- Двускатная крыша своими руками: способы сооружения
- Двускатная крыша своими руками — Информационно-строительный ресурс «Крыша Своими Руками»
- Монтаж на двускатной стене — радиационный барьер AtticFoil™
- Планы двускатной крыши 16×24 | HowToSpecialist
Двускатная крыша своими руками: способы сооружения
Двускатная крыша своими руками – это вполне реальная и выполнимая задача. Конечно, браться за устройство своими руками крыши сложной формы, без достаточного опыта и навыков, не стоит.
Другое дело, устройство простой двускатной крыши при строительстве дома или дачи небольших размеров.
Основные конструктивные элементы и виды двускатной крыши
Двускатная крыша является одним из наиболее простых видов крыш. Даже новички, вооружившись нужной информацией, вполне могут справиться с её сооружением своими руками. Рассмотрим основные конструктивные элементы такой крыши, их виды и способы монтажа.
Несущими конструкциями любой крыши, в том числе и двускатной, являются стропила, которые чаще всего бывают деревянными.
Стропила двускатной крыши могут быть висячими (А) и наслонными (Б) (рис. 1):
Рис.1 Онсовные несущие элементы крыши: 1 -стропила; 2 — мауэрлаты; 3 — перекрытие; 4 — затяжка; 5 — накладка; 6 — стойка; 7 — прогон.
Наслонные стропила
Двускатная крыша с наслонными стропилами, обычно, устраиваются в домах, имеющих средние опорные стены. Она экономична и относительно проста в изготовлении. При таком способе сооружении двускатной крыши верхние концы стропильных ног опираются на прогон, уложенный по стойкам, установленным по средине крыши на несущую стену.
В некоторых случаях роль стоек может выполнять опорная стенка из кирпича или другого строительного материала. Особенно часто это бывает при сооружении крыши в разных уровнях.
При сооружении такой крыши дома своими руками, для наслонных стропил можно использовать доски или брус сечением 50…100х180…220 мм или круглый лес диаметром 130-180 мм.
Конструкция крыши определяется с учётом уклона кровли, длины перекрываемого пролёта, сечения стропил и обрешётки и вида кровельного материала.
Шаг стропил обычно выбирают 70-120 см и зависит он от их сечения, расстояния между опорами и угла наклона кровли.
Висячие стропила или стропильные фермы
Двускатная крыша с висячими стропилами отличается с тем, что вверху стропильные ноги опираются друг на друга и крепятся между собой без необходимости монтажа стоек и прогона посредине крыши.
Крыши дома с висячими стропилами или стропильными фермами требуют более тщательного изготовления узлов, особенно затяжек. При неправильном их изготовлении сила горизонтального распора может даже опрокинуть стены.
Достоинством крыш с висячими стропилами является их способность перекрывать пролёты более 6 метров без промежуточных опор, что обеспечивает свободную планировку дома и позволяет уменьшить затраты на устройство крыши.
При устройстве крыши дома в двух уровнях стропильные фермы с промежуточной опорой позволяют более полно использовать чердачное пространство. При этом затяжка входит в состав междуэтажного перекрытия.
Сооружение двускатной крыши своими руками
Для изготовления своими руками висячих стропил (стропильных ферм) используют доски, брусья или кругляк. Хотя последний для этой цели наименее пригоден.
Длину стропильных ног определяют по чертежу, а вырезают вместе с их опорными частями по заготовленному шаблону.
Для устройства свеса крыши — выступа элементов крыши за пределы опорных наружных стен, чаще всего, используют «кобылки» из досок сечением 40-50х100 мм. Длина «кобылки» должна быть равна планируемой величине свеса плюс 0.5-0,6 м для стыка её со стропильной ногой. Свес можно также устраивать с помощью выпуска бруса или досок, используемых для изготовления стропильных ног, если их длина это позволяет.
Затяжки делают того же сечения, что и стропильные ноги и крепятся к ним гвоздями.
Стропила в коньке могут стыковаться в торец и соединяться при этом, дощатыми накладками на гвоздях. Можно также соединять стропильные ноги внахлёст или в «лапу» — с выборкой половины толщины, с последующим креплением гвоздями.
При сборке стропил их положение закрепляют с помощью постоянных или временных связей или раскосов из досок для придания всей конструкции крыши жёсткости. Для временных связей используют бруски или доски обрешётки.
При строительстве крыши своими руками монтаж стропил начинают с установки мауэрлатов, которые укладывают на стены по гидроизоляции. Их изготавливают из брусьев сечением от 100х100 мм до 100х150 мм.
