Построить сарай из профнастила с односкатной крышей: Построить сарай из профнастила с односкатной крышей

В зависимости от планов будущей застройки дачного участка, наличия свободного времени и денег, решить проблему хозяйственного помещения на загородном участке можно несколькими способами:

• Нанять бригаду и построить капитальный сарай из кирпича или пеноблока, с односкатной крышей и подвалом;
• Залить своими руками бетонный фундамент под будущую постройку, купить пятитонный железнодорожный контейнер и установить его на дачном участке вместо сарая;
• Построить из бруса и доски обычный сарай с односкатной крышей, размером 3х6, как на фото.

Разумеется, опытные дачники со стажем без колебаний отдадут свои голоса в пользу последнего варианта, это наиболее взвешенное и обдуманное решение.

Кроме того, строительство каменных, сборных, щитовых сараев, как и покупка контейнера, потребует на порядок больших капиталовложений и времени, чем необходимо для деревянной постройки с односкатной крышей и простеньким фундаментом. Главное, при немалых затратах ощутимых преимуществ перед односкатным деревянным сараем размером 3х6 не получается.

Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6

Наиболее сложным элементом самодельного сарая является его крыша. Выбирайте для своего сарая односкатную крышу, не ошибетесь. Даже опытные мастера предпочитают ставить на сараях односкатные крыши, они не так красивы, но проще в постройке и надежнее в эксплуатации. Тем более что односкатную крышу сарая своими руками пошагово можно сделать даже с минимальным опытом строительства.

Единственным обязательным условием является правильная ориентация односкатной крыши и всей постройки сарая относительно розы ветров, чтобы уменьшить риск затекания дождевой воды под верхний свес и фронтоны крыши:

1. Конструкция сарая, габаритами 3х6 м, с односкатной крышей приведена на чертеже;
2. Постройка выполняется на простом столбчатом фундаменте из 12 опор. В качестве материала для столбов используется стандартный шлакоблок, но лучше отлить опоры из бетона в опалубке;
3. Основу односкатного сарая составляет каркас из досок и бруса, размеры строения 3х6 метра, с высотой потолка в 2 м и самой высокой точкой стропил 2,7 м;
4. Односкатная крыша выполняется по классической схеме, на висящих стропилах с набитыми досками обрешетки и плоской кровлей. В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, ондулин, или сделать двухслойный вариант из рулонного материала, например, рубероида.

Постройка получится очень простая и легкая, если правильно собрать фундамент, то деревянная коробка каркаса с односкатной крышей легко выдержит ветер в 18-25 м/с. Если на местности, в которой планируется установка сарая, нет сильных ветров, то при строительстве стен можно ограничиться вертикальными стоками из доски и бруса, как на чертеже. Для открытой местности вертикальные несущие опоры рекомендуется усилить боковыми подкосами, как на фото.

То же самое касается конструкции односкатной крыши. Для тихой местности можно строить односкатную крышу без использования балок потолочного перекрытия, но в этом случае верхнюю обвязку стен и мауэрлат потребуется подпереть дополнительными вертикальными опорами из бруса. Для ветреной местности односкатную крышу необходимо обязательно усилить балками перекрытия и опорами в срединной части стропил.

Строим своими руками сарай с односкатной крышей

Можно подсчитать количество материала, необходимого для каркаса и односкатной крыши. Для постройки сарая 3х6 используются шестиметровые доски:

• Для каркаса материал сечением в 50х150мм – 14 шт., 25х100 — 23шт., 50х100 -19 шт.;
• Для пола доска размером 25х100 мм – 27шт.;
• Для обрешетки и опор крыши необходимо 43 доски сечением 25х100 мм.

Все стыки и соединения выполняются столярными черными саморезами 50 мм, 70 мм и 110 мм. Для удешевления строительства можно использовать обычные гвозди и строительные уголки, но такая экономия не всегда оправдана.

Делаем фундамент под сарай 3х6

После выбора места строительства сарая потребуется спланировать и удалить грунт на площадке размером не менее 3х6 м. Делать пятно застройки большего размера не имеет смысла. Чтобы не донимала растительность, зачищенное пространство можно засыпать солью и песком.

После разметки места расположения опор, в точках установки столбов выкапываем 12 ямок, глубиной по 15 см и размерами под стандартный шлакоблок. На дно мини-котлованов отсыпаем слоем в 5 см смесь щебня и песка, после чего выкладываем из шлакоблока столбчатые опоры на кладочном растворе с добавкой ПВА.

Перед выкладкой потребуется натянуть горизонтальные шнуры, по которым можно контролировать высоту каждой опоры, чтобы вся опорная поверхность столбов находилась в одной горизонтальной плоскости.

Через сутки можно устанавливать обвязочный брус. Все угловые стыки и Т-образные врезки выполняются с запилом концов «вполдерева», каждое соединение усиливаем саморезами, ввернутыми в брус под разными углами.

Собираем каркас и односкатную крышу

На следующем этапе потребуется установить несущие вертикальные стойки, на чертеже они выделены оранжевым. Далее зашиваем пол и укладываем стропила односкатной крыши.

Центральные несущие стойки изготавливаем из доски 50х100, для задней стены потребуется вырезать три стойки по 220 мм, для передней стенки — четыре стойки по 250 мм. Каждую опору предварительно фиксируем на нижней обвязке одним саморезом, далее по строительному уровню выставляем точное горизонтальное положение и дополнительно крепим небольшими полуметровыми подкосами, как на фото.

После того как все стойки будут установлены, укрепляем их дополнительными временными подкосами и выполняем обвязку верхнего яруса каркаса под будущую односкатную крышу. Чтобы придать всей конструкции сарая дополнительную жесткость, до начала сборки элементов односкатной крыши необходимо зашить пол шпунтованной доской.

Далее все установленные элементы, доски для пола, стропила, материал обрешетки, боковые стойки, нижнюю и верхнюю обвязку необходимо обработать антисептиком и консервантом. За время, пока будет выполняться сборка стропил и кровли односкатной крыши, процедуру нужно повторить дважды.

Для верхнего свеса односкатной кровли, установки стропил и обрешетки потребуется закрепить дополнительный горизонтальный брус мауэрлата, как на схеме.

Запил посадочного места на стропильной балке выполняется по разметке или по заготовленному шаблону. Послу установки и выравнивания положения каждой балки рекомендуется забить пространство между балками короткими досками, они зафиксируют стропило от горизонтального смещения и одновременно усилят основание односкатной крыши.

Кровельные и отделочные работы

На завершающем этапе стропила односкатной крыши зашиваем доской обрешетки. Если для крыши сарая будут использоваться битумные материалы – гибкая черепица и рубероид, на доски потребуется уложить дополнительно листы ОСБ или забить обрешетку всплошную деревянной вагонкой.

Проще всего покрыть односкатную кровлю с помощью профнастила. Металлическая поверхность выдержит любые катаклизмы, какие только могут возникнуть на дачном участке, а укладывать и крепить кровельный материал намного проще и быстрее, чем еврошифер или рубероид. В качестве гидроизоляции укладывается полиэтиленовая пленка, края которой будут выпущены из-под навесов и прибиты к верхнему обрезу деревянных стен сарая.

Укладку кровли на односкатной крыше начинают с левого нижнего листа, как на схеме. Каждый элемент стыкуют с предыдущим по ряду в перехлест на две волны, на нижний лист делают нахлест в 15-20 см. Места перехлеста, нижний и верхний край обязательно пробивают кровельными гвоздями с силиконовой шайбой.

На боках кровельного пирога прибивают ветровые планки, защищающие односкатную кровлю от затекания воды и порывов ветра. Аналогичную рейку для устройства водоотводного желоба прибиваем под нижним свесом. Верхний свес односкатной кровли защищаем экраном из двух деревянных планок.

Собранный каркас сарая, как правило, не утепляют на зиму, поэтому в качестве материала для зашивки стен можно использовать вагонку, обычную обрезную доску или листовые панели ОСБ. Для набивки облицовки потребуется установить на стены дополнительные вертикальные рейки и подкосы. Стыки и щели между плитами ОСБ и обрезной доской необходимо задуть монтажной пеной, излишки ППУ обрезать и обязательно закрасить атмосферостойкой краской.

Заключение

Выбранный вариант сарая с односкатной крышей, размером 3х6 м, способен простоять до 15 лет без ремонта, при условии грамотного выбора защитных лакокрасочных материалов. У такой конструкции есть одно неоспоримое преимущество – сарай из бруса с односкатной крышей можно относительно просто разобрать и перенести на новое место, после того как будет построена дача или новый сарай из пеноблоков.

Особенности строительства на даче сарая с односкатной крышей размером 3х6 м

Общеизвестно, что прожить без сарая на даче практически невозможно, так как всегда существует необходимость хранения различного инструмента, стройматериалов на период постройки дачного дома, инвентаря, собранного на участке урожая и многого другого. При этом наиболее популярным форматом такого сооружения являются габариты 3х6 м, а самым распространенным архитектурным решением выступает деревянная постройка с односкатной крышей.

Выбор места и проектирование

Сарай однозначно является подсобным строением, поэтому при его сооружении архитектурные изыски неуместны, и не нужно, чтобы он как-то выделялся в общем ландшафтном дизайне.

Наиболее рациональным его размещением будет либо его пристройка непосредственно к дачному дому, либо сооружение такого сарая где-нибудь на краю участка. Место для его постройки должно быть удобным, а строительную площадку лучше всего организовать там, где почва меньше всего пригодна для посадок.

Обязательным условием должно стать наличие удобного подъезда и подхода к такому подсобному помещению, а размещаться от места основных дачных работ оно должно так, чтобы переноска в него инструмента, садовой техники и иных массивных предметов сопровождалась наименьшими физическими затратами.

Любое строительство, даже и не очень сложное, следует начинать с проекта. Обращаться с таким вопросом к профессионалам довольно дорого и нецелесообразно, а вот собственноручные чертежи и эскизы будут весьма кстати. Особенно для расчета количества материала и в качестве основы для технических решений в ходе строительства такая схема просто необходима.

Нанимать для этой работы профессиональных строителей также накладно и неразумно, ибо такую работу, в сущности, может выполнить каждый мужчина, владеющий минимальным набором строительных навыков. Поэтому сооружение сарая должно выполняться своими руками.

Основной материал

Наиболее бюджетным и технологичным вариантом будет постройка такого сарая из плит ОСБ. Эта аббревиатура расшифровывается как ориентированно-стружечная плита. Многослойный материал состоит из 3-4 листов. Он выполнен из древесной осиновой стружки, склеиваемой смолами с добавкой борной кислоты и наполнителем из синтетического воска.

Применяются такие плиты для обшивки стен, в качестве съемной опалубки для бетонирования, сплошной кровельной обрешетки, изготовления полов и различных опорных конструкционных элементов по типу двутавровых балок.

Этот материал обладает значительной механической жесткостью и высоким уровнем звукопоглощения. Он отличается способностью противостоять снеговым нагрузкам и ветровой парусности. Все эти качества позволяют применять ОСБ-плиты в виде основы для различных кровельных материалов.

Сарай каркасный

После разметки, расчистки и выравнивания стройплощадки необходимо обустроить фундамент. Наиболее простым решением будет изготовление его из фундаментных блоков, выкладываемых по периметру сооружения. Можно соорудить столбчатый фундамент. С этой целью выкапываются ямки, а на их дно укладывается подушка под установку готовых блоков в вертикальном положении.

Столбики можно изготовить из бетона. Их следует заглублять на 0,4-0,5 м. Разметив по рулетке контур сооружения, вбивают колышки в углах площадки и натягивают между этими кольями веревку, после чего намечают места для установки столбов.

Ямки под них выкапывают лопатой, или буром проделывают в грунте отверстия. Сверху устанавливают опалубку, возвышающуюся над поверхностью на 0,2-0,3 м. Затем устраивается гравийно-песчаная подушка, сооружается арматура и выполняется заливка.

Другим вариантом может служить ленточный фундамент из бетона, залитого в опалубку. Недостатком данного метода является весьма длительное ожидание усадки и полного схватывания бетонной смеси. При желании можно не ограничиваться прямоугольной конструкцией, а соорудить сарай с верандой, соблюдая общие габариты постройки 6 х 3 м.

После того как работа над основанием будет окончена, выполняется сборка нижней обвязки и обработка ее антисептическим составом. На эту обвязку стелится пол из ОСБ или обрезной доски. Сюда же устанавливается первая каркасная стойка. Она фиксируется стальным уголком. Для усиления жесткости конструкции к обвязке крепится временная распорка.

После этого к основанию и к первой стойке крепится лист ОСБ. К нижней части каркаса листы следует крепить с отступом в 5 см. С этой целью на нижнюю обвязку крепится брусок, на который опирают лист ОСБ. Этот лист закрепляют, перенося далее этот контрольный брусок.

Далее выполняется установка второй стойки. Она крепится к предварительно установленному листу. Теперь распорка снимается, и все манипуляции повторяются в той же последовательности.

Там же на площадке выполняется сборка верхней брусовой обвязки, после чего все сооружение помещается на стойки и закрепляется, а затем монтируется стропильная конструкция, прикрепляется обрешетка, и сарай накрывается профнастилом либо каким-то иным кровельным материалом.

