Трубные радиаторы отопления: Стальные трубчатые радиаторы отопления — купить в Москве от российского производителя

Содержание

Трубчатые радиаторы отопления: стальные батареи, разновидности, преимущества

Содержание:

Особенности конструкции
Оптимальное место установки
Характеристики трубчатых батарей отопления
Основные разновидности
Достоинства и недостатки
Декоративные преимущества
Обзор рынка стальных трубчатых радиаторов
Чешские
Турецкие
Польские
Немецкие
Итальянские
Финские
Китайские

Трубчатыми радиаторами называются батареи отопления, материалом изготовления которых выступают трубы из стали. Технические характеристики этих приборов делают их удобными для использования в первую очередь в частных домах.

Особенности конструкции

Внешний вид трубчатых батарей слегка напоминает конструкцию чугунных радиаторов. В состав приборов входит верхний и нижний коллектор, между которыми находятся стальные трубчатые перемычки. Для соединения отдельных элементов изделия используется универсальная лазерная сварка, что позволяет добиваться аккуратности и незаметности соединительных швов.

Отличительной чертой всех трубчатых радиаторов отопления является их прочность. В продаже они представлены в значительном разнообразии по форме, размеру и цветовому оформлению: это заметно упрощает подбор наиболее подходящего обогревающего прибора под интерьер конкретно взятой комнаты.

Оптимальное место установки

С помощью стальных трубчатых радиаторов в основном принято оснащать системы отопления частных домом и пятиэтажных зданий. Многоэтажки являются неподходящим местом для их установки из-за частых гидроударов: с учетом того, что рабочее давление стальной трубчатой батареи составляет всего 6-10 атмосфер, это чревато серьезными последствиями.

Любой серьезный скачок давления в системе может вызвать разгерметизацию и поломку прибора. Для автономных отопительных систем характерен более низкий уровень рабочего давления – не более 8 атмосфер. Это дает возможность трубчатому радиатору комфортно переносить все перегрузки внутри контура.

Довольно часто подобными приборами комплектуются медицинские учреждения: этому способствуют высокие гигиенические характеристики батарей и низкий уровень травмоопасности. На изделиях отсутствуют острые углы, все изгибы здесь плавные и гладки. К тому же стальные трубчатые радиаторы на порядок долговечнее чугунных аналогов.

Характеристики трубчатых батарей отопления

Материалом изготовления трубчатых радиаторов чаще всего выступает сталь, что сообщает им особенную прочность и надежность.

Основные технические параметры стального радиатора трубчатого типа:

Высота. Может быть от 30 до 300 см.
Число труб. Ограничений здесь нет: есть модели с одной трубкой, а есть и с гораздо большим количеством перемычек.

Глубина. Примерно 225 мм. В одном ряде может присутствовать 1 — 6 элементов. На формирование стоимости прибора влияет рабочий объем и параметры перемычек.
Секционное расстояние. Встречается два варианта: 65 и 45 мм. Радиаторы с шагом секций 65 мм в основном применяется в больницах, школах и других учреждениях, где существуют очень высокие гигиенические требования.
Толщина стенки. Может быть от 1 до 2 мм. Для западных изделий характерна толщина 1-1,5 мм. У отечественных приборов она немного больше – 2 мм.
Сечение секции. Стандартный вариант – круглая форма трубок, при диаметре около 25 мм. Реже можно встретить изделия с плоским, прямоугольным, овальным и треугольным сечением.

Основные разновидности

По типу расположения трубок различаются горизонтальные и вертикальные стальные радиаторы. Горизонтальными приборами в основном комплектуются просторные офисы и залы. Сфера применения вертикальных трубчатых батарей – частные дома, больницы и школы. Конструктивные особенности вертикальных моделей способствует визуальному увеличению высоты помещений. К тому же они почти не скапливают пыль.

Форма отопительных приборов данного типа может быть угловой, плоской, радиусной и дизайнерской. В угловых моделях применяется две секции, которые расположены под некоторым углом друг ко другу. При этом допускается возможность регулировки угла, в зависимости от особенностей интерьера. Плоские модели характеризуются однорядным расположением трубок: такая форма прибора является наиболее популярной среди покупателей. Радиусная конфигурация предполагает наличие дуги. Дизайнерские модели оформляются с особенной оригинальностью. Один из вариантов – изгибание вертикальных трубок для получения волнообразного эффекта.

Достоинства и недостатки

Рассматривая стальной трубчатый радиатор в качестве потенциального варианта для оснащения своего жилища, необходимо ознакомиться с его сильными и слабыми сторонами.

Достоинства трубчатых радиаторов:

Стойкость по отношению к повышенной жесткости воды. Коррозия таким батареям практически не знакома.
Значительное количество вариантов расцветки и формы. Это заметно облегчает выбор наиболее подходящего варианта к дизайну комнаты.
Безопасность. На изделиях данного типа отсутствуют острые углы, что объясняет их популярность в семьях с маленькими детьми.
Простота эксплуатации и обслуживания. Конструкция трубчатого радиатора не способствует накапливанию пыли. Они просты в помывке и ремонте. Регулировка подачи воды здесь очень удобна. При желании, прибор можно помещать под гипсокартонную обшивку.
Удобство коммутации. Современные модели допускают как нижнее, так и боковое подключение.
Надежность. Для производства используются только современные материалы и новейшие технологии.
Оптимальное соотношение цены и качества.

Декоративные преимущества

Для трубчатых радиаторов характерно особое изящество и легкость. При желании, можно найти модели нестандартной конфигурации (полукруглые секции, радиаторы-скамейки и т.п.), стоимость которых на порядок выше. Особенно стоит отметить широту цветовой гаммы трубчатых стальных приборов.

Наибольшей популярностью пользуются светлые и темные решения. У темных радиаторов более улучшена теплоотдача. Более интересным цветовыми решениями считается бронза, металлик, лакированное дерево, перламутр, состаренная бронза. Хорошая эффективность наблюдается у хромированных изделий.

В таких популярных интерьерных стилях, как винтаж и лофт, можно встретить и более оригинальное исполнение отопительных приборов. В некоторых случаях на металлическую поверхность наносятся специальные антикоррозийные вещества.

В качестве финишной отделки здесь применяется прозрачный лак. Примером дизайнерского оформления является использование решеток, что позволяет сделать радиатор более эстетичным. Кроме того, таким образом создается дополнительная защита от механических воздействий. Можно подобрать сетку практически любого оттенка: цена при этом остается стабильной.

Обзор рынка стальных трубчатых радиаторов

Трубчатые стальные радиаторы представлены на рынке сантехнического оборудования в значительном разнообразии. Наряду со стандартными по оформлению моделями можно встретить и настоящие произведения искусства. То же самое касается разнообразия фирм-производителей.

Для наших условий наиболее подходящим вариантом являются радиаторы от отечественных компаний, при изготовлении которых максимально учтен российский климат, характеристики воды, особенности отопительных систем и прочие важные параметры. Что касается зарубежных изделий, то наибольшим качеством отличаются немецкие, чешские, турецкие, польские и итальянские модели.

Чешские

Для чешских радиаторов характерен хороший уровень качества при сравнительно недорогих ценах на продукцию. Все батареи обладают запатентованной системой монтажа интегрированных термостатических вентилей. Оборудование этого типа позволяет проводить регулировку температуру отопительных приборов согласно предварительно выставленным показателям. Наиболее популярной маркой чешских трубчатых батарей является Isan Atol.

Турецкие

Отличаются достаточно неплохим качеством. При этом ассортимент турецких стальных батарей отличается некоторой скудостью ассортимента. Как правило – это панельные радиаторы достаточно недорогой стоимости. Лицензирование продукции в основном осуществляется известными западноевропейскими фирмами, что позволяет быть спокойным за их качество.

Польские

Польская сантехническая продукция отличается дешевизной, чему способствует многолетний опыт и усовершенствованная технология производства.

В основном польский производитель специализируется на стальных трубчатых радиаторах отопления биметаллического типа, с хорошими техническими характеристиками и уровнем качества. Наиболее популярной польской компанией по выпуску трубчатых отопительных приборов является Termica.

Немецкие

Особенно стоит отметить высокое качество трубчатых стальных радиаторов немецкой фирмы Zehnder. Продукция этой компании отличается значительным технологическим разнообразием, с возможностью подключения к трубам горячего водоснабжения, открытым системам водяного отопления и электрическим контурам. Специализацией немецких сантехнических фирм являются нестандартные приборы отопления. Такие модели могут быть очень высокими или супернизкими, с очень богатой цветовой гаммой (700 оттенков). Следует учесть высокую стоимость продукции Zehnder.

Говоря о немецких радиаторах, стоит упомянуть швейцарско-германское предприятие Arbonia. Эта продукция отличается отличным дизайном, высокими техническими характеристиками и качеством.

При этом стоимость приборов отопления Arbonia вполне приемлема для отечественного покупателя.

Итальянские

Для итальянских радиаторов характерен высокий уровень качества и отличные декоративные характеристики. При этом следует учитывать их адаптированность к европейским условиям эксплуатации, отличающимся от реалий в нашей стране. Однако высокие технические характеристики и удобное подключения делают итальянские приборы весьма популярными. Особенно это касается продукции фирмы Роял, отличающихся качеством, простотой обслуживания, надежностью и долговечностью. Стоимость радиаторов Роял довольно высокая.

Финские

Красивое оформление и хорошее качество характерно для финских радиаторов Purmo. Стоимость этой продукции зависит от конкретной модели и размера. Речь идет, как правило, о довольно приемлемых ценах. Финские радиаторы представлены большим числом типоразмеров и способов монтажа, что облегчает подбор оптимального варианта для конкретного помещения. При желании можно заказать нетипичный вариант обогревателя, за что придется доплатить.

Китайские

Самой бюджетной моделью металлического трубчатого радиатора можно назвать батареи Оазис китайского производства. Несмотря на дешевизну, прибор отличается хорошей прочностью, стойкостью к агрессивному воздействию и отсутствием эксплуатационных ограничений. Ряд моделей изготавливаются с учетом специфики отечественных теплосетей. Трубчатые батареи отопления Оазис имеют самые положительные отзывы. Предприятие также специализируется на изготовлении стандартных биметаллических радиаторов отопления, отличающихся отличными теплотехническими характеристиками и доступной стоимостью.

Стальные трубчатые радиаторы отопления российского производства

Loten “Grey VE”

цена от 11 310

Электрический трубчатый радиатор. Высота от 750 до 2000мм. От 4 до 10 секций.

Подробнее

Loten “Grey ZN”

цена от 13 468

Трубчатый радиатор напольного исполнения.

Подробнее

Irsap “Tesi 2-0565”

цена от 9 910

2-х трубчатые. Высота 567мм. От 8 до 40 секций. Любой цвет.

Подробнее

Irsap “Tesi 3-0565”

цена от 11 338

3-х трубчатые. Высота 567мм. От 8 до 40 секций. Любой цвет.

Подробнее

Loten “Grey V”

цена от 8 752

Стальной трубчатый радиатор. Высота от 750 до 2000мм. От 4 до 12 секций. Водяной.

Подробнее

Loten “Grey Z”

цена от 8 752

Стальной трубчатый радиатор. Высота 180-580мм. Ширина 750-2000мм. Водяной.

Подробнее

Irsap “Tesi 2-1800”

цена от 10 056

2-х трубчатые. Высота 1802мм. От 4 до 12 секций. Любой цвет.

Подробнее

Irsap “Tesi 3-1800”

цена от 14 739

3-х трубчатые. Высота 1802мм. От 4 до 12 секций. Любой цвет.

Подробнее

КЗТО “РС 1-300”

цена от 2 744

1-но трубчатые. Высота 340мм. От 8 до 50 секций.

Подробнее

КЗТО “РС 1-500”

цена от 2 889

1-но трубчатые. Высота 540мм. От 8 до 50 секций.

Подробнее

КЗТО “РС 2-300”

цена от 4 036

2-ух трубчатые. Высота 340мм. От 8 до 50 секций.

Подробнее

КЗТО “РС 2-500”

цена от 4 248

2-ух трубчатые. Высота 540мм. От 8 до 50 секций.

Подробнее

КЗТО “РС 3-300”

цена от 5 327

3-х трубчатые. Высота 340мм. От 8 до 50 секций.

Подробнее

КЗТО “РС 3-500”

цена от 5 607

3-х трубчатые. Высота 540мм. От 8 до 50 секций.

Подробнее

КЗТО “Гармония А25 2-1500”

цена от 4 585

Материал: сталь. Покрытие: полимер, базовый цвет: «белый глянцевый». Рабочее давление: 15 атм., испытательное: 25 атм. Температура теплоносителя: до 120 °C. Присоединительная резьба: G ½».

Подробнее

КЗТО “Гармония А40 1-1750”

цена от 4 585

Подробнее

КЗТО “Параллели В 2-300”

цена от 4 585

Материал: сталь. Покрытие: полимер, базовый цвет: «белый глянцевый». Рабочее давление: 15 атм., испытательное: 22.5 атм. Температура теплоносителя: до 120 °С. Присоединительная внутренняя резьба: G ½».

Подробнее

КЗТО “Параллели В 2-1750”

цена от 4 585

Подробнее

КЗТО “Параллели В 1-1750”

цена от 4 585

Подробнее

КЗТО “Гармония А25 1-500”

цена от 4 585

Подробнее

КЗТО “Параллели В 1-1500”

цена от 4 585

Подробнее

КЗТО “Параллели В 1-2000”

цена от 4 585

Подробнее

КЗТО “Гармония А25 1-1500”

цена от 4 585

Подробнее

КЗТО “Гармония А25 1-1750”

цена от 4 585

Подробнее

КЗТО “Гармония А40 1-500”

цена от 4 585

Подробнее

КЗТО “Гармония А40 1-2000”

цена от 4 585

Подробнее

КЗТО “Гармония А40 1-300”

цена от 4 585

Подробнее

КЗТО “Параллели В 2-2000”

цена от 4 585

Подробнее

КЗТО “Гармония А25 2-1750”

цена от 4 585

Подробнее

КЗТО “Гармония А25 1-2000”

цена от 4 585

Подробнее

КЗТО “РС 1-1500”

цена от 4 585

1-но трубчатые. Высота 1540мм. От 4 до 16 секций.

Подробнее

КЗТО “Параллели В 2-500”

цена от 4 585

Подробнее

КЗТО “Параллели Г 2-300”

цена от 4 585

Подробнее

КЗТО “Гармония А40 2-500”

цена от 4 585

Материал: сталь. Покрытие: полимер, базовый цвет: «белый глянцевый». Рабочее давление: 15 атм. , испытательное: 25 атм. Температура теплоносителя: до 120 °C. Присоединительная резьба: G ½».

