Зазор между пароизоляцией и утеплителем: Нужен ли зазор между пароизоляцией и отделкой потолка

Особенности утепления крыш с вентзазором и без

В соответствии с технологическими нормами, для избегания накопления конденсата и намокания элементов кровельного «пирога», при обустройстве крыши рекомендуется выполнять вентиляционные зазоры. В идеальном случае их должно быть три:

• в карнизе для притока наружного воздуха;
• между слоем утеплителя и кровлей;
• в самой высокой точке крыши (примыкание или конек).

Наиболее популярным материалом для утепления кровли является минеральная вата: она доступна по цене, удобна в укладке, хорошо сохраняет тепло. Но этот материал обладает одним недостатком: впитывает влагу и при намокании теряет теплоизоляционные свойства. В процессе высыхания влага конденсируется уже на поверхности самого утеплителя и начинает воздействовать на все незащищенные элементы кровли. В результате происходит гниение стропильной системы и обрешетки, порча кровельного покрытия, порча внутренней отделки мансардного помещения и другие неприятные последствия.

Именно поэтому при утеплении крыши очень важно предусмотреть вентзазоры, необходимые для эффективного проветривания и отвода водяных паров. Помимо конструктивных зазоров, в процессе утепления создаются промежутки между слоями кровельного пирога.

Правильно выполненное утепление включает:


1. Слой гидроизоляционной пленки или мембраны, уложенной по обрешетке. Этот материал обеспечивает защиту от атмосферных осадков. Между кровельным покрытием и гидроизоляционной пленкой создают вентиляционный зазор. Если пропускная способность гидроизоляционной пленки невысока, между гидроизоляцией и утеплителем также оставляют зазор. При гидроизоляции мембранами зазор между ними и утеплителем не предусматривают.
2. Слой утеплителя – минеральной ваты, стекловолокнистых или полимерных материалов.
3. Слой пароизоляции, уложенный вплотную к утеплителю. Пароизоляционные пленки создают барьер для образующихся во внутренних помещениях водяных паров и не пропускают их к элементам кровли.

Правильное утепление крыши с вентиляционными зазорами обеспечит высокий уровень теплоизоляции, защиту кровельной конструкции от негативных воздействий и комфортную эксплуатацию дома в целом.

Желание сэкономить: «зазорно» это или нет

Так делать зазоры или в каких-то случаях можно обойтись без них? Стоить экономить на вентиляции кровли или она и так прослужит сотни лет, как в старину?

Ответ на эти вопросы зависит от условий эксплуатации дома. В случае, если здание эксплуатируется в холодный период года и перепад между внутренней и внешней температурами воздуха превышает 15°С, то на создании вентзазоров экономить буквально преступно, появление конденсата в подкровельном пространстве неизбежно, со всеми вытекающими (в прямом смысле) последствиями. Это и гниль с плесенью, и ухудшение теплоизоляции, и прочие неприятности.

Но часто бывает, что постройка на зиму консервируется и служит, по сути, просто холодным хранилищем, с внутренними температурами близкими к наружным. Тогда расходов на дополнительную вентиляцию вполне можно избежать и прилично сэкономить. В этом случае теплоизоляция кровли потребуется неэксплуатируемым постройкам для избегания нагрева кровли, или наоборот, исключительно летним вариантам жилья с обратной целью, чтобы солнце не сильно нагревало помещение.

Как видите, мы стремимся быть честными. Мы хотим (и любим) строить дома в соответствии с технологическими нормами и правилами, которые подчас довольно затратны. Но при этом всегда готовы пойти навстречу заказчику, когда эксплуатационная практика это позволяет, экономя так непросто зарабатываемые в наше время средства.

Обращайтесь за консультациями к специалистам ТопсХаус, мы найдем общий язык.

Нужен ли вентзазор. Утепление полов минватой и технология пароизоляции. Когда вентзазор не нужен

Главная > Растения > Нужен ли вентзазор. Утепление полов минватой и технология пароизоляции. Когда вентзазор не нужен

Мы всегда просим наших читателей «расшифровывать» вопросы, указывать дополнительные данные, которые помогли бы понять, в чём проблема. Вот, к примеру, о чём конкретно спрашиваете вы? Понятно, что хотите, чтобы волокнистый утеплитель оставался сухим. Но какова конструкция теплоизоляции дома? Вы утепляете каркас, вкладывая минвату между стоек? Или это кирпичный домик с наружным утеплением? А может, деревянный сруб? Или утепление внутреннее? Крыша вас интересует? Тогда какая: совмещённая мансардная или холодная чердачная? Существует масса вариантов теплоизоляции зданий и столько же ответов на ваш вопрос. Увы, универсального решения нет.

Не вдаваясь в особенности конкретных конструкций, попробуем дать общее представление о том, как сохранить утеплитель сухим. При этом будем считать, что осадки либо вода из грунта в строительные конструкции вашего дома не проникают, крыша не течёт, в зашивке стен нет дыр, стены гидроизолированы от фундамента и т.д. Утепление здания изнутри рассматривать не будем, как нерациональное.