Крыша

К ее сооружению приступают по окончании сборки каркаса. При этом необходимо вычислить длину стропил. С этой целью к межстеновому расстоянию прибавляют длину двухсторонних свесов, равную 40–50 см.

Затем приступают к изготовлению основной стропильной ноги. Для этого от доски отрезается фрагмент нужной длины, примеряется и намечается место под выемки крепления, и изготавливается необходимое число стропил.

Стропильные ноги монтируются к каркасу и соединяются одна с другой при помощи тугой нити.

Установка остальных стропильных элементов производится по предварительно отмеченному уровню. Они фиксируются гвоздями или уголком.

Гидроизоляция крепится степлером с нахлестом 15 см краев полосы между собой.

Затем следует устройство обрешетки, раскрой кровельного материала и установка его на хозпостройку.

Следует учитывать, что шаг между отдельными стропилами равен 60–80 см. Следовательно, для сарая 3х6 м потребуется восемь стропильных ног.

Далее выполняется обшивка каркаса, оснащение рамами оконных проемов и установка двери.

Конечным этапом является покраска сооружения, изготовление полок, подвод электричества и изготовление ступеней.

Таким образом, сооружение такого простейшего сарая собственными силами является вполне посильной задачей. Единственное, о чем следует помнить, это требуемые по закону отступы от соседских владений на 3 м и на 5 м от ближайшей дороги.

Как построить односкатную крышу своими руками, смотрите в следующем видео.

Сарай с односкатной крышей 3х6

Сложно представить загородный дом или дачу без хозяйственных построек. В сараях хранят огородно-садовый инвентарь, летние качели, гамаки и складную мебель, здесь же можно поселить сельскохозяйственных животных, птицу, хранить сено и корма. Как правило, хозяйственные постройки сооружают из тех материалов, которые остались после строительства дома. Хозяину остается лишь выбрать чертеж сарая, определиться с его размерами и конструкцией кровли.

Конструкция сарая

Самый оптимальный размер для надворной хозяйственной постройки – 3х6 метров. Этой площади хватит даже для сооружения летнего душа и туалета внутри постройки, а еще можно устроить здесь летнюю кухню.

Сделать чертеж сарая можно по фото, найденным в интернете, или придумать свой оригинальный сарай, а затем перенести идею на бумагу. Не рекомендуется возводить даже самые простые постройки без чертежа. Ведь на бумаге станут видны все размеры, нестыковки.

Крыши сараев чаще всего делают скатными. Плоская кровля задерживает слишком много осадков, снежных масс, требует тщательной гидроизоляции. Крыши сложной формы так же неуместны для сараев, ведь эта постройка призвана не украшать участок, а служить в хозяйственных нуждах.

Оптимальным решением для сарая станет односкатная кровля. В отличие от двухскатной здесь не потребуется обустройство конька, понадобится в два раза меньше стропил. Собирать односкатную крышу проще, а осадки и снег с нее сходят очень быстро, не угрожая гидроизоляции.

Оптимальное значение скатного угла крыши – 18-25 градусов.

Стены хозяйственной постройки можно возводить абсолютно из любых материалов, это может быть:

• кирпич;
• пенобетон или газобетон;
• доски;
• фанера или МДФ, закрепленные на деревянном каркасе (постройка типа каркасной).

Сарай из пеноблоков

Если материалы для сооружения сарая необходимо покупать, лучше остановить свой выбор на пенобетоне. У пористых блоков есть масса преимуществ перед другими строительными материалами:

• не горят;
• не впитывают влагу;
• имеют малый вес;
• есть несколько типоразмеров, из которых легко выбрать оптимальный вариант для небольшой постройки;
• имеют более высокую прочность и теплоемкость, чем у кирпича;
• могут пропускать воздух не хуже деревянных стен;
• абсолютно безопасны и нетоксичны.

Несмотря на легкость пеноблоков, обязательно нужно сооружать фундамент для сарая. Учитывая размеры постройки (3х6) и вес конструкций, лучше выбрать фундамент ленточного типа. Для устойчивых, сухих почв подойдет и столбчатое основание.

Ленточный фундамент для небольшой хозяйственной постройки заливается на глубину около 40-60 см, при этом необходимо учитывать глубину промерзания почвы на участке в зимний период.

Землю на выбранном для строительства участке очищают от мусора, корней и растительности. Делают разметку периметра сарая, выкапывают траншею для ленточного фундамента.

На дно траншеи засыпают «подушку» из песка, щебня и гравия, тщательно утрамбовывают. Теперь необходимо закрепить опалубку для фундамента из старых досок, фанеры или шифера. Внутрь коробов устанавливают металлическую арматуру, которая должна укрепить фундамент.

Заливают бетон. В нескольких местах прокалывают раствор металлическим штырем, избавляя фундамент от лишнего воздуха. Теперь нужно оставить фундамент на несколько недель, чтобы бетон мог набрать необходимую прочность.

Когда бетон высохнет, можно приступать к возведению стен. Сначала выкладывают нижний пояс.

В соответствии с чертежом постройки выкладывают стены, выполняя оконные и дверные проемы. Коробка хозяйственной постройки из пеноблоков готова.

Сарай из дерева

Намного чаще оказывается, что у хозяина есть остатки древесины, и он принимает решение о строительстве сарая из дерева. Для такой работы необходимы хотя бы минимальные плотницкие навыки, ведь придется работать и с пилой, и с рубанком.

Постройка из дерева весит совсем немного, в качестве ее основания вполне может выступить столбчатый фундамент. Для этого на участке делают разметку, перенося на землю периметр будущей постройки.

По углам сарая устанавливают столбы. Еще несколько опор должно располагаться в центре прямоугольника. Расстояние между опорами – 80-120 см (в зависимости от размера сарая и типа грунта на участке).

Глубина опор зависит от уровня промерзания почвы в регионе строительства, в среднем, это 40-60 см. После того как траншеи для опор выкопаны или пробурены, в них устанавливается деревянная опалубка, засыпается песчано-гравийная «подушка», укладывается металлическая арматура.

Теперь необходимо залить бетон. Через 5-6 дней, когда фундамент застынет, можно разбирать опалубку и приступать к строительству стен.

Для начала, нужно сделать нижнюю обвязку постройки из бруса. Перед укладкой древесины опоры фундамента накрывают двойным слоем рубероида. По углам брус соединяют металлическими скобами, проверяют по уровню.

Устанавливают вертикальные опоры по углам сарая, обязательно сверяясь с уровнем. Фиксируют их временными распорками. С учетом дверных и оконных проемов собирают из деревянных брусьев весь каркас сарая.

После сборки каркаса приступают к обшивке стен. Сделать это можно досками, влагостойкой фанерой или другим листовым материалом.

Монтаж кровли сарая

Сборка односкатной крыши сарая своими руками пошагово состоит из следующих этапов:

1. Установка мауэрлата – несущего бруса, который служит верхней обвязкой для стен, а также, опорой для стропил крыши.
   
2. Изготовление лекала стропильных ног. Все стропила для односкатной крыши одинаковы, поэтому сначала изготавливают одну деталь, которая служит лекалом для вырезания остальных. Для крыши сарая 3х6 будет достаточно восьми стропильных ног. Их нарезают из бруса 50х150 мм. Длина стропила должна равняться ширине сарая плюс два карнизных свеса. Чтобы стены сарая не намокали, свесы должны быть 40-50 см. В соответствии с этими данными нарезают брусья нужной длины. Там, где стропило ложится на мауэрлат, в брусе необходимо вырезать углубление.
3. Крепят стропила к мауэрлату гвоздями или металлическими скобами.
   
4. Укладывают гидроизоляционный материал, начинают с нижней точки крыши. Так стекающая влага не будет попадать в стыки. Нахлесты между соседними полосами должны быть не менее 15 см.
5. В зависимости от выбранного кровельного материала на крышу сарая набивают обрешетку. Шаг напрямую зависит от того, чем будут крыть крышу впоследствии.
6. На обрешетку монтируют кровельный материал. Чаще всего, для сараев используют шифер, плоский или фигурный оцинкованный лист, металлопрофиль – стоимость этих материалов ниже, чем остальных.
   

Фото готовых сараев помогут определиться с типом конструкции и размерами подсобного помещения. Но большинство владельцев загородных участков и дач выбирают небольшие надворные постройки, с параметрами 3х6 метров. А крыши делают скатными, эта конструкция проще в реализации, дешевле обходится и хорошо себя показывает в эксплуатации.

Сарай с односкатной крышей своими руками

Приусадебный участок требует наличия хозяйственных построек для хранения садово-огородного инвентаря, инструментов, содержания домашних животных или птицы. Сарай с односкатной крышей – это самое популярное у дачников сооружение, так как его строительство, содержание и пользование требует минимальных затрат и времени.

Односкатная крыша для сарая выбрана не случайно – в такой конструкции используется самая простая система стропил – стропильные ноги нижним концом упираются на верхнюю балку обвязки сарая, проще – в мауэрлат. Это классика садового хозяйствования, где балки стропил крепятся на стены сарая с разной высотой. Фото деревянного сарая с односкатной крышей (3х6)

Из-за разницы стен в высоте образуется уклон, который и служит основой обустройства крыши. Уклон также можно получить не разницей в высоте стен, а следующими приемами:

1. Сделать консольный деревянный каркас над стеной сарая, служащий опорой для коньковой балки, на которую будут укладываться верхние концы стропил.
2. Сделать балочные фермы в форме треугольника с прямым углом, длинный катет которого крепится к обвязке, а гипотенузой служит стропило. Уклон делается с углом ≤8 0 , поэтому кровельное покрытие можно обустраивать из любых стройматериалов – рулонных, листовых, штучных.

Если есть необходимость сделать уклон больше, при наклоне 10-25 0 для покрытия кровли лучше брать листы профилированного или гладкого металла (профнастила, металлочерепицы).

Возведение сарая с односкатной крышей пошагово

Один из вариантов каркаса сарая – короб на полозьях. Это мобильное сооружение всегда можно передвинуть в нужное или более удобное место на участке. Фото сарая на полозьях

Если мобильное сооружение не подходит для вашего хозяйства, то построить сарай можно на незаглубленной железобетонной плите или поставить его на мелкозаглубленные блоки из бетона – это зависит от характеристик грунта.

Сам процесс строительства пошагово выглядит следующим образом:

• Обустройство фундамента: это деревянная рама с полозьями из толстого бруса сечением 100 х 100 мм. Для рамы используют брус сечением 50 х 100 мм. Внутри рама усиливается поперечным брусом сечением 50 х 100 мм, который крепится на саморезы или гвозди через 1 м, места соединений дублируются стальными уголками.

Чертеж деревянной рамы сарая

• Обустройство полов. Пол – из пятислойной фанеры, OSB или ДСП толщиной 16-20 мм. После укладки фанеры она сверху дополнительно крепится еще одной брусовой обвязкой.
• Возведение передней и задней стенки рамы сарая. Все стены делаются из фанеры 16-20 мм или струганой доски толщиной 20-25 мм. В нужных местах обустраиваются оконные и дверные проемы из бруса сечением 50 х 100 мм. Чтобы параллели торцов проемов совпадали с уклоном крыши, верхние концы балок спиливают под углом 17,5 0 . Усиливающие стойки на стенах сарая временно фиксируются поперечинами и укосинами. После проверки вертикальности стоек уровнем их можно прикрепить уголками к раме. Концы остальных стоек над проемами соединяются задней доской верхней обвязки.
• Возведение боковых стен сарая. Бока имеют по одной усиливающей стойке по центру стены.
• Стропила сечением 50 х 80 мм следует перекрыть по шаблону, который делается из обрезка доски. Нужно, чтобы угол спила стропильного бруса совпадал с углом наклона крыши и она не была плоской.
• Монтаж стропил своими руками осуществляется над брусом стен, чтобы крепиться к нему гвоздями или саморезами.
• Ветровая доска монтируется после обшивки стен, ее сечение – 25 х 100 мм.
• Обрешетка делается из влагостойкой фанеры толщиной 12 мм.

Обустройство кровли, пола и стен сарая

• Гидроизоляционный слой обустраивается из мембранной пленки, рубероида или полиэтилена. Рулонный материал настилается вдоль длинных стен снизу вверх с перекрытием швов на 10-15 см. Так дождевая вода или снег не попадут внутрь сарая.
• Чтобы настелить кровлю, используют профлист, шифер пластиковый или обычный, металлочерепицу, рубероид, листовой оцинкованный металл, доску толщиной не более 10-15 мм. Можно делать крышу разных размеров, наиболее популярны – 3х6, 3х4, 4х6, 4х2.
• Дверные и оконные проемы оббиваются доской сечением 25 х 100 мм (косяк).
• Последний шаг – навешивание дверей и монтаж окон.

Чертеж (схема) и размеры сарая с крышей с одним скатом

Если нужно строить сарай своими руками с небольшими размерами и весом, то его можно не устанавливать на фундамент, а крепить к грунту арматурными стержнями длиной ≈ 500 мм, забитыми в землю через отверстия в раме.

