее производят на целлюлозной или вискозной основе. Увидеть этот слой не составит труда, так как покрытие становится шершавым на ощупь и матовым на вид. Такая высокая пористость позволяет удерживать много влаги при использовании парной, а в дальнейшем она просто испаряется с поверхности, не проникая к слою утеплителя. Но в этом случае обязательно устраивать вентзазор, делая под облицовку каркас из деревянных реек толщиной 2-3 см.
  • Крафт-бумага по своей сути – это специальный строительный картон, отличающийся высокой плотностью, из-за которой и получается эффект удерживания пара, не позволяя проникать ему к утеплителю. Для парилки ее использовать не стоит, а вот для комнаты отдыха это вполне приемлемый вариант. Но только если в ней не обустраивается душевая или бассейн. В противном случае она намокнет и просто расползется, вследствие чего потребуется ее полная замена с демонтажем облицовочного покрытия.

  • Иногда, в качестве пароизоляции, использовался рубероид или пергамин. Это скорее обусловлено отсутствием выбора другого, более подходящего для этих целей материала. Теоретически, они способны справится с задачей пароизоляции стен, так как имеют отличные влагостойкие качества и долговечны. Но при нагревании выделяют резкий запах и токсичные вещества, вредные для здоровья.

Современные виды пароизоляции для бани

Сегодня на строительном рынке представлен ряд современных, высокоэффективных материалов, рекомендованных профессионалами.

Мембранная пароизоляция
  • Это один из наиболее новых и популярных материалов для пароизоляции стен и потолка в бане. Его уникальность заключается в наличие двух сторон, одна из которых надежно защищает утеплитель от пара, а другая остается «дышащей». В продаже представлены двусторонние или односторонние диффузионные мембраны, или как их еще называют «дышащие». Поэтому при покупке и монтаже надо сразу четко определить, какой стороной их правильно монтировать.
  • Также ее подразделяют на несколько видов по количеству имеющихся слоев на: многослойные и однослойные. Первые способны накапливать влагу внутри себя, а при остывании парной постепенно отдавать ее.
  • Наиболее современный вид мембранной пароизоляции называют «интеллектуальным». Это связано с его многофункциональностью, которая включает в себя возможность не только регулировать влажность, но и сохранять тепло, а также выступать в роли полноценного гидроизоляционного слоя. Их цена очень высока, по сравнению с простой мембраной, но учитывая, какое количество материалов заменяет одна ткань, при этом экономя пространство и трудочасы, то ее использование становится оправданным.

Совет: производитель всегда указывает, как именно укладывать мембранный материал. Но если упаковка потерялась, то вначале надо определить гладкую и шершавую сторону. Именно высокая пористость, имеющая абсорбирующие качества, обеспечивает впитывание и удержание лишней влаги с дальнейшим ее испарением. Поэтому это сторону надо делать наружу, обращенной к парной. А вот сторону с гладкой поверхностью крепят вплотную к утеплителю. Это касаемо односторонних мембран, если материал двусторонний – то монтировать его допускается любым образом, так как она одинаково функционирует в обоих направлениях.

Фольгированная пароизоляция для бани

Это целый ряд материалов, созданных специально для пароизоляции в парных. Все они выдерживают частые перепады температур и нагревание до 120°C без потери своих свойств. Их отличительной особенностью является фольгированная сторона, которая эффективно защищает утеплитель от проникновения в него горячего пара, в то же время, отражая инфракрасное излучение, позволяя парилке быстрее прогреваться и дольше не остывать. От сюда и ее второе название – «отражающая».

  • Фольгированная пароизоляция на крафт-бумаге. Она имеет преимущества только перед простой фольгой, так как более прочная и простая в использовании. Но высокая гигроскопичность основания, и, как следствие невысокая устойчивость к размоканию делает ее не очень популярной. Такие особенности грозят не только быстрой эксплуатационной непригодностью, но и риском образования в ней плесени. Основными производителями являются российские компании РуфИзол и Алюмкрафт.

  • Покрытие из лавсана на крафт-бумаге. Производители заявляют, что данный материал пригоден для эксплуатации в помещениях с прогревом до 140°C. Несмотря на то, что это с лихвой хватает для применения его в парных, строители не часто его используют. Связано это с ненатуральностью материала и его химическим происхождением. Ведь для таких помещений принято выбирать все самое экологичное и безопасное. Купить такой продукт можно у компаний Изоспан под маркировкой FB и Мегафлекс KF.
  • Фольгированная пароизоляция на стеклотканевой основе. Это один из наиболее дорогих материалов. Благодаря очень прочному и негниющему основанию, она прослужит несколько десятков лет даже при самой активной эксплуатации парной. К тому же она обладает хорошими теплоизоляционными качествами. Ее производят такие компании, как Аромофол, Термофол и Фольгоизол.
  • Теплоизоляция с фольгой. Этот материал сразу содержит в себе слой утеплителя и фольгированную пароизоляционную сторону. В качестве теплоизоляции чаще всего используют минвату или изолон. Это также позволяет экономить время на строительных работах. Данную продукцию выпускают компании Rockwool, Урса и Изовер.

Обмазочная пароизоляция для бани
  • По своей сути – это жидкая резина. Ее также можно использовать в качестве пароизоляции в парной. В ее составе присутствуют различные полимеры, которые при полном высыхании создают водонепроницаемую пленку, которая обладает высокой прочностью и полностью защищает утеплитель от пара. Кроме того, она обладает звуко- и теплоизоляционными качествами. Наносится она в жидком виде кисточкой.
  • Такие жидкие составы рекомендуется для пароизоляции пола в бане. Состав подойдет как для обработки бетонной поверхности, так и для нанесения на деревянные лаги. Если жидкая резина выбрана для защиты от пара, то расход составит не более 1,5кг/м2, а вот для качественной гидроизоляции потребуется израсходовать около 3,5 кг/м2 (в конечном результате толщина слоя должна составить порядка 7-8 мм).
  • Это отличный выбор для кирпичных бань или для использования в душевой зоне комнаты отдыха. Для парной обмазочная пароизоляция должна выбираться особенно тщательно, с учетом отсутствия токсичных веществ в составе и способности выдерживать высокие температуры.

Пароизоляция Изоспан для бани

Бесспорно, одним из лидирующих производителей является компания Изоспан. Их продукция давно зарекомендовала себя в лучших качествах, а цена при этом остается доступной. Данная российская компания работает уже более 15 лет, за которые наладила производства целого ряда пароизоляционные материалов.

  • Изоспан FB. Это один из наиболее востребованных материалов, для пароизоляции стен бани. В качестве основы применяется прочная крафт-бумага с нанесением на нее фольгированного слоя из лавсана. Его характеристики допускают использование в помещения, где температура поднимается свыше 100 °C. Благодаря металлизированному слою, он одновременно защищает от влаги и отражает тепловое излучение обратно в парилку, не давая ему уходить через стены. Его также рекомендуют для пароизоляции крыши в бане. Что также эффективно препятствует просачиванию тепла через кровлю и слишком быстрому остыванию парной. Данная продукция имеет все необходимые сертификаты, подтверждающие ее экологичность и безопасность для человека.
  • Изоспан FX. За основу взят вспененный полиэтилен толщиной от 2 до 5 мм. Поверх он имеет металлизированное покрытие. Данный материал считается универсальным и подходит для паро-, тепло- и гидроизоляции.

  • Изоспан FS. Это мембранная полипропиленовая ткань с металлизированным слоем с одной стороны. Она также отлично защитит утеплитель и элементы конструкции бани от пара и влаги. К тому же, отражая тепло, сделает прогрев парной эффективнее и быстрее.

Правильная пароизоляция потолка бани

Определившись с материалом, который будет использоваться для пароизоляции потолка в бане, можно приступать к работе.

Если посмотреть на пирог потолка снизу вверх, то его конструкция будет выглядеть следующим образом:

  • отделочный материал, наиболее популярна для этих целей вагонка лиственных пород деревьев, которая не выделяет смолы;
  • обрешетка из деревянных реек для фиксации вагонки. Кроме этого, она выполняет роль зазора для вентиляции;

  • пароизоляционный слой. Он крепится по всей поверхности потолка монолитным слоев, заходя на стены на15-20 см. Между собой полосы материала будут иметь стыки, их надо делать в нахлест 10 см и проклеивать металлизированным скотчем. Здесь важно сделать все герметично, иначе даже через небольшую щель пар будет просачиваться наружу;
  • далее идет непосредственно потолок бани, который чаще всего выполнен из деревянных лаг и покрыт досками. Снизу к нему крепится пароизоляционная пленка, а сверху утеплитель;
  • в качестве утеплителя для потолка бани чаще всего выбирают базальтовую вату в виде плит или рулонов. Стандартная толщина равна 5 см, а вот плотность может быть разной. В любом случае, для качественной теплоизоляции следует делать слой не менее 10 см и располагать маты в шахматном порядке, чтобы последующий слой перекрывал стуки первого. Для бесшовного утепления можно применить Эковату или керамзит. Более экономичным теплоизоляционным материалом, который до сих пор используются, служат опилки. Но их использование так же нецелесообразно без пароизоляции;
  • поверх утеплителя желательно сделать ветрозащитную мембрану, которая с нижней стороны может выпустить из утеплителя нечаянно попавший туда пар, а сверху защитит от возможной влаги;
  • финишный слой чердачного помещения будет зависеть от функции комнаты. Если это жилая мансарда, то настилается чистовое напольное покрытие, если неиспользуемый чердак, то утеплитель просто чем-то накрывается, чтобы защитить теплоизоляцию от механического повреждения.

Когда второй этаж бани эксплуатируется, то помимо правильного обустройства межэтажного перекрытия надо позаботиться и о пароизоляция крыши бани.

Совет: если в бане устроено качественная пароизоляция, то после использования парной надо обязательно открывать дверь, чтобы хорошенько ее проверить.

Гидро и пароизоляция стен бани

Чаще всего, при строительстве работы по тепло — и пароизоляции проводят одновременно. То есть, заложив теплоизоляционный материал, поверх сразу же натягивают пароизоляционную пленку. Это наиболее эффективно и рационально и не занимает много времени.

Другое дело, когда проводятся ремонтные работы в уже эксплуатируемой бане. В этом случае надо демонтировать всю деревянную обшивку таким образом, чтобы в дальнейшем ее можно было повторно использовать. Открутить обрешетку и на очищенные стены прикрепить пароизоляцию.

Этапы работ

  • Стены должны быть уже утеплены. А значит, между матами минваты с шагом 60 см прикреплены деревянные рейки каркаса.
  • Работы проводят от угла, прикрепляя край пароизоляционной пленки с нахлестом на соседнюю стену в 10 см. Фиксируют ее вначале строительным степлером в нескольких местах. Делать это надо довольно прочно, чтобы в дальнейшем можно было с натяжением натянуть ее.
  • Фольгированная теплоотражающая сторона располагается внутрь парной, а вспененная основа вплотную к теплоизоляционному материалу.

  • Вначале натягивают по длине всей стены нижний ряд, прочно крепя степлером к каждой вертикальной направляющей каркаса. Как правило, ширина рулона составляет 1,5, поэтому, посередине стены будет продольный стык. Его нахлест не должен быть меньше 10 см, для большей герметичности его проклеивают металлизированным скотчем.
  • Когда пароизоляционный материал нанесен на все стены бани, поверх крепят рейки для облицовочного финишного материала. Монтируют их прямо на направляющие каркаса, сделанного под утеплитель. Это позволят сразу прочнее закрепить пленку и подготовить основание под вагонку.

Пароизоляция пола в бане

Здесь все зависит от того, каким образом была построена баня. Чаще всего принято обустраивать простой деревянный пол с отверстием для стока воды. Но в этом случае тепло быстро уходит из парной, вследствие чего она быстро остывает, и по-настоящему попариться успевают только первые посетители. Чтобы этого избежать, в современных банях обустраивают полы с несколькими слоями.

  • Первым слоем выступает обычный деревянный пол, с предусмотренным трапом для стока воды. Доски обрабатываются жидкой обмазочной гидроизоляцией.
  • Поверх укладывают теплоизоляционный материал, например, базальтовую вату.
  • На него укладывают пароизоляцию на негниющей основе.

  • Далее монтируют бетонную стяжку достаточной толщины, для последующей укладке плитки. На всех этапах надо не забывать про обустройство трапа дл стекания воды после обливаний. В связи с чем, пол должен иметь небольшой уклон, чтобы вода стекала незадерживаясь.
  • Когда стяжка закончена и уложена плитка, пол готов. Поверх осталось только уложить деревянные решетчатые настилы, и теплый и долговечный пол в бане готов.

Какой стороной класть пароизоляцию: руководство для начинающих

В парной любой бани должна быть хорошая пароизоляция, поскольку именно она предотвращает образование плесени, древесной гнили и грибка. Поэтому многих начинающих банщиков интересует вопрос о том, как правильно укладывать пароизоляцию. В этом нет ничего сложного, поэтому справиться со всем сможет каждый.