Подробнее

КЗТО “Параллели Г 1-500”

цена от 4 585

Подробнее

КЗТО “Гармония А25 1-300”

цена от 4 585

Подробнее

КЗТО “Гармония А40 1-1500”

цена от 4 585

Подробнее

КЗТО “Гармония А40 2-1750”

цена от 4 585

Подробнее

КЗТО “Параллели Г 1-300”

цена от 4 585

Подробнее

КЗТО “Гармония А40 2-1500”

цена от 4 585

Подробнее

КЗТО “Гармония А25 2-2000”

цена от 4 585

Подробнее

КЗТО “Гармония А40 2-300”

цена от 4 585

Подробнее

КЗТО “Параллели В 1-500”

цена от 4 585

Подробнее

КЗТО “Параллели В 2-1500”

цена от 4 585

Подробнее

КЗТО “Параллели Г 2-500”

цена от 4 585

Подробнее

КЗТО “Гармония А40 2-2000”

цена от 4 585

Подробнее

КЗТО “Параллели В 1-300”

цена от 4 585

Подробнее

КЗТО “РС 1-1750”

цена от 4 960

1-но трубчатые. Высота 1790мм. От 4 до 16 секций.

Подробнее

КЗТО “РС 1-2000”

цена от 5 290

1-но трубчатые. Высота 2040мм. От 4 до 16 секций.

Подробнее

КЗТО “РС 2-1500”

цена от 6 855

2-ух трубчатые. Высота 1540мм. От 4 до 16 секций.

Подробнее

КЗТО “РС 2-1750”

цена от 7 580

2-ух трубчатые. Высота 1790мм. От 4 до 16 секций.

Подробнее

КЗТО “РС 2-2000”

цена от 8 355

2-ух трубчатые. Высота 2040мм. От 4 до 16 секций.

Подробнее

КЗТО “РС 3-1500”

цена от 8 930

3-х трубчатые. Высота 1540мм. От 4 до 16 секций.

Подробнее

КЗТО “РС 3-1750”

цена от 9 895

3-х трубчатые. Высота 1790мм. От 4 до 16 секций.

Подробнее

КЗТО “РС 3-2000”

цена от 10 985

3-х трубчатые. Высота 2040мм. От 4 до 16 секций.

Подробнее

Популярность трубчатых радиаторов отопления ежедневно растет. Дело в то, что стальные трубчатые радиаторы отопления благодаря конструктивным особенностям легко погрузить практически в любой интерьер. Такие батареи не требуют декоративных решеток, поскольку они хорошо выглядят, а палитра цветов довольно широка. Плюс, широко представлены трубчатые радиаторы отопления российского производства.

Преимущества стальных батарей

Стальные трубчатые радиаторы отопления устанавливают в автономной отопительной системе и при подключении к централизованному теплоснабжению. Важно понимать, они плохо переносят гидроудары, но в остальном очень эффективны.

Главные особенности:

Стальные трубчатые радиаторы отопления надежны. Поскольку устройства выпускают из высокопрочной стали, снижается риск появления коррозии, увеличивается срок эксплуатации, повышается теплоотдача.
Производители выпускают множество модификаций таких батарей. Существуют модели с высокими секциями, которые применяют как скамейки с подогревом. Популярны и угловые варианты, радиусные, которые можно установить возле колонн или в нишах. Есть квадратные, вертикальные или горизонтальные решения.
Не составит труда купить цветную батарею, а разнообразие оттенков позволяет подобрать подходящий по дизайну вариант.

Стальные трубчатые радиаторы отопления в Москве

В каталоге нашего интернет-магазина широко представлены батареи дизайнерских моделей и трубчатые радиаторы отопления российского производства. Они отличаются доступными ценами, высоким качеством, длительной эксплуатацией.

Трубчатые радиаторы отопления — особенности и характеристики

Радиаторы отопления трубчатые

От того, насколько эффективно работает в квартире система отопления, зависит очень многое. Каким бы красивым не был интерьер, если в помещении холодно, то ни о каком комфорте не может быть и речи. Поэтому вопрос о выборе элементов для системы центрального отопления актуален для каждого, кто хочет одновременно и тепла, и красоты. Давайте поговорим о трубчатых радиаторах отопления, их достоинствах, преимуществах и недостатках.

Содержание

Что такое трубчатые радиаторы?
Особенности изготовления
Технические особенности
Преимущества трубчатых радиаторов
Обобщение по теме

Что такое трубчатые радиаторы?

Не так давно в системе центрального отопления использовались лишь чугунные батареи — надежные, теплоемкие, но очень неприглядные на вид. Современные требования к обустройству жилого пространства диктуют совершенно иные требования. Радиатор должен быть не только практичным и надежным, но еще и красивым. Кроме того, он должен идеально вписываться в самый разнообразный интерьер.

Поэтому все крупные производители постоянно экспериментируют в этом направлении и предлагают на выбор самые разные модели, внедряют инновационные разработки, ищут пути улучшения технических параметров таких элементов. Трубчатые батареи — наглядный пример такого эксперимента. Их изготавливают из отдельных элементов, предварительно сформированных в единую конструкцию при помощи сварных швов.

Особенности изготовления

Для изготовления таких отопительных приборов используют сталь. Она обладает хорошей свариваемостью, гибкостью, надежностью и стойкостью. При этом она устойчива к коррозии, что очень актуально для отопительных систем.

Обратите внимание! Для сварки стальных элементов трубчатых конструкций используют лазерную и конденсатную технологию, обеспечивающую высокую прочность всех стыков. При этом сам шов остается практически незаметным, превращая обычную батарею в дизайнерский объект.

Для покраски приборов тоже применяют особые технологии. Ее выполняют в несколько этапов:

Сначала всю поверхность деталей обезжиривают и проводят фосфатирование.
Затем детали в емкости окрашивают методом анафореза, после чего тщательно просушивают.
И только потом распыляют эпоксидную эмаль, которая ровным слоем ложится на радиатор. Изделие снова просушивают и помещают в специальный предбанник с температурой воздуха до 180 градусов.

Именно такой способ окраски позволяет получить глянцевую поверхность, за которую трубчатые батареи так ценят дизайнеры.

Стальные трубчатые радиаторы

Трубчатые приборы могут различаться в конструктивном плане. Одни производители выпускают готовые неразборные секции, другие делают их многосекционными, позволяя потребителю самостоятельно регулировать мощность устройств. В данном случае сборка производится непосредственно на месте монтажа батареи.

Такой ход позволяет вписывать трубчатые элементы в любое интерьерное наполнение, одновременно решая конкретные технические задачи. Да и сами секции стальных радиаторов могут быть разных размеров. По высоте они часто варьируют от 300 до 3000 мм, а по глубине — от 66 до 230 мм. При этом их стенки имеют толщину, равную 1,5 миллиметрам.

Технические особенности

Трубчатые радиаторы способны выдержать рабочее давление, равное 10 атмосферам. Это достаточно для того, чтобы использовать их и в частном жилом секторе, и в многоквартирных домах.

Современные производители выпускают трубчатые батареи в двух вариантах исполнения:

В гигиеническом.
С термостатическим вентилем

Положительные отзывы об этих изделиях говорят о росте их популярности и востребованности. Купить такие радиаторы и установить их у себя в квартире очень просто. А их преимущества позволяют выделить их в перечне аналогичной продукции.

Преимущества трубчатых радиаторов

Радиаторы водяного отопления

Колончатая конструкция, исключающая возможность образования протечек, имеет целый ряд неоспоримых достоинств.

Трубчатые радиаторы обладают высокой теплоотдачей.
Их легко установить самостоятельно.
В продаже представлен широкий модельный ряд.
Некоторые модели позволяют осуществлять оперативное регулирование отопительной системой.
Отсутствие острых кромок позволяет пользоваться трубчатыми элементами весьма безопасно.

Доказано, что стальные трубки нагреваются значительно быстрее чугунных. Наборные элементы позволяют самостоятельно регулировать мощность приборов. Внутренние детали покрыты специальным составом, предотвращающим появление и развитие коррозийных процессов. Давление в системе контролируют специально встроенные датчики. Поэтому пользоваться такими батареями — одно удовольствие.

Производители выпускают два вида конструкций. В одной элементы в секции соединены по принципу «гармошки», как в чугунных радиаторах. В другой трубочки расположены параллельно коллекторам. Подбирая правильные размеры, всегда можно найти оптимальный вариант, который позволит создать наиболее благоприятный микроклимат в жилом помещении.

Производители дают высокие гарантийные сроки своим изделиям. Они уверены, что стальные трубчатые батареи смогут прослужить без сбоев в течение 50 лет. Но только в том случае, если потребитель приобретет качественную продукцию.

Обобщение по теме

Специалисты выделяют трубчатые радиаторы в отдельный класс отопительных приборов. Их изготавливают из стальных трубок со специальным полимерным покрытием, защищающим от коррозии. Трубчатая конструкция может иметь различные формы и расцветки, благодаря чему ее легко вписать в любой готовый интерьер.

Оборудование привлекает внимание высокой степенью гигиеничности и безопасности использования. Отсутствие острых углов и глубоких выемок не позволяет пыли скапливаться на поверхности радиатора. Описываемые изделия имеют возможность бокового и нижнего подключения.

Читайте далее:

Стальные трубчатые радиаторы отопления

Главная » Отопление

Отопление

На чтение 6 мин. Просмотров 81 Опубликовано 19.05.2022 Обновлено 20.05.2022

Наряду с котлом в системе отопления важную роль играет также радиатор, который выполняет функцию передачи тепла от теплоносителя к окружающей среде. От его качества и модели зависит эффективность работы всей отопительной системы.

На рынке имеется множество моделей, начиная от классических советских батарей из чугуна, заканчивая современными видами, относящимися к классу «премиум». Одним из таких вариантов являются трубчатые радиаторы отопления. Они обладают большей эффективностью, приятным эстетичным видом. Такой вид радиаторов был изобретен в 1930 году Робертом Зендером. Их принцип действия схож с работой системой охлаждения мотоцикла.

Содержание

Трубчатые радиаторы
Описание
Критерии выбора
По материалу изготовления
По форме
По виду
По способу монтажа
Тонкости подключения
Советы по выбору

Трубчатые радиаторы

Трубчатые радиаторы имеют большое количество преимуществ в сравнении с аналогичными товарами другого типа:

Благодаря конструкции из трубок батарея нормально переносит перепады давления в тепловой магистрали. Даже в случае резкого отключения нагрева внутри радиатора не произойдет образования воздушных полостей.
На наружных частях радиатора не скапливается пыль, вместо этого она плавно скатывается по гладкой поверхности вниз.
Гладкие трубы радиатора внешне более привлекательны, нежели обычные чугунные батареи устаревшей конструкции.

Для необычных дизайнерских решений есть возможность создания радиатора произвольной формы.
На поверхности труб нет ребристости, что делает их более удобными для чистки.
Конструкции такого типа обладают более качественными сварочными швами, что значительно увеличивает срок их службы.

Важно: наиболее качественный шов — тот, который исполнялся с помощью лазерной сварки.

Помимо положительных черт трубчатые батареи отопления обладают и некоторыми недостатками:

Их теплоотдача меньше, чем у радиаторов отопления на масле.
Металл изнутри может поддаваться коррозии. Если в частных домах эта проблема отчасти решается использованием в качестве теплоносителя антифриза или любого другого неагрессивного аналога, в многоэтажных домах такой возможности нет, поэтому вода, в которой чаще всего присутствуют различные примеси, постепенно разрушает металл.
Высокая стоимость оборудования. Вся сумма окупается сроком службы, который составляет около 25 лет.

Благодаря всем этим качествам трубные радиаторы имеют широкую сферу применения:

Часто применяются в квартирах, так как способны вписаться в любой дизайн помещения.
Используются в частных домах благодаря своей эффективности и способности прогреть все помещение в короткие сроки.
В медицинских организациях из-за хороших гигиенических свойств и формы без углов.

Описание

Трубчатые батареи являются неразборным устройством, включающим в себя верхний и нижний коллекторы, несколько рядов вертикальных трубок. По этому контуру происходит циркуляция теплоносителя, в ходе которой происходит передача тепла в окружающую среду. Степень теплоотдачи зависит от материала и технических характеристик радиатора.

Стандартные трубчатые батареи обычно имеют следующие параметры:

Высота изделия колеблется от 30 до 300 сантиметров.
Количество труб может быть любым, начиная всего с одной в некоторых моделях.
Глубина около 22,5 сантиметров.
Секционный шаг. Это расстояние между двумя соседними секциями. На рынке встречаются модели с шагом в 45 и 65 миллиметров. Последние встречаются там, где существуют строгие правила и стандарты гигиены. Чаще всего это школы и больницы.
Толщина стенок у трубок. Она составляет обычно от 1 до 2 миллиметров. У российских конструкций она обычно несколько больше: 2 миллиметра против 1,1-5 у иностранных.
Сечение трубок. У большинства моделей секции выполнены с круглым сечением диаметром 2,5 сантиметра. Намного реже можно найти плоскую, овальную, прямоугольную или треугольную форму.
Максимальное давление. У отечественных товаров оно составляет 22,5 атмосфер, у иностранных несколько меньше — около 15.

Критерии выбора

Выбор подходящей модели происходит по нескольким критериям.

По материалу изготовления

Трубчатые радиаторы изготавливаются из нескольких материалов:

Радиаторы отопления стальные трубчатые наиболее распространены из-за многих положительных свойств данного металла. Единственный минус — со временем сталь все же начинает поддаваться коррозии изнутри из-за воздействия воды, выступающей в качестве теплоносителя.

Важно: при выборе прибора обязательно нужно обратить внимание на качество стали.

Биметаллические конструкции являются комбинированными устройствами и имеют большую цену. Однако они не сталкиваются с проблемой ржавчины и коррозии благодаря применению двух материалов.
Алюминиевые конструкции легкие и хорошо проводят тепло. Внутренняя поверхность защищена специальной пленкой, но в процессе использования целостность ее нарушается. Поэтому срок службы таких приборов достаточно мал. Еще один плюс — низкая стоимость.

По форме

Форма конструкции бывает различна:

Радиусные. В такой конструкции секции имеют форму дуги.
Плоские. Секции имеют обычное расположение в ряд.
Угловые. Здесь две секции устанавливаются напротив друг друга под некоторым острым углом.
Дизайнерские. В зависимости от дизайнерского плана и особенностей помещения секции могут иметь различную форму и расположение.

По виду

Модели различаются также по расположению отдельных секций.

Они могут быть вертикальные и горизонтальные. Последние устанавливаются обычно в офисных помещениях, а вертикальные модели устанавливают в частных домах, медицинских или образовательных организациях. Особенно полезен такой вариант для жилых помещений с низким потолком, так как вертикальный радиатор визуально увеличивает высоту помещения.

По способу монтажа

Способ установки устройства может быть:

На стену. Это наиболее распространенный вариант. Нужно помнить, что у таких устройств имеются ограничения по высоте.
На пол. Монтаж таких конструкций производится на специальных ножках.
В углу помещения. Данные устройства практически всегда создаются на заказ. Количество поворотов, форма и размер выбираются индивидуально. В зависимости от сложности изготовления варьируется цена за изделие.

Тонкости подключения

Подключаться батареи могут к центральной магистрали отопления или к автономной системе. Подключение происходит двумя способами:

Нижнее подключение. Выбирается в том случае, если батарея обладает большой длиной. Такой способ помогает использовать всю полезную мощность нагрева максимально.
Боковое подключение. В этом случае к верхнему входу подсоединяют подающую сеть, а обратная сеть подключается к нижнему. Идеальные габариты для такого типа подключения: ширина прибора составляет 4 высоты.

Важно: Такой вариант требует обязательного наличия термостата, чтобы защитить устройство от перегрева.

