Как сделать стропила на двухскатную крышу: стропила своими руками, установка, как построить правильно пошагово

Содержание

Как сделать стропила на двухскатную крышу?

Двускатную крышу можно назвать одной из самых простых кровельных конструкций, которая подходит как для большого частного дома, так и для беседки. Кроме того, она достаточно надежна и практична. Делая выбор именно в ее пользу, вы сможете быть уверены, что строение надежно защищено от воздействия ливневых и талых вод, которые будут беспрепятственно стекать вниз и отводиться от стен по водосточным трубам.

Если вы решили сделать именно двускатную крышу, то для начала мы предложим внимательно изучить следующие конструкции:

симметричную крышу, в которой скаты могут располагаться либо под острым (данный вариант станет идеальным выбором для местности, где часто выпадают осадки), либо под тупым (идеальная защита от ветровых нагрузок) углом;
ломаную крышу чаще всего монтируют в том случае, если требуется расширить пространство чердачного помещения и оборудовать жилую мансарду;
несимметричную крышу, в основании которой лежит неравнобедренный треугольник с разными значениями углов и сторон. Такая конструкция используется для строений с оригинальным дизайном.

Независимо от того, какой из вышеперечисленных видов вы выберете для своего дома или другого строения, сперва потребуется сделать стропила, которые станут опорой для будущей кровли. В нашей статье мы расскажем о самых распространенных разновидностях стропильных систем, а также об особенностях их монтажа.

Конструкция стропил и их разновидности

Стропильная система включает в себя несколько основных функциональных элементов, к которым относятся вертикальные стойки, стропильные ноги, распорки и подкосы, мауэрлат, ригели и коньковой прогон. Изготавливаться все эти конструкции могут из металла или железобетона, однако наиболее популярным материалом для этой цели является дерево.

Различают несколько распространенных видов стропильных систем:

наслонные стропила, в которых в качестве дополнительной опоры используются несущие стены здания. В основном такая система требуется для монтажа крыши в тех зданиях, где под кровлей монтируются опорные столбики либо средняя стена также относится к несущим;

висячие стропила, напротив, не укладываются на стены, а свободно нависают рядом с ними. Использовать такую систему можно лишь в том случае, если расстояние между опорными конструкциями составляет не менее 6 метров;
гибридные системы, которые позволяют сделать несимметричную крышу. В них стропила одного ската опираются на стену, а другого – нависают рядом с ней.

Читайте также: Обзор узлов висячих стропил

Монтаж стропильных систем: последовательность работ

На первом этапе монтажа стропильной системы необходимо правильно подготовить крышу. Для этого сперва создается прочный монолитный пояс, в качестве несущего элемента в котором используется стальная балка. Затем по периметру стеновых конструкций прокладываются гидроизоляционные материалы, призванные обеспечивать защиту строения от влаги. Только после этого можно будет смело приступать к выполнению перечисленных ниже работ:

на несущих стенах закрепляем мауэрлат, который представляет собой прочную основу под стропила. Соединение осуществляется посредством специальных металлических шпилек;
на внутреннюю часть мауэрлата монтируем опорный брусок. Его задача – обеспечение максимальной устойчивости стропила, предотвращение его соскальзывания с основания;
соединяем парные стропила для крыши между собой. Целесообразно использовать для этой цели болты, которые удерживают конструкцию значительно надежнее применяемых ранее гвоздей;
монтируем фронтальных ферм. На этом этапе очень важно точно установить конструкции, чтобы исключить малейшие нарушения геометрии кровли. Фермы закрепляются на мауэрлате с помощью все тех же болтов или гвоздей, но лучший вариант – использовать стальные силовые уголки, повышающие прочность крыши;

устанавливаем промежуточные фермы. Расстояние между ними должно составлять на более 60 сантиметров;
для обеспечения максимальной надежности конструкции монтируем подкосы и ригели. Первые крепятся к стропильным ногам и принимают на себя нагрузку от кровельного покрытия, а вторые располагаются непосредственно между фермами и представляют собой прочную горизонтальную опору;
устанавливаем прогон, на котором желательно заранее сделать запилы под стропила. Процесс монтажа выполняется с помощью болтов.