Мауэрлаты крепят в трёх – четырёх точках по длине стены анкерами. При этом важно следить, чтобы верхняя плоскость мауэрлата была строго горизонтальной. По мауэрлату размечают положение стропильных ног и готовят гнёзда для их опоры.
Монтаж стропильных ферм
Висячие стропильные фермы подают на перекрытие дома в собранном виде с затяжками или ригелями, выверяют по отвесу и прикрепляют к мауэрлату с помощью гвоздей, специальных металлических уголков, скоб или скруток из мягкой проволоки диаметром 3-4 мм.
В последнем случае, хомут из проволоки крепят с помощью костыля к наружной стене.
Удобнее всего крепить стропила к мауэрлату металлическими уголками. В этом случае, стропильную ногу сначала крепят к мауэрлату гвоздем 200 мм, а потом металлическим уголком, используя для этого специальные оцинкованные саморезы по дереву.
Чтобы увеличить площадь опоры , к стропильной ноге прибивают бобышку из брусков высотой 50-60 мм. Длинасвеса может быть разной, но ,как правило, принимается не менее 55 см.
После монтажа и закрепления стропильных ног у ним крепят обрешетку из досок или брусков, с шагом, который зависит от того, какой кровельный материал будет использоваться. По «кобылкам», между нижними рейками обрешетки часто устраивают сплошнойнастил, как на рис. 4.
.
Рис. 4 Узлы висячих стропильных ферм двускатной крыши: 1 — стропильная нога; 2 — накладка; 3 — коньковый брусок; 4 — обрешётка;5 — мауэрлат; 6 — затяжка; 7 — обшивка из досок; 8 -«кобылка»; 9 — бобышка; 10 — хомут из проволоки; 11 — костыль.
В принципе, можно, обойтись и без «кобылок», а использовать для свеса нижнюю часть стропильных ног, но тогда для их изготовления понадобятся бруски большей длины, да и монтировать фермы будет не совсем удобно. Хотя и такой вариант возможен, особенно если позволяет длина бруса, используемого для стропильных ног.
Если под кровельным материалом предполагается монтаж гидроизоляционной мембраны, то ее крепят по стропилам с помощью степлера с нахлесткой 10-15 см, начиная с нижней части ската (от карниза).
Сверху по гидроизоляции вдоль стропил прибиваются рейки контробрешетки (контррейки). Их сечение обычно 30-40х50 мм. Это делается, чтобы обеспечить вентиляционный зазор между кровлей и гидроизоляционным материалом. А уже по контррейкам устраивается обрешетка для крепления кровельного материала.
Второй способ крепления висячих стропильных ферм двускатной крыши к мауэрлату
Возможен иной способ решения нижнего узла крепления стропил двускатной крыши без «кобылок». В этом случае стена сооружается вверху с утолщением (карнизом).
Величина свеса, при этом, будет определяться шириной карниза ( его выпуском наружу). В этом случае, низ стропильной ноги укладывается на мауэрлат так, чтобы его окончание совпадало с верхним углом карниза, как показано на рис.5.
Рис. 5 Нижний узел крепления стропильной фермы двускатной крыши на стене с карнизом: 1 — балка перекрытия; 2 — стропильная нога; 3 — стальная скоба; 4 — обрешетка; 5 — гвоздь 200 мм; 6 — мауэрлат; 7 — карниз; 8 — стена.
Недостатком такого способа можно считать то, что свес крыши получается небольшой и его величина привязана к ширине карниза.
Третий способ
Существует ещё один способ монтажа висячих стропильных ферм двускатой крыши, при котором свес крыши формируется без «кобылок», правда его можно использовать только при устройстве перекрытий по деревянным балкам.
При этом способе каждая стропильная нога опирается на соответствующую деревянную балку перекрытия, которая, в свою очередь, при укладке выпускается наружу, на величину необходимого свеса крыши.
В этом случае шаг установки стропил будет соответствовать шагу укладки балок перекрытия. При этом способе сооружения двускатной крыши при той же ширине здания увеличивается ширина чердака.
Рис. 7 Двускатная крыша с висячими стропильными фермами — 3-й вариант: 1 — деревянная балка перекрытия; 2 — стропильная нога; 3 — накладка; 4 — опорная стена.
Рис. 8 Нижний узел крепления стропильной наги на балке перекрытия: 1 — стропильная нога; 2 — балка перекрытия; 3 — стена; 4 — обрешетка; 5 — стальная скоба; 6 — лобовая доска; 7- подшивка свеса; 8 — гвозди 200 мм.