Сам процесс установки происходит в несколько этапов:

1. В стену устанавливаются кронштейны.

2. На них подвешивается устройство.

3. Производится подключение в систему отопления.

4. Проводится опрессовка.

5. Теплоноситель пускается в сеть.

Советы по выбору

При выборе радиаторов отопления стоит обратить внимание в первую очередь на некоторых иностранных производителей:

Немецкая компания Zehnder.
Фирма из Италии под названием «Роял».
Финское предприятие Purmo.
Китайский производитель «Оазис».
Польская компания Termica.

Трубчатые радиаторы — неплохое решение, обладающее эффективностью и долговечностью. Единственным существенным недостатком является большая стоимость, которая постепенно окупается в процессе эксплуатации.

Оцените автора

( Пока оценок нет )

Трубчатые РАДИАТОРЫ в Украине.

Цены на Трубчатые РАДИАТОРЫ на Prom.ua

Радиатор охлаждения двигателя (трубчатый) KIMIKO CHERY AMULET (Чери Амулет)

На складе

Доставка по Украине

2 158 грн

Купить

KITAEC

Радиатор охлаждения (трубчатый) TEMPEST Geely CK Джили СК (1602041180-01)

На складе

Доставка по Украине

2 012 грн

Купить

Интернет-магазин запчастей Mahina

Радиатор охлаждения (трубчатый) TEMPEST Geely MK Джили МК (1602041180-01)

На складе

Доставка по Украине

2 012 грн

Купить

Интернет-магазин запчастей Mahina

Радиатор охлаждения (трубчатый) TEMPEST Geely GC6 Джили ГЦ6 (1602041180-01)

На складе

Доставка по Украине

2 012 грн

Купить

Интернет-магазин запчастей Mahina

Радиатор охлаждения (трубчатый) TEMPEST Geely MK Cross (MK-2) Джили МК Кросс (МК-2) (1602041180-01)

На складе

Доставка по Украине

2 012 грн

Купить

Интернет-магазин запчастей Mahina

Радиатор охлаждения (трубчатый) FITSHI Chery Amulet Чери Амулет (A15-1301110)

На складе

Доставка по Украине

2 353 грн

Купить

Интернет-магазин запчастей Mahina

Радиатор охлаждения на ЗАЗ 1102,1103,1105 Таврия, Славута, ЛуАЗ 1301,1302 Лузар Sport Luzar LRc 04100b

На складе

Доставка по Украине

2 050 грн

Купить

Weststore Интернет магазин автозапчастей

Радиатор охлаждения Chery Amulet (трубчатый)

Доставка из г. Киев

1 998 — 2 020 грн

от 2 продавцов

2 220 грн

1 998 грн

Купить

Автосфера — онлайн запчасти

Дизайнерский трубчатый радиатор Quantum 2 H-1800 мм, L-405 мм Betatherm

На складе

Доставка по Украине

23 040 — 25 633.28 грн

от 3 продавцов

25 600 грн

23 040 грн

Купить

Интернет-магазин «Валет»

Дизайнерский трубчатый радиатор Betatherm Quantum 2 H-1500 мм, L-325 мм

На складе

Доставка по Украине

по 16 956 грн

от 2 продавцов

18 840 грн

16 956 грн

Купить

Интернет-магазин «Валет»

Дизайнерский трубчатый радиатор Quantum H-1800 мм, L-405 мм Betatherm

На складе

Доставка по Украине

13 800 грн

11 040 грн

Купить

Интернет-магазин «Валет»

Дизайнерский трубчатый радиатор BQH Quantum H-405 мм, L-1000 мм Betatherm (белый/черный)

На складе

Доставка по Украине

по 15 188. 4 грн

от 2 продавцов

16 876 грн

15 188.40 грн

Купить

Интернет-магазин «Валет»

Дизайнерский трубчатый радиатор BQH Quantum H-405 мм, L-1300 мм Betatherm (белый/черный)

На складе

Доставка по Украине

20 146 грн

18 131.40 грн

Купить

Интернет-магазин «Валет»

Радиатор охлаждения двигателя (трубчатый) Tempest CHERY AMULET (Чери Амулет)

Доставка по Украине

1 881 грн

Купить

KITAEC

Радиатор отопления дизайнерский трубчатый Multicolonna DeLonghi (3 колонны) H600 мм 10 секций

Доставка по Украине

8 762.52 грн

Купить

SanTermo

Смотрите также

Радиатор отопления дизайнерский Multicolonna DeLonghi Н1800 (2 колонны) 6 секций (конф. 1)

Доставка по Украине

10 601.37 грн

Купить

SanTermo

Радиатор вертикальный трубчатый Multicolonna DeLonghi h3000 мм (2 колонны)

Доставка по Украине

14 062.62 грн

Купить

SanTermo

Радиатор охлаждения (трубчатый) Chery Amulet KIMIKO A15-1301110

Доставка по Украине

1 895 грн

Купить

AutoGorodok

Радиатор охлаждения KIMIKO (трубчатый) Chery Amulet Чери Амулет A15-1301110-KM

Доставка по Украине

1 909 грн

Купить

Интернет-магазин «CHINA AVTOZAPCHAST»

Вертикальный трубчатый радиатор Quantum 2 H-1800 мм, L-405 мм Betatherm

На складе

Доставка по Украине

Цену уточняйте

Termozona

Вертикальный трубчатый радиатор Quantum 2 H-1800 мм, L-405 мм Betatherm

На складе

Доставка по Украине

Цену уточняйте

Termozona

Горизонтальные трубчатые радиаторы Betatherm Quantum 2 H-500 L-1205 (белый/черный)

На складе

Доставка по Украине

Цену уточняйте

Termozona

Горизонтальные трубчатые радиаторы Betatherm Quantum 2 H-500 L-1005 (белый/черный)

На складе

Доставка по Украине

Цену уточняйте

Termozona

Горизонтальные трубчатые радиаторы Betatherm Quantum 2 H-500 L-845 (белый/черный)

На складе

Доставка по Украине

Цену уточняйте

Termozona

Радиатор печки Ланос (23соты) grog Корея

Доставка по Украине

1 087 грн

Купить

Avto Bazzar

Радиатор печки Лачетти 1. 6 ,1.8 grog Корея

Доставка по Украине

1 022 грн

Купить

Avto Bazzar

Радиатор отопителя (18 соты) Ланос , Сенс , Нубира LSA Словакия

Доставка по Украине

1 130 грн

Купить

Avto Bazzar

Радиатор отопителя Авео LSA Словакия

Доставка по Украине

920 грн

Купить

Avto Bazzar

Радиатор отопителя (с патрубками) Сенс 1.3 KIMWAT Турция

Доставка по Украине

1 197 — 1 280 грн

от 2 продавцов

1 197 грн/комплект

Купить

Avto Bazzar

Arbonia, Zehnder, батареи Кимрского завода «Гармония», Zenith to be, итальянские секционные радиаторы, их технические параметры

Обогревательные конструкции из стали уже давно и прочно вошли в жизнь современных людей и завоевали их сердца.

Это связано с их техническими характеристиками и стильным внешним видом.

Особенно элегантный вид имеют стальные трубчатые радиаторы отопления производства Россия.

Технические параметры батарей

Этот вид обогревателей по достоинству оценили и полюбили владельцы частных домов и квартир с автономным отоплением. Они стоят на порядок дороже своих панельных «собратьев», но имеют на это полное право.

Эти элегантные конструкции состоят из двух конвекторов – нижнего и верхнего, которые соединены стальными трубками. Их особенностью является прочность, которая обеспечивается не только металлом, но и способом соединения всех деталей при помощи лазерной сварки, не оставляющей швов.

Стальные трубчатые радиаторы отопления обладают следующими преимуществами:

Стильный и даже изящный вид, который обеспечивают как тонкие трубки, так и различные формы, размеры и цвета изделий. Они легко вписываются в любой интерьер.
Их «ребра» закруглены, в отличие от их чугунных советских аналогов, что снижает возможность травматизма, особенно у детей.
Их форма делает уход за ними минимальным, а свойство не притягивать пыль позволяет мыть их много реже их панельных «собратьев».
Современные стальные секционные радиаторы обрабатываются изнутри специальным антикоррозийным средством, которое несколько удорожает их, но делает устойчивыми к коррозии и терпимыми к составу теплоносителя.
Боковой и нижний способ подключения этих конструкций позволяет использовать их для разных отопительных систем и создать оригинальные варианты для украшения дизайна.

Хотя батареи отопления стальные трубчатые и способны выдерживать перепады давления, они сделаны из тонкого металла, поэтому больше приспособлены для работы в частных или малоквартирных домах.

Как у всего хорошего, у этих изделий так же есть свои недостатки.

Достаточно небольшая мощность, которая и не позволяет их использовать в высотных зданиях с централизованной отопительной системой.
Невысокая теплоотдача.
Высокая цена из-за новых технологий, которые применяются при их изготовлении. Самыми дорогими являются вертикальные стальные секционные радиаторы отопления.
Не способны выдерживать перепады высокого давления.

В зависимости от модели, эти обогреватели могут иметь от 1 до 10 секций, а их длина варьируется от 30 см до 3 метров.

Стальные трубчатые радиаторы

Arbonia

Многие отечественные и зарубежные производители выпускают трубчатые стальные обогреватели, несмотря на то, что их изготовление требует больших финансовых затрат, чем панельные аналоги. Это связано с тем, что для многих потребителей вопрос эстетичного вида жилья и его обогрева един. Стильные стальные трубчатые радиаторы Arbonia от немецких производителей тому подтверждение.

Арбона – это швейцарский городок, в котором в конце 19 века открылась медная кузница, выпускавшая трубы. С нее и началась история компании. Сегодня фирма Arbonia имеет производственные мощности в Германии, Чехии и Швейцарии, а их трубчатые батареи и полотенце сушилки устанавливаются в европейских и российских домах.

Особенностью радиаторов этой фирмы являются:

Ширина стальных секций, которая не превышает 45 мм.
Верхняя и нижняя головки выполнены из прессованной стали.
Количество труб колеблется от 2-ух до 6-ти.
Ширина стальных трубчатых радиаторов Arbonia варьируется от 65 мм до 225 мм, а высота – от180 до 3000 мм.

Отдельные секции связываются воедино, в зависимости от необходимой мощности изделия и имеют боковое либо нижнее подключение. Среди изделий фирмы есть модели, которые полностью подходят по своим параметрам к трубам от чугунных старых батарей, что позволяет не тратить деньги и время на их замену.

Zehnder

На заре своего становления шведская компания Zehnder выпускала и чинила велосипеды и печатные машинки, а сегодня это крупный концерн, занятый производством радиаторов и конвекторов.

Стальные трубчатые радиаторы Zehnder выпускаются на заводе с 1930 года, а самая первая их модель была настолько качественно спроектирована, что выпускается без изменений до сих пор.

Особенностью изделий этой фирмы являются:

Конвекторы изготавливаются из листовой стали толщиной не более 1.5 мм. Они устанавливаются горизонтально и уже к ним крепятся трубы.
Все части изделий соединены лазерной сваркой под контролем компьютера, что обеспечивает качество готового обогревателя.
Чем больше труб «пристроено» к конвекторам, тем мощнее радиатор.
Разнообразие цветовой гаммы позволяет подобрать отопительные конструкции для любого интерьера.
Тепловая мощность этих изделий напрямую зависит от их глубины, ширины и высоты.

Хотя компания Zehnder считается шведской, все производственные мощности находятся сегодня в Германии. Фирма отличается тем, что выпускает не только стандартные типы стальных трубчатых радиаторов, но и выполняет индивидуальные дизайнерские заказы клиентов.

Батареи Кимрского завода

Отечественные фирмы, хотя и несколько уступают по качеству изделиям из Западной Европы, тем не менее, постоянно модернизируют и усовершенствуют производственные мощности. Они лучше своих западных коллег знают проблемы отечественных отопительных систем и их особенности.

Кимрский завод выпускает стальной трубчатый радиатор «РС» и «Гармония» с учетом требований СНиП и пожеланий потребителей.

Особенностью этих моделей является:

Способность выдерживать давление до 15 атмосфер при 25 испытательных, чего лишены импортные аналоги.
Им требуется носитель с показателями Ph от 8. 3 до 9.0.
Нагрев температуры до 130 градусов.

Если зарубежные компании используют специальные антикоррозийные средства при изготовлении стальных трубчатых батарей, защищающих их от опасности, то у отечественных изделий стойкий «страх» перед качеством теплоносителя. Перед тем как поддержать местного производителя, стоит поинтересоваться, какой состав у воды в отопительной системе.

«Гармония» — стальные трубчатые радиаторы отопления, которые признаны конвекторными, так как состоят из двух труб, вложенных одна в другую и скрепленных вместе сварочным швом. Теплоноситель двигается между трубок, создавая воздушные потоки как внутри, так и снаружи системы.

Завод выпускает батареи разного вида – от классических и напольных до настенных вариантов. Стильные и достаточно мощные, их изделия имеют стоимость на порядок ниже зарубежных аналогов.

Zenith to be

Производственное объединение Zenith из Санкт-Петербурга хорошо известно отечественному потребителю. Трубчатые стальные радиаторы Zenith (to be модель) отличаются высокими показателями качества при вполне доступной цене.

Они выдерживают давление до 10 атмосфер, что позволяет их использовать даже в многоквартирных домах. Большой выбор цвета и размера дает возможность подобрать оптимальный вариант изделия, чтобы он был и стильным, и достаточно мощным.

Итальянские радиаторы

Совсем другое дело – итальянский стальной трубчатый радиатор от компании Irsap Tesi, которая уделяет много внимания дизайнерским вариантам обогревателям, «не обделяя» их мощностью. Кроме классических форм, у этого производителя можно купить закрученные, изогнутые и даже волнистые изделия.

Настенные и напольные, они поражают воображение своими формами, размерами и цветовыми раскрасками в вариантах от двухтрубных до шести трубных моделей.

Трубчатые радиаторы, хотя и являются наиболее дорогими отопительными обогревателями, пользуются неизменным успехом у тех, кто любит сочетать стиль и комфорт.

Выбирая для своего жилья подобные конструкции, следует очень тщательно подойти к расчетам мощности изделия по площади.

Лучше всего стальные трубчатые батареи «чувствуют» себя в автономных системах отопления. Не стоит рисковать деньгами и теплом своего жилья, не сверив показатели мощности с теми, что нужны для каждого помещения. Так же не нельзя забывать о качестве теплоносителя. Особенно это касается отечественных изделий из стали.

Почему мои радиаторы издают стук?

08.06.2022

В домах с радиаторами отопление начинается от котла. Вода нагревается в бойлере перед тем, как пройти по трубам к радиатору. Оказавшись там, вода передает свое тепло воздуху вокруг радиатора за счет конвекции. Воздух вокруг радиатора нагревается и поднимается вверх, а новый прохладный воздух окружает радиатор, чтобы занять его место. Этот процесс повторяется до тех пор, пока вода не перестанет быть горячей. Затем охлажденная вода возвращается в котел для повторного нагрева.