Монтаж прогона – завершающий этап, позволяющий сделать прочные и долговечные стропила для крыши. После этого вы можете приступать к установке деревянной обрешетки, конструкция которой зависит от выбранного кровельного покрытия. Ее крепление к стропильной системе выполняется посредством саморезов. Данная процедура имеет несколько своих особенностей.

Во-первых, отверстия для саморезов нужно сделать заранее, используя дрель. Это сведет к минимуму риск растрескивания деревянных конструкций или их повреждения. Во-вторых, шурупы лучший располагать на разном уровне, в хаотичном порядке. Так вы сможете обеспечить гораздо более надежное соединение стропила для крыши с обрешеткой.

Как видите, стропильную систему можно легко сделать своими руками, не привлекая специалистов. Достаточно лишь соблюдать вышеперечисленные рекомендации, а также внимательно изучить приведенную в статье видеоинструкцию. Кроме того, очень важно точно выполнить предварительные расчеты стропильной системы, что позволит избежать даже минимальных проблем в будущем.

Стропила для двухскатной крыши своими руками + установка, крепление, шаг монтажа

Содержание

Специфика двухскатной крыши
Система для домов с двумя внутренними несущими стенами
Стропильные сооружения для разнообразных типов крыш
Расчет стропильных ног
Расчет двухскатной крыши
Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция с фото
Рекомендации по самостоятельной установке стропильной системы
Превращаем деревянный брус в стропила
Самостоятельный монтаж стропильной фермы

Специфика двухскатной крыши

Устройство двухскатной крыши оптимально подходит для жилого дома. Конструкция такой кровли представляет две прямоугольные плоскости, которые внизу соединяются со стенами постройки, а вверху — друг с другом. Под кровлей можно легко обустроить мансардное помещение для летнего отдыха, а при дополнительном утеплении чердак можно превратить и в жилую комнату. Какие еще виды кровли существуют, смотрите здесь.

А пока давайте рассмотрим плюсы и минусы, которые имеет конструкция с двумя скатами.

Преимущества:

Простая конструкция кровли, которая обеспечивает легкий и быстрый монтаж. Установку кровли можно выполнить
самостоятельно;
Несложный расчет проекта и расходных материалов;
Устройство кровли не потребует большого количество материалов, что сократит расходы на строительство;
Простое обслуживание и ремонт;
Эстетичный внешний вид;
Под кровлей легко оборудовать мансарду и жилое помещение;
Подходит для любого вида загородного дома;
С поверхности кровли сходит снег и стекает дождевая вода. Конструкция не требует обустройства внутреннего водостока. А в чистке кровли вручную нет необходимости;
Возможность различного размещения скатов и размеров угла наклона дает простор фантазии и позволит получать любые виды дизайна.

Недостатки

Нужна усиленная конструкция стропильной системы и дополнительные несущие элементы для монтажа;
Сложное устройство мансардных окон.

Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

Если в доме есть две несущие стены, устанавливают две подстропильные балки, которые расположены над каждой из стен. На промежуточные несущие стены укладываются лежни , нагрузка от подстропильных балок передается на лежни через стойки.

Системы с подстропильными балками

В данных системах коньковый прогон не ставят: он дает распорные силы. Стропила в верхней части соединяются одна с другой (подрезаются и стыкуются без зазоров), места соединения усиливаются стальными или деревянными накладками, которые прибиваются гвоздями.

В верхней безраспорной системе распирающую силу нейтрализует затяжка

Обратите внимание, что затяжка ставится под прогоном. Тогда она работает эффективно (верхняя схема на рисунке)

Устойчивость может обеспечиваться стойками, или расшивками — балками, установленными наискосок. В распорной системе (на картинке она внизу) поперечине — это ригель. Он устанавливается над прогоном.

Есть вариант системы со стойками, но без подстропильных балок. Тогда к каждой стропильной ноге прибивается стойка, которая вторым концом опирается на промежуточную несущую стену.