Правильная пароизоляцяия в бане предотвращает образование плесени и грибка

Вернуться к содержанию ↑

Подготовительный этап

Итак, в вопросе о том, нужна ли пароизоляция мы разобрались, однако, перед тем как поговорить о том, какой стороной укладывать пароизоляцию, давайте сперва разберемся в том, с чего начинается обустройство пароизоляции в бане. Первым делом следует выбрать сам материал, который будет использоваться при утеплении.

На сегодняшний день существуют различные виды пароизоляции, укладка которой может осуществляться на различные типы поверхностей и которые предназначены для утепления стен, потолка, крыши и пола бани, поэтому выбрать лучшую пароизоляцию не составит абсолютно никакого труда.

В бане из дерева при утеплении используют пароизоляционные мембраны, поскольку они лучше всего защищают утеплитель и древесину от влаги. Наилучшим материалом для пароизоляции пола является мастика, изготовленная на основе битума и других полимерных материалов. Также отличным решением станет «Изоспан» или пергамин, пароизоляция с которым считается очень универсальной и может использоваться в бане для комплексной гидроизоляции.

В кирпичных и бетонных строениях отличным средством защиты от влаги станет фольгированная пароизоляция, фото которой можно найти в сети. Она обладает великолепными эксплуатационными характеристиками, отличной долговечностью и относительно невысокой ценой. Помимо этого, отражая тепло, она также способствует снижению тепловых потерь.

Независимо от того, какие материалы для пароизоляции вы выберете, качество защиты от влаги зависит от их правильной установки. Поэтому в самом начале необходимо предварительно подготовить поверхность для последующей укладки. При этом комплекс работ зависит от множества факторов, основным среди которых является материал, из которого была возведена баня.

На фото — полиэтиленовая пленка для пароизоляции

Вернуться к содержанию ↑

Разновидности пароизоляционных материалов

Чтобы в бане всегда царил комфорт и уют, очень важно выбрать правильный гидроизоляционный материал. В наши дни пароизоляция бани может быть выполнена при помощи определенных материалов.

  1. Пароизоляция полиэтиленовая пленка — обеспечивает надежную защиту утеплителя от конденсата.
  2. Пленка для пароизоляции с фольгой — одна из разновидностей пленки с металлическим покрытием. Пароизоляция с фольгой обеспечивает хорошую защиту от влаги и способствует снижению потерь тепла.
  3. Мембрана — еще одна разновидность пленки, которая отличается способностью паропроницаемости.

Мембрана способна менять свои свойства под воздействием температур, благодаря чему достигаются ее великолепные эксплуатационные свойства.

Это одни из наиболее распространенных видов водоотталкивающих материалов. Также для создания хорошей гидроизоляции в бане можно использовать пароизоляционный картон и другая отражающая пароизоляция, которая выступает не только как пароизоляция стен, но и как дополнительный утеплитель.

На схеме — «пирог» стены с пароизоляцией

Вернуться к содержанию ↑

Подготовка помещения к укладке пароизоляции

Если вы только строите баню из дерева и планируете в будущем уложить пароизоляцию, то древесину необходимо предварительно обработать специальными антисептическими и противогрибковыми средствами, а также пропитать растворами, снижающими риск возгорания. Если все эти работы будут выполнены, то гидроизоляция и пароизоляция прослужат вам значительно дольше.

Если установка пароизоляции планируется в уже эксплуатируемом здании, то необходимо полностью демонтировать все сайдинги, выполнить очистку стен, потолка и пола от грязи, обработать антисептиками и противогрибковыми растворами, и только после этого пароизоляционные материалы могут быть уложены. В качестве исключения выступают бетонные и кирпичные стены, которые не нуждаются ни в какой обработке.

В процессе работы многих людей мучает вопрос: «Какой стороной класть пароизоляцию?». Ответ на него вы узнаете немного позже, а пока давайте разберемся в том, какая сторона у изоляции является лицевой, а какая — изнаночной. Сделать это можно, просто взглянув на материал. Та сторона, которая имеет шершавую поверхность, должна быть уложена в сторону утеплителя, а гладкая — от него.

Вернуться к содержанию ↑

Пароизоляция потолка: пошаговое руководство

Перед укладкой гидроизоляции на потолок необходимо сперва выровнять его и устранить все дефекты, пройтись грунтовкой, прошпаклевать и дать полностью высохнуть.

Если вы проживаете в регионе с холодным климатом и морозными зимами, а толщина стен в бане небольшая, то пароизоляцию следует делать не только внутри помещения, но и снаружи. Пароизоляция для бани крепится при помощи строительного степлера, будь то плёнка, мембрана или любой другой вид гидроизоляции. Скотч для пароизоляции не нуждается в дополнительном креплении.

При монтаже влагоотталкивающей защиты, очень внимательным нужно быть в местах изгиба. Материал должен укладываться так, чтобы он на несколько сантиметров перекрывал стену. Только так можно добиться того, чтобы пароизоляция для бани получилась качественной.

Схема пароизоляции потолка в парилке

Лучше всего для утепления подходит рулонная изоляция, поскольку она представляет собой цельное полотно, в котором не будет щелей, пропускающий влагу к утеплителю. Также великолепно подойдет скотч для пароизоляции.

Если вы используете пароизоляционные пленки, то следите за тем, чтобы она была как можно лучше натянута. Монтаж пароизоляционной пленки осуществляется при помощи гвоздей со шляпкой большого диаметра. Накладывается каждая полоса с небольшим нахлестом каждой полосы друг на друга, а для скрепления стыков используется скотч для пароизоляции. Как это выглядит на практике можно посмотреть на фото, на различных тематических ресурсах. В некоторых случаях водоотталкивающий материал укладывается без теплоизоляции. В этом случае крепление пленки осуществляется при помощи деревянных реек, между которыми оставляется по 30 сантиметров.

Пароизоляция стен осуществляется аналогичным образом и с использованием тех же материалов, поэтому останавливаться более подробно на этом мы не будем. Монтаж пароизоляции стен осуществляется по аналогичной технологии, описанной выше. Единственное отличие заключается в том, что устройство пароизоляции стен может немного отличаться. Это обусловлено тем, что через стены происходит намного меньше потери тепла, чем через потолок, поэтому пароизоляция стен может осуществляться без укладки утеплителя.

Есть свои особенности в укладке пароизоляции на утеплитель

Вернуться к содержанию ↑

Особенности укладки пароизоляции на утеплитель

Очень многие люди не знают, как укладывать пароизоляцию на утеплитель. Если это сделать неправильно, то не получится правильная пароизоляция, утеплитель начнет портиться и есть вероятность образования плесени и грибков.

Если для гидроизоляции вы используете пленку, то она укладывается гладкой стороной на него. Соблюдая это простое правило, пароизоляция (какой стороной укладывать, вы уже знаете) будет обеспечивать надежную защиту от влаги.

Если пароизоляция парилки делается при помощи материалов, изготовленных на основе полипропилена, то в этом случае гладкая сторона также должна быть к утеплительному материалу. Как крепить пароизоляцию? При помощи строительного степлера.

Вернуться к содержанию ↑

Пароизоляция пола

У многих людей очень часто возникает вопрос, нужна ли пароизоляция пола? Ответ однозначен, нужна. Укладка материала осуществляется также на заранее подготовленную поверхность поверх прокладочной базальтовой ваты, а крепление пароизоляции осуществляется при помощи строительного степлера.

А теперь еще ряд рекомендаций от мастера по гидро-и пароизоляции бани.

Пароизоляция потолка бани своими руками

Для чего нужна пароизоляция потолка?

Одной из основных особенностей микроклимата в помещениях русской бани является высокая температура и влажность.

Как известно, намокание конструктивных элементов может привести к снижению их несущей способности, деформациям, значительному ухудшению теплотехнических характеристик,  а также развитию процессов гниения в деревянных конструкциях.

Понятно, что постоянно преющие перекрытия долго не прослужат и вскоре потребуют ремонта, вплоть до полной замены.

При строительстве кровли и протекающего пола используются решения, обеспечивающие циркуляцию воздуха, подсушивающего деревянные конструкции. Наиболее популярные из таких решений уже рассматривались в публикациях соответствующих разделов.

Но в случае потолочного перекрытия любые утечки теплого воздуха из нагретого помещения недопустимы, так как приведут к значительным теплопотерям и перерасходу дров, газа или электроэнергии, которые используются для создания высокой температуры в парной. Поэтому потолочное перекрытие обязательно включает в себя слой утеплителя, эффективно удерживающего высокую температуру в протопленной бане.

В одной из предыдущих публикаций мы уже узнали, как утеплить потолок. Давайте сегодня поговорим об устройстве пароизоляции, которая защитит утеплитель от намокания и потери своих теплоизолирующих свойств, а также сможет предохранить конструкции перекрытия от преждевременного ремонта. Узнаем, какие существуют виды пароизоляции, какие материалы для нее используются, и коснемся основных правил монтажа пароизоляции.


Виды пароизоляции

В давние времена пароизоляция потолка выполнялась с помощью подручных материалов. Чаще всего это была обыкновенная глина, перемешанная с опилками. Глиняная обмазка наносилась сверху на потолочные доски слоем в один-два сантиметра с тщательной заделкой всех щелей. Сверху на такую пароизоляцию насыпался слой утеплителя из опилок, мха или другого природного материала, способного хорошо удерживать тепло.

С тех пор многое изменилось, строительная индустрия предлагает большое количество современных материалов для защиты утеплителя и строительных конструкций от влаги, выпадающей в результате конденсации влажного пара.


Пенотерм НПП ЛФ

Наиболее популярны сегодня рулонные пароизолирующие материалы на полимерной основе – мембраны и пленки. Нередко пароизоляция и теплоизоляция объединяются в одном изделии.

Примером такого решения является Пенотерм НПП ЛФ на основе вспененного полипропилена, покрытый сверху слоем алюминиевой фольги, выполняющей роль пароизоляционного слоя. Пенотерм совершенно не впитывает влагу и может прослужить долгие годы.

К основным плюсам Пенотерма можно отнести:

  • Температура применения – до +150°С;
  • Высокое сопротивление теплопередаче;
  • Низкая теплопроводность;
  • Надежная гидро- и пароизоляция;
  • Снижение энергозатрат на нагрев — 30%
  • Эквивалентный объем (по которому выбирается мощность электрокаменки) сауны снижается в 1,5 раза
  • Уменьшение времени нагрева помещения на 15-20%

Основные типоразмеры и характеристики тепло-пароизоляции Пенотерм представлены в таблицах ниже.

 

Типоразмеры:

Тип

Толщина
(мм.)

Ширина
(мм.)

Длина
(м.)

Площадь
(м2)

Форма выпуска

Пенотерм НПП ЛФ

2

1200

25

30

Рулон

Пенотерм НПП ЛФ

3

1200

25

30

Рулон

Пенотерм НПП ЛФ

4

1200

25

30

Рулон

Пенотерм НПП ЛФ

5

1200

25

30

Рулон

Пенотерм НПП ЛФ

8

1200

25

30

Рулон

Пенотерм НПП ЛФ

10

1200

25

30

Рулон

 

Характеристики пароизоляции Пенотерм:

Показатели

Пенотерм® НПП ЛФ
(пенополипропилен)

Порилекс® НПЭ ЛФ
(пенополиэтилен)

Плотность, кг/м3

40

20

Коэффициент теплопроводности, Вт/м2К

0,0344

0,048

Коэффициент теплового отражения, %

97

97

Коэффициент паропроницаемости

0,001

0,001

Водопоглощение за 24 часа, %

0,74

0,9

 

Полиэтиленовая пленка

Наиболее простым решением в плане устройства пароизоляции потолка может стать использование обыкновенной полиэтиленовой пленки.

Полиэтилен отлично противостоит прониканию пара в потолочное перекрытие, предохраняя доски и деревянные балки от гниения, а утеплитель от промокания.


Однако полностью все помещение укутывать полиэтиленовой пленкой не следует, так как возникает эффект парника в который не поступает воздух.


Алюминиевая фольга

Можно использовать и обыкновенную алюминиевую фольгу. Но обращаться с ней следует крайне осторожно, чтобы не повредить целостность. Все швы в этом случае проклеиваются специальным скотчем с металлизированным покрытием.

Алюминиевая фольга не подвержена коррозии, кроме того она отражает тепло внутрь помещения, что позволяет быстрее достичь нужной температуры при протапливании бани.


Другие пароизоляционные материалы

Из современных материалов большим спросом при устройстве пароизоляции пользуются такие материалы, как Пеноплекс, Изоспан, Армитекс.

При их укладке обращайте внимание на указания в инструкции. Гладкая сторона таких материалов обычно направляется в сторону влажной среды, а пористая сторона – в сторону утеплителя.

Также рекомендуется делать небольшой зазор между пароизоляцией и подшивкой потолка.

В качестве более дешевого вида пароизоляции можно использовать картон пропитанный олифой или вощеную бумагу.