Строительство стационарного сарая с односкатной крышей

Стационарная постройка – это сарай своими руками с односкатной крышей из кирпича, шлакоблока или легких марок ячеистого бетона (пеноблоков, газобетонных или газосиликатных блоков). Даже для такого более солидного сооружения возводить мощный фундамент не совсем правильно – можно просто уложить на землю ж/б блоки в несколько рядов. Площадку под укладку блоков предварительно выравнивают, делают песчано-щебневую подушку и трамбуют.

Блочный фундамент

Далее накрывают гидроизоляцией в несколько слоев, и на нее укладывают кирпич или стеновые блоки.

Строительство кирпичного сарая поэтапно:

1. На оборудованный фундамент выкладываются углы стен высотой в 4-5 кирпичей. Затем можно класть стены на цементно-песчаный раствор. Для пола на основание укладываются деревянные лаги сечением 150 х 150 мм с шагом 1 м. На лаги настилаются доски или фанера.
2. Для дверей и окон делается перевязка из деревянного просмоленного бруса, ж/б затяжек или металлического швеллера.
3. Задняя стенка сарая должна быть ниже передней, чтобы угол уклона составлял не менее 8 0 .
4. На стены крепится верхняя обвязка из бруса сечением 100 х 100 мм (мауэрлат). Брус крепится к стенам надеванием на арматуру через заранее просверленные отверстия. Сама арматура закладывается в стену вертикально на уровне 3-4-го ряда от ее верхней части. Также брус можно привязать стальной проволокой, заложенной в стену при ее возведении. Возможно предусмотреть альков.
5. На мауэрлате собирается консольная рама, верхняя часть этих стоек спиливается под нужным углом.
6. Система стропил изготавливается так же, как и для деревянного сарая, по шаблону и с соответствующими креплениями.
7. На стропильную систему настилается деревянная обрешетка, которая защищается гидроизоляционным слоем. Сверху на гидроизоляцию осуществляется укладка металлочерепицы, профнастила и т.д. Наиболее популярна крыша 3х6.
8. Стены сарая можно обшить сайдингом, вагонкой или оштукатурить.
9. Завершается строительство навешиванием дверей и установкой окон. Изнутри стропильная система закрывается фанерой или досками.

Мауэрлат с ростверком

Скат крыши при помощи стропильных ферм

К любому строительству можно применить неординарные решения. Для сарая с односкатной крышей таким решением можно считать готовые фермы стропильной системы – это быстро, безопасно, точно и надежно, так как вся конструкция собирается на земле. Также готовую конструкцию можно просто купить. Готовые фермы для крыши

Если мы строим небюджетный сарай, то это решение поможет не только ускорить строительство, но и обеспечит достаточную точность конструкции, а значит, надежность и долговечность, ведь проще установить готовые фермы, чем делать расчеты, чертежи и монтировать крышу над землей. Чертеж крыши из готовых стропильных ферм

Основное достоинство готовых ферм из стропильных балок проявляется в минимизации боковых нагрузок от кровли на стены сарая: распорные усилия очень негативно действуют на прочность несущих стен любой конструкции. Боковые нагрузки при применении ферм распределяются и погашаются внутри стропильной системы, поэтому сам каркасный ряд сарая тяжести не испытывает.

Еще один плюс стропильных ферм – их монтируют на стены одинаковой высоты, что значительно упрощает все строительство. При этом замена готовых ферм на самодельные не составляет труда, так как все работы по изготовлению и сборке проводятся на земле. Главное – соблюдать прямой угол в треугольной ферме.

Гипотенузой стропильного треугольника служит стропильная балка, но иногда ферма укладывается на заранее подготовленную опору. Балка перекрытия в крыше – это длинный катет прямоугольника, а короткая его сторона работает как консольно-прогонная рама, собранная из торцов ферм.

Подробную инструкцию о строительстве крыши см. в видео ниже.

Если увеличить угол наклона более 8 0 , то возрастут затраты на стройматериалы – брус для стропильной системы и кровельное покрытие. Если угол наклона уменьшить, то вырастут затраты на гидроизоляцию, так как придется настилать несколько слоев влагозащитного покрытия, а также дополнительно защищать от дождя и снега сложные участки крыши.

Как построить сарай из профильной трубы своими руками

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Преимущества металлических сараев

Такому сараю можно придать оригинальный внешний вид и дизайн, он будет отличаться наивысшей степенью своей надёжности и лёгкостью монтажа. По сравнению с сараями и , будет выделяться своей прочностью и не потребует для строительства каких-либо специфических знаний и навыков. Пример сборного металлического сарая для дома или дачи

Оцинкованная поверхность известна своей надёжностью в процессе эксплуатации, она защитит металлический сарай от неблагоприятных погодных условий и коррозии металла, а укреплённая крыша такого строения выдержит зимние снежные завалы. Эта практичная конструкция, изготовленная своими руками, станет просто незаменимой на любом дачном участке.

К тому же металл, в отличие от дерева, не пропускает через себя влагу, что позволит хранить в сарае имущество на протяжении всего календарного года и не бояться за его сохранность. Такой сарай может также выступать и в роли гаража, если в наличии имеются мотоцикл, мопед или велосипеды. Кроме того, он подойдёт и для хранения дров, поскольку обезопасит их от влаги и не позволит им отсыреть.

Выбор проекта сарая

Как правило, сараи являются сугубо надземными помещениями, именно поэтому в качестве основания для них можно применять утрамбованные площадки, винтовой или столбчатый фундамент. Примеры таких проектов представлены ниже.

Сарай из профилированной трубы (сборка на косынках и уголках) с обшивкой и кровлей из профнастила, без утепления, на бетонированной площадке

Деревянный сарай с двускатной крышей (с одной стороны свес увеличен) и тамбуром-крыльцом

Сарай на деревянном каркасе с односкатной крышей, окнами на столбчатом фундаменте

Однако часто помимо помещения для хранения различных вещей выше уровня земли требуется и подземное помещение. В этом случае строительство сарая усложняется, поскольку необходимо копать котлован под подвал (погреб) и капитально защищать расположенные ниже уровня земли стены от грунтовой влаги.

Сарай с подвальным этажом

Сама постройка при этом может быть как деревянной или каркасной, так и капитальной – из пено- или газоблоков. Также блочными делают стены надземных сараев, в этом случае необходим ленточный фундамент.

Выбор конкретного проекта зависит от нужд и возможностей будущих владельцев.

Последний штрих – пол

В самом примитивном варианте пол в сарае можно оставить бетонный, то есть заливку фундамента. В этом случае можно вычеркнуть из списка работ раму, устанавливаемую на блоки после устройства основания сарая. Однако такой выбор сделает постройку совсем уж неуютной, да и влажность внутри нее будет недопустимо высокой. К тому же, условия для хранения в сарае тех же удобрений будут неподходящими. Лучше все же оборудовать настил.

В качестве него чаще всего используются доски, прибиваемые к раме гвоздями или фиксируемые саморезами. Укладывать их нужно впритык, но не слишком плотно, оставляя технологические зазоры примерно в 2 мм на «дыхание» дерева. Некоторые мастера предпочитают вместо досок использовать плиты ДСП. Это более демократичный вариант, но он потребует прокладки под полом поперечных лаг для крепления отдельных элементов.

После завершения основных работ в сарай вставляется окно и навешиваются двери.

Как видим, соорудить сарай из профнастила своими руками не так уж трудно. Однако если вы не уверены в собственных силах или ограничены во времени, вы всегда можете нанять бригаду, которая быстро и качественно обеспечит вас хозблоком.

Посмотрите видео по теме:

https://youtube.com/watch?v=videoseries

Строим дальше – следующие шаги

Потом собираются своими руками направляющие для кровли. Сначала металлическую конструкцию сваривают на земле, а потом присоединяют к балкам, которые находятся друг напротив друга.

Далее переходят к навариванию трубных отрезков с поперечным расположением, диаметр которых равен 40 на 20 миллиметров. Таких деталей нужно 10 штук. После этого металлический каркас готов полностью.

После этого понадобится грунтовка, она поможет сараю не заржаветь.

Отдельно готовят бетонный пол. Начинается всё с установки опалубки. Её выставляют за пределами каркаса, отступив на 10 см. Доски закрепляют с помощью колышек. И подпирают, применяя кирпичи. Тогда бетон не будет давить на сооружение, раздвигать его.

Строим дальше – подготавливаем основания.

1. В подготовленную площадку вбивают битый кирпич или щебень.
2. Для этого подходит и обычная киянка.
3. На поверхность грунта укладываем битый кирпичный и вбиваем его в землю.
4. Как результат – более жёсткое основание. Кроме того, после этого улучшается сцепление между ровной землёй и грунтом.

Маяки выставляются по раствору, который ещё остаётся густым. Это ровные рейки в виде досок, с диаметром 25 на 50 мм. Ровняются они по специальной леске.

Отмечаем несколько точек на концах обвязки внизу, расположенных на противоположных сторонах. Между ними надо натянуть леску. По ней выставляются маяки-панели после того, как проверена горизонтальность.

Какие ещё шаги необходимы чтоб построить сарай из профильной трубы?

Нужно немного подождать, пока не станет сухим раствор на поверхности маяков. Затем всё заливается бетоном, марки М-250.

• Переходят к монтажу своими руками обшивки из профлиста. Лучше начинать с основной части крыши. Укладка плёнки с гидроизорляционными свойствами – первый шаг, тогда вода точно не попадёт на голову.
• Сначала идёт одно полотнище, а на нём – следующее. Шаг – 10 см. Для склеивания используют скотч с двумя сторонами.
• Стелется гидроизоляция постепенно, начиная с нижней части, и заканчивая верхней.
• Следующий шаг – монтаж самого профлиста. Главное – выставить первый лист правильно, это касается любого листового материала. Дальнейшая работа в этом случае пройдёт легко и гладко. Для замеров используются угольники, линейки и так далее.
• Лист прикручивают саморезами после того, как он выставлен.
• Примерно такой же принцип соблюдается, когда речь идёт об обшивке боков.

На крепление одного листа может уйти до 20 саморезов.

Что на финальных этапах?

Из профильной трубы 40 на 20 миллиметров варится каркас для двери (узнайте как правильно сварить профтрубы – видео инструкции). Петли без сварки к конструкции тоже не присоединить. Дверь можно обшить отдельно от остальных деталей, а потом уже навесить в готовом виде. Металлическим уголком сарай обшивается по краям. Сам лист сажают на заклёпки. Это нужно не только для декоративного украшения, но и для закрытия любых возможных трещин.

О некоторых особенностях строительства

Но больше жёсткости иногда даёт всё же дощатая обивка. Неплохо было бы укрепить каркас установкой укосин, если металлопрофильные пролёты в сараях достаточно большие.

Для металлопрофиля и его закрепления нужны специальные шайбы – оцинкованные, с дополнительными подкладками. Но можно ставить и обычные разновидности, если указанные выше детали отсутствуют.

Главное – использовать хороший шуруповёрт с достаточной мощностью. Иногда сначала сверлят отверстие, а потом закрепляют лист с саморезом.

Сарай из профильной трубы своими руками будет готов быстро. Смотрите видео материалы, представленные нами, и все построить своими руками будет не сложно. Ниже представлены чертежи.

Выбор места и работа над фундаментом

Для принятия правильного решения относительно того, где будет находиться сарай, необходимо учесть такие факторы:

1. Удаленность будущей постройки от дома.
2. Какой грунт будет под сараем.
3. Наличие иных построек на земельном участке.

Чаще выбор места под сарай проходит, когда ведутся работы над чертежом и производятся необходимые замеры. Определившись с участком под застройку, его нужно расчистить и снять верхней слой грунта для начала возведения фундамента. При постройке сооружений из профнастила, рекомендовано возводить столбчатый либо ленточный фундамент. Такой подход объясняется тем, что сделанный сарай имеет небольшой вес, однако, при желании допускается и конструкция монолитного типа.

Крыша

Сарай из профнастила можно оборудовать как двускатной, так и односкатной крышей. Чаще выбирают первый вариант – его, если будет нужно, легко можно утеплить. План работ таков.

• Обустройство обрешетки. Для нее используется тот же брус, какой пускался на сооружение каркаса.
• Крепление профнастила. Если для стен можно брать лист из обычной оцинкованной стали, то на крышу лучше все же приобрести материал с полимерным покрытием – кровля больше подвергается воздействию осадков. Профлист крепится опять же с напуском, саморезами, причем желательно – с резиновой прокладкой, для обеспечения большей герметичности крыши.

Если сарай предполагается оборудовать предельно капитальным, под кровлю из профлиста устанавливается паро- и теплоизоляция, которая изнутри закрывается обшивкой из пропитанной антисептиком фанеры.

Пол в сарае

Разновидности лестниц

Профилированная труба – это материал, обладающий легкостью и прочностью, имеет эстетичный вид и прекрасно сочетается другими видами строительных и отделочных материалов. Из профтрубы можно изготовить не только лестничные конструкции для дома и улицы, но и различные хозяйственные сооружения.

Каркас металлической лестницы, представляет из себя наличие косоура или тетивы на которые крепятся будущие ступеньки. В качестве опорной системы, или, другими словами, направляющей, как правило применяется швеллер.