Шумные радиаторы не просто раздражают; они, вероятно, тратят ваши деньги впустую, поскольку указывают на неэффективность вашей системы отопления. Если вы слышите стук из радиатора, это обычно вызвано одной из следующих причин:

Радиатор, связанный воздухом
Проблемы с клапаном радиатора
Неправильный наклон радиатора

Грязная вода в котле каждое из этих условий более подробно, чтобы помочь вам точно определить, что может быть причиной вашего шумного радиатора(ов).

Если вас беспокоит постоянный стук, шипение или стук из радиатора, пора обратиться к специалисту. В Ranshaw Plumbing and Heating наши высококвалифицированные специалисты по отоплению могут выполнить ремонт вашей системы отопления в тот же день, когда вам это нужно. Чтобы запланировать обслуживание, позвоните нам по телефону (718) 767-0707 или забронируйте онлайн сегодня.

Обслуживание по расписанию

Радиатор с воздухозаборником

Прокачка радиаторов выпустит весь воздух, который может попасть внутрь.

Когда воздух попадает в вашу систему отопления, он может вызвать стук, так как повышает давление в системе. Сброс давления путем удаления лишнего воздуха из трубок может предотвратить возникновение стука.

Чтобы удалить воздух из труб радиатора (ПРИМЕЧАНИЕ: это относится только к системам горячего водоснабжения, поскольку паровые радиаторы имеют воздушные клапаны, которые автоматически выпускают избыток воздуха), начните с полного выключения нагрева и дайте радиатору остыть в течение 30–60 минут. Он должен быть прохладным на ощупь, прежде чем двигаться вперед. После охлаждения поверните клапан сброса давления, чтобы выпустить лишний воздух и сбросить ненужное давление. Это должно предотвратить появление стуков, когда вы снова включаете обогреватель. Имейте в виду, что радиаторы в некоторых типах систем горячего водоснабжения не имеют выпускного клапана. Если это так, подрядчик по отоплению сможет помочь прокачать вашу систему.

Проблемы с клапаном радиатора

Системы отопления работают по замкнутому контуру, циркулируя горячая вода/пар от радиатора к радиатору по всему дому.

Частично закрытый/протекающий клапан радиатора

Радиаторы в вашем доме соединены трубами, которые регулируются клапанами. Частично закрытые вентили радиаторов в паровой системе могут задерживать конденсат в ваших радиаторах вместо того, чтобы позволить ему стекать обратно в котел (т.

Сломанный/протекающий клапан

Радиаторные клапаны регулируют поток воды от одного радиатора к другому в вашем доме. Клапаны помогают предотвратить выделение водой всего своего тепла на первом радиаторе, ограничивая количество воды, поступающей в радиатор. Однако, когда клапаны ослаблены или негерметичны, через них в радиатор может попасть слишком много воды, что может привести к скоплению стоячей воды в радиаторе.

Поскольку ваша система отопления работает по замкнутому контуру, вода проходит от котла к линии радиаторов и обратно. Конечные радиаторы обогреваются водой, которая уже выделила много тепла.

Стук возникает, когда новая горячая вода попадает в радиатор, в котором стоит холодная вода. Новая вода с большой скоростью поступает в радиатор, с громким хлопком ударяясь о стоячую воду и о металлические стенки.

Радиатор с неправильным наклоном

Паровой радиатор с неправильным наклоном может издавать громкий стук.

Вопреки распространенному мнению, паровые радиаторы не обязательно устанавливать «вровень» с полом, поэтому выравнивание парового радиатора по полу не остановит стук.

Эти паровые устройства должны быть «наклонены» вниз для возврата конденсата в котел, поскольку к радиатору подсоединяется только одна труба. Любой пар, поступающий в трубу, нагревается, конденсируется, а затем образует воду, которая возвращается в котел. Имея только одну трубу, наклонный радиатор предотвращает попадание воды в ловушку и попытки входящего пара пробиться сквозь захваченную воду, что может вызвать стук.

Чтобы правильно установить паровой радиатор, он должен быть слегка наклонен к клапану, чтобы вода могла легко стекать. Поместите прибор под названием «уровень» на верхнюю часть радиатора, чтобы убедиться, что он наклонен к клапану. Если это не так, подложите под ножки радиатора на противоположном конце паровой трубы деревянные прокладки (тонкие бруски).

Грязная вода в котле

Промывка котла удаляет загрязнения и мусор из системы подачи воды в бойлер.

Если вода в вашем бойлере загрязнена грязью или осадком, это может препятствовать равномерному распределению пара по вашей системе отопления. Когда котел производит «влажный пар», это может вызвать стук в радиаторах.

Чтобы решить эту проблему, необходимо полностью слить воду из бойлера перед промывкой с помощью химической обработки, известной как химическая промывка. Химическая промывка удаляет скопившийся осадок, позволяя вашему котлу производить чистую и эффективную подачу пара. Поскольку химическая промывка представляет собой очень контролируемый многоэтапный процесс, его следует доверить опытному специалисту по отоплению.

Обеспечьте бесшумную и эффективную работу вашей системы отопления с помощью регулярных настроек от Ranshaw Plumbing & Heating

Позвоните в Ranshaw для надежной и эффективной настройки системы отопления.

Лучший способ обеспечить эффективную работу вашей системы отопления – ежегодно проводить настройку системы отопления. Если помнить о планировании обслуживания слишком сложно, подумайте о том, чтобы присоединиться к нашему плану обслуживания для ежегодной настройки, приоритетного планирования и скидок на монтажные и ремонтные работы.

Мы опытные, заслуживающие доверия профессионалы в области отопления с более чем 60-летним стажем работы. Если вам нужна услуга по отоплению, свяжитесь с Ranshaw Plumbing & Heating, чтобы работа была сделана правильно с первого раза. Позвоните нам по телефону (718) 767-0707, чтобы назначить встречу.

Расписание сегодня

125-32B Радиатор с ребристой трубой — Радиаторы

Продукты из этой серии

Выбрать ту же серию125-12B Радиатор с ребристой трубой125-22B Радиатор с ребристой трубой125-42B Радиатор с ребристой трубой125-52B Радиатор с ребристой трубой127-22B Радиатор с ребристой трубой127-42B Радиатор с ребристой трубой

Технический параметр
Аксессуары
Документы

Технические параметры

Номинальные данные
Цвет корпуса	Зеленый мох
Цвет корпуса, NCS	НКС 7020-Б90Г
Корпус цвета RAL	RAL 6005
Класс защиты	IP44

Размеры и вес
Длина	730	мм
Высота	180	мм
Глубина	185	мм
Масса	4,5	кг

Электронагреватель
Входная мощность, нагреватель	0,575	кВт
Текущее отопление	2,5	А
Нагрев под напряжением	230	В
Фазы	1~

* Условия см. на страницах каталога

Электрический аксессуар

Механический аксессуар

КОЛЯСКА

Артикул: 79403

Напольный кронштейн из ФБРП

Для радиатора с ребристой трубой

Цена по прейскуранту (Валовая стоимость)

ПРЭ

Артикул: 74680

FC111 Управление обогревом

Система управления, 16 А, 230 В~/400 В 2N~

Старая цена (Валовая стоимость)

ПРЭ

Артикул: 5999

KRT1900 Капиллярный термостат

16/10A, 230/400В, 0°-+40°C, IP55

Цена по прейскуранту (Валовая стоимость)

ПРЭ

Артикул: 10211

KRT1901 Капиллярный термостат

16/10A, 230/400В, -35°- +10°C, IP55

Цена по прейскуранту (Валовая стоимость)

ПРЭ

Артикул: 10214

КРТВ19 Капиллярный термостат

16/10A, 230/400В, 0°- +40°C IP44, циферблат

Цена по прейскуранту (Валовая стоимость)

ПРЭ

Артикул: 276542

PLTB16R Электронный термостат

Адаптивный 16 А, 230 В, IP21

Цена по прейскуранту (Валовая стоимость)

ПРЭ

Артикул: 92790

TAP16R Электронный термостат

Программируемый, адаптивный 16 А, 230 В, IP21

Цена по прейскуранту (Валовая стоимость)

Технический паспорт с общим содержанием

Спецификация с настраиваемым содержимым
Выберите содержимое для PDF:

Самотечное водяное отопление (продолжение) | Сеть старого дома

Сеть старого дома

<-- Вернуться к открывателю

В: Предположим, я решил модернизировать систему, добавив циркуляционный насос или заменив бойлер. Должен ли я держать открытый бак?
A: В подобном случае вы, вероятно, захотите закрыть систему, заменив открытый расширительный бак на чердаке закрытым компрессионным баком. Это не всегда необходимо, но снижает коррозию в системе.

В: Чем отличается расширительный бак от компрессионного?
A: Это просто вопрос семантики. «Расширительный» бак — это открытый бак. «Компрессионный» бак — это закрытый бак. Большинство людей меняют термины. Пока человек, с которым вы говорите, понимает, что вы имеете в виду, на самом деле не имеет большого значения, как вы это называете.

В: Были ли гравитационные системы других типов?
О: Да. Если бы первоначальный владелец дома стал первоклассным, он бы установил надземную гравитационную систему, подобную этой.

В: Чем отличается верхняя система от системы подачи вверх?
A: В воздушной системе вода сначала поступает на чердак (или в магистраль, подвешенную к потолку верхнего этажа), а затем подается к радиаторам. Поскольку этот «экспресс-стояк» очень большой, он оказывает меньшее сопротивление трению в воде. В результате горячая вода движется от котла к радиаторам быстрее, чем в системе с верхней подачей.

Еще одним плюсом является то, что более холодная вода вытягивает горячую воду через радиаторы, когда она стекает по обратным стоякам. Эта сила противодействует эффекту трения и заставляет радиаторы нагреваться быстрее. В результате система накладных расходов обычно обходится дешевле в эксплуатации.

В: Легче ли вентилировать систему этого типа?
О: Да, гораздо проще. Фактически, из-за того, что радиаторы подключены к сети, в этой системе вам не нужны вентиляционные отверстия радиатора. Все вентиляционные отверстия системы автоматически удаляются через чердачный резервуар. Заполнение этой системы также не занимает много времени, и вам не нужно беспокоиться о том, чтобы пролить воду на пол во время вентиляции, как в случае с системой подачи вверх.

В: Как они подключили радиаторы к сети в этой системе?
A: Они всегда использовали соединения сверху и снизу. Они могли входить сверху с одной стороны радиатора и выходить снизу с противоположной стороны, или же они могли входить и выходить с той же стороны. Этот второй метод сохранил стояк, что сделало установку менее дорогой.

В: Разве для этого им не понадобились специальные приспособления?
О: Да. Приходилось отводить воду через радиатор. Для этого они использовали специальный тип тройника. Вот фотография одного из них.

В: Как они назвали эту футболку?
A: Они назвали его фитингом «O-S» в честь его изобретателя Оливера Слеммера из Цинциннати, штат Огайо. Это было красивое простое устройство.

В: Это похоже на футболку Monoflo?
A: Так и есть, но O-S предшествовала Monoflo на много лет. В 1930-х годах компания Bell & Gossett представила свою футболку Monoflo (название является торговой маркой). Он продолжал играть большую роль в отоплении американских домов в годы перед Второй мировой войной.

В: Эти специальные тройники «говорят» воде, куда идти?
A: В некотором смысле да. Они создают путь наименьшего сопротивления для воды и направляют ее к радиатору.

В: Есть ли другой способ направления воды в системе такого типа?
О: Есть несколько способов, и все они критически важны для работы системы.

В: Почему это?
A: Потому что трубы самотечной системы очень большие и при запуске содержат много холодной воды. Не вся эта вода будет нагреваться одновременно. А поскольку горячая вода легче холодной, она имеет тенденцию подниматься прямо к батареям на верхнем этаже, как воздушный шар. Это его путь наименьшего сопротивления.

В: Значит, в гравитационной системе верхние этажи нагреваются быстрее, чем нижние?
A: Да, и это приводит к дисбалансу системы.

В: Как старожилы обходили эту проблему?
A: Иногда к ручным клапанам радиаторов на верхнем этаже добавляли диафрагмы. Вот как выглядит один.

В: Что такое диафрагма?
A: Это круглый кусок металла с небольшим отверстием в центре. Вы можете сделать его самостоятельно из листового металла; большинство старожилов сделали свои собственные.

В: Как диафрагма направляет воду?
A: Путем увеличения сопротивления через радиатор, которому он был назначен. Если воде будет трудно попасть, скажем, в радиатор на верхнем этаже из-за диафрагмы, она вместо этого попадет в радиатор на нижнем этаже. В этом смысле диафрагма была аналогична фитингам «OS» и «Monoflo». Однако большая разница заключалась в том, что вместо того, чтобы направлять воду в радиатор, которому она была назначена, диафрагма отводила воду от этого радиатора.

В: Какие еще методы использовали старожилы, чтобы заставить воду идти туда, куда она должна была идти?
A: Чаще всего они передавали задание таким образом, чтобы вообще избежать проблемы. Взгляните еще раз на эту систему подачи вверх.

У нас три радиатора — два на втором этаже, один на первом. Горячая вода стремится подняться на второй этаж. Но внимательно посмотрите, как слесарь делает боковые отводы от питающей магистрали. Обратите внимание, как подвод горячей воды к радиатору №1 отходит от магистрали. Слесарь так сделал, потому что при запуске самая горячая вода будет в верхней части подающей магистрали.

Самая горячая вода хочет попасть в радиатор №1, но не может попасть туда сразу, потому что вода в нижней части горизонтальной магистрали холоднее, чем вода в верхней части горизонтальной магистрали. Эта более холодная (и тяжелая) вода вытесняет более горячую воду с пути и направляет ее к радиатору № 3, который как раз находится на первом этаже.

В: То есть из подвала вы можете сказать, куда идут стояки?
А: Да! Они обычно питали радиаторы верхнего этажа со стороны основного и радиаторы первого этажа сверху. Таким образом, система вошла в более естественный баланс.

В: Делали ли они что-то подобное со своими вертикальными стояками?
О: Да. Часто они снабжали радиатор второго этажа сверху стояка и радиатор третьего этажа со стороны того же стояка.

В этом случае радиатор второго этажа является нижним из двух. Вот почему он получает воду из верхней части стояка.

В: Как насчет горизонтальной сети? Использовали ли старожилы один и тот же размер по всему зданию?
О: Обычно нет. Было принято уменьшать размер водопроводной магистрали, когда она проходила вокруг здания, но если монтажник слишком быстро уменьшал трубу, поток останавливался, потому что общее сопротивление было бы слишком большим.

В: Каким правилам они следовали?
A: Как правило, они хотели, чтобы внутренняя площадь поперечного сечения магистрали соответствовала или превышала внутреннюю площадь поперечного сечения всех присоединенных ручных клапанов радиатора. Если бы магистраль была слишком маленькой (или если кто-то добавил радиаторы к существующей магистрали), некоторые радиаторы плохо нагревались бы. Компетентные монтажники сидели и просчитывали каждую работу, над которой они работали. Они знали, что нет двух одинаковых.

В: Что такое внутренняя площадь перемещения?
A: Посмотрите на круглый конец трубы. Внутренний круг на открытом конце представляет собой внутреннюю область перемещения. Используя математику, вы можете вычислить, сколько квадратных дюймов пространства находится внутри этого круга.