Сопряжение стропил вверху
Сопряжение стропильных ног вверху может быть выполнено встык, внахлест или «в лапу»(с выборкой половины толщины места стыка стропил), как показано на рис.6.
Рис. 6 Варианты решения верхнего узла крепления : а — встык; b — внахлест; c — «в лапу».
Монтаж наслонных стропил
Монтаж двускатной крыши своими руками с наслонными стропилами начинается с установки и крепления стоек. Под стойку укладывают, по слою гидроизоляции, подкладку из доски для распределения нагрузки на стену. Стойки делают из того же материала, что и мауэрлаты.
После установки и закрепления стоек на них укладывается и крепится прогон.
Для прогонов используют спаренные доски или бруски. Стойки и прогоны закрепляют временными связями и раскосами, после чего устанавливают стропила в проектное положение и прибивают их к мауэрлате и прогону.
Нижние узлы крепления наслонных стропил двускатной кровли могут быть выполнены также, как и при монтаже висячих.
Монтаж двускатной крыши при большой длине ската
При длине ската более 4,5 м, для усиления стропильных ног, желательно, установить раскосы или вертикальные поддерживающие стойки. Это относится как к висячим так и наслонным стропилам. Особенно это актуально при небольших углах наклона крыши.
Рис. 2 Двускатная крыша с стропильными фермами при длине ската более 4,5 м: 1 — стропильная нога; 2 — накладка; 3 — балка перекрытия; 4 — верхний прогон; 5 — стойка.
В том случае, если стропильные ноги крепятся к деревянным балкам перекрытия, то и раскосы или стойки крепят внизу также к балкам.
Если же стропильные ноги крепятся к мауэрлатам, то для установки и крепления раскосов или стоек внизу по перекрытию необходимо уложить горизонтальный брус (прогон) параллельно мауэрлату.
Вертикальные стойки могут устанавливаться не под каждую стропильную ногу, а реже, но тогда сверху стоек необходимо укладывать верхний прогон (брус) на который и будут опираться стропила. Для этого, ещё до монтажа стропильных ног устраивается каркас из вертикальных стоек и горизонтальных прогонов. Чтобы каркас был устойчивым его укрепляют раскосами.
Рис. 3 Усиление стропильных ног длинной более 4,5 м: a — поддерживающими стойками; b — раскосами; 1 — стропильная нога; 2 — верхний прогон; 3 — мауэрлат; 4 — стойка; 5 — нижний прогон; 6 — перекрытие; 7 — балка перекрытия; 8 — раскос; 9 — стропильная нога; 10 — несущая стена.
Устройство обрешетки
После монтажа стропил или ферм к стропильным ногам прибивается обрешётка из брусков сечением 50х50 мм или досок 30-40х100-120 мм. Расстояние между брусками или досками обрешётки может быть разным и выбирается в зависимости от материала кровли, который предполагается использовать.
В последнее время, при устройстве крыш, под кровельный материал выполняется монтаж гидроизоляционной плёнки или мембраны. Это делается для того, чтобы уберечь элементы кровли в случае протечек в кровельном материале. В случае устройства под крышей жилых помещений (мансарды), монтаж гидроизоляции является обязательным.
Гидроизоляционный материал крепится непосредственно к стропилам с нахлёсткой 10-15 см, поперёк, начиная от свеса карниза.
Сверху гидроизоляционной плёнки (мембраны), вдоль стропил, с помощью гвоздей 90-100 мм прибиваются бруски контробрешетки, сечением 30-40х50 мм, а уже к ним крепится сама обрешётка для кровельного материала. Это делается для получения вентиляционного зазора между кровлей и гидроизоляцией.
Обрешетка прибивается с выпуском за фронтоны, так чтобы обеспечить боковые свесы над ними не менее 20 см. По окончании монтажа обрешетки ее края обрезаются, так чтобы образовался ровный боковой свес над фронтонами. После чего к торцам обрешетки прибиваются ветровые доски.
Снизу свесы зашиваются доской, сайдингом или специальным металлическим профилем.
Некоторые кровельные материалы, например битумная черепица, предполагают устройство вместо обрешетки сплошного наката из досок или древесно-стружечных плит.
Когда обрешетка или сплошной накат готовы, остаётся смонтировать кровельный материал, способом который зависит от его вида, и двускатная крыша — готова.
Следует помнить, что все деревянные элементы крыши должны быть обязательно обработаны антисептиком до её сборки, а после нее – огнезащитным составом!