Крепление стойки и затяжки в стропильной системе без подстропильного прогона

Для крепления стоек используются гвозди дляной 150 мм и болты 12 мм. Размеры и расстояния на рисунке указаны в миллиметрах.

Стропильные сооружения для разнообразных типов крыш

Для конкретного типа кровли применяется свой определённый вид стропильных ферм. Рассмотрим более подробно каждую из структур:

Стропильная система двухскатных крыш

Данная система состоит из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Всё сооружение с торца здания имеет вид треугольника. Главными элементами являются ноги строп и мауэрлат.

Для равномерного распределения нагрузки на стропы и стены используют такой стройматериал как: подкос, ригель и стойки. С помощью этих элементов создаётся долговечная, жёсткая, простая схема стропильной конструкции для двухскатных кровель.

При правильном монтаже структуры стропильной системы вся нагрузка по площади строения распределяется равномерно.

Стропильные системы вальмовых крыш

При монтаже необходимо монтировать разные типы стропил. Располагают стропила сбоку, делают из досок, монтаж происходит также как при установке традиционных скатных крыш.

Расчет стропильных ног

Важное подготовительное мероприятие, от которого зависит несущая способность системы в целом. Самостоятельно провести расчет, если вы в этом не разбираетесь, невозможно

Поэтому обыватели пользуются онлайн калькуляторами либо таблицами. В основе расчетных манипуляций лежит сечение брусков (в мм) или досок, зависящее от длины ног и шага установки.

Зависимость такая: чем длиннее ноги и больше расстояние между ними, тем больше должно быть сечение брусов. К примеру:

шаг установки 2,15 м, длина стропилы 3 м, для этого используют брус сечением 100х150 мм;
шаг 1,4, длина 3, сечение 75х125 мм;
шаг 2,15, длина 5 м, сечение 100х250;
шаг 0,9, длина 5,5, сечение 50х200 мм.

Для каждой позиции найдется свой параметр применяемых брусков. Таблицы есть в свободном доступе.

Схема распределения стропильных ногИсточник chaos-heart.ru

Уклон скатов

Определить уклон конструкции двухскатной крыши непросто. Учитывают вид кровельного покрытия. Зависимость такая:

если используется асбоцементный шифер, то угол должен быть не меньше 22°, снижение данного параметра приведет к протечкам в местах стыковки соседних листов;
металлочерепица – угол в 14°;
профнастил – 12°;
битумная черепица – угол не должен превышать 15°, в противном случае появляется вероятность сползания покрытия с обрешетки;
рулонный материал (рубероид, толь и прочие) – наклон в пределах 3-25°.

Но здесь есть один нюанс. Чем круче крыша, тем меньше нагрузок действует на ее скаты, потому что дождевая вода и снег быстро сходят с поверхностей. Но при этом увеличивается парусность конструкции. То есть ветровые нагрузки увеличиваются. При этом высокие крыши – это возрастание затрат на стройматериалы, которые повышают себестоимость сооружения.

Угол наклона скатов крышиИсточник arhplan.ru

Расчет двухскатной крыши

Часто у начинающих строителей перед проектированием и расчетами на закупку материала возникают вопросы по поводу того, как узнать длину стропил двухскатной крыши

Для этого важно на этапе проектирования знать, какой будет ширина здания, для подбора стропил стандартного размера, чтобы не пришлось их сращивать, жертвуя их несущей способностью. Вместе с этим нужно не забыть об угле наклона крыши

Все эти факторы в конечном итоге будут влиять на расчет длины.

Итак, для вычисления длины стропил такой крыши нужно разделить треугольник, образованный стропильной системой на два прямоугольных треугольника. Дальше, зная ширину здания и угол наклона крыши можно определить высоту конька двухскатной крыши. Зная два катета прямоугольного треугольника и используя теорему Пифагора, можно вычислить гипотенузу каждого прямоугольного треугольника, которая и является необходимой длиной стропил нашей крыши.

В итоге, для определения окончательной длины, к полученному значению нужно прибавить еще 30-50 см. для обеспечения свесов крыши.