В: Не могли бы вы привести несколько примеров?
А: Конечно! Вот список труб общего размера, используемых в гравитационных системах.

Размер трубы	Зона внутреннего перемещения (в квадратных дюймах)	Размер трубы	Внутренняя площадь поперечного сечения (в квадратных дюймах)
1″	0,86	3-1/2″	9,89
1-1/4 дюйма	1,5	4 дюйма	12,73
1-1/2″	2,04	5 дюймов	19,99
2 дюйма	3,36	6 дюймов	28,89
2-1/2″	4,78	8 дюймов	51,15
3 дюйма	7,39

В: Как насчет подающей и обратки. Их нужно держать близко друг к другу?
О: Да, в идеале обратная магистраль должна быть параллельна подающей магистрали на расстоянии не более 8-1/2 дюймов. Он должен упасть только тогда, когда достигнет котельной.

В: Как старожилы возвращали обратку от радиаторов обратно в сеть?
A: Они следовали этому правилу: обратка от радиаторов первого этажа должна входить со стороны обратки, потому что выходит сверху подачи. Это важно, потому что обратка от одного радиатора может заблокировать обратку от другого, если температуры, идущие от двух радиаторов, немного различаются, что почти всегда будет.

В: Были ли какие-то специальные фитинги для сети?
A: Они использовали некоторые из них. Вот два примера наиболее распространенных. Это называется Eureka Fitting.

Этот был известен как футболка Phelps Single Main.

Обратите внимание, как горячая вода выходит из верхней части фитинга, а холодная вода течет обратно сбоку. Эти старожилы были умны, не так ли?

В: Сложно ли устранять неполадки в самотечных системах горячего водоснабжения?
О: Устранение неполадок может оказаться сложной задачей. В системе могут быть места, где горячая и холодная вода переходят друг в друга по одной и той же трубе. Это может быть совершенно нормально, но вам нужно «увидеть» это в своем воображении, чтобы понять, что происходит.

Некоторые проблемы могли существовать годами до того, как вы вмешались. Что-то такое простое, как нерасширенная труба, может остановить нагрев радиатора, но также и коррозия, которая накапливается после шестидесяти или семидесяти лет эксплуатации. Вам придется ясно мыслить и задавать много вопросов.

В: Здесь вода течет так же, как в системе с принудительной циркуляцией?
О: Вовсе нет! По сути, самотечное водяное тепло является зеркальным отражением принудительного водяного теплоснабжения. Когда вы используете циркулятор в любой системе, путь наименьшего сопротивления всегда будет кратчайшим контуром (наименьшее падение давления), потому что это путь с наименьшим сопротивлением потоку. Вода ленива, и когда вы ее накачиваете, она всегда хочет вернуться на всасывание насоса как можно быстрее. Помните, что в самотечной системе горячего водоснабжения путь наименьшего сопротивления — это верхний этаж, который обычно является самым длинным. Это противоположность, зеркальное отражение прокачиваемой системы.

В: Можете ли вы привести наглядный пример разницы?
A: Ну, когда я устраняю проблемы с гравитационным нагревом горячей воды, я всегда думаю о конвективных потоках в отапливаемом помещении. Вот, подумай со мной.

Воздух поднимается из радиатора, потому что он горячий и легкий (по той же причине поднимается вода из котла). Воздух ползет по потолку и отдает свое тепло вещам, к которым прикасается (как вода отдает свое тепло радиаторам). По мере остывания воздух в помещении тяжелеет и опускается (так же, как вода выпадает из радиаторов). Наконец, когда он достигает уровня земли, теперь относительно холодный воздух (как и относительно холодная вода внутри гравитационной системы) устремляется по полу (или, в случае с водой, обратно к котлу) и попадает в нижнюю часть радиатора. заменить поднимающийся горячий воздух.

А теперь предположим, что вы включили потолочный вентилятор в отапливаемом помещении. Вы бы быстро изменили этот конвекционный ток, не так ли? Вы будете «качать» воздух по комнате вместо того, чтобы позволять ему подниматься и опускаться за счет собственной плавучести. Он пойдет туда, где сопротивление будет наименьшим при включенном вентиляторе, не так ли? Конечно, будет — так же, как горячая вода движется туда, куда велит насос.

В этом разница между самотечным нагревом горячей воды и принудительным нагревом горячей воды. Один движется за счет естественной конвекции, другой по воле насоса.

В: Могут ли те пластины с отверстиями, которые мы рассматривали ранее, вызывать системные проблемы?
О: Иногда. Когда вы добавляете циркуляционный насос в гравитационную систему, путь наименьшего сопротивления естественным образом смещается к радиаторам на первом этаже, потому что это кратчайший путь обратно к котлу. Вода больше не хочет подниматься на верхний этаж. Эти диафрагмы находятся в радиаторах верхнего этажа. Старожил поставил их туда, чтобы спускать воду на нижние этажи.

В: Что с этим не так?
A: Что ж, теперь, когда вы накачиваете систему, отверстия будут обеспечивать, чтобы сопротивление через радиаторы верхнего этажа всегда было больше, чем через радиаторы нижнего этажа. На самом деле, как только вы добавите циркуляционный насос, у вас, вероятно, вообще не будет потока через радиаторы на верхнем этаже!

В: Разве вы не сможете сразу сказать, что проблема связана с отверстиями?
A: Вероятно, не потому, что эта проблема выглядит точно так же, как проблема с воздухом. Подумай об этом. Беда на верхнем этаже. Возможно, вы осушили систему, когда устанавливали циркуляционный насос. А теперь у людей нет тепла. Похоже на проблемы с воздухом, но на самом деле это проблема с потоком.

В: Как узнать, что проблема с потоком?
A: При прокачке радиатора воздуха не будет. И если у вас нет воздуха, это не проблема с воздухом!

В: Так какое решение?
A: Выньте диафрагмы из радиаторов верхнего этажа и вставьте их в радиаторы первого этажа. Другими словами, переверните зеркальное отображение. Система придет в равновесие, и эта фантомная проблема с «воздухом» станет просто плохим воспоминанием.

В: Есть ли что-то еще, на что мне нужно обратить внимание?
A: Да, художники! Если на нижнем этаже самотечной системы горячего водоснабжения вас внезапно побеспокоили об отсутствии тепла, проверьте, не снимал ли кто-нибудь недавно радиаторы, чтобы снять с них краску (или снимал радиатор, чтобы покрасить стену за ним). Маляры и маляры часто закрывают ручные вентили и отсоединяют радиаторы, чтобы облегчить себе работу. Когда они это делают, отверстия обычно выпадают из соединений ручного клапана. Поскольку средний маляр ничего не знает о нагреве (гравитационном или ином), он не знает, что делать с диафрагмой. Для него это выглядит как кусок хлама. Он выбросит его в мусор и решит, что делает одолжение владельцу, «избавляясь от этого потерянного куска металла, который засорял трубы и блокировал тепло». Однако без диафрагмы большая часть воды будет течь на верхний этаж.

В: Когда лучше перевести самотечную систему горячего водоснабжения на принудительную циркуляцию?
A: Обычно, когда гравитационная система замедляется из-за коррозии, имевшей место с годами. Эти маленькие закоулки в трубе замедляют поток и останавливают жар. Естественная реакция — повысить температуру, чтобы вода циркулировала быстрее. Но вы можете только поднять температуру до тех пор, пока не начнете напрашиваться на неприятности. Вот тогда и пришло время перевести систему на принудительную циркуляцию.

В: Что это значит?
О: Необходимо добавить циркуляционный насос и (обычно) закрыть систему на атмосферу. Вам также придется внести некоторые изменения в трубопровод возле котла.

В: Какие изменения?
A: У старого котла, вероятно, было два выхода и два входа, потому что в те дни идея заключалась в том, чтобы получить максимально возможный поток воды, вызванный гравитацией, через котел. Чем больше отверстий, тем лучше циркуляция. Трубка выглядела так.

Когда вы добавите новый циркуляционный насос, вам не нужно будет использовать такие большие трубы, входящие и выходящие из котла. На самом деле, вы захотите уменьшить размер трубопровода рядом с котлом, чтобы дать циркуляционному насосу что-то, на что он может «давить».

В: Почему циркулятору нужно что-то «толкать»?
A: Чтобы он не срабатывал от внутренней защиты от перегрузок. Циркуляционный насос выполняет свою максимальную работу, когда сопротивление потоку незначительно или отсутствует. В гравитационной системе большие трубы не могут оказать большого сопротивления.

В: Будут ли мне нужны эти двойные входы и выходы на котле?
A: Нет, и это еще одна причина, по которой вам следует переделать трубопровод возле котла. При наличии двух входов и двух выходов перекачиваемый поток может замыкаться вокруг котла, не выходя в систему.

В: Предположим, я не хочу перепрошивать котел?
О: Возможно, вам придется использовать два циркуляционных насоса — по одному на каждую линию подачи.

В: Как я узнаю, какой размер трубы использовать для нового котла?
A: Хорошее эмпирическое правило — взять самую большую трубу, разделить ее пополам, а затем отрезать от нее один размер. Это становится размером вашего нового трубопровода рядом с котлом. Например, предположим, что самая большая труба имеет диаметр 2-1/2 дюйма (если есть два входа и выхода, вам нужно рассмотреть только один из них). Разделите это пополам и получите 1-1/4 дюйма. Теперь уменьшите один размер до 1 дюйма, и это то, что вы будете использовать для всего вашего нового котла.

Если ваш самый большой размер равен двум дюймам, установите трубу для вашего нового котла диаметром 3/4 дюйма. Это будет выглядеть странно и может вызвать у вас дискомфорт, но это сработает. Различные системы требуют различных методов трубопроводов. Один размер не подходит всем, и гравитационное преобразование определенно отличается от совершенно новой работы с принудительной циркуляцией.

В: Как выбрать размер циркуляционного насоса для работы по переоборудованию?
A: С этими заданиями очень легко. Вам нужен высокий расход при относительно низком напоре. Хорошим выбором является циркуляционный насос, аналогичный серии 100 компании Bell & Gossett.

Ваша цель состоит в том, чтобы как можно быстрее перемещать большое количество воды по системе с очень небольшим сопротивлением потоку. Этот тип циркулятора делает именно это.

В: Можно ли вместо этого использовать небольшой циркуляционный насос с водяной смазкой?
A: Это прекрасные циркуляционные насосы для большинства современных систем с принудительной циркуляцией, но здесь это не лучший выбор. Вам не нужно создавать большой напор при этих работах по преобразованию, потому что трубы огромны, а сопротивление потоку практически отсутствует. Использование небольшого высокоскоростного циркуляционного насоса с мокрым ротором — плохой выбор для гравитационного преобразования, потому что он будет делать прямо противоположное тому, чего вы пытаетесь достичь.

В: Я не уверен, что понимаю разницу между расходом и напором. Можешь объяснить?
О: Конечно! Поток — это «поезд», по которому движется тепло. Поток «доставляет товар» к радиаторам. Напор — это сопротивление потоку, и он тоже важен, но только по отношению к потоку.

В: Тогда от чего зависит напор?
A: В общем, размер труб. Чем меньше трубы, тем больше требуемый напор насоса, и наоборот. Поскольку самотечные системы имеют очень большие трубы, нет необходимости в циркуляционном насосе с высоким напором. Что вам нужно, так это высокий поток.

В: Где лучше всего установить циркуляционный насос?
A: Всегда лучше размещать его на стороне подачи котла, откачивая от компрессионного бака. Таким образом, циркуляционный насос добавит свое давление к давлению наполнения системы и облегчит удаление воздуха. Система также будет работать тише.

В: Должен ли я использовать байпас вокруг котла на этих работах?
A: Большинство производителей котлов рекомендуют устанавливать байпас вокруг своих новых котлов, если они используются в самотечной системе. Вот как выглядит этот байпасный трубопровод.

В: В чем причина обхода?
A: Он предназначен для защиты котла от конденсации и теплового удара.

В: Что такое тепловой удар?
A: Термический удар — это то, что происходит с горячим металлом, когда вы попадаете в него относительно холодной возвратной водой. Если вы вынете стеклянную тарелку из духовки и польете на нее холодной водой, она разобьется, не так ли? Это тепловой удар.

В: Как байпасный трубопровод помогает предотвратить это?
A: Байпас котла позволяет большей части возвратной воды обходить котел, в то время как лишь небольшая часть этой воды проходит через котел, забирая необходимое тепло.

В: Вы сказали что-то о конденсате. Что это такое?
A: Если температура обратной воды слишком низкая, продукты сгорания могут достичь точки росы и превратиться в жидкость внутри котла. Эта жидкость очень агрессивна по отношению к металлу. Он может повредить или разрушить котел в кратчайшие сроки. Используя байпас, вы смешиваете горячую подаваемую воду с относительно холодной обратной водой и повышаете температуру котловой воды до точки, при которой газы не могут конденсироваться внутри котла.

В: Используется ли байпас для других целей?
A: Позволяет котлу достичь предельной температуры и отключиться. Без байпаса большой объем воды, проходящей через котел, часто поддерживает низкую температуру и не позволяет котлу достичь верхнего предела. Это хорошо помогает увеличить счет за топливо.

В: Есть ли другой способ подсоединить новый котел без использования байпаса?
A: Вы можете использовать первичную/вторичную прокачку.

В: Что такое первичная/вторичная прокачка?
A: Это способ рассматривать поток через систему и поток через котел как две разные вещи.

В: Есть ли в этом преимущество?
A: Это связано с тем, что некоторым котлам требуется минимальный расход для работы с максимальным потенциалом. Этот поток может не совпадать с потоком, который вам нужен в системе. Если вы используете обходную линию, кто-то может настроить ее после того, как вы уйдете. Это может вызвать проблемы как с котлом, так и с системой.

В: Как подключить первичный/вторичный поток?
A: Соедините вместе существующие линии подачи и возврата, чтобы сформировать системный контур. Затем используйте два стандартных тройника, отстоящих друг от друга не более чем на фут, и присоедините новый котел к петле. Как это.

Первичный насос обслуживает систему, вторичный насос обслуживает котел. Вы удовлетворяете потребности потока очень простым способом. Расстояние между тройниками не более двенадцати дюймов позволяет насосам работать независимо. Когда вторичный насос выключен, через котел не будет потока, если вы сохраните расстояние в пределах 12 дюймов.

В: Почему это важно?
О: Управляя потоком через котел, вы берете на себя потери системы в режиме ожидания. Если горелка выключена и насос котла остановлен, потери в дымоходе минимальны.

В: Как мне управлять такой первичной/вторичной системой?
A: Вы можете включить оба насоса и горелку одновременно. Или, что еще лучше, вы можете запустить системный насос (первичный) на регулятор сброса наружного воздуха и включить насос котла (вторичный) и горелку для удовлетворения потребностей здания в температуре в любой день. Это идеальный способ управления старой самотечной системой горячего водоснабжения.

В: Могу ли я использовать более одного котла с этим типом системы?
О: Конечно можешь! Эта система идеально подходит для установки с несколькими котлами. Смотреть.

Здесь мы используем два котла вместо одного. Первичный насос перемещает воду через радиаторы. Включаются вторичные (котловые) насосы, которые пропускают часть первичного потока через котлы. В теплые дни вы будете использовать только один бойлер, в более холодные дни бойлеры будут подключаться, чтобы довести температуру воды до нужного уровня.

