Как сделать односкатную крышу своими руками: фото расчета, постройки и установки своими руками

Односкатная крыша для гаража своими руками

Односкатные крыши имеют неоднозначную оценку у потребителей. Кому-то, в основном прагматикам, односкатные крыши нравятся своей конструктивной простотой, малым весом, хорошей ремонтопригодностью, малой парусностью и рядом других достоинств. Другим же, эстетам, они кажутся художественно примитивными и вынуждающими делать скошенный потолок, но вроде бы плохо держащими снеговую нагрузку. В итоге выходит так, что подавляющее большинство односкатных крыш покрывают хозяйственные постройки: сараи, бани и пр. И сделать односкатную крышу для гаража своими руками совсем нетрудно.

Читайте в статье

• 1 Особенности односкатных крыш для гаража
• 2 Разновидности
  • 2.1 Вентилируемые
  • 2.2 Невентилируемые
• 3 Устройство односкатной кровли
• 4 Достоинства и недостатки
• 5 Как сделать своими руками односкатную крышу для гаража
  • 5.1 Расчёт параметров
  • 5.2 Создание проекта
  • 5. 3 Инструменты и материалы
  • 5.4 Оборудование мауэрлата
  • 5.5 Установка балок
  • 5.6 Крепление стропил
  • 5.7 Присоединение обрешётки
  • 5.8 Укладка кровли на каркас
  • 5.9 Устройство внутренней гидроизоляции
  • 5.10 Монтаж теплоизоляции
• 6 Фотопримеры гаражей с односкатной кровлей
• 7 Заключение

Особенности односкатных крыш для гаража

Можно отметить некоторые особенности односкатной гаражной крыши, отличающие её от крыш обычных дачных домиков. Её конструкция предельно проста и определяется шириной. Имеется ограничение и на предельную высоту сплошных стропил – не выше 4,5 м.

Части составных стропил стыкуются на стойке. Их длина может доходить до 12 м, сечение стропильных брусьев 30 х 150 мм. Стропила укладываются с шагом примерно 80 см.

Конструкцию стропильного каркаса определяет расстояние между опорными стенами. Односкатная крыша обязательно должна иметь свесы, они учитываются при вычислении площади крыши.

ФОТО: m-strana.ruДеревянный гараж с односкатной крышей

Разновидности

Существует много разновидностей односкатных крыш. Они различаются крутизной ската, конструкцией стропил, размерами, типом кровли и другими признаками.

Вентилируемые

Само название уже говорит о сфере применения кровли такого типа. Уклон такой крыши находится в диапазоне 3–6 градусов. Фронтоны свободно продуваются ветром, никакого утепления не предусмотрено. В кровле между слоями гидроизоляции и утеплителя существует пространство, в котором обеспечивается циркуляция воздушного потока. Воздух сюда поступает в специальные отверстия в опорных стенах. Так строят летние беседки и террасы, но для гаража такой вариант не рекомендуется.

Невентилируемые

Уклон кровли невентилируемого типа делают до 25 градусов. Он зависит от материала кровли. Такая кровля делается на солидных постройках, которые эксплуатируются круглый год: серьёзных гаражах, жилых домах, оттапливаемых складах. Кровли этого типа тщательно утепляются и герметизируются для снижения теплопотери.

Устройство односкатной кровли

В основе конструкции односкатной крыши находится стропильная система. Балки-стропила своими концами лежат на противоположных разновысоких стенах. Стены сразу строятся как единая конструкция, без надстроек. Так, технология строительства упрощается, а стена получается более надёжной. Разность высот даёт скату тот уклон, при котором происходит самопроизвольное сползание снега с крыши. Уклон стропил заранее проектируется в соответствии с  конструктивными особенностями строения.

ФОТО: m-strana.ruКаркас деревянного дома

Достоинства и недостатки

Односкатная крыша имеет целый ряд достоинств и, конечно, некоторые недостатки.

На односкатную крышу потребуется меньше стройматериалов, что даёт существенную экономию финансов. У такой крыши проще конструкция и, как следствие, проще и дешевле монтаж. Она легче двухскатной по весу, а стенам не нужно завышать прочность. Один скат хорошо сопротивляется воздействию ветра и снеговой нагрузке. И крышу можно строить с разным углом наклона. Умельцы ухитряются установить на скате водогрейную ёмкость или солнечные батареи и обустроить место для отдыха. Крышу можно покрыть почти любым кровельным материалом.

