Узел крыши: Узлы кровли

Узлы деревянных крыш: особенности крепления

Термины, используемые при строительстве деревянных ферм

• Стропила является несущей кровельной частью, в которой задействованы наслонные стропильные ноги, подкосы и вертикальные стойки, опорой которым служит мауэрлат.
• Стропильная нога – часть стропилины.
• Мауэрлат представлен в виде опоры для нескольких стропил или, по-другому, горизонтального бруса, укладываемого поверх стен для распределения по ним равномерной нагрузки крыши, важно понимать, зачем нужен мауэрдат.
• Затяжка – балка, укладываемая горизонтально для соединения стропил и снижающая горизонтальное воздействие на них с целью придания устойчивости крыше, также используется как крепеж для балок.
• Бабка – укрепляет стропила, кладется: нижняя часть – к затяжке; верхняя – как опора для стропил.
• Распорка – брус, закрепляемый в качестве соединительного элемента между бревнами.
• Подкос имеет вид наклонного бруса, используемого для того, чтобы поддержать балки перекрытия из дерева, опирающегося к горизонтальным деталям (стойкам и колоннам).
• Конек – горизонтально расположенная балка на стыке кровельных скатов.

1. узел, соединяющий ноги с мауэрлатом;
2. узел, соединяющий ноги и элементы деревянной фермы для крыши, что делает конструкцию жестче и прочнее;
3. узел, где стыкуются части стропил, удлиняющиеся за счет него.

Особенности жестких узлов

1. На стропильной ноге выполняется врубка на глубину до 1/3 части доски. Затем стропило нужно закрепить к мауэрлату при помощи гвоздей так, чтобы два из них был вбит под небольшим углом друг к другу по бокам стропила, а один – в вертикальном направлении.
2. К стропильной ноге нашивается подпорный брус длиной 1 м в качестве опоры к мауэрлату, по бокам стропильной ноги для фиксации ее в одном положении вкручиваются металлические уголки.

Особенности скользящих узлов

1. К опущенному за пределы стены стропилу крепятся металлические уголки, соединяющие его с мауэрлатом.
2. Металлические конструкции крепятся методом «салазки» (прочтите: “Ферма металлическая, минусы и преимущества”).
3. Опора стропильной ноги в мауэрлат должна производиться с учетом обеспечения движения этих систем по отношению друг к другу.
4. Чтобы в случае штормового ветра наслонные крыши не были повреждены, выполняется крепление подкосов, бабок и распорок к висячим стропилам при помощи хомутов и скоб; вокруг ног также закручивают проволочные скрутки.

Как соединяются стропильные ноги

1. Косой прируб. Выполняется сращивание торцов стропильных досок под углом 45 градусов при помощи болта диаметром 14 мм.

Как правильно соединить наслонные стропила в конструкции

1. Соединяющиеся между собой доски нужно обрезать так, чтобы получилась плотная, надежная конструкция, и прибить с обеих сторон (детальнее: “Как соединить стропила между собой”).
2. Крепление ног производится непосредственно к коньку при помощи торцевого запила.
3. Соединяются ноги внахлест к коньку на гвозди или металлические саморезы.

Отличие соединения зубом и «в шип»

1. Благодаря высокой прочности соединение «в шип» отлично подходит для строительства из дерева. Шип представляет собой выступающую на бревне часть, которая соединяется с гнездом, шпунтом или проушиной другого бревна. По размеру и форме эти два элемента должны совпадать друг с другом.
2. Соединение зубом выполняется при помощи ступеньки, вырубленной в одном бревне, и выемки – в другом. Так же, как и в случае с предыдущим способом, для плотного прилегания деревянных конструкций крыши нужно соблюдать пропорции их размеров и формы.

Если застройщиком собирается деревянная кровля – узлы ног при соединении с кровельными элементами должны крепиться болтами, шурупами, скобами и саморезами. Диаметр отверстия должен быть меньше на 1-2 мм самого крепежа, крепление скоб выполняется по обе стороны элементов.

Узлы деревянной кровли

Положительный эффект древесины всегда ценился людьми, поэтому мы все еще наблюдаем за использованием этого материала как для установки стен, так и для строительства кровельных конструкций. Деревянные дома красивы, практичны и удобны. Завершающим этапом строительства любого здания является крыша, поэтому имейте в виду, как деревянная крыша создается руками и как долго она будет проходить.

Древесина, первый материал, используемый при строительстве жилых зданий, становится популярной у современных мастеров. Несколько десятилетий назад стоимость такой крыши была самой низкой, а установка — самой легкой. Теперь все по-другому: материал очень дорогой, и для размещения требуется много технической подготовки и опыта.

Деревянная кровля — экология, экономичность и надежность

Как и прежде, деревянная крыша со всеми правилами позволит вам получить эксклюзивный дизайн, который будет длиться много лет.

Описание установки деревянной крыши

В зависимости от выбранных материалов определяются техника установки и мачта крыши.

Самое трудное, возможно, будет работать с чашкой. Если строитель не имеет опыта работы с подобными частями, в этом случае деревянная крыша руками может вызвать некоторые проблемы или вообще не работать.

За пределами материала представлены небольшие пластины (ширина — 10-15 см, длина — 40-70 см), которые рубится вручную или вручную. Из-за шероховатости, сформированной на разрезе, влага поглощается, поэтому материал имеет большое значение с присутствием натуральных волокон.

На одной продольной стороне плита обрезается до тех пор, пока толщина не достигнет 3-5 мм, а с другой стороны вырезается клиновая канавка с глубиной 10-12 мм, как показано на рисунке. Гон состоит из хвойного, кирпичного и дубового. В качестве основы для укладки крышки используется ящик (стержень или стержень с частью 40×40 мм или 50×50 мм). Расчет деревянной крыши осуществляется путем фиксации вала или стержней с длиной вала 1/3 дюйма, и из панелей может быть сформирована сплошная фольга.

Горизонтальные типы материалов расположены в соответствии с одним направлением желобов и фиксируют узкие концы черепицы в них. Как только плиты выровнены на крыше, они раздавлены верхним краем к дереву. Гвозди должны вводиться в ящик не менее 20 мм. Выбор гвоздя зависит от типа дерева, поэтому кедр и лиственница закрепляются латунью, а другие виды дерева могут быть закреплены гальванизированными гвоздями.

Насколько надежным является деревянное кровельное устройство, зависит от слоя гальки:

1. Для павильонов и коммерческих зданий достаточно слоев, где новая линия расположена, закрывая половину предыдущей панели (см. «Как сделать деревянную плитку, крышу устройства»).
2. Строительство жилых зданий осуществляется на основе трех слоев, а новая линия находится в верхней части предыдущей.
3. Здания, требующие высокого качества и надежности, могут содержать структуру из четырех слоев, с новыми строками, расположенными в верхней части предыдущих ¾.

При укладке верхние плиты расположены в нижней части до середины предыдущего ряда.

Определение пэчворка (кровельные соединения с вогнутым концом) действует как вентилятор, который, узкие стороны панели пострегивается определенным вниз, так что черепица становится трапециевидной.

Перед созданием деревянной крышей, все части предварительно обработанного антисептическими средствами, и пожаротушения использовать огнестойкий соединение. Также читайте: «Устройство на крыше дома».

Монтаж пропорции и кинодели производится аналогично чашке. Поскольку доски короткие (около 20-40 см), расстояние между лучами свечения уменьшается. Элементы не имеют общих желобов, поэтому они вписываются в соединение на стыке, принимая во внимание, что дерево может вращаться со временем (с расстоянием 3-5 мм между пластинами).

В сырую погоду стыки деревянных конструкций крыши будут точно соответствовать друг другу, а в тепле создадут оптимальные условия для вентиляции древесины.

Строительство деревянной крыши в большинстве случаев лиственницы, которая отличается:

• высокая плотность и содержание смолы, защита от коррозии и насекомых;
• продолжительность операции;
• привлекательная структура дерева;
• низкая цена.

Характеристики кровельных покрытий из древесной щепы и черепицы

Такой материал встроен в три или четыре слоя, которые перекрываются как по вертикали, так и по горизонтали.

Длина гальки прикреплена к деревянной крыше — ее рисунки не сильно отличаются от других типов конструкций, как черепица. Соседи должны быть закрыты до 25-30 мм.

Новый горизонтальный слой должен быть установлен таким образом, чтобы суставы двух нижних ремней были закрыты одним верхним. Каждый щит для ношения щитка для ногтей поражен 70×1,5 мм, с последующим шитью гребня с деревянным углом.

Конструкция сланцевой кровли соответствует той же технологии, что и укороченные планки.

Обычно они предлагаются длиной от 40 см до 10 м, шириной 9-13 см, толщиной 3-5 мм. Размеры чипов несколько меньше: длина — 40-50 см, ширина — 7-12 см, толщина — 3 мм. Из этих особенностей фишки прикрепляются к коробке с шагом около 15 см, держатель — от 30 см. Оба материала очень легкие, поэтому их должно быть не менее 40 x 40 мм.

Особенности крыши

Если будет построена деревянная крыша с собственными руками, это будет самый простой и доступный вариант для многих чуть выше крыши.

Однако это покрытие будет служить меньшим для порядка, в результате нарушения естественной структуры древесины при распиловке. Если вы хотите сохранить свойства поля, вы должны подготовить плиты, разделяющие бревна длиной, то есть в том же направлении, что и волокна материала. Такое покрытие будет проводиться с должным вниманием в течение по меньшей мере ста лет.

При строительстве крыши деревянного дома существуют два способа укладки тезы: поперечные и продольные. Метод поперечного сечения является самым простым устройством деревянной крыши, но он подходит только для временного строительства.

Пластины для ногтей, как и любое другое покрытие, снизу вверх с покрытием нижнего ряда верха на 5 см.

Разница в продольном методе имеет несколько вариантов укладки:

• в виде двухслойного покрытия — фиксация пластин производится с верхним слоем, который перемещается в нижнюю часть до середины пластины, а для набухания она остается 0,5 см;
• в первом ряду пластины расположены с интервалом 50 мм, элементы на следующей линии должны быть покрыты до 50 мм от каждой предыдущей пластины;
• используя защелку — нижняя линия сплошная, необходимо использовать узкие полосы для покрытия суставов, которые должны составлять 50 мм.

Независимо от метода, который восстанавливает деревянные крыши, чтобы верхняя гвоздь была надежно прикреплена к каждому ряду на плите с шагом 600-800 мм толщиной от 19 до 25 мм, поперечное сечение балки 60х60 мм.

Перед тем, как выбрать материал, прочтите: «Как выбрать крышу для дома».

1. Описание используемых кровельных материалов

2. Из каких элементов состоит кровля

3. Особенности несущих конструкций

При строительстве деревянных домов стоит задача рационального совмещения эстетики и практичности кровельной конструкции.

Среди большого выбора материалов подойдут здесь далеко не все, что существенно усложняет технологию строительства.

Следуя главному требованию, необходимо уделять внимание тому, чтобы конструкция крыши деревянного дома гармонично смотрелась на фоне всего здания. Деревянные дома всегда имели особый спрос у ценителей экологичных и натуральных материалов, а правильная обработка бревна позволяет добиться хорошей теплоизоляции, легкости монтажа и надежного крепления навесных конструкций.

Существенным недостатком дерева считается его деформация при температурных колебаниях, особенно – изменениях уровня влажности, что нужно учесть при выборе того или иного пиломатериала.

Особое внимание обращается на порядок сборки оконных и дверных проемов, выдержку для усадки сруба. К проблемным участкам относится деревянная крыша – конструкция ее возводится по определенным правилам (прочитайте: «Устройство деревянной крыши — особенности покрытия»). Как уже было сказано, для нее подбирается особый материал, устанавливается она при определенных условиях, в ходе эксплуатации требует повышенного контроля, чем, например, при строительстве крыши на каменном здании.