Все проведенные расчеты по определению высоты конька (она же высота фронтона) и длины стропил наглядно показаны на изображении:

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что двухскатная крыша является наиболее дешевым и универсальным видом кровли для частного дома. Есть примеры, когда с помощью подручных средств люди возводили двухскатную крышу самостоятельно в одиночку. Но все же советуем вам пользоваться помощью специалистов в таких вопросах, ведь грамотно сделанная крыша над головой — это комфорт и уют в доме.

Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция с фото

В любом случае работать удобнее, когда готов нижний уровень. Не нужно каждый раз, чтобы вбить гвоздь, пользоваться лестницами или стремянками, поэтому после укладки нижней обвязки (лежня), как правило, монтируется черновой настил или полы. Пиломатериалы, которые будут расположены вблизи земли, обязательно пропитываются антисептиками для предупреждения гнили.

Укладка нижней обвязки

Предварительно поверхность фундамента покрывается отсечной гидроизоляцией — слоем горячего битума и 2 рядами рубероида или гидроизола. Эта мера предотвратит подсос капиллярной влаги из бетона.

В качестве нижней обвязки используется брус сечением 100х150 мм или 2 доски 50х150 мм. Предварительно их нужно обработать антисептиками и подготовить отверстия в местах установки шпилек.

Шпильки рекомендуется заранее замуровать в фундаменте, закрепив нижним концом к арматурному каркасу. Если этого не сделано сразу, можно вкрутить в затвердевший бетон анкер-дюбели с резьбой под гайку. Длина крепежа — 150-200 мм, диаметр 12-16 мм, глубина погружения в фундамент не менее 100 мм. Шаг установки шпилек или анкеров — не более 2400 мм.

Монтаж шпилек — ответственная операция. Они должны быть строго вертикальны, отклонения допускаются минимальные. Начинают установку с углов, затем натягивается причалка (шнур), а по ней уже крепятся остальные анкеры. Чтобы не забрызгать резьбу при бетонировании, на нее накручиваются бумага, пленка или аналогичные материалы.

Для разметки отверстий на нижней обвязке рекомендуется положить доску или брус сверху на фундамент прямо поверх шпилек и легко ударить по дереву молотком. На обратной стороне останутся отпечатки, по которым уже можно точно провести сверление. Обвязку нужно выставить строго горизонтально и затянуть гайки.

В углах брусья стыкуются в «лапу», по длине косым или прямым замком с дополнительным усилением накладкой. При установке обвязки на свайный фундамент соединение должно располагаться точно над опорой.

Монтаж лаг

Лаги — это горизонтальные прогоны, которые служат основанием для укладки настила для пола, а также нижней обшивки и утеплителя. Они изготавливаются из досок 50х150-80х220 мм, поставленных на ребро, двутавровых или составных балок. Сечение подбирается исходя из расстояния между опорами. Чем оно больше, тем мощнее должны быть балки.

Лаги крепятся способами:

металлическими уголками или кронштейнами встык к лежню;

с опиранием на нижнюю обвязку, с наружной стороны торцы закрываются фасадной доской.

Стыкуются лаги только на прогонах. К лежню прибиваются косо с помощью гвоздей, а к фасадной доске прикручиваются 2-3 саморезами.

Если пролет более 2,5 м, между балками устанавливаются распорки для жесткости и предупреждения прогибов. Они крепятся прибитыми наискось гвоздями к лагам.

Устройство пола

По готовому основанию укладывается настил из досок, цементно-стружечных, древесно-струженых или гипсоволокнистых водостойких плит, влагостойкой фанеры. Толщина определяется перекрываемым пролетом:

400 мм — 30 мм ГВЛ и 16 мм остальные материалы;
500 мм — фанера, ЦСП 16 мм, ДСП, пиломатериалы 19 мм, ГВЛ 36 мм;
600 мм — фанера 18 мм, ЦСП 26 мм, ДСП 19 мм, доски 36 мм.

На участках, где возможно замачивание пола в процессе эксплуатации (ванные, санузлы, кухни и т.д.), проводится гидрофобизирующая обработка поверхности и краев древесных материалов.