Как видите, выбрать материал для пароизоляции можно для любого бюджета – от глины с опилками, до современных мембранных материалов. Конечно же, при выборе следует понимать, что более дорогие современные материалы гораздо более надежны и прослужат дольше.

Для монтажа пароизоляции следует использовать степлер, а швы, как уже писалось выше, проклеивать специальным металлизированным скотчем.

Смотрите также:

Последние публикации:

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать… Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать… Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…
  • < Потолок из евровагонки
  • Как утеплить потолок бани? >

Пароизоляция для бани: потолок, стены,

При строительстве бани собственными силами нужно учитывать множество факторов. Начиная от выбора места закладки фундамента, материала для стен и кровли, заканчивая, на первый взгляд, такими мелочами, как гидро и пароизозяция бани.

Рассмотрим пример. За основу возьмем баню, срубленную из бруса толщиной 150 мм, где отделка стен – деревянная вагонка:

  • при наличии утеплителя и пароизоляции в бане потеря тепла на 1 кв.м. стен составит 28 Вт/кв.м.
  • без применения теплоизоляционных материалов теплопотеря будет равна 52 Вт/кв.м.

Таким образом,  если не применять теплоизоляцию, нужны дополнительные энергетические затраты на нагрев бани и поддержание нужной температуры  внутри парной.

Гидроизоляция фундамента

Фундамент – одна из главных зон пароизоляции. Насыщенная грунтовыми водами, почва зимой промерзает, создавая опасность деформации строения, появления трещин фундамента. Чтобы этого избежать, необходима гидроизоляция. 


Схема гидроизоляции фундамента

На бетонную заготовку укладывают слой из гидроизоляционной мастики. Основа мастики  высококачественный изоляционный битум, который включает в себя ингибитор коррозии и антисептик. Токсичные растворители отсутствуют. Применяется в условиях слабо и средне — агрессивных грунтов.

Основные характеристики мастики:

  • Поглощение воды за сутки – не более 0,4% по массе
  • Средний расход при толщине слоя 0,5 мм – 0,5 л/м2
  • Время высыхания одного слоя – не более 24 часов

Использование гидроизоляционной мастики продлевает срок службы фундамента.

Как только гидроизоляция произведена, необходимо утеплить «подошву» постройки. Наиболее выигрышный вариант, использование пенопласта. Обклеиваем основу листами  теплоизолятора шириной 5 см в шахматном порядке.

Пароизоляция стен бани

Главная задача парилки в бане – это способность удерживать тепло. Ведь в зимнее время в бане гарантировано должна быть высокая температура внутри помещения. Если отсутствует пароизоляция, то пар, скопившийся в помещении, выходит наружу через стены. Если баня не утеплена, то пар, пройдя через деревянную вагонку, конденсируется между стеной и облицовкой. Как результат, капли скопившейся воды, способствуют процессам гниения и образования плесени.

ВАЖНО! Только профессиональный монтаж из утеплителя и пароизоляции сохранит конструкцию бани


Схема пароизоляции бани

Утепление стен с внутренней стороны

Для утепления стен с внутренней стороны между деревянным каркасом и стеной укладывается теплоизоляционный материал. Главное, выбрать грамотно какой пароизоляционный материал лучше для бани.

Запомните! стекловата, минвата, базальтин не применяются как утеплители для стен бани!

Использовать можно:

  • Пенопласт – не боится влажности, долговечен, пажаробезопасен. Качественно изолирует любые конструкции, даже кирпичные постройки. Он удобен в работе, легко режется ножом. Самый универсальный материал.
  • Плиты огнеупорные «Минерит». Плиту Минерит ЛВ относят к классу абсолютно не горючих материалов, выдерживают высокую температуру до 150 градусов. Обладают влагоустойчивостью, ударопрочностью, не содержат вредных и токсичных веществ. Плита прекрасно работает в условиях повышенной влажности. Материал впитывает и отдает воду практически без деформации, что делает возможным монтаж плит встык.

Теплоизоляционные материалы закладывают в пространство между стойками, выполненными из дерева или металлического профиля. Крепеж плит выполняют специальным клеем или пластмассовыми дюбелями. В случае если листы больше проема между брусками, то более плотное прилегание обеспечит качественное утепление помещения. При необходимости щели заполняем строительной пеной.

Поверх утеплителя на планки крепится фольга, внахлест 10-15 см. стыки проклеиваются алюминиевым  скотчем для герметичности. Фольга препятствует выходу нагретого пара, тем самым сохраняя тепло в помещении. Но за счет высокой теплопроводности алюминия часть тепла проходит дальше, где задерживается утеплителем. Итак, такая конструкция: утеплитель + фольгированный изолятор оптимальный вариант для пароизоляции бани. 

Но существует более выгодное решение, с экономической точки зрения. Это применение фольгированного материала, сочетающего в себе утепление и пароизоляцию сразу.

Фольгированная теплоизоляция не поглощает, а отражает  тепловую энергию и может быть использована  для усиления эффекта «термоса».  Теплоизоляционный материал не дает холодному воздуху проникнуть внутрь помещения и отправляет теплый воздух в парилку.

Существует множество фольгированный материалов, приведем некоторые из них:

  • Пенолон  – подходит для защиты в зонах с повышенной влажностью. Представляет собой двухслойный пенополиэтилен, одна из поверхностей которого покрыта алюминиевой фольгой. Материал устойчив к высоким температурам до 120 градусов, гидрофобностью 99%,  низким коэффициентом паропроницаемости 0.001 мг/м ч Па, низким коэффициентом теплопроводности 0.031-0.040 (Вт/м°С) и низкой плотностью 26-45 кг/м³. Фольгированный Пенолон самый тонкий из теплоизоляционных материалов (толщина — 8-10 мм).
  • Отражающий утеплитель PenoPremium НПП ЛФ специально разработан для пароизоляции и утепления бань и саун. Изготовлен утеплитель из вспененного полипропилена НПП с последующим ламинированием с высококачественной алюминиевой фольгой. Обладает высокой температурной стойкостью до 150 градусов, поглащение влаги происходит за 24 часа –  0,74%. Теплопроводность составляет Кф – 0,034 Вт/м*°С. Коэффициент теплового отражения поверхности – 90%. НПП – экоматериал, изготовленный по технологии озонсбережения, фреон не применяется при изготовлении. При нагревании материала неприятный запах отсутствует. Не вызывает аллергические реакции.

При монтаже отражающего утеплителя необходимо оставить воздушное пространство между пленкой и отделкой помещения. Для этого используют обрешетку поверх «зеркала».

Пароизоляция потолка бани

Теплозащита потолка в бане крайне важна. Горячий воздух легко поднимается вверх и выходит наружу. Чтобы не допустить теплопотерю, поверхность утепляют открытым или закрытым способом.

Открытый способ  предусмотрен для бани без «рабочего» чердака. Деревянную обшивку гидроизолируют отражающей пленкой, а затем засыпают теплоизолятором. В качестве засыпки используют слой опилок и слой сухой земли, используют также в утеплении керамзит, толщиной слоя не менее 25 см.

При закрытом способе пароизоляции существует возможность использовать чердак как дополнительное помещение.«Пирог» монтируют по стандартной схеме: пароизоляционная мембрана + минеральная плита + гидроизоляционная мембрана. Затем закрывают досками, прикрепленными к лагам.

В качестве гидробарьера используют гидро и пароизоляционные мембраны. Мембраны предназначены для защиты от проникновения водяных паров изнутри помещения и от воздействия влаги внешней среды.

Мембранная пароизоляция для бани

Ютафол пароизоляция – это мембрана, состоящая  из 3-4 слоев с микроперфорацией. В основе арматурная сетка из полиэтилена, на которую нанесены несколько слоев полиэтиленовой пленки. Микроскопическая перфорация, имеющаяся в пленке, создает пароизоляционный эффект. Существует несколько типов мембран, один из видов имеет дополнительный фольгированный  слой. Все мембраны Ютафол,  длительного срока эксплуатации и изготовлены по стандартам, предъявляемым к пароизоляции.  Двухстороннее ламинирование пленки намного улучшает ее изоляционные свойства. При монтаже пленку укладывают так, чтобы ее алюминиевая поверхность была направлена внутрь помещения. Между собой мембраны соединяют специальным алюминиевым скотчем.

Гидроизоляционные мембраны «Мегаспан» – область применения: защита утеплителя и внутренних элементов кровли от ветра, дождя. Гидроизолятор способствует выведение водяных паров из кровельного пространства и утеплителя, помогает  продлить срок службы утеплителя и всей конструкции в целом. Мембрана укладывается с внешней стороны утеплителя под кровельное покрытие.

Теплоизоляция пола

Деревянное покрытие самый распространенный вариант обустройства пола. Утепление перекрытия возможно лишь только для не пропускающего воду деревянного пола. Укладка теплоизолятора осуществляется  между чистовым и черновым полами. Защищают утеплитель от воды паробарьером с внутренней стороны помещения и гидробарьером со стороны грунта. В качестве утеплителя используют жесткие маты из минеральной ваты или пенопласта.

Например, гидроизоляционная мембрана Мегаспан D – двухслойная, из высокопрочного полипропиленового тканого полотна применяется, как прослойка, при устройстве полов по бетонным основаниям. В парилке, имеющей бетонный пол, не требуется обустройство системы «теплый пол». Достаточно разместить по периметру деревянные решетки. А вот в моечной комнате установка теплоизоляции пола подарит удобство и комфорт посетителям.

Пароизоляция и гидроизоляция потолка бани

Какая баня без пара? Приготовить настоящий пар – это искусство, которое оттачивается годами. Но приготовить пар – это одно дело, его нужно еще и сохранить. В парильном помещении должен присутствовать свой микроклимат, который способствует наслаждению банной процедурой.

Когда поддерживать температуру в парилке приходится постоянной топкой печи и подбрасыванием воды на камни – значит, нет необходимой изоляции, и пар попросту улетучивается. Однако утечка пара чревата не только лишь повышенным расходом дров, но и преждевременным разрушением самой бани.

Влажность горячего воздуха в бане может составлять до 80% (а иногда и больше). Не секрет, что в зимнее время в квартире можно наблюдать запотевание окон и образование на них конденсата. Происходит это из-за резкого перепада температур комнатного воздуха и поверхности стекла.

Такой же температурный скачок происходит и при выходе воздуха из парилки (с температурой под 80 или больше градусов) в более холодную зону.

Принцип образования конденсата

Пар поднимается вверх, просачивается в потолок и попадает в чердачное помещение. При этом утеплитель, который лежит сверху, а также балки, стропила и прочие элементы начинают пропитываться влагой, которая оседает на них в виде конденсата. Результат – гниение материалов со всеми выходящими отсюда последствиями.

Чтобы избежать этого, а также удержать пар там, где он должен находиться, нужно правильно рассчитать и смонтировать пароизоляцию потолка в бане. Делается это в комплексе с теплоизоляцией. Температура слоя утеплителя меняется от высокой в нижнем его слое, который находится ближе всего к парной, к более низкой в наружной стороне.

Основная цель посещения парной – оздоровление организма. Кроме этого, учитывая особый температурный режим, все материалы, которые используются для утепления и изоляции, должны быть экологически чистыми.

Перед тем, как сделать краткий обзор материалов, применяемых для пароизоляции потолка в бане своими руками, обратим внимание на основной принцип монтажа изоляции, независимо от конструкционного типа потолка.

Принцип монтажа изоляции

Из этой схемы видно, что пароизоляция является первым слоем в потолочном «пироге» бани. К крепёжным рейкам будет набиваться чистовая вагонка из липы или осины (другие породы древесины использовать нежелательно, особенно хвойные). Толщина монтажной планки будет определять размер вентиляционного зазора, который необходим. Сразу за пароизоляцией идет теплоизоляционный материал.

На данном рисунке схематично показан пример подшивного потолка. Этот вариант хотя и является самым дорогостоящим, но он и самый надежный, особенно если над баней имеется используемое чердачное помещение.

Сначала к балкам степлером пристреливается пароизоляция. Каждая полоса перехлёстывает предыдущую на 15 см, а стыки проклеиваются специальной лентой.

Проклеивание стыков специальной лентой

Наиболее распространено использование фольгированных материалов или армированной фольги. Полиэтиленовые плёнки лучше не использовать, т.к. при сильном нагреве они очень размягчаются,  их срок службы невысок, да и не исключено появление парникового эффекта. На рынке есть специальные пароизоляционные материалы в виде фольги на основе крафт-бумаги.

Использование фольгированного материала для пароизоляции

Обязательно делать напуск пароизоляции с потолка на стены, чтобы «увязать» её со стеновым изоляционным слоем.

Сверху между балками на пароизоляционный материал укладывается утеплитель – базальтовая вата, толщина не менее 150 мм. Стоит учесть, что сверху над  теплоизоляцией делается гидроизоляция потолка бани. Необходимость этой процедуры заключается в том, чтобы предотвратить возможное попадание воды на теплозащиту (если это произойдет, теплозащитные характеристики значительно падают, а сам материал может испортиться со временем).