Коэффициент усадки сырого бревна и бруса составляет 10%, сырого профилированного бруса достигает порядка 5%, высушенного и клееного бруса – до 3%. Исходя из этих значений, в проекте строительства деревянных домов отмечается два значения – до того, как материал усел, и после этого.

Как правило, крыши таких домов возводятся скатными, о чем указывается даже в снип — деревянные конструкции кровли плоские и односкатные считаются непрактичными и внешне непривлекательными.

Большой выбор скатных конфигураций позволяет выбрать то, что приходится по вкусу будущему владельцу дома, например:

Скатная крыша имеет ряд преимуществ перед другими типами кровель:

• обладает лучшей термоизоляцией деревянных ферм перекрытия;
• под ней можно обустроить мансарду;
• для нее подходят более дешевые кровельные покрытия;
• снежные массы спускаются с крыши по мере накопления;
• дождевая вода быстрее скатывается;
• можно сделать длинные кровельные свесы, благодаря чему осадки будут выводиться далеко от стен.

Описание используемых кровельных материалов

Выполняется строительство или реконструкция крыши деревянного дома при помощи любого из этих покрытий:

• наплавляемых материалов на битумной мастике, например, еврочерпицы;
• рулонных наплавляемых материалов;
• керамической и металлической черепицы;
• шифера;
• ондулина.

Специалисты рекомендуют подбирать покрытия с небольшим весом типа металлочерепицы и ондулина, тогда не потребуется дополнительного укрепления несущих конструкций, работа будет выполнена гораздо быстрее.

Использование еврошифера и профнастила для деревянных домов приведет к появлению шума от дождя, а из-за сниженных гидроизолирующих свойств потребуется постоянный ремонт кровельного пирога.

Узлы стропильной системы – как делать надежную крышу?

К экзотическому варианту относят обустройство крыши в виде продольного нахлеста обрезной доски, либо «исторических» материалов (соломенные крыши, из камыша). Однако так называемая деревянная крыша — конструкция которой практически не отличается от традиционных вариантов, будет актуальной в местах расположения эко- или этнопоселений, приближенных к природе.Читайте также: «Крыша из камыша».

Из каких элементов состоит кровля

Сборка крыши выполняется из нескольких взаимосвязанных между собой компонентов, изображенных на фото:

1. Скатов – наклонных поверхностей кровли, которые могут быть плоскими или криволинейными.
2. Конька – верхнего продольного ребра в месте примыкания скатов.
3. Ребра ската, представленного в виде выступающего угла на пересечении скатов.
4. Ендова, называемого также разжелобком, являющегося вогнутым пересечением скатов.
5. Карнизного свеса – незначительного выступа кровли за пределы сруба (на завершающем этапе подшиваем карниз крыши отделочным материалом).
6. Фронтонного свеса – часть кровли, нависающая над стеной.
7. Водосточного желоба.
8. Водосточной трубы.
9. Дымохода.

Независимо от выбора покрытия для крыши, структура кровельного пирога должна быть полностью сохранена.

Для обрешетки берутся: для металлических материалов и шифера – бруски или доски, для черепицы только доски.

Если используются материалы на битумной мастике, то обрешетка укладывается сплошным полотном. В случае использование чердака или мансарды для проживания, выполняется еще и внутренняя отделка. Но в любом случае, порядок укладки слоев пирога должен соблюдаться.

Итак, если владелец дома самостоятельно возводит деревянные конструкции крыши, то нужно придерживаться основных требований:

• Отделка выполняется, как минимум, с промежутком в 5 мм от пароизоляционного слоя, что предотвратит порчу облицовки в случае образования конденсата.
• Крепление пароизоляции выполняется так, чтобы она немного провисала над утеплителем.

Благодаря такому запасу материал зимой из-за холодного воздуха будет натягиваться, но не порвется.

• Уровень паропроницаемости увеличивается от внутренних элементов к наружным, то есть гидроизоляционная мембрана должна пропускать влагу лучше, чем, например, внутренняя пароизоляция, иначе пар будет скапливаться в утеплителе, создавая конденсат.
• Необходима хорошая вентиляция подкровельного пространства до пароизоляционного материала.

С этой целью просверливаются в подшивке свесов отверстия, либо устанавливаются решетки, конек также крепится с небольшим зазором, закрытым от осадков.

Особенности несущих конструкций

Прежде чем начнется строительство или реконструкция деревянных крыш, тщательно подбирается схема ее устройства. Крепление скатной кровли выполняется по определенным стропилам. Самыми распространенными считается наслонная и висячая конструкция, различающиеся только тем, что в первом варианте есть промежуточная опора, либо опора для внутренней несущей стены или перегородки.

Опора не должна располагаться от наружной стены далее, чем на 6,5 м, а вторая опора способствует увеличению каждого прогона – расстояния от средней опорной балки и внешней стены до 15 м. Мауэрлат (подстропильный брус) в деревянном доме сооружается из верхнего стенового ряда бревен.

Поддержка висячих стропил осуществляется только стенами, подвергающимися распирающему усилию.

Во избежание подобной ситуации рекомендуется выполнить затяжку, которая зафиксирует стропильные ноги в одном положении. При большой ширине дома дополнительно крепится стойка, а нагрузка частично возлагается на подкосы.

Новичкам, не имеющим представления о подобном монтаже, лучше заказать готовый проект дома в специальной компании. Там будут предложены типовые и универсальные конструкции деревянных крыш, так и может быть разработан индивидуальный вариант (прочитайте: «Устройство крыши деревянного дома: какую кровлю выбрать»).

Если в строительстве используются сырые пиломатериалы, то важно дать постройке осесть, при этом обустройство узла должно быть со специальными «скользящими» элементами.

Как только начнется усадка стропил поперек расположения бруса, то при помощи такого устройства деревянной крыши удастся сохранить их продольную привязку.

По аналогии с этим выполняется и крепление стропил рядом с коньком.

Результатом подобных действий станет то, что даже при значительной усадке деревянные конструкции кровли останутся на первоначальном месте и не деформируются.

Подводя итог, следует обратить внимание на достаточно сложную структуру деревянных домов, проектирование и установка которой требует высокого профессионализма. Новичкам, не имеющим определенных навыков, самим с работой не справиться. Что касается выбора материалов, разновидностей кровель, то все ограничивается только бюджетом владельца дома.

Прочитайте также статью: «Тесовые крыши — устройство».

Вальмовая крыша своими руками: процесс возведения

Сруб под крышу готов.

Деревянная кровля — экология, экономия и надёжность

Пришло время делать стропильную систему крыши. Рассмотрим поэтапно процесс ее монтажа.

Рассмотрим процесс возведение и устройство вальмовой крыши (четырехскатной крыши), которая состоит из угловых, промежуточных и вспомогательных стропил. Работа не сильно сложная, с ней можно справиться человеку без опыта. Главное — сделать правильные расчеты.

Возведение вальмовой крыши начинается с укладки мауэрлата, но так как у нас сруб из бревна под крышу, то мауэрлатом будет служить верхнее бревно.

Укладка балок перекрытия

Значит, самое время монтировать промежуточные балки перекрытия, сечением 10 на 20 сантиметров и промежуточным шагом 0.5-0.6 метров (могут быть и другие значения).

Крепить их к брусу труда не составит.

Достаточно укладывать брусья поверх бревен и фиксировать их металлическими уголками.

Можно в бревнах сделать вырубки. Для этого сначала надо сделать точную разметку будущих отверстий, затем взять бензопилу с острой цепью и сделать запилы, глубиной, равной половине сечения бревна.

Высота пазов должна быть на 3 сантиметра больше высоты балок, чтобы при необходимости выровнять их.

Когда запилы сделаны, вооружившись стамеской и молотком надо довести дело до ума, придав отверстиям нужную форму.

Обязательно проверяйте горизонтальность балок по уровню.

Перед укладкой балок их концы надо обмотать кусками европена (утеплителя), смоченного в антисептическом растворе, затем дополнительно закрепить балки металлическими угольниками.

Установка конька

Сначала надо сделать разметку.

Для этого разделите фронтонные стены пополам (размеры снимите максимально точно).

Полученный размер (от центра до крайней стены) отложите на стене, перпендикулярной фронтонной, с двух сторон.

Аналогично повторите процедуру с противоположной стороны вальмовой крыши.

Расстояние между линиями будет равняться длине конька, стойки которого устанавливаются на пересечении «квадратов».

Для вертикальных стоек будем использовать доски сечением 5 на 15 сантиметров, для конька — 5 на 20см.

Стойки выставляются строго вертикально и подпираются временными раскосами с двух сторон.

В одной стойке должно быть две доски.

Между вертикальными стойками (между двумя досками одной вертикальной стойки) устанавливается коньковый брус и крепится болтами. Дополнительно между вертикальными стойками можно смонтировать распорку.

На установленный коньковый прогон надо смонтировать стропила. Для этой цели используют доски сечением 5 на 15 сантиметров (у вас могут быть другие, в зависимости от расчетов).

Они укладываются с шагом полметра на коньковый прогон с двух сторон внахлест. Затем доски пилой аккуратно обрезаются в верхней части так, чтобы их можно было соединить встык. Стыкуются стропильные ноги металлическими профилями и саморезами.

В нижней части вальмовой крыши сруба стропила устанавливаются на мауэрлат путем вырубки, которая делается под углом 90 градусов.

Она опирается на верхнее бревно и крепится к нему металлическими уголками с использованием саморезов или гвоздей.

На бревне также можно сделать небольшие пазы, ввести в них стропильные ноги и зафиксировать аналогичным образом.

Длина досок должна быть такой, чтобы свес за карниз был не менее 30 сантиметров.

Так устанавливаются все коньковые стропильные ноги.

После того, как монтаж завершен, начинается установка угловых стропил.

Установка угловых стропил

Первыми монтируются угловые стропила, которые идут по центру фронтона. Сечение можно оставить тем же.

Их длину можно вычислить по теореме Пифагора.

Но можно просто расположить временную доску между коньком и центром бруса фронтонной стены и измерить ее.

Затем к полученному значению добавить от 30 до 50 сантиметров, которые «пойдут на вынос».

По доске надо заготовить еще одну, на противоположную сторону, после чего закрепить обе к коньку и мауэрлату внизу. К мауэрлату доски крепятся методом вырубки.

Аналогичным образом заготавливаются и монтируются стропила на четырех углах вальмовой крыши сруба своими руками.

Под все стропильные ноги надо установить стойки поблизости от мауэрлата.

Монтаж промежуточных стропил

Осталось только установить промежуточные стропила.

Для этого стены размечаются с выбранным шагом так, чтобы между отметками на соседних стенах всегда был прямой угол. На пересечении двух линий делается отметка на угловом стропиле.

Далее измеряются все расстояния, подготавливаются стропильные ноги нужной длины с учетом карнизного свеса и осуществляется их монтаж.

Для крепления промежуточных стропил плавающей крыши для сруба к угловым их концы надо срезать под углом 45 градусов и крепить болтами.

Чтобы упростить расчеты, можно между угловыми стропильными ногами необходимо прибить доску и «плясать» от нее.

Если длины досок не хватает, их можно сращивать различными способами.

Когда все стропила установлены, надо по периметру вальмовой крыши смонтировать карнизные доски, после чего приступить к укладке обрешетки и кровельного материала.

Тип обрешетки для вальмовой крыши дома из бревна зависит от того, какой кровельный материал планируется использовать.

Если будут применяться мягкие кровельные материалы, к примеру, битумная черепица, то основание должно быть сплошным.

Под жесткие материалы делается разреженная обрешетка.

Шаг обрешетки тоже разнится в зависимости от материала для кровли.

Нужное значение шага обычно указывает производитель кровельного материала.

При устройстве кровельного пирога обязательно использование утеплителя, паро- и гидроизоляции. О том, как монтировать определенный тип кровельного покрытия, вы можете прочитать на нашем сайте в соответствующих статьях. Там подробно изложена последовательность работ. Для упрощения расчета элементов вальмовой крыши можно воспользоваться программами.