Но односкатная крыша имеет и свои недостатки. Её требуется более серьёзно утеплять, чем двускатную, так как под ней слишком тонкая воздушная прослойка. А маленький уклон ската лишает дом и воздушного теплоизолятора, и чердачного помещения.

Как сделать своими руками односкатную крышу для гаража

Если у хозяина гаража умелые руки, то он сможет сделать односкатную крышу можно самостоятельно.

Расчёт параметров

Изначально задаются строительные размеры будущего гаража (ширина, длина и высота), затем – ориентация ската кровли и расположение стропильных балок (вдоль или поперёк ската), а также выясняются технические характеристики предполагаемых строительных материалов.

Основным конструктивным элементом односкатной крыши является стропильная балка или стропильная нога. Балка под нагрузкой прогибается. Она должна проверяться на прочность при длительном воздействии такого изгибающего усилия. Само предельно возможное усилие известно – это максимальная снеговая нагрузка с учётом коэффициента запаса на чрезвычайные обстоятельства. Нагрузка складывается из веса кровельного покрытия, веса сплошной обрешётки, применяемой для обустройства скатов до 25°, веса утеплителя, если планируется его установка, и массы снежного покрова, установленной по многолетним наблюдениям в данном регионе.

Стрела прогиба определяется для ширины пролёта (расстояние между двумя опорами, на которых лежит балка) и поперечного сечения балки. Расчёт ведётся по правилам науки «сопротивление материалов», известной всем инженерам под названием «сопромат».

Для облегчения задачи неспециалистам разработаны и доступны в интернете специализированные онлайн-калькуляторы. На входе в программу требуется ввести несколько величин, известных строителю, а на выходе – получить результат: требуемое сечение балки, допустимую ширину пролёта, стрелу прогиба, требуемое по условиям прочности поперечное сечение балки. На основе полученных результатов строитель сам решает, что ему дальше делать: брать балку потолще, делать пролёт поменьше или под середину стропильной ноги ставить вертикальную подпорку.

Создание проекта

Оптимально внутреннее пространство гаража на один автомобиль имеет размеры 3,5 × 5,2м. Если уклон крыши кладётся с одной длинной стены на другую, то балки получаются короткими, и их можно спокойно укладывать на стены. В другом варианте стропила получаются более пяти метров, и их нужно укреплять подпирающими подкосами. При проектировании крыши следует предусмотреть карнизные и фронтонные свесы.

В проекте должны быть представлены чертежи общего вида каркаса гаража, схема расположения стропильных ног, чертежи стропильных узлов, их деталировка, пояснительная записка, спецификация и расчёт стоимости крыши с материалами и монтажными работами.

ФОТО: krovgid.comСхемы стропильных систем односкатной крыши

Инструменты и материалы

Для работы по созданию крыши мастеру потребуется набор плотницких инструментов и набор кровельщика. Плотницкие – обычные: пила-ножовка по дереву, рубанок, молоток, гвоздодёр, дрель со сверлами. Потребуется различный крепёж: саморезы и гвозди разных размеров.

Материалы нужны те, из которых будет строиться крыша, т.е. доски разных сечений. Кровельный материал может быть любой из имеющихся в продаже: черепица из керамики, ондулин, шифер, профнастил, рубероид, поликарбонат и др. Выбирать должен мастер по своим критериям цены и качества.

Оборудование мауэрлата

Мауэрлат является важным конструктивным элементом, соединяющим крышу с каркасом дома. Крыша сама по себе – тяжёлое сооружение, а мауэрлат распределяет её вес равномерно по всему периметру каркаса. Этот элемент создаёт ровную горизонтальную опору для стропильной системы.

Сам мауэрлат для крыши гаража можно сделать из балки сечением 100 х 150 мм. Для деревянных стропил нужен деревянный мауэрлат из древесины высокого качества. Перед сборкой её следует пропитать влагостойкими и антисептическими составами, можно промазать дёгтем.

Необходимо собирать мауэрлат из цельных, несостыкованных балок. Под собранную раму надо проложить 2–3 слоя рубероида. Закрепить его можно только на тех стенах, на которые опираются концы стропильных ног.