Иногда пароизоляция потолка в бане делается по старинке – природными материалами. Вместо пароизоляционной мембраны или плёнки используется глина (в чистом виде, или смешанная с опилками).

Использование глины для пароизоляции

На балки сверху (или между ними на черепной брусок) делается накат из досок, а на него вкладывается глиняный раствор толщиной 3-5 см. Все зазоры и щели тщательно замазываются.

Схема пароизоляции природными материалами

  1. Балка
  2. Черепной брусок
  3. Чистовая обшивка
  4. Накат из досок

Перед тем, как выкладывать глину, можно положить картон, пропитанный олифой или вощеную бумагу. После того, как глина высыхает, на нее кладется утеплитель, в качестве которого можно использовать мох, дубовые листья или керамзит.

В качестве гидроизоляции потолка бани можно использовать обычную полиэтиленовую плёнку, но лучше не поскупиться и приобрести гидроизоляционную мембрану, тем более что площадь потолка в бане не такая уж и большая, и это не будет слишком обременительно для бюджета.

Если при строительстве бани планируется делать панельный потолок, то каждая панель перед монтажом обкладывается пароизоляцией, и после этого поднимается для крепления. На стыках панелей получается своеобразный карман шириной около 10 см между балками, в который тоже запускается пароизоляция, чтобы не дать пару пройти через межпанельный шов. Затем и в сами панели, и в стыках укладывается теплоизоляция.

Принципы пароизоляции панельного потолка

В случае применения натуральных материалов для пароизоляции потолка в бане и его утепления (глина, керамзит) не забывайте о том, что вес такой конструкции будет достаточно большим, и это нужно учесть при расчете толщины балок, досок и всех остальных несущих нагрузку элементов конструкции.

Поделиться статьей:

Какой стороной класть пароизоляцию на баню

Банные процедуры всегда связаны с большим количеством пара. Но то, что полезно и нужно для человека, абсолютно не «устраивает» конструкцию здания. От влаги кожа человека молодеет и обновляется, а стены и потолок – преждевременно стареют и разрушаются. Как решить эту дилемму? Выхода два: либо не пользоваться в бане водой (но тогда зачем она нужна!), либо создать влаге преграду, через которую она не пройдет в стены и потолок. Вот для этого-то и монтируется пароизоляция для бани.

Содержание

Видео-инструкция по устройству паробарьера в бане ↑

В каком помещении бани нужна пароизоляция ↑

Сразу оговоримся: мы рассматриваем только пароизоляцию, т.е. защиту от внутренних паров, которые ищут выход наружу. Внешнюю защиту от осадков, влаги из воздуха и земли обеспечивает гидроизоляция. Она требует других материалов, укладывается в иных местах и затрагиваться в нашей статье не будет.

Стандартная баня состоит из трех помещений: парилки, душевой или моечной и комнаты для релаксации. В каждой комнате влажность разная:

  • самая высокая в парилке, так как там горячий воздух и камни, которые специально проливают водой или отварами;
  • в душевой температура ниже, поэтому и влажность поменьше;
  • самое «не влажное» место – комната отдыха, хотя пар из других помещений через двери пробирается и туда.

Именно с учетом концентрации пара подбирают материалы для пароизоляции, т.е. самые «непробиваемые» монтируют в парилке, а если надо сэкономить на средствах, то более дешевыми обкладывают комнату отдыха.

Каждое помещение бани требует защиты от влаги, иначе пар найдет «пробоину» и будет весь проникать в нее, так как по физическим свойствам он стремится не только вверх, но и слегка в сторону. А оттуда по утеплителю проникнет куда захочет.

Какие элементы здания нуждаются в защите от пара ↑

Исходя из свойств пара, изолировать надо стены и потолок. Они традиционно обшиваются деревом, которое через щели будет пропускать влагу к утеплителю. Именно в этом месте (между вагонкой и теплоизолирующим материалом) и ставится в бане пароизоляция. Ее функция – сохранить сухим утеплитель, который по свойствам напоминает губку, т.е. способен напитывать огромное количество воды. В итоге теряются его теплоизолирующие свойства, зимой образуется лед, а баня промерзает.

Пол тоже нуждается в защите, но уже не от пара, а от воды и конденсата, и в этом случае создается гидроизоляция и система отвода воды.

Какие материалы применяются в разных помещениях бани ↑

Пароизоляция стен ↑

Стены можно защитить с помощью традиционных материалов (пленки, фольги, рубероида, толя, пергамина) или отдать предпочтение более дорогим и усовершенствованным покрытиям (вспененному пенопропилену, пароизолирующим пленкам и пр.).

Пленка. Самый простой способ – натянуть полиэтиленовую пленку. Она сокращает время на обогрев парилки и влагонепроницаема. Но пленка боится высоких температур и быстро придет в негодность. Если ее и использовать, то только в комнате отдыха, где нет такой жары. При этом следует стелить пленку, которая не имеет швов от складывания, потому что именно они начинают «разъезжаться» первыми. Если все же найти такую пленку не удалось, все швы заранее проклейте тем же термоустойчивым скотчем, которым будете соединять стыки. Обязательно сделайте зазор между пленкой и утеплителем, потому что конденсат на тыльной стороне пароизоляции будет стекать вниз и впитываться в минеральную вату, если между ними нет воздушной прослойки.

Рубероид, пергамин, толь. От температуры выделяют неприятно пахнущие и вредные вещества и могут «оползать» от жары. Поэтому пароизоляция парилки ими не делается, а допускается применение только в душевых или комнатах релаксации.

Крафт-бумага. Это так называемый строительный картон, который замедляет прохождение паров внутрь стен. Подходит исключительно для помещений с нормальной влажностью, т.е. – комнат отдыха. При избытке влаги теряет характеристики прочности и, как любая бумага, расползается.

Алюминиевая фольга. Абсолютно не боящийся высоких температур материал, который можно укладывать во всех банных помещениях. Она не токсична, никаких вредных веществ в процессе эксплуатации не выделяет. Фольгу клеят внахлест, а места стыков соединяют термостабильным скотчем.

  • Усовершенствованные покрытия : к ним относятся новые типы материалов, которые не только защищают стены от пара, но и сберегают тепло, не дают собираться конденсату и пр.

Фольгизированные вспененные полимеры . Материал, толщиной не более сантиметра, соединил в себе 2 материала: вспененный полимер (полипропилен, пенофол и пр.) и алюминиевую фольгу. Фольга служит преградой для пара и отбивает в помещение максимум тепла (через нее не проходит инфракрасное излучение). От этого ускоряется время разогрева бани и дольше держится нужная температура. Вспененный полимер является хорошим теплоизолятором, не боится избытка влаги. Производители пишут, что материалы способны выдерживать до +140˚. Если «не кочегарить» баню по максимуму, то такой паробарьер будет отлично работать даже в парилке. И все же, практика показывает, что предельная температура полимеров ниже заявленной производителями. Если градус перевалит за 100, материал начнет медленно расплавляться и обугливаться, выделяя при этом токсичные вещества. Недаром полимеры не рекомендуют стелить на потолках, потому что около них максимально высокая температура.

Пароизоляционная пленка . Ее выпускается несколько разновидностей, причем ежегодно производители добавляют все более совершенные покрытия. Главное отличие пароизоляционных пленок: они крепче обычных, потому что имеют несколько слоев и часто армируются алюминиевой сеткой. Среди всех типов пленки стоит обратить внимание на фольгизированную и с ворсистой поверхностью с одной стороны.

Идеально, если пароизоляция стен бани проведена пленкой, которая и ворсистая, и армированная, и с фольгой. Объясняем, почему:

  1. Ворсистая поверхность вбирает в себя конденсат, который все равно проникнет внутрь стены от большого скопления паров в маленькой парилке, и не дает ему стекать вниз. А благодаря воздушной прослойке влага не попадет в утеплитель и успеет выветриться.
  2. О фольге и ее свойствах писалось выше.
  3. Армирование не даст пленке сильно растягиваться и сужаться от перепада температур и надолго сохранит ее в первоначальном состоянии.

Пароизоляция потолка ↑

Потолку придется выдерживать самый сильный «штурм» пара и жары, поэтому его надо изолировать устойчивыми к очень высоким температурам материалами.

Жирная глина + опилки. Как ни странно, дедовский способ обмазки глиной все еще жив и успешно конкурирует с недавно придуманными материалами. И все потому, что глина на жаре только закаляется, а уж способность ее противостоять влаге и проверять не надо. Достаточно вспомнить, что после дождя на глинистой почве луж стоит больше и сохнут они медленней.

Стеклоткань. Современный материал, который сохранил свойства обычного стекла, став при этом гибким и не ломающимся. Стекло, как известно, не боится жары и пара. Ведь в стеклянную посуду мы спокойно заливаем кипяток, ставим ее в микроволновую печь. Именно этот материал лучше всего использовать в парилке, потому что он, в отличие от искусственных полимеров и битумных материалов, не выделяет вредных веществ при нагревании.

Чаще всего пароизоляция потолка бани производится с одновременным использованием стеклоткани и глины и применяется в банях с деревянными потолочными перекрытиями.

Принцип выкладки слоев такой:

  1. На черновой потолок настилают стеклоткань.
  2. Поверх нее заливают жидкую смесь: 1 ч. глины + 1 ч. песка + 1 ч. опилок (можно мелко нарубленную солому) слоем в 3 см.
  3. На этот слой выкладывают глинопесчаную смесь: 3 ч. вермикулита + 1 ч. жидкой глины (до такого состояния надо разбавить водой).
  4. Ждут до полного высыхания (летом – около 2 нед., осень-весна – 1,5-2 мес.).
  5. Выкладывают утеплитель из термостойких полимеров.
  6. Заливают сверху раствор цемента, в который добавлена пенопластовая крошка (соотношение 1:3).

Если чердак не будет использоваться под жилые помещения, то изоляция готова. Если же планировать наверху комнату, то надо застелить гидроизолирующий материал и положить чистовой пол из досок.

Стекловолокно с фольгизированной стороной. О свойствах обоих материалов (стекла и фольги) мы уже знаем. Остается добавить, что его кладут одновременно, как пароизолятор и утеплитель.

Подойдите к укладке пароизоляции серьезно, иначе ваша баня от избыточной влаги моментально состарится, а утеплитель – развалится.

Еще совсем недавно бани строились из простого сруба с утеплением из мха. Ни о каком эффекте термоса тогда и речи не было. Но технологии развиваются, и сейчас началась эра строительства энергоэффективных бань и саун. Использование высококачественных утеплителей и пароизоляционных пленок позволяет прогревать помещение парной в более быстрые сроки и удерживать там высокие температуры значительно дольше. В статье речь пойдет о том, как сделать пароизоляцию стен, потолка и пола в бане своими руками.

Содержание:

Нужна ли бане пароизоляция

  • Независимо от того, строится ли русская баня с парилкой, в которой установлена дровяная печь или сауна с электрической топкой, в таком помещении всегда будет высокая влажность и температура. Для качественного удержания тепла в течение длительного времени в таких помещениях обустраивают слой теплоизоляции. Другое дело, если баня классическая из бревна без какого-либо утепления. Тогда пароизоляцию делают только на потолке.
  • Но и здесь есть свои моменты. Необходимость делать пароизоляцию стен в бане возникает только в том случае, если используется минеральная вата. В сухом состоянии она имеет высокие теплоизоляционные характеристики, которые резко снижаются при намокании. При применении пеноплекса или пенопласта слой пароизоляции не делается.

Пароизоляция каркасной бани

В продаже имеется несколько видов пароизоляционных материалов, подходящих для использования при строительстве бани.

  • Пленки. Это самый простой вид пароизоляции, представляющие собой плотные полотна белого или синего цвета. В зависимости от производителя, ее поверхность на ощупь может быть шершавой или гладкой. Более дорогие модели имеют армирование, которое выглядит как клетка.
  • Мембраны. Представляют собой нетканые материалы, эффективно защищающие слой утеплителя от влаги и конденсата.
  • Фольгированные. Это наиболее приемлемый пароизоляционный материал для парной, так как очень эффективно сохраняет тепло благодаря специальному покрытию из металлизированного лавсана или фольги.

Традиционные виды пароизоляции для бани

К традиционным материалам, которые активно использовались несколько лет назад, относят полиэтиленовую пленку и крафт-бумагу.

  • В первую очередь выбор пароизоляции зависит от того, где именно ее планируется располагать. Так, для стен можно купить наиболее дешевую пленку, которая эффективно справляется с задачами удержания тепла и защиты утеплителя от намокания. Полиэтилен полностью влагостоек и снижает время, требующееся на необходимый температурный нагрев парной. Это самый дешевый способ, но он имеет существенные недостатки. Полиэтиленовая пленка очень быстро теряет свои свойства и начинает портиться от высоких температур, которые часто держатся в парилке. Лучше всего ее применить для стен в предбаннике или комнате отдыха, где принято отдыхать после парилки. Но и здесь есть своя особенность. Перед покупкой пленки надо проверить ее, сложить и посмотреть на образовавшийся шов. Если он есть, то такой материал непригоден, так как она начнет наиболее быстро портиться. В идеале, после складывания она должна оставаться гладкой.