Вальмовая крыша, стропильная система

Термины, используемые при строительстве деревянных виниров

• Стропила — несущая часть крыши, которая включает в себя многослойные опоры, опоры и вертикальные колонны, поддерживаемые Mauerlat.
• Скобел является частью ущелья.
• Мауэрлат, представленный в виде поддержки нескольких стропил, или, другими словами, на баре, размещенном в верхней части стены, равномерно распределяет их на нагрузку на крышу, важно понять, почему вам нужно мауердат.
• Затяжка — направляющая, которая горизонтально расположена для соединения кровельной плитки и уменьшения горизонтального столкновения на них для обеспечения стабильности на крыше, также используется в качестве держателя.
• Бабка — укрепляет ножницы, комплекты: нижняя часть — затягивается; наверх — как поддержка стропила.
• Проставка прикреплена как соединительный элемент между бревнами.
• Вешалка имеет форму наклонной балки, которая используется для поддержки лучей дерева, которые прилегают к горизонтальным частям (колоннам и колоннам).
• Лошадь горизонтально установлена ​​на крыше рейдового рейда.

При строительстве петель деревянных крыш можно разделить на несколько групп:

1. соединительные ножки с мауэрлатом;
2. соединительные ножки и элементы деревянного основания для крыши, что делает конструкцию более твердой и прочной;
3. Узел с плоскими частями связан, вытянувшись из него.

В зависимости от желаемого результата стропила соединяются с Мауэрлатом жестким или скользящим узлом.

Следует отметить, что в некоторых случаях жесткая установка может даже разрушить структуру, как на картинке, так как погодные условия благоприятны для прессования и вскрытия древесины, но из-за жесткого соединения нассонной системы она может деформировать подшипники стены, находящиеся под большой нагрузкой.

Особенности жестких узлов

Твердый узел деревянной крыши имеет следующую форму:

Резка выполняется на глубине одной трети панели на плече плеча.

Затем машины должны быть прикреплены к Мауэрлату гвоздями, так что два из них попадают под небольшим углом на сторону стропила, а один — в вертикальном направлении.

• Для стропила 1 м подъемная древесина устанавливается на место в качестве опоры для мауэрлата, боковые крепежные винты в этом положении завинчиваются металлическими углами.

Характеристики скользящих узлов

Соединение элементов носовой системы осуществляется с помощью скользящих узлов.

Использование подвесных стропил полезно в конструкции крыши из круглой древесины, где хребтовый полюс используется в качестве опоры для стропил, а расстояние между несущими стенами не происходит.

Недавно построенные деревянные сельскохозяйственные угодья будут спасены в течение нескольких лет, поэтому использование жестких приспособлений для постоянного перемещения фермы вызовет деформацию стен.

Чтобы избежать таких проблем, деревянные крыши — это узлы ножничной системы, которые должны определяться с разрешения на свободное перемещение, построенные следующим образом.

Изогнутая ножка с помощью предварительно сделанной пилы опирается на Мауэрлат и привязана (по две с каждой стороны, третья вертикаль).

1. Металлические плитки, опускаемые со стены, прикрепляются к металлическим углам, которые соединяют их с мауэрлатом.
2. Металлические структуры определяются методом «следа» (см. «Металлическая ферма, минусы и преимущества»).
3. Поддержка нога ноги в Мауэрлате должна проводиться с учетом движения этих систем по отношению друг к другу.
4. В случае штормового ветра крыши не повреждаются, привязка распорок, пастухов и прокладок к подвесным стропилам осуществляется с помощью зажимов и зажимов; вокруг ноги также витые проволочные рулоны.

Как подключить круглые ножки

Если растяжение крыши достаточно велико, особое внимание следует уделить деревянным петлям крыши, а также колоннам, которые необходимо будет расширить до желаемых размеров с помощью одного из предложенных методов.

Skew Prilub

. Пайка рельсов под углом 45 градусов с диаметром болта 14 мм.

Кровельная система

• Стыковое соединение. Сплавные плиты с концами выложены под углом 90 градусов, где к подложкам прикреплены гвозди или винты.
• внахлест. Плиты с торцов вставлены (как отрезаны — все) и закрепите их вместе с кружком.

Как подключить свайные стропила в строительстве

Разработчики обращают особое внимание на режим соединения гребня сверху.

1. Соединительные платы должны быть разрезаны таким образом, чтобы получить плотную, надежную конструкцию и зафиксировать с обеих сторон (более подробно: «Как соединять плоты друг с другом»).
2. Прикрепление штифтов осуществляется непосредственно на гребне с помощью окончательного разреза.
3. Ноги покрыты гребнем на гвозди или металлическими винтами.
   
4. Установлена ​​деревянная крыша, узлы которой могут быть подвижными или жесткими, с любым типом крепления, но необходимо укрепить всю конструкцию на металлических пластинах или пластинах.
5. В случае тяжелых нагрузок рекомендуется прикрепить крепежные стропилы одним или двумя боковыми зубьями или «к наконечнику».

Разница между зубами и «кончиком»

1. Благодаря своей высокой прочности соединение «шип» отлично подходит для деревянной конструкции.

Кончик — это часть, которая прикрепляется к журналу, который соединяется с гнездом, языком или ухом второго дневника. Размер и форма этих двух элементов должны совпадать друг с другом.

• Зуб соединяется со ступенчатым разрезом за один день и с надписями в другом. Как и в случае предыдущего метода, для плотного прилегания деревянных конструкций крыши необходимо учитывать отношение их размера и формы.

Если разработчик строит деревянную крышу, при соединении с элементами крыши, вязальные ножки должны быть закреплены с помощью винтов, винтов, зажимов и винтов.

Диаметр отверстия должен составлять от 1 до 2 мм крепежных элементов, а кронштейны фиксируются с обеих сторон.

При использовании винтового соединения на ножницах используется винт, расположенный в верхней части конструкции, и разрезание канавки выполняется при половине толщины бревна.

Только если эти требования будут выполнены, журналы будут тесно координироваться друг с другом. На следующем этапе сборка крепится к винтам и специальным кронштейнам.

Плоскую крышу можно избежать ровно — узлы могут иметь любую форму, с одними и теми же ножницами. Опытные строители рекомендуют дизайн шаблона, чтобы все рамы и разрезы имели одинаковый размер (см .: «Построение деревянной крыши — характеристики крышки»).

Описание всей системы строения крыши обеспечивается самой полной презентацией, но деревянная тележка, которая довольно сложна для новичков, требует профессионального подхода. Также читайте: «Построение крыши деревянного дома: какую крышу вы должны выбрать».

Узлы деревянных конструкций кровли

Стропильная система: узлы соединения

Деревянные стропильные фермы строятся либо из наслонных, либо из висячих стропил. соответственно, их вид называется наслонным или висячим. Выбирая устройство того или иного вида системы кровли. руководствуются следующими критериями:

1. климатические характеристики региона,
2. нагрузка на крышу атмосферных осадков (дождевые и талые воды, ветер),
3. функциональность кровли,
4. архитектурная форма выбранного владельцем проекта кровли.

Какой бы вид системы деревянных ферм ни был выбран, профессиональное и прочное устройство узлов системы гарантирует основательность и долговечность всей крыши. Поэтому устройство конструкций и узлов наслонных кровельных систем стоит поручить квалифицированным мастерам: их расчетная схема и качественная установка подвластна только специалистам.

Коньковый способ соединения наслонных стропильных ног друг с другом вверху с помощью ригеля делают вполдерева, когда у соединяемых между собой бревен вырубают паз в полтолщины бревна и пазы бревен идеально входят один в другой.

Основные термины

• Стропила – несущая часть крыши из наслонных стропильных ног, подкосов и вертикальных стоек, опирающихся на мауэрлат.
• Стропильная нога – одна стропилина.
• Мауэрлат – опора для стропил. горизонтальный брус, расположенный на стенах, распределяющий на них равномерную нагрузку крыши с атмосферными осадками.
• Затяжка – горизонтальная балка, соединяющая стропила; освобождая их от действий горизонтальной силы, придает крыше устойчивость.
• Бабка – вертикальная опорная деталь для укрепления стропил. нижней частью опирается на затяжку, верхняя – служит опорой для стропил.
• Распорка – брус, вставленный между бревнами, чтобы препятствовать их соединению.
• Подкос – наклонный брус, поддерживает горизонтальные элементы кровли (балки и перекрытия), опираясь на вертикальные детали (стойки и колонны).
• Конек – верхняя горизонтальная балка, образуемая стыком скатов кровли.

Узлы соединения кровельной системы делятся на три условные группы:

1. узел соединения ног и мауэрлата,
2. узел соединения ног и элементов деревянной фермы для придания жесткости и прочности конструкций,
3. узел стыкования частей стропил для их удлинения.

Способ соединения стропил и мауэрлата бывает жестким и скользящим.

Узел соединения конструкций нельзя делать жестким всегда: от погодных условий древесина может разжиматься и сжиматься, и при жестком соединении конструкций наслонных систем есть опасность деформации несущих стен из-за возникновения на них больших распорных нагрузок.

Жесткие узлы

Чтобы получить жесткий узел соединения, применяют:

1. устройство врубки на стропильной ноге: врубка делается глубиной не более 1/3 высоты доски; стропило упирается в мауэрлат и фиксируется гвоздями: двумя, вбитыми под углом друг к другу с боков стропила, и одним гвоздем, вбитым вертикально.
2. нашивка подпорного бруса на стропильную ногу: к стропильной ноге подшивается метровый брусок, и им нога упирается в мауэрлат, сбоку, чтобы не сдвинуться в сторону, стропильная нога крепится металлическими уголками.

Узлы опирания наслонных стропил

Скользящие узлы

Система скользящих узлов соединения применяют в конструкциях наслонных стропил. Висячие стропила применяют для возведения кровли зданий из оцилиндрованного бревна, в которых стропила имеют упор на коньковый прогон, несущие стены распорных нагрузок не несут, а поэтому и не требуют скользящего крепления.

После постройки конструкций деревянных наслонных ферм кровля в течение нескольких лет дает усадку, ферма при этом находится в постоянном движении, поэтому жесткие крепления могут деформировать стены. Перед соединением стропил в узлах крепления узел получает некоторую свободу движения следующими способами.

На стропильной ноге производится упирающийся в мауэрлат запил. Далее нога укрепляется гвоздями: два гвоздя наискосок в мауэрлат с обеих сторон стропила и одним – в мауэрлат сверху вертикально (или металлическими пластинами с отверстиями для гвоздей) и скобами.

1. Стропило опускается за границы стены и металлическими уголками фиксируется на мауэрлат.
2. Применение металлических конструкций крепления под названием «салазки».
3. Стропильная нога упирается в мауэрлат всегда, но и стропило, и мауэрлат могут двигаться друг относительно друга, если возникает такая необходимость.
4. Для уменьшения риска сноса наслонных крыш штормовым ветром подкосы, бабки и распорки соединяются с висячими стропилами хомутами и скобами, а ноги – проволочным скрутками.

Схема соединения стропильных ног

Узел опирания скользящим способом

При значительных пролетах кровли необходимо удлинение конструкций стропильных ног следующими способами соединения:

1. косым прирубом: торцы стропильных досок сращиваются сверху болтом с диаметром 12-14 мм под углом 45%,
2. встык: торцы стропильных досок обрезаются под углом 90%, накладками досок стыки в шахматном порядке с обеих сторон прибиваются гвоздями (прикручиваются саморезами),
3. внахлест: торцы досок обрезаются под любым углом, и доски укладываются друг на друга внахлест.