Не допустить проникновения влаги в минвату — задача хоть выполнимая, но сложная. Чтобы это сделать, волокнистый утеплитель в максимально сухом состоянии нужно запаковать в совершенно герметичную оболочку. Например, в прочные полиэтиленовые мешки. Однако сделать это не так-то просто, а аккуратно смонтировать минвату, не повредив оболочку, ещё сложней. От дырявых же мешков нет никакого толка. Поэтому полную защиту от проникновения влаги применяют редко. Пример такого решения — утепление теплотрасс, где оболочкой служит рулонная битумная гидроизоляция. Как правило, в надземных конструкциях зданий волокнистый утеплитель не столько изолируют от воздействия влаги, содержащейся в воздухе, сколько стараются обеспечить выход водяных паров из материала. Рассмотрим в общих чертах наиболее распространённые конструкции утепления дачного дома:

• Каркасный дом. Как утеплитель, так и деревянный каркас нуждаются в защите от переувлажнения. Большую часть года воздух внутри дома имеет более высокую влажность, чем снаружи. Поэтому в первую очередь на каркасную конструкцию изнутри по всей площади крепят герметичную пароизоляционную плёнку. Как видно из названия, она непроницаема для водяных паров. Но утеплитель, не имея герметичной оболочки, будет впитывать влагу, содержащуюся в наружном воздухе.
  Чтобы она не скапливалась, необходимо обеспечить достаточно эффективную вентиляцию минеральной ваты. Заодно проветривается и деревянный каркас. Для этого между обшивкой и утеплителем, закрепив брусок, оставляют ничем не заполненный промежуток. Рекомендуемая толщина вентиляционного зазора — 40 мм, в верхней и нижней части стен устраивают отверстия, прикрыв их сеткой либо решёткой. Чтобы порывы ветра не продували утеплитель, поверх него крепят ветрозащитную плёнку, не препятствующую выходу водяных паров наружу.

Классическая конструкция стены каркасного дома. Изнутри размещается пароизоляция, исключающая проникновение влажного воздуха из дома в утеплитель. Снаружи — вентилируемый зазор, обеспечивающий вывод влаги наружу из минваты, закрытой ветрозащитой

• Деревянный дом, наружное утепление: каркас, заполненный минватой и обшивка поверх него. Стены сруба, выполненные из древесины, нуждаются в защите от влаги не меньше, чем волокнистый утеплитель. «Запаковывать» их изнутри пароизоляцией нерационально, теряются преимущества натурального дерева.
  Размещать пароиозоляционный слой между бревенчатой стеной и утеплителем также не стоит, это может привести к переувлажнению древесины и поражению её грибком. Приходится мириться с тем, что водяные пары будут постоянно проникать в деревянные стены изнутри дома и выходить наружу через утеплитель. Чтобы эффективно выводить эту влагу, делаем, как в случае с каркасным домом, вентзазор. Минвату закрываем ветрозащитой. Повторимся, при утеплении сруба пароизоляция не нужна.

Правильная теплоизоляция деревянного дома: 1 – утеплитель; 2- ветрозащитная плёнка; 3 – обшивка. На каркас набиты бруски (контррейка), между обшивкой и ветрозащитой предусмотрен вентиляционный зазор, благодаря которому древесина и минвата остаются сухими

Вариант вентилируемого фасада — многослойная каменная стена, выполненная из газобетона с облицовкой кирпичом. Присутствует вентзазор и ветроизоляция. В нижней и верхней зонах облицовки необходимо оставлять вентиляционные отверстия достаточной площади

• Каменный дом, вентилируемый фасад. Схож с системой теплоизоляции деревянного дома. Наличие снаружи вентиляционного зазора и ветроизоляции по уже известной нам схеме обязательно. С пароизоляцией немного сложнее: если стены выполнены из негигроскопичного (не напитывающего влагу) материала, между стеной и утеплителем пароизоляция нужна. Речь о железобетоне (в том числе сборных панелях) и керамзитобетонных блоках. Если же стены сложены из «дышащих» материалов, ячеистого бетона, кирпича — пароизоляция не нужна, она лишь навредит.

Общее устройство вентилируемого фасада

• Штукатурный фасад — непосредственно на стену крепится жёсткая минвата, сверху плиты штукатурят. Пароизоляция не нужна, а защитой от осадков и ветра служит тонкослойная фасадная штукатурка, армированная полимерной сеткой. Использовать можно только специальные смеси, предназначенные для систем наружной теплоизоляции.

Теперь о крыше, рассмотрим только скатные конструкции:

• Совмещённая (утеплённая) мансардная кровля. Представляет собой каркасную конструкцию, во многом схожую со стенами каркасного дома. Обязательно нужна пароизоляция изнутри, вентилируемый зазор и ветрозащита снаружи. При выборе ветроизоляционной плёнки следует учитывать, что большинство кровельных покрытий являются конденсатообразующими: на обращённой внутрь крыши стороне при определённых условиях выпадает роса либо иней. Больше всего этим грешат стальные кровли, порой количество конденсата весьма велико. Чтобы стекающая с кровельного покрытия вода не замочила утеплитель, в качестве ветроизоляции применяют специальные подкровельные плёнки, так называемые диффузионные мембраны. Они имеют свойство, свободно пропуская водяные пары наружу, препятствовать проникновению жидкой воды внутрь. Капли просто скатываются вниз и стекают за пределы кровли.

Диффузионная мембрана имеет множество пор. Они слишком мелкие, чтобы не пропускать жидкую воду, но достаточно крупны, чтобы не препятствовать выходу водяного пара

Пример совмещённой скатной кровли. Чтобы утеплитель в конструкции мансардной кровли всегда оставался сухим, необходимо обеспечить его проветривание. Вентиляция (показана на схеме стрелками) осуществляется в промежутках между контррейками, набитыми по стропилам. Снизу утеплитель должна защищать пароизоляция (Изоспан На схеме), сверху — диффузионная мембрана (Изоспан АМ).

• Холодная (неутеплённая) чердачная кровля. Проветривание чердачных помещений организовывают через отдушины в фронтонах, щели в подшивке, аэраторы в покрытии. Так как кровля не утепляется, нужна только защита от конденсата без функции вывода водяных паров. Рациональнее всего между кровельным покрытием и стропильной системой разместить пароизоляционную плёнку. Диффузионная мембрана тоже подойдёт, но стоит она дороже.

