Пошаговая инструкция по строительству ломаной крыши своими руками
Ломаной называется двух- или четырехскатная крыша, скаты которой разделены дополнительными ребрами на несколько плоскостей. Такой прием позволяет создать дополнительное полезное пространство под крышей, где можно расположить мансарду, или возвести крышу над зданиями самой сложной архитектурной формы. Наиболее часто в индивидуальном строительстве встречаются ломаные двускатные крыши, которые еще называют мансардными.
Для обустройства жилого пространства под крышей желательно, чтобы ширина дома была не менее 6 м. Это важно и для создания прочной стропильной системы. Продумайте заранее, каково будет соотношение частей скатов, будут ли на крыше мансардные окна и определите точное место их расположения. Просчитайте необходимое количество кровельного материала, утеплителя, гидроизоляции по габаритам крыши, леса под стропила, а также крепежей, создайте подробный чертеж или воспользуйтесь типовым проектом крыши.
Существуют специальные программы, которые позволяют рассчитать необходимый размер балок для стропильной системы и шаг между ними в зависимости от типа кровельного материала, то есть его веса, количества осадков зимой и прочих параметров.
Сооружение ломаной крыши необходимо предусмотреть заранее, так как под нее, при возведении дома из кирпича, газосиликатных блоков или пенобетона, необходимо залить армирующий пояс. В него предварительно закладывают резьбовые шпильки с шагом 1,5-2 метра.
Материалы
- Для стропил понадобится высококачественный брус (для ног и раскосов) 5*10 см и обрезная доска толщиной не менее 3 см, для мауэрлата брус 25*25 см. Предпочтительнее древесина хвойных пород, хорошо просушенная, с остаточной влажностью не менее 22%. В целом, стропила для ломанной крыши должны быть более массивными, чем для двухскатной, что вызвано большим ее весом. Рассчитать балку на прочность поможет эта статья.
- Между собой брусья и доски крепятся стальными кронштейнами и шпильками размером 8-12 мм. Также на всех этапах понадобятся болты, саморезы, гвозди и металлические скобы для кровельных работ.
- Обрешетка и контробрешетка изготавливаются из деревянных реек 5*2,5 см. В качестве соединительных элементов используются детали, выпиленные из толстой фанеры.
- Необходим утеплитель, гидро- и пароизолируюшие пленки.
- Кровельный материал для ломаной крыши не должен быть слишком тяжелым. Подойдут металлочерепица и металлопрофиль, ондулин, битумная черепица.
Для работ по сооружению крыши необходим стандартный набор столярных инструментов, лестницы и страховочное оборудование.
Стропильная система
Перед сборкой стропил вся древесина обрабатывается согласно инструкции антисептиком и пропитывается противопожарными растворами. Для лучшего проникновения, все части будущих стропил покрываются два раза. Прежде чем приступать к дальнейшей сборке, нужно дождаться полного высыхания. В это же время целесообразно провести обработку реек для обрешетки и контробрешетки. В брусьях для мауэрлата просверливают отверстия с таким же шагом, с которым установлены шпильки.
Стропильная конструкция представляет собой соединенные по модульному принципу секции. Каждая из них может быть собрана на земле, поднята наверх, а затем уже установлена согласно чертежу, что очень упрощает работу.
На длинные стены дома укладывают 1-2 слоя рубероида и устанавливают балки для мауэрлата, которые крепят к шпилькам гайками. Важно, чтобы они шли строго параллельно друг другу, а их внутренняя часть совпадала с внутренней частью стен. Если стена толще, чем брус для мауэрлата, то кирпичом снаружи выкладывают защитный ряд. Если дом строится из бруса или бревен, то мауэрлат заменяется верхними брусьями или бревнами.
На мауэрлат крепят при помощи временных распорок вертикальные стойки. Вначале устанавливают две крайние стойки в ряду, затем натягивают между ними веревку, по которой выставляют остальные. Оптимальный шаг между стойками – 2,5 -3 м. Высота стоек должна быть на 10-15 см выше предполагаемого уровня потолка. На вертикальные стойки крепятся верхние секции, которые соединяются вверху.
[box type=»info» ]На стойках из досок крепятся прогоны, на них – ригели. Ригели фиксируются с помощью временной подпорки и затем скрепляются досками. В верхней части монтируется брус-прогон, устанавливаются и фиксируются раскосы.[/box]
Утепление и гидроизоляция ломаной крыши
Под стропилами, изнутри помещения, при помощи скоб крепят пароизоляцию, следя за равномерным ее натяжением (подробнее о пароизоляции читайте тут). На стропила набивается контробрешетка. Между стропилами укладывают листы минеральной ваты или пенополистирола, затем следует гидроизоляция. Ее фиксируют контррейками, идущими от карниза к коньку и уложенными внахлест. Благодаря этим контррейкам обеспечивается вентиляция всего «пирога» и сохраняется целостность пленки.
Гидроизоляция, уложенная несколькими слоями внахлест, минимизирует риск протечки крыши. Допустимо некоторое (до 2 см) провисание пленки.
Кровельные работы
После гидроизоляции на стропила монтируют обрешетку. Шаг между рейками зависит от выбранного кровельного материала, чтобы его было удобно крепить. Обычно это 20-25 см для мягкой кровли и 30-35 для жесткой. Чтобы в дальнейшем избежать проблем с укладкой кровельного материала, уделяют внимание прямолинейности расположения реек обрешетки.
Укладка кровельного материала на ломаную крышу происходит по той же технологии, что и на двускатную.