Система соединения наслонных стропил с прочими элементами конструкций

Коньковый способ соединения сверху:

1. Доски под углом обрезаются таким образом, чтобы устройство их соединения друг с другом было плотным, и прибиваются гвоздями с двух сторон.
2. Ноги крепятся прямо к коньку с помощью запила необходимой формы на торце стропил.
3. Ноги соединяются между собой внахлест в коньковый верх гвоздями или металлическими саморезами.
4. Используя любой вид крепления, следует дополнительно подстраховаться – сделать укрепление всех конструкций соединения металлическими пластинами или досками.
5. Висячие стропила при больших нагрузках соединяются друг с другом одинарным или двойным зубом или «в шип» (см. сноску-примечание).

Примечания:

Основные узлы висячих стропил

1. Система соединения в шип очень прочная, поэтому часто применяется в работе с деревом. Шип – выступающая часть на конце бревна, входящая в гнездо, шпунт или проушину другого бревна. Размер и форма шипа должна совпадать с формой и размером гнезда или проушины.
2. Соединение зубом: в конце одного бревна вырубается ступенька, в конце другого – выемка; ступенька и выемка должны соответствовать друг другу по форме и размеру, тогда соединение бревен будет плотным.

Все узлы соединения ног с прочими элементами крыши для большей надежности требуют дополнительных конструкций закрепления: болтов, шурупов, скоб или саморезов, при этом в досках отверстие делается на 1 мм меньше диаметра самореза, а скобы забиваются с двух сторон соединяемых элементов.

Коньковый способ соединения наслонных стропильных ног друг с другом вверху с помощью ригеля делают вполдерева, когда у соединяемых между собой бревен вырубают паз в полтолщины бревна и пазы бревен идеально входят один в другой. Затем узел укрепляют болтами и дополнительными скобами.

Чтобы кровля была ровной, стропильные ноги должны быть одинаковыми. Для этого предварительно необходимо изготовить шаблон для последующих врезок и запилов остальных стропил. Так поступают профессионалы.

Кажется, все не сложно, если есть голова и руки. Но, как в любом деле, требуется опыт: крыша – серьезная конструкция, ни один любитель не изготовит системы узлов соединения деревянной фермы лучше, чем профессионал.

Конструкции узлов деревянных стропильных ферм крыши

Несущие треугольные композиции крыши с разными узлами называются стропильными фермами. Благодаря своим конструкциям фермы придают жесткость всей крыше и равномерно распределяют нагрузку на все участки. Для любой деревянной стропильной фермы главное – качественно скрепить все узлы. Рассмотрим варианты крепления.

Конструкция стропильной фермы

Выбор конструкции стропильной фермы зависит от всех факторов: уровень возможной нагрузки от осадков и ветра на крышу, вес кровли, размеры крыши, материал и многие другие. Но, к счастью, создавать свою конструкцию фермы можно как угодно. Вот вам достаточное количество примеров для вдохновения (некоторые подходят для строительства обычного чердака, некоторые для крыши гаража или сарая, некоторые для мансарды).

Узлы стропильных ферм

Задача крепления любого узла в стропильной ферме – не дать стыку двух и более брусьев расшататься. Поэтому крепить их нужно как следует. Но это еще не значит, что надо забивать гвозди или вкручивать шурупы везде, где это возможно. Такой метод только создаст в дереве лишние трещины, которые могут привести к расколу всего бруса или доски.

Для начала рассмотрим несколько вариантов узлов для стропильных ферм при пролетах до 6 метров. Вот так могут выглядеть узлы обычной треугольной фермы со стропильными ногами и ригелем .

Коньковый узел между стропильными ногами создается креплением скоб или накладок с гвоздями (желательно в половину толщины бруса). Узел ригеля со стропильной ногой создается так же при помощи скоб, гвоздей или болтов. Если стропила не выходят (или почти не выходят) за рамки стен, то концы стропильных ног можно опирать прямо на стены. Такая конструкция подходит для небольших строений, но имеющих достаточно прочные стены, поскольку из-за отсутствия нижней затяжки и поперечных стоек с подкосами нагрузка сразу передается на стены.

Обычная треугольная ферма с нижней затяжкой имеет узлы, схожие с предыдущим вариантом, за исключением дополнительного усиления узлов стропильных ног с мауэрлатом.

Лучше опирать стропильную ногу на затяжку методом лобовой врубки и крепить специальным стяжным болтом. Желательно, чтобы оси элементов пересекались над серединой подкладки. Это придаст узлу дополнительную прочность.

Еще есть вариант, когда вы оставили вверху стен внутренние пустоты для опирания балок потолка. В этом случае крепление опорного узла фермы будет очень серьезным.

Под концы стропильных ног нужно подвести шпалы. От этого распор будет передаваться сразу на потолочные балки. Между шпалой и стропильной ногой необходимо смонтировать специальный подкос и колодку (последнюю как можно ближе к опорам балок). Это не даст балкам прогибаться.

При изготовлении фермы с центральной стойкой коньковый узел можно скрепить несколькими болтами с накладками, то же самое касается и нижнего узла стойки и затяжки.

При пролетах от 6 до 12 метров стропильную ферму нужно усиливать дополнительными элементами: стойками и подкосами.

Принципы крепления узлов стропильной системы

Узлы крепления стропил должны обеспечивать необходимую прочность каркаса кровли. Важно правильно выбрать технологию монтажа элементов стропильной системы между собой и их крепления к несущему контуру, чтобы готовая крыша была способна выдержать расчетные нагрузки.

Особенности кровельных конструкций

Задача наслонных и висячих стропильных систем кровли – максимально равномерная передача нагрузки подстропильной конструкции, которая, в свою очередь, распределяет нагрузку на несущие стены и фундамент постройки. Подстропильная конструкция обычно является мауэрлатом (балкой, уложенной вдоль на каждой несущей стене). Также это могут быть опоры перекрытия (укладываются на стене поперек) или верхний венец сруба из бруса или бревна.

Выбор способа крепления стропил к мауэрлату зависит от их типа. Наслонная конструкция заставляет мауэрлат работать на срез, в то время, как висячие фермы – на сжатие, направление которого совпадает с ориентацией несущих стен.

Установка затяжки

Монтаж двускатной кровли требует установки стропильной системы наслонного или висячего типа. Чтобы смонтировать жесткую висячую стропильную ферму, не передающую распорные нагрузки на стены, требуется правильно выполнить узлы крепления горизонтальных перемычек – затяжек и ригелей .

В зависимости от того, какая была выбрана конструкция крыши, затяжка может монтироваться у основания стропил и выполнять функцию балки перекрытия. Стропильную ферму, которая крепится к мауэрлату, для придания жесткости оснащают ригелем – перемычкой, расположенной ближе к коньку. В мансардных крышах ригели служат основой для обшивки потолка.

Узел соединения при установке затяжки рекомендуется выполнять методом «врубки в стропило полусковороднем» с использованием крепежного винта. Данный способ монтажа требует точной подгонки элементов, так как при больших зазорах, в местах сопряжения, узел крепления под нагрузкой может разрушиться .

Более простой способ – монтаж внахлест. В этом случае перемычка выполняется из доски либо двух досок, установленных с обеих сторон стропильной ноги. В качестве крепления используются гвозди. Узел может представлять собой и болтовое соединение, но это снизит несущую способность стропил на 20%.

Еще один вариант – установка ригеля враспор. Монтаж узла такого типа стал возможен после изобретения гвоздевых пластин. Конструкция способна выдержать высокие нагрузки – надежность обеспечивается за счет плотного примыкания деталей и прочной фиксации с двух сторон благодаря большому количеству зубьев на пластине.

Сечение бруса или доски для изготовления распорного ригеля должно совпадать с сечением стропила.

Мауэрлат: узлы крепления стропильных ног

Опирание деревянных стропил на мауэрлат может выполняться по двум технологиям :

• жесткое крепление к мауэрлату;
• скользящее крепление к мауэрлату.

При жестком креплении полностью исключаются любые виды смещения стропильной ноги, которая упирается в мауэрлат (изгибы, сдвиги, кручение). С этой целью при монтаже стропильной системы кровли установка стропил может выполняться с применением подшивного бруска, который предотвращает соскальзывание стропильной ноги в месте опирания. Боковые сдвиги при этом методе соединения исключаются благодаря установке металлических уголков.

Во втором варианте жесткого крепления стропильной ноги на мауэрлат необходимо выполнить запил (седло) в нижней части стропильного бруса или доски. Плоскость опирания должна быть горизонтальной, для этого запил в стропилах производится под углом, соответствующим наклону ската. Для фиксации узла с обеих сторон стропила под углом вбивается по гвоздю (внутри мауэрлата они должны быть скрещенными), сверху вертикально через стропило в мауэрлат вбивается третий гвоздь.

Скользящее крепление обычно используется при возведении стропильной системы на доме из бруса или бревна. Основанием для опирания стропильных ног в этом случае служит не мауэрлат, а верхний венец сруба. Чтобы избежать деформации крыши при усадке дома, необходимо выполнить узел с определенной степенью свободы для стропильной ноги. Нередко с этой целью используется специальный крепежный элемент из металла – скользящая опора («салазки»). Его верхняя часть представляет собой петлю, которая смещается по направляющей, закрепленной на стропильной ноге, при изменении геометрии сруба.

Используются и другие методы монтажа скользящего узла. В стропильной ноге выполняется запил, балка устанавливается срезом на верхний венец, после чего закрепляется одним из способов :

• посредством одного вертикально забитого гвоздя;
• с помощью забитых с двух сторон гвоздей, скрещивающихся в мауэрлате;
• посредством скобы;
• выполнив единичную фиксацию стальными крепежными пластинами.

Такой метод крепления оставляет возможность элементам системы смещаться друг относительно друга при изменении геометрии строительных конструкций.

Коньковые соединения

Устройство стропильной системы кровли с двумя скатами подразумевает наличие в верхней части крыши горизонтального ребра, образованного в результате примыкания скатов – конька. Коньковый узел может выполняться несколькими способами, выбор зависит от типа стропильной системы и особенностей самого здания.

Наслонная конструкция подразумевает крепление стропильных ног на коньковый прогон – горизонтальную балку, расположенную на стойках параллельно длинным стенам дома. Верхние концы стропильных ног следует запилить под углом, соответствующим углу наклона скатов. Примыкания срезанных торцов стропил к коньку должны быть максимально плотными. В качестве крепежных элементов используются гвозди. Наслонные стропила применяются, если есть возможность установить на внутренней стене или столбчатых опорах стойки для крепления конькового прогона. Кроме того, стены должны быть оснащены мауэрлатом для опирания стропил.

Сборка стропильной фермы висячего типа требует соединить верхние концы пары стропильных ног. Для этого торец каждого из стропил подрезается под углом, равным углу наклона крыши, балки соединяются плоскостями срезов — требуется обеспечить плотность их примыкания. Фиксируются при помощи двух гвоздей, забитых под углом в верхние плоскости стропил. Затем с каждой стороны прибивается по деревянной накладке или металлической пластине, которые закрывают место стыка.

Чтобы обеспечить коньку необходимую прочность, может выполняться врубка в полдерева: в этом случае вместо плоскости сопряжения соединения встык, стропила соединяются уступом. Далее сверлится сквозное отверстие под шпильку или болт диаметром 12 или 14 мм, для крепления используются гайки с широкими шайбами.

Если на стене сруба предстоит установить скользящие опоры или создать примыкания (сопряжения стропила с мауэрлатом) с некоторой степенью свободы, коньку следует уделить особое внимание. Рекомендуется выполнить подвижный узел соединения, чтобы крыша не деформировалась при неравномерной усадке сооружения. С этой целью концы стропил соединяются металлическим пластинчатым шарниром.

Узлы стропильной системы вальмовой крыши

Особенностью вальмовой кровли является форма ее скатов: длинные скаты имеют трапециевидную форму, торцевые скаты (вальмы) – треугольную. Монтаж такой стропильной системы требует установки диагональных (накосных) стропильных ног, которые формируют треугольные скаты. Принцип крепления диагональных стропил в верхней части зависит от особенности конструкций основной части крыши. Она может быть сформирована из стропильных ферм висячего типа, либо представлять собой каркас с коньковым прогоном и наслонными стропилами, прикрепленными к мауэрлату.