  • Более современным и прочным аналогам выступает полипропиленовая пленка. Она значительно лучше выдерживает высокие температуры, к тому же намного реже трескаются или рвутся. Их свойства не уменьшаются под тепловым воздействием и влиянием ультрафиолета, в связи с чем, полипропиленовую пленку иногда используют в качестве наружной ветрозащиты бани. При этом ее цена несущественно выше полиэтиленового аналога. Сегодня ее производят на целлюлозной или вискозной основе. Увидеть этот слой не составит труда, так как покрытие становится шершавым на ощупь и матовым на вид. Такая высокая пористость позволяет удерживать много влаги при использовании парной, а в дальнейшем она просто испаряется с поверхности, не проникая к слою утеплителя. Но в этом случае обязательно устраивать вентзазор, делая под облицовку каркас из деревянных реек толщиной 2-3 см.
  • Крафт-бумага по своей сути – это специальный строительный картон, отличающийся высокой плотностью, из-за которой и получается эффект удерживания пара, не позволяя проникать ему к утеплителю. Для парилки ее использовать не стоит, а вот для комнаты отдыха это вполне приемлемый вариант. Но только если в ней не обустраивается душевая или бассейн. В противном случае она намокнет и просто расползется, вследствие чего потребуется ее полная замена с демонтажем облицовочного покрытия.

  • Иногда, в качестве пароизоляции, использовался рубероид или пергамин. Это скорее обусловлено отсутствием выбора другого, более подходящего для этих целей материала. Теоретически, они способны справится с задачей пароизоляции стен, так как имеют отличные влагостойкие качества и долговечны. Но при нагревании выделяют резкий запах и токсичные вещества, вредные для здоровья.

Современные виды пароизоляции для бани

Сегодня на строительном рынке представлен ряд современных, высокоэффективных материалов, рекомендованных профессионалами.

Мембранная пароизоляция
  • Это один из наиболее новых и популярных материалов для пароизоляции стен и потолка в бане. Его уникальность заключается в наличие двух сторон, одна из которых надежно защищает утеплитель от пара, а другая остается «дышащей». В продаже представлены двусторонние или односторонние диффузионные мембраны, или как их еще называют «дышащие». Поэтому при покупке и монтаже надо сразу четко определить, какой стороной их правильно монтировать.
  • Также ее подразделяют на несколько видов по количеству имеющихся слоев на: многослойные и однослойные. Первые способны накапливать влагу внутри себя, а при остывании парной постепенно отдавать ее.
  • Наиболее современный вид мембранной пароизоляции называют «интеллектуальным». Это связано с его многофункциональностью, которая включает в себя возможность не только регулировать влажность, но и сохранять тепло, а также выступать в роли полноценного гидроизоляционного слоя. Их цена очень высока, по сравнению с простой мембраной, но учитывая, какое количество материалов заменяет одна ткань, при этом экономя пространство и трудочасы, то ее использование становится оправданным.

Совет: производитель всегда указывает, как именно укладывать мембранный материал. Но если упаковка потерялась, то вначале надо определить гладкую и шершавую сторону. Именно высокая пористость, имеющая абсорбирующие качества, обеспечивает впитывание и удержание лишней влаги с дальнейшим ее испарением. Поэтому это сторону надо делать наружу, обращенной к парной. А вот сторону с гладкой поверхностью крепят вплотную к утеплителю. Это касаемо односторонних мембран, если материал двусторонний – то монтировать его допускается любым образом, так как она одинаково функционирует в обоих направлениях.

Фольгированная пароизоляция для бани

Это целый ряд материалов, созданных специально для пароизоляции в парных. Все они выдерживают частые перепады температур и нагревание до 120°C без потери своих свойств. Их отличительной особенностью является фольгированная сторона, которая эффективно защищает утеплитель от проникновения в него горячего пара, в то же время, отражая инфракрасное излучение, позволяя парилке быстрее прогреваться и дольше не остывать. От сюда и ее второе название – «отражающая».

  • Фольгированная пароизоляция на крафт-бумаге. Она имеет преимущества только перед простой фольгой, так как более прочная и простая в использовании. Но высокая гигроскопичность основания, и, как следствие невысокая устойчивость к размоканию делает ее не очень популярной. Такие особенности грозят не только быстрой эксплуатационной непригодностью, но и риском образования в ней плесени. Основными производителями являются российские компании РуфИзол и Алюмкрафт.

  • Покрытие из лавсана на крафт-бумаге. Производители заявляют, что данный материал пригоден для эксплуатации в помещениях с прогревом до 140°C. Несмотря на то, что это с лихвой хватает для применения его в парных, строители не часто его используют. Связано это с ненатуральностью материала и его химическим происхождением. Ведь для таких помещений принято выбирать все самое экологичное и безопасное. Купить такой продукт можно у компаний Изоспан под маркировкой FB и Мегафлекс KF.
  • Фольгированная пароизоляция на стеклотканевой основе. Это один из наиболее дорогих материалов. Благодаря очень прочному и негниющему основанию, она прослужит несколько десятков лет даже при самой активной эксплуатации парной. К тому же она обладает хорошими теплоизоляционными качествами. Ее производят такие компании, как Аромофол, Термофол и Фольгоизол.
  • Теплоизоляция с фольгой. Этот материал сразу содержит в себе слой утеплителя и фольгированную пароизоляционную сторону. В качестве теплоизоляции чаще всего используют минвату или изолон. Это также позволяет экономить время на строительных работах. Данную продукцию выпускают компании Rockwool, Урса и Изовер.

Обмазочная пароизоляция для бани
  • По своей сути – это жидкая резина. Ее также можно использовать в качестве пароизоляции в парной. В ее составе присутствуют различные полимеры, которые при полном высыхании создают водонепроницаемую пленку, которая обладает высокой прочностью и полностью защищает утеплитель от пара. Кроме того, она обладает звуко- и теплоизоляционными качествами. Наносится она в жидком виде кисточкой.
  • Такие жидкие составы рекомендуется для пароизоляции пола в бане. Состав подойдет как для обработки бетонной поверхности, так и для нанесения на деревянные лаги. Если жидкая резина выбрана для защиты от пара, то расход составит не более 1,5кг/м2, а вот для качественной гидроизоляции потребуется израсходовать около 3,5 кг/м2 (в конечном результате толщина слоя должна составить порядка 7-8 мм).
  • Это отличный выбор для кирпичных бань или для использования в душевой зоне комнаты отдыха. Для парной обмазочная пароизоляция должна выбираться особенно тщательно, с учетом отсутствия токсичных веществ в составе и способности выдерживать высокие температуры.

Пароизоляция Изоспан для бани

Бесспорно, одним из лидирующих производителей является компания Изоспан. Их продукция давно зарекомендовала себя в лучших качествах, а цена при этом остается доступной. Данная российская компания работает уже более 15 лет, за которые наладила производства целого ряда пароизоляционные материалов.

  • ИзоспанFB. Это один из наиболее востребованных материалов, для пароизоляции стен бани. В качестве основы применяется прочная крафт-бумага с нанесением на нее фольгированного слоя из лавсана. Его характеристики допускают использование в помещения, где температура поднимается свыше 100 °C. Благодаря металлизированному слою, он одновременно защищает от влаги и отражает тепловое излучение обратно в парилку, не давая ему уходить через стены. Его также рекомендуют для пароизоляции крыши в бане. Что также эффективно препятствует просачиванию тепла через кровлю и слишком быстрому остыванию парной. Данная продукция имеет все необходимые сертификаты, подтверждающие ее экологичность и безопасность для человека.
  • ИзоспанFX. За основу взят вспененный полиэтилен толщиной от 2 до 5 мм. Поверх он имеет металлизированное покрытие. Данный материал считается универсальным и подходит для паро-, тепло- и гидроизоляции.

  • ИзоспанFS. Это мембранная полипропиленовая ткань с металлизированным слоем с одной стороны. Она также отлично защитит утеплитель и элементы конструкции бани от пара и влаги. К тому же, отражая тепло, сделает прогрев парной эффективнее и быстрее.

Правильная пароизоляция потолка бани

Определившись с материалом, который будет использоваться для пароизоляции потолка в бане, можно приступать к работе.

Если посмотреть на пирог потолка снизу вверх, то его конструкция будет выглядеть следующим образом:

  • отделочный материал, наиболее популярна для этих целей вагонка лиственных пород деревьев, которая не выделяет смолы;
  • обрешетка из деревянных реек для фиксации вагонки. Кроме этого, она выполняет роль зазора для вентиляции;

  • пароизоляционный слой. Он крепится по всей поверхности потолка монолитным слоев, заходя на стены на15-20 см. Между собой полосы материала будут иметь стыки, их надо делать в нахлест 10 см и проклеивать металлизированным скотчем. Здесь важно сделать все герметично, иначе даже через небольшую щель пар будет просачиваться наружу;
  • далее идет непосредственно потолок бани, который чаще всего выполнен из деревянных лаг и покрыт досками. Снизу к нему крепится пароизоляционная пленка, а сверху утеплитель;
  • в качестве утеплителя для потолка бани чаще всего выбирают базальтовую вату в виде плит или рулонов. Стандартная толщина равна 5 см, а вот плотность может быть разной. В любом случае, для качественной теплоизоляции следует делать слой не менее 10 см и располагать маты в шахматном порядке, чтобы последующий слой перекрывал стуки первого. Для бесшовного утепления можно применить Эковату или керамзит. Более экономичным теплоизоляционным материалом, который до сих пор используются, служат опилки. Но их использование так же нецелесообразно без пароизоляции;
  • поверх утеплителя желательно сделать ветрозащитную мембрану, которая с нижней стороны может выпустить из утеплителя нечаянно попавший туда пар, а сверху защитит от возможной влаги;
  • финишный слой чердачного помещения будет зависеть от функции комнаты. Если это жилая мансарда, то настилается чистовое напольное покрытие, если неиспользуемый чердак, то утеплитель просто чем-то накрывается, чтобы защитить теплоизоляцию от механического повреждения.

Когда второй этаж бани эксплуатируется, то помимо правильного обустройства межэтажного перекрытия надо позаботиться и о пароизоляция крыши бани.

Совет: если в бане устроено качественная пароизоляция, то после использования парной надо обязательно открывать дверь, чтобы хорошенько ее проверить.

Гидро и пароизоляция стен бани

Чаще всего, при строительстве работы по тепло – и пароизоляции проводят одновременно. То есть, заложив теплоизоляционный материал, поверх сразу же натягивают пароизоляционную пленку. Это наиболее эффективно и рационально и не занимает много времени.

Другое дело, когда проводятся ремонтные работы в уже эксплуатируемой бане. В этом случае надо демонтировать всю деревянную обшивку таким образом, чтобы в дальнейшем ее можно было повторно использовать. Открутить обрешетку и на очищенные стены прикрепить пароизоляцию.

Этапы работ

  • Стены должны быть уже утеплены. А значит, между матами минваты с шагом 60 см прикреплены деревянные рейки каркаса.
  • Работы проводят от угла, прикрепляя край пароизоляционной пленки с нахлестом на соседнюю стену в 10 см. Фиксируют ее вначале строительным степлером в нескольких местах. Делать это надо довольно прочно, чтобы в дальнейшем можно было с натяжением натянуть ее.
  • Фольгированная теплоотражающая сторона располагается внутрь парной, а вспененная основа вплотную к теплоизоляционному материалу.

  • Вначале натягивают по длине всей стены нижний ряд, прочно крепя степлером к каждой вертикальной направляющей каркаса. Как правило, ширина рулона составляет 1,5, поэтому, посередине стены будет продольный стык. Его нахлест не должен быть меньше 10 см, для большей герметичности его проклеивают металлизированным скотчем.
  • Когда пароизоляционный материал нанесен на все стены бани, поверх крепят рейки для облицовочного финишного материала. Монтируют их прямо на направляющие каркаса, сделанного под утеплитель. Это позволят сразу прочнее закрепить пленку и подготовить основание под вагонку.

Пароизоляция пола в бане

Здесь все зависит от того, каким образом была построена баня. Чаще всего принято обустраивать простой деревянный пол с отверстием для стока воды. Но в этом случае тепло быстро уходит из парной, вследствие чего она быстро остывает, и по-настоящему попариться успевают только первые посетители. Чтобы этого избежать, в современных банях обустраивают полы с несколькими слоями.

  • Первым слоем выступает обычный деревянный пол, с предусмотренным трапом для стока воды. Доски обрабатываются жидкой обмазочной гидроизоляцией.
  • Поверх укладывают теплоизоляционный материал, например, базальтовую вату.
  • На него укладывают пароизоляцию на негниющей основе.