Если у вас остались вопросы, готовы на них ответить. Настоятельная просьба: конкретизируйте, пожалуйста, свои послания. В формате «вопрос-ответ» нам сложно давать ответы на вопросы общего характера. Да и вы, вероятно, не получаете интересующей информации в полной мере.

Утепление пола минеральной ватой в деревянном доме — дело ответственное и достаточное сложное. Готовый пол кажется гостям просто красиво уложенными досками, придающими помещению особый шик и благородство. И только владелец дома знает, какая сложная конструкция кроется под ровными рядами досок деревянного пола и сколько труда необходимо вложить, чтобы утеплить пол своими руками и выложить стяжку.

Устройство пола




Правильно уложенный пол в деревянном доме представляет собой многослойную конструкцию, обеспечивающую надежную гидроизоляцию, защиту от холода и перегрева, насекомых и грибков, а также обеспечивающую прочность и долговечность всему дому. Также в правильной конструкции нужен вентзазор для обеспечения циркуляции воздуха. В зависимости от этажа деревянного дома, устройство пола может быть разным.

Свои требования к полам диктует также этаж, на котором находится помещение, степень влажности, а также назначение всего строения: требования к полам на даче, например, не такие строгие, как к покрытию в частном загородном деревянном доме. Пол чердака также отличается от пола первого этажа. Пол второго этажа устроен иначе, чем пол первого этажа или чердака. Чаще всего полы устраиваются в виде так называемого пирога, по аналогии с известным слоенным кондитерским изделием. Одним из слоев пирога пола является слой теплоизоляции, наряду деревянными покрытиями, стяжкой и слоями изоляции других видов.

Материалы

Материал утеплителя пола выбирается в зависимости от характеристик помещения (этаж, назначение, влажность, материал перекрытия), а также от климатических условий местности, в которой находится дом.

В качестве утеплителя чаще всего применяют следующие материалы:

• Керамзит — пористый и легкий материал из обожженной глины;
• Опилки — отходы деревообрабатывающего производства. Одни из самых дешевых материалов. Стоимость одного уложенного м2 почти ничего не стоит;
• Пенопласт — пористый полимерный материал, легкий и влагостойкий материал. Кроме термоизоляционных свойств – еще и отличная гидроизоляция;
• Пеноплекс — экструдированный пенополистирол — похож на пенопласт, но гораздо более прочный и считается, что по своим свойствам он лучше, однако имеет более высокую цену за м2;
• Минеральная вата — маты из минеральных волокон;
• Стекловата — маты из стекловолокна, принято считать, что теплоизоляция у нее ненамного хуже, чем у минеральной ваты, но лучше показатели гидроизоляции.

Все эти материалы имеют свои достоинства и недостатки. Например, пенопласт, при всех своих тепло- и гидроизоляционных свойствах, обладает довольно высокой пожароопасностью. Керамзит — отличный утеплитель, но достаточно неудобен в работе и обладает неважными влагозащитными свойствами, а так же имеет высокую стоимость за м 2 . И все эти материалы все-таки лучше, чем простые опилки, хотя их использование повышает стоимость каждого м2 пола.




В средних широтах наиболее приемлемый вариант — минеральная вата. Этот материал давно всем знаком, обладает высокими теплозащитными и звукоизоляционными свойствами. Кроме этого, что немаловажно — цена одного м 2 минеральной ваты и, особенно расценки на работу по укладке м 2 — одни из самых низких среди всех строительных материалов. Материал настолько прост в использовании, что его может уложить своими руками даже не специалист.

Минеральная вата поставляется в рулонах или матах определенных размеров и толщины. Выпускается также минеральная вата, ламинированная алюминием. Цена такой ваты за м 2 выше, чем у обычной. Однако стоимости укладки одного м 2 у них не отличаются. Толщина этого материала варьируется от 50 мм до 200 мм и больше, в зависимости от области применения. В отличие от пенопласта или Пеноплека, минеральная вата не требует предварительной резки по форме и размерам. Рулон просто разматывается и минвата укладывается в нужное место.

Последовательность действий

Утепление пола минватой является частью многоэтапного процесса устройства пола, который осуществляется по следующему алгоритму:

• Выравнивание. Поверхности, на которой будет укладываться пол должна быть идеально ровной;
• Пароизоляция — укладка слоя пароизоляционного материала;
• Установка направляющих — деревянных лаг;
• Укладка утеплителя — заполнение каждого м2 пола утеплительным материалом;
• Укладка настила — последний, чистовой слой пирога.

Собственно весь этот процесс и осуществляется с целью обеспечить надежное утепление и гидроизоляцию помещения. Поэтому рассматривать укладку минваты в отдельности от остальных этапов нет смысла.

Выравнивание




Выравнивание особенно актуально при укладке пола первого этажа на грунт. В плитах перекрытия также бывают неровности и трещины. Для устранения неровностей в первом случае необходимо выровнять поверхность грунта слоем щебня толщиной 10 см, на который необходимо засыпать слой песка такой же толщины.

Следует знать. При укладке пола на железобетонные плиты перекрытий обычно применяют выравнивающую стяжку. Стяжка обычно применяется бетонная или цементно-песчаная. Отсутствие стяжки может привести к разрушению всего пола из-за неровностей и связанной с ними неравномерной нагрузкой на разные участки поверхности пола. Это обстоятельство вынуждает устраивать стяжку даже на чердаке.