Установка балок

У строителей существует отработанная технология установки стропильных балок. Её целью является создание ровной, без перекосов, поверхности, на которую настилается кровля.

Сначала наверх затаскиваются две крайние стропильные ноги. Примеряется их установка, делаются необходимые выборки в нужных местах на балках и мауэрлате и пробное временное их крепление по месту. Затем их спускают вниз и на других балках повторяют необходимую доработку по образцу. Внизу эти работы выполнять удобнее и безопаснее. Кстати, балки на стропила надо отпиливать с небольшим запасом.

Крепление стропил

Крепление стропил является непростым, но довольно интересным инженерным решением, хотя придумали его много десятков лет назад. Стропильные ноги крепятся к основной строительной конструкции дома с помощью деревянного переходного элемента. В некоторых случаях эту функцию выполняет мауэрлат. Он является верхней обвязкой каркаса строения.

У деревянных деталей имеется одна удивительная и не всегда приятная для строителей особенность – во влажную погоду деревяшки сыреют. А отсырев, меняют свои размеры. Но каждая деревянная деталь в общей конструкции дома стыкуется с другими деталями, тоже деревянными. И они тоже сыреют и меняют свои размеры. А так как разные детали могут быть сделаны из разных пород дерева, то от одной и той же сырости они изменят свои размеры по-разному. И вся конструкция перекосится.

Поэтому строителям приходится решать три важные задачи:

• меняющие свои размеры детали должны иметь возможность перемещения одна относительно другой;
• соединение не должно нарушиться;
• после устранения причины нарушения соединение должно оставаться прочным.

И решение было найдено. На конце стропилины выполняется выпил (или вырубка) в форме треугольника с зубом. Площадь опоры стропилины на опорную балку (мауэрлат или обвязку) увеличивается. Соединение двух важных элементов строения всегда, после любого перемещения, будет оставаться корректным. Такое соединение позволяет стропильной ноге под влиянием нагрузки слегка поворачиваться и чуть-чуть перемещаться без разрушения соединения.

ФОТО: krovgid.comСпособы крепления стропил к зданию

Присоединение обрешётки

Следующим этапом работы идёт устройство обрешётки сверху стропил. Она создаётся для организации кровельного покрытия.

Обрешётка в совокупности со стропилами напоминает решётку. Толщина и ширина досок зависят от ширины, веса и длины листов кровельного материала. Обрешётка бывает обычная, разреженная или сплошная, однослойная или двуслойная (выбор зависит от размеров и жёсткости листов кровельного покрытия), она прибивается к каждой стропилине гвоздями.

ФОТО: stroyday.ruКрепление обрешётки

Укладка кровли на каркас

Бруски обрешётки не должны повреждать мягкий кровельный материал, поэтому их края надо слегка скруглять. Стыки двух реек обрешётки не должны находиться рядом на одной стропилине, их надо разносить по разным балкам. А стыки необрезной доски и длинные концы свесов крыши должны обшиваться кровельным железом с подворотом.

Устройство внутренней гидроизоляции

Гидроизолирующая плёнка укладывается поверх брусьев и крепится при помощи степлера.

Монтаж теплоизоляции

Сразу после установки обрешётки укладывается слой утеплителя, если такой спроектирован. А если теплоизоляция делается толстым слоем, в этом случае обрешётку делают двойную.

Фотопримеры гаражей с односкатной кровлей

Каждый автовладелец строит гараж для себя и по своему вкусу. Вот этот пристроил гараж с односкатной крышей к стене основного дома.

ФОТО: na-dache.proГараж, пристроенный к дому

А этот не стал мудрить и построил предельно простой гараж.

ФОТО: na-dache.proПростой гараж с односкатной крышей

Ещё один скооперировался с дружными соседями, и они построили гараж на три машиноместа.

ФОТО: na-dache.proГараж на три машиноместа

А вот гараж на машины разных размеров.

ФОТО: na-dache.proВ этот гараж может въехать и грузовик, и легковушка

Когда на участке мало свободного места, приходится объединяться со своим сараем.

ФОТО: na-dache.proНавес для машины и хозблок

Заключение

Нынче дачник без машины – это редкость. И на электричке не всегда доехать можно, и урожай увозить осенью надо. Ну и малых детей с пожилыми родителями только на машине можно довезти. И, конечно, как машина без дома? Вот и строят на дачных участках гаражи подешевле, иногда и на троих скидываются.