Видео по теме
Ниже вы можете посмотреть видеоролик о монтаже двускатной крыши одним из способов:
Двускатная крыша своими руками — Информационно-строительный ресурс «Крыша Своими Руками»
Оглавление
- 1. Конструкция
- 2. Стропильные системы
- 3. Этапы работ
- 4. Видео
42306
0
Последняя редакция: 10. 05.2017
Автор: Мина Антон Алексеевич
Строительство частного дома — дело длительное, но столь желанное для большинства людей. Тут важно не спешить и правильно спланировать не только внутреннюю часть, но и позаботиться о внешней привлекательности будущего жилья.
А в этой статье мы расскажем, как правильно сделать двускатную крышу, и представим пошаговые инструкции по ее возведению.
Имея простую конструкцию (состоит из досок и балок, монтируемых без особых физических усилий), такая кровля значительно чаще выбирается для частных домов, чем четырехскатная (вальмовая) или мансардная.
Конструкция
Конструкция двускатной крыши
Перед тем, как сделать двускатную крышу, необходимо ознакомиться со всеми ее составляющими элементами и понять, как они взаимодействуют между собой.
Этот тип крыши состоит из следующих составных частей:
- конек;
- кобылки;
- стойки;
- лежень;
- подкосы;
- стропильная нога;
- мауэрлат;
- свес;
- затяжка и обрешетка.
Теперь о каждом элементе подробнее.
Крепление стропил к коньку
Конек — самая высокая горизонтальная часть, соединяющая два ската крыши. На коньковый брус опираются верхние концы стропильных ног.
Кобылки
Кобылка – отрезок доски, образующий свес крыши и являющийся продолжением стропила. Кобылки нужны в случае, когда для образования свеса длины стропильной ноги недостаточно. Под кобылку используют доску меньшего размера, чем для стропила. Применение кобылок облегчает монтаж общей конструкции, так как благодаря им можно использовать меньшее по длине стропило.
Стойка – вертикальный элемент каркаса, передающий нагрузку перекрытию и несущей части стены от конька. Изготавливается из бруса с разным сечением (100х100мм и 150х150 мм)
Лежень – горизонтальный брусок, на который опирается стойка (стойки). Его основное назначение – распределение нагрузки от кровли через перекрытие к несущим стенам. Обычно применяют лежни размером 100х100 или 150х150мм.
Подкосы – это обрезанные части досок, монтируемые под определенным углом для того, чтобы передать нагрузку от стропильной ноги вниз к несущим элементам конструкции. В совокупности, несколько подкосов создают систему под названием «ферма». Ферма способна выдерживать повышенную нагрузку при длинных пролетах.
Стропила
Стропильная нога (стропило) – доска или брус с двумя видами сечений: 50х150мм и 100х150мм. Монтаж двускатной крыши без этого элемента обойтись не может, так как она нужна для формирования контура, имеющего вид треугольника в поперечном сечении. Основное назначение этого элемента – равномерно передавать нагрузку на конструкцию, возникающую от погодных явлений (град, снег, ветер), а также от веса кровельного покрытия на мауэрлат. Шаг установки стропильной ноги подбирается в зависимости от вида кровли и варьируется от 60 до 120 см. Соответственно, чем тяжелее покрытие, тем чаще монтируются стропила.
Муэрлат
Мауэрлат – брусок, укладываемый по всему периметру здания и крепящийся к несущим стенам с помощью стержней с резьбой или вмурованных анкеров. Эта обвязка нужна для передачи на неё нагрузки от стропильных ног. Часто для обвязки используют брус из хвойных пород дерева с квадратным сечением. Размеры мауэрлата стандартные: от 100х100мм до 150х150 мм.
Свес – элемент двускатной крыши, предназначен для отведения дождевой воды от строения, сохранения поверхностей от намокания. Свес по стандартам строительства должен иметь выступ от плоскости стены не менее 40 см.
Затяжка – составная часть конструкции, образующая вместе со стропильными ногами треугольник, что позволяет значительно увеличить устойчивость.
Конструкция с обрешеткой
Обрешетка – конструкция из досок и брусков, закрепляемая перпендикулярно по отношению к стропильным ногам. Она способствует равномерному распределению веса кровли на строение, а также оберегает стропила от действия погодных условий. Кроме того, этот элемент скрепляет весь каркас крыши в одну стройную систему. Для обрешетки используется необрезная доска, с предварительно содранной корой. Под мягкую кровлю из битумной черепицы обрешетку делают из влагостойкой фанеры.