Пароизоляция




Слой пароизоляции поверх стяжки необходимо укладывать в полах помещений первого этажа на каждый м2 поверхности. Это необходимо именно при применении в качестве утеплителя минваты. Минвата легко отсыревает, что приводит к уменьшению его теплоизоляционных свойств. Так же при укладке финишного покрытия важно соблюдать вентзаор между минватой и поверхностью пола.

В качестве пароизоляции можно использовать рубероид — такой материал лучше использовать на даче, где требования к полам, в основном ограничиваются ценой материалов и все работы выполняются своими руками. В качестве современных и надежных материалов для пароизоляции применяют пленочную гидроизоляцию:

• полиэтиленовая пленка, в том числе и покрытая алюминием;
• полипропиленовая пленка;
• пароизоляционные мембраны.

Чаще всего применяют полиэтилен, полипропилен или пленку, покрытую алюминием. Это обусловлено, в первую очередь ценой материала. Однако эффективность такого материала невысока, из-за возможности накопления конденсата на ее поверхности. Это может привести к увлажнению минваты и, следовательно, уменьшению ее теплоизоляционных свойств.

Наиболее современным и надежным материалом являются многослойные пароизоляционные мембраны большой толщины, сделанные по более сложной технологии с использованием многих гидроизоляционных материалов. Их лучше использовать в загородных домах и коттеджах.

Слой пароизоляции укладывается как можно ровнее и плотнее к поверхности перекрытий и стен. При этом не должно оставаться никакого вентзазора. Отверстия в нижнем слое пароизоляции приведут не к вентиляции, а к появлению влаги на слое утеплителя. Этот принцип сохраняется на всех этажах, в том числе – и на чердаке.

Утепление




На первый слой пароизоляции укладывают минвату. Рулон минваты разматывается и укладывается таким образом, чтобы не оставлять вентзазоров между ватой и лагами, а также между ватой и первым слоем пароизоляции никакого вентзазора во избежание накапливания влаги на минеральном волокне.

Этим предотвращается намокание волокна и потерь минватой ее теплоизоляционных свойств. Установку специальных вентзазоров технология предусматривает между утеплителем и вторым слоем пароизоляции.

Толщина листа минваты выбирается в зависимости от назначения постройки и климатических условий. Так, на даче, используемой, в основном только в теплое время года достаточно применять минеральную вату толщиной 50 мм. Это же касается технических построек и домов в южных регионах, где обойтись совсем без утеплителя, несмотря на более мягкий климат все равно нельзя. Толщина листов минеральной ваты, используемой на втором и третьем этажах, на чердаке или в мансарде тоже может не превышать 5 см. Это обуславливается более низкими требованиями к утеплению полов на этажах, а также необходимостью сохранения объема помещения.

К сведению. В частных загородных домах лучше использовать вату толщиной 200 мм. Вата такой толщины обеспечит надежную теплоизоляцию.

Уложив слой минваты, необходимо поверх нее уложить еще один слой пароизоляции. Особенно это важно при устройстве пола на чердаке дома или дачи. Однако здесь технология укладки будет несколько иной, чем в первом слое. Для обеспечения вентиляции во избежание накопления влаги на слое утеплителя, технология предусматривает устройство вентзазоров — специальных отверстий между листами пленки пароизоляции, через которые будет проходить воздух и испаряться влага, попавшая под пароизоляцию. Вентзазоры нужны между всеми листами пленки или мембраны.

Вентиляционный зазор в каркасном доме – это момент, который зачастую вызывают множество вопросов у людей, которые занимаются утеплением собственного жилища. Эти вопросы появляются не просто так, поскольку надобность вентзазора – это фактор, который имеет огромное количество нюансов, о которых мы поговорим в сегодняшней статье.

Сам зазор является пространством, которое располагается между обшивкой и стеной дома. Реализуется подобное решение посредством брусков, которые крепятся поверх мембраны ветрозащиты и на наружные элементы отделки. К примеру, тот же сайдинг всегда крепится к брускам, которые делают фасад вентилируемым. В качестве изоляции зачастую используется специальная пленка, с помощью которой дом, по сути, оборачивается полностью.

Многие справедливо спросят о том, неужели нельзя просто взять, и укрепить обшивку прямо на стену? Разве они просто так выравниваются, и образуют идеальную площадь для установки обшивки? На самом деле, есть ряды правил, которые определяют необходимость или ненужность организации вентфасада. Давайте разберемся, нужен ли вентзазор в каркасном доме?

Когда нужен вентиляционный зазор (вентзазор) в каркасном доме

Итак, если вы задумываетесь о том, нужен ли вентзазор в фасаде вашего карасного дома, обратите внимание на следующий список:

• При намокании Если материал изоляции теряет собственные свойства при намокании, то зазор необходим, иначе все работы, к примеру, по утеплению жилища окажутся совершенно напрасными
• Пропуск пара Материал, из которого изготовлены стены вашего дома, пропускает пар во внешний слой. Здесь без организации свободного пространства между поверхностью стен и утеплителя просто необходим.
• Предотвращение избытка влаги Одним из самых распространенных вопросов является следующий: нужен ли вентзазор между пароизоляцией? В случае, когда отделка представляет собой пароизолирующий или влагоконденсирующий материал, то ей необходимо постоянно проветриваться, чтобы избытки воды не сохранялись в ее структуре.

Что касается последнего пункта, то в список подобных моделей входят следующие типы обшивки: виниловый и металлосайдинг, профилированный лист. Если они будут плотно нашиты на ровную стену, то остаткам скапливающейся воды будет некуда выйти. Как следствие, материалы быстро теряют свои свойства, а также начинают портиться внешне.