На этом этапе можно провести утепление, поскольку каркас перегородок в последующем крепится к черному полу и демонтаж верхнего покрытия будет затруднен.

В качестве теплоизоляции используются:

засыпные материалы — керамзит, вермикулит, перлит и т.д.;
волокнистые — базальтовая вата, стекловата и т.д.;
полимерные вспененные — экструдированный пенополистирол, пенопласт, поролон;
напыляемые — полиуретан, эковата.

На лаги в нижней части прибиваются черепные бруски, на них крепятся листы ОСП, влагостойкой фанеры. Это основание для укладки теплоизоляции.

Дальнейшая последовательность зависит от вида материала:

Наиболее капризна минвата. Ее нужно защитить от попадания воды и пара, поэтому и снизу, и сверху укладываются парогидроизоляционные мембраны.
Пенополистирол не боится влажности, но очень любим мышами. В местах, где возможно их проникновение, стоит положить металлические сетки с мелкой ячейкой — 5-8 мм.

Засыпные чаще используются в полах по грунту. Толщина засыпки — не менее 20 см.
Напыляемые виды наносятся профессиональным оборудованием. Создается достаточно высокое давление, поэтому нижняя обшивка должна быть очень прочной.

После укладки теплоизоляции монтируется черновое напольное покрытие. Оно служит горизонтальным основанием для подготовки конструкций, а также дальнейшего монтажа перегородок.

Превращаем деревянный брус в стропила

Изготавливаем шаблон, с помощью которого будет выполняться дальнейшая работа. Стропила имеют однотипную конструкцию, так что шаблон позволит вам сэкономить силы и время.

Для разметки и подрезания стропил используйте шаблонДля разметки и подрезания стропил используйте шаблон

Соединяем две доски по одному краю гвоздем. В результате вы должны получить конструкцию, напоминающую ножницы.

Изготовление шаблонаСхема шаблона

Ставим свободные края «ножниц» на опоры в точках будущего размещения стропил. Это позволит определить уклон кровельного ската.

Берем дополнительную пару гвоздей и фиксируем угол, установленный между досками. На этом шаблон готов. Дополнительно зафиксируйте его поперечной перекладиной. Чтобы установленный угол уклона кровельного ската не менялся под воздействием нагрузок, перекладину крепите саморезами.

Будьте предельно внимательны при создании шаблона. Даже из-за малейших отклонений вся конструкция может испортиться.

Далее делаем новый шаблон для подготовки монтажных зарезов на элементах системы. Используйте фанеру толщиной 0,5 см. Для укрепления применяйте 2,5-сантиметровую доску. Размеры зарезов подбирайте с учетом сечения используемых стропил.

С помощью готовых шаблонов делаем зарезы и начинаем собирать ферму.

Разметка противоположного конца стропилРазметка противоположного конца стропилПолноразмерный шаблон стропил

Самостоятельный монтаж стропильной фермы

Перед началом работы требуется провести расчёт стропильной системы, количество стройматериала, теплоизоляции и других дополнительных расходных материалов.

Монтирование производиться по такому алгоритму:

Делаем модель, по которой будете собирать конструкцию. Для этого требуется наличие двух досок, которые соответствуют длине строп, соединить их нужно гвоздями с одного края.
Получите конструкцию, которою называют «ножницами».
Монтируем вторую модель, с помощью которой будут установлены запилы на стропах. Для этого шаблона понадобиться фанера.
Вырезаем запилы специального назначения на стропилах. Соединяем их под углом уклона ската. Получившийся шаблон треугольной формы крепим к мауэрлату.
Вначале монтируем две боковые фронтовые стропы.
Протягиваем кабель меж этих вершин стропил. Обозначим этим конёк, а также точки остальных стропил, которые будут располагаться в промежутках.
Поднимаем и монтируем оставшиеся стропила
Для громоздкой конструкции используем дополнительные укрепляющие подкосы и подпоры.
Устанавливаем коньковые брусья.

Для монтажа правильной и надёжной конструкции в интернете вы найдете огромное количество фото стропильной системы с пошаговым руководством действий.