Типичные ошибки и советы
- Ломаная крыша представляет собой довольно сложную конструкцию, по сравнению с обычной двускатной. При ее проектировании и возведении лучше обратиться к профессионалам, если опыт в строительстве невелик.
- Черепица – не самый лучший выбор для ломаной крыши из-за ее большого веса. Ее лучше заменить альтернативой – битум-черепицей или металлочерепицей.
- Необходимо предусмотреть вентиляцию в крыше и установить продувы в коньковой части.
- Если планируется использовать мансарду в качестве жилого помещения, нужно особенно внимательно подойти к ее утеплению и не экономить на пароизоляции.
как сделать своими руками, расчеты, чертежи и фото
Ломаная крыша, по сути, это разновидность скатной кровли. Её выбирают, когда хотят получить дополнительное свободное пространство на мансардном этаже или кому-то такие конструкции больше по душе, чем обычные двускатные, трёхскатные, четырёхскатные. Обустройство ломаной крыши — нелёгкий процесс, но с лихвой окупается красивым внешним видом, повышенными функциональными возможностями и уютной комнатой, пригодной для жилья. Рассмотрим подробно строение ломаной крыши и как её сделать самостоятельно.
Проекты крыш частных домов — составляем самостоятельно
Что представляет собой ломаная крыша
Название ломаная крыша получила благодаря своей форме.
Она имеет большое число линий с изломами и пятиугольную (а не треугольную, как у классических скатных) проекцию фронтона здания. Многие застройщики намеренно выбирают её ради формы, поскольку дом с ломаной крышей смотрится добротно, солидно, а с помощью доборных элементов, да ещё контрастных тону основной отделки крыши и фасада, можно получить настоящий шедевр.
Но по большей части она идеально подходит, когда желаемый размер мансарды не вписывается в обычную скатную крышу, которая не обеспечивает достаточную высоту чердачного помещения для комфортного там пребывания. Ломаная же конструкция благодаря перелому ската существенно уменьшает «мёртвые зоны» — неподходящее для обитания пространство.
Кстати, не всегда крышу с изломом выбирают для обустройства именно жилой комнаты. Это могут быть и «холодные» помещения — винный погребок для виноделов, тренажёрный зал для любителей спорта.
Для винного хранилища подходит любое помещение в доме — подвал, чердак, кладовка — главное обеспечить нужные климатические условия для хранения винаВ мансарде можно устроить гардеробную или просто чуланчик для хозяйственных нужд, оборудованный различными шкафчиками и полочками.
Вариантов ломаных крыш много:
- Односкатные — самая простая конструкция, которую с лёгкостью можно сделать самостоятельно.
Односкатная мансардная крыша с небольшим изломом ската — стильная и простая конструкция
- Двускатные — дают возможность обустроить большое чердачное помещение.
Обтекаемая форма делает двускатную ломаную крышу устойчивой к порывам ветра и снеговым заносам
- Трёхскатные — издавна известные на Руси и популярные сегодня.
Эстетика трёхскатной ломаной крыши с одной стороны ненавязчивая, а с другой — обладает несомненной привлекательностью
- Четырёхскатные — сложные в постройке, но красивые внешне и лёгкие, благодаря особенностям конструкции. Это позволяет обустроить большое чердачное помещение, не нагружая излишне фундамент. Поэтому четырёхскатные ломаные крыши весьма востребованы в частном домостроении.
Четырёхскатные ломаные конструкции востребованы в частном строительстве
- Вальмовые, шатровые ломаные, щипцовые, комбинированные и т. д.
Вальмовая ломаная крыша имеет сложную конструкцию и повышенную стоимость, но обеспечивает рациональное использование свободного пространства на чердачном этаже
То есть излом крыши, позволяющий увеличить чердачное пространство, применяется почти везде. По мнению строителей — если что-то можно нарисовать, значит, это можно и построить. Так-то оно так, но важно рассчитать смету заранее, чтобы впоследствии не получилось «я его слепила из того, что было».
Специфика строения ломаной крыши
Наличие особой стропильной системы из довольно внушительных элементов отличает возведение ломаной крыши от строительства типичной скатной. Однако не стоит этого опасаться. Крыши с изломом не так уж и сложны в установке, как это может показаться изначально. Их вполне реально сделать самостоятельно.
Главное преимущество ломаных крыш в том, что, несмотря на впечатляющие величины опор, большинство стропильных систем монтируются по модульной схеме.
Многие составляющие собирают на земле и уже готовые поднимают наверх. Поэтому тяжёлая строительная техника не понадобится. Стойки и стропила в местах переломов обрезаны под определённым уклоном. Вся стропильная система закрепляется особыми соединениями.
Лучшая ширина строения для обустройства ломаной крыши — 6 м. При большей ширине пролётов целесообразно использовать другие технологии, поскольку способность стропил ломаной крыши выдерживать усиленную нагрузку значительно сокращается. Если ширина дома меньше, тогда балки подстропильные и усилительные потолочные будут опираться на мауэрлат из бруса сечением 90х140 мм.
Основой ломаной крыши являются либо несущие стены, либо стропильная система из висячих стропил и наслонных, которую лучше делать деревянной, чтобы не утяжелять конструкцию. Использование металла и железобетонных изделий нежелательно. Доска должна быть толстой, не менее 50 мм в поперечном сечении, до 18% влажности, обработанная олифой.
Чаще используют для создания несущей конструкции ломаной крыши хвойные породы древесины, как недорогие.