Нужен ли вентзазор между сайдингом и ОСБ (OSB)

Отвечая на вопрос о том, нужен ли вентзазор между сайдингом и ОСБ (от английского – OSB), также необходимо упомянуть о его надобности. Как уже было сказано, сайдинг является продуктом, который изолирует пар, а плита ОСБ вовсе состоит из древесной стружки, которая с легкостью накапливает остатки влаги, и может быстро испортиться под ее воздействием.

Дополнительные причины использовать вентзазор

Разберем еще несколько обязательных моментов, когда зазор является необходимым аспектом:

• Предотвращение образования гнили и трещин Материал стен под декоративным слоем склонен к деформации и порче под воздействием влаги. Чтобы гниль и трещины не образовывались, достаточно проветривать поверхность, и все будет в порядке.
• Предотвращение образования конденсата Материал декоративного слоя может способствовать образованию конденсата. Эти излишки воды должна незамедлительно удаляться.

К примеру, если стены вашего дома изготовлены из дерева, то повышенный уровень влаги будет негативно сказываться на состоянии материала. Древесина разбухает, начинает гнить, а также внутри нее могут с легкостью селиться микроорганизмы и бактерии. Конечно, небольшое количество влаги будет собираться внутри, но уже не на стене, а на специальном металлическом слое, с которого жидкость начинает испаряться и уноситься с ветром.

Нужен ли вентзазор в полу — нет

Здесь необходимо учесть несколько факторов, которые определяют, нужно ли делать зазор в полу:

• Если оба этажа вашего дома отапливаемые, то зазор не обязателен Если отапливается только 1 этаж, то с его стороны достаточно уложить пароизоляцию, чтобы конденсат не образовывался в перекрытиях.
• Вентзазор нужно крепить только к чистовому полу!

Отвечая на вопрос о том, нужен ли вентзазор в перекрытии, необходимо отметить, что остальных случаях данная идея носит исключительно опциональный характер, а также зависит от выбранного для утепления пола материала. Если он впитывает влагу, то проветривание просто необходимо.

Когда вентзазор не нужен

Ниже приведены несколько случаев, когда данный строительный аспект нет нуждается в реализации:

• Если стены дома из бетона Если стены вашего дома сделаны, например, из бетона, то вентзазор можно не делать, поскольку данный материал не пропускает пар из помещения наружу. Следовательно, проветривать будет нечего.
• Если внутри помещения пароизоляция Если с внутренней стороны помещения была установлена пароизоляция, то зазор тоже не нуждается в организации. Избыток влаги попросту не будет выходить сквозь стену, поэтому просушивать его не нужно.
• Если стены обработаны штукатуркой Если ваши стены обработаны, например, фасадной штукатуркой, то зазор не нужен. В случае, когда внешний материал обработки хорошо пропускает пар, дополнительных мер для вентиляции обшивки принимать не требуется.

Пример монтажа без вентиляционного зазора

В качестве небольшого примера давайте рассмотрим пример монтажа без надобности вентзазора:

• В начале идет стена
• Утеплитель
• Специальная армирующая сетка
• Дюбель-грибок, используемый для крепежа
• Фасадная штукатурка

Таким образом, любые количества пара, которые проникают в структуру утеплителя, незамедлительно будут удаляться сквозь слой штукатурки, а также через паропроницаемую краску. Как вы могли заметить, никаких зазоров между утеплителем и слоем декораций нет.

Отвечаем на вопрос зачем нужен вентиляционный зазор

Зазор необходим для конвекции воздуха, который способен просушить избыток влаги, и положительно сказаться на сохранности строительных материалов. Сама идея данной процедуры основана на законах физики. Еще со времен школы мы знаем о том, что теплый воздух всегда поднимается вверх, а холодный опускается вниз. Следовательно, он всегда находится в циркулирующем состоянии, что не дает жидкости оседать на поверхностях. В верхней части, к примеру, обшивки сайдинга всегда делается перфорация, сквозь которую пар выходит наружу и не застаивается. Все очень просто!

При утеплении стен по системе «вентилируемый фасад» утеплитель постоянно омывается струей воздуха. Поэтому важнейшей характеристикой примененного утеплителя является его воздухопроницаемость. Нужно знать, насколько беспрепятственно воздух может двигаться внутри самого утеплителя. А значит и уменьшать теплоизоляционные характеристики слоя, или вообще создать «его исчезновение». В зависимости от воздухопроницаемости минеральной ваты может возникать необходимость применения ветрозащитных мембран.

В вентилируемом фасаде

При утеплении по системе «вентилируемый фасад» утеплитель прижимается к стене с помощью анкеров, навешенных на стену планок и др. Между утеплителем и внешней отделкой оставляется вентиляционный зазор.

Если система собрана правильно, то под действием тепла, проходящего через теплоизолятор, а также вследствие ветрового давления, в вентиляционном зазоре возникает естественная устойчивая тяга воздуха снизу вверх.

В системе навесного фасада с вентиляционным зазором на утеплитель постоянно воздействует воздух, двигаясь по вентиляционному зазору. Но воздух движется снизу вверх и сквозь слой утепления, т.е. прямо по утеплителю. И чем больше будет воздухопроницаемость этого материала, тем большее количество воздуха будет проходить через него.

Тепло убегает с воздухом

Это движение воздуха по утеплителю, является по сути прямой утечкой тепла из здания, снижая эффект от утепления. Это, так называемый, конвекционный перенос тепла воздухом, — явление снижающие сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции по системе «вентилируемый фасад» на 20% и более.

Если при монтаже не обеспечивался плотный контакт утеплителя со стеной, то тогда конвекционные теплопотери значительно увеличиваются, а эффект от утеплителя снижается на 40 – 60%. Это весьма серьезная проблема при утеплении зданий по указанной технологии.