Направляющие различаются по виду:

• Прямолинейная. Используется цельный материал, на который сверху закрепляются ступени.
• Ломаная. Такой вид собирается из отдельных кусков трубы. Поверх нее и производится монтаж ступенчатых перекрытий.

В зависимости от конфигурации, лестница из профиля, может быть маршевой, винтовой или стремянка. Добавление перил и балюстрад, считается необходимыми элементами безопасности и придают эстетичный вид.

Маршевая

Каркас маршевой лестницы, считается эталоном удобства при спуске и подъеме. К тому же она довольно проста в монтаже и при создании проекта. Именно по этим причинам ее чаще всего используют в частных строениях.

Сооружение из металлопрофиля, может состоять из одного или нескольких маршевых пролетов. Если имеется достаточное пространство, то используется одномаршевая лестница. В случае, если необходимо сэкономить пространство, потому как его не хватает, она строится с несколькими маршами. Пролеты располагаются параллельно друг к другу, а между ними монтируются площадки.

Маршевая лестница из профильной трубы 60 на 40

Использование площадки забирает большое количество свободного пространства. Для того, чтобы сэкономить место, изготавливают забежные ступени. Для того, чтобы повысить надежность сооружения, его располагают вдоль стены, повороты же организовывают между двух стен, если такое возможно.

Винтовая

Имеет эстетичный вид и экономит значительное пространство

Это немаловажно в небольших помещениях. Но потому что монтаж винтовой металлической модели не прост и требует знаний геометрии, а значит не каждому под силу, используется не так часто, как первый вариант

В качестве направляющих используются центральная опора и винтовой косоур. Внутренней частью, ступень закрепляется к трубе, а снаружи ложится на косоур.

Винтовая лестница, может легко стать украшением любого жилища из-за своего оригинального вида, но к сожалению, в практическом отношении, она почти бесполезна. Подъем по такому сооружению нелегок, а чтобы пройти по ней с какой-либо ношей, можно считать нерешаемой задачей.

Винтовая

Некоторые сообразительные хозяева, оставляют такую модель из металла лишь для придания помещению эстетической красоты, а со стороны улицы, устанавливают маршевую лестницу.

Стремянка

В хозяйстве почти у каждого владельца частного дома, имеется мобильная лестница – стремянка. Как первый, так и второй вариант можно найти в строительных магазинах.

В таких заводских изделиях используется алюминий, что делает лестницу не совсем прочной и имеет она не продолжительный срок службы. Если обладать небольшими навыками в сварочных работах, то можно самостоятельно собрать железную стремянку из профилированной трубы.

Стремянка

Она представляет из себя две направляющие трубы, к которым враспор привариваются ступени. Облокотив такую лестницу, можно забираться на чердаки или спускаться в погреб. А если вверху труб наварить углом дополнительные элементы, то можно разместить изделие на коньке и проводить ремонтные работы кровли.

В разложенном виде напоминает букву «Л». Она состоит из двух лесенок, оборудованных ступеньками. Достаточно устойчивая. Для того, чтобы ножки лестницы случайно не разъехались, в области шарнира, устанавливается стопор, он поможет зафиксировать в необходимом положении.

Может дополняться элементами:

• На верхних ступеньках устанавливается откидная площадка. Благодаря ей, можно устойчиво встать на самый верх.
• В некоторых случаях, устанавливается дополнительный фиксатор, примерно посередине. Он не позволит ножкам разойтись.
• Чтобы ножки не врезались в рыхлую поверхность почвы, стремянка оборудуется пластмассовыми «башмачками».

Как сделать сарай из профнастила своими руками?

Стойки устанавливаются с шагом не больше 1 метра. В процессе сборки каркаса отдельно устанавливается дверной и оконный проём. Независимо от выбранного варианта сначала устанавливаются стропила, на которые крепится обрешётка из досок. Она может быть сплошная или с промежутком. Перед закреплением профнастила необходимо обязательно положить любой гидроизоляционный материал.

Это не только предотвратит попадание влаги во время осадков в течение года, но и сохранит от конденсата, который образуется на поверхности металла. Если монтируется двускатная крыша, дополнительно приобретается конек, закрывающий стык листов. Крепление осуществляется специальными саморезами со сверлом на конце для прохождения металла и резиновой прокладкой.

Строим дальше – следующие шаги

Потом собираются своими руками направляющие для кровли. Сначала металлическую конструкцию сваривают на земле, а потом присоединяют к балкам, которые находятся друг напротив друга.

После этого понадобится грунтовка, она поможет сараю не заржаветь.

Отдельно готовят бетонный пол. Начинается всё с установки опалубки. Её выставляют за пределами каркаса, отступив на 10 см. Доски закрепляют с помощью колышек. И подпирают, применяя кирпичи. Тогда бетон не будет давить на сооружение, раздвигать его.

1. В подготовленную площадку вбивают битый кирпич или щебень.
2. Для этого подходит и обычная киянка.
3. На поверхность грунта укладываем битый кирпичный и вбиваем его в землю.
4. Как результат – более жёсткое основание. Кроме того, после этого улучшается сцепление между ровной землёй и грунтом.

Маяки выставляются по раствору, который ещё остаётся густым. Это ровные рейки в виде досок, с диаметром 25 на 50 мм. Ровняются они по специальной леске.

Отмечаем несколько точек на концах обвязки внизу, расположенных на противоположных сторонах. Между ними надо натянуть леску. По ней выставляются маяки-панели после того, как проверена горизонтальность.

Какие ещё шаги необходимы чтоб построить сарай из профильной трубы?

Нужно немного подождать, пока не станет сухим раствор на поверхности маяков. Затем всё заливается бетоном, марки М-250.

Видео 2

• Переходят к монтажу своими руками обшивки из профлиста. Лучше начинать с основной части крыши. Укладка плёнки с гидроизорляционными свойствами – первый шаг, тогда вода точно не попадёт на голову.
• Сначала идёт одно полотнище, а на нём – следующее. Шаг – 10 см. Для склеивания используют скотч с двумя сторонами.
• Стелется гидроизоляция постепенно, начиная с нижней части, и заканчивая верхней.
• Следующий шаг – монтаж самого профлиста. Главное – выставить первый лист правильно, это касается любого листового материала. Дальнейшая работа в этом случае пройдёт легко и гладко. Для замеров используются угольники, линейки и так далее.
• Лист прикручивают саморезами после того, как он выставлен.
• Примерно такой же принцип соблюдается, когда речь идёт об обшивке боков.

На крепление одного листа может уйти до 20 саморезов.

Что на финальных этапах?

Из профильной трубы 40 на 20 миллиметров варится каркас для двери (). Петли без сварки к конструкции тоже не присоединить. Дверь можно обшить отдельно от остальных деталей, а потом уже навесить в готовом виде.
Металлическим уголком сарай обшивается по краям. Сам лист сажают на заклёпки. Это нужно не только для декоративного украшения, но и для закрытия любых возможных трещин.

О некоторых особенностях строительства

Но больше жёсткости иногда даёт всё же дощатая обивка. Неплохо было бы укрепить каркас установкой укосин, если металлопрофильные пролёты в сараях достаточно большие.

Для металлопрофиля и его закрепления нужны специальные шайбы – оцинкованные, с дополнительными подкладками. Но можно ставить и обычные разновидности, если указанные выше детали отсутствуют.

Видео 3

Видео 4

Угловые элементы тоже нужны специальные. На прокладку рекомендуют укладывать и саму кровлю. Иначе во время дождя появится много лишнего шума.

Главное – использовать хороший шуруповёрт с достаточной мощностью. Иногда сначала сверлят отверстие, а потом закрепляют лист с саморезом.

Сарай из профильной трубы своими руками будет готов быстро. Смотрите видео материалы, представленные нами, и все построить своими руками будет не сложно. Ниже представлены чертежи.

Технология самостоятельного строительства металлического сарая

Чертеж сарая с односкатной крышей

Собрать сарай из профлиста и металлопрофиля своими руками не так и сложно, особенно при наличии чертежа. Однако если блок выполняется самостоятельно целиком, требуется умение работать со сварочным аппаратом.

1. Размечают участок с помощью деревянных колышков. Землю на площадке утрамбовывают.
2. По периметру площадки в углах и вдоль будущих стен с шагом в 1,5 м делают углубления. Стойки для будущего входа располагают ближе – на дистанции в 1,2 м, соответственно и ямы копают на таком расстоянии. Глубина – до 60 см.
3. Устанавливают в углубления вертикальные стойки и бетонируют. После схватывания бетона приваривают нижнюю обвязку.
4. Если конструкция не капитальная, сначала собирают нижнюю раму, а к ней приваривают вертикальные стойки. В этом случае основная нагрузка приходится на нижнюю обвязку.
5. Верхние концы стоек стягивают верхней обвязкой. Приваривают поперечины в заранее размеченных местах.
6. Если предусматривается пол, на нижнюю обвязку кладут поперечные лаги: железные приваривают, деревянные прикручивают болтами.
7. Обычно сарай оборудуют односкатной крышей. Для этого стены сооружают разной высоты. Затем приваривают лаги от самой высокой стены до низкой. Если же делают двускатную крышу, она собирается на земле. Сначала сваривают фермы. Затем ставят их на горизонтальные перекладины, а затем всю конструкцию поднимают и устанавливают на верхнюю обвязку.
8. После сварочных работ металлоконструкция прогрунтовывается.

Обшивают стены профлистом. Устанавливают лист так, чтобы рельефные полоски были размещены вертикально – это облегчает отвод воды. Прикручивают листы саморезами к вертикальным и горизонтальным перекладинам. Настил выставляют по волне.

Таким же образом настилают крышу.

Преимущества и недостатки такой лестницы

Профильная труба – труба, имеющая прямоугольное, квадратное или овальное сечение. Трубы имеют полость внутри и относительно тонкие стенки – благодаря этому они имеют относительно небольшой вес и высокую прочность, что позволяет их повсеместно использовать в металлоконструкциях.

Лестница из металлопрофиля имеет немало преимуществ по сравнению с другими типами лестниц:

Недостатки таких лестниц:

• Сталь подвержена коррозии – конструкции периодически придется красить (а в сырых местах, например, подвале, чистить и обрабатывать специальными средствами от коррозии).
• Легкие конструкции при спуске-подъеме немного пружинят.
• Декоративность конструкции из металла невелика, поэтому в жилых помещениях стальную конструкцию украшают ступенями, перилами и ограждениями из дерева, стекла и пластика.
• Чтобы конструкция получилась надежной, для ее изготовления применяют сварку – понадобится сварочный аппарат и мастер с определенным опытом.

Фундамент

Выбор конструкции основания зависит в первую очередь от нагрузок:

• для тяжелых бетонных стен используются ленточные малозаглубленные фундаменты;
• для легких каркасных построек — свайные или столбчатые;
• фундамент-плита универсален, совмещает основание для строительства здания и полы.

Учитываются также грунтовые условия. На влагоемких пучинистых почвах (глина, суглинки) рекомендуется использовать ленточные конструкции. Столбчатые в результате морозного пучения могут перекоситься и завалиться. На сухих грунтах с низким УГВ ограничений по выбору фундамента нет.

Ленточный фундамент

Основание такого вида можно использовать на всех типах грунтов, включая глину и суглинок. Исключение составляют болотистые почвы или торфяники.

Для монтажа монолитного ленточного фундамента потребуется:

• щебень;
• песок;
• цемент;
• арматура;
• доски для опалубки;
• пленка гидроизоляционная.

Этапы строительства:

1. На размеченной площадке по размеру сарая выкопать траншею глубиной 50-60 см шириной 30-40 см.
2. Насыпать на дно щебень с песком слоем 10-15 см, утрамбовать.
3. Установить опалубку из досок, раскрепить по длине для защиты от деформации.

Уложить внутрь пленку.
Выставить арматурный каркас с таким расчетом, чтобы толщина бетона от металла до поверхности конструкции составляла не менее 50 мм.

Залить равномерно бетоном, уплотняя металлической трубой или прутом.
Сверху накрыть пленкой для сохранения влажности.
Выждать 2-3 дня, периодически поливая фундамент из лейки или шланга.

Ленточное основание может быть не только монолитным, но и сборным. Для его устройства красный кирпич или блоки из тяжелого бетона укладываются в траншею на слой тощего бетона по щебеночно-песчаной подушке. Для сплачивания кладки используется армирование сеткой-мак. Швы нужно плотно заполнять раствором, пустоты не допускаются.

Если сарай будет каркасным, в фундамент при монтаже через каждые 1-1,5 м погружают шпильки, резьбу которых нужно обмотать бумагой или пленкой. Впоследствии на них насаживается и крепится брус нижней обвязки.

Столбчатый

Отдельно стоящие опоры можно изготовить из блоков, кирпича, асбоцементных или пластиковых труб с последующей заливкой их полости бетоном.

Для традиционных столбиков из кирпича или блоков потребуется:

1. Выкопать ямы 40х40 см глубиной 50 см в углах сарая, через каждые 1,2-1,5 м по периметру, в местах пересечения стен и установки перегородок.
2. Подсыпать песок слоем 10-15 см, утрамбовать. Можно пролить водой.
3. Выложить столбики на высоту 50-60 см.
4. Обмазать фундамент гидроизоляционной мастикой, уложить сверху «квадратики» из рубероида.
5. Засыпать пазухи, уплотнить.