  • Далее монтируют бетонную стяжку достаточной толщины, для последующей укладке плитки. На всех этапах надо не забывать про обустройство трапа дл стекания воды после обливаний. В связи с чем, пол должен иметь небольшой уклон, чтобы вода стекала незадерживаясь.
  • Когда стяжка закончена и уложена плитка, пол готов. Поверх осталось только уложить деревянные решетчатые настилы, и теплый и долговечный пол в бане готов.

До недавнего времени единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолета, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное! – сторону укладки нужно выбрать правильную.

Поэтому неудивительно, как часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы по типу того, как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, и что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется ли разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить: не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены!

Содержание

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельных изоляций:

В чем суть пароизоляции крыши?

Защита от влаги утеплителя – одна из самых главных проблем теплоизоляции, и мы сейчас расскажем, почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. Еще в теплое время года вы не будете знать о наличии проблемы, т.к. такой пар будет легко выветриваться благодаря теплу и хорошей вентиляции. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Сама эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, при большом количестве влага даже способна просачиваться снова в помещение и повреждать, тем самым, внутреннюю отделку. Вот как раз для этого и нужна пароизоляция.

И чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в самой конструкцией. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющие противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишний пар из утеплителя, если тот «ватный», и защитит его от протечек кровли:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительной погрешности. А поэтому какую-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести пар наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а совсем немного со стороны кровли, на той стороне утеплителя, и его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее шероховатая сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

Чтобы понять, все-таки какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Изоляция типа А: только для вывода пара с другой стороны

Например, в качестве паробарьера крыши тип А применять нельзя потому, что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Ведь главная задача такой изоляции – как раз и обеспечивать им безпрепятственный проход, но не пропускать дождевую воду с другой стороны.

Такую изоляцию применяют в кровлях с углом наклона от 35°, чтобы капли воды могли легко скатываться и испаряться (а испаряться им помогает вентиляционный зазор между такой изоляцией и утеплителем).

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной вовнутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Новомодная пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинирующая покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

  • для одностороннего монтажа, которые раскатывать нужно только лишь определенной стороной, и рекомендуется не путать их;
  • и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что впервые мембраны, которые уже обладали такими свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике! И уже оттуда их принялись использовать в строительстве и во многих сферах народного хозяйства. И до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

А теперь же среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она там задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?

Давайте разберемся с таким понятиям, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверено, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же наоборот, он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, весь процесс образования водяного пара появляется в результате разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречает там «фронт холода», который и превращает пар – в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома целые подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому на самом деле разница между гладкой и шероховатой стороной не существенна хотя бы по этому аспекту.

Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

К мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образовывается конденсат, то ворсистая сторона пленки никак в этом плане помочь не может, и нет особой разницы, держатся эти капли на пленке или стекают вниз. То, что они вообще есть – плохо само по себе. Антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная гидрозащитная пленка с другой стороны утеплителя – совершенно две разные вещи!

Поэтому давайте подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не равноценна по свойствам антиконденсатной пленки: не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом.

Но, если вы еще в процессе строительства крыши, то ради спокойствия поступите так, как то велел производитель в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь, правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все будущие недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что считают вообще эпопею насчет того, какой стороной крепить пароизоляцию, неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капелек на стенах не должно быть, в противном случае даже вагонка на стенах будет вспучиваться, а обои – отваливаться, раз уж все настолько серьезно.

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты по пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления удорожает.

А поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедилось в том, что, даже перепутав стороны пароизоляции, ничего такого не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

Противоречие теории с пароизоляцией — ванная комната в подвале

Это сложно. По сути, необходимо понять три принципа: 1) пар будет перемещаться из теплого пространства в холодное, 2) если и когда пар попадет в стену, и он попадет внутрь, тогда ему потребуется возможность выхода, 3) мы Мы не имеем дело с «влагой» снаружи. (Я предполагаю, что оболочка здания не протекает), и 4) все это меняется на противоположное для теплого климата.

Итак, 1) просто … вроде … просто убедитесь, что у вас действительно хороший вытяжной вентилятор.Ваша ванная (я предполагаю, что там есть ванна / душ) будет генерировать много «пара», и то, что не истощается, будет мигрировать в стену … независимо от того, насколько хорош ваш «пароизоляционный» или насколько он хорош. установлено. Когда это произойдет, он превратится во влагу в точке росы. Теперь это проблема.

Итак, согласно пункту 2), когда пар в стене превращается во влагу, он должен уйти. Если на внутренней стороне стены установлен «барьер для влаги» (барьер для влаги с рейтингом проницаемости 1,0 или выше (меньше)) будет препятствовать выходу влаги.Поэтому я не рекомендую устанавливать влагобарьер (полиэтиленовый лист, фольгированный утеплитель или аналогичный) на внутренней стороне стены … пароизоляция (с рейтингом проницаемости от 10,0 или хуже (выше)) да, это нормально.

3) и 4) здесь не обсуждаются, но важно понимать. (Некоторые люди думают, что не следует использовать внешний «гидроизоляционный барьер», потому что летом все МОЖЕТ повернуться вспять. Однако все производители сайдинга рекомендуют гидроизоляционный барьер, и я думаю, что без влагобарьера в стеновую систему будет попадать слишком много влаги.)

Используете ли вы войлок или жесткую изоляцию, это не меняет этих концепций. Если используется жесткая плита, я бы использовал закрытые ячейки, чтобы пар не проникал через жесткую доску и не попадал в ловушку.

Кроме того, эти принципы одинаковы, будь то внутренняя стена или внешняя стена. (Я бы не стал использовать изоляцию во внутренней стене, если она не используется для контроля звука.) Но я бы использовал «пароизоляцию» на внутренней стене.

Также те же принципы для потолка … использовать пароизоляцию (без поли и т. Д.)

Это очень сбивает с толку: влагозащитный барьер = проницаемость от 1,0 до 0,01 и пароизоляция = 10 и выше. (Между прочим, у действительно хорошей системы окраски показатель химической стойкости 6,0-7,0)

Где поставить пароизоляцию в ванной?

Вы должны только разместить пароизоляцию на внешней стороне внешней стены, чтобы сборка просохла обратно внутрь, если вода все же попадет за окантовку ванны.

Щелкните, чтобы увидеть полный ответ

Люди также спрашивают, нужен ли мне пароизоляционный слой в ванной комнате?

не нужно, чтобы поставить пароизоляцию в потолок или ванной комнаты .Если у вас уже есть повреждения от воды в существующей ванной комнате или вам неудобно устанавливать надлежащий влагозащитный барьер , вам, , следует обратиться к специалисту .

Еще можно спросить, а как установить пароизоляцию в душе? Пластиковый пароизоляционный слой

  1. Установите пластиковую пленку в качестве пароизоляции за бетонной подложкой.
  2. Обрежьте пленку универсальным ножом по размеру.
  3. Прикрепите пластиковую пленку к стеновым стойкам прямо с помощью молоткового степлера.
  4. Покройте подкладку плитки для душа водонепроницаемым слоем краски.

В связи с этим нужна ли пароизоляция за цементной плитой в душе?

Вам по-прежнему нужен пароизоляционный слой с цементной плитой , хотя в этом случае барьер может идти на за за доской . Цементная плита достаточно тяжелая и воздухопроницаемая, чтобы без проблем выдерживать влагу .Установив пароизоляцию позади цементной плиты , вы предотвратите проникновение влаги в стену.

Как сделать мою ванную комнату влагонепроницаемой?

8 способов защитить вашу ванную комнату от плесени

  1. Выберите стойкую к плесени краску. 1/9. После того, как вы примете горячий душ, стены вашей ванной комнаты впитают оставшуюся влагу, которая может спровоцировать рост плесени.
  2. Обеспечьте хорошую вентиляцию. 2/9.
  3. Впусти свет.3/9.
  4. Вытирайте воду. 4/9.
  5. Устранить утечки. 5/9.
  6. Линии затирки уплотнений. 6/9.
  7. Чистые предметы вокруг душа. 7/9.
  8. Держите его в чистоте. 8/9.

Где установить пароизоляцию в ванной

Ремонтируете ли вы ванную комнату или устанавливаете новую, вам нужно знать, где установить пароизоляцию. Основная цель пароизоляции, также называемой замедлителем образования пара, заключается в предотвращении прохождения водяных паров через стены.Влага перетекает из теплого помещения в холодное, а при попадании влаги в стену образуется конденсат. Это приводит к повреждению гипсокартона, порче деревянной отделки, плесени и прочему гниению.

1

Планировка

Пары воды проходят через штукатурку или гипсокартон, шпильки, обшивку и наружную обшивку. Выбор пароизоляции в ванной будет зависеть в первую очередь от климата того места, где вы живете. Если вы живете в жарком и влажном месте, пароизоляцию необходимо установить на внешней стене.Если вы живете в более холодном климате, вы должны установить пароизоляцию внутри стены.

  • Пары воды проходят через штукатурку или гипсокартон, стойки, обшивку и наружную обшивку.
  • Если вы живете в жарком и влажном месте, пароизоляцию необходимо установить на внешней стене.

2

Установка

Вы должны правильно установить замедлитель парообразования, иначе вы в конечном итоге задержите влагу в нежелательных местах. Скопление конденсата может вызвать повреждение изоляции вашего дома, деревянной конструкции или внешней обшивки.

Для душевых кабин по индивидуальному заказу требуется пароизоляция, например, полиуретан толщиной 6 мм. Однако установить пароизоляцию за гипсокартоном, в том числе и зеленой доской, нельзя. Если бы за ней установили пароизоляцию, между пароизоляцией и гипсокартоном образовался бы водяной пар. Когда ваши стены начнут рушиться, это будет лишь вопросом времени.

В душевой следует использовать цементную плиту, которая достаточно прочна, чтобы не разрушаться под воздействием влаги и может нормально дышать.Установите пластиковую пленку или полиуретан на шпильки, чтобы предотвратить проникновение пара.

Если вы используете ватную изоляцию, сэкономьте немного времени, выбрав изделие с уже установленной пароизоляцией. Для неизолированной изоляции сначала закрепите изоляцию, а затем прикрепите полиуретановую пароизоляцию. Каждый раз, когда вы используете полиэтиленовую пленку в качестве пароизоляции, заклейте в ней все швы, щели и разрывы специальной лентой, предназначенной для этой цели. Любые отверстия в пароизоляции позволяют влаге проникать внутрь.

  • Вы должны правильно установить замедлитель парообразования, иначе влага будет скапливаться в нежелательных местах.
  • Если вы используете ватный утеплитель, сэкономьте немного времени, выбрав изделие с уже установленной пароизоляцией.

Для проектов, где необходимо установить антипирены внутри стен или потолков ванных комнат с уже нанесенной штукатуркой или гипсокартоном, рассмотрите возможность использования латексной пароизоляционной грунтовки. Этот барьер предназначен для использования на самых разных внутренних поверхностях, включая штукатурку, гипсокартон, кирпич и кладку.

Латексную пароизоляционную грунтовку можно наносить щеткой, валиком или распылять, как стандартную грунтовку. Если вы все равно планируете отполировать стены и потолок, использование латексного барьера сэкономит время и деньги.

Ваш гид по водостойкому гипсокартону для зеленых досок

Строите ли вы новую ванную комнату в доме или реконструируете часть дома, подверженную воздействию влажности, важно знать о зеленых досках и о том, где их целесообразно использовать.Это продукт, который подходит для нескольких частей дома, и вы захотите использовать его вместо стандартного гипсокартона, также известного как гипсокартон.

Что такое Greenboard?

Greenboard — водостойкая гипсокартонная плита или панель из гипсокартона, выпущенная в 1960-х годах. Изделие по сути представляет собой более прочный гипсокартон. Он имеет ту же гипсовую основу, которую вы найдете в стандартном гипсокартоне во всех домах, но он имеет более толстое бумажное покрытие, защищенное воском для водонепроницаемости.Наружная бумага имеет зеленый оттенок, что помогает отделить ее от стандартного гипсокартона и приводит к тому, что продукт известен большинству людей как «зеленая доска».

Зеленая доска толще гипсокартона

В то время как стандартный гипсокартон бывает толщиной ¼ и ½ дюйма, зеленый картон продается толщиной ½ дюйма и 5/8 дюйма. Об этом следует помнить, если вы заменяете ¼ дюйма гипсокартона в своем доме на зеленую доску. Он толще из-за добавленного воска, пропитанного материалом, а также потому, что он должен быть таким.Исследования показывают, что зеленая доска на самом деле слабее, чем стандартный гипсокартон, когда намокает, и дополнительная толщина помогает это компенсировать. При правильной установке более слабый материал совсем не проблема и обеспечивает превосходную влагостойкость.

Greenboard не является водонепроницаемым

Гипсокартон

Greenboard не предназначен для облицовки внутренней части душевых или для использования в помещениях, подверженных воздействию погодных условий. Это тот тип вещей, который вы хотите использовать в подвале или в другой части дома, подверженной повышенной влажности и влажности воздуха.Гипсокартон Greenboard не является водонепроницаемым, он просто лучше сопротивляется влаге, чем стандартный гипсокартон, который используется для большинства стен в домах в США.