Односкатная крыша своими руками – советы специалиста — Свой дом мечты

Главная » Дом своими руками » Односкатная крыша своими руками – советы специалиста

| 11 февраля | Дом своими руками, Крыша | Комментариев нет

От правильности возведения крыши зависит и тепло в доме, и отсутствие протечек, и правильное и своевременное удаление с кровли всевозможных осадков (снега, дождя). Самые популярные виды крыш: двускатная, односкатная. Они наиболее просты в исполнении и привычны каждому, удобны для любой местности. Двускатную крышу чаще строят для жилых домов. О тонкостях постройки односкатной крыши поговорим в данной статье.

Этот вид крыши является самым простым. При строительстве не требуется особых навыков и умения, а по затратам она наиболее дешева. Проект и расчет конструкции односкатной крыши лучше всего доверить специалистам в этой области. Несмотря на простоту возведения, самостоятельно не всегда получается учесть все тонкости такой кровли.

Технология создания односкатной крыши

Отличительная черта односкатной крыши – ее универсальность. Одна подойдет и для жилого помещения, и для хозяйственной постройки. При выборе угла наклона учитывают прежде всего климатическую зону, а именно количество осадков. Выбор материала для финишной кровли также немаловажен при расчете угла наклона:

• рулонный материал – 5 градусов;
• профнастил – от 8 градусов;
• металлочерепица – 25 градусов;
• фальцевая крыша – 18-35 градусов.

Устройство односкатной крыши

Если в данной области наблюдается большое количество осадков и в особенности снега, угол делают в 45 градусов. Основным строительным материалом является древесина. Несмотря на своеобразность и непривлекательность данного типа крыши, у нее существует ряд преимуществ: простота проекта, низкая себестоимость, простота проведения ремонтных работ кровли, за счет уменьшенного чердака быстрее идет прогрев дома в отопительный период и меньше теплопотери на обогрев чердачного помещения.

Важным моментом при устройстве односкатной крыши является выбор стороны уклона. Для обеспечения безопасности и надежности проектировать наклон лучше в наветренную сторону. Односкатные кровли могут быть двух типов: вентилируемые, а также невентилируемые. Циркуляция воздуха происходит между верхним слоем кровли и нижней изоляцией. Благодаря такой вентиляции срок службы кровли значительно увеличивается.

Второй тип применяется в основном на террасах, при устройстве бассейнов или оранжерей.

Расчет уклона скатов

Для выполнения расчетов необходимо знать некоторые формулы из геометрии. Придется вспомнить понятия тангенс и синус. Существует также множество программ для выполнения подобных вычислений. Их можно с легкостью найти в интернете. Расчет производят следующим образом: стена имеет длину 5 метров. Угол, который требуется получить у кровли – 25 градусов. Необходимо определить, на какую высоту нужно поднимать стену вверх. Формула выглядит так: 5 * tg25. Тангенс угла 25 градусов равен 0,47. Получается – 5 * 0.47 = 2.35 метра.

Еще один параметр, который вычисляют – это длина стропильной ноги, или, говоря проще, стропил. Рассчитываются стропила так: высота подъема стены 2.35 метра делится на синус угла 25 градусов, который равен 0,42. В результате получаем – 2,25 / sin25 = 5,6 метра. Добавляем свесы кровли с двух концов – 0,5 * 2 = 1 метр. Итого длина стропил получается 6,6 м. При устройстве односкатной крыши своими руками всегда неплохо немного подстраховывать себя от ошибок. Запас в длине стропил в полметра будет совсем нелишним.

Материалы и оборудование

Начинают работы по монтажу односкатной кровли с подготовки необходимого материала и инструмента. Профессионального оборудования не потребуется, но топор, ножовка, крепкий нож, молоток и строительный степлер должны быть обязательно.

Для стропил и «скелета» крыши понадобиться деревянный брус. Для основной несущей конструкции подойдет брус размером 150х150 мм. Будет нужен также брус 120х120 мм для укрепления несущих конструкций. Для черновой отделки пола и помещения чердака потребуются доски.