Порядок действий при использовании труб в качестве несъемной опалубки:

1. Пробурить скважины на глубину 0,7-1,2 м.
2. Подсыпать щебень высотой 10 см, уплотнить.
3. Установить трубу вертикально, зафиксировать.
4. Внутрь поместить 3-4 стержня арматуры.
5. Залить бетоном.

Труба из пластика должна быть морозостойкой, например, канализационная для наружных работ. Минимальный диаметр — 150 мм.

Свайный

Это разновидность столбчатого фундамента, где в качестве опор используются:

• Стальные стержни с заостренным концом и лопастями. Их монтируют путем вкручивания в грунт с помощью ручного рычага или механизированной установки.
• Забивные металлические анкеры. Устанавливаются вдавливанием или забивкой специальным ударным оборудованием.
• Буронабивные сваи — технология очень похожа на устройство столбиков из труб, но пробуренную яму сразу заполняют бетоном. На сухих пористых почвах применяют выстилку скважины гидроизоляцией. Она предохраняет бетон от обезвоживания.

Верхушки свай после окончания монтажа срезаются горизонтально. Сверху крепятся металлические оголовки для укладки балок нижней обвязки.

Как сделать сарай своими руками без фундамента

Совсем небольшое помещение можно построить без капитального фундамента двумя способами:

• В качестве опор используются стойки каркаса, закопанные на глубину не менее 80 см.
• На ровное плотное основание, например, утрамбованную площадку, укладываются бетонные блоки или бордюрные камни.

Сверху устанавливается каркасная коробка. Ее площадь не должна превышать 20 м², а высота — 2,5 м. Такая постройка легкая, при этом обладает небольшой парусностью и вполне может прослужить не один сезон.

Сарай из профильной трубы и профнастила

Здравствуйте. Задумал сарай на участке поставить. Вот только опыта ноль. Сколько понадобится профильной трубы (сечение) для сарая 4*4*2. 3? С профлистом проще считать, а трубу усиливать надо. Как основание сделать? Грунтовые воды близко. Спасибо.

Дмитрий, Благовещенск.

Привет, Дмитрий из Благовещенска!

Конструкция вашего будущего сооружения не так уж и велика по весу будет. Поэтому есть смысл при высокостоящих грунтовых водах не делать фундамент заглубленным. А просто положить бетонные малогабаритные блоки по паре штук друг на друга по углам сарая, а также по середине его стен. И под двумя лагами пола по минимуму.

То есть размечаете место установки сарая, копаете примерно на штык лопаты гнезда под установку блоков, насыпаете песка для компенсации усадки и кладете блоки даже без раствора друг на друга.

Потом на блоки кладете пару слоев рубероида для гидроизоляции между бетоном и железом.

Затем берете профильную трубу 60*60 мм сечением и режете ее в требуемые размеры для основания 4*4 метра в количестве 6 штук.

Это будет нижняя обвязка. И половые лаги.

На стойки пойдет такая же труба 60*60 мм. Можно, конечно, взять и 80*80 или даже 100*100 мм, но это будет дороже, хотя значительно и прочнее. А если брать меньшего сечения, то это допустимо лишь для не несущих элементов, но таковых здесь немного и поэтому для простоты расчетов берем только одного сечения трубу 60*60 мм.

Стойки будут по углам и посередине длины стен, а также вокруг дверного проема. То есть всего таковых понадобится 4+3+2 длиной от 2,3 и до 2,5 метра. Поскольку надо будет кровле придать небольшой уклон для стока воды.

Затем надо сделать верхнюю обвязку по периметру стен 2 шт*4 метра и 2 шт по примерно 5 метров, чтобы были выступы под карнизы-свесы крыши.

Кроме того надобны балки потолка – еще пару штук по 5 метров.

Листы профнастила устанавливают по высоте сарая и крепить их надо будет не только внизу и вверху, но и по середине этой высоты. То есть еще надо 4 трубы по 4 метра.

И примерно 1 метр трубы над дверным проемом.

Трубу грунтовать по всем поверхностям.

По профлистам молчу, берите сами и считайте. Хотя и здесь совет – лучше взять потолще кровельные, а не стеновые и с высотой волны не 21 мм, а побольше, все прочнее будет.

Все, хватит, а то вы не спрашиваете про остальное, а я распинаюсь, так можно до бесконечности говорить и о кровельных саморезах для крепежа листов и про электроды для сварки и круги отрезные, кисти, биты, сверла и т.д. и т.п.

Но в любом случае – удачи!

Широкий спектр строительных услуг. Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

Другие вопросы про Сарай:

Как построить коровник дешево и быстро

Содержание

• 1 Определяем назначение сарая
• 2 Недорогие варианты амбаров
  • 2.1 Каркасный сарай – дешево и быстро
  • 2.2 Хозблок из профнастила
  • 2.3 Надежный и недорогой сарай для животных и птицы
• 3 Вывод

Каждому хозяину нужен сарай на своем участке, но не всегда хочется нести большие затраты на его строительство. Построить хозблок будет проще и дешевле после возведения жилого дома, так как всегда остаются лишние материалы. Но что делать, если у человека на руках ничего нет, а подсобное помещение все равно нужно? Сейчас мы рассмотрим, из чего можно построить сарай своими руками дешево и быстро.

Определение назначения сарая

Прежде чем построить дешевый сарай, необходимо определиться с рядом важных вопросов. От этого будет зависеть конструкция хозблока, и от того, из чего вы его будете строить:

• Возводя даже самое недорогое строение, задайте себе вопрос, зачем вам этот сарай. Ответить по принципу: «Пригодится впрок» или «Чтобы не отставать от соседей» — не получится. Вы должны знать назначение амбара. Например, если вам нужен дровяной сарай, дешевле будет собрать каркасный хозблок из досок и бруса. Для содержания животных необходимо прочное и теплое здание. Из дешевого материала лучше отдать предпочтение пенобетону.
• Сумма затрат зависит от размера коммунального блока. Если построенный сарай будет использоваться для содержания птицы или животных, нужно примерно рассчитать, сколько скота будет жить в помещении.
• Дешёвый сарай можно будет построить только своими силами. Если планируется воспользоваться услугами наемных строителей, то из выделенного бюджета на оплату работ пойдет примерно половина средств. Также необходимо купить подходящий материал. Зачастую хозблоки возводят из использованного кирпича или шлакоблоков. Используют даже старые пиломатериалы, которые иногда продают подсобные хозяйства после разборки построек. Из дешевых новых материалов для стен можно выделить пеноблок или арболит.

Определившись со всеми этими вопросами, можно уже приступать к расчету бюджета будущего строительства.

Дешевые варианты коровников

Сейчас мы рассмотрим несколько вариантов, как построить сарай своими руками, чтобы владельцу это обошлось дешевле.

Каркасный сарай — дешево и быстро

Первое место среди дешевых навесов по праву следует отдать каркасной конструкции. Быстрее такого хозблока построить ничего не получится, и даже человек без опыта строительства сможет выполнить все работы самостоятельно.

Давайте ознакомимся, как примерно выглядит порядок строительства хозблока:

• Перед началом строительства необходимо сделать чертеж сарая. Руководствуясь схемой, размечают участок. Площадку очищают от мусора и растительности, после чего делают насыпь толщиной около 15 см из гравия, щебня или отсевов.
• Каркасные сараи обычно ставят на столбчатый фундамент, но наша цель построить дешево и быстро. Это означает, что основой будут служить сами опорные ножки каркаса. Для этого возьмите брус сечением 100х100 мм и смажьте битумом один конец всех столбов. Обработать нужно участок длиной около 70 см. Поверх горячего битума наматывают два слоя рубероида.
• Придерживаясь разметки, по периметру будущего здания выкапываются ямы глубиной 80 см. На дно насыпается слой щебня или гравия толщиной 15 см. В каждое отверстие вставляются стойки, выравниваются по вертикали, а затем засыпаются бетонный раствор. Чтобы получить односкатную крышу на каркасном сарае, передние стойки делают на 60 см выше. Оптимально устанавливать столбы с лицевой стороны хозблока высотой 3 м, а с тыльной — 2,4 м.
• Далее сверху и снизу прибивается горизонтальная обвязка из бруса. Для жесткости каркаса нужно сделать еще пару промежуточных обвязок.
• Для изготовления односкатной крыши балки перекрытия крепятся к брусу обвязки верхнего каркаса с шагом 60 см. Для этого используется доска сечением 50х100 мм. Длина балок должна выступать из рамы с обеих сторон не менее чем на 50 см. Образовавшийся свес крыши защищает стены от дождя.
• Обшивка каркасных навесов обычно выполняется деревянной доской или вагонкой. Причем прибивать их можно вертикально или горизонтально. Способ крепления обшивки показан на фото. Доска прибивается внахлест во избежание образования зазоров. При самом дешевом варианте каркасного навеса для обшивки стен допускается использование плиты.
  
• Теперь осталось покрыть готовый хозблок. Самый дешевый кровельный материал – шифер или рубероид. Сначала на балки перекрытия прибивается обрешетка. Для кровельного материала его делают цельным из фанеры или ОСП. Под шифер прибивается доска толщиной 25 мм с шагом 40-50 см. Кровельная доска используется в качестве гидроизоляции.
  На видео показано изготовление обрешетки крыши:
  
• Пол внутри каркасного хозблока укладывается из досок или плит ОСП. Потолок облицован аналогичными материалами. Для зимнего навеса все элементы облицовки делают двойными, а в пустоты укладывают теплоизоляцию. Можно использовать минеральную вату, а подешевле — опилки.

Каркасный сарай прослужит не менее 10 лет. За это время, возможно, владелец сможет накопить денег на более серьезную постройку.

Совет! Сарай, каркас которого выполнен из стального профиля, будет гораздо прочнее и прослужит дольше. Однако такую ​​постройку нельзя назвать дешевой.

На видео пример строительства каркасного сарая:

Хозблок из профнастила

Соорудить не только дешевый, но и красивый хозблок получится из профнастила. Материал недорогой и очень легкий, к тому же прослужит долгие годы. Единственным недостатком профнастила является его слабая жесткость. Перед обшивкой стен каркас сарая придется усилить дополнительными укосинами и перемычками.

По сути, хозблок из профнастила представляет собой обычный каркасный сарай. Отличается только материал облицовки. Каркас собирается из бруса, но предпочтение лучше отдать профильной трубе. Затрат будет ненамного больше, но единожды соорудив металлическую конструкцию, ее владельцу хватит на всю жизнь. Профильный каркас собирается сваркой. Иногда умельцы скрепляют элементы болтовым соединением.

Закрепите профнастил оцинкованными саморезами с резиновой шайбой. При обшивке стен возникает необходимость подрезать листы. Делать это лучше ножницами по металлу. Если нет, то можно использовать ручной инструмент. Зато такими ножницами легко разрезать профнастил поперек волн. По длине это сделать затруднительно, так как ребра жесткости не позволяют листу гнуться.

Для резки листов можно использовать болгарку, но абразивный круг выжигает защитное покрытие профлиста. Со временем этот участок начнет ржаветь. Если другого выхода нет, можно обрезать лист болгаркой, и тогда обгоревший край будет проще срезать ножницами. Как вариант, место среза можно скрыть под другим листом, ведь укладка все равно производится внахлест. В углах сарая, вокруг оконного и дверного проема обрезанный край профнастила можно спрятать под доборные элементы.

Совет! Сарай из профнастила обычно используется как летняя постройка или кладовка.

Надежный и недорогой сарай для животных и птицы

Если вам нужно дешево и быстро построить сарай для содержания птицы или животных, то лучше пеноблоков из материала вам не найти. Конечно, хозблок будет стоить дороже каркасного строения, но прослужит он многие десятилетия. Кроме того, навес из пеноблоков отлично подходит для зимнего использования.

Работы по строительству сарая выполняются в следующей последовательности:

• Сарай из пеноблоков считается капитальным строением. Здесь нужно серьезно подойти к подготовке проекта и разработке чертежей. Это поможет максимально точно рассчитать необходимое количество материала.
• Строительство начинается с разметки площадки под ленточный фундамент. Дальнейшие действия включают рытье траншеи глубиной до 80 см. Ширина бетонной ленты делается на 5-10 см больше толщины стены.
• Вокруг траншеи установлена ​​опалубка. Дно засыпают 20-сантиметровым слоем керамзита или щебня с песком. Теперь эту подушку и стенки траншеи закрывают рубероидом, чтобы жидкий раствор не впитывался в землю.
  
• Внутри траншеи вяжется армирующий каркас в виде короба из стальных стержней. Оптимально использовать для этого арматуру толщиной 12 мм. Когда каркас готов, траншея заливается бетонным раствором с добавлением щебня. По высоте лента должна выступать из земли не менее чем на 10 см.
• Примерно через месяц бетонная лента наберет свою прочность, после чего можно приступать к возведению стен. Сначала фундамент укрывают двумя слоями рубероида. Кладку пеноблоков начинают с углов, постепенно переходя к бокам. В качестве раствора лучше использовать специальную клеевую смесь. Он продается в любом хозяйственном магазине. В худшем случае подойдет и бетонный раствор.
  