Скорость воздушной струи и ветровые зоны

Также потери будут возрастать с ростом скорости движения воздуха по вентиляционному зазору. Наблюдается значительное увеличение конвекционных потерь тепла в слое утеплителя в районах где частые ветра (6 – 7 ветровые зоны) или для высотных зданий (70 м от уровня земли) в любой ветровой зоне.

В каких утеплителях на основе базальтовой ваты возникают значительные конвекционные потери тепла?

Плотность минеральной ваты

Для плит из базальтового волокна плотностью 80 кг/м куб и больше эта проблема практически перестает существовать. Ее проявления могут быть лишь только если утеплитель не прижат к стене полностью, тогда возможно увеличение теплопотерь до 5%, но за счет движения воздуха в щелях между утеплителем и стеной.

Сейчас можно утверждать, что при использовании для утепления минераловатных плит плотностью 80 кг/м куб и больше конвекционные потери тепла не будут более чем 2,5%.

Таким образом, указанная плотность базальтовых плит является граничной для беспроблемной эксплуатации в системе вентилируемо фасада. И такие плиты могут применяться без дополнительной ветрозащиты – без супердифузионной мембраны.

Применять ли мембрану

Достаточное сопротивление воздухопроницанию можно обеспечивать или применяя теплоизолятор большой плотности, или увеличивая сопротивление слоя для движения воздуха за счет установки дополнительной ветрозащитной мембраны.

Какой путь решения проблемы лучше?

Применять более плотный, а значит и более дорогой утеплитель более толстым слоем, или навешивать дополнительный элемент системы, который, кстати, может приходить в негодность и как минимум, создавать пожарные проблемы?

Есть мнение, что лучше все же применять более плотную минеральную вату, без дополнительной мембраны, при этом, если требуется, в районах со значительной ветровой нагрузкой устанавливать базальтовые волокнистые утеплители плотностью 180 кг/м куб.

Проблема сокращения теплопотерь от конвекции воздуха должна решаться путем применения утеплителей с соответствующими характеристиками.

Что дороже, эффективнее – мембрана или….

Сам утеплитель при этом будет конечно дороже, но с учетом отсутствия мембраны удорожание не будет превышать и 2% от стоимости всей системы вентилируемого фасада. При этом надежность системы значительно повышается.

Нужно отметить, что могут применяться и двухслойные утеплители, в которых более дешевый, и более теплый слой, покрывается ветроупорным плотным слоем. Но такой вариант требует более высокой культуры строительства, отсутствия щелей между плитами при монтаже, что на практике обеспечить сложно.

В тоже время применение однослойного утепления более технологично, и удорожание всей системы на уровне 2% не должно сказаться на целесообразности именно такой технологии утепления «вентилируемый фасад».

На сегодняшний день не существует нормативов и правил строительства, которые бы определяли, когда можно обходиться без ветрозащитной мембраны в системе вентилируемый фасад, а когда нельзя.

Воздушные барьеры и металлическая строительная изоляция

Воздушные барьеры и металлическая строительная изоляция | Системы звездного строительства

Дом Блог ВОЗДУШНЫЕ БАРЬЕРЫ И ИЗОЛЯЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ

«Воздушные барьерные системы обеспечивают барьер не только для водяного пара, но и для «загрязняющих веществ, попадающих в здание или ограждение здания, таких как взвешенные частицы, пыль, насекомые, запахи и т. д.».

Bill Beals

25 февраля 2021 г.

ВОЗДУШНЫЕ БАРЬЕРЫ И ИЗОЛЯЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ

by Star Building Systems

Воздушные барьеры

использовались по-разному на протяжении многих лет, и они становятся особенно актуальными по мере изменения требований энергетического кодекса. Но много вопросов связано с использованием воздушных барьеров в металлических зданиях; например, чем они отличаются от пароизоляции? Как они согласуются с соблюдением строительных норм и правил и почему вас это должно волновать? Давайте углубимся в основы воздушных барьеров, поскольку они относятся к изоляции металлических зданий.

Воздушные барьеры Определено

Воздушный барьер представляет собой материал или систему материалов, предназначенных для уменьшения неконтролируемой утечки воздуха и проникновения воздуха через тепловую оболочку здания. Помните, что тепловая оболочка разделяет кондиционируемое пространство и наружный воздух. Технически воздушный барьер может состоять из различных типов материалов и/или покрытий, таких как полиолефин. Когда воздушный барьер собирается из нескольких материалов, он становится системой воздушного барьера. Как отмечает Американская ассоциация воздушных барьеров (ABAA), система воздушного барьера «по существу «обертывает» оболочку здания и гарантирует, что она защищает здание от последствий утечки воздуха». Системы воздушного барьера обеспечивают барьер не только для водяного пара, но и для «загрязняющих веществ, попадающих либо в здание, либо в ограждение здания, таких как взвешенные частицы, пыль, насекомые, запахи и т. д.». В этом посте я углублюсь в системы воздушного барьера.

Разрушение

Воздушный барьер предназначен для ограничения неконтролируемой утечки воздуха внутрь и наружу ограждающих конструкций здания. Оболочка здания определяется как площадь крыши, стен и пола, которая окружает отапливаемую или охлаждаемую зону. Неконтролируемая утечка приведет к повышенному потреблению энергии из-за потери тепла или охлаждения. В 1930-х годах Миннесотский университет провел исследование утечки через каркасные стены, что привело к первому принятию и использованию бумажных барьеров от непогоды. К сожалению, в течение следующих семи десятилетий в строительной науке и обучении подрядчиков отсутствовала концепция и правильное использование, что привело к многочисленным неудачам в строительстве. В 19Однако в 70-х годах нефтяное эмбарго привело к тому, что строительная отрасль стала больше ориентироваться на добавление изоляции и пароизоляции для экономии энергии.