Greenboard не является огнестойким

Существует огнестойкий гипсокартон, известный как тип X, который продается в виде листов толщиной 5/8 дюйма для использования вокруг каминов и других участков с повышенным риском в доме. Это полностью отличается от зеленой доски, хотя они доступны в одном размере. Важно понимать, что гипсокартон для зеленых досок не более огнестойкий, чем стандартный гипсокартон.Если вы ищете огнестойкий продукт, вам придется полагаться на что-то вроде типа X или другое решение, например, цементный картон.

Найдите профессиональных подрядчиков

Правильная установка Greenboard

Раскройная доска

Устанавливая зеленую доску на стены дома, вы можете установить ее так же, как обычный гипсокартон. Отрежьте кусочки по размеру с помощью острого канцелярского ножа и металлической линейки. Просто закрепите линейку на месте и надрежьте внешнее бумажное покрытие новым лезвием.После того, как бумага будет надрезана, вы можете отломить доску, изменив ее общий размер до нужного вам размера.

Установка на стену

При установке на стены дома вы можете установить водостойкий гипсокартон, как обычный гипсокартон. Вбейте шурупы для гипсокартона в доску и шпильки за ней. Следите за тем, чтобы заходить только чуть ниже поверхности гипсокартона и старайтесь не проходить сквозь бумажное покрытие полностью. Гипсовая сердцевина также не удерживает крепежные детали и не настолько прочна, чтобы полагаться на нее во время установки.Если вам нужно разместить на стене несколько рядов зеленой доски, расположите материал в шахматном порядке, чтобы швы не совпадали. Хотя закрыть швы будет сложнее, когда придет время заклеивать их лентой и смазывать, швы со смещением более прочны и надежны.

Установка на потолке

Необходимо соблюдать особую осторожность при укладке гипсокартона на потолок. Он тяжелее и немного слабее, чем стандартный гипсокартон, что может привести к провисанию. Чтобы компенсировать эти проблемы, важно крепить гипсокартон через каждые 12 дюймов вместо 16 дюймов.Для этого вам нужно сначала привязать потолок. Для этого купите пиломатериал размером 1 ″ x3 ″ и закрепите его перпендикулярно балкам потолка. Это хороший способ закрепить гипсокартон на потолке в целом, поскольку он делает установку более простой и безопасной.

С прикрепленной обвязкой вы можете установить зеленую доску с помощью широко используемых шурупов для гипсокартона. Заверните винты так, чтобы они проходили мимо поверхности, но не проходите сквозь бумагу полностью. Это позволяет легко закрыть винты, но сохраняет прочность установки.

Почему не рекомендуется для потолков в ванных комнатах

Многие местные инспекторы по строительству посоветуют вам не класть водостойкий гипсокартон на потолок ванной комнаты, и это на самом деле для вашей собственной защиты, даже если использование его таким образом может быть не проблемой. Зеленая доска ослабляется больше, чем стандартный гипсокартон, когда полностью пропитывается водой. Поскольку потолки в ванных комнатах имеют тенденцию собирать много влаги, это обычное слабое место для материала. Если учесть, что потолочная установка дает наибольшую вероятность поломки этого продукта, легко понять, почему многие инспекторы рекомендуют другой материал.При установке на потолок без достаточного количества креплений зеленая доска, как известно, выйдет из строя. Для того, чтобы он функционировал должным образом, он должен быть установлен с крепежами на расстоянии не более 12 дюймов, это то, что большинство потолочных балок не приспособят без некоторых модификаций. Если вам действительно нужна зеленая доска на потолке, вы можете безопасно выполнить установку, добавив некоторые блоки, чтобы вы могли прибивать или прикручивать материал каждую ногу, но, как правило, проще просто использовать другой материал, например, стандартный гипсокартон с краской.

Отделка гипсокартона

После того, как вы все зафиксировали на месте, пора закончить установку зеленой доски. Для этого необходимо полностью промазать, заклеить лентой и нанести слой защитной краски. Смажьте каждый шов и все отверстия для шурупов шпателем для швов (также называемым грязью). Теперь используйте шпатель, чтобы вдавить ленту гипсокартона в каждый из швов между панелями и нанести на них еще один слой смеси, чтобы покрыть их и действительно приклеить вещи на место.Дайте этому покрытию высохнуть и нанесите еще одно или два последующих слоя, выравнивая покрытия, чтобы все хорошо смешалось. С помощью состава, покрывающего стены и потолок, можно приступать к покраске. Прежде чем начать, зашлифуйте все неровности, которые вы видите, хотя их должно быть немного, и вытрите пыль влажной тканью. Теперь загрунтуйте и покрасьте стены прочной краской, предназначенной для ванных комнат и других влажных помещений. На этом ваша установка завершена.

Найдите надежных подрядчиков рядом с вами

Зеленая доска против цементной доски

Хотя зеленые и цементные плиты часто сравнивают друг с другом, они представляют собой очень разные продукты с разными целями.Цементная плита — лучшее решение для использования вокруг душевых или других мест, которые могут стать очень влажными, но за ней необходим влагозащитный барьер, который требует больше времени на установку и является более дорогим, чем зеленая доска.

Greenboard — это более быстрое и доступное решение для участков вашего дома, которые будут влажными, но не очень насыщенными. Greenboard не нуждается во влагонепроницаемом барьере за ним, как цементная плита, но на него также нельзя положиться, чтобы выдержать условия душа.

Greenboard подходит не для всех приложений, но если вы знаете, как правильно ее использовать, она может стать полезным инструментом для поддержания нормального функционирования вашего дома. Добавьте его во влажные места в доме, чтобы предотвратить появление плесени и грибка, и впоследствии у вас будет меньше проблем.

запутались в гринборде — Разнорабочий ПРОВОД

2 участника (jdevlin, 1 невидимый), 34 гости и 3 роботы.

Ключ: Администратор, Глобальный мод, Мод

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения на наших форумах.Зарегистрируйтесь и присоединяйтесь к нашему сообществу!

Присоединился: ноя 2004

Сообщений: 259

энтузиаст

OP

энтузиаст

Присоединился: ноя 2004

Сообщений: 259

Я на полпути к отделке ванной комнаты влагостойким гипсокартоном, но с тех пор читал о том, что может показаться противоречивым.

Я планировал использовать зеленую доску для потолков и всех стен, за исключением обрамления ванны / душа, где я прикрепляю панели из стекловолокна (я прикреплю их непосредственно к стойкам).

на потолке, я дополнительно прикрепил обвязку 16 дюймов, у меня есть изоляция из крафт-бумаги (обращенная внутрь) как на потолке, так и на одной внешней стене.

, прежде чем я закончу работу, может ли кто-нибудь сообщить мне, если :

1. Можно использовать зеленую доску на потолке?
2. Можно иметь пароизоляцию (крафт-покрытие) за зеленой доской? Я читал, что зеленая доска является собственным замедлителем парообразования, поэтому в сочетании с крафт-покрытие, пар будет проходить через зеленую доску и конденсироваться на другой стороне, вызывая ее гниение.

в общем, я не понимаю, когда зеленая доска действительно подходит, и если это требуется в моем случае, или я должен использовать что-то другое.

спасибо

Последний раз редактировалось econguy; 16.04.07 18:42.

Присоединился: июн 2004 г.

Сообщений: 1,390

ветеран

ветеран

Присоединился: июн 2004 г.

Сообщений: 1,390

Я не профессионал, но в моем последнем проекте ванны (новое строительство) я использовал зеленую доску на всех стенах и потолке и DuRock за керамикой для ванны / душа.Я не знаю причин, по которым зеленую доску нельзя использовать на потолке. Другие присоединятся к этому, а также к вопросу о пароизоляции / замедлителе схватывания. Похоже, по этому поводу ведется много споров, и обычно это диктуется местными правилами и опытом. Мое последнее понимание заключается в том, что правила пароизоляции / замедлителя схватывания применимы как к гипсокартону, так и к обычному гипсокартону. Площадь над ванной — это еще одна комната или это чердак? Если в комнате нет барьера, если на чердаке, да так же, как и в любой другой комнате .. Также помните, что латексная краска хорошего качества действует как замедлитель парообразования на внутренних стенах.


Присоединился: май 2003 г.

Сообщений: 7,622

«Я Ипеман»

«Я Ипеман»

Присоединился: май 2003 г.

Сообщений: 7,622

Это правда, что зеленая доска менее жесткая и с большей вероятностью будет провисать на потолке (особенно, если вы применяете влажную текстуру), но обычно она рассчитана на потолки с центром в 16 дюймов.Просто убедитесь, что вы устанавливаете доску длинной стороной перпендикулярно обрамлению, и все будет в порядке.



Так долго и спасибо за все рыбы.

Присоединился: ноя 2004

Сообщений: 259

энтузиаст

OP

энтузиаст

Присоединился: ноя 2004

Сообщений: 259

спасибо за ответы…

какие-либо мнения о том, действует ли зеленая доска в качестве второго замедлителя парообразования в сочетании с крафт-облицовкой изоляции?


Присоединился: май 2003 г.

Сообщений: 7,622

«Я Ипеман»

«Я Ипеман»

Присоединился: май 2003 г.

Сообщений: 7,622

Я всегда ставил крафт-облицовку позади нее.Крафт-изоляция хороша тем, что, если возникла проблема, она ведет себя намного лучше, чем пластик.



Так долго и спасибо за все рыбы.

Присоединился: июн 2004 г.

Сообщений: 1,390

ветеран

ветеран

Присоединился: июн 2004 г.

Сообщений: 1,390

Не уверен, что утеплитель какой марки вы используете.Я использовал несколько тысяч квадратных футов JohnsManville — не для продвижения по службе, но я звонил в их службу поддержки несколько раз. Безусловно, человек, с которым я разговаривал, смог ответить на такие же вопросы, как ваш. Так что это может вам помочь. Другой фактор заключается в том, что во влажной среде, например, в ванной комнате, зеленая доска предназначена для этой цели … используйте ее. Применяйте те же принципы с пароизоляцией и антипаром, что и с обычным гипсокартоном. Крафт-изоляция является замедлителем парообразования.Поли (например, 4 мил) при правильной установке является пароизоляцией. то, как вы используете тот или иной продукт, зависит от конструкции. И вы можете использовать оба вместе. Помещение наверху или чердак наверху может иметь огромное значение для того, что вы положите за стеновую панель на потолке. В своей более старой ванной комнате я сделал ремонт с зеленой доской 21 год назад (над ванной / душем). Ни разу не было проблем, провисаний нет, ничего. Думаю, ответ на ваш вопрос … да … зеленая доска — замедлитель парообразования……….. то, что должно быть, дополнительная помощь в таких средах. Но так же и с латексной краской, как упоминалось ранее.

Вот еще одна мысль. Крафт-облицовка позволит влаге проходить через все, что находится за ней — каркас, изоляцию, обшивку и т. Д. Поли остановит движение влаги. Стеновая плита может быть «потеряна», но не структура, стоящая за ней. Удачи.

Извините, пришла другая мысль. Если вас беспокоит печально известный фактор плесени, подумайте об этом, крафт-покрытие является «пищевым» источником плесени, а пластик — нет.

Последний раз редактировалось Chas311; 17.04.07 02:19.

Присоединился: сент.2003

Сообщений: 8,552

Запястный канал

Запястный канал

Присоединился: сент.2003

Сообщений: 8,552

Когда я заменил потолки в некоторых своих ванных комнатах, я использовал обычный гипсокартон, и у меня не было проблем с ним.

Может быть, это была не лучшая идея. Но дело в том, что если у меня не было проблем с обычным гипсокартоном над душем, используемым арендаторами, у вас не должно быть проблем с зеленой доской на потолке над душем.

После заклейки швов и нанесения грунтовки покрасьте их краской, специально предназначенной для ванных комнат, например краской для ванной PermaWhite от Zinsser (продается по цене HD), чтобы краска для вашей ванной комнаты не образовывала плесени.


Присоединился: июл 2004 г.

Сообщений: 1,906

Супер разнорабочий

Супер разнорабочий

Присоединился: июл 2004 г.

Сообщений: 1,906

Зеленая доска отлично подходит для стен и потолков за пределами влажных помещений, таких как окружение ванн.Правда, за паркетной доской используйте только нематериальный утеплитель, иначе у вас будет двойная пароизоляция. Кроме того, при использовании потолка зеленая доска 1/2 «не может быть установлена ​​на пролетах более 12» oc. Для потолков 16 дюймов вам потребуется 5/8 дюймов. Вот и все в двух словах.

Учитывая, что изоляция уже на месте, отрежьте щеколду от облицовки. Удалите все ваши агрессии IRS на нем в честь сегодняшнего крайнего срока подачи.


Присоединился: май 2003 г.

Сообщений: 7,622

«Я Ипеман»

«Я Ипеман»

Присоединился: май 2003 г.

Сообщений: 7,622

Цитата:

Кроме того, для использования на потолке зеленая доска 1/2 «не может быть установлена ​​на пролетах более 12» oc.Для потолков 16 дюймов вам потребуется 5/8 дюймов.

