Как правильно крыть крышу катепалом: Технология монтажа кровли Катепал, Шинглас, Тегола, инструкции по монтажу.

Содержание

Расчет гибкой черепицы на крышу: примеры и рекомендации

В отличие от листовых кровельных материалов для правильного расчета количества гибкой черепицы достаточно знать площадь крыши, поскольку на каждой упаковке кровельного материала указано количество кв. метров перекрываемой площади. Доборные элементы рассчитываются по аналогии с металлочерепицей. Рассмотрим на конкретных примерах способы определения количества битумного материала и его комплектующих. Инструкция актуальна для любых производителей битумной кровли: Шинглас, Катепал, Тегола и других.

Содержание:

Комплектующие гибкой черепицы: назначение и расчет

Перед началом расчета кровли, разберемся в назначении доборных элементов гибкой черепицы. Наименования и виды комплектующих для гибкой черепицы немного отличаются от элементов отделки металлочерепицы, но в целом они имеют схожие области применения.

Читайте также: Гибкая черепица: технические характеристики и особенности кровли

У мягкой кровли для отделки также используются металлические планки: ветровая, карнизная (капельник), планка примыкания. Они имеют несколько другую форму, но по назначению схожи с доборами для металлических кровель. Рассмотрим самые распространенные из них.

Представленные доборные элементы битумной черепицы имеют стандартную длину — 2 метра. Для расчета металлических планок необходимо общую длину, на которую будет установлен тот или иной фартук поделить на 1,9 метра (полезная длина каждой планки с учетом перехлеста).

Названия и размеры металлических планок могут незначительно отличаться.

Важнейшим элементом при устройстве мягкой кровли является подкладочный ковер. Он состоит из битума и является дополнительной гидроизоляцией крыши в случае повреждения основного кровельного покрытия. Битумный материал укладывается по всей площади крыши на влагостойкие плиты OSB (ОСП — ориентированно-стружечная плита) или влагостойкую фанеру толщиной не менее 9мм. Подкладочный ковер монтируется горизонтально, снизу вверх с перехлестом 100-150 мм.

В случае конструкции крыши с внутренними углами скатов, на эти места укладывается специальный ендовный ковер. Так же как и подкладочный он поставляется в виде рулона, но сам материал толще и имеет различные цветовые вариации, соответствующие тону гибкой черепицы. Ендова — одно из самых уязвимых мест в крыше, поэтому пренебрегать таким материалом не стоит. Ендовный ковер укладывается вдоль всей длины пересечения скатов крыши.

Подкладочный ковер рассчитывается исходя из площади крыши с небольшим запасом (около 10%) на перехлест. Ковер для ендовы необходимо считать, основываясь на ее длине. Если длина ендовы равна 10м, то и ковер нужно приобрести длиной 10 погонных метров.

Вышеперечисленные материалы являются основными комплектующими, необходимыми при устройстве кровли из гибкой черепицы. Дополнительные элементы могут понадобиться в случае сложных форм крыши.

Дополнительные аксессуары для битумной черепицы

Вентилируемый конек для битумной кровли в отличие от черепичного аналога изготавливается из прочного пластика, имеет специальный зазор для вентиляции воздуха под кровлей и поролоновые вставки в качестве барьера от попадания атмосферных осадков или насекомых.

Вентилируемый конек гибкой черепицы

Поверх такого пластикового аксессуара крепится коньковая черепица.

Альтернативой конькового вентиля являются кровельные аэраторы или КТВ-вентили. Бывают различной формы, но принцип работы аналогичный — вентиляция подкровельного пространства для предотвращения образования сырости и плесени в кровельном пироге, а, значит, защиты деревянной конструкции и ОСП (OSB) плит и всей конструкции кровельной системы.

Различные виды кровельных аэраторов

При большой длине ската (более 10м), рассчитанной от верхней до нижней точки крыши, необходимо устанавливать как вентконек, так и аэраторы. В противном случае подкровельная вентиляция не будет работать должным образом.

Для защиты от проникновения под кровлю насекомых или птиц по всей карнизной зоне устанавливается москитная сетка.

Вент. лента ПВХ

Она может быть изготовлена из алюминия или пластика (вентиляционная лента ПВХ). Элемент крепится обычными саморезами по дереву. При монтаже гибкой черепицы многие пренебрегают данным элементом несмотря на его невысокую стоимость, что в дальнейшем может привести к неприятным последствиям.

Расчет снегозадержателей для мягкой кровли

Для предотвращения лавинного схода снега рекомендуется устанавливать снегозадержатели (снегостопоры). Для гибкой черепицы используется специальная конструкция в виде небольшого крючка. Элементы устанавливаются в шахматном порядке и крепятся саморезами по дереву в специальные отверстия на пластине.

Для битумной черепицы необходимо устанавливать систему снегозадержания в момент монтажа кровли, поскольку часть элемента заводится под лист черепицы.

Снегозадержатель для гибкой черепицы

Чтобы узнать, сколько снегозадержателей нужно в случае мягкой кровли воспользуемся правилом: на скатах с уклоном 30 — 40 градусов снегостопоры устанавливаются в нижней части крыши — 4 шт. на 1 пог. метр, а при уклоне крыши от 40 до 70 градусов — 6 шт. на 1 м.п.

Схема установки снегозадержателей

Расчет гибкой черепицы для двускатной крыши

Чтобы рассчитать количество мягкой кровли для двускатной крыши необходимо знать размеры скатов крыши. В данном случае каждый скат будет представлять собой прямоугольник со сторонами a=10 м, b=6 м.

Размеры двускатной крыши

Внимание! Для быстрого расчета предлагаем воспользоваться нашим онлайн калькулятором.

Согласно формуле S=a*b вычисляем площадь каждого ската. Если скаты одинаковы, как в нашем примере, площадь крыши получаем Sкр.=2*a*b=2*10*6=120 кв.м. Гибкую черепицу нужно приобретать с небольшим запасом (порядка 5%), таким образом количество кровли для двускатной крыши получаем в количестве 126 кв.м. Плиту ОСП или влагостойкую фанеру считаем для такой же площади. В случае подкладочного ковра прибавляем еще 10 кв. метров для перекрытия.

Универсальная формула определения числа упаковок мягкой битумной кровли для простой конструкции крыши: Sкрыши*1,05 / Sупаковки

Ориентировочный расчет битумной мастики — 5 литров на 60 — 70 кв. метров кровли. Для нашей площади получаем около 10 литров.

Теперь приступим к расчету комплектующих и аксессуаров. В зависимости от производителя коньково-карнизная черепица выпускается различной длины перекрытия, но у большинства производителей одна упаковка перекрывает 12 погонных метров конька и 20 пог. метров карниза. Для наших размеров длина карнизной части составляет 20 метров (10 метров с каждой стороны), т.е. 1 упаковка. Плюс еще одна пачка для конька, длина которого 10 пог. метров. Итого получаем упаковку «конек/карниз» в количестве 2 штук.

Отметим, что для ламинированной (двух- или трехслойной черепицы) нет необходимости приобретать карнизную черепицу, поскольку нижний прямоугольный слой кровли уже выполняет ее функцию.

Вентилируемый конек считаем по формуле: длина конька / длина вент. конька. То есть 10 м делим на длину вент. конька (у каждого производителя размеры отличаются). Для такой двускатной крыши коньковых вентиляторов будет достаточно. Если крыша имеет площадь больше, необходимо добавить дополнительно аэраторы — один аэратор примерно на 40 кв. метров.

Металлические планки имеют стандартную длину — 2 метра. Количество ветровых (фронтонных) планок S5 вычисляем по формуле: 24/1,9 = 13 шт., где 24 — общая длина, где будут установлены ветровые фартуки (6м х 4), а 1,9м — полезная длина каждой планки с учетом перехлеста.

Карнизная планка (S1 и S27) рассчитывается аналогичным образом. 20/1,9 = 11 шт. В данном варианте нет примыканий кровли со стеной или дымоходом, но расчет будет производится по той же формуле.

Алюминиевая москитная сетка или лента ПВХ монтируются в карнизной области, поэтому их длина будет равна в нашем случае 20 погонным метрам.

Порядок расчета кровельных гвоздей следующий: 0,5 кг на 10 кв. метров кровли (или 4 шт. на лист). Для представленных размеров около 6 — 7 кг.

Подведем итог расчета в таблице:

Наименование

Количество

Гибкая черепица 126 м²
ОСП или фанера 126 м²
Подкладочный ковер 136 м²
Битумная мастика 10 л
Коньково-карнизная черепица 2 уп.
Вентилируемый конек 10 пог. м
Ветровая планка S5 (2 м) 13 шт.
Карнизная планка S1 (2 м) 11 шт.
Капельник S27 (2 м) 11 шт.
Москитная сетка 20 пог. м
Кровельные гвозди 7 кг

Пример расчета мягкой кровли для четырехскатной вальмовой крыши

Для вальмовой крыши расчет количества гибкой черепицы производится аналогичным образом. Первым делом узнаем площадь крыши и, прибавив 5-7%, получим количество мягкой кровли. Также считаем OSB (ОСП) и подкладочный ковер.

 

Размеры вальмовой крыши

Крыша состоит из двух трапеций и двух треугольников. Площадь трапеции считаем по формуле:

Sтрап. = (a+b)*Hтрап./2 = (3+12)*5/2 = 37.5 кв.м

Площадь треугольника равна:

Sтреуг. = d*Hтреуг./2 = 10*4/2 = 20 кв.м

Складывая все площади, получим площадь крыши 115 кв.м. Для кровли возьмем с небольшим запасом около 123 кв. метров, а для подкладочного ковра — 135 кв.м.

Коньково-карнизных элементов будет больше за счет наличия не только верхнего конька, но и боковых ребер. В нижней части по всему периметру также укладывается «конек/карниз» за исключением ламинированной кровли. Получим, что для укрытия конька потребуется длина 4*с + a = 35 метров (3 упаковки), а для карниза 2*b + 2*d = 44 метра (3 упаковки). Вент. конек рассчитываем только на верхнюю (горизонтальную) часть ребра. Для правильной вентиляции воздуха под кровлей добавляем 6 аэраторов: по 2 штуки на трапециевидные скаты и по одному на треугольные.

Вторым отличием от двускатной формы является отсутствие ветровых планок, но добавляется количество карнизных фартуков по всему периметру крыши: 44/1,9 = 24 шт.

Также нам потребуется чуть больше мастики и гвоздей для герметизации коньковой черепицы и ее крепления. В остальном расчеты мягкой кровли ничем не отличаются от описанных выше. В завершении также приведем таблицу с показателями необходимого количества гибкой черепицы и комплектующих.

Наименование

Количество

Гибкая черепица 123 м²
ОСП или фанера 123 м²
Подкладочный ковер 135 м²
Битумная мастика 13 л
Коньково-карнизная черепица 6 уп.
Вентилируемый конек 3 пог. м
Кровельный аэратор 6 шт.
Карнизная планка S1 (2 м) 24 шт.
Капельник S27 (2 м) 24 шт.
Москитная сетка 20 пог. м
Кровельные гвозди 10 кг

Важно: замер кровли следует производить максимально точно!

Надеемся, статья оказалась полезной и ответила на вопросы, как самому рассчитать гибкую черепицу на крышу без помощи онлайн-калькуляторов. Отметим, что процесс определения количества битумной кровли всегда необходимо производить самостоятельно, так как специальные ресурсы в основном предлагают поверхностный результат, не учитывая дополнительные аксессуары и запас материала.

Укладка Катепала

Мягкая кровля приобретает все большую популярность в силу своей практичности. По внешнему виду ничего не может с ней сравниться, что также является одним из критериев выбора. Одним из производителей, который занимается выпуском мягкой кровли является компания «Катепал». В чем преимущество этого кровельного настила и какова технология его укладки? Об этом речь пойдет в статье.

Основные сведения


Производством одноименной мягкой черепицы занимается компания Katepal. Ее родиной является Финляндия. Завод занимается выпуском продукции начиная с 1949 года. Находится он недалеко от города Хельсинки. На российский рынок продукция этого завода начала поставляться только в 1994 года после ее сертификации в соответствующих инструкциях. Предприятие также имеет европейские сертификаты качества. Основой для мягкой черепицы «Катепал» служит стекловолокно. С двух сторон оно покрывается особым битумным составом, который придает полотну требуемую герметичность и эластичность. В некоторых коллекциях черепицы от этого производителя есть самоклеящаяся основа, которая облегчает процесс укладки. Среди основных достоинств материала стоит упомянуть:

  • высокую прочность;
  • хорошую герметичность;
  • дополнительную шумоизоляцию;
  • устойчивость к перепадам температуры;
  • устойчивость к ультрафиолетовым лучам;
  • минимальный вес;
  • простота хранения и транспортировки;
  • приятный внешний вид;
  • возможность укладки на кровли сложной формы;
  • длительный срок эксплуатации;
  • простота проведения ремонтных работ.

Доставка битумной черепицы на место проведения ремонтных или установочных работ не составит труда. Она не крошится и не бьется, поэтому ее просто перевозить. Вес гонтов невелик, поэтому поднять черепицу на стропильную систему также довольно просто даже одному человеку. Благодаря использованию стекловолокна битумная черепица обладает хорошей прочностью на разрыв и на изгиб. Сверху битумная черепица имеет посыпку из минеральных составляющих. Они защищают ее от механического воздействия, а также от ультрафиолетовых лучей. Гибкая черепица способна принимать любые формы, поэтому ее можно укладывать на куполообразные кровли.

У производителя «Катепал» есть несколько коллекций, в которых можно выбрать наиболее подходящие варианты по цвету. Срок эксплуатации такого настила достигает 50 лет. И это не является пределом для мягкой черепицы. Технология укладки черепицы «Катепал» проста и понятна, больше вопросов возникнет в отношении стропильной системы.

Технология монтажа


Ниже описан поэтапный процесс монртажа.

Общие рекомендации


Битумная черепица «Катепал» подходит для укладки на стропильную систему, скаты которой имеют угол больше 12 градусов. При укладке кровельного настила нельзя располагать его непосредственно на слой утеплителя. Если это сделать, то влага может скапливаться под черепицей, что приведет к ее разрушению. Должен быть предусмотрен вентиляционный зазор, по которому будет свободно циркулировать воздух. Цветовая палитра в различных партиях может несколько отличаться. Чтобы кровля не выглядела пятнами, необходимо смешивать гонты из различных пачек при укладке, что позволит добиться хорошего результата. На обратной стороне листа располагается участок с клеем. Удалять защитную пленку с него следует только перед укладкой, иначе он теряет свою эффективность.

Чтобы при укладке листы было удобнее брать, необходимо немного согнуть упаковку перед тем, как ее открыть. Укладывать черепицу необходимо в таком порядке, чтобы по ней не приходилось перемещаться. Особенно это касается теплого периода года, т. к. на поверхности могут остаться следы, которые устранить можно только заменой гонта. Если обстоятельства вынудили осуществить укладку черепицы при температуре ниже +5 градусов, то она должна находиться в теплом помещении, а подавать ее наверх стоит непосредственно перед укладкой.