Воздушный барьер может быть размещен на внутренней стороне, внешней стороне, где-то внутри сборок, составляющих оболочку, или в любой их комбинации. При размещении в сборе воздушный барьер защищен от повреждений торговыми рабочими, которые не могут проделывать в нем дыры, как в незащищенных пароизоляторах. Это означает, что система обеспечивает полностью герметичную герметичную оболочку.

Паробарьеры по сравнению с воздушными барьерами

Пароизоляционные материалы, также называемые замедлителями пара, используются для предотвращения попадания водяного пара, газа, в тепловую полость. Его способность делать это измеряется в пермских рейтингах. Истинный замедлитель пара должен иметь проницаемость от 0,09 до 0,02. Воздушные барьеры используются для контроля движения воздуха внутри и снаружи тепловой оболочки. Большинство используемых материалов измеряются в соответствии с ASTM E2178. Если воздушный барьер находится внутри тепловой оболочки, показатель проницаемости должен составлять от 15 до 25 проницаемости. Это позволяет водяному пару переносить влагу через воздушный барьер и не задерживать влагу.

Во многих климатических зонах пароизоляция размещается на внутренней (теплой стороне) тепловой оболочки. Однако в некоторых климатических зонах требуется, чтобы пароизоляция располагалась снаружи (теплая сторона). Примеры включают южную Флориду и Гавайи. В этих климатических зонах теплый и влажный воздух находится за пределами тепловой оболочки и требуют различных подходов к воздухонепроницаемости и системам.

Во-первых, проектировщик здания должен определить воздушный барьер. Пароизолятор может обозначаться как воздушная преграда, так и пароизолятор. Если проектировщик решает использовать воздушный барьер отдельно от пароизолятора, то воздушный барьер не может быть пароизолятором и должен быть воздухопроницаемым барьером. По сути, конструкция воздушного барьера должна быть улучшена, чтобы идти дальше, чем замедлитель пара, если он используется отдельно.

Воздушные барьеры и соответствие коммерческому кодексу

Наиболее принятый «новый» цикл правил, IECC 2018/ASHRAE 90.1-2016, теперь требует, чтобы здания имели воздушный барьер в тепловой оболочке, и это должно быть указано на чертежах.

По мере увеличения толщины изоляционных полостей по мере усовершенствования правил точка росы медленно мигрирует внутрь полости, а не где-то на поверхности изоляционного покрытия, особенно в сборно-разборных металлических зданиях. Воздушные барьеры в значительной степени контролируют скорость, с которой воздух, содержащий влагу, мигрирует через изоляционную полость.

Воздушные барьеры должны быть заключены в тепловую оболочку и могут быть установлены на внутренней, внешней поверхности, внутри узла или в любой их комбинации. Критически важно, чтобы воздушные барьеры были непрерывными для всех сборок и всех соединений в сборках.

Кодовый язык вокруг воздушных барьеров — это всего лишь язык. Но когда вы понимаете основы воздухопроницаемости, вам будет проще спроектировать герметичность каждого типа конструкции в зависимости от климатической зоны.

Системы воздушного барьера

Изображение ниже является хорошим примером системы воздушного барьера. Зеленый материал является настоящим воздушным барьером, который в данном случае состоит из неперфорированной строительной пленки с перекрестным плетением и дышащим полиолефиновым покрытием. Как видите, воздушный барьер является частью двухслойной системы High-R Liner System (Ls), которая включает в себя компоненты системы внутреннего слоя (ткань, бандаж) и два слоя стекловолокна, при этом воздушный барьер ламинирован вторым слоем стекловолокна. .

Эта система называется MaxTight ^™ и представляет собой запатентованную систему воздушного барьера Therm-All для металлических зданий. Он совместим с целым рядом различных изоляционных материалов, в том числе с наиболее часто предписываемыми в соответствии с нормами и правилами системами лайнеров High-R Liner System (Ls). MaxTight ^™ состоит из пароизоляции, как минимум одного слоя стекловолокна (на фото два слоя) и непрерывного воздушного барьера.

Основным преимуществом этой системы является размещение воздушного барьера внутри сборки. Помните, что воздушные барьеры могут быть размещены с внутренней стороны, но это оставляет их уязвимыми для повреждения торговыми работниками (вспомните: электрики, парни, работающие с системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха). Размещение внутри узла обеспечивает полностью герметичную герметичную оболочку, а также снижает скорость утечки и инфильтрации воздуха и многое другое.

 

Билл Билс — региональный менеджер и специалист по энергетическим нормам в компании Therm-All по всей стране. Узнайте больше на сайте www.therm-all.com.

Станьте частью мощной звездной сети. Мы инвестируем в строителей, которые понимают ценность результатов и обеспечивают поддержку, которая развивает прочные отношения между вами и всей командой Star.

Стать Авторизованным Застройщиком

Ваше здание является краеугольным камнем сообщества, где люди живут, работают и отдыхают. Найдите местного авторизованного строителя Star, и мы поможем вам воплотить ваше видение в жизнь.