Если наслонные стропильные ноги трапециевидных скатов опираются на коньковый брус (прогон), то накосные стропила требуется опереть на консоли конькового прогона. Выпуски консоли за подстропильную раму должны составлять 100-150 мм. Нижней частью диагональные стропильные ноги крепятся к мауэрлату или балке, закрепленной на стене.

Если накосные стропила необходимо опереть на крайнюю висячую ферму, то принцип создания узла крепления зависит от сечения боковых стропильных ног. Шпренгель со стойкой монтируется в случае, если стропильные ноги выполнены из доски. На шпренгель опираются диагональные стропила. В ситуации, когда для изготовления стропильных ног был использован брус, накосные стропила можно крепить к прибоине — доске толщиной от 5 мм, закрепленной на стропильной ферме.

На накосных стропилах выполняется запил под углом, соответствующим углу наклона вальмового ската, чтобы обеспечить плотное соединение со шпренгелем или прибоиной. Для прочности гвоздевого соединения дополнительно могут применяться хомуты и проволочные скрутки.

Укороченные стропильные ноги (нарожники) верхней частью опираются на накосное стропило, нижней крепятся к мауэрлату на стене. Узел крепления к диагональной балке может выполняться :

• методом запила с гвоздевым креплением;
• посредством гнездового соединения;
• с помощью крепления брусков сечением 50х50 мм с обеих сторон и по всей длине диагональных стропил и нарожников.

Вспомогательные элементы

Для усиления жесткости и надежности стропильных конструкций нередко требуется установка подкоса, дополнительного прогона или опорных стоек. Прогоны для наслонных стропил позволяют обеспечить стропильной ноге дополнительную точку опоры. Прогон представляет собой горизонтальную балку, закрепленную на вертикальных стойках, расположенную параллельно коньку. Узел крепления выполняется с помощью металлических угловых пластин либо внутреннего металлического стержня и внешней прямой скобы.

Подкосы деревянных стропил позволяют уменьшить пролет стропильных ног (включая накосные стропила). Угол наклона подкоса к горизонтальной плоскости должен составлять не менее 45°. Если стропило изготовлено из бревна или бруса, выполняется врубка подкоса с установкой стального нагеля под углом 90° к площадке примыкания, либо стык снаружи закрывается пластиной.

При необходимости усилить каркас крыши требуется установка подкоса под каждую стойку, на которую опирается наслонное стропило. При этом все подкосы одного ската упираются в общий лежень. Для крепления используются скобы.

Особого внимания требуют подкосы крайних пролетов, на которые воздействует максимальная снеговая и ветровая нагрузка. Узлы крепления при монтаже подкоса к стойке или прогону выполняются с использованием накладок и болтов.

Типовые узлы скатной кровли, узел крыши в разрезе

На этой странице вы можете ознакомиться с чертежами основных узлов двг зеленой кровли. Это основные элементы конструкции, которые обеспечивают надежность и безопасность ее использования.

Схемы основных узлов скатной «зеленой» кровли.

«Зеленая» кровля (скатная) в разрезе

Устройство верхнего края скатной «зеленой» кровли с помощью перфорированного уголка

Устройство верхнего края скатной «зеленой» кровли с помощью конька

Устройство водостока скатной «зеленой» кровли

Устройство нижнего края скатной «зеленой» кровли с помощью перфорированного уголка

Примыкание «зеленой» кровли к дымоходу

Устройство инспекционного колодца на скатной «зеленой» кровле

Устройство верхней части скатной «зеленой» кровли

Устройство нижнего края скатной «зеленой» кровли с помощью отсыпки, перфорированного уголка и кронштейна

Устройство нижнего края скатной «зеленой» кровли с помощью парапета

Устройство разгрузочного бруса на скатной «зеленой» кровле

Закрепление скатной «зеленой» кровли с помощью перфорированного уголка

Схемы конструктивных узлов традиционной «зеленой» кровли

На схемах Вы видите, из чего состоит традиционная «зеленая» кровля и как устроены на зеленых» кровлях инспекционные колодцы и водосливные воронки.

На схемах показано, как устроены границы «зеленой» крыши и устройство гравийной отсыпки над деформационным швом «зеленой» кровли.

На схемах показано комбинирование растительного покрова «зеленой» кровли и гравийной отсыпки с помощью разделительных перфорированных уголков, и порядок укладки тротуарной плитки на «зеленой» кровле.

На этих схемах можно видеть, как «зеленая» крыша оснащается осветительными приборами и устройство водоприемных лотков на «зеленой» кровле.

Слева показана схема укладки гидроизоляции и элементов «пирога», лежащих под «зеленой» кровлей, при примыкании к парапету. Справа расположена схема устройства инспекционного колодца «зеленой» кровли рядом с парапетом крыши.

Слева показана схема укладки гидроизоляции, противокорневой пленки, влагонакопительного и защитного мата «пирога» «зеленой» кровли под облицовкой парапета. Справа показана схема укладки элементов «пирога» «зеленой» кровли под гравийной или гранитной отсыпкой.

Слева — схема «зеленой»  крыши, на которой элементы кровельного «пирога» укладываются под бетонной плитой. Справа показано, как  «зеленая» кровля примыкает к парапету крыши без гравийн.

Какие узлы важны для системы?

Технология ZinCo, которую мы используем для озеленения крыш, предполагает тщательную проектировку и реализацию каждого узла зеленой кровли:

• Коньков и перфорированных уголков для устройства ее верхнего края.
• Перфорированных уголков, парапетов и комбинаций из отсыпки, перфорированного уголка и кронштейна для устройства ее нижнего края.
• Водостоков.
• Плоских планок примыкания к домоходу.
• Инспекционных колодцев.
• Разгрузочных брусов.
• Перфорированных блоков для закрепления кровельного пирога.
• Водосливных воронок.
• Водоприемных лотков.
• Пешеходных дорожек.

Каждый узел в устройстве зеленой кровли – часть единого комплекса, обеспечивающего тепло- и гидроизоляцию здания. В комплекс также входит кровельный пирог, структура и материалы которого были разработаны в лаборатории ZinCo. Это противокорневая пленка, влагонакопительный слой, дренажная система, системный фильтр, питательный субстрат и сами растения. Главное преимущество многослойной технологии – создание полноценной миниатюрной экосистемы для посадок.

Функции узлов в озеленении эксплуатируемой кровли

Для крыш с интенсивным и экстенсивным озеленением, классическим и инверсионным его видами, схемы узлов dwg выполняют схожие функции:

• Не позволяют влаге проникнуть внутрь крыши и конструкции здания. Они превращают зеленую эксплуатируемую кровлю в замкнутую систему, в которой не может быть протечек.
• Обеспечивают защиту подкровельного пространства от мусора и грязи.
• Гарантируют создание комфортных условий для роста и развития растений.
• Придают зеленой крыше эстетичный, законченный внешний вид.

Особенности расположения узлов всегда указываются в проектной документации, чтобы при выполнении работ по устройству зеленой кровли не допустить ни мельчайшей ошибки, которая может стоить жизни растительному покрову и прочности всему зданию. Чтобы заказать надежное и профессиональное озеленение крыши по современной технологии, заполните простую форму ниже.

Коньковый узел крыши с дефлектором – чертеж и комментарии

Расчет конькового узла крыши производится раньше, чем начинается заливка фундамента дома – это аксиома. Почему же почти половина застройщиков, приступая к возведению стен и перекрытий, еще не знает, как будет реализован коньковый узел крыши?

Где тут расчет и здравый смысл? А если еще чердак утепленный и жилой, то такое отношение к одному из важнейших конструктивных узлов дома представляется совершенно неприемлемым.

Коньковый узел крыши, которая венчает собой жилую мансарду, стоит заранее просчитать для того, чтобы понимать, как будет осуществляться вентиляция мансарды и всего дома, как будет удаляться водяной пар из помещений мансарды и из-под кровельного материала.

На схеме ниже представлен чертеж конькового узла крыши мансардного этажа, который снабжен коньковым дефлектором.

Коньковый дефлектор – это устройство для удаления водяного пара из-под кровли – из самого кровельного пирога (пространства под гидроизоляцией) и из-под кровельного материала (пространства над гидроизоляцией).

Коньковый узел кровли с коньковым дефлектором (ЧЕРТЕЖ):

Поехали по порядку. Сверху крышу венчает кровельный материал. Это может быть мягкая черепица или любой другой материал – металлочерепица, профнастил, листовой металл, шифер и так далее.

Верхние края кровельного материала накладываются на основание дефлектора – обеспечивается защита кровли от атмосферной влаги. Благодаря неплотному прилеганию кровельного материала к основанию дефлектора, пар отводится не только из пространства между стропилами и обрешеткой, но и непосредственно из-под кровельного материала.

Под кровельным материалом идет основание (подкладочный материал и влагостойкая фанера) – для мягкой кровли. Если кровля жесткая, то вместо этого слоя идет слой гидроизоляции.

Далее идет обрешетка и бруски 50 на 50 мм вертикально ориентированные вдоль стропил крыши – они обеспечивают вентилируемый зазор для удаления пара.

Далее идет ветрозащита, которая прикрывает утеплитель, уложенный между стропилами. Толщина утеплителя подбирается в зависимости от ширины стропил. В случае, если толщины стропил недостаточно для крепления утеплителя, может быть использована дополнительная нижняя обрешетка – еще 50 мм.

Для примера, толщина стропил 200 мм и толщина дополнительной обрешетки 50 мм – можно утеплить мансарду 250 мм слоем базальтовой ваты.

Снизу утеплитель защищается слоем пароизоляции. Пароизоляция крепится скобами степлера к брускам обрешетки или прямо к нижней части стропил. На стропила или обрешетку далее крепится декоративная отделка мансарды или основание под чистовую отделку (ГВЛ, ГКЛ, ОСП, фанера).

Влага, попадающая в утеплитель или скапливающаяся под кровлей, удаляется из кровельного пирога при помощи конькового дефлектора, который поддерживает постоянный ток воздуха в вентиляционном зазоре, направленный от свесов крыши к коньку.

Узлы для работы в AutoCad — ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS

устройство и особенности различных конструкций

Чтобы крыша смогла успешно справиться со своей основной задачей и надежно защитить жильцов от осадков и ветра, ее поверхность должна быть монолитной. Такие элементы, как узел примыкания кровли к стене и любым другим конструкциям должен быть обустроен посредством только высококачественных материалов, а работы должны проводиться опытным специалистом. Также следует заметить, что именно тип кровельной поверхности диктует методы обустройства и необходимые стройматериалы.

Вернуться к содержанию

Уязвимость узлов примыкания

Примыкание кровли к кирпичной или монолитной стене представляет собой достаточно уязвимое место. Как раз здесь собирается занесенный воздушными потоками сор. В нем очень часто содержится большое количество воды, которая пагубно влияет на площадь соприкосновения, выводя из строя гидроизоляционный и кровельный стройматериал.

Это происходит из-за регулярных замерзаний и оттаиваний воды, что сначала ведет к деформации материала, а затем к его порче. Также в холодную пору года возле стеновых конструкций собираются снежные массы, которые способствуют образованию протечек.

Герметизация примыкания кровли и стеновых конструкций – очень важный процесс, поэтому решением этого вопроса занимаются еще на этапе составления проектной документации. Например, если планируется возведения здания из кирпича, то проектом может предусматриваться специальный козырек длиной в полкирпича, который сможет закрыть будущий стык крыши и стеновой конструкции.

Примыкание кровли из черепицы к стене

Также на этапе кладке кирпича строители могут оставить специальную выемку, в которую в последнюю очередь заводится лист кровельного материала.

Важно знать! Как герметизация, так и утепление примыкания проводится с использованием различных стройматериалов и технологий. Для каждого типа кровельного покрытия существует отдельная методика.