Интересно. Вроде от производителя зависит. Sheetrock Brand действительно указывает его как 12 дюймов, но я считаю, что LaFarge рассчитан на 16 дюймов. Я на 99% уверен, что прочитал это в спецификации. Обычно я не использую гипсокартон, поэтому я не так хорошо с ними знаком.

В любом случае зеленый цвет на потолке не принято, особенно при текстурировании. Контакт с водой вызовет достаточно проблем с текстурой, прежде чем вы даже позаботитесь о самой доске.



Так долго и спасибо за все рыбы.


Пароизоляция и душевые кабины

Последнее обновление : среда, 15 декабря 2010 г., Создано : суббота, 11 декабря 2010 г.

Существует много споров о том, следует ли устанавливать пароизоляцию (пароизоляцию) на утепленную стену за плиткой для душа. Код исторически не был четко определен по этому поводу, поэтому мы получаем множество различных интерпретаций.В коде четко сказано, что у нас не должно быть двух пароизоляционных барьеров на одной стене, где влага может собираться и застревать между ними.

Справочник США по строительству гипса (2000), в некотором роде библия по использованию гипса в строительстве, гласит на странице 127: «Замедлители парообразования нельзя устанавливать между водонепроницаемыми панелями и каркасом». Обратите внимание, что они не называют это «рекомендацией», но « не должен устанавливаться ».

Замедлители парообразования предназначены для предотвращения проблем с влажностью в стене, но кажется, что в случае душа они могут возникнуть.Давайте посмотрим на строительную науку, которая может помочь нам избежать проблем с влажностью, вызванных попытками избежать проблем с влажностью!

Беглый взгляд на виниловую душевую кабину или обрамление ванны покажет нам, что винил сам по себе является полностью пароизоляционным, и опыт показывает, что стыки, отверстия труб или даже гипсокартон над винилом всегда пропускают немного, или даже под винилом много влаги. Там, где есть пароизоляция только с другой стороны гипсокартона, от этого относительно небольшого до потенциально большого количества влаги будет полностью захваченная вода, которая просто увеличивает влажность и вызывает возможные разрушения гипсокартона, даже в водостойком гипсокартоне.Все это происходит скрыто за винилом, и винил покрывает его настолько хорошо, что мы ничего не знаем об этом до тех пор, пока на стене не появятся реальные повреждения.

Удивительный факт, связанный с облицованными плиткой душевыми кабинами и окаймлениями ванн, заключается в том, что плиточное поле (которое включает раствор) просто не является паронепроницаемым и часто не является водонепроницаемым. Даже если в затирке нет трещин и отверстия для труб вокруг труб заделаны, за плиткой очень часто скапливается влага. Обычно он проникает очень медленно, но даже влага, входящая очень медленно, которая не имеет выхода из-за пароизоляции сразу за гипсокартоном, в конечном итоге вызывает вздутие гипсокартона, гниение дерева или даже медленное стекание на потолок ниже.Обычно мы видим это первым, когда нижний ряд плиток выдвигается вперед из-за набухшего гипсокартона.

Реальность такова, что обе эти системы можно рассматривать как своего рода замедлитель парообразования на стене, потому что они определенно замедляют пар, пытающийся выйти из стены в комнату. Вы, наверное, слышали, что два пароизолятора на одной стене не рекомендуются и не допускаются кодексом именно из-за этого механизма улавливания влаги. Кодекс требует наличия пароизоляции на теплой зимой стороне любого утеплителя стен.Виниловые листы или плиточные поля плюс полиэтиленовый лист поверх изоляции составляют две пароизоляции и очень высокий риск скопления влаги. Следовательно, было обнаружено, что, хотя это поле плитки может быть несовершенным в качестве пароизоляции, лучше позволить небольшому количеству влаги мигрировать в более глубокую полость стены и медленно мигрировать из стены, что происходит, когда нет полиэтиленового замедлителя испарения. прямо над изоляцией. Даже у этой щадящей сборки могут возникнуть проблемы с винилом или плиткой, когда есть действительно большие трещины, которые питают стену потоками воды, а не только миграцией пара.

Стеновые мембраны для душа и ванны

Теперь все это может стать немым вопросом, поскольку мы начинаем устанавливать водонепроницаемые мембраны перед плиткой. Хорошо установленные мембраны доказали свою эффективность в предотвращении любого движения влаги из душевой зоны в стену, изолированную или неизолированную, и даже есть некоторый толчок, чтобы заставить их кодировать, потому что они решают так много проблем, связанных с водой.

Это могут быть листы из эластомерного каучука или жидкие покрытия, покрытые слоем цементного раствора для укладки плитки, или специальные водонепроницаемые мембраны для плитки, такие как система Schluter Kerdi (которая мне так нравится), которые являются водонепроницаемыми и предназначены для плитки непосредственно с тонким слоем (без царапин).

Благодаря всем этим новым возможностям окружающая стена душа или ванны будет полностью водонепроницаемой до укладки плитки или винила, если они уложены или установлены правильно. Это также даст понять, что это единственная пароизоляция на стене, за которой находится изоляция. Дополнительным преимуществом этих мембран является то, что вам больше не нужно использовать цементную плиту или водостойкий гипсокартон для облицовки стен душа или ванны, поскольку вода не может проникнуть в стену достаточно далеко, чтобы вызвать какие-либо проблемы.На самом деле, внимательный взгляд на эту концепцию показывает, что теперь за плиткой остается очень мало места для хранения влаги (только толщина тонкого набора), и при использовании тонкосверлящего раствора, а не плиточного клея мастичного типа, органического присутствующий материал создает проблемы с влажностью. Теперь влага может медленно входить и выходить из уложенной плитки и совсем не вступать в реакцию ни со стеной за мембраной, ни с потолком под ней! Фактически, с хорошо установленной мембраной, даже вода из больших трещин в растворе плитки или виниловых швах будет удерживаться, контролироваться и направляться в ванну или слив в полу.

Если строитель уже установил пароизоляцию поверх утеплителя перед панелями на стене, нужно ли снимать все, чтобы снять эту пароизоляцию при использовании мембранной системы? Реальность такова, что если установка вашей душевой мембраны идеально водо- и паронепроницаемая — все стыки, отверстия и т. Д. Идеально герметизированы — тогда это, вероятно, не имеет значения, потому что душевая мембрана, вероятно, будет лучшим замедлителем пара, чем та, которая была установлена. поверх изоляции — отверстия для скоб, нахлест и т. д.Одно из наших общих правил строительства для холодного климата состоит в том, что мы хотим, чтобы поверхность была наиболее устойчивой к движению пара на теплой стороне изоляции, а все другие паронепроницаемые поверхности должны позволять влаге проходить легче, чем этот первый теплый боковой барьер. Путь выхода к холодной стороне всегда должен быть более открытым, чем путь входа влаги в изолированную стену. См. В чем разница между пароизоляцией и воздушной преградой?

Конечно, любая стена, которая находится на неизолированной перегородке, должна быть сухой, но не имеет требований к пароизоляции, потому что обе стороны стены имеют одинаковую температуру — следовательно, конденсация не будет происходить, поскольку влага перемещается через стена.Фактически, без разницы температур влага будет иметь небольшую движущую силу, чтобы уйти куда-либо. Паровой душ создает свою собственную движущую силу, поэтому здесь вам действительно нужна полная влагонепроницаемая мембрана, даже над потолком.

СКРЫТАЯ ВЛАГА; Как предотвратить повреждение от конденсации

КОГДА влага конденсируется на зеркале в ванной или стене после того, как кто-то принял горячий душ, повреждения практически отсутствуют. Однако если такой же тип конденсации имеет место внутри полых стен дома — или на балках или обшивке внутри чердака или подвала, то проблема гораздо серьезнее.Накопленная влага может незаметно проникнуть в конструкцию, что может привести к гниению древесины, отслаиванию краски и появлению пятен на внутренних стенах и потолках.

Хотя вода может просачиваться снаружи и вызывать такой же скрытый ущерб от влаги, большинство домовладельцев не знают, что проблема часто возникает из-за конденсированного водяного пара, который образуется на внутри дома. Этот водяной пар создается в результате обычных жизненных привычек семьи — купания, стирки, приготовления пищи и стирки.Все это, в сочетании с широким использованием посудомоечных машин, сушилок для белья и аналогичных устройств, может буквально «вылить» в воздух галлоны воды. Эта вода представляет собой невидимый влажный пар, который быстро и равномерно распространяется по всему дому.

По мере того, как этот влажный пар распространяется, он стремится найти более сухой воздух, который может находиться за пределами дома зимой. Пар проникает сквозь большинство обычных внутренних покрытий стен, но в такой форме реального вреда не приносит. Однако, когда пар соприкасается с более холодной поверхностью, он конденсируется в жидкую воду — так же, как пар конденсируется на зеркале в ванной или как капли воды образуются на внешней стороне холодного кувшина в летний день.

Когда этот влажный пар проникает в наружные стены и вступает в контакт с внутренней стороной холодной оболочки, которая покрывает внешнюю стену, влажный пар конденсируется в жидкую воду. Это впитывается в деревянный сайдинг или брус, пока они полностью не пропитаются. Когда это происходит на чердаке, избыток воды может капать на нижний потолок, вызывая повреждение водой, которое часто принимают за протечку крыши. Когда это происходит на внутренней стороне внешней стены из обшивки, влага в конечном итоге выходит через сайдинг, вызывая образование пузырей и отслаивание краски, когда она выталкивается наружу.

Несколько лет назад конденсация не была проблемой, потому что дома были больше и просторнее и не так плотно построены. Без уплотнителей, штормовых створок и других современных усовершенствований в домостроении всегда было множество щелей и других отверстий, через которые пар влаги мог безопасно выходить изнутри.

Чтобы пар не проникал в более холодные внешние стены, дома должны быть построены с пароизоляцией какого-либо типа, встроенной в конструкцию всех этих внешних стен.Обычный метод заключается в установке утеплителя типа войлок, у которого одна сторона покрыта пароизоляцией из тарбумаги. Альтернативный метод — прикрепить скобами отдельную пленку или пластиковый пароизоляционный материал до того, как внутренние стены будут оштукатурены или ограждены.

Независимо от используемого метода, эта пароизоляция должна быть непрерывной по всему периметру дома, включая чердачные стены и потолки, а также нижнюю сторону полов над незавершенными подолами. Если пароизоляция сломана или пробита в каком-либо месте, ее эффективность теряется, так как пар может просачиваться в этих местах.Функция этого барьера состоит в том, чтобы удерживать влажный воздух внутри, где он может причинить меньше вреда, вместо того, чтобы позволять ему проникать в пустоты внутри стен.

Поскольку барьер такого типа должен быть установлен во время первоначального строительства (или когда проводится обширная реконструкция), дом, в котором нет встроенной защиты, потребует дополнительных мер предосторожности со стороны домовладельца. Одним из явных признаков, предупреждающих домовладельца о том, что влажность в помещении достигла опасного уровня, является конденсация на внутренних поверхностях окон, у которых нет штормовых створок.Если все окна защищены штормовой створкой, то испытание можно провести, периодически открывая внутреннее окно и наблюдая за признаками конденсации влаги на внутренней стороне штормовой створки.

Требуется вентиляция

Самым эффективным средством лечения такого состояния является обеспечение соответствующей вентиляции, чтобы пары влаги могли безопасно выходить наружу. Кухни должны иметь встроенные вентиляторы для отвода пара, образующегося при приготовлении пищи и мытье посуды, а в ванных комнатах окна должны открываться сразу после купания (если здесь также не установлен вентилятор), чтобы теплый влажный воздух свободно выходил на улицу.

Даже в самую холодную погоду жилые помещения можно безопасно проветривать один или два раза в день, открыв как минимум два окна (на противоположных сторонах дома) на несколько минут, чтобы обеспечить обмен воздуха. Количество потерянного тепла будет незначительным, но количество пользы, достигнутой в обеспечении безопасного выхода паров влаги, будет значительным.

Наибольшая опасность из-за отсутствия надлежащей вентиляции возникает в закрытых помещениях на чердаках без отделки и в подпольях под полом дома.Хорошая строительная практика требует установки жалюзи в самой высокой точке чердака на каждом конце дома. Эти жалюзи должны быть установлены над изоляцией, и они должны быть всегда открыты, хотя и защищены экраном от насекомых и грызунов.

Промежутки в недостроенных чердаках также должны вентилироваться открытыми жалюзи, которые устанавливаются под полом, ниже уровня изоляции. Кроме того, если земля в этом помещении обнажена, грязь следует покрыть толстой рулонной кровлей или большими листами полиэтиленовой пленки (продается на всех лесных складах).Это покрытие будет препятствовать проникновению паров влаги в стены дома.

Как правило, в каждом подвесном пространстве должно быть не менее двух жалюзи = по одной на каждом конце. Они должны иметь открытую площадь не менее двух квадратных футов на каждые 25 линейных футов фундаментной стены.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.