Составные части конструкции

Гидроизоляцию лучше всего выполнить из полиэтиленовой пленки повышенной толщины и прочности. Иногда используют рубероид, но этот материал несколько уступает по удобству работы. Для утепления крыши применяют пенопласт или различные минеральные ваты. Выбор и ассортимент сейчас велик, все они безопасны и экологически безвредны, поэтому выбор чисто индивидуален.

В зависимости от выбора материала для кровли запасаются необходимым количеством шиферных гвоздей либо саморезов. Выбор кровельного материала обычно продиктован доступностью того или иного материала, финансовыми возможностями. Применяется для односкатной кровли чаще всего профнастил. Возможно использование стального листа, ондулина, металлочерепицы или обычного шифера.

Выбирают исходя из возможности приобретения какого-либо материала и из той климатической зоны, где возводится строение.

Укладка брусьев

Односкатная крыша подойдет для любого типа строения

По верхней части стены укладывается сейсмопояс или мауэрлат. Сейсмопояс – это монолитная конструкция, выполненная из железобетона. Она повторяет контуры стен здания и имеет замкнутый профиль. Задача конструкции понятна из названия: повышение устойчивости и сопротивляемости ветру и нагрузкам деформации.

Мауэрлат – это брус, который укладывают по периметру стен. Он служит для стропил нижней точкой опоры. Для равномерного распределения нагрузки на кровлю применяется стропильная система, способная выдержать максимально возможные неблагоприятные воздействия.

При монтаже односкатной крыши своими руками применяют разные виды установки стропил:

1. наклонные;
2. скользящие;
3. висячие.

Скользящий вид стропил чаще всего применяют при строительстве бревенчатых домов. Бревно мауэрлата является опорой при такой системе, а с помощью специальных «скользяшек» выполняется соединение со стенами. Такая конструкция позволяет избежать серьезных повреждений кровли при усадке сруба.

Наклонные стропила упираются в подкосы и специальные стойки, а нижние концы укладывают на наружную стену. Самыми сложными по конструкции и выполнению являются висячие стропила. Их применяют на больших пролетах или в случаях, когда между крайними подпорками нет возможности установить дополнительную опору. Такая конструкция не монтируется на крыше, а собирается на земле с собственной обрешеткой и потом поднимается наверх.

Утепление

Утепление включает в себя не только крепление теплоизоляционного материала. Обязательно наличие гидро- и пароизоляции. Гидроизоляция защищает деревянные элементы и теплоизоляцию от попадания влаги. Укладывают гидроизоляцию поперек расположения стропил с нахлестом в 100 мм. Соединительные швы дополнительно проклеивают специальными лентами. Пароизоляция исключает попадание конденсата при резкой смене температур в холодное время года или сырую погоду.

Утепление необходимо любой кровле

Хорошим вариантом для утепления крыши послужит материал УРСА. Простой в работе и надежный материал будет хорошо сохранять тепло и служить долгие годы при правильном соблюдении технологии устройства крыши. После распаковки этого материала нужно выждать некоторое время для того, чтобы он принял свою первоначальную форму. Важно подбирать толщину теплоизоляции так, чтобы она была вровень с уровнем стропил.

Установка слоя пароизоляции является последним этапом монтажа теплоизоляционного слоя. Устанавливают ее в нижней части стропил. Крепление производят строительным степлером с оцинкованной скобой, либо оцинкованными гвоздями с плоской шляпкой.

Создание обрешетки

Назначение обрешетки – это основание для установки финишного покрытия и укрепление конструкции крыши. Варианты исполнения ее могут быть различны и определяются они тем покрытием, которое будет монтироваться на нее. Расстояние между брусками может варьироваться от 750 мм до полного отсутствия зазора.

Представляя себе, как сделать односкатную крышу своими руками, совершенно очевидно, что дерево и брус для крыши необходимо брать только сухой, без малейших следов разрушения. Это особенно важно для материала обрешетки. При использовании сырого бруса не избежать деформации и возможного разрушения кровли по мере высыхания дерева.

Если планируют использовать мягкую рулонную кровлю, то опорной в качестве обрешетки используют листы фанеры. Сплошной монтаж бруса с минимальным зазором потребует плоский шифер.

Монтаж финишного покрытия

Установку кровельного покрытия начинают с нижнего ряда. Таким образом, следующий горизонтальный ряд будет перекрывать нижний и исключать попадание воды или снега. Нахлест выдерживают порядка 20 см. между соседними листами на одну волну. Крепеж обычно подбирают соответствующий выбранному материалу и подходящий по цвету. Монтаж финишного покрытия не должен вызвать затруднений при четком понимании, как построить односкатную крышу, процесса и технологии выполнения работ.