Основание


Мягкая черепица не обладает такой несущей способностью, как шифер или профнастил. Это означает, что обрешетка для нее должна отличаться от той, что монтируется для указанных выше материалов. Обычно она представляет собой сплошное прочное основание из листов ОСБ или влагостойкой фанеры. Листы монтируются на предварительно установленную стропильную систему. Каждый ряд должен идти со смещением, чтобы обеспечить переплетение швов. Древесина, на которую будет осуществляться монтаж битумной черепицы должна обладать влажностью, не превышающей 20%.

Вентиляционный зазор


Выше говорилось, что кровельный настил должен хорошо проветриваться для продолжительного срока службы. Такое устройство позволит своевременно отводить насыщенный пар, который поднимается из жилого помещения. Это необходимо также для стропильной системы. При конденсации влаги на древесине начинаются процессы гниения, которые выражаются в развитии плесени и полном разрушении древесины. Вентиляционный зазор должен быть не меньше 50 см. При этом забор воздуха обеспечивается с карнизов, а его вывод осуществляется через коньковый и точечные аэраторы.

Подкладочный слой


Подкладочным слоем является рулонный материал, который чаще всего также имеет битумную основу. Его задачей является усиление гидроизоляционных свойств финишного настила. Укладка материала производится параллельно карнизу. При этом соседние листы должны укладываться с перехлестом в 10 см. Швы в обязательном порядке проклеиваются битумной мастикой. Края подкладки фиксируются специальными кровельными гвоздями с широкой шляпкой.

Обратите внимание! Если угол ската кровли превышает 18 градусов, тогда нет необходимости в сплошной укладке дополнительного слоя.

Он располагается только в проблемных местах. Ими являются коньки, свесы карнизов, места примыкания скатов кровли к стенам, ендовы, места стыка битумной черепицы с дымоходами.

Карнизные и торцевые планки


Карнизные и торцевые планки крепятся для защиты кровли и подкровельного пространства. Карнизные планки представляют собой металлические изделия, которые фиксируются кровельными гвоздями. Последние располагаются зигзагом с шагом в 10 см. Торцевые планки укладываются до монтажа битумной черепицы на подкладочный материал. Отдельные элементы монтируются снизу вверх. При этом верхняя планка должна заходить на нижнюю на 2 см. Фиксация к обрешетке производится таким же образом, что и карнизных планок.

Монтаж черепицы


Укладка битумной черепицы начинается со стартового элемента. Его можно изготовить из обычного гонта. Если битумная черепица имеет лепестки, то они срезаются, чтобы осталась часть, на которой расположен клеящий слой. Чтобы прочно зафиксировать стартовую полосу битумной черепицы, только лишь клеящего элемента будет недостаточно. Потребуется использовать мастику. Она укладывается шириной в 10 см на участок гонта, где нет заводского клея. После подготовки стартовая линия черепицы укладывается с нахлестом на карнизную планку. При этом от изгиба необходимо отступить 10 мм.

Дополнительно стартовая линия битумной черепицы фиксируется кровельными гвоздями. Стартовый элемент должен перекрывать и торцевую планку. При этом верхний угол черепицы подрезается под углом, чтобы вода могла свободно стекать по кровле. Далее выполняется укладка остальных листов битумной черепицы. Предварительно необходимо удалить защитную ленту с клейкой полосы. Каждый лист фиксируется гвоздями. Для гонта битумной черепицы, который укладывается на скат кровли с углом до 45 градусов используется 4 гвоздя, если угол превышает это значение, тогда потребуется 6 гвоздей.

Обратите внимание! Если гонты у черепицы имеют лепестки, тогда каждый следующий гонт сдвигается на половину лепестка. Делается это для того, чтобы лепестки перекрыли гвозди, забитые в предыдущий гонт битумной черепицы.

Чтобы правильно обыграть вентиляционные или дымовыводящие каналы, необходимо изготовить выкройку из ендовного ковра. Состоит выкройка из четырех частей, которые должны пересекаться друг с другом. Нахлест на трубу должен составлять 30 см. Чтобы влага не попадала под выкройку, она промазывается битумной мастикой. Перед укладкой гонтов в ендову, необходимо зафиксировать на стыке ендовный ковер, который улучшит гидроизоляцию и обеспечит беспрепятственный сток жидкости.

Край гонта гибкой черепицы не должен доходить до середины ендовы на 5 см. При этом верхний угол гонта подрезается для отбоя воды. На обратную сторону гонта, который укладывается в ендову, необходимо нанести битумную мастику полосой в 10 см. Гонты фиксируются гвоздями, она должны располагаться не ближе чем в 30 сантиметрах от центральной части ендовы. Перед укладкой мягкой черепицы на конек производится монтаж конькового аэратора. Он представляет собой пластиковую конструкцию, которая собирается как конструктор. Она прибивается гвоздями в четко обозначенных местах.

Конек покрывается гонтами рядовой черепицы. При этом их необходимо разделить на несколько частей (обычно три). Часть, где нет самоклеящегося слоя, покрывается битумной мастикой. Гонты фиксируются четырьмя гвоздями: по два с каждой стороны. Их необходимо укладывать начиная со стороны, которая противоположна той, что является преимущественной для ветров. Видеоинструкция по укладке мягкой черепицы есть ниже.

Резюме


Как видно, монтаж мягкого кровельного настила может быть осуществлен самостоятельно. При этом важно следовать всем рекомендациям производителя. Преимуществом мягкой кровли является возможность фрагментарного ремонта. При этом нет необходимость демонтажа большого участка. Достаточно высвободить поврежденный гонт и заменить его на аналогичный.

Что еще почитать по теме?

Автор статьи:

Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Инструкция по укладке битумной черепицы Katepal

Монтаж любого кровельного покрытия должен проводиться с точным соблюдением всех рекомендаций и, следуя пунктам инструкции по его укладке. Битумная гибкая черепица Katepal — не исключение из правил, поэтому если Вы хотите, чтобы Ваша битумная кровля прослужила Вам на протяжении долгих лет, не доставляя никаких проблем и хлопот, необходимо все работы по ее монтажу выполнять без каких-либо отклонений от пунктов инструкции.

Прежде всего, необходимо учесть тот факт, что кровля, для которой можно использовать такое кровельное покрытие, как битумная черепица, должна иметь уклон не менее — 1:5 (то есть не менее около 11,5 градусов)

 

Шаг первый: подготавливаем основание

Устройство битумной кровли начинатется после того, как будет подготовлено основание, которое должно быть максимально ровным, твердым и надежно зафиксированным. Кроме того, оно должно хорошо проветриваться, для чего отверстия для поступления воздуха размещаются в нижней части кровли, а вытяжные отверстия обустраивают как можно выше.

Правильно обустроенная вентиляция помогает предотвратить намокание утеплителя, самого кровельного материала и обрешетки, а, соответственно, зимой на кровле не будет образовываться лед, а летом она обеспечит прохладу внутри здания.
Монтаж гибкой черепицы производят на сплошную обрешетку, которая может быть изготовлена из влагостойкой фанеры, плиты OSB-3, устойчивой к влаге, или шпунтованной, обрезной доски. Материала для основания должен иметь влажность не более 20%. Каждая доска должна иметь длину минимум в два пролета между опорами, а все места стыков размещаются на опорах.

Так как под влиянием колебаний температур и влажности доски могут расширяться, то между досками необходимо оставлять небольшой зазор 1-3 мм (в зависимости от размера доски).

 

Шаг второй: монтируем подкладочный слой

На подготовленное основание в качестве укрепляющего подкладочного слоя под кровельное покрытие укладывается подкладочный кровельный ковер Такой слой укладывается обязательно на коньках в ендовах, на карнизных свесах и в торцевых частях кровли.

Если уклон кровли составляет менее 1:3, то подкладочным ковром необходимо покрыть всю площадь кровли. Слой подкладки монтируется в направлении снизу-вверх, нахлест каждой последующей полоски должен составлять около 15 см. Все швы должны быть проклеены при помощи клея K-36, а края с интервалом в 20 см. зафиксированы при помощи гвоздей.

Подкладочный ковер может быть уложен параллельно или перпендикулярно обшитому досками настилу крыши. Ковер разворачивается, укладывается точно по прямой линии, устраняются любые провисания. На крутых крышах вертикальная укладка выполняется легче, поскольку риск сморщивания

меньше. Чтобы избежать сморщивания ковер должен быть абсолютно прямым и достаточно плотно закреплен. Если монтажные работы проводились в холодную погоду, особое внимание должно быть уделено натягиванию ковров.

Подкладочный ковер можно укладывать как горизонтально, так и вертикально

Частичная схема укладки подкладочного ковра, допускается при уклоне кровли более 20 градусов

На коньке подкладочные ковры, уложенные вдоль первого ската, обрезаются по коньку, и затем верхний край гвоздями фиксируется к настилу крыши. В местах подъема подкладочный ковер укладывается, по крайней мере, на 50 мм выше поверхности крыши, и, если необходимо, оборачивающая часть ковра фиксируется гвоздями и/или приклеивается к нижнему слою. — Если детали края крыши включают поднятую кромку, то блокирующие элементы должны быть установлены до монтажа подкладочного ковра, который затем укладывается по краю, формируя край карниза.

Подкладочный ковер противоположного ската перекрывает конек на 150 мм и соединяется с подкладочным ковром первого ската с помощью Битумного клея К-36.

 

Шаг третий: монтируем ендов, карнизы и торцевые части кровли

Карнизные поанки устанавливаются без исключений во всех случаях. Карнизная планка устанавливается сверху подкладочного ковра, и крепиться механически с помощью кровельных гвоздей с интервалом 10 см, в шахматном порядке. Если выход концов гвоздей в нижней части деревяного настила недопустим, то следует использовать короткие саморезы с широкими и плоскими головками (с пресс шайбой). Рекомендуется, чтобы на кромках край карниза завальцовку. Карнизная планка устанавливается с перекрытием в 50 мм. Прошивка двумя гвоздями нахлест двух металлических планок, обеспечивает их надежное соединение. При наличии в конструкции кровли водосточной системы, в карнизную часть необходимо вмонтировать кронштейны для крепления водосточного желоба.

Аналогично устанавливаются торцевые планки. Монтируя торцевые части кровли, вместо карнизных листов из металла можно применить деревянные планки и треугольные рейки.

Ендовный ковер Pintari устанавливается также поверх подкладочного ковра. Края ендового ковра приклеиваются к подкладочному ковру Битумным клеем К-36, а любое проскальзывание ковра во время работы предотвращается фиксацией ендового ковра к настилу гвоздями. Важно, на карнизах ендовный ковер устанавливается сверху карнизных планок. Все соединения промазываются клеем К-36. Снизу, где ендовный ковер заканчивается, его фиксируют гвоздями.


Шаг четвертый: монтируем кровельное покрытие

Начинать устанавливать битумную плитку Katepal следует с карнизных полос.

Начинать укладку черепицы следует с того, что нужно перебрать кровельные плитки из нескольких упаковок вперемешку, чтобы избежать каких-либо отклонений в цвете. Укладывать битумное покрытие нужно, начиная от центра карнизного свеса, направляясь к торцевым частям кровли. Первый ряд битумной черепицы укладывается таким образом, чтобы нижняя ее кромка оказалась на 4-5 cм. выше нижнего края следующего ряда черепицы. Снимите с нижней части листов черепицы защитную пленку и приклейте их (помните: после отклеивания защитной пленки нельзя складывать отдельные плитки друг на друга), затем при помощи гвоздей прибейте каждую плитку чуть выше линии паза в четырех местах.

Если кровля имеет очень крутой уклон (около 1:1), то каждую плитку для надежности лучше прикрепить при помои шести гвоздей. Монтаж всех последующих рядов нужно проводить таким образом, чтобы концы язычков плиток оказались на одном уровне с вырезами предыдущих плиток. На торцевых частях кровли битумную черепицу обрезают по краю, а затем на ширину около 10 см. проклеивают специальным клеем для битумной черепицы. При укладке гибкой черепицы в ендовах, ее обрезают так, чтобы на дне ендовы полоса Pintari осталась открытой на 15 см. в ширину. Затем вдоль линии отреза при помощи клея К-36 необходимо проклеить края черепицы на ширину около 10 см.

Чтобы сделать процесс обрезки черепицы более удобным, а швы между плитками получились аккуратные и прямые, по линиям швов можно использовать разметку мелом; а чтобы не повредить нижний слой кровельного ковра, под плитку подкладывайте фанерку.


Шаг пятый: монтируем кровельные проходки


Для монтажа кровельных проходок небольшого диаметра (антенны, вентиляторы, аэраторы и т.п.) можно использовать резиновые уплотнители. А вокруг тех элементов, которые нагреваются (например, дымовые трубы), необходимо обустраивать теплоизоляцию. Монтируя битумную черепицу около дымовых труб, в тех местах, где труба соединяется с кровлей, по периметру необходимо прибить треугольную рейку. 

Лист битумной черепицы заводится на вертикальную поверхность, а затем при помощи клея К-36 приклеивается. Труба по всему периметру при помощи того же клея оклеивается полосой Pintari таким образом, чтобы полоса Pintari закрывала трубу сверху не менее чем на 25 см., а на скат полоса должна зайти минимум на 20 см. Затем закрываем примыкание при помощи металлического фартука и герметизируем швы при помощи клея К-36. В тех местах, где кровля примыкает к вертикальным стенам, монтаж биумной черепицы выполняется таким же образом. Более подробно про герметизацию дымоходов написано в статье: Вентиляция битумной черепицы, и Инструкция по герметичной установке дымохода.

 

Шаг шестой: производим монтаж конька

В качестве примыкания может выступать стена или кирпичный дымоход, и обычно примыкание выполняют из ендовы Pintari. Высота поднятия ендовы на стену примыкания 30 см. Чтобы сгладить угол преломления, в угол прибивается трехугольная рейка. Все стыки промазываются клеем К-36, а верхний край подъема закрыт наружной обшивкой стены или металлическим фартуком.

 

Шаг седьмой: производим монтаж конька

Монтаж битумной черепицы на конек кровли выполняют при помощи специальной коньковой черепицы (изготавливается в результате деления карнизной плитки, размеры 0,25×0,33 м.). Каждый элемент карнизной плитки по местам перфорации разделяется на три части. После удаления пленки, плитка приклеивается на конек, а затем одна ее сторона прибивается четырьмя гвоздями так, чтобы каждый следующий элемент черепицы перекрывал гвозди предыдущего с нахлестом в 5 см. На вальмовых четырехскатных крышах монтаж верхних коньковых гонтов начинается с концов карниза ребер, затем устанавливаются коньковые секции. В точках стыковки ребер последние верхние коньковые гонты сворачиваются таким образом, чтобы дождевая вода не попадала под них и чтобы они были перекрыты коньковыми гонтами.

Ремонт мягкой кровли своими руками: эффективные технологии починки

Ремонтопригодность – веский аргумент в пользу гибких материалов, применяемых в обустройстве крыш частных домов. Большинство повреждений битумной черепицы и рулонного покрытия хозяин дома собственноручно устранит без проблем.