Начните строить сегодня

Изолировать стены разумно, но обратите внимание на зазоры

Вопрос: У моего сына старый дом с сухими фундаментными стенами, но в полу есть протечки. Мы обили стены брусками два на четыре и уложили утеплитель R12 с зазором 2,5 сантиметра за утеплителем. Я очень нервничал по поводу упаковки его к стене, так как беспокоился о протечке. Снаружи дома мы уложили 1½-дюймовый пенополистирол, пластик и известняк, чтобы предотвратить любую утечку, так как нет мокрой плитки. Я не возражаю против того, чтобы оставить пятисантиметровый зазор в нижней части каркасных стен. Мы собирались запенить внутренние стены пенопластом, но если вы скажете, что можно плотно прижать изоляцию к стене, то это то, что мы сделаем. Но я все еще нервничаю по этому поводу.

Будем признательны за любой совет.

— Большое спасибо, Рон Уилкинсон

Ответ: Существует множество различных мнений о том, как лучше всего утеплить фундамент старого дома. Они варьируются в зависимости от региона, почвенных условий, экономической эффективности и других факторов. Я дам вам свой совет, основанный на климате и почве нашей южной Манитобы, и вы сами можете решить, что лучше для дома вашего сына, но изоляция всей полости стены является обязательной.

Мне не совсем ясно, полностью ли вы раскопали снаружи фундамент вашего сына до основания, но судя по вашему запросу, это так. Я предполагаю, что это так, но мне интересно, почему вы не установили современные дренажные трубы и выгребную яму, когда приложили все усилия, чтобы раскопать снаружи. Несмотря на это, изоляция экструдированным полистиролом (XPF) снаружи фундамента является отличной идеей. Хотя это может быть не совсем эффективным для предотвращения просачивания, это поможет нагреть бетонные стены фундамента, устраняя многие проблемы, связанные с внутренней изоляцией. Из-за этого метода изоляции не так важно, как вы изолируете внутреннюю часть, но вы все равно должны заполнить всю стеновую систему изоляцией.

Преимущество установки изоляции XPF снаружи фундамента заключается в том, что вы предотвращаете чрезмерную потерю тепла в почву и холодный воздух снаружи дома через бетонные стены фундамента. Это сделает фундамент более теплым, предотвратив возможность чрезмерного образования конденсата, инея и образования плесени внутри стен фундамента. Возможно, это не исключит полностью возможность, но, безусловно, уменьшит шансы с большим отрывом. Если он хорошо герметизирован, он также может создать частичный барьер для воздуха / пара в этом месте, уменьшая потребность в очень хорошо герметизированном барьере внутри подвала. Из-за ваших усилий изоляция внутри стен фундамента может оказаться не совсем необходимой, но я предполагаю, что вы хотите еще больше уменьшить потери тепла через эту область с помощью дополнительной изоляции внутри.

Изоляция из стекловолокна или минерального волокна на внутренних стенах фундамента должна быть установлена ​​без заметного зазора между изоляцией и бетоном. Хотя я понимаю вашу озабоченность тем, что он поглощает любую влагу, просачивающуюся через фундамент, это не должно быть серьезной проблемой. Во-первых, вы предприняли меры для предотвращения этого с помощью недавней работы по внешней изоляции. Кроме того, я надеюсь, что перед установкой XPF вы изолировали внешнюю поверхность фундамента от влаги. Это должно сделать стены очень устойчивыми к проникновению влаги, что избавит вас от многих проблем.

Во-вторых, оставляя воздушное пространство между изоляцией и стенами фундамента, создается идеальное место для проникновения воздуха в эту стеновую систему из подвала. Если этот нагретый, влажный воздух в доме будет просачиваться в полость стены, что почти неизбежно, независимо от того, насколько хороша воздухо-пароизоляция, и он может легко подняться с пола за счет конвекции через щели в изоляции. . Он будет остывать по мере подъема из-за контакта с более холодной стенкой фундамента. Если воздух охлаждается до точки росы, на бетоне образуется конденсат, который может замерзнуть при очень низких зимних температурах. В теплые дни или весной этот иней будет таять и либо стекать по стене и просачиваться на цокольный этаж, либо влажную пыль, грязь и мусор внутри полости стены, что может привести к росту плесени.

Причина, по которой любая изоляция, установленная в этой стеновой системе, должна быть установлена ​​напротив стены фундамента, состоит в том, чтобы предотвратить образование пустот, которые позволяют воздуху свободно проходить за изоляцией. Несмотря на то, что изоляция из стекловолокна пропускает воздух, этого может быть достаточно, чтобы предотвратить чрезмерное движение воздуха, ведущее к конденсации. Некоторая часть воздуха, просачивающегося в стекловолокно, может конденсироваться, но она должна быть минимальной и в конце концов должна высохнуть в течение летних месяцев, предотвращая рост плесени. Наличие XPF на внешней стороне стен фундамента должно еще больше предотвратить накопление инея, поскольку температура внутри стеклопластиковых плит внутри редко опускается ниже точки замерзания из-за этой внешней изоляции.

Что касается оставления большого зазора в нижней части утепленной стены для предотвращения намокания изоляции, то это также было бы большой ошибкой. Это только позволит большему количеству воздуха просачиваться в стену в критической точке вдоль пола.

Разумно оставлять зазор между стеновыми панелями с двойным дном для движения пола, но это пространство также должно быть полностью заполнено изоляцией. Если вы беспокоитесь о том, что изоляция из стекловолокна намокнет в этом месте, использование XPF или другой изоляции на основе пены именно в этой области может быть лучшим выбором.

Изоляция стены фундамента снаружи, как вы, по-видимому, сделали в доме вашего сына, является мудрым выбором, но не избавит от необходимости полностью заполнять все полости внутри любых изолированных внутренних стен у фундамента. Конденсация и рост плесени все еще возможны, если эти области не полностью изолированы, будь то стекловолокно, минеральное волокно или изоляционные материалы на основе пены.

No related posts.