Характерной особенностью крыш с изломом является разбивка ската на две части, каждая из которых (верхняя или нижняя) монтируется под своим углом — верхние части обычно 15–30°, нижние 60–70°. Собирается изломанная конструкция с помощью кронштейнов. Их количество и места установки зависят от типа и площади крыши. От этого зависят и элементы конструкции, тем не менее в основных видах обязательно присущи:
Созданная правильно конструкция крыши с изломом в готовом виде состоит из:
- отделочного материала, гипсокартона, паро-, тепло- и гидроизоляционного слоя;
- обрешётки, контробрешётки и кровельного настила.
Расчёт ломаной кровли
Расчёт выполняется с учётом вида основного покрытия кровли, а также углов наклона стропил. Высчитать необходимый объём укрывного материала на ломаную крышу просто:
- замеряют длину и ширину скатов, перемножают, получают площадь каждого ската;
- суммируют обсчитанные площади и полученный результат делят на площадь кровельного настила (листы металлочерепицы, ондулин и прочее) + 10–15% на нахлест и запас.
Аналогично рассчитываются изоляционные материалы.
Перед тем как обсчитать стропильную систему, нужно составить план дома и посмотреть карты снеговых нагрузок и ветровых нагрузок по областям. Тот, кто знаком с ArchiCad или SolidWorks и знает азы строительства, может создать проект крыши своего дома в этих программах, где все элементы имеют вес и размер. На основании чего можно сразу же составить смету и узнать, какие предстоят затраты на обустройство выбранной крыши.
Видео: стропильная система крыши, проектирование в ArchiCad и в SolidWorks
Рисуем на клетчатом листочке эскиз дома, где отображаем особенности стропильной системы ломаной крыши — форма, ширина стены, углы наклона скатов и т.
д. Возьмём за пример эскиз с фотографии.
Отправные данные: ширина стены, на которой сформирован торец крыши (Вд) 6,4 м, строится, например, в Тюмени, высота коробки по эскизу 2,3 м, расстояние от перекрытия до конька крыши 3,5 м, углы скатов — угол а 60° между перекрытием и скатом и угол б в месте излома скатов 30°, желаемая высота помещения (Нм) 2,5 м, выноса балок перекрытия за пределы стены (Вв) нет, шаг стропил примем равным 0,6 м.
Находим на карте месторасположение строительства и узнаём величину снеговых нагрузок для данной местности. При этом если строительство ведётся на границе регионов, то предпочитают большее значение. В нашем примере снеговая нагрузка (Тюмень) равна 180 кг/м².
Величина снеговых нагрузок определяется в зависимости от местностиОпределяем значение мощности ветров по карте ветровых нагрузок и умножаем на поправочный коэффициент (k) из представленной ниже таблицы, поскольку здесь имеют значение тип местности и высота будущего строения.
В нашем примере ветровая нагрузка для Тюмени равна 24 кг/м², k 0,65 (колонка «Б»). Итого получаем 24 х 0,65 = 15,6 кг/м².
Таблица: коэффициент (k) для типов местности
| Высота строения, м | А открытые побережья озёр, морей, водохранилищ, степи, пустыни, лесостепи, тундра | Б лесные массивы, городские территории и прочие участки, равномерно покрытые препятствиями, высотой более 10 м | В городские районы с плотной застройкой зданиями, высотой более 25 м |
| не более 5 | 0,75 | 0,5 | 0,4 |
| 5–10 | 1,0 | 0,65 | 0,4 |
| 10–20 | 1,25 | 0,85 | 0,55 |
Если дом строится в городской черте, но возле моря, то берут значение колонки «А».
В нашем примере взято значение колонки «Б» — высота дома свыше 5 м и строится он в городской черте (Тюмень) в коттеджном посёлке, где нет высотных домов.
Видео: ломаная крыша с мансардой, часть 1 — расчётная схема, нагрузки, РСУ
Проводим расчёты.
- Рассчитываем зависимость ширины мансарды от крутизны мансардного ската (угол а) по законам геометрии — Вм = Вд – {2 х (Нм : tq а)} = 6,4 — {2 х (2,5 : tq 60°)}= 3,51 м. Расчёт произведён без выноса балок, когда стропила опираются на мауэрлат. С выносом балок перекрытия наружу, допустим, на 0,5 м, ширина мансардного помещения увеличится до 4,01 м. Отсюда вывод — чем больше вынос балок перекрытия, тем шире можно сделать помещение мансарды.
- Рассчитываем общую высоту крыши: Нм + Нк (высота конькового треугольника), где Нк = 0,5 х Вм х tq б = 2,5 м + (0,5 х 3,51 х tq 30°) = 2,5 м + 1,01 м = 3,51 м.
- Рассчитываем длину стропильных ног: для расчёта нижних стропильных ног Нм : sin угла а = 2,5 : sin 60° = 2,89 м длина стропильной ноги; для расчёта конькового стропила Нк : sin угла б = 1,01 : sin 30° = 2,02 м. Если конструкция формируется с вынесением балок перекрытия, т. е. свес крыши образуется за счёт выноса, то на этом расчёты стропильных ног закончены. Если же выноса балок нет, тогда потребуется удлинение стропил, значит, нужно провести дополнительный расчёт.
- Рассчитываем удлинение стропил — рабочую длину кобылки — на планируемую величину карнизного свеса по формуле — желаемая длина карнизного свеса (k): cos угла а = 0,5 м, к примеру: cos 60° = 1 м.