Ему не понадобится сложное оборудование и фундаментальные знания опытного кровельщика. Потребуется уверенность в собственных возможностях и азы мастерства, согласно которым проводится ремонт мягкой кровли малоэтажных строений.

Убедительным сигналом, повествующим о потребности в ремонте крыши, обычно бывают банальные протечки. Проявляются они по различным причинам, к которым относятся:

  • Нарушения проектирования. В их числе ошибки в расположении слоев кровельного пирога, неправильно рассчитанная толщина утеплителя, неверно подобранное покрытие и т.д.
  • Огрехи укладки. Это несоблюдение технологии: неправильно установленный крепеж, недостаточное нанесение клеевого состава и подобные промахи.
  • Бытовые повреждения. В их списке чаще всего фигурируют проколы и прорывы покрытия, получающиеся вследствие неаккуратного передвижения по крыше, падения тяжелых предметов с заостренными краями, шквальный ветер, чистка металлической лопатой.

Для исправления дефектов, образованных в результате нарушений проектирования, нужен капитальный ремонт. С ним не каждый домашний мастер сможет справиться без профессионального содействия. А вот повреждения, указанные во втором и третьем пункте, устраняют в ходе текущего ремонта. Он не требует глобально демонтажа, большого объема работ и выполнения сверхсложных операций. Практически все повреждения, входящие в текущую ремонтную сферу, доступны неопытному исполнителю. Их и рассмотрим.

Следы нарушения целостности покрытия не всегда проявляются в период активного снеготаяния и выпадения дождей. Хотя намокший из-за жидких осадков потолок, обшивку мансарды, отсыревшие стропила обоснованно считают их стопроцентным показателем. Бывает, что проникшая под покрытие атмосферная влага некоторое время сначала «курсирует» по гидроизоляции, а затем просачивается в наконец-то встретившуюся на ее пути щель. Согласно народной мудрости вода всегда найдет себе «дырочку», да еще и «камень точить» способна. Куда уж бороться с ее воздействием деревянной стропильной системе, обрешетке и минеральноватной теплоизоляции.

Во имя долгосрочной службы крыши осмотры ее необходимо проводить регулярно по 4 раза в год. Нужны они для своевременного выявления имеющихся и намечающихся прорывов, которые рано или поздно обязательно дадут о себе знать. Чтобы последствия мелких проколов, трещин, потенциально опасных вздутий не приняли аварийный характер, крышу каждый раз осматривают в два этапа, это:

  • Изучение состояния кровельной конструкции с чердака с тщательной проверкой мест намокания и степени повреждения деталей системы.
  • Обследование кровельного покрытия снаружи с подробной инспекцией дефектов и ревизией мест возможного проникновения воды.

Следует учесть, что выявленные с чердака места намокания далеко не всегда совпадают с существующими прорехами, найденными на внешней стороне крыши. Причины и следствия протечек практически совмещаются или ближе всего находятся друг от дружки на плоских кровлях. Для скатных конструкций это нехарактерно: в реальности вода проникает выше, чем оставляет свои разрушающие следы. Об указанном обстоятельстве непременно надо помнить исследователю собственных скатов.

Ревизия кровли позволяет понять, сможет ли домашний мастер провести ремонт мягкой кровли самостоятельно, или ему лучше прибегнуть к услугам строителей. Принципиальных загвоздок с текущими операциями по устранению дефектов мягких покрытий нет. Если хозяин не разучился держать в руках инструмент, он в состоянии починить крышу, покрытую гибкой черепицей, мембраной и битумно-полимерным рулонным материалом.

Ситуация #1 — замена гонтов битумной черепицы

Незначительные протечки крыши с гибкой черепицей исправляются путем замены поврежденных элементов. Самой распространенной причиной образования в ней прорех является ходьба в морозную погоду, когда битумное покрытие становится хрупким. Продырявить можно, счищая лопатой снег или уронив инструмент на поверхность. Кроме того некачественно закрепленные гонты может сорвать шквальным порывом ветра.

Прорехи в покрытии имеют свойство увеличиваться, в результате отрывается часть черепичины или целый гонт. Даже если хозяина не смущает потеря эстетических показателей, элемент надо менять. А для грамотного выполнения починки следует ознакомиться с технологией ремонта мягкой черепичной кровли и с последовательностью действий по замене.

Необязательно устанавливать новый гонт, включающий три части с лепестковыми окончаниями. Порой достаточно замены лишь одного лепестка. Однако иметь в запасе несколько штук с аналогичной покрытию окраской весьма полезно. Нужны они именно затем, чтобы в любой момент можно было восстановить покрытие.

Разберем последовательность работ по замене 1/3 гонта, т.е. части с оторванным лепестком. Чтобы его заменить, нам надо удалить ту часть черепичины, которая перекрыта настеленными сверху элементами. Крепить битумную деталь поверх не удаленного куска гонта нельзя. Ведь получившийся в результате «накладки» рельеф поверхности может стать новой причиной разрыва покрытия.

Алгоритм ремонта битумной черепичины с одним оторванным лепестком:

  • Определяем зону ремонта и точки установки кровельных гвоздей, предназначенных к удалению. Их желательно отметить мелом, чтобы по запарке не открепить ненужную для ремонта часть покрытия.
  • Аккуратно приподнимаем два ряда черепичин над восстанавливаемым участком. Потому что первым от поврежденного рядом перекрываются гвозди, забитые в нижнюю часть неоторванной части черепичины. Под вторым от поврежденного рядом покрытия есть еще верхние крепления.
  • Небольшую плоскую монтировку устанавливаем так, чтобы она заклинила уложенную сверху черепицу.
  • Гвоздодером удаляем крепеж оторванного лепестка.
  • Аналогичным образом демонтируем гвозди, крепившие удаляемый элемент.
  • Используя ножницы по металлу, отрезаем испорченную часть черепичины.
  • Удаляем отрезанную часть, стараясь не повредить смежные элементы.
  • От запасного гонта отрезаем треть для замены, смазываем тыльную часть битумной мастикой.
  • Устанавливаем нашу ремонтную вкладку вместо удаленной части, выравниваем ее относительно соседних элементов и забиваем гвозди, отступив от прежнего места на 3-5мм в удобную для забивки сторону.
  • Крепим нашу вкладку с четырех сторон.
  • Шляпки вновь установленных гвоздей и крепежа смежной черепицы обрабатываем битумно-полимерной смолой или мастикой.
  • Мастику наносим на тыльную сторону всех приподнятых черепичин.
  • Прижимаем зону ремонта к обрешетке и с удовольствием понимаем, что текущий ремонт мягкой черепичной кровли успешно завершен.

Как в случае многочисленных повреждений, так и в случае замены битумного гонта целиком, действуют согласно приведенному алгоритму.

Если крыша, покрытая гибкой черепицей, протекает по линиям примыканий, то причину следует искать в растрескивании герметика, отслоении прикрепленных к проходке гидроизоляционных ковров или опять же в нарушении технологии обустройства проходок. В таких ситуациях черепицу в зоне ремонта, чаще всего это вокруг трубы или вдоль линии парапета, открепляют. А после устранения дефекта описанным методом укладывают на место.

Ситуация #2 — починка мембранной кровли

Прорехи и пробоины в кровельной мембране получаются в результате некорректной эксплуатации. Передвигаться по крыше с полимерным покрытием разрешается только по пешеходным дорожкам, уложенным специально для ее обслуживания. Сооружаются дорожки из эластомерной полосы с противоскользящим рельефом, выпускаемой производителями данного кровельного материала. Для уборки снега с мембраны следует пользоваться пластиковой или деревянной лопатой.

Небольшие дефекты мембранной кровли ремонтируют путем установки заплаток:

  • По фактическим размерам пробоины изготавливаем заплату, абрис которой должен перекрывать поврежденный участок минимум на 5 см по всем направлениям. Края заплаты скругляем.
  • Ремонтируемый участок тщательно протираем влажной тряпкой с целью очистки от загрязнений и просушиваем строительным феном.
  • Привариваем заплату в один прием к поверхности. Насадку сварочного прибора располагаем по диагонали к линии шва. Приваренные поверхности незамедлительно прокатываем силиконовым валиком. Все движения направляем от воображаемого центра к периферии.

При сильном загрязнении поверхности вокруг пробоины заплату можно поместить под покрытие и приварить аналогичным методом. Аппарат для ручной сварки можно взять в аренду в специализированной компании или в магазине инструмента.

Если для устранения дефекта нет под рукой сварочного прибора, прореху допустимо заклеить лентой на бутил-каучуковой основе:

  • Поврежденный материал обрезаем так, чтобы не оставалось разлохмаченных краев и лоскутов.
  • Если под мембраной оказалась поврежденная гидроизоляция, режем и ее.
  • Очищаем и просушиваем подлежащий ремонту участок кровли и гидроизоляционного ковра. Мыльных разводов и жирных следов на мембране не должно быть.
  • Ремонтируем гидроизоляцию посредством наложения заплатки с округлыми краями на гидроизоляционное полотно, предварительно обработанное битумно-полимерной мастикой.
  • Приклеиваем заплату из бутиловой ленты, сняв сначала с ее тыльной стороны защитную пленку.
  • С усилием «проходимся» по заплате силиконовым валиком или просто рукой с сухой тряпкой.
  • Края заплаты обрабатываем полиуретановым герметиком.

Материалы, использованные для ремонта мембраны, должны быть совместимы с покрытием. Перед наложением заплаты поверхность следует обработать грунтом.

Кроме прорех и трещин в процессе эксплуатации могут проявиться огрехи укладки мембраны. Самым распространенным проявлением бывает отслоение полосы по приваренному шву. В подобных случаях покрытие не латают, а удаляют некачественно приваренную полосу и укладывают новую. Новый шов рекомендовано сверху продублировать приваренной полоской материала примерной шириной 10см.

Ситуация #3 — устранение дефектов битумной кровли

Борьба с дефектами битумных и битумно-полимерных покрытий ведется по всем свойственным мягким кровлям фронтам с применением характерных способов ремонта. К распространенным видам их повреждения относятся:

  • Проколы, прорывы, прорехи, появившиеся в результате неграмотной эксплуатации.
  • Растрескивание покрытия в зонах примыканий, образованное из-за неучтенных проектировщиком подвижек строительной конструкции.
  • Вздутия, возникшие над местами увлажнения теплоизоляции. Причиной может быть укладка покрытия поверх влажного утеплителя или проколы пароизоляционной прослойки с внутренней стороны.
  • Неглубокие впадины кровельного покрытия, образованные в случае его крепления к неотремонтированной бетонной или цементно-песчаной основе с выбоинами.
  • Протечки вокруг кровельных проходок, предпосылками к появлению которых чаще всего бывает некачественная оклейка прилегающей зоны гидроизоляционным ковром или его механическое повреждение.
  • Сползание рулонного покрытия уложенного на вертикальные плоскости смежных стен, труб, парапета.
  • Отслаивание кровельного ковра от основы из-за недостаточного сцепления с ней, возникшее по причине отсутствия грунта или плохого разогрева тыльной стороны рулонного материала.

Прорехи в кровельном ковре, причиной которого является некорректность эксплуатации, неспроста лидируют в перечне подлежащих ремонту ситуаций. У повреждений рулонного материала зачастую механическое происхождение.

Варианты устранения незначительных дефектов:

  • Небольшие прорывы и проколы не требуют полной замены покрытия, вполне достаточно заплатки. Размеры латки должны на 10см по всем направлениям перекрывать прореху, края ее должны быть скруглены. Заплата накладывается на очищенную огрунтованную поверхность сверху, если основой была цементно-песчаная стяжка или неутепленная ж/б плита. Заплату заводят под обрезанный материал, если основой для укладки был деревянный настил, фанера, лист ОСП и подобные материалы. Крупные трещины ремонтируют этим же методом.
  • Мелкую трещиноватость устраняют посредством заливки поврежденного участка битумно-полимерной мастикой, наносимой в два слоя. Поверх второго слоя мастики наносится крупнозернистая посыпка.
  • Незначительные по площади вздутия сначала следует крестообразно надрезать и просушить феном промокшие слои кровельного пирога. Углы надреза выворачиваются наружу в виде лепестков и скрупулезно очищаются от загрязнений. Просушенный тыл лепестков нагревают пропановой горелкой, прикладывают на место и прокатывают роликом. Сверху надреза укладывается заплата из идентичного рулонного материала.

Внушительные по площади вздутия и разрывы диктуют необходимость в капитальном ремонте наплавляемой мягкой кровли с заменой успевших изрядно промокнуть слоев кровельного пирога. Чтобы не дело не дошло до капитальных переделок, регулярность осмотра следует соблюдать. Ремонтные работы рекомендовано приурочить к дням, когда столбик термометра не опускается ниже +5ºС и не поднимается выше +18ºС. Отклонения в обе стороны от обозначенного температурного предела отражаются на эластичности и прочности материала.

Если на поверхности рулонной кровли появились впадины глубиной не более 1,5 см, ремонт производится по принципу устранения пузырей:

  • Материал разрезается в виде конверта, отгибаются и просушиваются отрезанные концы.
  • В отверстие заливают цементно-песчаный раствор и дают ему просохнуть. Мастику для выравнивания углублений употреблять нельзя.
  • На поверхность заливки наносится мастика.
  • Просушенные лепестки разреза возвращают на место и приклеиваются.
  • Сверху накладывается заплата, размеры которой перекрывают разрезы на 10см.

С незначительными протечками в зоне кровельных проходок борются посредством вскрытия финишного материала и замены гидроизоляционной оклейки. Нередко вскрытие показывает, что поврежден лишь слой герметика. Его нужно просто обновить.

Намного сложнее дела обстоят с устранением протеканий в зоне кровельных примыканий и проходов, если проблемы связаны с отслоением, растрескиванием и разрушением покрытия. Устраняют подобные неполадки следующим образом:

  • Примыкания освобождаем от защитного фартука – металлического или асбестоцементного вокруг дымоходов, битумного по линиям сопряжения стен и парапета с крышей.
  • Удаляем старый гидроизоляционный ковер и просушиваем поверхность.
  • Приклеиваем на мастику новый гидроизоляционный ковер так, чтобы 30см его приходилось на вертикальную поверхность.
  • Закрепляем край новой гидроизоляции на вертикальной поверхности металлической рейкой или фартуком.
  • Герметизируем швы.

Отслаивание кровельного покрытия тоже ремонтируем, если площадь дефекта не вызывает особых опасений и не наталкивает на мысль о полной замене одного или двух смежных полос. На участках отслоения нужно постараться как можно больше отделить покрытие от основы и смежные полосы. Основание и отделенный материал следует хорошенечко очистить и просушить, после высыхания покрыть праймером. Нижние стороны отделенного покрытия вновь нагреваются газовой горелкой и наплавляются на основу.

Действия по обратному приклеиванию отслоившегося покрытия выполняют, если отделившаяся от основы полоса не имеет более существенных повреждений. Если имеются большие прорывы и проколы, лист отделить от основы надо целиком и уложить новую полосу.