• Когда все стены выровнены, очередь доходит до крыши. На такой сарай можно установить односкатную или двускатную крышу. Первый вариант проще и дешевле, а вторая конструкция крыши позволяет организовать чердачное пространство для хранения вещей.
• Пеноблок считается мягким материалом. Чтобы правильно распределить нагрузку от любой конструкции крыши, на стены укладывают мауэрлат из бруса. Сверху прибиваются накладные балки, а затем устанавливается стропильная система односкатной или двускатной крыши.

Кровлю для сарая из пеноблоков желательно выбирать качественную. Из недорогих материалов подойдет шифер или профнастил. Какой сделать пол внутри сарая зависит от того, кто будет в нем жить. Лучше отправить доски козам. Для домашней птицы подойдет глиняный пол с опилками или соломой. Свинкам придется заливать бетонную стяжку, но под нее желательно уложить гидроизоляцию и утеплитель. А в загоне, где будут спать свиньи, надо постелить доски.

Заключение

Чтобы действительно построить дешевый сарай, нужно сначала внимательно посмотреть, какой материал есть под рукой. После этого уже можно начинать с выбора типа здания.

Как построить сарай с односкатной крышей своими руками?

1. Особенности
2. Проект
3. Материалы (править)
4. Строительство
5. Удачные примеры и варианты

На даче не обойтись без сарая, в который можно убрать весь садовый инвентарь, гамак и легкую мебель. Также есть место для зимних запасов. При этом необязательно возводить габаритную конструкцию: все необходимое поместится в небольшой сарайчик с односкатной крышей.

Особенности

Сарай с односкатной крышей отличается простотой и скоростью возведения. Его можно либо построить из подручных материалов, либо приобрести все необходимое в строительном магазине, заплатив за это приемлемую цену. Эта небольшая постройка надежно защищает домашние вещи от капризов погоды, а смонтировать ее под силу даже непрофессионалу.

Такой навес имеет ряд недостатков по сравнению со зданием с двускатной крышей. Так, односкатную крышу может снести сильным порывом ветра, поэтому соорудите конструкцию за домом или прикрепите ее к дачному домику для большей надежности.

Скатная крыша не позволяет построить чердачное помещение, да и само здание зачастую выглядит не очень привлекательно. Исправить дело помогут современные отделочные материалы, с помощью которых вы сможете вписать постройку в общий дизайн вашего участка.

Проект

В первую очередь найдите место для будущей постройки: она должна располагаться либо на краю дачного участка, либо вплотную к дому, и для нее следует выбирать участки, наименее пригодные для сельскохозяйственных работ .

Это может быть как удаленное от дома пространство, так и сильно затененное место. Важно, чтобы он располагался близко к основному фронту работ: это позволит быстро достать и убрать необходимое оборудование. По возможности расположите здание на возвышенности, что обеспечит дополнительную защиту от воды и продлит срок его эксплуатации.

Сарай с односкатной крышей органично впишется в существующий или проектируемый дачный комплекс. Будущее подсобное помещение не должно мешать проезду транспорта и вашим перемещениям по участку. Для строительства сарая никаких специальных согласований не требуется, но постройка должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам.

Согласно СНиП расстояние от вашего строения до дома на соседнем участке не менее трех метров. Если вы планируете разместить в пристройке какую-либо живность, держите сарай в четырех метрах от соседей. Сарай должен располагаться в метре от ближайшей хозяйственной постройки и кустарниковых растений, в двух от среднерослых и в четырех от высоких деревьев.

Когда определитесь с местом, составьте чертеж на бумаге или 3D-проект на компьютере, чтобы лучше представить размеры будущего здания, разделить его на несколько функциональных помещений, определиться с устройством электросетей. Оптимальными размерами конструкции считаются параметры 3х6 – даже такая скромная площадь позволит разместить внутри сарая не только хозблок, но и оборудовать летний душ или летнюю кухню.

Если площадь участка позволяет, постройте сарай побольше — 4х6 или 4х2. Просторный дизайн — отличное решение, если вы хотите содержать животных или птицу. Если разведение скота не предусмотрено, в постройке разместится и дачный инвентарь, и любое функциональное помещение типа душа или кухни, а соленья свободно займут место на полках.

Материалы (править)

На этапе проектирования определите, какие материалы вам потребуются для строительства. Ведь от них зависит стоимость будущего строительства. Бюджетный вариант – деревянная или металлическая каркасная конструкция.

В первом случае каркас изготовлен из бруса, который требует обработки специальными антисептическими средствами. Во втором — из более прочных стальных профильных труб, нуждающихся в антикоррозийной обработке после монтажа.

Вне зависимости от ваших предпочтений, для обшивки здания вам потребуются доски, сайдинг или профилированные листы. Неоспоримым преимуществом каркасной конструкции является не только скорость монтажа и долгий срок службы, но и возможность преобразить навес заменой обшивки, не касаясь каркаса.

Наибольшей популярностью пользуются постройки из таких подручных материалов, как доски и деревянный брус. Каркас сооружается из бруса, обшитого досками. В результате получается легкая, но недолговечная конструкция со сроком службы не более пяти-шести лет. Здание должно постоянно обновляться и контролироваться.

Если вы ищете надежную, прочную и пожаробезопасную конструкцию, отдайте предпочтение фундаментным конструкциям из кирпича. Создание такой бытовки влетит в копеечку, но прослужит она не одному поколению.

Вместо дорогого кирпича допустимо также строительство из более бюджетных пено- и шлакоблоков. По сравнению с кирпичными строениями они меньше весят, обладают большей прочностью и теплоемкостью. Стены из блоков «дышат» не хуже деревянных, а также отличаются безопасностью и нетоксичностью.

Единственным недостатком блочного сарая является неприглядный внешний вид, который можно исправить только декоративными отделочными материалами, такими как кирпич, сайдинг, штукатурка, а также натуральный или искусственный камень.

Определившись с материалом для стен сарая, приступайте к выбору кровельного строительного материала, определяющего угол наклона ската крыши. Так, угол наклона для мягкой кровли составляет 5 градусов, профнастила – 8, металлочерепицы и штучного кровельного материала – 25 и шифера – 20-35 градусов. Угол наклона ниже указанных значений не делается, иначе это приведет к протечкам кровли и порче хранящегося в здании имущества.

Для устройства кровли допустимо использовать монолитные поликарбонатные листы, обладающие такими свойствами, как высокая ударопрочность, светопроницаемость и устойчивость к любым капризам погоды.

Защитное покрытие от ультрафиолета продлит срок службы этого материала, а его основным недостатком считается тепловое расширение. Это явление происходит в жаркие летние дни, когда солнце обжигает крышу. Во избежание деформации материала оставляйте небольшой зазор при затяжке каждого крепежа.

Самым дешевым вариантом устройства кровли считается рулонный рубероид. Он прост в монтаже и предназначен для кровли любой сложности. Но выглядит это не эстетично, и укладывать его нужно в несколько слоев. Например, при уклоне ската крыши до 15 градусов понадобится четыре слоя рубероида. Если угол наклона до 45 градусов, рубероид укладывают в три слоя. В конечном итоге «многослойность» влияет на стоимость стройматериалов.

Строительство

Проведены необходимые расчеты, подобраны материалы. Пора начинать непосредственно со строительных работ, ведь построить такую ​​пристройку, как односкатный сарай, вполне реально своими руками. Чтобы понять, как лучше это сделать, рассмотрим процесс строительства поэтапно.

Начнем с фундамента. Столбчатый фундамент предназначен для легких конструкций (особенно часто его обустраивают для каркасных зданий). Для его устройства следует сделать разметку земли с помощью веревки и колышков. По периметру и в углах выкапываются лунки глубиной не менее 50 сантиметров. На дно каждой лунки насыпается слой песка и гравия. Затем устанавливается один из видов столбов из кирпича, бетона, асбестовых труб диаметром от 150 мм, труб ПВХ и даже железнодорожных шпал. Столбы из труб следует залить бетоном, а кирпичные и блочные опоры с пористой поверхностью обработать мастикой или любым другим водоотталкивающим средством.

Для устройства ленточного фундамента по периметру будущего здания роют траншею шириной 25-40 см и глубиной 40-60 (с учетом глубины промерзания грунта в холодное время года). Затем на дно траншеи насыпают песок, щебень и гравий, который следует тщательно утрамбовать, устанавливают дощатую опалубку, закрепляют арматуру и заливают бетоном. После этого фундамент оставляют в покое на две-три недели, ждут, пока он затвердеет, после чего приступают к следующему этапу строительных работ.

Кроме известных видов фундамента допустимо устраивать основание из автомобильных покрышек. Помимо сараев, на покрышках также можно строить беседки, бани, гаражи и даже летние кухни. При этом возводимые конструкции должны быть легкими и малогабаритными, так как возведение крупных объектов на таком фундаменте может привести к непредсказуемым последствиям.

В целом шины — это бюджетный и доступный материал, который можно легко установить. Он не пропускает влагу, защищает здание от трещин, а также гасит колебания грунта, что делает его незаменимым в любом сейсмически неустойчивом районе.

Фундамент из шин может быть столбчатым или монолитным.

Первый устанавливается следующим образом:

• Со строительной площадки вывозится мусор и снимается плодородный слой почвы.
• Если планируется установка заглубленного основания, для покрышек выкапываются колодцы.
• Колышки вбиваются по периметру будущего здания, а затем проверяются, чтобы они были установлены в одной плоскости путем измерения диагоналей.
• Устанавливаются брусья, а затем на них надеваются шины (или укладываются в ямы).
• Внешние поверхности шин выровнены так, чтобы они были ровными.
• Изнутри шины заполняются щебнем, гравием и любым другим плотным материалом. Таким же образом заполняется расстояние между шинами.
• Следующим шагом будет заливка бетонным раствором внутрь покрышки. Цемент следует периодически увлажнять и накрывать полиэтиленом.
• После этого следует накрыть шины рубероидом, смонтировать дощатую опалубку высотой 100-150 миллиметров, установить внутрь арматуру и залить бетоном.

Заглубленные или приподнятые монолитные фундаменты из шин идеально подходят для районов с высоким уровнем грунтовых вод.

Расположите следующим образом:

• Снимите слой грунта глубиной 20-30 см и выровняйте строительную площадку по горизонтали с помощью нивелира.
• Один или два слоя шин укладываются вплотную к зоне маркированного участка. Высота и диаметр покрышек положительно сказываются на амортизирующих и гидроизоляционных свойствах материала.
• Внутренние части шин и промежутки между ними засыпаются щебнем и гравием (подойдет также любой плотный строительный материал), тщательно утрамбовываются и заливаются цементом.
• Кровельный материал расстилается по всей площади уложенных шин и оставляются запасы по всем четырем сторонам будущего фундамента.
• Опалубка высотой 100-150 миллиметров монтируется по периметру будущего строения с учетом его перегородок. В него устанавливают металлическую арматуру и заливают бетоном.

После обустройства фундамента приступают к созданию нижней обвязки, выполненной из бруса сечением 100 на 100 или 150 на 150 миллиметров. Для этого концы бруса следует обрубить методом «полдерева» и соединить металлическими скобами.

Следующий этап работ – сборка каркаса: для этого установите вертикальные стойки и выровняйте их с помощью строительного уровня. Монтаж передней стены осуществляется так, чтобы получился нужный угол наклона крыши. Стойки следует укрепить временными откосами и заодно наметить расположение будущих окон и дверей, чтобы потом не мучиться от их выпиливания.

Затем на каркас необходимо установить лаги пола, прикрепив их с интервалом 60-120 сантиметров. Пол укладывают из обрезных или специально шпунтованных досок.

После этого на опоры устанавливаются балки перекрытия (т.н. верхняя обвязка или мауэрлат) и начинается монтаж крыши:

• Рассчитайте длину стропил, прибавив к шпации двусторонние свесы между стенами. Зачастую этот параметр не превышает 400-500 сантиметров.
• Приступают к изготовлению контрольной стропильной ноги: берут доску, обрезают ее до нужной длины, примеряют и намечают место для крепления.
• Необходимое количество стропил изготавливается по образцу.
• Выполняется установка передней и задней стропильных ног, после чего между ними туго натягивается нить.
• Остальные элементы устанавливаются по резьбе с шагом 600-800 сантиметров, фиксируются гвоздями и стальными уголками.
• Гидроизоляционные материалы типа пленки или рубероида крепятся к стропилам внахлест с помощью строительного степлера.
• На стропила укладывается реечная обрешетка, шаг которой определяется характеристиками кровельного материала.
• Завершающий этап работ – укладка настила и крепление кровельных материалов в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Строительство завершено. Осталось установить двери и окна, а также обработать сарай средствами защиты и обшить его любым отделочным материалом для придания зданию эстетичного вида.

Удачные примеры и варианты

Темные панели небольшого здания контрастируют с яркой зеленью и цветами в горшках. Оптимальное решение не только для хранения дачи, но и достойное дополнение дизайна дачного участка.