- Узнаём уклон скатов и величину нагрузки на стропила, ориентируясь по таблице «Рекомендуемые уклоны скатных крыш», расположенной ниже.
- Рассчитываем нагрузку на стропила. Для этого воспользуемся исходными и расчётными данными. Нагрузка за счёт уклона ската (например, металлочерепичной кровли) + снеговая нагрузка, согласно карте снеговых нагрузок + ветровая нагрузка (определена по карте с корректировкой на коэффициент). Итого: 5 кг/м² + 180 кг/м² + 15,6 кг/м² = 200,6 кг/м² х заданный шаг установки стропил (у нас 0,6 м) ≈ 110 кг/погонный метр.
Итого: 5 кг/м² + 180 кг/м² + 15,6 кг/м² = 200,6 кг/м² х заданный шаг установки стропил (у нас 0,6 м) ≈ 110 кг/погонный метр.Таблица: рекомендуемые уклоны скатных крыш
| Укрывной материал кровли | Уклон крыши | Масса на 1 м², кг |
| Металлочерепица | от 1 : 5 и более | 5 |
| Цементная черепица | от 1 : 5 до 1 : 0,5 | 45–70 |
| Керамическая черепица | от 1 : 5 до 1 : 0,5 | 50–60 |
| Оцинкованная жесть с одинарными фальцами | от 1 : 4 и более | 3–6,5 |
| С двойными фальцами | от 1 : 5 и более | 3–6,5 |
| Мягкая (гибкая) черепица | от 1 : 10 и более | 9–15 |
| Волнистые листы целлюлозно-битумные | от 1 : 10 и более | 6 |
| Волнистые листы а/ц среднего профиля | от 1 : 10 до 1 : 2 | 11 |
| Усиленного профиля | от 1 : 5 до 1 : 1 | 13 |
Зная величину нагрузки можно правильно выбрать сечение стропильного пиломатериала.
Таблица: взаимосвязь нагрузки и толщины бруса для стропильной системы
| Нагрузка на стропильную ногу, кг/погонный метр | Толщина доски (бруса), мм |
| 75 | 40 |
| 100 | 50 |
| 125 | 60 |
| 150 | 80 |
| 175 | 100 |
Примечание: при выборе нагрузки округляем в большую сторону.
Видео: ломаная крыша с мансардой, часть 2 — расчёт в Scad, подбор сечений кровельных элементов
При закупке пиломатериала нужно учитывать утеплитель, а также вентиляционный зазор и паронепроницаемый слой кровельного «пирога» (что составляет 20–30 мм).
Расчёт ломаной кровли объёмный, но несложный.
Его под силу сделать самостоятельно вручную или с помощью расчётной программы Scad. Можно также воспользоваться онлайн-калькулятором расчёта стропильной системы на строительных сайтах, где нужно ввести запрашиваемые данные и получить готовый расчёт.
Видео: ломаная крыша с мансардой, часть 3 — конструктив и планировка
Проекты домов с разными видами ломаных крыш
Благодаря конструктивным особенностям, ломаные крыши различаются по внешнему виду:
- с опорой нижних стропил на мауэрлат;
- с выносом нижней части наслонных стропил за пределы стены;
- с использованием только наслонных стропил.
В первом варианте балки перекрытия устанавливают так, чтобы они слегка не доходили до стен нижнего этажа.
Нижняя часть скатов состоит из наслонных стропил и крепится к стенам постройки с помощью мауэрлата. Из вертикальных элементов (стоек) делают каркас чердачного помещения. Получаются составные элементы кровли в виде треугольников вдоль стен, соединённых между собой схватками. И уже к ним присоединяют верхние части скатов из опирающихся на затяжку висячих стропил.
Во втором варианте нижние края стропил выводят наружу за пределы дома, что даёт возможность увеличить размеры мансарды. И чем больше вынос, как уже говорилось выше, тем шире можно сделать помещение под крышей. Опорой для стропил в таком случае является не мауэрлат, а балки перекрытия, которые удерживаются мауэрлатом. Поддерживаются стропила подкосами. Стойки заглублены в перекрытия, но не больше чем на 1/3 толщины.
В третьем варианте нет висячих стропил. Верхние скаты состоят тоже из наслонных, опорой для которых являются затяжки.
Конструкция кровли без вертикальных элементов
Имеются также иные версии ломаной кровли, одна из которых довольно интересная — в такой конфигурации отсутствуют вертикальные стойки, а стропила все одной длины.
Внешне крыша напоминает восьмигранник. Потолок подкровельного помещения будет в виде четырёхгранного свода.
Ключевой особенностью такого устройства является усиление несущей способности стропил, для чего на каждом из них в месте излома закрепляют по 2 металлические пластины (толщина металла 3 мм) с обеих сторон. Кроме этого, в верхней части конструкции устанавливают ригели, благодаря чему дополнительно снимается нагрузка с более плоской части ломаной кровли. Такое решение даёт возможность усилить стропила, перераспределить нагрузку несущих элементов, убрать стойки и за счёт этого значительно расширить помещение.
Ломаная кровля с мансардой
Домов с мансардой великое множество, поскольку это:
- привлекательный силуэт крыши, а вместе с ней и всего дома;
- увеличение полезной площади через рациональное использование имеющейся;
- быстрое возведение и небольшие затраты.
Особенно необычно смотрятся мансардные дома с ломаной кровлей, где один скат с изломом, а другой прямой.