В: В чем преимущество использования двух котлов?
A: Каждый котел рассчитан на половину максимальной нагрузки. Например, предположим, что общая требуемая нагрузка в самый холодный день года составляет 250 000 БТЕ/ч. Если мы используем два котла на 125 000 БТЕ/ч вместо одного котла на 250 000 БТЕ/ч, мы будем сжигать примерно вдвое меньше топлива в течение большей части отопительного сезона.

В: Вы сказали, что мы избавимся от открытого расширительного бака на чердаке, когда переведем систему на принудительную циркуляцию. Почему мы должны это делать?
A: Чугунные и стальные котлы служат намного дольше, когда система закрыта. Это потому, что в закрытой системе намного меньше кислородной коррозии.

В: Всегда ли нужно избавляться от открытого резервуара?
О: Не обязательно. Хорошим выбором для гравитационного преобразования является котел с медными ребристыми трубами. Эти котлы изготовлены из цветных металлов и особенно хорошо справляются с кислородом. Они также невосприимчивы к тепловому удару (имеют гибкие теплообменники) и хорошо работают с более прохладной водой (обычно до 105 градусов по Фаренгейту).

В: Допустим, я решил закрыть систему. Что мне нужно знать, чтобы определить размер закрытого компрессионного бака для переоборудования?
A: Вам нужно знать три вещи:

Количество галлонов воды в системе
Разница между давлением заполнения и сброса и
Средняя температура воды в системе, которая в данном случае не должна быть выше 170 градусов по Фаренгейту

В: Почему средняя температура воды ограничена 170 градусами по Фаренгейту?
A: Чтобы вода в открытом резервуаре на чердаке не превратилась в пар. Старожилы рассчитали свое излучение, чтобы обеспечить достаточное количество тепла в самый холодный день года с максимальным пределом 180 градусов по Фаренгейту в котле. Вода будет выходить из котла при 180 и возвращаться примерно при 160, что дает им среднюю температуру 170 F в пределах излучения.

В: Что произойдет, если я запущу систему с более горячей водой?
A: Вы, вероятно, перегреете людей и увеличите их счета за топливо.

В: Каковы рекомендации по выбору размера компрессионного бака из простой стали для гравитационного преобразования?
A: Измерьте общее излучение системы, а затем примените следующее эмпирическое правило:

Если на рабочем месте имеется менее 1000 квадратных футов излучения, умножьте общее значение на 0,03, чтобы определить размер резервуара в галлонах.
Если общее излучение составляет от 1000 до 2000 квадратных футов, используйте 0,025 в качестве множителя.
Если общая радиационная нагрузка превышает 2000 квадратных футов, используйте 0,02 в качестве множителя.

Это даст вам размер стандартного стального компрессионного бака в галлонах.

В: Как я узнаю, сколько квадратных футов излучения содержит каждый радиатор?
A: Вы можете использовать эту таблицу в качестве руководства:

Q: Чему равен квадратный фут эквивалентной прямой радиации в Btu/hr?
A: Для преобразования силы тяжести мы можем сказать, что каждый квадратный фут EDR будет равен 150 БТЕ/ч при средней температуре воды 170 градусов по Фаренгейту

В: Будут ли эти резервуары больше, чем в более современной системе?
A: Да, эти резервуары будут намного больше, чем те, которые вы использовали бы для работы с принудительной циркуляцией. Это связано с тем, что в работах, предназначенных для циркуляционных насосов, используются трубы меньшего размера. Чем меньше труба, тем меньше воды в системе. Меньше воды означает меньшее расширение, а меньшее расширение означает меньший компрессионный бак.

В: Предположим, я хочу использовать компрессионные баки диафрагменного типа, как мне их подобрать для работы по гравитационному преобразованию?
A: Вы можете использовать это эмпирическое правило:

Возьмите размер стандартного стального компрессионного бака в галлонах и умножьте на 0,55, если здание двухэтажное, или на 0,44, если здание трехэтажное. Ответ даст вам объем мембранного бака.

В: Можете ли вы привести пример этого?
А: Конечно! Допустим, у нас есть двухэтажный дом с радиацией на 1000 квадратных футов. Сначала мы подберем стандартный стальной бак: 1000 X 0,03 = 30 галлонов. Теперь, поскольку это двухэтажный дом, мы должны умножить это на 0,55, чтобы получить объем мембранного бака. (30 X 0,55 = 16,5 галлонов необходимого объема в мембранном баке)

В: Где я могу найти «объем» мембранного бака?
A: В спецификациях производителя. Вот, например, номинальный объем стандартных баков мембранного типа производства Amtrol, Inc. :

Номер модели (Amtrol)	Объем (в галлонах)
15	2,0
30	4,4
60	7,6
90	14,0
SX-30V	14,0
SX-40V	20,0
SX-60V	32,0
SX-90V	44,0
SX-110V	62,0
SX-160V	86,0

А вот объемы резервуаров производства Vent-Rite (Flexcon Industries):

Номер модели (Vent-Rite)	Объем (в галлонах)
ВР 15 F	2,1
ВР 30 F	4,5
ВР 60 F	6. 1
ВР 90 F	21,0
SX VR30 F	21
SX VR40 F	21,0
SX VR60 F	29,0
SX VR90 F	37,0
SX VR110 F	53,0
SX VR160 F	74,0

Для здания в нашем примере вы должны использовать Amtrol SX-40-V, Vent-Rite VR 90 F или любую комбинацию меньших резервуаров, объем которых равен или превышает 16,5 галлонов. Если вы хотите, вы можете использовать, например, четыре Amtrol 30 или четыре Vent-Rite VR 30 F.

В: Нужно ли что-то проверять на этих баках перед их установкой?
О: Да, всегда проверяйте давление воздуха на стороне мембраны бака. Оно должно равняться давлению наполнения системы, когда бак отсоединен от системы. Давление наполнения для двухэтажного здания обычно составляет 12 фунтов на квадратный дюйм; для трехэтажного здания это 18 фунтов на квадратный дюйм. Если давление слишком низкое, используйте велосипедный насос или воздушный компрессор, чтобы увеличить его. Давление в баке (при отключении от системы) всегда должно равняться давлению наполнения системы (настройка редукционного клапана).

В: Какой метод следует использовать для определения размера нового бойлера?
A: Вы должны определить размер нового котла на основе двух вещей: точного расчета теплопотерь здания и точного измерения существующего излучения. Не соглашайтесь ни на один, ни на другой, проверьте их оба и сравните.

В: Почему это так важно?
A: Измерив как потери тепла, так и излучение, вы сможете рассчитать правильную расчетную температуру для вашей преобразованной системы. Многие старожилы превышали размеры своих радиаторов, потому что в единственных доступных в то время диаграммах излучения были указаны параметры пара. Один квадратный фут EDR при работе с паром будет производить 240 БТЕ/ч. Один квадратный фут EDR при работе с горячей водой (при средней температуре воды 170 градусов по Фаренгейту) будет производить 150 БТЕ/час. Это потому, что вода при температуре 170 градусов по Фаренгейту холоднее, чем пар при температуре 215 градусов по Фаренгейту.0003

Чтобы компенсировать ошибки в таблицах, старожилы добавили 60 процентов к своим параметрам радиации. Это, как вы можете себе представить, привело к значительному завышению размеров.

В: Это плохо?
A: На самом деле это может оказаться хорошей вещью. Если радиаторы большого размера, вы сможете запустить систему при относительно низкой средней температуре воды. Я обнаружил, что большинство работ по конверсии хорошо выполняются при средней температуре воды 150 градусов по Фаренгейту (в районе Нью-Йорка), и это в день, когда наружная температура равна нулю! Более низкая температура воды в котле означает меньшие расходы на топливо.

В: Бывают ли случаи, когда мне нужно увеличить размер нового котла на этих работах?
О: Нет! Нет абсолютно никаких причин увеличивать мощность котла. Основывайте размер на тепловых потерях здания в том виде, в каком оно существует сегодня. Проложите его должным образом, используя обводную линию, которую мы обсуждали ранее. Затем, если работа связана с чрезмерным излучением, соответственно уменьшите верхний предел температуры воды, чтобы сэкономить топливо.

В: Какие гидравлические аксессуары мне нужны для этих работ?
A: Используйте хороший воздухоотделитель, чтобы ограничить возможность возникновения воздушных шумов и проблем с недостатком тепла. Найдите его в новом трубопроводе рядом с котлом на стороне подачи системы (где вода самая горячая), прямо перед циркуляционным насосом. Вы должны расположить компрессионный бак в точке рядом с сепаратором воздуха.

Заполните систему редуктором давления в месте подключения компрессионного бака к системе. Это «точка отсутствия изменения давления», единственное место в системе, где давление циркуляционного насоса не может повлиять на давление в системе.

Вам также понадобится клапан управления потоком, чтобы предотвратить гравитационную циркуляцию, когда циркуляционный насос выключен. Подключить сразу после циркулятора.

В: Если бы я хотел, я мог бы переключить систему обратно на гравитацию?
A: Да, это одна из приятных особенностей этих заданий по преобразованию. Их очень легко переключить обратно (по крайней мере, временно), если что-то случится с циркулятором. Все, что вам нужно сделать, это открыть маленький рычажок в верхней части клапана управления потоком, и горячая вода снова начнет подниматься из котла в радиаторы.

В: Каковы параметры управления этими заданиями преобразования?
A: Ну, есть первичная/вторичная прокачка. Мы смотрели на это раньше. Также на радиаторы можно установить термостатические радиаторные вентили.

Эти устройства определяют температуру воздуха в каждой комнате и модулируют поток воды через радиатор. Они полностью автономны и не нуждаются в электропроводке. Они служат годами, относительно недороги и существуют с 1920-х годов. Я обнаружил, что они поддерживают комнатную температуру в пределах одного-двух градусов по Фаренгейту от заданного значения. С термостатическими радиаторными клапанами каждая комната становится отдельной зоной.

Если вы решите их использовать, настройте циркуляционный насос на непрерывную работу в холодные месяцы. Клапаны позаботятся об уровне комфорта в каждой комнате. Если вы хотите сделать еще один шаг в управлении, измените температуру котла на основе контроллера сброса наружного воздуха, о котором я упоминал ранее. Этот элемент управления также помогает избавиться от любых шумов расширения/сжатия, которые могут возникнуть в системе.

В: Есть ли более простой способ управления заданием на преобразование?
A: Самый простой способ – заставить домашний термостат одновременно включать горелку и циркуляционный насос. Это не дает вам возможности зонировать каждую комнату, но это дешевле и работает. Не забывайте об обводной линии вокруг вашего нового котла

В: Предположим, я решил оставить старый котел и просто добавить циркуляционный насос и клапан регулирования расхода. Сэкономит ли это мне топливо?
A: Не удивляйтесь, если это увеличит счета за топливо! Старые котлы и гравитационные системы хорошо работают вместе, потому что, когда горелка отключается, остаточное тепло в котле поднимается в радиаторы. Однако при установке клапана регулирования расхода остаточное тепло уходит в дымоход, а не в радиаторы. Результат? Более высокие счета за топливо.

В: А если я просто установлю циркуляционный насос на этот старый котел и забуду о клапане регулирования расхода?
A: Это поможет снизить расходы на топливо за счет более быстрого перемещения горячей воды к радиаторам, не останавливая при этом попадание остаточного тепла в радиаторы. Однако вам придется возиться с предупредителем тепла термостата, чтобы система не перегрузилась. Кроме того, вам может понадобиться более одного циркуляционного насоса, если имеется более одного набора линий подачи и возврата.

В: Могу ли я добавить зону в существующую гравитационную систему, подключившись к линиям подачи и возврата с помощью циркуляционного насоса и петли плинтуса?
О: Я бы не стал этого делать. Принудительный поток через вашу новую зону обязательно повлияет на работу вашей гравитационной системы. То, как это влияет на нее, зависит от системы к системе (нет двух одинаковых), но из того, что я видел, обычно это приводит к проблемам. Я бы избегал этого на вашем месте.

Если люди заинтересованы в зонировании, поговорите с ними о добавлении циркуляционного насоса в основную часть дома и упомяните те термостатические радиаторные клапаны, о которых я говорил вам ранее.

В: Были ли специализированные системы самотечного водяного отопления?
A: Да, Honeywell разработала систему под названием «ускоренный нагрев горячей воды», которая была очень популярна в свое время.

В: Когда они использовали эту систему?
О: В начале этого века.

В: Эти системы все еще существуют?
A: Их так много, что можно почесать затылок от удивления.

В: Чего пыталась добиться компания Honeywell с помощью этой системы?
A: Они хотели найти более быстрый способ перекачки воды из бойлера в радиатор. Они знали, что если смогут это сделать, то сэкономят деньги потребителей на топливе.

В: Почему они просто не использовали циркулятор?
A: Потому что еще не изобрели циркуляционные насосы!

В: Так как же заставить воду течь быстрее, не используя циркуляционный насос?
A: Подняв его температуру. Чем горячее вода, тем быстрее она течет.

В: А если поднять температуру воды, не будет ли проблемы с кипением воды в открытом расширительном бачке?
О: Да, при нормальных обстоятельствах, но с системой Honeywell старожилы смогли запустить систему под давлением.

В: Какое давление?
A: До 10 фунтов на квадратный дюйм на верхнем этаже, а поскольку точка кипения воды увеличивается с повышением давления, в радиаторах может быть температура до 240 градусов по Фаренгейту. Это заставило воду циркулировать очень быстро.

В: Было ли опасно оказывать давление на систему такого типа?
О: Обычно да, потому что расширительный бачок был слабым звеном. Обычно он изготавливался из меди или оцинкованной стали и скреплялся заклепками. Он не был построен, чтобы выдерживать нагрузки. При слишком сильном давлении бак мог (и часто так и было!) взорваться, унося с собой крышу дома.

Однако в системе Honeywell специальное устройство, называемое генератором тепла, отделяло резервуар от котла, трубопроводов системы и излучения.

В: Как выглядело это устройство?
A: Он был сделан из чугуна и имел высоту около 2-1/2 футов.

Внутри основной трубы устройства была узкая стальная трубка, которая опускалась в горшок, наполненный ртутью.

В: Почему они использовали ртуть?
A: Потому что он тяжелый. Они использовали ртуть для отделения воды в котле, трубопроводах и излучении от воды в открытом расширительном баке. Здесь взгляните на то, как Генератор тепла связан с системой.

Верхняя труба шла к открытому резервуару. Боковая труба соединяла систему с теплогенератором. Ртуть разделяла две стороны.

В: Как работает Теплогенератор?
A: По мере того, как старожил создавал давление в системе, вода в котле, трубах и радиации расширялась и давила на ртуть.

Ртуть поднималась вверх по узкой трубке и каскадом стекала обратно в котел через более широкую внешнюю трубку. Пока вода расширялась, ртуть продолжала циркулировать.

В: Почему ртуть не поднялась в открытый расширительный бачок?
A: Из-за веса. Меркурий довольно тяжелый. Фактически, он почти в четырнадцать раз тяжелее воды.