Компактная постройка не отличается необычным дизайном, но в ней удобно разместить все необходимое для сада и огорода. Отличный вариант для владельцев средних и маленьких участков.

Сооружение, пристроенное к дому, сократит путь от кухни к запасам еды и от огорода к необходимой технике. Умело организованное пространство позволит расположить все атрибуты летнего отдыха таким образом, что в нужный момент они будут сразу же под рукой. А под крышей сарая, оборудованного по всем правилам, они сохранятся в надлежащем виде.

О том, как построить сарай с односкатной крышей, смотрите в следующем видео.

Комментарий успешно отправлен.

Рекомендуем к прочтению

Серия Farm Toob: Инструкция по сборке сарая из картона своими руками

Знаете ли вы, что наши игрушки, которые учат, можно использовать для множества различных образовательных проектов и проектов «сделай сам»?! Мы представляем эту новую серию с Эмили Лаймер, чтобы показать вам множество способов использования наших фигурок!

Серия Farm Toob: сарай из картона своими руками

Ищете веселый проект на выходные для себя и детей? Этот самодельный картонный сарай может быть им! Этот сарай, сделанный из переработанной картонной коробки, идеально подходит для игры со всеми вашими любимыми сельскохозяйственными животными Safari Ltd. Вы можете использовать коробку любого размера, чтобы приспособить свой сарай к вашей коллекции игрушек! Дети также могут помочь с покраской и украшением своего сарая. Игрушки, сделанные своими руками, всегда пользуются огромным успехом у моих детей, и создание домов для наших существ Safari Ltd. находится в верхней части их списка. Читайте ниже пошаговые инструкции о том, как построить свой собственный сарай!

-Safari Ltd Farm Animals TOOB

-Clear Упаковочная кассета

-Scissors или коробка Cutter

-CLEAR.

— Красная и белая акриловая краска

— Белые ершики для труб

Шаг 1: Откройте верхнюю часть картонной коробки. Заклейте клапаны на дне коробки скотчем, чтобы они не открывались. Используя ножницы или канцелярский нож, отрежьте от коробки два коротких боковых клапана. Сохраните это!

Шаг 2: Вырежьте дверь и окна. Чтобы вырезать дверь, нарисуйте прямоугольник на передней части сарая (одна из длинных сторон). Сделайте вертикальный разрез посередине прямоугольника. Затем разрежьте верх и низ прямоугольника. Две вертикальные стороны прямоугольника оставьте нетронутыми (это будут «шарниры»). Сложите вырезанные детали, чтобы получилась дверь!

Вы можете вырезать столько окон любого размера, сколько захотите. Я вырезал большой прямоугольный проем в задней части сарая (напротив двери), два больших окна с каждой стороны и маленькое окно в крыше. Что касается моих детей, я знал, что чем больше отверстий, тем проще и веселее играть с амбаром!

Шаг 3: Подготовьте крышу. Включите клеевой пистолет и дайте ему нагреться. Закройте два верхних клапана коробки. Положите одну из более коротких боковых частей сверху в центре коробки. Этот более короткий клапан должен проходить через зазор между двумя закрытыми клапанами. Отметьте каждую сторону более короткого клапана карандашом в верхней части коробки (см. ниже).

Затем используйте линейку (или прямой край запасного куска картона), чтобы провести линию от только что сделанных отметок до каждого угла крышки коробки. Это создаст наклонную крышу для вашего сарая. Разрежьте по каждой из наклонных линий, которые вы только что сделали.

Шаг 4: Склейте крышу. Отогните два верхних клапана вверх. Используя горячий клей, приклейте одну из длинных сторон запасного картонного лоскута (который вы использовали для измерения!) к верхней части лоскута, прикрепленного к сараю. Этот лоскут станет верхней частью крыши. Приклейте картон к другому боковому клапану. Ваша крыша теперь полностью построена! Если вы обеспокоены тем, что клей недостаточно прочный, протяните кусок упаковочной ленты вдоль шва ВНУТРИ сарая.

Шаг 5: Покрась и укрась свой сарай! Я покрыл весь сарай снаружи тонким слоем красной акриловой краски. Затем я использовал тонкую кисть и белую акриловую краску, чтобы очертить дверь, окна и все края сарая. Наконец, я использовал горячий клей, чтобы приклеить ершики в форме буквы X на передней части каждой двери и на мансардном окне! Вы также можете добавить дверные ручки с бусинами, пуговицами или палкой, если хотите! После высыхания ваш сарай готов к игре!

Огород: Вместе с нашим амбаром мы сделали небольшой огород! Я покрасил запасной кусок картона коричневой акриловой краской, а затем по краям приклеил палочки с нашего двора. Это очень хорошо сработало с нашими овощами из магазина фруктов и овощей. Во время нашей игры он также несколько раз становился загоном для свиней!

Раскрашенный нут: Мы украсили наш сарай и животных сенсорной игрой с раскрашенным нутом — моей любимой подставкой для сенсорных игр! Чтобы нарисовать сушеный нут, поместите его в пакет с застежкой-молнией объемом галлон и добавьте около 2 столовых ложек акриловой краски. Застегните пакет и аккуратно массируйте краску руками, пока все бобы не будут покрыты. Разложите их сушиться на противне, застеленном пергаментной бумагой. Обычно они сохнут за пару часов. Это стало отличным полем для игр наших животных!

Ищете, чем еще можно заняться дома с малышом? Ознакомьтесь с некоторыми из этих других идей здесь ниже!

• Игра «Собери Солнечную систему» ​​дома
• Построить вулкан дома
• Построить замок дракона из Игры престолов
• Постройте свои собственные птичьи гнезда из глины
• Набор для сборки детского поезда

Этот пост написан Эмили Лаймер.

Теплица своими руками | Ана Уайт

Представлено Ана Уайт в пн, 04.03.2019 — 16:31

Сложность

Средняя

|

Схемы теплицы своими руками. Постройте собственную теплицу своими руками, бесплатные пошаговые планы на ANA-WHITE.com. Мы построили эту теплицу около шести лет назад, и она до сих пор выглядит совершенно новой и такой же прочной, как и прежде. Мы рады поделиться с вами нашими планами — см. ниже.

Вот несколько фотографий сборки —

Почти завершена стадия каркаса. Мы использовали 12-футовые куски гофрированной металлической кровли для боковых стен.

Профнастил кровельный горизонтальный. Это было очень легко установить, и у нас не было никаких проблем с этим дизайном.

Мы также обработали углы металлической накладкой, чтобы все выглядело красиво и законченно.

Тепличный пластик, обернутый прямо поверх гофрированного металла — как и должно быть!

Единственной частью, с которой пришлось немного повозиться, были концы, но на самом деле ничего страшного в том, чтобы добавить пластиковые панели теплицы.

Наша теплица своими руками получилась великолепной, и мы очень рады поделиться с вами планами.

Пожалуйста, разместите фото или поделитесь, если вы строите!

Булавка на потом!

Размеры

Размеры теплицы «Сделай сам» показаны выше. Это хороший размер для стандартной семьи из 4 или 5 человек.0003

Подготовка

Список покупок

• 3 — 2×4 @ 10 футов в длину — для использования на задней стене
• 5 — 2×4 @ 12 футов в длину — использовать на боковых сторонах / на коньке НЕ РЕЗАТЬ
• 32 — 2×4 @ 8 футов в длину
• Стандартные гофрированные пластиковые панели для теплиц размером 11–12 футов x 26 дюймов
• Стандартная гофрированная пластиковая панель для теплицы длиной 1–8 футов и шириной 26 дюймов (используется со стороны двери)
• Оловянные панели длиной 3–12 футов (используются по бокам и сзади)
• 1 — жестяная панель длиной 8 футов (используется спереди)
• Жестяные винты
• Ребристые полосы длиной 28–4 фута
• Оклад L (опционально для углов)
• Вам понадобятся либо металлические косынки для ферм, либо вырезание фанерных косынок из 1/2-дюймовой фанеры

Обычные материалы

3-дюймовые винты

Клей для дерева Elmer’s

Список вырезов

Список вырезов составляется на каждом этапе

Инструкции

Этап 1

Каркас задней стенки. Вырежьте 2×4, как указано ниже. Свинтите вместе 3-дюймовыми винтами или гвоздями.

• 2 – 2×4 @ 118 3/8”
• 6 – 2X4 @ 32 дюйма

Этап 2

Каркас боковой стены — сборка ДВА

• 4 — 2X4 @ 144”
• 14 – 2X4 @ 32 дюйма

Этап 3

Каркас передней стены

• 4 – 2X4 @ 32”
• 4 – 2X4 @ 42 ½”
• 2 – 2X4 @ 81 ½”
• 1 – 2X4 @ 33 3/8”

Постройте передние стены, как показано на рисунке.

Шаг 4

Соедините четыре стенки вместе с помощью 3-дюймовых винтов по углам.

Шаг 5

Шаг 6

• 4 – 2X4 @ 48” (ОБА КОНЦА ОБРЕЗАНЫ ПОД УГЛОМ 22 ½ ГРАДУСОВ, КОНЦЫ НЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫ)
• 1 – 2X4 @ 117 7/8” (ОБА КОНЦА ОБРЕЗАНЫ ПОД УГЛОМ 22 1/2” ГРАДУСОВ, КОНЦА НЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫ)
• 1 – 2X4 @ 55 3/8 (ВЕРХНИЙ ОТРЕЗ ДО ЗАГЛУШЕННОЙ ТОЧКИ, 22 ½ ГРАДУСОВ)
• 2 – 2X4 @ 55 ¼” (ВЕРХНИЙ ОБРЕЗ ДО СКОРОСТНОЙ ТОЧКИ, НИЖНИЙ ОБРЕЗ НА 45 ГРАДУСОВ ОТ КВАДРАТНОЙ ПЛОЩАДИ, КОНЕЦ ОБРЕЗАН)

Задняя ферма устроена так же, как и передняя. См. следующий шаг для крупного плана центральных разрезов

Шаг 7

Эту доску было немного сложно разрезать — сначала потренируйтесь!

Шаг 8

1 — 2×4 @ 141 ”

Примечание. Если вы используете Gussets — мы использовали 1/2″ фанеру — это повлияет на вашу длину Ridgepole.

Шаг

• 10 2×4 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 48” (ОБА КОНЦА, ОБРЕЗАННЫЕ ПОД УГЛОМ 22 ½ ГРАДУСОВ, НЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫ)
• 10 2X4 @ 47 1/4” (ОБА КОНЦА, ОБРЕЗАННЫЕ ПОД УГЛОМ 22 ½ ГРАДУСОВ, КОНЧАЮТСЯ НЕ ПАРАЛЛЕЛЬНО) — более короткие стропила поднимаются до конька. Я отметил все более короткие стропила, чтобы избежать путаницы.

Для обычных стропил этой теплицы в стиле сарая мы решили использовать косынки из фанеры, чтобы сэкономить деньги. Вырезав довольно много, я понял, как разрезать косынки очень быстро и легко — я сократил косынки до менее чем минуты на каждую.

С обеих сторон каждого стыка стропил приклеиваем косынки с помощью клея и шурупов. Сначала мы сделали все небольшие фермы на земле, а затем просто уложили их на коньковый шест и прикрепили к шпилькам. Мы использовали 8 винтов на косынку. Обычные стропила устанавливаются заподлицо с вершиной конька и заподлицо с внешней стороной боковых стен. Нам пришлось «приколотить» винты, то есть они ввинчены под углом. Мы использовали клей и 3-дюймовые винты с обеих сторон.

Шаг 10

План проведет вас через кадрирование.

На этом этапе вы можете использовать пластиковую бумагу, лексановые стеклянные панели, чтобы запечатать раму.

Мы использовали гофрированные пластиковые панели, описанные ранее для установки. ВАЖНО: Если вы не используете панели, вам понадобится какая-то боковая поддержка, чтобы теплица не раскачивалась из стороны в сторону. Попробуйте 2х4 длиной 12 футов.

Инструкции по окончательной обработке

Инструкции по подготовке

Заполните все отверстия наполнителем для дерева и дайте высохнуть. При необходимости нанесите дополнительные слои шпаклевки для дерева. Когда шпатлевка полностью высохнет, отшлифуйте изделие по направлению волокон древесины наждачной бумагой с зернистостью 120. Вакуумно отшлифуйте проект, чтобы удалить остатки шлифования. Также удалите все остатки шлифовки с рабочих поверхностей. Протрите проект влажной тканью.

Всегда рекомендуется наносить пробный слой на незаметный участок или на обрезки, чтобы убедиться в однородности цвета и адгезии. При необходимости используйте грунтовку или кондиционер для дерева.

Тип проекта

Планы теплицы

Комната

Наружная

Стиль

Планы мебели в примитивном или раннем американском стиле

Как построить односкатную крышу

Они идеально подходят для различных целей идеально подходит для использования в качестве складских помещений, комнат для наших хобби и многого другого. Они также относительно просты в сборке и обслуживании, что делает их чрезвычайно популярными по всей стране. Тем не менее, одной из наиболее сложных частей строительства сарая является создание эффективной крыши.