Ситуация #4 — ремонт кровельных проходок

Протекать мягкая кровля может и по вине некачественных кожухов, использованных для обустройства пересечения крыши коммуникациями. Резиновые или пластиковые приспособления могут банально лопнуть. Поврежденные атрибуты обустройства подлежат безоговорочной замене:

  • Покрытие вокруг проходки отделяем от основания.
  • Удаляем гидроизоляционный воротник.
  • Демонтируем кожух.
  • Устанавливаем новое приспособление.
  • Вырезаем из гидроизоляционного ковра новый воротник, пользуясь старым как шаблоном, если он безвозвратно поврежден.
  • Очищаем поверхность вокруг проходки и обрабатываем ее мастикой.
  • Надеваем воротник на кожух.
  • Снова обрабатываем мастикой ремонтируемый участок.
  • Укладываем на прежнее место давеча отделенное от основания покрытие.

По сути, замена аксессуаров коммуникаций выполняется по той же схеме, что и первичная установка. Посмотрите ролик, который поможет в подробностях изучить принцип ремонта проходки через мягкую кровлю:

Представленные примеры ремонта мягких кровельных покрытий помогут избавиться от большинства характерных дефектов, досаждающих владельцам частных домов. Соблюдение правил восстановления гарантирует отличный результат. Причем хозяин все сможет сделать собственными руками без участия кровельщиков.

Укладка гибкой черепицы на беседку

Накрыть крышу беседки не так просто, как кажется на первый взгляд. Внутренняя часть кровли в беседке открыта и на ней легко видны допущенные недочеты в работе мастера. Торчащие гвозди, куски рубероида, подтеки клея или мастики – не придают интерьеру беседки приятный вид. Если крыша в дополнение еще и протекает – огромный объем работы пошел насмарку. Все придется переделывать сначала. Придется менять доски настила, и слой гидроизоляции. Чтобы не потратить время и деньги впустую, следует придерживаться определенных правил, каких – читайте далее. 

Преимущества гибкой черепицы 

Гибкая черепица – это современный кровельный материал на битумной основе. Ее нередко называют декорированным рубероидом, но на самом деле это не так. Гибкая черепица помимо битумной основы имеет в своем составе специальные добавки, которые делают ее значительно прочнее рубероида. Поэтому и срок службы черепицы в несколько раз дольше.

Крыть крышу беседки лучше всего именно гибкой черепицей. Благодаря тому, что она имеет небольшой вес, может принимать практически любую форму и листы черепицы легко резать – ее монтаж одно удовольствие. Если укладка было произведена без серьезных нарушений, то такая крыша не даст течь, и прослужит очень долго. Гибкая черепица обладает хорошими шумопоглащающими свойствами. Быстро сохнет и не впитывает влагу, поэтому даже во время сильного ливня крыша не обрушится под тяжестью кровли. Легко чистить такую поверхность и от снега. Гибкая черепица покрыта специальной полимерной пленкой, на которой снег практически не оседает. К тому же на такой поверхности не появляются различные мхи и лишайники, которых можно увидеть на рубероиде или шифере. Она не меняет форму и цвет, не выгорает на солнце. 

Стропильная система и угол наклона крыши беседки


Во время возведения крыши беседки следует особенное внимание уделить форме крыши и устройству кровельной системы. Желательно, чтобы стропильная системы была как можно плотнее, а стропила потолще. Вместо привычной обрешетки, лучше использовать деревянный настил.

Наклон крыши не должен быть меньше 30 градусов, но и не более 60. Если наклон будет меньше – снег не будет скатываться вниз, а лежать на крыше, что может привести к тому, что кровля просто провалится. Если угол более 60 градусов, то такую кровлю будет очень сложно покрывать каким-либо материалом, к тому же очень велика вероятность, что он слетит. Хотя мягкая черепица может крепиться даже под углом в 90 градусов, лучше все-таки крышу делать по принятым в строительстве правилам. В таком случае и расход материала будет меньше и крепление надежнее.

Форма кровли может как в виде пирамидки, так и в виде конуса, то есть, конструкция может быть любой сложной формы. Структура гибкой черепицы позволяет монтировать ее на кровлю любой фигурной сложности. Но только следует учитывать, чем сложнее форма крыши беседки, тем труднее выполнять монтаж, не нарушая технологию укладки кровельного материала. 

Особенности устройства настила 

Устройство настила зависит от типа беседки. Настил изготавливают из досок. Толщина доски обычно 2-3 см, не более, ширина около 30 см. Доски должны быть гладкими и ровными. Прибивают их к стропилам гвоздями.

Летние открытые беседки можно не утеплять. Гибкое покрытие в данном случае крепиться на клей и обрабатывается газовой горелкой сверху. Листы спаиваются в единый блок и припаиваются к поверхности настила.

Если беседка застеклена, и вы пользуетесь ею не только летом, но и зимой, то крышу придется утеплять, мягкая черепица в таком случае крепится на шурупы с широкой шляпой к поверхности настила. Сам настил состоит не только из деревянной обрешетки, гидроизоляционной подстилки, пароизоляции, но и утеплитель. Гибкая черепица имеет один существенный недостаток – низкая теплозащита. Если не вставить в конструкцию утеплитель, в помещении будет холодно. В качестве утеплителя используют пенопласт. Крепят его между стропилами на монтажную пену, заполняя ею зазоры по бокам. 

Как укладывать мягкую черепицу на беседку


Укладку листов этого кровельного материала начинают снизу, с края крыши и заканчивают отделкой коньков. Непосредственно перед работой, упаковку с листами черепицы стряхивают, ударяя пачкой об пол. Далее листы достают из пачки и раскладывают. Листы из разных пачек могут иметь небольшую разницу в оттенках цвета декоративной стороны, поэтому рекомендуется листы из разных пачек перекладывать между собой.

Поверхность крыши перед укладкой необходимо подготовить. Обычно на настил укладывают сверху паро- и гидроизоляционный слой. В качестве гидроизоляционного слоя используют листы рубероида или специальную мастику. Главное – обрешетка должна быть сухой, гладкой и без выступающих шляпок гвоздей или шурупов.

Укладывают первый по нижнему краю. С листов срезают лепестки. Поверх первого листа укладывают второй и так снизу вверх. Лепестки верхнего листа должны находится над лепестками нижнего и скрывать шляпки шурупов. Каждый следующий лист обрезают сбоку на пол-лепестка. Между листами не должно быть зазоров. По краям листы обрабатывают специальным клеем.

Коньки также делают из листов черепицы. Листы нарезают поперек. Полученным кускам придают трапециевидную форму. Устанавливают их после того, как вся крыша будет покрыта мягкой черепицей. Листы кладут внахлест, в одном направлении, сверху вниз. 

Как рассчитать необходимое количество черепицы 

Почти все производители выпускают листы черепицы стандартной ширины и длины. Одна упаковка гибкой черепицы – это 3 кв.метра покрытия.

Расход листов зависит не только от площади крыши, но и ее формы. Проще всего рассчитать площадь двухскатной кровли. Как правило, перерасход материала в таком случае минимальный. Площадь поверхности рассчитывается по формулам, известным еще со школьной скамьи. Например, площадь прямоугольной формы рассчитывается путем умножения длины и ширины крыши, плюс несколько листов на оформление конька.

Гибкую черепицу лучше брать с небольшим запасом, так как во время работы возможен перерасход материала на непредвиденный случай, например – непреднамеренный разрез листа вдоль. Для вычисления площади более сложных фигур можно воспользоваться формулами из учебника геометрии или с помощью онлайн-калькулятора. Лучше, конечно, воспользоваться калькулятором, так как такой расчет не только удобнее, но и точнее. 

Сколько лет прослужит такая кровля и в какую сумму она обойдется 

Средний срок службы гибкой черепицы в среднем 10-15 лет. Срок службы зависит от производителя и климатических условий области, в которой находится беседка. В северных регионах срок службы может быть и ниже.

Стоимость материала зависит не только от его качества, но и от марки производителя. Материалы некоторых производителей, имеют в своем составе специальные добавки, которые повышают качество гибкой кровли. Прочность зависит также от толщины полимерной пленки, чем она больше, тем лист черепицы прочнее, а значит и прослужит дольше. Некоторые фирмы-изготовители выпускают продукцию такого высокого качества, что дают гарантию на 30, 40, 50 и даже 60 лет на то, что их продукция прослужит столько лет. Импортные стоят значительно дороже, даже если по качеству они идентичны с отечественными. Самыми известными марками зарубежных производителей являются:

  • Icopal
  • Katepal
  • Ruflex
  • Docke

Отечественные материалы, представлены на рынке под марками следующих производителей:

  • ТехНИКОЛЬ
  • Shinglas
  • Tegola
  • Руфлекс

Конечная цена крыши беседки складывается из стоимости материалов и инструментов. В нее также могут войти расходы на оплату труда рабочих, если для выполнения соответствующих работ вы нанимали специалиста.

Мягкая кровля Катепал, ее описание. характеристика и отзывы, а также особенности устройства и технологии укладки материала

Кровля типа KATEPAL, именуемая ещё битумной черепицей, кровельной плиткой или гонтой на данный момент — самый современный и технологичный материал для кровельных работ. Его применяют для скатных кровель с малым углом наклона, а также для практически отвесных элементов конструкций под 90 градусов. Кроме отличных эксплуатационных показателей этот материал позволяет реализовать даже самые смелые решения в дизайне. Неоготика, hi-tech, классика — вот неполный перечень архитектурных стилей, где нашла применение битумная черепица «Катепал». Все эти факторы делают кровельную плитку очень популярной.

Описание и характеристики кровельных материалов «Катепал»

Финская компания Katepal OY — мировой лидер по производству кровельных материалов и материалов для гидроизоляции из битума. Бренд Katepal существует уже в течение 60 лет.

В производственных цехах предприятия установлено самое современное технологическое оборудование с высокой степенью автоматизации. Технологии компании непрерывно совершенствуются, что позволяет производить оригинальные материалы, имеющие высокую конкурентную способность на рынке и высокий спрос у потребителей.

Мягкая черепица «Катепал» представляет собой высококачественное кровельное покрытие с эксклюзивным внешним видом и сроком службы более 50 лет

Преимущества гибкой черепицы «Катепал»

Когда говорят о битумной черепице марки Katepal, подразумевают материал для кровли с множеством положительных качеств:

  • экологическая чистота — безвредное покрытие, которое отвечает всем нормам, предъявляемым к кровельным материалам в Европейском Союзе;
  • устойчивость к воздействию окружающей среды, полное сохранение всех качеств при нахождении в широком диапазоне температур;
  • коррозионная стойкость, устойчивость к гниению и расслоению в процессе эксплуатации;
  • высокие звукопоглощающие свойства — гибкую черепицу рекомендуется использовать для мансардных помещений;
  • высокий уровень пожарной безопасности — абсолютно не горючий материал;
  • длительный срок эксплуатации, достигающий 50 лет, который подтверждён специальным документом;
  • простота укладки — руководствуясь подробной инструкцией, которая поставляется с материалом, монтаж выполняется за очень короткий срок даже любителями;
  • низкий уровень теплопроводности и хорошие гидроизоляционные свойства;
  • широкий выбор цветовой гаммы и геометрической формы, что позволяет создать индивидуальный дизайн дома;
  • оптимальное соотношение цена — качество;
  • широкий выбор различных дополнительных элементов для оборудования кровли сложной формы.

Параметры битумной черепицы Katepal:

  1. Номинальный вес материала — 4,3 кг/м2.
  2. Вес уложенного материала — 8 кг/м2.
  3. Размер гонты (ДхШхВ) — 1000х310х7 мм.
  4. Количества материала в одной упаковке — 3 м2.
  5. Диапазон рабочих температур материала — от -55 до + 110 oC.
  6. Способ крепления к обрешётке — на самоклеящийся слой и кровельные гвозди.

Гибкую черепицу «Катепал» можно применять как на практически плоских кровлях, так и на очень крутых скатах

Видео: особенности кровли «Катепал»

Устройство мягкой кровли «Катепал»

Элемент покрытия из битумной черепицы представляет собой многослойную конструкцию:

  • армирующий слой — из нетканого стеклохолста;
  • второй слой — из высококачественного СБС-модифицированного битума;
  • наружный верхний слой — из каменной крошки;
  • внутренний нижний слой — из самоклеящегося СБС-модифицированного битума и защитной плёнки.

СБС-модифицированный битум придаёт гибкой черепице эластичность, а стекохолст и каменный гранулят — прочность

Монтаж гибкой черепицы «Катепал»

Процесс укладки гибкой черепицы состоит из нескольких шагов:

  1. Подготовка основания. Монтаж крыши из мягкой черепицы выполняется после завершения обустройства обрешётки, которая должна быть ровной и хорошо закреплённой. В подкровельном пространстве должна быть предусмотрена эффективная вентиляция, при этом входные каналы нужно расположить в нижнем торце кровли, а выходные — на максимально возможной высоте. Эффективная система вентиляции гарантирует, что утеплитель, обрешётка и кровельный материал не будут подвергаться воздействию конденсата, а это значит, что при отрицательных температурах на их поверхностях не будет льда. Обрешётка под битумную черепицу делается сплошной, для чего используют фанеру, OSB плиту, или шпунтованную доску с влажностью до 20%. Длина элементов обрешётки подбирается с учётом того, чтобы они фиксировались в трёх точках. Доски обязательно укладываются с зазором в несколько миллиметров для компенсации температурного расширения.

    Для гибкой черепицы делается сплошная обрешётка из фанеры, OSB или обрезной доски

  2. Монтаж подкладочного слоя. На уложенную основу для укрепления настилается подкладочный слой. Использование этого слоя является обязательным в следующих местах: коньки ендов, карнизы и торцы крыши. При уклоне скатов до 1:3 подкладочный слой настилается на всю плоскость крыши. Монтаж выполняется с нижней части, с нахлестом не менее 150 мм. Шов подкладочного слоя проклеивается клеем К-36, а край слоя дополнительно крепится гвоздями с шагом в 200 мм. Слой подкладки укладывается как вдоль, так и поперёк настила кровли. При разворачивании рулона необходимо следить, чтобы слой плотно ложился на основание без морщин и вздутий. Для того чтобы избежать появления вздутий, нижний край нужно предварительно закрепить, а другую сторону укладывать с натяжкой. При уклоне скатов свыше 20 градусов допускается частичное использование подкладки. С одной стороны кровли слой укладывается вдоль конька, обрезается ровно по вершине и закрепляется при помощи гвоздей. С другой стороны подкладочный слой кладётся с перекрытием коньковой поверхности на противоположном скате на 150–200 мм. Шов промазывается клеем.

    При использовании подкладочного слоя на всей поверхности кровли производитель дат гарантию на своё покрытие до 30 лет

  3. Монтаж карнизов и торцевых элементов крыши. Установка карнизных планок является обязательной. Они монтируются на подкладку и крепятся кровельными гвоздями с шагом 100 мм. Если тело гвоздя выступает сквозь настил, что является нежелательным, крепление планки выполняется специальными кровельными саморезами. Кромки карнизных планок рекомендуется завальцевать. Нахлёст планок должен составлять 50–60 мм. Если имеется система водостока, то к карнизу необходимо прикрепить кронштейны для водосточных желобов. Точно так же монтируется и торцевая планка, которую можно делать не только из металлических элементов, но и из деревянных прямоугольных досок или реек треугольной формы. Ковёр для ендов Pintari укладывается на подкладочный слой. Его крайние части клеятся к подкладочному слою клеем К-36, а вся поверхность дополнительно пробивается гвоздями.