УСТАНОВКА ДВУСЦОВОЙ КРЫШИ НА САРАЕ ЗАНИМАЕТ НЕМНОГО МАТЕМАТИКА

В: Я хочу построить небольшой сарай, но не знаю, как построить стандартную двускатную крышу. Я могу справиться с размещением каркасного квадрата, чтобы сделать разрезы по отвесу и пятке, но я не понимаю, как получить точную длину наклонных стропил крыши. Как правильно подобрать длину?

A: Все, что вам нужно, это обрамляющий угольник с четкими размерными обозначениями, а также все таблицы, которые обычно печатаются на корпусе угольника.

Чтобы разобраться в математике, давайте просто подумаем о линейном рисунке. Верхний край двух стропил крыши — это всего лишь два из трех отрезков треугольника. Основанием треугольника будет прямая линия, соединяющая две наклонные линии там, где они проходят над внешней поверхностью наружных стен. Другими словами, каркас крыши — это просто базовая тригонометрия.

Хорошие обрамляющие квадраты уже сделали математику за вас. Если у вас есть один из этих обрамляющих квадратов, посмотрите на его тело (почти всегда он имеет ширину 2 дюйма и длину 24 дюйма). Вы увидите стол. Обычно первая строка таблицы гласит: Длина рядовых стропил на фут прогона. Возможно, вам придется посмотреть на обе стороны квадрата, чтобы увидеть эту таблицу.

Обратите внимание, что под отметками в дюймах на квадрате есть всевозможные числа, обычно с десятичными точками. Вы должны увидеть число 20,0 под 16 дюймами, число 16,97 под 12 дюймами и 12,65 под отметкой 4 дюйма. Это говорит о том, что вы смотрите на правильную строку в таблице.

Эти числа с десятичными точками являются множителями, которые дадут вам длину стропила по наклонной линии. Все, что вам нужно сделать, это обеспечить «запуск». Прогон составляет половину ширины сарая, через который перекрывается крыша. Если ваш сарай будет шириной 20 футов, то пробег будет 10 футов. Измерьте общую ширину до внешней поверхности обшивки стены.

Еще одна вещь — это уклон вашей крыши. Это то, что представляют собой отметки в дюймах на корпусе квадрата. Допустим, вы хотите 4-12-скатную крышу. Используя число из таблицы на площади, вы должны умножить 12,65 на 10, чтобы получить длину обычного стропила. (Я говорю это, предполагая, что ваш сарай будет иметь ширину 20 футов.)

Длина стропила составляет 126,5 дюймов. Это истинная математическая длина стропила при условии отсутствия коньковой доски. Если вы обрежете два таких стропила точно так же и установите их на настенные пластины, линии вертикального среза наверху будут идеально совмещены без зазоров. То же самое относится и к пятке, вырубленной в месте прилегания стропила к стене.

Однако в обычном каркасе крыши почти всегда есть коньковая доска. Обычно это 2x кусок пиломатериала. Если это то, что вы собираетесь сделать, то вам придется укоротить длину стропила на половину толщины коньковой доски. Это половина, потому что коньковая доска находится по центру между двумя стропилами, которые касаются коньковой доски.

Это не означает, что длина стропила на 3/4 дюйма короче 126,50 дюйма. Близко к этому, но не совсем.

Сделайте точную линию пропила отвеса на пиломатериале, как будто конька нет. Это истинная длина стропила. Затем отмерьте от этой вертикальной линии разреза перпендикулярно размер укорачивания 3/4 дюйма. Нарисуйте вторую параллельную линию отвеса рядом с первой, вниз по стропилу, сделав ее короче, а не длиннее.

Как построить двускатную крышу для павильона 16×18

Этот пошаговый проект по сборке дерева своими руками описывает крышу для открытого павильона 16×18 p lans . Это ЧАСТЬ 2 большого павильона, где я покажу вам, как построить крышу с наклоном 6:12. Этот павильон является идеальным дополнением к вашей собственности, если вы любите проводить время на свежем воздухе. Взгляните на остальные мои чертежи по дереву , если вы хотите получить больше вдохновения для строительства. Премиум-планы для этого проекта доступны Здесь . Посетите Магазин , чтобы увидеть полный список Премиум-планов.