В современном мире принято условно делить все стыки на следующие виды:

• боковой;
• верхний.

И в первом, и во втором варианте допустимо использование стыковых элементов ВС-1 и ПС-2.

Вернуться к содержанию

Примыкание кровли из профилированного металла

Примыкание металлической кровли к стене довольно просто обустроить, пожалуй, это один из самых простых стройматериалов для подобных монтажных работ. Здесь главное знать и помнить, что между вертикальными элементами всегда должен оставаться зазор. Это свободное пространство требуется для обеспечения естественной циркуляции воздушных масс в полости крыши.

Устройство примыкания кровли к стене подразумевает применение специальных элементов, которые изготовлены из листового металла. Установка одного фартука нельзя провести без штробления участка стеновой конструкции. На высоте около 20 сантиметров, но не меньше, необходимо «прорыть» желоб глубиной не более 3 сантиметров.

Элементы устройства приыкания кровли из профилированного металла

Грани устанавливаемого элемента необходимо обработать герметиком, а после верхняя часть монтируется в штробу. Нижняя часть изделия прижимается к поверхности кровли крепежными элементами, которые оснащены прокладками из резины или неопрена. Эти прокладки необходимо для повышения уровня герметизации мест соединения. Желоб, в котором находится верхняя часть фартука, иногда наполняют цементным раствором.

Использование фартука двойной конструкции обеспечивает гораздо более высокую степень герметизации соединения. В данном случае можно обойтись без штробления стеновых конструкций. Верхний элемент фартука крепится к основе посредством дюбелей, после чего под основу необходимо поставить нижний фрагмент. Он оснащен специальным замком, который обеспечивает надежное соединение. Также на нижнем элементе расположены кляммеры, с помощью которых осуществляется закрепление детали на крыше.

Важно знать!Площади соприкосновений необходимо тщательно обработать герметизующим составом.

Вернуться к содержанию

Кровля из керамической и мягкой черепицы

Если кровельный материал является керамочерепицей, то согласно СНиП II-26-76* примыкание проводится с применением специальной гибкой ленты из алюминиевого сплава. Во время монтажа мягкая и податливая лента принимает необходимую форму, добиваясь максимально плотного контакта с кровельной поверхностью. В образовавшийся шов заливают горячий герметик на битумной основе, который после затвердения надежно заполняет все полости и обеспечивает максимально возможный уровень герметизации кровли.

Примерно также происходит примыкание к стене мягкой кровли. То есть предполагается использование той же гибкой металлической ленты и специального герметика, который заливают в шов в подогретом виде.

Планка примыкания кровли к стене

Вернуться к содержанию

Примыкание рулонной кровли

Места стыков стены и кровли, которая была выложена посредством различных рулонных стройматериалов, можно обустроить несколькими различными методами. Один из вариантов предполагает использование деревянной планки, которая плотно прижимает рулонный стройматериал. Данная планка закрепляется специальными саморезами с резиновыми наконечниками, которые используются для обустройства повышенной герметизации всех соединений на кровле.

Высота примыкания кровли к стенам в этом случае должна составлять не более 200 миллиметров. Место соприкосновения планки и стены следует тщательно обработать герметиком на силиконовой основе. Для предотвращения возникновения впадин и порывов на месте соединения рулонного материала и стеновой конструкции, в углы между стеновой конструкцией и плоскостью крыши следует монтировать дополнительный деревянный элемент, после чего укладывается усиленный термоизоляционный слой.

В последнее время очень популярно стало самостоятельное обустройство кровли из металлочерепицы. Для создания надежной и безопасной кровли необходимо принять некоторые меры по ее защите от пожара, перейдя по ссылке http://vse-postroim-sami.ru/building/roof/5030_ognezashhitnaya-obrabotka-krovli-texnologiya-i-materialy/, вы узнаете больше по этому вопросу. Эта статья содержит массу рекомендаций по монтажу металлочерепицы своими руками.

В конечном итоге получается изделие, с виду напоминающее валик. Данное изделие сохраняет целостность рулонного стройматериала, повышает длительность эксплуатации всей кровельной конструкции, а также дополнительно утепляет места стыков. Во время обустройства утепленной крыши, каждый слой кровельной конструкции заходит на стену, после чего покрывается финишной поверхностью. Это не касается теплоизоляционного слоя.

Также существует сравнительно новый способ обустройства примыкания кровли к стеновым конструкциям. По сути, данный метод представляет собой обработку поверхности посредством эластичного герметика, укрепляющего слоя из геотекстиля и дополнительного слоя герметика. Данный метод позволяет создать максимально герметичное и прочное соединение. Главное правильно подобрать материалы, а с установкой справится даже неопытный работник.

Примыкание мягкой кровли к кирпичной стене

Вернуться к содержанию

Метод флэшинга

Данный метод обустройства стыков между стеновыми конструкциями и кровельным пирогом является очень удобным и простым в использовании. Эта технология была разработана не так давно и подразумевает обработку швов несколькими слоями герметика и специальным слоем геотекстиля, который укрепляет соединение.

Каждый новый слой должен просыхать от 3 часов до одних суток. Здесь главное не затягивать время, поскольку это является грубым нарушением технологического процесса, что может повлечь за собой неприятные последствия.

Если все правила обустройства стыков стеновых конструкций и кровельных пирогов данным методом были соблюдены, то получившаяся конструкция будет обладать следующими достоинствами:

максимальная степень герметичности;

• эластичность и гибкость;
• высокая степень сопротивления температурным изменениям;
• высокая степень сопротивления к воздействию природных факторов;
• длительный срок эксплуатации;
• прочность.

Используя данный метод, можно легко и быстро обустроить примыкание скатной или плоской кровли рулонного стройматериала любого типа к стеновой конструкции, которая изготовлена из любого материала. В первую очередь технологический процесс требует тщательной подготовки обрабатываемых поверхностей, на которые впоследствии будет нанесен слой гидроизоляционного слоя. В принципе, достаточно провести очистку поверхности от пыли и прочих загрязнений.

Примыкания скатной и плоской кровли к стене

Если финальная поверхность крыши является рулонным стройматериалом со специальными минеральными добавками, то эти вкрапления следует убрать по всей площади будущего шва, на которую будет нанесен герметик и укрепляющий материал. Если этого не сделать, то невозможно будет добить сцепления материала достаточной прочности.

В результате даже малейший поры ветра может сорвать материал с крыши. Поэтому крайне важно надежно закрепить каждый слой кровельного пирога. Также стройматериалы необходимо очищать не только от загрязнений, но и от жировых масс в местах соединения.

Если данный метод применяется для обустройства стыка кирпичной стеновой конструкции с кровлей, то сначала необходимо взглянуть на качество кладки материала. Если стена имеет значительные повреждения и довольно старая, то не лишним будет наложить слой штукатурки.

Все монтажные работы, которые связаны с гидроизоляцией мест соприкосновения, следует проводить только после того, как штукатурка полностью просохла. Перед началом работ с герметиками и армирующими составами лучше нанести слой грунтовочного материала и также дождаться его высыхания. Затем можно приступать к работам.

Важно знать! Для этих целей используется специальный грунтовочный состав, поэтому лучше проконсультироваться у продавца в магазине.

Примыкание мягкой кровли

Если речь идет о железобетонных стеновых конструкциях и примыкании к ним плоской крыши, следует первым делом удостовериться в целостности поверхностей. Очень часто со временем в подобных конструкциях появляются трещины и сколы. В случае обнаружения подобных проблем, необходимо заполнить их строительным герметиком и дождаться его высыхания.

Если присутствуют некоторые неровности, то их следует зашлифовать или заполнить цементным раствором. После этого необходимо обработать поверхность специальным грунтовочным составом на основе битумных смол. Данная операция значительно снизит пропускную способность материала, а также повысит адгезию поверхности для более плотного контакта стены с мастикой.

После окончания всех работ по обустройству примыкания данным методом, можно приступить к декорированию. Существуют мастики, которые имеют в составе цветные пигменты. С их помощью можно добиться более гармоничного внешнего вида всей конструкции.

Места соприкосновения стены и кровельного пирога считаются потенциально опасными площадями. Любое нарушение технологического процесса во время их обустройства неизбежно повлечет за собой преждевременное разрушение слоя гидроизоляции. Впоследствии талые и дождевые воды будут беспрепятственно проникать в полости кровли. Мокрые ватные утеплители теряют до 60% своей теплоизоляционной способности.

Помимо этого, влажная среда ведет к образованию грибков и загниванию деревянных элементов. В итоге придется выложить значительную сумму за капитальный ремонт кровли. Теперь вы знаете, как сделать примыкание кровли к стене.

Вернуться к содержанию

Видео

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

Невентилируемые кровельные узлы для всех климатических условий

Невентилируемые кровельные узлы, такие как кондиционированные чердаки и невентилируемые соборные потолки, становятся обычным явлением в строительстве в Северной Америке. По оценкам, с 1995 года было построено более 100 000 зданий. Эти агрегаты созданы путем устранения вентиляционных отверстий и перемещения границ контроля температуры, влажности и воздуха на плоскость кровельного настила.

Почему кровельные блоки без вентиляции?

Невентилируемые кровли решают ряд вопросов, которые важны для домовладельцев, дизайнеров, строителей и общества:

Здоровье и комфорт — Во многих домах утечка воздуха между жилым пространством и чердаком не контролируется должным образом.Оборудование для кондиционирования воздуха, вытяжные вентиляторы, воздуховоды, люки для доступа на чердак, встроенное освещение и даже водопроводные и электрические проходы создают отверстия, соединяющие жилое пространство с чердаком.

Давление, создаваемое механическим оборудованием, а также ветер и перепады температур заставляют воздух перемещаться между этими пространствами, что приводит к большим потерям энергии и дискомфорту людей.

Это неконтролируемое движение воздуха может также переносить влагу на холодные поверхности, где она может конденсироваться.В жарком влажном климате наружный воздух может конденсироваться на оборудовании для кондиционирования воздуха и воздуховодах, обычно расположенных на чердаках; в холодном климате теплый воздух в помещении, проникающий в чердак, может конденсироваться на нижней стороне кровельного покрытия.

Загрязняющие вещества (включая летучие органические соединения или ЛОС), возникающие в результате преждевременной деградации строительных материалов из-за неконтролируемого движения влажного воздуха, могут мигрировать с чердака в жилое пространство.

В невентилируемых крышных конструкциях границы контроля температуры, влажности и воздуха перемещаются на крышу, так что чердачное пространство находится в том же состоянии, что и жилое пространство, и движение воздуха между ними не способствует потере энергии, дискомфорту людей или проблемы с загрязнением.

Energy– Когда оборудование для кондиционирования воздуха и воздуховоды расположены на обычных вентилируемых чердаках, они должны быть изолированы и герметичны. Это часто бывает сложно. Даже когда герметизация воздуха выполнена хорошо, остается большая разница в температуре (до 150 ° F или 65 ° C) между воздухом в воздуховоде и воздухом на чердаке в течение сотен и тысяч часов в год. Обеспечивать достаточную изоляцию воздуховодов и оборудования от этого непрактично.

Если границы контроля температуры, влажности и воздуха перемещаются на крышу, чтобы создать невентилируемую кондиционируемую сборку крыши, нагрузка на механическое оборудование значительно снижается, и утечки воздуховода будут происходить в кондиционированное жилое пространство или из него.

Долговечность — Отверстия в потолках, фронтонах, грибовидных и коньковых вентиляционных отверстиях позволяют не только воздуху попадать на чердак. В холодном северном климате через эти отверстия может попадать снег, накапливаясь, таяя и вызывая повреждение потолка или создавая потенциальное преждевременное разрушение конструкции или рост плесени внутри конструкции крыши. В прибрежном климате через эти отверстия может попадать ветер с дождем с аналогичными результатами. В районах, подверженных лесным пожарам, через эти отверстия можно вдуть горящие угли, что может привести к пожару на крышах.

Невентилируемые конструкции кровли не подвержены этим проблемам, потому что вентиляционные отверстия были устранены.

Ценность — Многие домовладельцы видят ценность в готовых чердаках, которые могут обеспечить больше жилой площади и кондиционированных складских помещений. Кроме того, дизайнеры используют все более сложную геометрию крыш и создают помещения с высокими соборными потолками. Это создает проблемы для обычных вентилируемых крыш в сборе, поскольку их геометрия не позволяет обеспечить воздухонепроницаемость в плоскости потолка.Кроме того, вентиляционные пространства становятся небольшими и сложными, что затрудняет обеспечение адекватной скорости потока или распределения вентиляционного воздуха внутри вентилируемых узлов.

Вентиляционное пространство может быть исключено, а конструкция значительно упрощена за счет использования невентилируемой кровли.

Зачем использовать аэрозольный пенополиуретан с закрытыми порами (ccSPF)?

Распыляемая полиуретановая пена с закрытыми ячейками может использоваться для создания невентилируемой кровли, которая работает во всех климатических зонах.Подход к проектированию одинаков для всех климатических зон.

Принцип работы невентилируемых крыш ccSPF

В настоящее время в жилом строительстве в Северной Америке используется два типа напыляемой полиуретановой пены (SPF): ccSPF или спрей-пена средней плотности с закрытыми ячейками («2 фунта» или 2 фунта на кубический фут) и ocSPF или распыляемая пена низкой плотности с открытыми ячейками («полфунта» или 0,5 фунта на фут). При правильной установке они прилипают к большинству строительных поверхностей и расширяются, заполняя пустоты и создавая воздушное уплотнение.Пена для распыления с закрытыми порами, изготовленная с использованием вспенивающих агентов на основе ГФУ, одобренных EPA, таких как Honeywell Enovate 245fa, имеет более высокое термическое сопротивление (например, лучшую изоляцию) и более низкую паропроницаемость, чем распыляемая пена с открытыми порами. Распыляемая пена с закрытыми порами действует как воздушный барьер (при минимальной толщине 1 дюйм или 25 мм) и замедлитель образования пара (при минимальной толщине 2 дюйма или 50 мм *) и поэтому не требует дополнительного замедлителя образования пара в холодном климате).

Невентилируемые кровельные конструкции с ccSPF хорошо работают во всех климатических зонах и выполняют несколько важных функций:

Управляет воздушным потоком — ccSPF воздухонепроницаем, хорошо прилегает практически ко всем строительным поверхностям и расширяется, заполняя пустоты, создавая воздушное уплотнение и устраняя утечку воздуха.В холодном климате он предотвращает попадание теплого влажного воздуха в помещении на заднюю (нижнюю) часть кровельной обшивки, где он может конденсироваться. В теплом климате он предотвращает попадание влажного наружного воздуха, попадающего на крышу из-за естественной и / или контролируемой вентиляции, к задней части обшивки крыши, которая может быть охлаждена ниже температуры воздуха за счет излучения ночного неба (т. Е. Эффекта, вызывающего росу).

Контроль теплового потока — распыляемая пена с закрытыми порами обладает исключительными тепловыми характеристиками по сравнению с другими изоляционными материалами (т.е.е. максимальное значение R на дюйм.) ccSPF можно использовать для создания очень компактной конструкции крыши, которая соответствует требованиям нормативов по тепловым характеристикам или превышает их.

Контроль диффузии пара — Распыляемая пена с закрытыми ячейками действует как дроссель для регулирования скорости диффузии пара. Изоляция из пеноматериала препятствует диффузии водяного пара, так что количество водяного пара уменьшается по мере его прохождения через толщину пены. К тому времени, когда водяной пар достигает задней части кровельной обшивки, его остается недостаточно, чтобы вызвать проблемы с конденсацией.

В холодном климате ccSPF обеспечивает первую плоскость конденсации. CCSPF следует устанавливать непосредственно на лицевую сторону (то есть на заднюю часть) кровельной обшивки слоем, достаточно толстым, чтобы предотвратить образование конденсата на внутренней стороне пенопласта.

В жарком климате также можно использовать до 5 дюймов * (125 мм) ccSPF. В этом случае сборка все еще может высохнуть изнутри в дневное время, когда температура крыши высока (120-190 ° F или 50-90 ° C), градиенты давления пара очень большие (5-35 кПа), а пена остается высокой. пароизоляция, а не пароизоляция.

Контролирует утечку дождя — распыляемая пена с закрытыми ячейками имеет незначительную водопроницаемость, минимальное водопоглощение и отличную адгезию, что позволяет ей действовать как вторичный барьер для дождевой воды, чтобы ограничить повреждение при протечке мембран для контроля дождевой воды первичного узла крыши. Миграция дождевой воды сильно ограничена из-за низкой пропускной способности воды и высокой адгезии («гидроизоляции») пены, а повреждение ограничивается областью, непосредственно примыкающей к отверстию в первичной мембране для контроля дождевой воды.Это имеет тенденцию сдерживать повреждение, облегчая идентификацию источника и предотвращая его распространение по всей сборке и внутренней отделке, ремонт которых может быть дорогостоящим.

Что следует делать

Изоляция из напыляемой полиуретановой пены средней плотности с закрытыми ячейками (ccSPF) может использоваться для создания невентилируемой кровли в любой климатической зоне. Обязательно:

1. Контроль дождя — При любом сборке крыши необходимо установить подкладку (например, минимум войлочной бумаги) в качестве основного водонепроницаемого барьера под кровлей.Стыки должны быть правильно притерты, а подкладка должна быть объединена с окладом для отвода воды из конструкции крыши. На невентилируемой кровле с ccSPF можно использовать любой кровельный материал. При использовании деревянной черепицы между кровлей и подкладкой следует установить слой дренажного мата (например, минимум ¹ / ₄ дюймов или 6 мм вентилируемого воздушного пространства).

2. Регулирующий воздушный поток — Установите по крайней мере 1 дюйм (25 мм) ccSPF напротив нижней стороны настила крыши, чтобы предотвратить утечку воздуха через крышу в сборе и предотвратить попадание влажного воздуха в помещении внутрь обшивки крыши, где он может конденсироваться.

3. Контроль теплового потока — Установите дополнительную изоляцию в соответствии с минимальными требованиями кодекса или целями проекта. Это можно сделать, увеличив толщину установленного ccSPF. Это также можно сделать с помощью других изоляционных материалов, таких как выдувная целлюлоза, BIB, изоляция из минеральной ваты или стекловолокна в сочетании с ccSPF.

4. Контроль диффузии пара — Характеристики, присущие ccSPF, позволяют использовать его во всех климатических зонах, не требуя установки какого-либо дополнительного регулятора диффузии пара (т.е. при установке ccSPF до толщины более 2 дюймов или 50 мм дополнительный слой замедлителя образования пара или покрытие не требуется *).

5. Борьба с возгоранием — Внутренняя поверхность невентилируемого узла крыши может нуждаться в отделке соответствующими материалами (такими как тепловые барьеры и барьеры воспламенения), чтобы удовлетворить пожарные требования местных норм. Во многих жилых помещениях дополнительный защитный слой не требуется. Следует проконсультироваться с местными нормативами.

* Проконсультируйтесь с инструкциями по применению и техническим паспортом конкретного производителя, чтобы узнать максимальную допустимую толщину и минимальную толщину, необходимую для использования в качестве подходящего замедлителя парообразования.

DER без пены: кровельные узлы — 475 High Performance Building Supply USA

В этом посте мы исследуем глубокую энергетическую модернизацию (DER) существующих сборок крыши.

Как мы указали в DER без пены: Введение в серию ( здесь ), мы рассматриваем рекомендуемые сборки, представленные в Руководстве Mass Save Deep Energy Retrofit Builder Guide (Руководство), и предлагаем альтернативу без пены. подходы. Также, как отмечалось во введении, мы буквально начинаем с «белой доски» — и с нетерпением ждем комментариев по мере того, как мы дорабатываем и уточняем эти варианты.

Мы следуем порядку и категоризации Руководства для удобства сравнения:

1. Вентилируемый чердак
2. Чердак без вентиляции с изоляцией снаружи кровли
3. Чердак без вентиляции с изоляцией от внутренней части до обшивки крыши

Примечание : Все предлагаемые ниже подходы являются лишь отправной точкой в ​​процессе и должны быть тщательно рассмотрены профессионалами проекта в отношении всех взаимосвязанных общих, а также конкретных условий проекта .Герметичные высокопроизводительные узлы должны сохранять герметичность для правильного функционирования и требовать надежной детализации и проверки дверцы вентилятора .

1. Чердак с вентиляцией

Стр. 49 Руководства показывает состояние чердака с вентиляцией, где распыляемая пена с закрытыми ячейками образует воздухонепроницаемый слой на верхней стороне существующего потолка с неплотной волокнистой изоляцией наверху.

Вместо распыляемой пены на задней стороне потолка (которая является жертвенным слоем) сделайте воздухонепроницаемый слой с обшивкой OSB на верхней стороне потолочных балок.Заклейте стыки обшивки лентой TESCON Vana. Это образует прочный воздушный барьер с изолированной служебной полостью внизу. При необходимости установите сверху рыхлую изоляцию. Подумайте о том, чтобы накрыть рыхлую обшивку взаимосвязанной обшивкой, чтобы предотвратить смывание ветром.

Деталь вентилируемого чердака

2. Чердак без вентиляции с изоляцией снаружи кровли

На страницах 50 и 51 Руководства показано чердак без вентиляции с изоляцией из пенопласта снаружи существующей обшивки крыши.Пенопласты предотвращают образование конденсата на существующей обшивке, но препятствуют естественной тенденции наружного высыхания сборки зимой, когда конденсация является проблемой. Отсутствие внутренней воздухонепроницаемости не указано, поэтому более вероятны тепловые обходные воздушные потоки, которые могут снизить эффективность изоляции.

Вместо этого используйте паронепроницаемую волокнистую изоляцию, такую ​​как минеральная вата или древесноволокнистые плиты. Положите воздухонепроницаемую, водонепроницаемую и паропроницаемую мембрану (SOLITEX Mento 1000) поверх волокнистых плит, при этом рейки на мембрану.Затем вы можете применить поперечные рейки и металлическую крышу или обшивку и черепицу — как с вентилируемой спиной, так и с холодной вентиляцией. Для дополнительной защиты или при уклоне крыши менее 30 градусов нанесите самоуплотняющуюся двустороннюю бутиловую ленту (TESCON NAIDECK) на обратную сторону реек перед закреплением через мембрану и изоляционные плиты. Герметично окружите волокнистую изоляцию внутри воздухонепроницаемой и пароизоляционной интеллектуальной мембраной (INTELLO). Рейки над мембраной внутри удерживают плотную упаковку на месте и обеспечивают неглубокую защитную полость для обслуживания.

Чердак без вентиляции с изоляцией снаружи — опция 1

Теперь, если вы хотите открыть доступ к существующему настилу крыши изнутри и поместить всю изоляцию снаружи, в Руководстве нет предложений, но мы делаем здесь. На существующем настиле крыши установите воздухо- и пароизоляционную мембрану — DA или INTELLO X. DA — это воздухонепроницаемый, водостойкий замедлитель паров класса III (1,43 перм. процесс строительства.Положите на мембрану волокнистые изоляционные плиты. Поместите регулятор наружного воздуха и водонепроницаемую мембрану (SOLITEX Mento 1000) поверх изоляционных плит с обрешетками и крышей, как описано выше.

Чердак без вентиляции с изоляцией снаружи — опция 2

Примечание: R60 может означать 16 дюймов волокнистой теплоизоляционной плиты, и хотя этого можно добиться несколькими способами (длинные крепежные детали, сборные перемычки, модифицированная ферма Ларсена), достижение R60 может оказаться непрактичным.Поэтому, если раскрытие существующей крыши и конструкции является приоритетом проекта, следует рассмотреть возможность уменьшения значения R.

3. Чердак без вентиляции с изоляцией от внутренней части до обшивки крыши

На страницах 52 и 53 Руководства показано чердак без вентиляции с нанесением пены с закрытыми порами внутри существующей обшивки крыши — одна без внутренней отделки (стр. 52), а другая — с (стр. 53). В этом случае существующую крышу можно оставить нетронутой, и ее следует считать паронепроницаемой.Распыляемая пена с закрытыми порами служит для контроля воздуха, пара и температуры.

Вместо этого мы предлагаем два возможных варианта без пены: один обеспечивает обратную вентиляцию существующей крыши, а другой — нет.

Обратную вентиляцию можно обеспечить путем нанесения воздухонепроницаемой и паропроницаемой мембраны (SOLITEX Mento 1000 или SOLITEX Mento Plus) на нижнюю сторону существующей оболочки с помощью межосевых и боковых планок и скоб и герметичного клеевого уплотнения (CONTEGA HF). Обратите внимание, что создаваемые вентиляционные зазоры должны выходить наружу, чтобы выполнять свою работу.Рулоны мембраны можно обрезать пилой — до стандартной ширины. Под мембраной и между балками на необходимую глубину установить волокнистый утеплитель. При плотной набивке используйте мембрану SOLITEX Mento Plus, указанную выше, а при использовании ватной изоляции используйте мембрану SOLITEX Mento 1000, указанную выше. Увеличьте глубину балок по мере необходимости для уровней изоляции с помощью поперечных реек или удлинителей из деревянных пластин (модифицированная ферма Ларсена для крыши). Внутри утеплителя разместите воздухонепроницаемую и паропроницаемую мембрану (DB + или INTELLO).Добавьте поперечные рейки для защитной служебной полости.

Чердак без вентиляции с изоляцией внутри — Вариант 1

Решение без обратной вентиляции включает в себя простую установку плотной волокнистой изоляции (до самонесущей плотности, предотвращающей отделение от оболочки выше) с «удлинителями балок», подобными описанным выше. Внутри утеплителя установить герметичную паровую интеллектуальную мембрану (INTELLO). Поскольку в этой сборке мы консервативно предполагаем, что существующее кровельное покрытие является паронепроницаемым, важно иметь герметичную изоляцию, обеспечиваемую INTELLO.INTELLO — это пароизоляция в зимние месяцы, защищающая сборку от намокания, и открытая для пара по мере необходимости в летние месяцы, чтобы гарантировать максимальную защиту от повреждения влагой.

Примечание. Поскольку эта сборка имеет невентилируемую паронепроницаемую крышу, ее следует проверить с помощью расчета WUFI, поскольку местный климат (затенение, ориентация) может значительно повлиять на сушильный потенциал сборки. Мы можем помочь с этим.

Чердак без вентиляции с изоляцией внутри — Вариант 2

Следующим в этой серии идет DER: монтаж стен и фундамента без пены.

Сборка крыши — FSEC Центр энергетических исследований

Сборка крыши включает отделку крыши, лучистый барьер, вентиляцию и изоляцию чердака, а также коленные стены. Исследования FSEC включают сравнительные лабораторные исследования в системе гибкой кровли (FRF), полевые исследования в коммерческих и жилых зданиях, а также разработку алгоритмов для моделирования эффектов сборки крыши. При этом лучистое тепло от конструкции крыши является основной охлаждающей нагрузкой в ​​жарком влажном климате.Исследования, проведенные исследователями FSEC / UCF в 1980-х и 1990-х годах, стимулировали широкое внедрение светоотражающих кровель и излучающих барьеров, которые в настоящее время являются обычными стратегиями в жилищном строительстве.

Отделка крыши

Теплоотдача через крышу дома и чердак составляет около 20% нагрузки на систему кондиционирования воздуха. Традиционная мудрость и ранние исследования указывают на то, что светлые цвета и гладкая отделка отражают солнечное тепло на внешней отделке крыши. Но не все светлые крыши работают одинаково.В период с 1997 по 2005 годы исследователи UCF протестировали готовые варианты отделки крыш и несколько инноваций в контролируемых параллельных лабораторных исследованиях, а также в полномасштабных полевых исследованиях, чтобы определить, какие из них удерживают больше тепла. Подробнее: Отделка крыши

Радиантный барьер

Излучающий барьер — это слой алюминия, помещенный в воздушное пространство, чтобы блокировать лучистую теплопередачу между теплоизлучающей поверхностью (такой как горячая крыша) и теплопоглощающей поверхностью (такой как обычная изоляция чердака).В жарком климате преимущества излучающих ограждений на чердаках включают как экономию в долларах, так и повышенный комфорт. Подробнее: Radiant Barrier

Изоляция и вентиляция чердаков

В последние годы невентилируемые чердаки с изоляцией R-19 на крыше стали использоваться в некоторых областях в качестве альтернативы традиционным вентилируемым чердакам с изоляцией потолка. Основным преимуществом является создание частично кондиционированного пространства для работы с воздуховодами, однако могут потребоваться дополнительные изменения в конфигурации чердака.Рекомендуется провести испытания после строительства, чтобы убедиться, что между чердаком и наружным воздухом нет воздушных путей. Независимо от стратегии вентиляции, очень важно создать непрерывный тепловой барьер, чтобы уменьшить передачу тепла в кондиционируемое пространство на сборку крыши. Подробнее: Изоляция и вентиляция чердаков

Стены чердака до колен

Стены чердака до колен — большая проблема с энергией! Коленная перегородка чердака — это вертикальное разделение чердачного пространства с одной стороны и кондиционированного пространства с другой стороны.Эта стена преобладает везде, где есть изменения высоты потолка в пространстве ниже, например, в комнате с 12-футовыми потолками рядом с комнатой с 10-футовыми потолками или в пространстве с кессонными потолками, где могут быть очень короткие перегородки. или разделение между соборным потолком и прилегающим плоским потолком, где высота коленной стены может составлять от нуля до трех или четырех футов, и часто в ситуации, когда есть чердак, примыкающий к пространству второго этажа, где часть дома находится только одна история.Подробнее: Стенки до колена на чердаке

UL 263 Сборки крыши с почасовой оплатой

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ КРЫШИ BERRIDGE

CETW.R13527

1. Металлические кровельные панели с механическим креплением — фиксируемая система стоячих фальцев типа TP шириной 12-3 / 4 дюйма или фиксируемая система стоячих фальцев HSTP шириной 17-3 / 4 дюйма к зажимам панели, вставив в шов защелки производителя виниловую вставку.Зажимы панели должны быть прикреплены к гофрированному металлическому основанию одним тек-винтом № 10 с цилиндрической головкой. Гофрированный металлический субстрат укладывается поверх указанной кровельной изоляции и крепится через кровельную изоляцию к стальному настилу с мин. Винт № 10 тек.
2. Металлические панели крыши с механическим креплением — система швов обрешетки типа DV шириной 16 дюймов (сталь с покрытием мин. 24 msg) для крепления к прогонам шляпной секции одним тек-винтом № 10 с шестигранной головкой. Стальные шляпные секции размещаются над указанной изоляцией крыши и крепятся через изоляцию крыши к стальному настилу крыши с помощью мин.Саморез №14, саморез. Размер и расстояние между этими винтами должны определяться требованиями к нагрузке на конструкцию. Кроме того, между указанной изоляцией крыши и металлической крышей может использоваться любая сжимаемая изоляция из стекловолокна, классифицированная UL, с пароизоляционной облицовкой или без нее.
3. Металлические кровельные панели с механическим креплением шириной 16 дюймов — Система панелей со стоячим фальцем типа ZL (сталь с покрытием минимальной толщины 24 MSG) для размещения на указанной изоляции и / или кровельном покрытии для соответствующей конструкции.Панели крыши крепятся во время установки к несущему элементу Zee Rib с помощью механического закаточного устройства. Самосверлящий саморез № 12-14 различной длины должен ограничивать ребро Zee и должен проникать в сборку через настил в конструктивный элемент или прикрепляться только к настилу. На каждый элемент конструкции требуется по одному крепежу. Между панелью и кровельным покрытием требуется минимум один слой пропитанного асфальта № 30.
4. Металлические панели крыши с механическим креплением — 16-3 / 4 дюймаширокая система панелей со стоячим фальцем типа CL (сталь с покрытием минимальной толщины 24 MSG) для размещения на указанной изоляции и / или кровельном покрытии для соответствующей конструкции. Панели крыши с защелкивающимся замком фиксируются давлением руки во время установки на несущий элемент сплошного ребра Cee. Самосверлящий саморез № 12-14 на различной длине должен ограничивать выступ CEE и должен проникать в сборку через настил в конструктивный элемент или прикрепляться только к настилу. На каждый элемент конструкции требуется по одному крепежу.Между панелью и кровельным покрытием требуется минимум один слой пропитанного асфальта № 30.

Типы металлических кровельных панелей: Cee-Lock, Deep-Vee, тройник с высоким швом, тройник, Zee-Lock Для использования в конструктивных номерах: P225, P227, P230, P237, P250, P259, P508 , P510, P512, P514, P518, P701, P711, P713, P717, P719, P720, P722, P726, P731, P732, P734, P819, P824.

Обзор пожарной безопасности UL

Сборка мембраны перевернутой крыши «IRMA» или сборка мембраны защищенной крыши «PRMA» объяснение

В перевернутой кровельной мембране используется изоляция, которая устойчива к водопоглощению, что может вызвать конденсацию влаги во время циклов замерзания и оттаивания.Эти мембраны в целом не подвержены влиянию погодных условий.

IRMA и PRMA созданы, чтобы выдерживать движение по поверхности, а также защищать от солнечных лучей и ультрафиолетовых лучей.

IRMA служат дольше, чем традиционные сборные кровельные системы. Эти системы имеют минимальный жизненный цикл 40 лет, что делает их эффективными и менее подверженными частому ремонту.

Одним из больших преимуществ перевернутой кровельной системы является то, что утечки и другие проблемы с кровлей легко обнаруживаются, что означает снижение затрат на ремонт. Они также подходят для садов на крыше или террас, что может повысить ценность вашей конструкции.

Перевернутая крыша достойна рассмотрения для высотных проектов, потому что она защищает мембрану от повреждений во время реставрации.

Ремонт такой кровельной системы может быть затруднен в холодную погоду. Когда балласт замерзает, ремонт становится трудным и сложным в выполнении.

Перевернутые кровельные системы могут быть склонны оставлять / накапливать грязь, но с подобными проблемами можно справиться с помощью регулярного технического обслуживания. Обычно водоросли и растительность создают проблемы с такой мембраной только в том случае, если есть водоем.

Конструкция крыши с перевернутой мембраной должна выдерживать вес балласта крыши, который может составлять от 10 до 12 фунтов на квадратный фут. Установка такого типа системы также требует 15-20 фунтов на квадратный фут грузоподъемности, что означает, что она может не подходить для всех зданий.

Скопление воды является проблемой для любой кровельной системы, но может быть особенно опасным для кровельных систем IRMA или PRMA.Заливная вода поднимает изоляцию из-за ее плавучести, которая, в свою очередь, вытесняет балласт и может привести к риску сдувания изоляции.

Выбор новой кровельной системы для вашей конструкции — важное решение, и компания Elite Roofing готова помочь вам сделать правильный выбор. Наши специалисты занимаются проектированием кровельных систем более шести десятилетий и следят за тем, чтобы наши клиенты получали крышу, соответствующую их индивидуальным потребностям. Если вам нужна дополнительная информация о типах кровельных мембран, нажмите здесь или свяжитесь с нами здесь.Узнайте, почему у наших клиентов есть # элитное преимущество.

Сборка крыши | Revit 2018

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}} *

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}