    Карнизные и торцевые планки, а также кронштейны под водосточные желоба монтируются до укладки кровельного покрытия

  4. Монтаж кровельного покрытия. Укладка битумной черепицы Katepal начинается с установки карнизной полосы. Перед началом работ плитки мягкой кровли из разных пачек перемешиваются для того, чтобы не было отклонения цвета плиток по длине всего настила. Укладка битумной черепицы начинается с середины карниза к боковым краям кровли. С плитки снимается защитная плёнка и приклеивается к основанию кровельного настила (сняв защитную плёнку, ни в коем случае не кладите одну плитку на другую во избежание их склеивания). Затем плитка крепится четырьмя гвоздями к настилу сверху паза. При уклоне скатов 1:1 крепление выполняется шестью гвоздями. Далее каждый последующий ряд укладывается таким образом, чтобы конец язычка верхней плитки был чуть ниже разметочной линии плитки предыдущего ряда. Выступающие части крайних элементов ряда обрезаются вровень с боковыми торцами и затем крепятся к настилу при помощи клея. Ширина слоя клея составляет 100 мм. Для обеспечения ровных краёв при обрезке плиток разметка выполняется мелком, а для защиты подстилочного слоя от повреждения под черепицу необходимо подкладывать деревянный брус.

    Укладка плиток гибкой черепицы производится снизу вверх, с середины каждого ряда к краям кровли

  5. Монтаж кровельных проходок. Для оборудования кровельной проходки малого размера (выходы антенн, вентиляционных каналов и др.) используется уплотнитель из резины. А в случае когда элементы конструкции могут иметь высокую температуру поверхности (дымоходы), обязательно устраивается теплоизоляция. При укладке черепицы из битума около дымовых каналов на стыках стен трубы с крышей прибивается планка треугольной формы. Черепица накладывается на стену дымохода. Место примыкания обрабатывается клеем К-36. Затем вокруг дымохода приклеивается полоса Pintari — заход полосы на дымоход должен быть равен 250 мм, а на кровлю — 200 мм. Далее укладывается фартук из металла, а все швы заделываются клеем. Монтаж битумных плиток возле вертикальных поверхностей выполняется точно так же.

    Места выхода труб нужно тщательно герметизировать с использованием специальных проходок (крыз) для инженерных коммуникаций и более сложных конструкций с утеплением для дымоходов

  6. Монтаж ендов. Оборудование примыканий со стенами или дымоходами из кирпичной кладки зачастую делается из ленты Pintari, которую накладывают на поверхность стены на высоту 300 мм. С целью сглаживания угла внутреннего стыка скатов крепится рейка треугольной формы. На все швы наносится клей К-36, а вертикальная часть закрывается обшивкой стен или фартуком из металла.
  7. Монтаж конька. На поверхность конька крыши монтируются специальные элементы (они изготавливаются путём разрезания карнизной черепицы по перфорированной разметке на три элемента и имеют размеры 250х330 мм). Снимается защитная плёнка и плитка укладывается на поверхность конька, после чего дополнительно крепится с одной из сторон при помощи четырёх гвоздей. Следующая карнизная плитка укладывается с нахлёстом в 50 мм, чтобы закрыть место крепления гвоздями. Коньковые гонты на рёбрах вальмовой кровли с четырьмя скатами монтируются снизу вверх. В местах схождения рёбер плитка укладывается таким образом, чтобы попадание влаги под неё не представлялось возможным. Затем укладываются элементы коньковых плиток.

    Конёк крыши из мягкой черепицы выполняют из особых элементов, специально предназначенных для обработки стыков

На ендовах подкладочный слой укладывается на карнизные планки. Все швы обрабатываются клеем, а нижняя кромка ковра крепится при помощи гвоздей.

Видео: как укладывать гибкую черепицу

Расчёт материала для мягкой кровли «Катепал»

Чтобы правильно посчитать необходимое количество кровельного материала «Катепал», необходимо знать всего лишь величину площади кровли, так как каждая упаковка битумной черепицы имеет информацию о размере укрываемой поверхности. Расчёт количества доборных элементов аналогичен их расчёту для кровли из металлочерепицы.

Далее приведены примеры того, как определяется необходимое количество материала кровли и доборных элементов производства «Катепал» для кровель различной конструкции.

Расчёт количества материала для двускатной крыши

Для расчёта необходимого количества материала для кровли с двумя скатами требуется знать площадь каждого ската кровли. В нашем случае скаты имеют прямоугольную форму с размерами сторон 10х6 м.

  1. Площадь поверхности одного ската вычисляем согласно формуле S=a*b, В случае когда скаты имеют одинаковые размеры, формула для расчёта общей площади кровли имеет вид S=a*b*2. В итоге получаем S=10*6*2=120 м2.
  2. Нужное количество квадратных метров битумной черепицы для кровли рассчитываем исходя из запаса в 5% и получаем значение в 126 м2.

    При расчёте площади покрытия необходимо делать запас минимум в 5% на раскрой материала и возможные ошибки при его монтаже

  3. Количество материала для основания (листы фанеры или OSB) рассчитываем аналогично.
  4. Для определения количества подкладочного слоя к полученному значению прибавляем дополнительно 10 м2 и получаем 136 м2.
  5. Количество пачек черепицы «Катепал» высчитываем делением полученного в п. 2 значения на площадь покрытия в одной пачке: N=126/3=42. Таким образом, для того чтобы покрыть крышу с двумя скатами размером 10х6 м потребуется 42 пачки.
  6. Примерное количество клеевого состава выбираем из расхода 5 литров клея на 65 м2 поверхности. В нашем случае требуется порядка 10 литров.
  7. Далее рассчитываем количество доборных элементов. Размер коньково-карнизной плитки может отличаться у разных производителей, но зачастую в одной упаковке находится материала для перекрытия порядка 12 м конька и 20 м карнизного свеса. В нашем случае требуется две упаковки, так как карниз имеет размер 20 м, а конёк — 10 м. Если используется ламинированная черепица, то применение карнизной плитки не требуется.

    При использовании ламинированной черепицы не нужно укладывать карнизную плитку, поэтому монтаж такого материала производится быстрее и проще

  8. Количество вентилируемого конька определяем по формуле N=Lконька / Lвентилируемого конька (длина вентилируемых коньков у разных производителей отличается). В нашем случае требуется 10 м вентилируемого конька. В случае большой площади кровли требуется устанавливать дополнительные вентиляционные каналы. Их количество определяется исходя из 1 штуки на 40 м2 кровли.
  9. Для определения необходимого количества ветровой (фронтонной) планки применяем формулу N=Lфр/Lп, где N — количество планок, Lфр — размер фронтонов скатов, Lп — полезный размер планок при их монтаже с нахлёстом в 100 мм. В итоге получаем N=24/1,9=13 планок.

  10. Количество карнизных планок определяется аналогично. В нашем случае их требуется 11 шт.

  11. В конструкции кровли, приведённой в качестве примера, отсутствуют какие-либо примыкания, но в случае их наличия для определения необходимого количества материала применяем такую же формулу.

  12. Количество москитной сетки из алюминия и ленты из поливинилхлорида определяем из длины карниза. Оно равно 20 м.

  13. Количество крепежа рассчитываем из потребности в 0,5 кг на 10 м2 площади. Для существующих размеров требуется не более 7 кг крепежа.

Если кровля имеет более сложную форму, чем обычная двускатная конструкция, её нужно разбить на простые фигуры, посчитать их суммарную площадь и применить указанную выше методику расчётов

Все данные сведём в единый список. Нам потребуется

  1. Битумной черепицы — 126 м2.
  2. OSB или фанеры — 126 м2.
  3. Подкладочного слоя — 136 м2.
  4. Клеевого раствора — 10 литров.
  5. Коньково-карнизной черепицы — 2 упаковки.
  6. Вентилируемого конька — 10 м.
  7. Ветровых планок (2 м/шт) – 13 штук.
  8. Карнизных планок (2 м/шт) – 11 штук.
  9. Капельников (2 м/шт) – 11 штук.
  10. Москитной сетки — 20 м2.
  11. Кровельных гвоздей — 7 кг.

Определение количества материала для четырёхскатной кровли вальмового типа

Количество материала для кровли вальмового типа с четырьмя скатами определяется тем же способом, что и для двускатной кровли.

  1. Сначала рассчитываем площадь поверхности кровли. После прибавления запаса в 7% (берём немного больший запас, чем в прошлом случае, потому что крыша более сложная) получается требуемое количества битумной черепицы и материала для обрешётки. Так как 2 ската имеют форму трапеции и ещё 2 ската — форму треугольника, применяем следующие формулы:
    • Sтрап = (a+b)*Hтрап/2, где Sтрап — площадь трапециевидного ската, a и b — размер его оснований, которые равны 3 и 12 м соответственно, Н — высота трапеции, равная 5 м. Получаем Sтрап=(3+12)*5/2=37,5 м2.
    • Sтреуг = а*Hтреуг/2, где Sтреуг — площадь треугольного ската, а — длина его основания , Н — высота. Получаем Sтреуг=10*4/2 = 20 м2.

      У вальмовой крыши два карнизных ската имеют форму трапеции, а два фронтонных — треугольника

  2. Суммируем полученные значения площадей скатов, получаем общую площадь равную 115 м2. Прибавляем запас, получаем 123 м2.
  3. Количество подкладочного слоя считаем с запасом в 12 м2, значит, понадобится 135 м2.
  4. Количество коньково-карнизной черепицы рассчитываем с учётом наличия в вальмовой кровле рёбер. Исходя из существующих размеров скатов получается, что для оборудования конька необходимо 35 м — это соответствует трём упаковкам. Для оборудования карнизных свесов требуется 44 м, что также соответствует трём упаковкам.
  5. Количество вентиляционного конька равно длине самого конька, то есть 3 м. Для обеспечения эффективного вентилирования кровли необходимо 6 аэраторов.
  6. Ветровые планки для вальмовой кровли не требуются, зато увеличивается количество карнизной планки. Её потребуется 24 штуки.
  7. Количество москитной сетки и крепежа будет также большим, чем для двускатной кровли. Расчёты материалов аналогичны указанным в предыдущем разделе.

Для вальмовой кровли также сделаем единый список требуемого количества материалов. Понадобится:

  1. Битумной черепицы — 123 м2.
  2. OSB или фанеры — 123 м2.
  3. Подкладочного слоя — 135 м2.
  4. Клеевого раствора — 13 л.
  5. Коньково-карнизной черепицы — 6 упаковок.
  6. Вентилируемого конька — 3 м.
  7. Аэраторов — 6 штук.
  8. Карнизных планок (2 м/шт) – 24 штуки.
  9. Капельников (2 м/шт) – 24 штуки.
  10. Москитной сетки — 20 м.
  11. Кровельных гвоздей — 10 кг.

Правила эксплуатации мягкой кровли «Катепал»

Все работы по обслуживанию и ремонту кровли из битумной черепицы обязательно следует выполнять в обуви с мягкой подошвой. Следует также пользоваться страховочным снаряжением, так как это работы повышенной опасности.

Категорически запрещено работать на кровле во время ураганного ветра, ливня или града.

Осмотр кровли из битумной черепицы нужно проводить регулярно, с периодичностью 2 раза в год — весной и осенью

Регулярно должен проводится осмотр и профилактика:

  1. Осмотры кровли рекомендуется выполнять с периодичностью 2 раза в год. Время, когда требуется обязательно выполнить осмотры: весна — после того, как сошёл снег, и конец осени — перед началом заморозков и снегопадов.
  2. Особое внимание требуется уделять состоянию карнизов, всех швов, элементов из металла, примыканий.
  3. Для обеспечения защиты от повреждений при образовании льда и сосулек на поверхности или при обильном падении веток требуется современная очистка поверхности кровли, а также постоянное наблюдение за близкорастущими деревьями. Крайне желательно срезать их потенциально опасные ветви.
  4. Необходимо выполнять уборку накопившегося мусора, а также удалять мхи и лишайники с применением специальных химических веществ.
  5. периодически нужно тщательно очищать элементы водосточной системы.

Очистка гибкой черепицы в зимний период:

  1. При большом количестве выпавшего снега и большой влажности осмотр мягкой черепицы требуется проводить регулярно.
  2. При чрезмерном количестве скопившегося снега, которое может привести к разрушению кровли, обязательно проводить его уборку.
  3. Снег, который накопился на кровле, нужно очищать слоями.
  4. Желательно при уборке кровли оставлять снежный покров толщиной не более 100 мм, чтобы не поцарапать черепицу.
  5. Не допускается скалывание льда — его требуется убирать методом плавки при помощи тёплого воздуха или воды.
  6. Нельзя применять инструмент из металла.
  7. Используя обогревательные приборы, требуется соблюдать пожарную безопасность.

Крышу из гибкой черепицы нужно чистить пластиковой лопатой, оставляя нетронутым слой снега примерно в 10 см

Ремонт мягкой черепицы «Катепал»

Из-за гибкости битумной черепицы её ремонт не представляет большой сложности. Ремонтировать кровлю лучше при положительной температуре и низкой влажности воздуха. Работы не отнимают много времени и не особенно затратны в финансовом плане.

Признаки, указывающие на необходимость ремонта:

  1. Повреждения, которые видно визуально. С течением времени битумная черепица теряет свои свойства и на ней появляются различные дефекты, такие как растрескивания и сколы. Появление большого количества этих дефектов указывает на необходимость срочного ремонта, иначе последствия в случае протекания крыши не заставят себя ждать. Когда повреждаются несколько плиток от падения веток, то ремонтируется только повреждённый участок.
  2. Повреждения, которые не видно визуально. Изнашивается со временем не только кровельный материал. Подвергается разрушению и гидроизоляционный слой, и водосточная система. Повсеместная ржавчина на желобах, отслаивающийся материал кровли, трещины на герметике говорят о возможной необходимости полной замены кровельного материала.
  3. Тёмные пятна. Появление тёмных пятен свидетельствует о том, что защитный слой из каменной крошки износился, и черепица начала разрушаться под действием солнечного излучения. Скорее всего, потребуется полная замена покрытия.

    При появлении тёмных пятен на битумной черепице скорее всего её придётся заменить

  4. Частицы битума на водостоке. Величину повреждения покрытия трудно определить визуально, но появление большого количества битумных гранул возле водосточных каналов говорит о начале процесса расслоения материала.
  5. Загибы углов черепицы. Последние этажи домов всегда наиболее сильно подвергаются нагреву, и в этом случае важна эффективная работа вентиляционной системы. Появление загибов и вздутие черепицы свидетельствует о её перегреве из-за плохой вентиляции. Такая повреждённая черепица подлежит обязательной замене, но без ремонта вентиляционной системы проблема возникнет снова.
  6. Протекание кровли. В большинстве случаев проблема устраняется своими силами, главное, точно определить, в каком месте повреждена кровля.