Обратите внимание! Все составляющие каркаса выполняются исключительно из хвойных пород древесины. Каждый элемент каркаса предварительно покрывается антисептиком для предотвращения гниения, что обеспечивает длительный срок эксплуатации всей конструкции.
Стропильные системы
При постройке двускатных крыш используются наслонные и висячие типы стропил.
Наслонные стропила — это конструкция с опорной балкой посередине. Балка нужна для передачи веса крыши несущей стене от конька. Она оборудуется точно посередине между наружными стенами.
Обратите внимание! В том случае, если в качестве внутренних несущих элементов используют колонны, висячие и наслонные стропила можно чередовать. Наслонные стропила опираются на колонны, а между колоннами устанавливаются висячие стропила.
Если промежуток между стенами составляет не больше 10 м, а также, если между ними нет несущей опоры, разделяющей внутреннюю площадь здания пополам, используются висячие стропила:
Висячие стропила
Висячие стропила опираются на боковые стены, создавая распирающий эффект, негативно сказывающийся на несущей конструкции здания. Для нейтрализации распирающего действия, стропильные ноги соединяются затяжками, образовывая треугольник (самая прочная геометрическая фигура, которая не подвергается деформации при разных направлениях нагрузки). В роли затяжек могут выступать балки перекрытия.
Обратите внимание! Затяжки делают верхние и нижние. Верхние должны находиться на расстоянии не менее, чем на 500 мм от конька.
Этапы работ
Варианты стропильных систем для двускатной крыши
Разобравшись с конструкцией двускатной крыши, можно приступить к ее непосредственной постройке.
На первом этапе монтажа следует оборудовать мауэрлат. Тут есть два варианта. Если стены вашего строения сделаны из бруса или бревен, то роль обвязки будет играть самый верхний брусок.
Способы соединения
Для дома, выполненного из кирпича, следует замуровать в стену стержни из металла с нарезанной резьбой. Они понадобятся для закрепления мауэрлата к несущим стенам. При таком креплении стержни устанавливаются друг от друга на расстоянии 1-1,5 м специально для усиления прочности и стойкости конструкции. Диаметр стержней может быть разный, однако, он не должен быть меньше 10 мм. Крепёж осуществляется с помощью гаек с шайбами или болтов. Между обвязкой и кирпичной кладкой делается гидроизоляция (слой рубероида).
Обратите внимание! Если несущие стены дома сделаны из пенобетона, то для монтирования мауэрлата предварительно необходимо поверх блоков создать пояс из армированного бетона (высота от 200 до 300 мм). Перед заливкой бетона в арматуру вставляются металлические стержни.
Чтобы длина стропильных ног была одинаковой, балки мауэрлата, находящиеся на противоположных несущих стенах, должны быть строго параллельны друг от друга.
Монтаж стропильной ноги на мауэрлат
Выполнив монтаж обвязки, переходим к установке стропильных ног. Предварительно надо при помощи рулетки и карандаша разметить положение стропил на мауэрлате. Затем следует подготовить сами стропила. Для этого на нижнем конце стропила делается срез для создания лучшего сцепления с обвязкой. Срез должен быть примерно в 13 ширины стропила. Для точного расчета местоположения выреза и его угла можно использовать заранее подготовленный шаблон или чертеж.
Крепить нужно основательно
Уклон крыши должен быть не слишком пологим и не слишком крутым.
Обратите внимание! Есть два основных фактора, определяющих, какой именно уклон нужно выбрать. Так, если дом строится в области с сильными порывами ветра, то уклон должен быть в районе 15-20°. Это обезопасит крышу от срыва кровельного материала в период непогоды. Если же вы решили обустроиться в местности с большим количеством годовых осадков, то делайте скат в 35-40°. Это обеспечит быстрое скатывание осадков с покрытия и продлит срок службы кровли.
Варианты крепления
При установке висячих стропил, сборка всех стропил производится заранее. Они скрепляются друг с другом с помощью металлических накладок или болтов. После сборки, сначала монтируются крайние стропильные треугольники, а после производится установка всех промежуточных. Все стропила должны быть зафиксированы укосинами, демонтируемыми после проведения работ. На следующем этапе крепятся кобылки, образующие свес крыши. А после установки всех стропил и кобылок крепится обрешетка, и к коньку монтируются массивные прочные доски. Стропильная система собрана и готова к эксплуатации.
При установке наслонных стропил сборка начинается с установки лежня, на который крепятся опоры. Затем на вмонтированные опоры устанавливаются коньковые бруски, прочно скрепляемые укосинами. И только после этого на брус устанавливается стропильная нога, длина которой должна немного превышать его длину.