В: Может ли вода из котла, трубопровода и радиатора попасть на дно ртутной трубки?
О: Да, если давление в системе поднимется достаточно высоко. Затем вода войдет в трубку и отделится от ртути в этой широкой разделительной камере в верхней части теплогенератора. Оттуда он поднимается в расширительный бачок.

В: Значит, Теплогенератор не позволяет давлению в системе подняться выше определенного значения?
А: Верно! Это ограничивало давление в системе до 10 фунтов на квадратный дюйм в верхней части, не оказывая никакого давления на открытый расширительный бак. Это сделало операцию полностью безопасной, а также заставило воду циркулировать очень быстро.

В: Я вижу, как устройство Honeywell увеличило скорость нагрева системы, но какое преимущество, если таковое имеется, оно дало установщику?
A: Из-за более высоких температур установщик смог уменьшить все свои излучения на целых 15 процентов.

В: Использовали ли старожилы другие типы устройств, такие как этот?
A: Да, был похожий вариант под названием Klymax Heat Economizer (звучит сексуально, не правда ли?). Вот изображение одного из них, прикрепленного ко дну открытого расширительного бака.

В: Были ли другие?
A: Был еще термоудерживатель Фелпса.

Это устройство приводилось в действие путем открытия и закрытия клапана двойного действия, заключенного в чугунную коробку. Сторона клапана, которая открывалась в атмосферный резервуар, имела вес 16,5 фунта. Этот вес поднимал и открывал клапан, когда система достигала 250 градусов по Фаренгейту. Затем расширенная вода благополучно перемещалась в открытый резервуар.

Когда давление упало ниже 16-1/2 фунтов, груз закрыл клапан, и сжимающаяся вода открыла стопорный клапан, который позволил воде из бака снова попасть в трубопровод системы.

В: Использовал ли Honeywell специальный клапан на радиаторах?
A: Да, у них было что-то под названием «Уникальный» клапан, и по его внешнему виду, я уверен, вы понимаете, почему они назвали его уникальным!

В: Как работает этот клапан?
О: Чтобы понять, нужно заглянуть внутрь. Вот фото клапана в закрытом состоянии.

Как видите, вода текла мимо радиатора, когда клапан был в этом положении, но посмотрите, что происходит, когда вы открываете клапан.

Теперь вода поступает в радиатор с одной стороны внутренней перегородки, поскольку более холодная обратная вода движется в противотоке мимо другой стороны перегородки.

В: Была ли это та же самая компания Honeywell, которую мы знаем сегодня?
О: Одно и то же!

<-- Back to Opener

Об авторе
The Old House Web

Вопросы по паровому отоплению

Обязательно прокрутите вниз… на этой странице может быть более одного вопроса!

Уважаемый NH,

Я искал в Интернете и не нашел многого по теме паровые радиаторы отопления. Я живу в Нью-Джерси и только что купил дом то есть старше 60 лет. Все радиаторы рабочие кроме одного. блок вопросов был переделан несколько лет назад в плинтусный паровой радиатор. В аппарате вообще нет тепла. Семейный совет был «прокачать агрегат». Я никогда не жил в доме с радиаторы раньше, поэтому я совершенно не знаком с процессом «кровотечение». Также я не могу найти «кровотечение» болт. Есть идеи?

MY из Саут-Плейнфилд, Нью-Джерси

Я даже не видел паровой радиатор со времен моего первого дома, сто летняя двухкомнатная лачуга, которую я купил в 1973. Я с теплотой вспоминаю стук и лязг быстро расширяя железные трубы по мере того, как котел делал свою работу. В первую ночь я спал на диване. У меня еще не было кровати! Когда жара продолжалась, я думал, что это место населено привидениями!

Паровые радиаторы не нужно «прокачивать». Кровотечение делается в системах горячего водоснабжения, чтобы позволить захваченному воздуху выйти. Здесь нет воздух, попавший в паровые радиаторы… выдувается паром!

Паровые радиаторы имеют клапан, который позволяет пару выходить через контролируемый скорость, чтобы радиатор мог нагреться. Если этот клапан забит минеральные отложения или засорение, пар не может попасть в радиатор, поэтому он не греется! Иногда эти клапаны можно прочистить, но лучше бы заменили. Вы должны быть в состоянии найти клапан под торцевой крышкой радиатора. Большая сантехника поставщики продают общие замены.

Еще одна возможная проблема заключается в том, что дом осел, вызывая труба, ведущая к радиатору, больше не имеет наклона вниз к паровой котел. Если это произошло, конденсат внутри радиатора который обычно течет обратно в котел, вместо этого скапливается в трубка. Это может заблокировать движение пара к радиатору или вызвать очень шумный стук, так как через эту воду прорывается пар под давлением «дамба».

Простое решение — поднять радиатор, если можно на дровах блоки для восстановления нисходящего уклона. Чем сложнее решение, а иногда и единственный вариант, это сделать какую-нибудь высшую лигу сантехника ИЛИ подумайте об альтернативной системе отопления, такой как электрический или пропановый.

Уважаемый NH,

Не могли бы вы дать небольшое объяснение парового тепла? моя девушка нагревает ее дом с паровой печью. У нее есть 7 комнатный дом, и что мы интересует шум, который исходит от клапанов на радиаторах. Не все 7 комнат издают этот надоедливый шипящий звук, когда топится печь. работает, щас 3 номера шипят как сумасшедшие.. Мы поменяли клапаны, которые, кажется, работают какое-то время, а затем либо та же комната, либо в другой комнате начнутся шипящие звуки… Этот шипящий звук нормальная функция? А если есть, то почему не все радиаторы дымят тот шум ?

ЭВ

РЭБ,

Бытовые системы парового отопления обычно состоят из одной трубы, ведет от котла к каждому радиатору. Когда вода закипит, пар поднимается в радиаторы, чтобы нагреть их. Когда пар достигает охладителя радиаторах, она конденсируется в воду и стекает по трубам обратно в бойлер, где он нагревается.

Клапаны сброса давления предназначены для поддержания движения пара по всему периметру. система. «Шипение» является нормальной функцией и, как правило, говоря, чем больше выделяется пара, тем быстрее нагревается радиатор. Поскольку выходящий пар добавляет влаги в воздух в холодные месяцы, он должен воспринимается как положительное, а не отрицательное качество паровых систем… даже хотя, прожив с паровой системой десять лет, я сочувствую этому иногда шум может раздражать!

Вы не упомянули, есть ли на всех радиаторах клапаны сброса давления. Если у нешипящих радиаторов их нет, это объясняет отсутствие шипение. Если они это сделают, клапаны могут быть неисправны. Вообще говоря, регулировка и/или размер напорных клапанов влияет на количество шипения производит каждый радиатор. Радиаторы на верхних этажах и радиаторы, которые дальше от котла регулируются, чтобы выпускать больше пара, чтобы компенсировать повышенная конденсация из-за удаленности от котла. Поскольку эти дальние радиаторы нагреваются дольше, они также дольше начинают нагреваться шипение.

Если вы этого не сделали, вам следует вызвать сантехника или специалиста по обслуживанию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. печь, чтобы убедиться, что все работает как надо. Иногда незначительные корректировки могут иметь большое влияние на эффективность системы И ваших Уровень комфорта.

Однако, как упоминалось ранее, некоторое шипение является нормальным и само по себе не указывает на какие-либо проблемы… кроме раздражения.

Обновление перестановки радиаторов! | Даниэль Кантер

Около месяца назад я писал о перетасовке нескольких радиаторов в доме. Мы убрали открытые трубы отопления в столовой, которые питали радиатор наверху, и перенесли их на другую сторону стены в кладовой. Затем мы перенесли радиатор в коридоре на стену в столовой, а затем мы перенесли оригинальный радиатор в столовой на другую стену в коридоре. И под «мы» я подразумеваю своих сантехников. Единственное, что я делал, так это командовал людьми и делал вид, что не замечал, как они курят «Ньюпортс» в моем подвале.

Судя по всему, я очень «пока мы в этом, почему бы нам просто»¦ не ремонтировать. Я думал, что мы в значительной степени закончили возиться с сантехникой радиатора, но затем я начал осматривать дом и думать о том, как хорошо было бы убрать больше открытых труб отопления. Это забавно, потому что на самом деле меня раньше не беспокоило, но если бы мне пришлось выбирать между открытыми трубами отопления и не открытыми трубами отопления, я имею в виду, вне конкуренции. Иногда я вижу фотографии исторических реставраций до и после, и закапывание тепловых трубок всегда такой приятный штрих. Я бы даже не подумал обо всем этом, если бы наши потолки были целы и все такое, но пока все равно все было настежь? Казалось, стоит изучить варианты.

Вот о-о-о-о-о-о-ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооеоеое место 2-й этажей в будущей библиотеке, которые питают радиатор в нашей спальне наверху. Они пробежали сквозь пол, прямо перед оконными рамами, и в потолок. Не так здорово, правда?

Недавно я спросил своего сантехника о потере этих труб, и он, по сути, сказал, что нам нужно провести их по противоположной стене (там, где будет искусственный камин), а затем по всем балкам, что в основном означает нам нужно было бы просверлить два 1-дюймовых (0 или 1,25-дюймовых, может быть?) отверстия в каждой из 14-ти балок, что просто звучало как плохая идея. Я нервничаю, когда электрикам приходится просверливать новый путь для нескольких электрических проводов в подвале, а это ничего по сравнению с этим. На самом деле я думаю, что это, вероятно, было бы нормально, но я действительно схожу с ума из-за того, что возился с такими основными структурными элементами. Поэтому я отказался от этой идеи.

Это из тех вещей, когда полезно, например, иметь мозги и хоть как-то знать, что происходит с твоим домом.

После того, как мы узнали, что вырываем потолок в коридоре, готовясь к укладке нового гипсокартона, я начал думать о том, чтобы провести трубы через стенную полость в стене коридора и по потолку, параллельно, а не перпендикулярно балки. Я рассказал об этой идее своему сантехнику, и он сказал, что это хорошая идея, и я почувствовал себя довольно умным, и мы решили это сделать.

Извините, эта картинка до смешного паршивая, но в основном мне пришлось вырезать три очень больших отверстия в оштукатуренной стене слева от двери, чтобы они могли протянуть новые трубы. Новая сантехника представляет собой трубу PEX диаметром 1 дюйм, которая является довольно недорогой и простой в установке пластиковой трубой с некоторой гибкостью, что делает ее действительно подходящей для таких видов работ. Отверстие в середине должно было обнажить противопожарную заглушку, чтобы они могли просверлить ее.

Когда я сделал отверстия, я начертил их карандашом и уровнем так, чтобы они были идеальными прямоугольниками, а затем вырезал их с помощью моего удобного осциллирующего инструмента, и это единственное, что я действительно знаю об этом. может делать такие чистые разрезы в гипсе. Эти дыры будут залатаны гипсокартоном, а затем покрыты лаком, и вы никогда не должны знать, что они там, когда все сказано и сделано.

Как только мы решили убрать трубы, идущие через библиотеку, я как бы зациклился на том, чтобы избавиться и от тех, что в коридоре. Один из них прикрыл часть дверного проема (это дверь, ведущая на крыльцо), а другой как бы разрезал эту стену пополам — справа еще одна дверь за рамой. Опять же, это совершенно не то, о чем я бы даже подумал»… но если потолок открыт, а в стене есть огромные дыры… это как бы сейчас или никогда, верно?

ТАК. ВЫШЛИ ОНИ. БОЛЬШЕ НИКАКИХ ОТКРЫТЫХ ТРУБ.

На самом деле это не совсем так. В дальнем углу коридора все еще есть две трубы, которые питают радиатор в ванной наверху. В конечном итоге они тоже будут перенаправлены, но для этого мне нужно придумать план ремонта для ванной наверху, что кажется оооочень далеким. По крайней мере, трубы будут перемещены внутрь стен ванной комнаты внизу, но также возможно, что мы в конечном итоге сделаем что-то совершенно другое для отопления там. В любом случае, они могут остаться, пока я не разберусь.

СМОТРИ, ТЕХНОЛОГИЯ! Таким образом, эти четыре пластиковые трубы заменяют четыре открытые трубы, о которых я только что говорил. На случай, если вы заблудитесь и запутаетесь. В случае, если вам все равно. Этот пост вообще стоит писать? Что бы ни. Это происходит.

Посмотрите на это безумие! Я знаю, что это кажется неправильным и не должно работать так же, но это работает! Итак, что угодно!

Прежде чем монтировать потолки, мы утеплили первые два отсека, где проходят трубы. Как я упоминал в посте о потолке, мы не хотели изолировать весь потолок, но теплоизоляция внешней стены и вокруг труб казалась разумной.

ОК, ЛЮДИ. Пусть это послужит вам уроком. Даже если вы не занимаетесь электрикой/сантехникой/чем-то еще, ВСЕГДА стоит обращать внимание и иметь некоторое общее представление о том, как все работает. Мои подрядчики, вероятно, все ненавидят меня, потому что я довольно близко слежу за ними, пока они работают, но это ВАЖНО. На фотографии выше, например, показано, как они планировали подключить недавно проложенные радиаторы. Может быть, трудно сказать, что происходит на картинке, но в основном исходный локтевой элемент соединяется с новым переходником (черным элементом), чтобы уменьшить размер трубы по сравнению с исходным большим размером (я не могу вспомнить размер) до нового размера 1″. Этот редуктор прикреплен к адаптеру PEX (латунная деталь). Конец отрезка PEX в основном временно расширяется с помощью специального инструмента, надевается на конец этого адаптера, а затем быстро затягивается и образует водонепроницаемое уплотнение.

В основном планировалось, что все это будет выставлено напоказ над полом! Вы бы увидели все это, а также около дюйма или около того PEX, обернутого в нижней части латунной детали. Выше пола! №. НЕТ. НЕТ. НЕТ. НЕТ.

Прежде чем они смогли просверлить пол и реализовать этот план, я спросил, почему мы не можем просто использовать 6- или 8-дюймовую трубу исходного размера, провести ее через пол, а затем уменьшить его и переход на PEX ниже уровня пола. Водопроводчики, как это ни удивительно, похоже, не понимали полезности этого плана, но согласились, что в этом нет ничего плохого, кроме того, что им придется вернуться в магазин, чтобы подобрать дополнительные детали. Так что в итоге это стоило немного больше времени и денег, но результат НАМНОГО лучше выглядит. Вы бы никогда не догадались, что с этими радиаторами испортились! Кризис предотвращен!

Гораздо лучше, да? Да.

Мне нужно подобрать накладки на все радиаторы, но это подождет. Может быть, я тоже буду мучиться из-за этого решения.

Как вы, возможно, поняли к этому моменту, еще одна небольшая путаница в общении между сантехниками и мной заключается в том, что они НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендовали переподключить все радиаторы И заполнить систему до того, как потолки будут подняты, чтобы проверить утечки во всей новой сантехнике, чего я совсем не ожидал. Я рад, что мы это сделали, так как оказалось, что были небольшие утечки, которые нужно было исправить. Если бы я знал, что это было частью плана, я бы сосредоточился хотя бы на поверхностном покрытии и покраске пространства позади радиаторов, готовясь к их установке, но у меня не было возможности сделать это. Бу.