Тщательно выполните осмотр кровли в месте предполагаемого повреждения, и если дефект небольшой, то достаточно будет заменить материал только в этом месте.

Работы по замене повреждённой черепицы при ремонте битумного покрытия:

  1. Выявляется место повреждения с характерным для этого наличием ржавых гвоздей, тёмных пятен, растрескиванием и проколами материала.
  2. Аккуратно приподнимаются и снимаются листы, расположенные выше повреждённых, для освобождения последних.

    Ремонт битумной черепицы «Катепал» производится заменой вышедших из строя гонтов

  3. Удаляется ржавый крепёж с помощью гвоздодёра, снимается повреждённая черепица.
  4. Вырезается повреждённый внутренний слой, взамен укладывается новый.
  5. Укладывается новая черепичная плитка.
  6. Все швы герметизируются, а металлические поверхности обрабатываются антикоррозионными составами.

В случае когда повреждённое покрытие невозможно снять без повреждения целого материала, целесообразно сверху наложить заплату.

Проведение работ рекомендуется при температуре воздуха выше 5 oC.

Устранение течи в примыканиях

Ремонт примыканий кровли с каналами и стенами выполняют по другой технологии. Для этих целей используют оцинкованный лист и битумный рулонный материал. Сначала рулонным материалом заделывают повреждённые участки, а сверху устанавливают листы оцинковки нужной формы, закрепляют их, а все зазоры и швы герметизируют мастикой из битума.

Для ремонта течи, возникшей вследствие разрушения конька:

  • снимают коньковую черепицу и гонту;
  • выполняют демонтаж конькового бруса, имеющего дефекты;
  • устанавливают новый брус;
  • укладывают заново гонту и коньковую черепицу.

Замена повреждённого гидроизоляционного слоя

  1. В первую очередь демонтируется кровельное покрытие в местах, где выявлено повреждение гидроизоляции. Для этого приподнимают черепичные плиты и устанавливают под них клинья.
  2. Затем разбирается обрешётка для свободного доступа к гидроизоляционному слою.
  3. Повреждённый слой вырезается и взамен укладывается заплатка в нахлест на 10–15 мм из аналогичного материала.
  4. Края заплатки промазываются клеем или герметиком.
  5. Производится восстановление обрешётки и укладка битумной черепицы.
  6. Все швы на кровле дополнительно обрабатываются битумной мастикой.

Видео: как можно отремонтировать кровлю из мягкой черепицы

Отзывы о битумной черепице «Катепал»

Даже с учётом довольно высокой стоимости битумной черепицы «Катепал» она довольно популярна среди других кровельных материалов. Использование для обустройства кровли именно этого материала позволяет надёжно защитить здание от воздействия окружающей среды в течение длительного времени, а также придаёт дому эстетичный, притягивающий взгляд внешний вид.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Карта сайта novakrovlya.ru

Устройство крыши

 Построить дом своими руками дано не каждому, ну а тот, кто это смог сделать,

Шифер

Разработки в сфере кровельных материалов и покрытий за долгую историю совершили значительный прорыв, как в

Профлисты достаточно распространенный материал, который используется для самых разных целей, ибо у него отличные

Шатровая крыша

Шатровая крыша – одна из самых экономичных, но и наиболее сложных в сооружении разновидностей

Уборка снега

Атмосферные осадки приносят немалый вред постройкам: они постепенно разрушают кровлю, водосточные системы и фасады

Рубероид

Благодаря таким качествам как, дешевизна, простота в монтаже и долговечность, кровля из рубероида пользуется

Уникальные требования к вентиляции сводчатых или соборных потолков

Из-за того, как часто строятся соборные или сводчатые потолки, они могут создавать проблемы для вентиляции кровли. Чтобы описать эти уникальные проблемы с вентиляцией крыши, мне, возможно, будет проще начать с объяснения типичного домашнего чердака и методов, используемых для вентиляции крыши. В типичном доме с наклонной крышей чердак обычно представляет собой простое широкое открытое пространство. С точки зрения вентиляции крыши, широкое открытое чердак очень просто проветрить.Обычно изоляция устанавливается на чердаке. Много лет назад строитель установил вентиляционные отверстия в боковых стенках на каждой торцевой стене, и ветер просто дул в одно отверстие и выходил из другого, создавая необходимое движение воздуха. С тех пор стало более обычным использование конькового и потолочного вентиляционных отверстий в качестве основной вентиляции крыши. Суть в том, чтобы поддерживать прохладу в доме, избегать образования ледяных пробок и образования льда, а также для устранения накопления влаги и конденсации, каждый квадратный фут нижней части площади крыши должен вентилироваться.Правильная вентиляция обеспечивает поступление наружного воздуха в дом через воздухозаборное отверстие (обычно вентиляционное отверстие на потолке), вентилирование всей нижней части крыши и выход через выходное отверстие. Правильно вентилируя, вы гарантируете, что воздух под обшивкой крыши находится в равновесии с наружным воздухом, тем самым устраняя любой температурный или влажностный градиент и позволяя сборке оставаться прохладной и сухой. Когда в жаркий летний день вы ставите стакан с ледяной водой на деревянный стол, со стакана капает конденсат.Такая же влажность возникает в кровельных системах, когда внутреннее тепло дома встречает холодные гвозди зимой, и необходима вентиляция для удаления этой влаги и предотвращения остаточного накопления. Люди в основном обращают внимание на вентиляцию крыши, потому что они хотят охладить чердак, но основная цель вентиляции крыши — устранить конденсацию и накопление влаги. Таким образом, с типичным широко открытым чердачным пространством, которое обычно содержит изоляционную оболочку в чердачном этаже, обеспечение вентиляции крыши не очень сложно, потому что каждая часть чердака открыта или «дышит» вместе с остальной частью чердака; поэтому, пока в этой области есть подходящие приточные и вытяжные вентиляционные отверстия, она будет функционировать должным образом.Однако, если вы добавите в дизайн сводчатый или соборный потолок, требования к вентиляции станут гораздо более конкретными.

Большинство соборных или сводчатых потолков строятся путем простого расширения жилой площади комнаты до чердака и нанесения потолочной гипсокартона или штукатурки на нижнюю сторону стропил. В такой конструкции комната имеет очень красивый высокий наклонный потолок. Дело в том, что стропила уже построены, почему бы не использовать их также для создания и поддержки потолка? Многие строители просто устанавливают изоляцию крыши между стропилами крыши собора, а затем покрывают ее, устанавливая гипсокартон или гипсовый потолок прямо напротив нижней стороны стропил наклонной крыши.Конструктивно это имеет смысл, но как только вы утепляете стропила и устанавливаете потолок, вы меняете требования к вентиляции крыши. В сценарии с полностью открытым чердаком нижняя сторона кровли представляет собой непрерывное открытое пространство и способна дышать как единое целое, однако, как только кто-то устанавливает изоляцию крыши между стропилами, он добавляет абсолютное требование, чтобы коньковый вентиляционный канал и перекрытие необходимо использовать вентиляционные отверстия. В сценарии открытого чердака изоляционная оболочка находится в полу чердака.Как только кто-то устанавливает наклонный потолок к стропилам, они меняют изоляционную оболочку с пола чердака на ее новое место над потолком и под обшивкой крыши. Каждый квадратный фут площади крыши должен вентилироваться с внешней стороны изоляционной оболочки, поэтому, когда вы устанавливаете изоляцию между стропилами, теперь вам необходимо создать движение вентиляционного воздуха в каждой из стропил. Обычная широкая открытая чердачная зона легко вентилируется, потому что это одна широко открытая площадка, поэтому каждый квадратный фут дышит через каждый второй квадратный фут площади, но из-за того, что сводчатый потолок установлен напротив стропил, теперь каждый стропильный пролет становится собственной зоной с требованиями движения вентиляционного воздуха; ведь каждая стропильная пролетка не может дышать сбоку от следующей стропильной пролета.Стропила блокируют боковую вентиляцию и движение воздуха. Следовательно, для обеспечения движения воздуха и соответствующей вентиляции необходимо обеспечить индивидуальную вентиляцию каждого пролета стропила с собственным воздухозаборником и вытяжкой.

Как правило, можно добиться вентиляции каждого отдельного стропильного пролета путем установки вентиляционных отверстий на потолке и сплошного конькового вентиляционного отверстия. Вентиляционное отверстие конька позволяет вентиляционному воздуху выходить из каждого линейного фута конька крыши, в то время как вентиляционные отверстия на потолке обеспечивают приток вентиляции в каждый пролет стропил.Постоянно вентилируя весь конек, а также весь потолок, вы обеспечили движение свежего вентиляционного воздуха на каждом квадратном футе пространства под соборным потолком. Еще одно осложнение, которое может остановить движение воздуха, возникает, если установщик не оставит дополнительно по крайней мере один полный дюйм воздушного пространства на внешней стороне изоляционной оболочки под обшивкой крыши. Осмотреть такое воздушное пространство сложно, потому что инспектор обычно не может видеть под потолком.Несмотря на то, что могут быть установлены вентиляционные отверстия конька и потолочные вентиляционные отверстия, проблемы могут возникнуть, если изоляция плотно прижата к нижней стороне обшивки крыши и не позволяет воздуху свободно перемещаться от впуска к выпуску, тогда сборка может не вентилироваться должным образом. и могут быть подвержены повреждениям из-за конденсации, накопления влаги, сырости, насекомых и гнилого дерева. Ледяные заторы и скопление льда также часто возникают из-за недостаточной вентиляции крыши, а также из-за ограждений желобов, которые вызывают «замерзание первой» области на нижнем крае крыши.Щелкните здесь, чтобы увидеть простое изделие для защиты водостока, не связанное с крышей.

Соборный или сводчатый потолок изменяет конфигурацию чердака, изоляционной оболочки и вентиляции крыши. Типичный широко открытый чердак легко проветрить, потому что каждая зона может дышать поперек друг друга. Как только потолок устанавливается вплотную к стропилам крыши, каждая стропильная секция становится отдельной зоной, требующей собственного движения воздуха и вентиляции, потому что она не может дышать сбоку.Для каждого стропильного пролета требуется собственный воздухозаборник, а также выпускное отверстие и гарантия того, что воздуху будет достаточно места для движения над изоляционной оболочкой. Когда в каждую стропильную пролету поступает достаточный поток свежего воздуха, крыша будет нормально функционировать и оставаться сухой.

Alex O’Hanley

Осложнения соборных потолков | Профессиональный кровельный журнал

Домовладельцы и дизайнеры часто желают иметь соборные или сводчатые потолки из-за их эстетической привлекательности и дополнительной высоты для данного пространства.Но если дом расположен в зоне нагреваемого климата — где внутреннее пространство здания обычно отапливается в течение большей части года, чем охлаждается, — могут возникнуть такие проблемы, как обледенение, потому что системы крыш со сводчатым потолком плохо вентилируются.

Однако есть способы обеспечить надлежащую вентиляцию и минимизировать влияние ледяных плотин.

Вентиляция

Соборный потолок считается компактной или «теплой» кровлей, что означает, что каждый компонент кровельной системы находится в прямом контакте с предыдущим компонентом; Следовательно, между потолком и настилом крыши нет чердачного пространства.Эти типы конструкций кровли представляют собой особые проблемы с вентиляцией, особенно в климатических зонах с обогревом. Проблема, связанная с непроветриваемыми, неправильно изолированными потолками соборов в холодном климате, — это ледяные дамбы.

Ледяные плотины образуются, когда тепло изнутри здания тает снег, скопившийся на крыше. Талая вода стекает по поверхности крыши, и когда она проходит через внешнюю стену, где больше нет внутреннего тепла, вода может замерзнуть и образовать ледяные завалы.Продолжение этого цикла увеличивает размер ледяных плотин, и могут образовываться сосульки. Ледяные дамбы могут вызывать протекание воды в боковом направлении под крутоскатным кровельным покрытием и, в конечном итоге, попадание внутрь здания. По этим причинам соборные потолки следует вентилировать.

Вентиляция — это движение воздуха для уменьшения накопления тепла и / или влаги между внутренними и внешними частями зданий. Соборные потолки ограничиваются статическим методом вентиляции, в основе которого лежит концепция конвекции; Окружающий наружный воздух входит в воздушную полость через вентиляционные отверстия в потолке или карнизе и выходит из воздушной полости через вентиляционные отверстия, расположенные в верхней части кровельной системы или рядом с ней.

Чтобы этот метод служил своему прямому назначению, примерно равное количество вентиляции должно быть размещено на уровне потолка или карниза, а также наверху чердачного помещения или рядом с ним.

Новое строительство

Этап проектирования — оптимальное время для обеспечения надлежащей вентиляции. Ниже приведены элементы дизайна, которые следует учитывать при попытке свести к минимуму проблемы с ледяной плотиной с соборными потолками.

Адекватная изоляция

Какая степень изоляции считается достаточной? Подходящей отправной точкой являются руководящие строительные нормы и правила.Издание 2009 года Международного жилищного кодекса требует, чтобы жилые дома имели минимальные значения R-значений потолка. Минимальные требования зависят от климатической зоны, в которой находится здание. На Рисунке 1 представлена ​​карта климатической зоны США.

Рис. 1. Климатические зоны США предъявляют различные минимальные требования к изоляции жилых зданий.

Минимальные требования к изоляции — R-значение 30 для климатических зон 1, 2 и 3; R-значение 38 для климатических зон 4 и 5; и значение R 49 для климатических зон 6, 7 и 8.

Исключение составляют здания без чердаков, например, с соборными потолками. В климатических зонах с 4 по 8, если конструкция крыши и потолка не позволяет достаточно места для требуемого количества изоляции, можно использовать R-значение 30. Однако это сокращение ограничивается 500 кв. Футами или 20 процентами от общей площади изолированного потолка. Так, например, если соборный потолок охватывает всю длину здания, уменьшенное значение R использовать нельзя.

Наиболее распространенным местом для утепления является полость, то есть пространство между стропилами или фермами. Обычно изоляция полости состоит из стекловолоконных покрытий или целлюлозной изоляции. Условно говоря, изоляция из стекловолокна является наиболее часто используемой изоляцией, поскольку она недорогая, легкодоступная и знакомая подрядчикам.

Однако во многих случаях изоляция из стекловолокна устанавливается неправильно; он часто сжимается, чтобы поместиться в пространстве, или уплотняется вокруг трубопровода, труб или других препятствий, что снижает R-значение.Вместо этого одеяла следует обрезать так, чтобы они плотно прилегали, чтобы воздух не проходил сквозь них.

Рис. 2: Для зданий, включающих фермы, сводчатые фермы с параллельными поясами или ножничные фермы с приподнятыми пятками допускают большую глубину изоляции.

Изоляция из целлюлозы, которую выдувают в полость, обычно дороже и обычно требует профессионального установщика. Одним из преимуществ является то, что этот плотный изоляционный материал без зазоров оседает вокруг труб, каналов и препятствий и препятствует движению воздуха.А если требуются экологически чистые материалы, целлюлозная изоляция содержит высокий процент переработанных материалов.