Установленная стропильная система
После монтирования стропильной системы остается только зашить свес и фронтоны, а потом произвести укладку кровельного материала. На этом установка двускатной крыши может считаться завершенной. А для того, чтобы вы все-таки решились на такой ответственный и важный шаг, представляем вашему вниманию видео, в котором показан весь рабочий процесс, описанный выше.
Видео
Последняя редакция: 10.05.2017
Автор: Мина Антон Алексеевич
Монтаж на двускатной стене — радиационный барьер AtticFoil™
Перейти к содержаниюПерейти к главному меню
Главная › Как установить лучистый барьер › Установка на фронтонную стену
soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/1062060172%3Fsecret_token%3Ds-uoyOO0DvdyF&color=%23b94931&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true»/>Излучающий барьер AtticFoil · Концы фронтона
Покрытие фронтонов на чердаке
Фронтон представляет собой треугольную часть стены на чердаке, которая находится между краями наклонной крыши. Размер и форма фронтонной стены зависят от конструктивной схемы чердака, но все чердаки имеют тот или иной тип фронтона. Фронтонная стена (также называемая фронтонным концом) чаще относится ко всей стене, включая фронтон и стену под ним. Если на вашем чердаке есть стены, на которые попадает прямой солнечный свет, вы хотите решить проблему с лучистым барьером в качестве первой линии защиты от притока тепла.
Можно ли прикрепить лучистый барьер к фронтону?
Простой ответ — да; если фронтонная стена ловит прямые солнечные лучи, то вы хотите покрыть ее лучистым барьером.
Почему? Потому что, когда сияющие солнечные лучи попадают на эту стену, она поглощает это излучение и повторно излучает его на чердак, как это делают скаты крыши. Поэтому имеет смысл использовать лучистый барьер в этой области, чтобы блокировать приток лучистого тепла. Просто установите фольгу, как обычно, и не забудьте обеспечить надлежащий поток воздуха. Если вы сделаете это, вы добавите к общему эффекту более прохладного чердачного помещения и более эффективного дома в целом.
Простая установка
Установка теплоизоляционного барьера на фронтоне ничем не отличается от установки теплоизоляционного барьера на наклонных сторонах крыши. Как и в случае любого лучистого барьера, вы должны обеспечить воздушный зазор по крайней мере с одной стороны фольги, чтобы присутствовало лучистое тепло, и фольга могла блокировать его. При установке излучающей барьерной пленки на фронтонной стене основная цель состоит в том, чтобы получить как можно больше покрытия, не препятствуя естественному движению воздуха.
Некоторые фронтонные стены представляют собой гладкие стены без вентиляционных отверстий. В этих случаях вы можете полностью покрыть стену, как если бы вы оклеивали поверхность обоями. Однако, если на вашем фронтоне есть вентиляционные отверстия, вам необходимо убедиться, что при покрытии области вы оставляете зазор или пространство над и под вентиляционным отверстием. Этого можно добиться, разрезав фольгу или обернув два отдельных куска вокруг вентиляционного отверстия, чтобы контролировать расстояние. Другой вариант — оставить вентиляционное отверстие полностью открытым и просто скрепить его фольгой. Какой бы метод установки вы ни выбрали, главное, чтобы оставалось пространство для прохода воздуха.
Если вы планируете отделать стену и сделать ее частью жилого помещения, то установка будет немного другой. Вместо чердачного воздуха, который является необходимым воздушным пространством, теперь вам нужно будет создать воздушное пространство. Самый простой способ сделать это — прикрепить деревянные планки вертикально к фронтонной стене, а затем установить фольгу внутри каждого отсека, образованного деревянными планками. Прикрепите фольгу к боковым сторонам деревянных планок и убедитесь, что она не провиснет и не соприкоснется с настилом при добавлении изоляции.
Если вы хотите увидеть несколько примеров успешных мансардных установок, посмотрите нашу галерею проектов «Сделай сам».
Планы двускатной крыши 16×24 | HowToSpecialist
Этот пошаговый проект деревообработки составляет около бесплатных планов двускатной крыши 16×24 . Это ЧАСТЬ 2 проекта большого сарая, где я покажу вам, как построить двускатную крышу и как сделать двойные двери. Ознакомьтесь с остальными проектами для получения подробных инструкций о том, как сделать каркас для сарая. Прочтите местные правила и убедитесь, что вы соблюдаете правила. Смотрите мои другие проекты DIY ЗДЕСЬ .