Первоначальный план состоял в том, чтобы попытаться подвергнуть отсоединенные радиаторы пескоструйной очистке и порошковой окраске и полов, пока они отсутствовали, что, по общему признанию, было немного амбициозным, но похоже, что этого не происходит! По крайней мере, в этом году. У меня было два предложения по ремонту полов, и оба мастера сказали, что шлифовка вокруг радиаторов вообще не проблема, так что это не такая уж большая проблема. И как бы мне не хотелось отполировать радиаторы, это тоже может подождать год-два-три. Может быть, в этот момент мы можем просто сразу установить все радиаторы в доме, что было бы довольно причудливо, так что, может быть, это все к лучшему.

Как угодно! Я просто счастлив, что мы пошли на это и закопали открытые трубы отопления, некоторые радиаторы находятся в лучших местах, и все они до сих пор работают! Все остальное не так важно. Прямо сейчас я просто наслаждаюсь тем, что наконец-то у меня есть ПОТОЛКИ и я *так близок* к тому, чтобы начать красить столовую и библиотеку, расставлять мебель и жить в настоящем доме! ЭЭП!

Все это немного сложно сделать, когда у вас есть ¦МОНО! Да, дамы и господа, на прошлой неделе я заболел, как мне казалось, какой-то жалкой простудой/гриппом позднего лета, и я сделал очень нехарактерную вещь и действительно посетил врача, и оказалось, что у меня моно! Как чертов подросток, который перецеловал слишком много парней на выпускном. Как это случилось? Я НЕ ЗНАЮ. Но меня это бесит, потому что у меня много дел, и мне потребовалось четыре дня, чтобы написать этот пост в блоге, потому что я продолжал засыпать, и я в основном чувствую себя грудой больного мусора с доступом в Интернет. Итак, простите меня, если темп немного медленнее «я пытаюсь» … но я также так устал, меня тошнит и перегружен, и я упоминал об усталости? Как будто до смешного устал. Я совершенно бесполезен.

Мне пора вздремнуть.

17 Засорение системы центрального отопления Проблемы и способы устранения

У вас заблокировано центральное отопление и вы не знаете, что нужно делать? Если вы ищете лекарство, но надеетесь сэкономить как можно больше денег, прежде чем погрузиться и вызвать аварийного сантехника или газового инженера, прочитайте эту статью, прежде чем принять решение. Здесь у нас есть ответы на все самые распространенные вопросы, когда речь идет о заблокированной системе центрального отопления от Мартина Смита. Много лет назад блокировка в системе центрального отопления, когда они впервые начали устанавливать трубы диаметром 8 и 10 мм, была очень распространенным явлением, несмотря на то, что существуют новые технологии и способы предотвращения этого, мы все еще сталкиваемся с блокировкой нашего центрального отопления.

17 Часто задаваемые вопросы о том, почему происходит засорение центрального отопления

Что такое забитая труба центрального отопления?
Мой радиатор не греет, у меня засорились трубы?
Может ли дренаж системы центрального отопления избавиться от забитой трубы?
Поможет ли промывка системы центрального отопления избавиться от засорения?
Большая часть моей системы центрального отопления не нагревается, может ли это быть засорение?
В чем причина блокировки системы центрального отопления?
Если система центрального отопления нагревается слишком долго, может ли это быть частичным засорением?
Как найти забитую трубу центрального отопления?
Может ли заблокированная система центрального отопления быть шлюзом?
Сколько времени нужно, чтобы убрать засор из моей системы центрального отопления?
Может ли чрезмерная пайка вызвать закупорку системы центрального отопления?
Как предотвратить блокировку системы центрального отопления в будущем?
Может ли средство для очистки центрального отопления помочь избавиться от засора?
Могу ли я устранить засор в системе центрального отопления, используя воду под высоким давлением?
Сколько стоит устранить засор в моей системе центрального отопления?
У меня засорился радиатор центрального отопления, что делать?
Засор в пластиковой или медной трубе системы центрального отопления встречается чаще?
Куда мне звонить, если у меня засорилась труба центрального отопления?

Что такое забитая труба центрального отопления

Забитая труба центрального отопления – это закупорка, в которой есть что-то твердое, или в некоторых случаях это может быть воздушный шлюз центрального отопления. Мы классифицируем закупорку как твердое тело, а не воздух в системе. В большинстве случаев засорение происходит из-за накопления шлама, который со временем становится твердым, а иногда это могут быть другие типы твердых частиц, таких как обрезки пены бака центрального отопления, случайно попавшие в трубопровод. Также известно, что живые существа, такие как крысы, попадают в центральное отопление, о чем не слышно. В некоторых случаях, когда у клиента есть открытый бак центрального отопления на чердаке, и что-то падает внутрь и попадает в твердую трубу, это также может вызвать засорение.

Мой радиатор не греет, у меня засорились трубы

Если у вас не греет радиатор, это не означает автоматически, что у вас засор в системе центрального отопления, однако есть есть вероятность, и этого нельзя исключать. Наиболее распространенной причиной, по которой радиатор не нагревается, является либо неисправность термостатического клапана радиатора, либо воздушная пробка в системе центрального отопления. Чтобы узнать, является ли заблокированная труба центрального отопления засорением, а не воздушной пробкой, вы можете прокачивать воду центрального отопления по каждой трубе до тех пор, пока радиатор центрального отопления и обе трубы не нагреются. Если вы слышите, как выходит воздух, значит, это не засор, но если вообще нет тяги из трубы, то это засор, если есть тяга из труб центрального отопления, то у вас может быть частичная засорка. Возможно, у вас засорился радиатор центрального отопления ( Информацию о засоренных радиаторах в системе центрального отопления см. в параграфе ниже ).

Может ли слив системы центрального отопления избавиться от забитой трубы

Если вы избавитесь от забитой трубы центрального отопления в системе центрального отопления путем слива вашего центрального отопления, тогда вам очень повезет, однако, скорее всего потому что засор состоит из воздуха, а не из ила.

Поможет ли промывка центрального отопления избавиться от моего засора

Промывка мощности центрального отопления в большинстве случаев не избавит от засорения, однако, если это частичное засорение, в зависимости от того, насколько оно прочное, тогда есть хороший шанс, что блокировка пробьется.

Большая часть моей системы центрального отопления не нагревается, может ли это быть засорением

Если ваша система центрального отопления не нагревается, то для этого может быть много причин, но это не означает, что у вас есть засор . Только после того, как вы воспользуетесь всеми возможными способами, чтобы выяснить, почему ваша система центрального отопления не работает, вы можете начать проверять, нет ли у вас блокировки (СМОТРИТЕ: «Почему у меня не работает центральное отопление».

Что такое причина блокировки системы центрального отопления

Наиболее вероятная причина засорения системы центрального отопления заключается в том, что у вас слишком много шлама, и вы позволили ему накопиться, что привело к засорению.

Если система центрального отопления слишком долго нагревается, может ли это быть частичной блокировкой

Если ваша система центрального отопления нагревается слишком долго, это может быть связано с частичной блокировкой, но частичным быть исключены и другие частные причины.

Как найти забитую трубу центрального отопления

Найти забитую трубу центрального отопления все равно, что найти иголку в стоге сена. Это не означает, что его можно найти сразу, но это может занять много времени, и его можно найти либо очень быстро, либо слишком долго. Если у вас много скрытых труб, которые вы тоже не можете достать, то засор может быть настолько упорным, что вы можете вообще его не найти, что приведет к полному переключению труб центрального отопления. Легче всего найти засор в бунгало и только если трубы проходят на чердаке, а не под ним.

Может ли заблокированная система центрального отопления быть шлюзом

Заблокированная система центрального отопления может быть шлюзом, в большинстве случаев, если вы получаете воздух в системе центрального отопления, но поскольку это шлюз, мы не имеем в виду это как прочная воздушная пробка, которую можно легко разрешить, если не упорствовать.

Сколько времени нужно, чтобы устранить засор в моей системе центрального отопления

В среднем, чтобы устранить засор в системе центрального отопления, может потребоваться около 5 часов. В некоторых случаях это может занять от 1 до 2 часов или, в худшем случае, вам придется полностью заменить трубы центрального отопления.

Чрезмерная пайка может вызвать закупорку системы центрального отопления

Если у вас нет опыта пайки и вы обнаружите, что надеваете намного больше, чем требуется, то это может привести к блокировке центрального отопления и чаще встречается при использовании трубы диаметром 8 или 10 мм. Наличие припоя в системе центрального отопления на стыках, как правило, вызывает наихудшие засоры, поскольку припой превращается в металлическое вещество.

Как предотвратить блокировку системы центрального отопления в будущем

Чтобы предотвратить засорение вашей системы центрального отопления в будущем, вам может потребоваться промывка мощности центрального отопления, чтобы избавиться от шлама центрального отопления, а для предотвращения повторного шлама вам потребуется установить фильтр центрального отопления. Если у вас есть системный котел, бак центрального отопления на чердаке, то вам нужно будет убедиться, что он установлен по стандарту, чтобы ничего не попало в сантехнику.

Поможет ли использование очистителя центрального отопления избавиться от засора

Вы можете купить очиститель центрального отопления, и очиститель справится с любой грязью, помогая избавиться от грязной воды, но когда дело доходит до засорения, это не поможет.

Могу ли я избавиться от блокировки в моем центральном отоплении, используя воду под высоким давлением

Используя воду под высоким давлением, вы должны быть в состоянии избавиться от блокировки центрального отопления, но вы должны знать, что чем выше давление воды, скорее всего, вы можете вызвать дальнейшие проблемы с центральным отоплением, например, вы никогда не должны превышать давление 3 бара. Центральное отопление обычно работает при давлении от 1 до 2 бар, и, установив более высокое давление воды, вы можете избавиться от некоторых засоров, но, скорее всего, нет.

Сколько стоит устранить засор из моей системы центрального отопления

При попытке устранить засор из системы центрального отопления, минимум это будет стоить 2 часа по тарифу инженера, так как получение блокировка системы центрального отопления не может быть измерена, время работы на этом виде работ не может быть измерено.

У меня засорился радиатор центрального отопления, какое решение

Если у вас засорился радиатор центрального отопления и, возможно, ваш радиатор немного нагревается сверху, то это более легкая работа, чем необходимость заблокирована труба центрального отопления. Чтобы избавиться от засора в радиаторе, нужно снять радиатор со стены и подключить водопроводную воду через шланг в безопасном месте. Большинство людей к этому в саду. Единственная проблема с этой техникой иногда заключается в том, что стойкие засоры могут не выйти. Чтобы избавиться от стойкой блокировки радиатора, см. статью «Проблемы с шламом в центральном отоплении и способы их решения» 9.0003

Закупорка в пластиковой или медной трубе системы центрального отопления более распространена? это падение, так как коррозионный металл в меди легче прилипает к меди. Несмотря на то, что пластик является неагрессивным материалом, недостатком системы центрального отопления с пластиковыми трубами является то, что каждое соединение будет ограничивать поток, например: 10-миллиметровая труба будет ограничена примерно 6 мм из-за пластиковых вставок, в которых 10-миллиметровая медная труба будет ограничено до 9мм, если только ваш стык не режется ножовкой, а не труборезом, и человек, который паяет стык, не перепаивает.

Куда мне звонить, если у меня засорилась труба центрального отопления

Если у вас засорилась система центрального отопления и вы не знаете, к кому звонить, позвоните нам по указанному выше номеру, и мы сделаем вам срочное бронирование, если вам нужно. Если у вас грязная вода, а также засорение центрального отопления, мы также советуем вам выполнить промывку мощности центрального отопления.

Полезные комментарии от коллег-инженеров, столкнувшихся с забитой трубой центрального отопления и рассказами о ней. Я использовал компрессор в сочетании с водопроводной водой, чтобы в конечном итоге вытолкнуть ее из открытого конца. Это было похоже на песок с илом, скрепляющим его, как клей.

Старая система гарантированного нагрева газа B, используемая для блокировки твердого тела на возврате горячего стержня, я имею в виду «твердое» прямо там, где вводится холодная подача. Мы просто вырезали ее, собрали вместе и подали холодную подачу в открытое отверстие. , затем мы начали использовать моноблочную систему с холодной подачей и открытым выпускным патрубком перед насосом на подаче из котла.

Трубчатые радиаторы отопления: стальные батареи, разновидности, преимущества

Особенности конструкции

Оптимальное место установки

Характеристики трубчатых батарей отопления

Основные разновидности

Достоинства и недостатки

Декоративные преимущества

Обзор рынка стальных трубчатых радиаторов

Чешские

Турецкие

Польские

Немецкие

Итальянские

Финские

Китайские

Стальные трубчатые радиаторы отопления российского производства

Преимущества стальных батарей

Стальные трубчатые радиаторы отопления в Москве

Трубчатые радиаторы отопления — особенности и характеристики

Что такое трубчатые радиаторы?

Особенности изготовления

Технические особенности

Преимущества трубчатых радиаторов

Обобщение по теме

Стальные трубчатые радиаторы отопления

Трубчатые радиаторы

Описание

Критерии выбора

По материалу изготовления

По форме

По виду

По способу монтажа

Тонкости подключения

Советы по выбору

Трубчатые РАДИАТОРЫ в Украине.

Arbonia, Zehnder, батареи Кимрского завода «Гармония», Zenith to be, итальянские секционные радиаторы, их технические параметры

Технические параметры батарей

Стальные трубчатые радиаторы

Arbonia

Zehnder

Батареи Кимрского завода

Zenith to be

Итальянские радиаторы

Почему мои радиаторы издают стук?

Радиатор с воздухозаборником

Проблемы с клапаном радиатора

Частично закрытый/протекающий клапан радиатора

Сломанный/протекающий клапан

Радиатор с неправильным наклоном

Грязная вода в котле

Обеспечьте бесшумную и эффективную работу вашей системы отопления с помощью регулярных настроек от Ranshaw Plumbing & Heating

Похожие статьи:

125-32B Радиатор с ребристой трубой — Радиаторы

Технические параметры

Самотечное водяное отопление (продолжение) | Сеть старого дома

Вопросы по паровому отоплению

Обновление перестановки радиаторов! | Даниэль Кантер

17 Засорение системы центрального отопления Проблемы и способы устранения

17 Часто задаваемые вопросы о том, почему происходит засорение центрального отопления

Что такое забитая труба центрального отопления

Мой радиатор не греет, у меня засорились трубы

Может ли слив системы центрального отопления избавиться от забитой трубы

Поможет ли промывка центрального отопления избавиться от моего засора

Большая часть моей системы центрального отопления не нагревается, может ли это быть засорением

Что такое причина блокировки системы центрального отопления

Если система центрального отопления слишком долго нагревается, может ли это быть частичной блокировкой

Как найти забитую трубу центрального отопления

Может ли заблокированная система центрального отопления быть шлюзом

Сколько времени нужно, чтобы устранить засор в моей системе центрального отопления

Чрезмерная пайка может вызвать закупорку системы центрального отопления

Как предотвратить блокировку системы центрального отопления в будущем

Поможет ли использование очистителя центрального отопления избавиться от засора

Могу ли я избавиться от блокировки в моем центральном отоплении, используя воду под высоким давлением

Сколько стоит устранить засор из моей системы центрального отопления

У меня засорился радиатор центрального отопления, какое решение

Куда мне звонить, если у меня засорилась труба центрального отопления

Добавить комментарий Отменить ответ