Профилактика повреждений односкатной кровли

Еще на этапе планирования кровли необходимо продумать детали ее правильной эксплуатации. Ежегодный контроль состояния кровли и стропил необходим в обязательном порядке. Стропила могут быть повреждены вредителями, грызунами или на них возможны появления очагов гниения. В местах перехлеста и стыков листов кровли необходимо удалять скопившийся мусор и листья. В таких местах часто скапливается дождевая вода и влага от таяния снега, что приводит к разрушению покрытия.

[ если вам понравилась статья – нажмите «+1», «Мне нравится» или другую социальную кнопку ниже — автору будет приятна такая форма одобрения 😉 ]

3 простых и быстрых шага по перемещению сарая с трубой из ПВХ

Если вам не терпится сделать что-то своими руками или вы хотите сэкономить, перемещение сарая с помощью трубы из ПВХ — один из самых дешевых способов! Да, вы можете перемещать сарай, не разбирая его. Трубы из ПВХ могут показаться вам хрупкими, но на самом деле эти трубы могут выдерживать вес в несколько килограммов. При перемещении тяжелых предметов, таких как сарай, трубы ПВХ не деформируются и не ломаются. Перемещение тяжелых предметов с трубами из ПВХ не является чем-то необычным и называется «перекатыванием труб».

Так что, если вы хотите перевезти свой сарай, но у вас нет вилочного погрузчика, то вот кое-что, что вы можете попробовать.

Содержание

• Основные меры предосторожности при перемещении сарая с трубой из ПВХ
• Давайте переместим сарай!
• Заключение

Основные меры предосторожности при перемещении сарая с использованием труб из ПВХ

Многие люди предпочитают перемещать или перемещать свои навесы с использованием труб из ПВХ. В то время как другие могут найти это абсолютно подавляющим или утомительным, поймите, что это не так. Однако это не может быть одинаково легко для всех, но это возможно. Хорошо выполненный перенос сарая требует планирования и учета некоторых мер предосторожности в процессе. Взгляните на контрольный список вещей, которые вы должны сделать перед тем, как перевезти сарай:

1. Это не личное шоу

Это определенно не задача для одного человека, поэтому не пытайтесь сделать все это самостоятельно. Из-за веса сарая требуются физические возможности не одного человека. На самом деле, попытка сделать все это самостоятельно подвергает вас более высокому риску получения физических травм. Поэтому вместо того, чтобы пытаться передвинуть сарай самостоятельно, воспользуйтесь помощью 3-4 человек. Вам не нужно обращаться к профессиональным подрядчикам, вместо этого обратитесь за помощью к своим близким.

2. Вы должны убедиться, что он не полон

При перемещении сарая важно вынуть все предметы. Удаление предметов из сарая сделает его легче, и вы сможете легко его поднять. Более того, когда вы освобождаете сарай и выносите все предметы, вы наводите порядок и наводите порядок.

Кроме того, это предотвратит травмы и повреждение оборудования или инструментов внутри сарая. Некоторые люди также предпочитают снимать навесное окно для дополнительной безопасности и предосторожности. Так что, если есть возможность снять окно вашего садового сарая, не сомневайтесь. Помните, что немного больше не повредит, если это сделает вашу задачу проще и безопаснее в целом.

3. Очистить сарай

Просто опустошить сарай недостаточно. Многие вещи, такие как маленькие гвозди, провода, марля, разбитые горшки или стекло, могут лежать внутри или вокруг сарая. Хотя это может выглядеть безвредно, это увеличивает риск несчастных случаев. Кроме того, такие предметы также могут мешать прокатке трубы во время перемещения, и вам может потребоваться перезагрузка.

Итак, лучше всего очистить существующий сарай после того, как вытащите все предметы. Убедитесь, что ничто вокруг сарая не может причинить вам вред или замедлить процесс. Чем более плавно протекает процесс, тем менее утомленным вы будете себя чувствовать в конце дня. И вы действительно можете получить удовольствие от всего процесса, а также иметь возможность избавиться от всех ненужных вещей.

4. Носите необходимое защитное снаряжение

Простая мера предосторожности, о которой люди часто забывают, – это надевание защитного снаряжения. Когда вы используете трубы из ПВХ для перемещения садового сарая, трубы не катятся сами по себе. Вы должны толкать сарай руками, чтобы добраться до места назначения. Поскольку садовые навесы сделаны из дерева, может возникнуть риск получения осколков, к чему нельзя относиться легкомысленно. Поэтому лучше надеть защитные перчатки. Для дополнительной безопасности наденьте также каску подрядчика.

5. Закрепите навес

Навесы легко передвигать, так как они сделаны из дерева. Однако это зависит от возраста вашего сарая. Недавно построенные сараи более прочные, что облегчает их перемещение. Если ваш сарай стоял в вашем саду в течение многих лет, он может быть не таким прочным. Поэтому лучше всего проверить, является ли сарай достаточно прочным и устойчивым, чтобы выдержать подъем и перемещение.

Навес, который может выглядеть устойчивым, когда он стоит на земле, может измениться, когда его поднимают или перемещают. Поэтому, прежде чем поднимать навес, тщательно осмотрите его. Проверьте оконные рамы, крышу, болты и все стороны сарая. Убедитесь, что ничего не хрупкое. Это поможет вам принять соответствующие меры перед подъемом навеса и избежать любых рисков безопасности.

Теперь, когда вы выполнили все меры предосторожности, пришло время перейти к самому процессу перемещения сарая и узнать, как лучше всего это сделать.

Давайте переместим сарай!

Теперь, когда вы обеспечили все меры безопасности, пришло время собрать необходимые инструменты и материалы для переноса сарая. В зависимости от вашего плана перемещения навеса вы можете использовать некоторые или все из следующих инструментов:

• Гидравлический домкрат или напольный домкрат: чтобы поднять навес с земли
• Трубы ПВХ: для прокатки и перемещения сарая
• Нейлоновый трос: для обвязки навеса с помощью съемника
• Лопата: выкопайте ямы вокруг сарая, чтобы поднять его
• Автомобиль, прицеп, тележка для гольфа или самоходная косилка: чтобы тянуть навес вперед
• Шлакоблоки: дополнительно
• Длинные доски размером 2×6 или больше: в качестве направляющей

Шаг 1: Планирование процесса перемещения сарая

Для успешного перемещения сарая с одного места на другое требуется хорошо продуманный план. Дайте немного времени, чтобы спланировать весь процесс. При планировании переезда сарая одной из самых важных вещей, которую следует учитывать, является размер и тип вашего сарая. Как правило, перемещение небольшого навеса вручную и с использованием труб из ПВХ более целесообразно. Это может занять больше, чем руки и трубы, если у вас большой сарай с большими дверями.

Часто методы скручивания труб не подходят для больших навесов и требуют профессионального подрядчика. Однако, если части навесов, включая окна, внутренние полки, двери и т. д., можно разобрать, у вас все еще есть возможность переместить большие навесы.

Еще одна важная вещь, которую следует учитывать, — это новое место для сарая. Прежде чем переносить сарай на новое место, необходимо подготовить место. В нем достаточно места для размещения сарая. Вам нужно расчистить место для переезда.

Шаг 2: Начните поднимать навес

Когда у вас есть план, настало время выполнить процесс скручивания трубы, чтобы переместить навес. Если вы думаете о подъеме сарая напрямую, держите свою мысль. Подъем сарая – это целый процесс сам по себе.

Домкраты прямо под навесом поставить нельзя. Это может привести к разрушению сарая или хуже. Чтобы начать процесс, выкопайте четыре большие ямы с каждой стороны сарая. Вот лопата и пригодится. Однако, если ваш сарай находится на бетонном основании, нет необходимости копать ямы.

Под навесом появится место для домкратов. Поднимите сарай на максимальную высоту и поместите пиломатериалы для удержания. Теперь повторите тот же процесс с трех других сторон. Обратите внимание, что когда вы поднимаете сарай, убедитесь, что ничто не ударит по крыше сарая.

Шаг 3: Запустите

Вот и наступила самая важная часть всего процесса. Пришло время поставить ваш сарай на трубы. Для этого нужно продеть под навесом 4 трубы ПВХ. Но это еще не все. Трубы не катятся по грязной земле или траве. Вам нужно облегчить прокатку. Таким образом, вам понадобятся деревянные доски, которые будут служить направляющими для труб.

Вся конструкция из труб ПВХ и деревянных досок будет служить конвейерной лентой. Как только вы убедитесь, что все на своих местах, вы начинаете медленно подталкивать сарай к новому месту. При перемещении сарая через некоторое время одна из труб ПВХ выйдет наружу. Возьмите эту трубу и положите ее под навес спереди.

Повторяйте этот процесс, пока не доберетесь до нового сайта. Если навес большой или тяжелый, вы можете попытаться тянуть/толкать его с помощью косилки, тележки для гольфа или прицепа. Но вам все еще могут понадобиться люди, которые возьмутся за сарай. Как только вы доберетесь до нового места для установки сарая, сначала медленно удалите деревянные доски из-под сарая. После удаления досок выньте трубы ПВХ одну за другой.

А теперь похлопайте себя по плечу за хорошо выполненную работу!

Заключение

Если быть точным, ПВХ трубы очень эффективны при перемещении сарая. Трубы ПВХ доступны и их легко достать. Кроме того, когда дело доходит до общей стоимости, перемещение сарая дома с использованием труб из ПВХ обходится очень дешево. Говоря о прочности и долговечности, трубы из ПВХ, используемые в бытовых установках, могут выдерживать нагрузку от 28 до 30 фунтов. Однако большие промышленные трубы из ПВХ могут выдерживать больший вес.

Как безопасно удалить снег с крыши

Каждый, кто живет в районе, где выпадает снег, знает о вреде, который может причинить снег, особенно когда снег выпадает в больших количествах. Уборка снега может отнимать много времени и быть тяжелой работой. Чтобы предотвратить повреждение крыши снегом, рекомендуется безопасно удалять снег, чтобы предотвратить повреждение конструкции.

На что обратить внимание при уборке снега

Чтобы предотвратить обрушение крыши, которое часто приводит к значительному повреждению внутренних помещений водой, включая гниение потолков и коробление крыш.

Учитывайте снеговую нагрузку, воздействие солнца на крышу и наклон крыши.
Примите во внимание используемый кровельный материал – металлические крыши лучше защищают от снега и льда, а гонтовые – удерживают снег.

Вес снега важнее, чем количество снега, скопившегося на вашей крыше. Если у вас есть небольшое одноэтажное бунгало, где крыша едва отрывается от земли, взять дело в свои руки может быть безопасно. Удалите весь снег, до которого сможете дотянуться граблями, стоя на земле, и сосредоточьтесь на выступах, чтобы предотвратить образование ледяных дамб.

Используйте пластиковые грабли с маленькими колесами и бампером, чтобы не повредить поверхность или черепицу крыши. Металлические грабли часто могут увеличить повреждение крыши вашего дома.

Как безопасно убрать снег с крыши

Перед уборкой снега с крыши необходимо учесть несколько моментов. Помните обо всех потенциальных опасностях, в том числе о конструкции крыши и травмах, таких как соскальзывание с крыши или лестницы, перенапряжение или травма от падающего снега. Цель уборки снега состоит в том, чтобы уменьшить чрезмерную нагрузку на крышу, а не убрать весь снег.

Никогда не чистите снег с крыши в одиночку. Не забудьте включить корректировщика, чтобы увидеть, куда вы будете бросать снег. Имейте в виду, что твердые глыбы снега или льда, сбрасываемые с крыши, могут нанести ущерб людям и объектам, находящимся под ней. Вам нужно будет предвидеть, куда упадет снег и лед, когда вы будете стаскивать их с крыши — вам не захочется тащить груз тяжелого мокрого снега на себя или на своих помощников.

Работайте со свесов и вверх, удаляя небольшое количество снега за раз. Не убирайте сразу слишком много снега, снег может увеличиться в весе, что затруднит уборку. Возьмите грабли, которые вы можете сделать сами, и, стоя на безопасном расстоянии, начните медленно стягивать снег с крыши.

Оставляя тонкий слой снега на крыше, вы уменьшаете дальнейшее повреждение крыши вашего дома. Если в вашем доме есть черепица, это уменьшит необходимость замены многих из них весной.

Сгребайте крышу после каждых 6 дюймов выпавшего снега. Сгребание часто снижает риск образования ледяных заторов.