Крайне важно, чтобы крыша сарая была максимально эффективной – ведь это главная линия защиты от непогоды всего, что вы держите в своем сарае. Крайне важно, чтобы он был достаточно прочным, чтобы противостоять ветру, и достаточно водонепроницаемым, чтобы выдерживать проливные дожди.

В этом руководстве вы узнаете, как построить один из нескольких способов изготовления простой односкатной крыши. Есть четыре основных этапа — план, стропила, основание и, наконец, добавление кровельных материалов. Выполняя эти шаги, вы должны получить односкатную крышу, более чем способную защищать элементы и защищать содержимое вашего сарая.

Как построить скатную крышу для сарая

Здесь вам нужно будет определить стиль и уклон вашей новой односкатной крыши, а также кровельный материал, который вы будете использовать.

Существует множество различных стилей крыш, которые можно использовать для сарая, в том числе двускатная (культовая «центральная вершина» с двумя наклонными сторонами одинаковой длины), скиллион (единая наклонная плоская плоскость) и многие другие. Вы также можете выбрать плоскую крышу, хотя имейте в виду, что конструкция плоских крыш отличается и не так часто используется в навесах.

Теперь вам нужно определить уклон вашей крыши. Для получения дополнительной информации об этом у нас есть удобное руководство по разработке скатов крыши. Это довольно простой процесс, который не должен мешать вашему планированию.

Затем вы должны выбрать тип кровельного материала, который вы хотите использовать на своей крыше. Вам не нужно применять их сразу, но лучше принять решение сейчас, чтобы остальная часть процесса прошла более гладко. Более подробную информацию о лучших материалах для использования можно найти здесь, включая войлок, черепицу, металлические листы и многое другое.

Теперь пришло время убедиться, что ваш сарай готов к установке крыши. Прежде чем приступить к возведению прочных стен, способных надежно удерживать крышу, ее следует построить заранее.

Затем вы должны отметить на крыше, где вы планируете разместить стропила, маркером или чем-то подобным, так как это значительно облегчит следующий этап. Если стропила размещены правильно, они будут максимально поддерживать крышу и сведут к минимуму количество необходимых материалов.

Добавление стропил является жизненно важным этапом, и важно сначала измерить доски, чтобы убедиться, что они подходят для размера и стиля сарая, который вы хотите построить. Стропила на наклонной крыше будут длиннее, чем на плоской. Также важно обрезать концы каждой стропильной доски, чтобы они могли сойтись с другой на пике вашей крыши.

Затем вам нужно будет обрезать стропильные доски по размеру. Есть множество способов сделать это, но самый простой и понятный – это использование циркулярной пилы. Приступая к любому строительному проекту, не забывайте соблюдать все меры предосторожности, особенно при работе с пилами и другим опасным оборудованием.

После того, как вы обрежете стропила по размеру, вам нужно будет сделать на конце каждого стропила так называемую выемку, которую иногда называют «птичьим ртом». Это поможет ему встать на место позже. Выемки для птичьего рта имеют угловой срез, что означает, что стропила могут располагаться на уровне верхней части настенной плиты, а не балансировать на ней.

Теперь вы можете создавать фермы из половинок стропил. Используйте косынки из фанеры для дополнительной безопасности. Это можно сделать, обведя верхние 10 дюймов вершины стропила на листе фанеры толщиной в полдюйма, вырезав получившуюся треугольную форму с помощью пилы. Выровняйте его по стыку двух стропильных досок и закрепите гвоздями.

Затем вам нужно прикрепить концевые стропила к верхней части стен вашего сарая. Закрепите их на месте гвоздями, которые должны быть вбиты под углом рядом с выемкой во рту птицы. Около 3 гвоздей должно быть достаточно. Повторите это на противоположном стропиле.

При подготовке к добавлению оставшихся стропил рекомендуется добавить веревку, идущую от передней части вашего сарая, по верхней части крыши с передними стропилами к задней части, поверху последней стропила. Используя веревку в качестве ориентира, вы можете одинаково и эффективно добавить оставшиеся стропила, следя за тем, чтобы они были максимально аккуратными.

Начните с покрытия верхней части стропил фанерной обшивкой. Это будет поверхность, на которую будет наноситься ваша подложка. Его следует укладывать горизонтально поверху стропил, совмещая края листа и стропил.

Не забудьте заполнить все щели в обшивке фанерой. Стоит отметить, что фанера обычно производится большими листами, поэтому вам понадобится несколько листов с большим количеством раскроя, чтобы получить идеальную форму и подгонку.

После этого можно правильно скрепить листы и обшивку гвоздями. Их следует добавлять через каждые 6 дюймов через фанерный лист и в стропило. Как только это будет сделано, вы должны найти любые незакрепленные участки листов и использовать дополнительные гвозди, чтобы закрепить их.

Пришло время обрезать доски, чтобы завершить внешний вид вашего сарая. Это следует делать только после того, как обшивка прочно закреплена на месте. Они должны быть установлены над любыми открытыми концами стропил и должны соответствовать длине сарая.

Пришло время добавить выбранный вами кровельный материал. Процессы на этом этапе строительства будут сильно зависеть от выбранного вами материала, но вот краткое изложение самых популярных типов.

Войлок отлично подходит для базовой защиты, его можно быстро и легко наносить. Его также можно использовать в качестве подложки перед креплением чего-то более прочного, например битумной черепицы. Он поставляется в рулонах, причем край рулона выровнен с нижней частью вашей крыши, а затем его необходимо скрепить скобами несколько раз. Затем рулон можно катить по крыше, добавляя скобы через каждый фут или около того, чтобы обеспечить его надлежащее крепление.

Битумная черепица более привлекательна, чем войлок, и придаст вашей односкатной крыше более привлекательный внешний вид. После создания стартовой полосы из нескольких полноразмерных гонтов, разрезанных пополам, оставшиеся гонты добавляются прямыми рядами снизу вверх на вашу крышу. Их можно закрепить с помощью кровельных гвоздей.

Битумные кровельные листы на сегодняшний день являются наиболее популярным типом кровельных листов для сарая. Это связано с их фантастическим сочетанием долговечности, простоты установки и низкой стоимости. Мы поставляем битумные листы от некоторых ведущих производителей отрасли, включая Corrapol и Coroline. На самом деле, мы недавно построили фантастический комплект гофрированной крыши сарая Coroline. Разработанный, чтобы быть простым в использовании, вам просто нужно выбрать, какой цвет вы хотите, является ли ваша крыша односкатной или вершиной, и какой размер вы хотите.

Если вы выполнили все эти шаги, у вас должна быть полностью функционирующая односкатная крыша, которая поможет вам сохранить ваши вещи в безопасности от непредсказуемой погоды, которая может настигать вас круглый год. Односкатные крыши, как правило, требуют небольшого обслуживания, хотя замена и ремонт могут быть более распространены среди некоторых более слабых материалов, таких как войлок. Чтобы избежать этого и чтобы ваша односкатная крыша служила дольше с меньшими затратами труда, выбирайте более прочные листы. Более подробную информацию можно найти в нашем путеводителе по лучшим кровельным материалам для сарая.

Пришло время расслабиться и насладиться своей новой односкатной крышей!

Как построить сарай с односкатной крышей своими руками поэтапно, чертеж

Построить сарай с односкатной крышей своими руками достаточно сложно, особенно если человек никогда ранее не сталкивался с самостоятельным возведение зданий. С другой стороны, какой бы ни был участок, без сарая на даче не обойтись. Потому что всю технику в доме просто негде хранить. Если каркасный или другой тип сарая на даче делается своими руками, это, конечно же, удешевит работу. Однако здесь также важен рисунок, умение и знание дела, чтобы конструкция была цельной. Варианты декоративных поделок для украшения участка своими руками.

Содержание

• 1 Какой материал выбрать
• 2 Быстрый и дешевый способ
• 3 Какой фундамент выбрать
• 4 Фундамент своими руками

Какой материал выбрать каркас

Без разницы или строится еще один сарай на даче с односкатной крышей, для начала нужно четко понимать, какой материал будет использоваться для работы. Если дом строился своими силами и после этого остались материалы, то они также отлично подойдут для строительства аккуратного и надежного сарая.

Что касается внешнего вида сахара, то также не стоит тратить сбережения на покупку дорогих материалов. Например, обычный и недорогой сайдинг поможет получить аккуратный сарай, но при этом сэкономить. Причем современный сайдинг можно сделать под брус или бревно, под кирпич или даже камень разной фактуры. Практичнее всего при строительстве сарая своими руками использовать недорогие, но практичные материалы.

Быстрый и дешевый способ

Каркасный сарай с односкатной крышей своими руками – это самый простой, дешевый и быстрый вариант возведения такой конструкции. Рисунок понятен и прост, а если посмотреть видео, то даже самые сложные моменты встанут на свои места.

Каркас сарая может быть деревянным или металлическим. Снаружи его нужно будет дополнительно обшить, затем делается крыша и помещение уже готово к использованию. Если сарай деревянный, то его строят из досок и бруса. Что касается металлической конструкции, то для нее нужны профильные трубы, делается квадратное сечение, дополнительно варится, так стыковка будет проще и быстрее.

Совет! Как вариант, можно собрать уже готовый металлический каркас. Его плюс в том, что конструкция уже изготовлена ​​на заводе и своими руками нужно только все собрать. Но, есть один нюанс – если для жилого дома такая покупка считается дешевой, то для сарая в качестве хозяйственной постройки это, все же, недешевый вариант. Сборка каркаса занимает несколько дней, чертеж идет с инструкцией.

Какой фундамент выбрать

Каркасный сарай с односкатной крышей своими руками — легко построить, сама по себе это легкая конструкция. Поэтому для него выбирают облегченный фундамент. Достаточно столба или бетонных блоков, которые устанавливаются на винтовые сваи. Если грунт сложный, то можно сделать монолитный или сборно-ленточный фундамент (мелкозаглубленная закладка).

Совет! Устройство армированного ленточного фундамента актуально даже в том случае, если сарай будет из блоков или кирпича. Даже на сложном грунте конструкция получится устойчивой и надежной. Риск образования трещин в этой ситуации минимален, даже если конструкция будет двигаться одновременно с фундаментом. Как сделать своими руками складную кирпичную печь.

Вас может заинтересовать:

Каркасный сарай в принципе можно построить без дополнительного фундамента. Потребуется обработка строительных площадок пропиткой от гниения и влаги, затем углубление на 60-80 сантиметров и бетонирование. Прикрепите нижнюю обвязку и уприте в нее лаги пола. Для большого сарая этот способ не подходит, но можно соорудить небольшую камеру для минимального хранения садового инвентаря.

Для грунтов, где вода не застаивается и грунтовые воды находятся глубоко, подходит вариант навеса по 50 см в каждую сторону. Для обустройства фундамента нужно снять грунт и просто сделать подсыпку из песка и щебня. Затем уложите на щебень обвязочный брус, прикрепите к ним лаги пола (необходимо дополнительно обработать его антисептиком, т. к. древесина не выдержит постоянного контакта с грунтом в течение длительного времени).

Внимание! А вот такой вариант постройки сарая своими руками с односкатной крышей не самый лучший вариант. Потому что, даже если грунтовые воды находятся глубоко и сарай хорошо обработан антисептиком, он долго не простоит без дела, из-за постоянного воздействия влаги дерево быстро придет в негодность.

Фундамент своими руками

Независимо от того, будет ли фундамент свайным или столбчатым, расположение отдельных опор происходит строго по периметру. Это делается по углам здания, а также в местах перегородок (если на чертеже видно, что они имеются). Как часто устанавливать опоры, зависит от размера конструкции. Чем больше пролет, тем больше сечение выбираемых бревен.

Предположим, вы планируете построить сарай своими руками с двускатной крышей шириной два метра. Необходимо поставить два ряда столбов и лаги взять 150*150 мм. При ширине сарая в три метра обязательны промежуточные опоры (или возьмите доску 150*70 мм). Что касается ширины доски 100 мм, то она будет прогибаться на полу, так что шаг установки 30 см, тогда прогиба не будет или, при слишком большом весе, он будет незначительным.

Когда блоки готовы, то на них можно сделать фундамент быстро и просто. Под блоки необходимо вырыть ямы (размер сделать немного больше размера блоков). На дно насыпать песок и щебень, все утрамбовать. Толщина порошка в уплотненном виде должна быть не менее 20 см и не более 30 см. Теперь установите блоки, а затем смонтируйте на них нижнюю обвязку.

Каркасный деревянный сарай с двускатной крышей своими руками, пошаговое описание строительства:
1. Сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, покрыта ондулином. Высота передней стены составляет три метра, а задней стены – 2,4 метра. Снег не скапливается на крыше.
2. Для фундамента выбраны блоки ФБС 600*300*200. Их укладывали на песчано-гравийную подушку толщиной 25 см. Сверху в качестве гидроизоляции укладывается рубероид, под ним битумная мастика. Уровень грунтовых вод высокий, все сделано для надежности.
3. На рубероид уложили брус 150*150 мм, обязательно предварительно обработав пиломатериал. Крепится гвоздями, можно стыковать.
4. Сама рама к блокам не крепится, но если в конкретном регионе сильные ветры, то это нужно делать с помощью шпилек.