Мы рекомендуем инвестировать в лучшие материалы, которые вы можете себе позволить. Поэтому следует покупать атмосферостойкие пиломатериалы, например, сосну или кедр. Всегда делайте точные измерения, прежде чем регулировать размер компонентов до нужного размера. Просверлите направляющие отверстия в компонентах перед тем, как вставлять шурупы, чтобы предотвратить расщепление древесины. Посмотреть все мои планы премиум-класса можно ЗДЕСЬ .
Сделано по этому плану
16 × 24 Планы крыши Gable
Здание A 16 × 24 Shed
Материалы
- I — 4 штуки 1/2 ″ OSB — 48 ″ x48 ″ длиной, 8 штук — 48 ″. x96″ в длину, 4 шт. – 24″x52 3/4″ в длину,
- J – 2 куска бруса 2×4 – длина 118 1/4″, 2 куска – длина 24″, 2 куска – длина 50 1/2″, 1 кусок бруса 2×6 – длина 192″, 13x ФЕРМЫ
- K – 4 шт. бруса 2×4 – длина 118 1/4″, 5 шт. – длина 8 1/2″ 2x КОНСТРУКЦИЯ
- L – 8 шт. фанеры 1/2″ – длина 48″x96″, 4 шт. – длина 48″x84″, 4 шт. – длина 36″x48″, 4 шт. – длина 22 1/4″x96″, 2 шт. – длина 22 1/4″x36″, 2 шт. – длина 22 1/4″x84″ КРЫША
- M – 550 кв. футов толя, 550 кв. футов битумной черепицы КРОВЛЯ
- N – 4 шт. пиломатериала 1×6 – длина 119 1/4″, 4 шт. – длина 108″, 2 шт. – длина 96″ ТРИМ
- O – 2 шт. бруса 2×4 – длина 96″, 1 шт. – длина 103″ КОНСТРУКЦИИ
- P – 1 шт. сайдинга Т1-11 – 4’x8’, 2 шт. бруса 2×4 – 89″, 2 шт. – 48″, 1 шт. – 41″ 2xDOOR
- R – 2 шт. пиломатериала 1×4 – длина 80 3/4″, 1 шт. – длина 43″, 2 шт. – длина 48″, 2 шт. – длина 55″ ОБИВКИ
- S – 4 шт. бруса 1×4 – длина 120″, 4 шт. – 1191/4″ длиной ТРИМЫ
- 13 пиломатериалов 2×6 – 16 футов
- 68 пиломатериалов 2×4 – 10 футов
- 8 пиломатериалов 1×6 – 10 футов
- 2 пиломатериала 1×6 – 8 футов
- 18 кусков фанеры 1/2″ – 4’x8’
- 6 штук 1/2″ OSB – 4’x8’
- 2 шт. сайдинга T1-11 – 4’x8’
- 550 кв. футов толя, 550 кв. футов битумной черепицы
- 1 окно – 4’x4’
- 12 пиломатериалов 1×4 – 10 футов
- стропильные стяжки
- 1 винт 5/8″, 2 винта 1/2″, 3 винта 1/2″
- Гвозди 2″
- наполнитель для дерева, клей для дерева, морилка/краска
- навесные петли
- система хранения для навеса
- соединительная пластина
- соединительная пластина
- крепкие анкерные гвозди
Инструменты
- Защитные перчатки, очки
- Торцовочная пила, электролобзик
- Меловая линия, рулетка, спиртовой уровень, столярный карандаш
- Буровое оборудование и буровые долота
Время
- Один день
Убедитесь, что вы следите за мной на YOUTUBE и Facebook , чтобы быть первым, кто получит наши последние планы и другой эксклюзивный контент. Кроме того, подпишитесь на меня в Pinterest , чтобы получить много идей для вашего двора со всего Интернета! Узнайте, как вы можете Поддержать меня без дополнительных затрат.
Строительство двускатной крыши для сарая 16х24
Сборка фермы
Первым этапом проекта является изготовление стропил для двускатной односкатной крыши 16×24. С помощью торцовочной пилы сделайте угловые надрезы на стропилах, как показано на рисунке. Используйте пиломатериалы 2 × 4 для стропил. Используйте пиломатериалы 2×6 для нижнего стропила.
W-образные ферменные опоры – 16×24
Используйте пиломатериалы 2×4 для W-образных опор. Отметьте линии разреза на опорах и выполните работу циркулярной пилой.
Сборка деревянных ферм к навесу 16×24
Установите опоры на фермы. Выровняйте края заподлицо и не оставляйте зазоров между компонентами. Используйте прочные соединительные пластины, чтобы плотно соединить компоненты.