Используется такой архитектурный приём, когда задумана по проекту асимметрия фронтона и нужно сдвинуть помещение мансарды к одной или другой стене. Внешне такой дом выглядит стильно. На асимметричной крыше легко устанавливать солнечные батареи, климатические или отопительные системы и прочее технологическое оборудование.
Ломаная крыша своими руками: пошаговая инструкция
Перед монтажом кровли обрабатывают все деревянные элементы антисептиками, антипиренами и пропитками от гниения. Запасаются основным кровельным материалом, изоляционными и металлическими крепежами для фиксации стропил к мауэрлату.
- Делают обрешётку из толстого бруса профилированного, которая ляжет в основу стропильной системы. Для этого жёстко сцепляют мауэрлат с перекрытием. Для мягких кровель нужна сплошная обрешётка. Для твёрдых, как металлочерепичная или шиферная, обрешётку собирают с шагом 0,2–0,5 м.
Для твёрдых кровель устанавливают обрешётку из толстого профилированного бруса
- Отделяют стойками запланированную мансарду, соединяют стойки долевыми прогонами, а поверх укладывают балки, которые будут затяжками (связующими частями) для висячих стропил.
Предполагаемое помещение выделяют вертикальными стойками, которые скрепляют продольными прогонами и балками
- Устанавливают наслонные стропила, проверяя плоскости крутых скатов, а следом — висячие. Внимание нужно уделить правильности компоновки узлов в местах изгиба.
Частота крепления стропил и обрешётки зависит от материалов кровли
- Подпирают, если требуется, наслонные стропила подкосами, а верхнюю затяжку, чтобы не провисала, подвешивают при помощи бабки.
Для повышения прочности в наслонных стропилах устанавливают подкосы
- Подгоняют фасадные составляющие конструкции (оконные и дверные проёмы, если планируются окна и балкон).
Конечно же, это не единственная технология обустройства ломаной крыши.
Есть ряд других, и выбор зависит от многих факторов — используемого материала, планировки, вида крыши, условий для проведения монтажных работ и т. д.
Видео: ломаная мансардная стропильная система
https://youtube.com/watch?v=nENtDpL0m5E
Установка стропильной системы самостоятельно
Монтаж ломаной крыши удобен тем, что позволяет, как уже писали выше, собирать многие элементы конструкции на земле.
- Изготавливают первые 2 фермы, подымают на крышу, устанавливают по краям и закрепляют соединительными брусками.
Элементы ферм стропильной системы закреплены брусками (затяжками), что придаёт прочность конструкции
- Протягивают между ними шнур, который послужит уровнем для монтажа стропильных ног в одной плоскости.
- Устанавливают аналогично все фермы по уровню и хорошо фиксируют, придавая конструкции необходимую жёсткость с помощью ригелей, которые в дальнейшем будут основой потолка мансардного помещения. В результате проведённых работ получится вот такая конструкция.
Под двускатной ломаной крышей получается большое мансардное помещение
Выровнять все элементы стропильной системы по натянутому шнуру сможет только опытный кровельщик. Даже минимальное отклонение (в 0,5–1 см, например) приведёт к тому, что крыша будет «гулять». А это недопустимо, тем более, когда речь идёт об обустройстве жилого помещения под кровлей.
Видео: простой совет — как установить стропильные ноги ровно и в одной плоскости
Оформление ломаной крыши
Под оформлением кровли понимается обустройство карнизов (свесов), утепление мансарды, обшивка фронтона. Эти работы можно отнести к разряду второстепенных, тем не менее очень важных. Обустройство карнизов — усиление защиты дома от проникания влаги, попадания мусора и пыли в подкровельное пространство.
Чтобы сделать карнизы, нижние стропила выводят за пределы здания на 50–60 см. Это минимальный размер свесов, которые при желании можно увеличить.
Кровельные свесы бывают подшитыми и не подшитыми, коробчатыми и укороченными. Оптимальный вариант — подшитые свесы, что значительно увеличивает функциональные возможности кровли и придаёт дому завершённый вид. Для подшивки подходит любой материал — вагонка, доска, металл, пластик, софиты. Всё дело во вкусе хозяев и в дизайне дома.
Для подшивки карнизов ломаной крыши используются разные материалыКроме карнизов желательно защитить и фронтальную часть крыши, поскольку в ломаных конструкциях фронтон выполняет серьёзные функции — сохраняет и поддерживает тепловой режим в мансардах. Поэтому он должен быть не только прочным, но также хорошо утеплённым и привлекательным. Если по проекту не предусмотрено полное остекление фронтона, то обшивают его обычно тем же материалом, каким облицован весь дом. Нередко используют дерево, если дом кирпичный либо каркасный, по которому наносят резьбу.
Умелое оформление фронтона даёт возможность красиво обыграть самую обычную конструкцию ломаной крыши.
Утепление ломаной крыши
В силу особенностей своей конструкции ломаная крыша должна иметь хорошую теплоизоляцию. Если чердачное помещение остаётся «холодным», то будет достаточно теплоизолировать только перекрытие, отделяющее его от самого дома. Что же касается помещений, планируемых под жильё (мансарды), то здесь уже утепляют всё — скаты, фронтон, перекрытия и стены.
Наиболее востребованным теплоизолятором для мансард является минеральная базальтовая вата, укладываемая слоями. Она отличается почти нулевой впитываемостью влаги, отличной способностью пропускать пар, хорошей сопротивляемостью огню и небольшой ценой.
Минеральная вата — распространённый материал для утепления мансардыЕсли схема утепления имеет полимерную структуру, то лучше использовать пенопласт, который не уступает базальтовой вате.
Хотя коэффициент паропроницаемости у минеральной ваты выше, но в пенопласте практически не накапливается пар, а отводится через неровности и стыки утеплителя. Стоит отметить экструдированный пенополистирол, который способен прослужить много лет без потери своих свойств. Ну и, конечно же, опилки, главное достоинство которых — невысокая стоимость, экологическая чистота и превосходные теплоизоляционные свойства.
Изоляционные материалы укладывают между стропилами максимально плотно, оставлять пустоты недопустимо.
Видео: как утеплить опилками крышу мансарды
Строение ломаной мансардной крыши подразумевает единую систему из гидроизоляции, утеплителя и пароизоляции. Все слои укладывают в определённом порядке с обязательными вентиляционными зазорами, что позволит выводить влагу из утеплителя.
Следовательно, водяные пары не будут скапливаться в подкровельном пространстве, а значит крыша сможет свободно «дышать».
Изнутри всю конструкцию обшивают гипсокартоном для дальнейшей финишной отделки мансардного помещения.
Видео: утепление ломаной крыши мансарды
https://youtube.com/watch?v=UqWyrNQ4eq0
Настил кровельного материала
Укрытие крыши — один из заключительных этапов кровельных работ, который проводится по следующей схеме:
- Снаружи каркаса ломаной крыши поверх гидроизолятора набивают контробрешётку.
- Затем делают обрешётку с шагом соответственно выбранному настилу.
- Укладывают кровельное покрытие согласно правилам монтажа используемого материала, но в любом случае придерживаясь основного — настил делается от низа кровли кверху.
Кровельный материал крепится к обрешётке с шагом, соответствующим выбранному покрытию
На этом этапе важно правильно подобрать укрывной материал.
Здесь опять возвращаемся к картам снеговых и ветровых нагрузок и смотрим, в какой зоне расположен участок, и каковы нагрузки придутся на кровлю.
Если в данной местности сильные ветра и обильные снегопады, то использовать лёгкие кровельные материалы не рекомендуется, иначе есть риск их срыва. А также не стоит использовать рулонные материалы в климатических зонах с жарким летом.
Самыми распространёнными из кровельных покрытий считаются шифер и металлочерепица.
Обшивка фронтона ломаной крыши своими руками
Фронтон — лицевая часть стены между скатами крыши. Его форма зависит от конфигурации стропильной системы и предпочтений владельцев дома. Чаще всего фронтоном оснащают дома с ломаными крышами и многощипцовыми. Реже — при односкатных крышах и домах из сруба, где фронтон уже вписан в строение.
Зашить фронтон можно самостоятельно. Для этого не нужны особые знания и навыки. Обшивают фронтоны виниловым сайдингом, ПВХ панелями, деревом, профнастилом.
Обшить фронтон можно самостоятельноПри работе с сайдингом, как более популярным облицовочным материалом, используют разные технологии обшивки — на стропильную систему, обрешётку или заранее обустроенный алюминиевый каркас.
Самый простой вариант — крепление сайдинга на обрешётку.
- По всей площади фронтона делают обрешётку с шагом 35 см. Используют деревянные бруски одинаковой толщины, скрепляя их саморезами или строительными гвоздями.
- Горизонтально закрепляют стартовую планку, прикручивая её саморезами к каждой составной части обрешётки.
- Монтируют сайдинг по методу соединения «шип-паз», т. е. паз сайдинга защёлкивается в шип стартовой полосы. Важно чтобы защёлкивание прошло по всей длине, иначе возникнет перекос.
- Верхние края каждой последующей полосы закрепляют саморезами к близлежащим брускам.
- Торцы отделочных элементов подрезают под углом, равному склону кровли. Таким методом заполняют всю площадь фронтона до самого верха.
Обшивка фронтона ломаной крыши сайдингом выполняется по схеме «шип-паз»
Видео: обшивка фронтона крыши сайдингом своими руками
youtube.com/embed/V1ZjEUAahQk?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»> Как видим ничего сложного, если придерживаться правил и особенностей монтажа, присущих любому укрывному материалу.
Видео: как построить мансарду своими руками
Строительство ломаной мансардной крыши — лучший вариант для частного дома, так как позволяет получить дополнительную жилую площадь, которой иной раз не хватает. Изучив технологию монтажа и придерживаясь несложных правил по установке, обшивке и утеплению кровли, можно сделать ломаную крышу своими руками и с лёгкостью воплотить мечты в реальность. А также получить удовольствие от проделанной самостоятельно работы.
16×20 Чертежи односкатной крыши
Этот пошаговый проект представляет собой примерно 16×20 планы односкатной крыши .
Это ЧАСТЬ 2 больших планов сарая, где я покажу вам, как построить наклонную крышу. Чтобы построить крышу, вам нужно использовать пиломатериалы 2×10 для стропил и фанеру 3/4″ для кровли. Взгляните на остальную часть моих чертежей деревообработки , если вы хотите получить больше вдохновения для строительства.
При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, следить за тем, чтобы они были ровными и без видимых дефектов (трещин, сучков, перегибов, гнили). Инвестиции в кедр или другие устойчивые к атмосферным воздействиям пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричного вида. Посмотреть все мои Премиум планы ЗДЕСЬ .
Проекты, разработанные из этих планов
16 × 20 Lean to Shed Roof Plans
Building-A-16 × 20-Lean-Lean-To-Shed
[TAB1 = »Материалы.
” tab2=”Инструменты” tab3=”Время” tab4=”Связанные планы”] [tab id=1]
- G – 2 куска сайдинга T1-11 – 48″x45″ длиной, 2 куска – 48″ x36″, 2 шт. – 48″x27″, 2 шт. – 48″x18″ САЙДИНГ
- G – 2 куска бруса 2×4 – длина 25″, 2 куска – длина 16 1/4″, 2 куска – длина 2 1/4″
- I — 16 кусков бруса 2×10 — длина 220″ СТРОПИЛА
- J – 2 куска бруса 2×10 – длина 220″, 7 кусков – длина 8 1/4″ 2xНАСАДКА
- K — 4 шт. фанеры 3/4″ — длиной 12″x96″, 2 шт. — длиной 12″x28″, 8 шт. — длиной 48″x96″, 4 шт. — длиной 48″x48″, 2 шт. — 28″x96″ в длину, 1 шт. – 28″x48″ в длину КРЫША
- L – 2 шт. бруса 1×12 – длина 220″, 2 шт. – длина 132 3/4″ ТРИМ
- M — 450 кв. футов толя, 450 кв. футов битумной черепицы КРОВЛЯ
- 3 шт. сайдинга T1-11 – 4’x8′
- 1 кусок пиломатериала 2×4 – 8 футов
- 21 шт. пиломатериала 2×10 – 20 футов
- 14 кусков фанеры 3/4″ – 4’x8’
- 4 пиломатериала 1×12 – 10 футов
- 4 пиломатериала 1×12 – 12 футов
- 450 кв. футов толя, 450 кв. футов битумной черепицы
- толь
- стропильные стяжки
- Гвозди 6d, винты 2 1/2″, винты 3 1/2″
- наполнитель для дерева, клей для дерева, морилка/краска
сайдинга T1-11 – 4’x8′[/tab] [tab id=2]
Молоток, Рулетка, Квадрат, Уровень
Торцовочная пила, Дрель, Отвертка, Шлифовальный станок
Защитные перчатки, Защитные очки
[/tab] [tab id =3]
Одна неделя
[/tab][tab id=4]
- ЧАСТЬ 1: планы Lean to Shed 16×20
- ЧАСТЬ 2: Планы односкатной крыши 16×20
- ЧАСТЬ 3: Планы дверей 16×20 Lean to Shed
[/tab][/tabs]
Чертежи односкатной крыши 16×20
Стропила
Далее вам нужно построить стропила для односкатной крыши 16×20.
Установка стропил
Прикрепите стропила к верхней части конструкции сарая через каждые 16 дюймов по центру. Используйте стяжки для стропил, чтобы плотно зафиксировать фермы на верхних пластинах.
Боковые опоры
Используйте пиломатериалы 2×4 для боковых опор. Используйте пилу, чтобы сделать угловой разрез на одном конце опоры. Просверлите карманные отверстия на обоих концах опор, а затем закрепите их на месте винтами 2 1/2″. Убедитесь, что углы прямые, для профессионального результата.
Пристенные панели
Прикрепите листы сайдинга T1-11 к боковым стенам сарая. Отметьте линии разреза на листах и выполните работу пилой. Используйте гвозди 6d через каждые 8 дюймов вдоль каркаса.
Строительство выступов
Используйте доски 2×10 для боковых выступов. Вы можете отрегулировать размер этих выступов, сделав блокировку длиннее или короче.
Установка навесов
Установка навесов по бокам навеса. Внимательно выровняйте края, просверлите направляющие отверстия и вставьте винты 2 1/2″, чтобы плотно зафиксировать их на месте.
Монтаж кровельных листов
Вырежьте листы для крыши из 3/4″ фанеры и установите их на верхнюю часть сарая. Внимательно выровняйте края, просверлите направляющие отверстия и вставьте 1 5/8″ шурупы через каждые 8″ стропил. Начинайте установку листов снизу слева вверх. Не оставляйте зазоров между листами.
Боковые накладки на крышу
Для боковых накладок на крышу используйте доски размером 1×12. Внимательно выровняйте края и вставьте винты 2 1/2″, чтобы плотно зафиксировать их на месте.
Передняя и задняя накладки крыши
Установите накладки 1×12 на переднюю и заднюю части крыши. Внимательно выровняйте края, а затем вставьте винты 2 1/2″, чтобы плотно зафиксировать их на месте.
Монтаж кровли
Покройте крышу рубероидом, а затем уложите битумную черепицу. Убедитесь, что вы также установили соответствующие края капель, чтобы вы могли герметизировать крышу сарая. Прочтите инструкции производителя по плотной посадке.
16×20 чертежи навеса бесплатно
И последнее, но не менее важное: вам нужно позаботиться о последних штрихах. Заполните отверстия шпатлевкой по дереву, а затем отшлифуйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью 120-220. Нанесите несколько слоев краски или морилки на компоненты, чтобы защитить сарай от непогоды и улучшить его внешний вид.
У меня есть много других проектов сарая на сайте, поэтому я рекомендую вам просмотреть все альтернативы, прежде чем начинать проект строительства. Смотрите все мои проекты сарая ЗДЕСЬ. Кроме того, проверьте ЧАСТЬ 1 сарая, так вы научитесь строить каркас сарая. Ознакомьтесь с ЧАСТЬ 3 проекта сарая, чтобы узнать, как построить двойные двери.