При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, следить за тем, чтобы они были ровными и без видимых дефектов (трещин, сучков, перегибов, гнили). Инвестиции в кедр или другие устойчивые к атмосферным воздействиям пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричного вида. Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы можете выполнить работу примерно за день. Посмотреть все мои Премиум планы ЗДЕСЬ .

Проекты, разработанные из этих планов

Как построить крышу Gable для павильона 16 × 18

Material Build F – 34 пиломатериала 2×6 – длина 10 футов СТРОПИЛА

F – 8 шт. фанеры 1/2″ – длина 48″x96″, 2 шт. – длина 64″x48″, 4 шт. – длина 32″x48″”, 4 шт. – 21 7/8″x96″ длиной, 2 шт. – 21 7/8″x64″ длиной КРОВЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ

G – 4 шт. бруса 1×8 – длина 128″, 4 шт.

– длина 122″ ТРИМ

H – 500 кв. футов толя, 500 кв. футов битумной черепицы КРОВЛЯ

34 бруска 2×6 – 10 футов
13 кусков фанеры 1/2″ – 4’x8’
8 пиломатериалов 1×8 – 12 футов
кровельные гвозди 3/4″
500 кв. футов толя, 500 кв. футов битумной черепицы
стропильные стяжки
1 5/8″ винты, 2″ гвозди
Гвозди 2″
Строительные винты 1 1/2″
клей для дерева, морилка/краска

Инструменты

молоток, рулетка, квадрат кадрирования, уровень

Miter Saw, Dlill Machinery, отвертка, шлифовальная шлифовальная шлифовальная шлифовка

безопасные перчатки, защитные очки

Время

один день

Связанные

1919929. ×18 План павильона
ЧАСТЬ 2: 16 x18 План крыши павильона

Подпишитесь на меня в Facebook, чтобы первыми узнавать о моих последних планах и другом эксклюзивном контенте.

Кроме того, подпишитесь на меня в Pinterest, чтобы найти много идей для вашего двора со всего Интернета! Загляните на мой канал YouTube! Узнайте, как вы можете Поддержать меня без дополнительных затрат.

Как построить двускатную крышу павильона 16×18

Стропила-для-павильона-16×18

Врезки для стропил

Прежде всего, нам нужно построить стропила для двускатной крыши. Используйте пиломатериалы 2×6 для стропил. С помощью торцовочной пилы сделайте угловые надрезы на досках. Сгладьте края наждачной бумагой. Сделайте выемки на стропилах, как показано на чертежах. Отметьте линии, прежде чем делать надрезы. Более подробно о том, как сделать надрезы в верхней части стропил, смотрите на схеме.

Установка стропил

Установите стропила в верхней части павильона, используя информацию на схеме. Важно правильно расположить стропила (каждые 16 дюймов по центру), иначе вы не сможете прикрепить кровельные листы. Используйте стропильные стяжки, чтобы зафиксировать стропила на балках с обоих концов. Используйте структурные винты 1 1/2″ для стяжек стропил.

Установка кровельных листов

Используйте 1/2″ фанеру для крыши павильона. Вы также можете использовать фанеру толщиной 3/4 дюйма. Нарежьте листы нужных размеров и положите их на верхнюю часть павильона. Не оставляйте зазоров между листами, а затем вставьте шурупы 1 5/8″ через каждые 8″ вдоль стропил, чтобы вы могли надежно закрепить их на месте.

Установка наличников крыши по бокам

Установка наличников фронтона

Установка наличников 1×8 по бокам павильона. Внимательно выровняйте края и вставьте 2-дюймовые гвозди, чтобы плотно зафиксировать их на месте. Установите накладки 1×8 на переднюю и заднюю часть павильона. Зафиксируйте их на месте 2-дюймовыми гвоздями.

Монтаж кровли к павильону

Покройте крышу толем, а затем установите битумную черепицу. Начинайте укладывать черепицу снизу вверх.