Установка ферм
Установка ферм в верхней части навеса. Поместите фермы через каждые 16 дюймов по центру и используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить их. Используйте стропильные стяжки, чтобы надежно закрепить стропила на месте.
Панели передней стены
Используйте листы ОСП толщиной 1/2″, чтобы покрыть переднюю и заднюю часть навеса для хранения. Выровняйте края заподлицо и не оставляйте зазоров между листами. Вставьте гвозди 8d, чтобы плотно закрепить листы на месте.
Панели задней стены
Прикрепите листы OSB к задней части сарая. Сделайте надрезы на листах, чтобы их можно было разместить вдоль двускатной крыши.
Свесы
Используйте доски 2×4 для свесов. Просверлите направляющие отверстия в стропилах и вставьте винты 3 1/2″ в блоки.
Установка выступов – навес 16×24
Прикрепите выступы к передней и задней части навеса. Вы можете отрегулировать размер выступов, изменив размер блокировок.
Чертежи сарая 16×24 – листы крыши
Следующим шагом проекта является прикрепление 1/2-дюймовых фанерных листов к верхней части крыши. Выровняйте края заподлицо, а затем закрепите их на стропилах через каждые 8 дюймов с помощью шурупов 1 5/8 дюйма. Убедитесь, что вы не оставляете зазоров между листами для результата гнезда. Вы можете использовать и другие схемы укладки листов.
Боковые накладки – навес 16×24
Установите накладки 1×6 на стороны крыши. Используйте гвозди 8d, чтобы плотно зафиксировать планки на месте.
Передняя и задняя обшивки крыши
Используйте пиломатериалы 1×6 для передней и задней обшивки крыши. Сделайте надрезы под углом 25 градусов к одному концу планки. Выровняйте края и вставьте 2-дюймовые гвозди, чтобы плотно закрепить планки на месте.
Монтаж кровли – навес 16×24
Следующим этапом работы по дереву является покрытие крыши войлоком. Как вы можете видеть на изображении, вам нужно убедиться, что полосы толя перекрываются не менее чем на 2 дюйма. Кроме того, вы должны зафиксировать толь на фанерных листах скобами. Далее следует установить черепицу на крышу большого сарая. Начните с нижней части крыши, установив первый ряд, как показано на рисунке. Используйте кровельные гвозди, чтобы прикрепить черепицу к кровельным листам.
Начните первый курс с полной таблетки, второй с 2 1/2 таблетки, третий с 2 таблетки, четвертый с 1 1/2 таблетки, пятый с 1 таблетки, шестой с половинной таблетки и седьмой с 3 таб. Закрепите черепицу кровельными прихватками.
Двойные дверные косяки
Используйте доски 2×4 для дверных косяков. Прикрепите планки вокруг отверстия и выровняйте края заподлицо. Вставьте винты 2 1/2″, чтобы плотно зафиксировать косяки на месте.
Изготовление двери сарая
Изготовление двустворчатых дверей из сайдинга Т1-11 и бруса 2х4. Во-первых, вам нужно собрать дверную раму, используя карманные отверстия и 2 1/2 ″ винта. Убедитесь, что углы прямые, и внимательно выровняйте края. Установите панели на дверные рамы и закрепите их на месте 2-дюймовыми гвоздями.
Установка двустворчатых дверей – навес 16×24
Установите двери в проем и закрепите их на косяках с помощью петель. Установите дверную защелку, чтобы вы могли держать сарай запертым, а ваши вещи в безопасности.
Боковая дверь и окно – установка навеса
Установите окно и боковую дверь на место.
Установка угловых планок
Установите планки 1×4 по бокам навеса. Выровняйте края вровень. Вставьте гвозди 8d, чтобы зафиксировать планки на стенах. Установите листы сайдинга снаружи сарая. Но сначала нужно накрыть сарай домашней пленкой. Вы можете выбрать один из нескольких видов сайдинга.
Вид спереди – Планы сарая 16×24
Если вы хотите построить каркас для этого навеса с фронтоном, вам следует ознакомиться с ЧАСТЬ 1 проекта. Если вам понравился мой проект, не забудьте ПОДЕЛИТЬСЯ им на Facebook и Pinterest. Поскольку вы уже здесь, вы могли бы также взглянуть на мои планы сарая 16 × 20 шестов. Столбы имеют множество преимуществ перед каркасом сарая, так что это будет полезно прочитать.
Умный совет: Не забывайте делиться со мной своими проектами, так как мне нравится видеть, над чем вы, ребята, работаете.