Этот проект по деревообработке составил около 16×20 односкатных крыш бесплатно . Если вы хотите увидеть больше наружных планов, ознакомьтесь с остальными нашими пошаговыми проектами и следуйте инструкциям, чтобы получить профессиональный результат.
Как построить односкатную крышу. Скиллион/плоская обрамление и возведена> «Кровяная детская игра»
6 Коллекция Skillion Skillion Skillion
Проверка цена
и
Доступность
СОДЕРЖАНИЕ
1
Как выписать моно-плюс просто хочу быстро показать вам, как вы можете отметить положение вашего птичьего рта
на скиллионе или плоском или как еще они называют односкатная односкатная крыша. Вот моя верхняя пластина , как вы видите. Это нижний предел, который мы расширили, однако, как я сказал в нашем предыдущем видео, это не лучшая практика.
Для начала лучше всего построить эту стену на полную высоту.
Но в любом случае, это то, что у меня есть, так что следующий шаг — выбросить ваш кусок дерева, убедившись, что он немного длиннее , чем вам на самом деле нужно.
Тогда все, что вам нужно сделать, это разметить места, где древесина соединяется с пластинами. В этом случае я использовал линейку, но нет никаких причин, по которым вы не могли бы использовать что-либо с линейкой. Прямой кусок дерева или спиртовой уровень предпочтительнее, потому что вы сможете убедиться, что он вертикальный.
Если я увеличу масштаб, вы увидите, что я только что поднялся прямо с пластины прямо вверх, и это даст мне то, что мы называем скосом отвеса , и я могу просто провести линию там, насколько мне нужно в зависимости от того, какой высоты я хочу, чтобы был мой Birdsmouth.
Вот и все, как я сказал, спиртовой уровень был бы хорош, потому что вы можете проверить, что он на самом деле отвесен, и предполагая, что эта стена отвесна, тогда я могу просто положить линейку на свою тарелку.
Мы не хотим, чтобы это было намного толще 20 мм, и это даст нам глубину нашей птичьей пасти. Еще раз, вы можете использовать кусок дерева, который соответствует глубине птичьего рта, который вы хотите, и это даст им ровный скос моего общего стропила.
И помните, что мы повторяем эти шаги и в нижней части, и мы получаем чек за вырезанный птичий рот.
Skillion Roof Duplex Plans. Concept Set Of Plans
ПРОВЕРИТЬ ЦЕНУ
И
В НАЛИЧИИ
Тогда все, что вам нужно сделать, это отмерить от задней части птичьей пасти любое расстояние, которое будет свисать, отметить его, отрезать и повторить то же самое с передним концом.
Мы измеряем от задней части нашей птичьей пасти, принимая во внимание ширину нашей пластины, а затем любой выступ, который будет на этом конце.
Затем у нас есть образец стропила для этой скиллионной крыши.
Это очень быстрый и простой способ. Вы можете сделать стропила по традиционному шаблону, как для двускатной крыши, и этот метод описан в другом видео.
Тем не менее, это очень быстрый и простой способ сделать это для скиллионной крыши.
Как поднять односкатную крышу
Итак, в этом видео мы рассмотрим процесс возведения скатной или плоской крыши.
Я начну с верхней пластины одинаковой высоты, хотя, как вы увидите на видео, нет никаких причин, по которым вы не можете изменять высоту по мере продвижения, вы увидите это, когда мы продолжим.
Итак, еще раз, если вы собираетесь иметь плоский потолок под скиллионом, вам нужно учитывать это, когда вы идете, и вам нужно отметить это вместе с вашей скилловой крышей.
И, как обычно, я избавлюсь от этого, чтобы избежать путаницы, а потом мы перейдем к делу.
Строительство домкратной стены
Итак, первое, что вам нужно сделать, это создать свою скиллионную или односкатную/односкатную крышу. Очевидно, что одна сторона должна быть выше другой. Вы можете сделать это, построив небольшую стену поверх существующей стены или, возможно, если у вас есть ситуация, эту стену можно было бы построить на большей высоте для начала.
Обычно это предпочтительнее, потому что поломка шпилек здесь может привести к некоторым проблемам с креплениями . Обычно предпочтительнее вставить шпильки на всю высоту, а затем — на следующем этапе — стропила. Стропила на скиллионной крыше, как правило, имеют очень неглубокие закругления на обоих концах.
Маленький птичий рот или не птичий рот?
Впрочем, если крыша достаточно плоская, то иногда в нее даже птичий рот ставить не стоит.
Хорошо, но обычно на обоих концах у нас будет небольшой птичий рот, и у меня есть еще одно видео, в котором я показываю вам, как определить, куда они идут, когда вы устанавливаете свои стропила.
Вы можете перенести эту высоту на свою стену, а на другом конце вы перенесете эту точку исследования птичьего рта и врежете в крайнюю пластину.
И, очевидно, , чтобы поддерживать крайнюю пластину, нам понадобятся шпильки для фронтона, и еще раз, у меня есть еще одно видео, которое показывает, как вы можете легко рассчитать длину этих шпилек с очень небольшим расчетом.
Итак, как только это будет сделано на обоих концах, мы можем затем вставить наши триммеры для нашего свеса и нашего граничного стропила, которые точно такие же, как наши обычные стропила, за исключением того, что потолочный каркас не вырезается из птичьего рта.
Мы возвращаемся в игру, вы можете увидеть, как все это связано в зависимости от того, насколько плоская крыша, вам, возможно, придется переместить эту подвеску еще немного, потому что, если крыша слишком плоская, подвеска может удариться о стропила.