Энергетические нормы, высокоэффективные экологические нормы и программы, такие как LEED®, требуют значений R, превышающих те, которые требовались исторически. Во многих случаях обычное обрамление не позволяет обеспечить такой повышенный уровень изоляции; проектировщикам и подрядчикам следует рассмотреть возможность использования более глубоких стропил. Для зданий, включающих фермы, сводчатые фермы с параллельными поясами или ножничные фермы с приподнятыми пятками (или энергетическими пятками) позволяют обеспечить большую глубину изоляции (см. Рисунок 2).

Два изоляционных слоя

По разным причинам утеплитель в идеале должен быть двухслойным.

Например, необходимое количество изоляции может не поместиться в пространстве полости, поэтому может потребоваться добавление второго слоя. Еще одно преимущество — меньшие тепловые потери, так как воздух будет обходить два слоя. Кроме того, если компактная крыша имеет внутренний изоляционный слой — только за пределами материала потолка — это может быть жесткий картонный материал.Утеплитель из жестких плит может быть заклеен лентой или иметь герметичные стыки, которые предотвращают проникновение теплого воздуха.

Использование планок для обшивки для создания дополнительного пространства дает место для электропроводки и / или коробок и облегчает крепление гипсокартона.

Изоляционные перегородки

Независимо от типа используемого изоляционного материала полости, следует использовать изоляционные перегородки для обеспечения беспрепятственного прохождения дыхательных путей и предотвращения прохождения воздуха через изоляцию.Доступны предварительно изготовленные перегородки, обычно изготовленные из пластика. Если перегородки изготавливаются на месте или изготавливаются по индивидуальному заказу, имейте в виду, что они подвергаются воздействию влажной среды, и такие материалы, как гипсокартон, могут не подходить.

Замедлитель пара

Еще одним фактором, который следует учитывать при уменьшении прохождения теплого воздуха, является пароизоляция, которую следует размещать на теплой (внутренней) стороне изоляции крыши. Замедлитель парообразования следует изолировать на концах стены или привязать к стенному замедлителю схватывания.Обычные материалы, замедляющие образование пара, включают пластиковые листы или пленки из ПВХ или полиэтилена.

Проникновения

Отверстия в замедлителе парообразования, образованные такими отверстиями, как дымоходы, водопроводные желоба, трубы, электрические каналы и утопленные осветительные приборы, должны быть загерметизированы для предотвращения прохождения воздуха. Уменьшение количества проходов в потолке для предотвращения проникновения в пароизоляцию также является важным соображением.

Мансардные окна заслуживают особого обсуждения, потому что они блокируют воздушный поток через полости для воздушного потока.Чтобы обеспечить поток воздуха вокруг светового люка, можно просверлить отверстия в стропилах чуть ниже светового люка. Часто обсуждается, будут ли отверстия эффективно обеспечивать поперечную вентиляцию. В любом случае, если будет принято решение о сверлении отверстий, размер и расположение отверстий в каркасе следует проанализировать, чтобы гарантировать структурную целостность.

Правильный размер полости дыхательных путей

Большая часть исследований, касающихся роли вентиляции потолка собора в уменьшении образования ледяной плотины, была проведена U.S. Инженерный корпус армии в исследовательской и инженерной лаборатории холодных регионов (CRREL). Исследование, основанное на внутренней температуре 70 F, показало, что системы вентиляции чердаков должны иметь такой размер, чтобы поддерживать нижнюю часть настила крыши ниже точки замерзания, когда на улице 22 F. При определении размеров полостей воздуховодов учитывались следующие факторы: наклон крыши, R-значение системы крыши и длина воздуховодов (расстояние от карниза до конька). См. Рис. 3 с соответствующими схемами для соборного потолка с системой крыши с уклоном 7:12 (30 градусов).

Рисунок 3: Высота дыхательных путей и входные зоны для соборных потолков с уклоном 7:12 (30 градусов)

Рассмотрим первый график на рисунке 3. Потолок собора будет изолирован с коэффициентом сопротивления 15, а расстояние от карниза до конька будет 30 футов. Если высота дыхательных путей рассчитана на 1 3/4 дюйма, какого размера должны быть впускные и выпускные отверстия? Этот график воссоздан на рисунке 4 для целей этого примера.

На рис. 4 найдите высоту дыхательных путей 1 3/4 дюйма по горизонтальной оси (ось X).Проведите вертикальную линию от высоты дыхательного пути до пересечения с кривой для L = 30 футов. От этой точки проведите горизонтальную линию влево, пока она не пересечет вертикальную ось (ось Y) на графике. Требуемая чистая свободная входная площадь составляет около 18 квадратных дюймов на погонный фут или 1,5 дюйма в ширину плюс дополнительная площадь, необходимая для учета экранирования в непрерывном вентиляционном отверстии под потолком.

Рисунок 4: Демонстрация того, как рассчитать требуемую чистую свободную площадь на входе

Результаты исследования CRREL также показали, что во многих случаях высота дыхательных путей от 1 до 1 1/2 дюйма может быть недостаточной, особенно 1 дюйм.Высота в 1 дюйм — популярная глубина для некоторых дизайнеров и строителей; возможно, потому, что одна из них имеет красивую круглую форму или некоторые изолирующие изделия для гвоздей имеют такую ​​глубину. Обычно достигается глубина 1 1/2 дюйма, потому что пиломатериалы 2×4 устанавливаются в виде полос для обшивки для создания полостей для дыхательных путей.

Исследования показывают, что высоты воздуховодов менее 1 1/2 дюйма может быть недостаточно для некоторых конструкций крыш, например, с пологими скатами крыши, например, 3:12 (14 градусов) или с R-значениями менее 25 и / или или длина карниза до конька более 15 футов.

Я рекомендую вам обратиться к The NRCA Roofing Manual: Architectural Metal Flashing, Condensation Control and Reeroofing — 2010 для получения дополнительной информации об исследованиях CRREL и руководящих принципах, касающихся того, как определять размеры полостей дыхательных путей.

Впускные и выпускные отверстия

Вентиляционные отверстия — очевидная, но на удивление забытая проблема. Компактная крыша не будет вентилироваться должным образом без приточных и вытяжных отверстий. Важно иметь вентиляционные отверстия в области карниза / потолка, на коньке или рядом с ним и со всех сторон крыши.

Для получения информации о впускных и вытяжных вентиляционных отверстиях см. Руководство NRCA Roofing: Архитектурный металлический оклад, контроль конденсации и восстановление кровли — 2010 .

Защитная мембрана

Мембрана для защиты от воды и льда поможет свести к минимуму разрушительные последствия утечки воды в результате таяния снега и ледяных плотин. Важно отметить, что защитная мембрана от воды и льда не препятствует образованию ледяных плотин; это только обеспечит дополнительную защиту от проникновения влаги.

Рисунок 5: Установка защитной мембраны для воды и ледяной плотины

Мембрана для защиты от воды и льда должна применяться, начиная с карниза кровельной системы и поднимаясь вверх минимум на 24 дюйма от внутренней части линии внешней стены здания. Для склонов менее 4:12 (18 градусов) и в регионах с сильным снегопадом NRCA рекомендует увеличить минимальное расстояние до 36 дюймов (см. Рисунок 5).

Чтобы помочь читателям визуализировать некоторые предложения, которые я обсуждал, на рис. 6 схематично изображен вентилируемый потолок собора.

Рисунок 6: Схематический чертеж вентилируемого потолка собора

Существующая конструкция

Как упоминалось ранее, лучшее время для решения проблем с потолком собора — на этапе проектирования. Но большинство звонков в отдел технического обслуживания NRCA касаются того, как решить проблемы с потолками в существующих зданиях. Есть хорошие новости и плохие новости: хорошие новости в том, что есть некоторые шаги, которые можно предпринять для решения таких проблем; Плохая новость заключается в том, что такие шаги, вероятно, будут дорогостоящими и разрушительными.

Ниже приведены некоторые соображения относительно того, что делать с существующим потолком собора:

  • Установите защитную мембрану от воды и льда. Как упоминалось ранее, это поможет свести к минимуму разрушительные последствия утечки воды в результате таяния снега и ледяных плотин. Чтобы правильно установить водонепроницаемую и ледозащитную мембрану, необходимо удалить и заменить материалы покрытия крутых крыш. Возможны два варианта — полный отрыв и замена или частичное снятие и замена материалов кровельного покрытия.Частичное снятие и замена представляет собой еще один набор проблем, таких как подбор цвета и стиля и возможное повреждение материалов кровельного покрытия, которые остаются на месте. Кроме того, подрядчик может не давать гарантии на работу, потому что не была заменена вся крыша; если есть утечка, будет сложно определить, находится ли источник утечки в существующей системе крыши или в замененной системе крыши.
  • Устранение желобов. В желобах талая вода собирается, замерзает и имеет тенденцию скапливаться под кровельным покрытием с крутым уклоном.Устранение желобов на краях крыши — это практическое решение, позволяющее минимизировать образование ледяных плотин. Однако одним из недостатков такого подхода является неконтролируемый отвод воды.
  • Добавьте воздушную полость. Наиболее сложное решение — добавить полость для дыхательных путей. Эта идея заключается в удалении существующего крутого кровельного покрытия и установке обрешетки, настила с возможностью гвоздей, подстилки и новых кровельных материалов. NRCA рекомендует выполнить структурный анализ лицензированным инженером-строителем, чтобы определить, может ли существующее здание выдержать дополнительный вес полости.См. Руководство NRCA по кровельным покрытиям: Металлическая облицовка, контроль конденсации и восстановление кровли — 2010 для получения дополнительной информации об исследованиях CRREL и руководящих принципах относительно того, как определять размеры полостей дыхательных путей.

В заключение

Важно отметить, что идеи, которые я представляю, могут не полностью предотвратить образование ледяных плотин и сосулек, но они могут помочь минимизировать их последствия. А в существующем здании проблемы с ледяной плотиной нельзя решить одним решением или ограничиться сборкой крыши.Возможно, потребуется рассмотреть и проанализировать все здание.

Возможно, в ваших интересах обратиться за помощью к профессиональному дизайнеру, который знаком с дизайном потолков в соборных климатических зонах.

Джоан П. Кроу, AIA, является директором NRCA по техническим услугам.

Что нужно знать перед изоляцией потолка собора

Если ваш дом не был спроектирован специально для повышения энергоэффективности, вы, вероятно, сможете сократить свои счета за электроэнергию, добавив дополнительную изоляцию.Это особенно верно, если ваш дом старше, но даже добавление теплоизоляции в новый дом окупится всего за несколько лет. Когда дело доходит до установки изоляции, необходимо учитывать некоторые особенности каждого помещения вашего дома. Эта статья от профессионалов в области теплоизоляции A + Insulation даст вам несколько советов по утеплению соборного потолка.

Прочтите по теме: 90% домов в США недостаточно изолированы. Это твое?

Основные советы по изоляции соборных потолков

Потолки соборов красивы, но они должны быть должным образом изолированы, чтобы поддерживать температуру потолка ближе к комнатной.Для этого в сводчатом потолке должно быть пространство между крышей и потолком вашего дома для обеспечения надлежащей теплоизоляции и вентиляции. Если потолок вашего собора построен таким образом, у него будут ферменные балки, балочный каркас из ножниц или достаточно большие стропила. Наилучший способ изолировать этот тип соборов — это утеплитель с войлоком. Например, в соборных потолках, построенных из стропил 2 × 12, есть место для стандартных 10-дюймовых плит и вентиляции.

Невентилируемые потолки соборов или конструкции горячих крыш

Существует еще один вариант конструкции соборных потолков: невентилируемый, герметичный, плотноупакованный или конструкция с горячей крышей.Термин «горячая крыша» вводит в заблуждение. Крыша не намного горячее, чем обычная крыша, может быть, на 1-5 градусов выше по температуре поверхности. Горячая кровля — это кровля, изоляция которой прикреплена непосредственно к кровельной обшивке, поэтому вентиляция не требуется. Не пытайтесь утеплить крышу стекловолокном или целлюлозой; это не разрешено строительными нормами.

Два основных варианта теплоизоляции с горячей кровлей

Есть два популярных варианта выбора типа утеплителя для горячей кровли.Первый метод — это напыление пены на место . Во втором случае используется пенопласт , который обычно кладется поверх внешней обшивки крыши. Там, где для напыления пены изнутри не требуется переделывать крышу, для утепления пенопластом необходимо снять крышу. Если вы заменяете крышу, это идеальное время для добавления теплоизоляции из пенопласта. В противном случае лучшим выбором может стать аэрозольная пена. Если вы не уверены в своем соборном потолке, позвоните в компанию A + Insulation, и мы приедем к вам домой и посоветуем вам утеплить соборный потолок, а также предложим бесплатное предложение!

По всем вопросам и потребностям в области изоляции звоните в A + Insulation по телефону (913) 281-2250 или (816) 268-7511.

Убедитесь, что вы знаете, что искать в компании по производству изоляционных материалов, прежде чем нанимать ее. Щелкните изображение ниже, чтобы загрузить бесплатный контрольный список, который поможет вам сделать осознанный выбор.





Как обрамить потолок собора для пристройки к экранной комнате?

Ниже приводится общий процесс возведения потолка собора. Перед тем, как приступить к изучению этой статьи, вы можете прочитать нашу шпаргалку по словарю остроконечной кровли.

  1. Первым шагом является обрамление стен , которые обычно могут быть обрамлены шпильками размером 2 x 4 или 2 x 6 футов, хотя последние более распространены в соответствии с современными правилами. Шпильки размером 2 x 4 дюйма по-прежнему допустимы, но необходимо использовать гораздо более дорогостоящий тип изоляции — изоляцию из вспененного распылителя с закрытыми порами — в отличие от традиционной вальцовой изоляции из стекловолокна, чтобы соответствовать строительным нормам.

    Система стоек и балок — еще один распространенный способ обрамления стен, особенно для ширм.Для этого используются стойки размером 4 x 4 или 6 x 6 футов, прикрепленные к палубе, и несущая балка наверху, которая обычно представляет собой двойной кусок материала 2 x 10 или тройной 2 x 8 футов.

    Обрамление портала — еще один метод кадрирования. Он используется при наличии больших проемов, например, в солнечных комнатах. При портальном обрамлении балка из ЛВЛ (клееного бруса) строится по периметру помещения и крепится к колоннам с помощью фурнитуры.

  • Балку можно установить после того, как стены будут на месте.Это большая и очень прочная балка, охватывающая всю комнату. Один необходим, когда пристройка соединяется с домом без стены, построенной со стороны дома.
  • Пора установить конек , который будет сидеть на стойках конька, состоящих из двух кусков материала размером 2 x 4 или 4 x 4 дюйма (примечание: если есть окно или проем непосредственно под балкой конька, тогда постом пользоваться нельзя) . Жатка нужна для обхода оконных проемов, чтобы передавать нагрузку с конька вниз на стену.
  • Стропила устанавливаются после конька, стоек конька и, если применимо, коллекторов. Они подрезаются в соответствии с уклоном или уклоном создаваемой крыши и обычно имеют ширину и длину 2 на 8 или 2 на 10 футов, хотя последнее упрощает включение в конструкцию крыши утопленных светильников и больших пролетов. . Хозяйственная подвеска используется для соединения стропил с коньковой балкой, а ураганные шпалы соединяют стропила со стенами комнаты.

    Дополнительное оборудование, а именно кусок металла размером 2 на 24 дюйма, называемый стропильной лентой , устанавливается поверх стропил, когда потолок собора возводится без воротниковых стяжек.Стропильные ремни охватывают балку конька так, что 12 дюймов ремней находятся на вершине каждого стропила с обеих сторон конька. Это позволяет обеспечить характерную открытость потолка настоящего собора. Стяжки воротника представляют собой куски дерева, обычно 2×6 или 2х8, которые устанавливаются под коньком между двумя стропилами, перекрывающими помещение. Их необходимо установить в нижней 1/3 стропильного подъема.

  • Грабли — следующий компонент, который необходимо установить . Это выступ, прикрепленный к передней части фронтона, и он должен соответствовать выступу, создаваемому хвостами стропил.Требуется небольшая стена размером от 8 до 12 дюймов, которая должна быть обрамлена и установлена, чтобы компенсировать отсутствие начального свеса.
  • Доска желоба укладывается вслед за граблями . Это куски каркасного материала, которые устанавливаются на торцы стропильных хвостовиков. В то время как стропила создают свес, простираясь над стенами, водосточная доска, в свою очередь, прикрепляется к концам стропил, чтобы в конечном итоге можно было установить желоба и обшивку. Он также укрепляет крышу, соединяя грабли с хвостовиками стропил.
  • Последний важный шаг — обшивка крыши , в большинстве случаев, фанерой OSB 5/8 «. Это всегда начинается с внешней стороны граблей, а затем обрабатывается. Фанера прибивается к стропилам, а затем соединяется с H-образные зажимы между балками для фиксации на месте.
  • Процесс сильно отличается от этого в зависимости от материалов, дизайна и стилистических особенностей конструкции крыши. Тем не менее, следование этим методам — ​​беспроигрышный вариант для оформления потолка собора в качестве дополнительной ширмы.

    потолок собора | Reflectix, Inc.

    Инструкция по установке двойной отражающей изоляции:
    (есть 2 варианта установки)

    Инструкция по установке, pdf: Соборный потолок DIY, пересмотренный 012021

    1. Непосредственно на крышу — над стекловолокном — только в южной зоне США
    Проверьте местоположение вашего дома с помощью функции «Локатор зоны почтового индекса» ниже.

    Локатор зоны запуска с почтовым индексом

    • Льгота — Р-6.0 Лето и R-2.0 Зима
    • Проще всего установить изделие шириной 16 или 24 дюйма (в зависимости от расстояния между стропилами).
    • Начните с верхней части полости. Прокладывать изделие заподлицо с настилом параллельно стропилам.
    • Скрепите лист прямо к деке (гвозди, проталкивающие продукт Reflectix® сверху, не будут мешать работе).
    • Не блокируйте вентиляцию (обрезайте).
    • Нет необходимости перекрывать стропила (без петель).
    • Убедитесь, что постоянное воздушное пространство (0.Минимум 75 дюймов) находится на нижней стороне продукта Reflectix® (требуется для вентиляции).
    • Установите вентиляцию и массовую изоляцию в соответствии с местными нормами и инструкциями производителя по установке.
    2. Крепится к нижнему краю стропила — под изоляцией (стекловолокно) — только северная зона США
    Проверьте местоположение вашего дома с помощью функции «Локатор зоны почтового индекса» ниже.

    Локатор зоны запуска с почтовым индексом

    • Льгота — Р-7.0 Лето и R-1.0 Зима и паро / влагоизоляция
    • Рекомендуется изделие шириной 16 или 24 дюйма (в зависимости от расстояния между стропилами).
    • Продукт Staple Tab — самый простой в использовании для этого приложения (но продукт Standard Edge столь же эффективен).
    • Установите вентиляцию (требуется в соборных потолках) и массовую изоляцию в соответствии с местными нормами и инструкциями производителя по установке.
    • На нижней стороне (по направлению к внутренней части дома) изделия Reflectix® требуется минимум 0,75 дюйма.Это воздушное пространство может быть создано одним из двух способов установки:

    1. Заправьте изделие в полость и прикрепите скобами к краю стропила через каждые 2–3 дюйма, полностью закрывая полость стропила.

    2. Прикрепите изделие скобами непосредственно к нижней стороне стропила через каждые 2–3 дюйма, полностью закрывая полость стропила. Прибейте полоски обрешетки 1 x 2 дюйма (номинальные) к нижней стороне стропила (создавая непрерывную полость 0,75 дюйма).

    • Установите внутреннюю панель в соответствии с местными нормами и инструкциями производителя по установке.

    Инструкции по установке радиационного барьера:

    Инструкция по установке, pdf: Соборный потолок DIY, пересмотренный 012021

    Непосредственно на настил крыши — поверх стекловолокна — только в южной зоне США
    Проверьте местоположение вашего дома с помощью функции «Локатор зоны почтового индекса» ниже.

    Локатор зоны запуска с почтовым индексом

    • Преимущество — Излучающий барьер — Блокирует 96% лучистого тепла
    • Разрежьте весь рулон продукта на отрезки длиной 16 или 24 дюйма с помощью торцовочной пилы (в зависимости от расстояния между стропилами).
    • Начните с верхней части полости. Прокладывать изделие заподлицо с настилом параллельно стропилам.
    • Скрепите лист прямо к деке (гвозди, проталкивающие продукт Reflectix® сверху, не будут мешать работе).
    • Не блокируйте вентиляцию (обрезайте).
    • Нет необходимости перекрывать стропила (без петель).
    • Убедитесь, что на нижней стороне изделия Reflectix® (требуется и для вентиляции) имеется постоянное воздушное пространство (минимум 0,75 дюйма).
    • Установите вентиляцию и массовую изоляцию в соответствии с местными нормами и инструкциями производителя по установке.

    Как правильно утеплить потолки соборов

    Преимущества плотной упаковки

    Есть несколько основных преимуществ плотной упаковки (полного заполнения) полости соборного потолка целлюлозой.

    Во-первых, целлюлоза имеет естественную плотность примерно в два раза больше, чем у стекловолокна, и в четыре-пять раз больше, чем у рыхлого выдувного стекловолокна.Это значительно затрудняет прохождение воздуха через изоляцию.

    Во-вторых, целлюлоза имеет заявленное значение R 3,8 на дюйм по сравнению с 3,2 для обычно используемых войлок и 2,2 для выдувного стекловолокна. Более высокий коэффициент сопротивления теплоизоляции из целлюлозы очень важен в ограниченных пространствах, таких как полость соборного потолка. Кроме того, при использовании ватных плит из стекловолокна необходимо оставлять вентилируемое пространство, что еще больше снижает изолирующий потенциал полости. Целлюлоза обеспечивает гораздо большую изоляционную способность на дюйм и, по сравнению со стекловолокном, дает больше изоляционного пространства, поскольку не требуется места для вентиляции.Это означает, что в ограниченном пространстве, таком как соборный потолок, целлюлоза предлагает гораздо более высокую заявленную R-ценность. Имейте в виду, что целлюлоза не только имеет большое преимущество в заявленном R-значении, но это преимущество резко возрастает при рассмотрении «эффективного» или «установленного» R-значения целлюлозы по сравнению со стекловолокном.

    В-третьих, вы устраняете необходимость в замедлителе схватывания воздуха или влаги (пара), потому что, как говорит исследователь Дж. К. Латта в своем отчете «Пароизоляция: что это такое? Насколько они эффективны ?:

    Утечка воздуха теперь считается основной причиной большинства проблем с конденсацией в стенах и крышах.Следовательно, если здание можно сделать герметичным от утечки воздуха, ему может не понадобиться пароизоляция, как определено.

    В правильно утепленном потолке собора (с использованием метода плотного заполнения и удаления влаги) высокая плотность целлюлозы снижает проникновение влаги до такой степени, что не требуется барьер для пароизоляции. Как упоминалось ранее, целлюлоза имеет естественную плотность, которая обычно в два-четыре раза больше, чем у стекловолокна. Однако в потолках собора целлюлоза устанавливается с гораздо большей плотностью.Плотность важна, потому что она отвечает сразу на два вопроса. Первый — это проникновение влаги, о котором мы подробно говорили, а второй — оседание.

    «Осядет ли целлюлоза?» — это вопрос, который неизбежно возникает при обсуждении потолков для соборов. По словам Терри Эпплгейта, президента Applegate Insulation Manufacturing, Inc., если все будет сделано правильно, урегулирование не проблема. «Вы должны убедиться в том, что полость заполнена до надлежащей плотности, а это значит, что вы должны нанять надежного, хорошо осведомленного подрядчика.«

    В подтверждение своей позиции Терри указывает на стандарты HUD, которые «устанавливают как приемлемую оседающую (установленную) плотность 3,5 фунта на кубический фут (pcf) для установки сухой незакрепленной изоляции…

    В настоящее время принято считать, что плотность установки составляет 3,5 пкф. достаточно для устранения проблемы пустот… »

    «На 3,5 фунта / фут.» — говорит Терри, — «полость находится под давлением, поскольку целлюлоза фактически вдавливается в полость с плотностью от 150% до 200% от своей естественной плотности.Фактически, вместо того, чтобы оседать, целлюлоза спрессовывалась до 3,5 фунтов на квадратный фут. хочет вернуться в свое естественное состояние. Это напряжение сохраняет полость потолка собора заполненной на всю жизнь дома ».

    Миф с крыши с черепицы

    Наконец, миф гласит, что вентиляция служит для охлаждения черепицы летом. Это было опровергнуто исследованием, обсуждавшимся в ноябрьском выпуске журнала Energy Design Update (EDU) за 1990 год. В разделе, озаглавленном «Невлияние кровельной вентиляции на температуру черепицы», они обсуждают результаты эксперимента, проведенного Советом малых домов Университета Иллинойса, который обнаружил, что:

    Вопреки распространенному мнению, вентиляция чердаков или крыш в соборных потолках, по-видимому, практически не влияет на температуру черепицы или обшивки.

    Кроме того, отчеты EDU,

    Испытания

    в Центре солнечной энергии Флориды показали не более трех-пяти градусов разницы в температуре обшивки между вентилируемыми и невентилируемыми крышами… »и« хотя вентиляция, по-видимому, мало влияет на температуру поверхности крыши, она может иметь значительное влияние на температура воздуха на чердаке и поступление тепла в дом.

    В заключение

    Плотные невентилируемые потолки соборов являются, как указывает исследование в области строительной науки под названием Report On Roof And Wall Details: Upper Canada Post And Beam, «не что иное, как хорошо изолированные внешние стены с изолирующей обшивкой с уклоном.«

    Целлюлоза в течение многих лет использовалась для плотной упаковки соборных потолков с отличными результатами, превосходящими по эффективности вентилируемый метод. В настоящее время специалисты по строительству по всей стране признают его предпочтительным методом установки.

    Чтобы избежать проблем с влажностью в будущем, проконсультируйтесь с компетентным подрядчиком по изоляции в вашем районе или позвоните в Applegate Insulation Manufacturing, Inc. по телефону (800) 627-7536.

    Об авторе:

    Аарон Эпплгейт является соучредителем и C.E.O. компании Applegate Insulation Manufacturing и имеет более чем 50-летний опыт работы в изоляционной промышленности. Аарон хорошо известен своим опытом и часто выступает в качестве отраслевого консультанта.

    Как вентилировать сводчатую крышу | Руководства по дому

    Автор: SF Gate Contributor Обновлено 28 июня 2021 г.

    Сводчатая крыша предлагает открытое жилое пространство непосредственно под стропилами, потому что нет горизонтальных потолочных балок. Хотя здесь нет отдельного чердака для вентиляции, циркуляция воздуха по-прежнему необходима для предотвращения накопления тепла между нижней стороной настила крыши и внутренней отделкой из гипсокартона.

    Элементы сводчатой ​​крыши

    Сводчатая крыша имеет угловые стропила, которые опираются на стеновые плиты и соединяются в верхней части с коньковой балкой. Толщина кровли зависит от размеров бруса, из которого изготовлены стропила. Например, если стропила представляют собой доски размером два на десять, каждая стропильная полость будет иметь глубину 10 дюймов. Поскольку другого свободного места нет, стропильные полости используются как для изоляции, так и для вентиляции.

    Воздухозаборники

    Дно каждой стропильной впадины заканчивается у потолка, который представляет собой горизонтальную плоскость, лежащую непосредственно под свесом крыши.У домовладельца есть два варианта установки вентиляционных отверстий на потолке, которые будут служить воздухозаборными отверстиями для крыши, говорит Gutter Brush. Допускается сплошная доска софита с отдельными вентиляционными отверстиями под каждой стропильной впадиной. Однако часто бывает проще установить вентилируемый потолок с непрерывным перфорированным вентиляционным отверстием. Любой из этих методов обеспечит вентиляцию всасывания.

    Вентиляционные отверстия для стропил

    Стропильные вентиляционные отверстия, иногда называемые «стропильными перегородками», бывают длинными и неглубокими, а их ширина равна ширине полостей для стропил.Они устанавливаются на нижней стороне настила крыши между стропилами и простираются от потолка до конька крыши, сообщает Energy Star. Используйте по одному стропильному вентиляционному отверстию на каждую стропильную полость. После того, как стропильные вентиляционные отверстия будут на месте, вы можете установить изоляцию из войлока или жесткого пенопласта, а затем отделать сводчатый потолок гипсокартоном.

    Коньковые вентиляционные отверстия

    Холодный сухой воздух, поступающий в потолок, должен иметь место для выхода. В сводчатой ​​крыше коньковое отверстие служит вытяжным или вытяжным отверстием. Вентиляционное отверстие конька имеет открытую полосу по длине конька, через которую воздух, попадающий в потолок, может выходить.Тонкая перфорированная вентиляционная решетка, перекрытая гребневой черепицей, маскирует выходное отверстие, если смотреть с улицы. Даже когда солнце нещадно бьет по крыше, прохладный свежий воздух попадает в вентиляционные отверстия потолка и поднимается вверх и выходит из вентиляционного отверстия конька. Это охлаждает нижнюю часть настила крыши, удаляя тепло и влагу, которые в противном случае могли бы повредить крышу.

    Вентиляционные сводчатые фермы

    Некоторые сводчатые крыши не имеют отдельных стропил, а вместо этого имеют предварительно спроектированные фермы.Фермы сводчатой ​​крыши немного вводят в заблуждение, потому что степень свода снаружи крыши не такая же, как степень свода внутри, которая значительно меньше. Хотя потолок по-прежнему сводчатый, между гипсокартоном и верхним поясом стропильной фермы остается достаточно места. Для вентиляции крыши со сводчатыми фермами требуется установка вентиляционных отверстий на потолке и добавление как минимум двух фронтальных вентиляционных отверстий, расположенных как можно выше на боковых стенках, для выхода свежего воздуха из потолка.

    Вещи, которые вам понадобятся
    • Отверстия на потолке

    • Отверстия на стропилах

    • Отверстия на коньках

    • Отверстия на фронтонах

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *