Засыпной утеплитель для потолка: Насыпной (сыпучий) утеплитель для пола, стен, потолка. Купить Минске

Утепление потолка в доме с холодной крышей в частном деревянном и как правильно изнутри

Отсутствие утепления на потолке чердака приводит к снижению энергоэффективности дома. Поднимаясь вверх, теплый воздух будет уходить, затраты на обогрев помещения увеличатся. Чтобы снизить потери, нужно сделать утепление потолка в доме с холодной крышей. Разберемся, какие материалы пригодятся для изоляции, рассмотрим особенности технологии работ.

Содержание

• Материалы для выполнения работ по утеплению потолка
  • Минеральная вата
    • Шлаковата
    • Стекловата
    • Базальтовая вата
  • Керамзит
  • Эковата
  • Пенополистирол
  • Пенополиуретан
  • Опилки
• Расчет толщины слоя утеплителя для потолка
• Утепления потолка изнутри комнаты
  • Подготовительные работы
  • Клеевой монтаж утеплителя
  • Каркасный способ утепления
• Технология утепления потолка со стороны чердака
  • Работы с утеплителями листовыми, рулонными
    • Пароизоляция
    • Монтаж утеплителя
  • Работа с напыляемыми материалами
    • Пенополиуретан
    • Эковата
  • Работы с засыпными материалами
    • Керамзит
    • Опилки, стружка

Материалы для выполнения работ по утеплению потолка

Сегодня предлагается большой ассортимент изоляторов, но выбирать их нужно по правилам.

В расчет принимаются следующие показатели:

1. Теплопроводность материала. Чем ниже этот параметр, тем больше тепла сохранится в доме.
2. Стойкость к влаге. Если изделия не намокают, влага не просочится в плиты перекрытия, то не будет плесени, грибка.
3. Огнестойкость. Материал не должен гореть, поддерживать горение и выделять вредных веществ при нагревании.

Нелишним будет показатель массы – в строениях с ветхими перекрытиями тяжелые изоляционные материалы применять нельзя.

Минеральная вата

Материал считается универсальным, подходит для изоляции различных строений. Изготавливается утеплитель из разного сырья, что обуславливает технические и эксплуатационные характеристики.

Шлаковата

В качестве сырья применяется доменный шлак. Специалисты не рекомендуют выполнять утепление потолка в частном доме шлаковатой, этот материал быстро намокает, теряет свои эксплуатационные показатели. В составе утеплителя много кислот, которые могут негативно воздействовать на материалы строения. Единственный плюс изделий – низкая цена.

Стекловата

Сырье для утеплителя – расплавленный бой стекла, из которого вытягиваются тонкие нити. Волокна формуются в листы, рулоны, но тоже отличаются ломкостью, поэтому стекловата также не применяется для изоляции помещений изнутри. Листы лучше укладывать со стороны чердака, прикрывая другими изоляционными материалами.

Стоит знать! Стекловата имеет низкий показатель теплопроводности, уровень влагопоглощения не более 0,55-0,8 кг/м3.

Базальтовая вата

Сырьем для материала служат базальтовые горные породы, что объясняет низкую теплопроводность и гибкость волокна. По мнению многих специалистов, минвата – лучший утеплитель для потолка в деревянном доме. Листы хорошо гнутся, не горят, не распространяют горение, мало весят и отличаются невысокой стоимостью. Выкладывать рулоны можно как со стороны чердака, так и изнутри комнаты.

В продаже встречается утеплитель с фольгированным слоем, увеличивающим теплоэффективность материала. Однако стоит помнить, что все минераловатные материалы имеют в составе фенолформальдегидные смолы. Процент связующего компонента мал, при правильном монтаже угрозы здоровью нет.

Керамзит

Сыпучий утеплитель разных фракций, производимый из натуральной глины. Для работ следует выбирать утеплитель с гранулами в 4-10 мм. Достоинства материала в его гипоаллергенности, длительном сроке эксплуатации, термостойкости и легком весе. Керамзитом можно утеплять зоны вокруг дымоходов, для чего формируется металлический короб, отделяющий дымоход от деревянной конструкции, а в короб уже и засыпаются гранулы изолятора.

Эковата

Сырьем для производства служит целлюлоза, технология укладки может быть сухой или мокрой. Выкладка сухим способом выглядит как насыпка эковаты на перекрытие с последующим распределением, увлажнением и уплотнением слоя. А вот мокрый вариант производится технологией выдувания. Оборудование для утепления оснащено резервуаром, в котором эковата смешивается с клеевой смесью, а затем под давлением подается в шланг, откуда и выдувается на поверхность плоскости.

К преимуществам материала относят:

• высокие показатели сохранения тепла;
• экологическую чистоту;
• стойкость к образованию плесени, грибка;
• благодаря пластичности, эковата проникает и закупоривает щели, зазоры любой величины.

Материал относится к слабогорючим, не выделяет вредных веществ. При необходимости слой утеплителя может быть увеличен, а малый вес изолятора позволяет использовать эковату в домах с ветхими перекрытиями.

Пенополистирол

Материал отличается легким весом, простотой монтажа, доступностью по цене, однако считается горючим и способным распространять горение. К тому же при повышении температуры пенопласт выделяет вредные вещества, поэтому плиты не рекомендуется использовать для жилых помещений.

На заметку! Пенопласт легко заменить экструдированным пенополистиролом, который отличается прочностью, не горит и обладает низкой теплопроводностью.

Пенополиуретан

Напыляемый изолятор, для работы с которым нужно специальное оборудование и опыт.

Нанесение ППУ возможно в несколько слоев, применение показано для наружных, внутренних работ. К достоинствам относятся: стойкость к влаге, низкая теплопроводность. Как и эковата, ППУ заполняет щели, сохраняя свои высокие показатели при любых температурах, уровне влажности.

На заметку! При использовании пенополиуретана не нужно делать дополнительной гидро-, пароизоляции потолка – материал уже имеет все нужные свойства.

Опилки

Традиционный утеплитель, который применяется вместе с мелкой стружкой. Обычно стружка обеспечивает пористый слой, а опилки – уплотнитель. Положительные качества – дешевизна, экологическая чистота. К недостаткам материала относят горючесть. Повысить огнестойкость можно предварительной обработкой антипренами.

Расчет толщины слоя утеплителя для потолка

Самостоятельной расчет требует многих показателей: температура региона, толщина утеплителя, показатели теплопроводности материала, площадь выкладки и прочее.

Как правило, все значения затем вносятся в калькулятор расчетов, который выдает требуемый параметр толщины. Можно сделать еще проще – ознакомиться с инструкцией от производителя. Изготовители материалов всегда пишут стандартные параметры выкладки товаров для оснований разного типа.

Утепления потолка изнутри комнаты

Монтаж изолятора может производиться двумя способами:

1. Утепление потолка в деревянном доме на базовое основание с фиксацией дюбелями. Это может быть любая листовая или рулонная продукция. Способ называется бескаркасным и подходит для ровных поверхностей. Удобство в минимальном снижении высоты стен.
2. Предварительное обустройство обрешетки из металлических профилей или бруса. Каркасный вариант снижает высоту стен, но позволяет утеплить при наличии больших перепадов уровня между плитами перекрытий.

Подготовительные работы

Подготовка заключается в очистке базовой поверхности от следов декора, пыли и грязи. После этого потолки нужно обработать антисептиком, антипреном.

Обязательно расширить щели, если они есть, для последующей заделки шпаклевкой по дереву. Если зазоры небольшие, то хватит монтажной пены. После высыхания состава излишки снять ножом.

На заметку! При перепадах высоты до 0,2 см допустимо применять бескаркасный (клеевой) вариант монтажа. Если перепады больше, используется каркасный способ.

Клеевой монтаж утеплителя

В этом случае используются материалы в виде плит, листов: базальтовая вата, экструдированный пенополистирол. В качестве клея используются жидкие гвозди, состав на цементной основе.

Алгоритм работ следующий:

• выполнить разметку на потолке с учетом размера листов;
• разметка делается так, чтобы монтаж начинался от центра помещения, куда укладываются цельные листы, подрезаются только элементы по краям периметра потолка;
• нарезать элементы по разметке;
• нанести клеевой состав (цементная смесь выкладывается шпателем) на плиты утеплителя;
• поднести детали к потолку, прижать, придержать и можно отпустить;
• таким образом оклеить всю плоскость;
• дополнительно зафиксировать плиты дюбелями: по углам и в центре элементов.

Утеплитель выкладывается встык, если остаются щели, то их заделать монтажной пеной или клеевым герметиком. Пенопластовые плиты можно проклеить скотчем. При использовании пенополистирола поверхность можно укрепить армирующей сеткой и зашпаклевать, подготовив плоскость для финишной отделки.

Каркасный способ утепления

Данная технология утепления потолка в частном доме требует формирования обрешетки.

Алгоритм работ:

1. От самого низкого угла в помещении отложить высоту крепления направляющих профилей. То же самое сделать с другими углами в комнате. Соединить разметку, чтобы получилась линия – это граница монтажа обрешетки.
2. Закрепить поперечные направляющие с шагом равным размеру утеплителя. Для монтажа минваты нужно рассчитать шаг так, чтобы листы ложились враспор (размер шага минус 30 мм), для листов пенопласта шаг равен ширине плиты.
3. Каркас из бруса закрепляется на дюбеля или саморезы, металлические профили могут фиксироваться на потолок с помощью подвесов – эти детали позволяют опустить обрешетку на толщину утеплителя.
4. Теперь выкладка изолятора. Листы монтируют в ячейки между направляющими враспор.
5. При образовании зазоров и щелей между листами, их заделать пеной или клеевым герметиком. Сверху слоя утеплителя выложить пароизоляционную мембрану или пленку, крепление на деревянный брус скобами степлера, на металлический профиль двухсторонним скотчем.

После завершения работ по выкладке изоляции, поверхность потолка зашивается листами ГКЛ, вагонкой или другими материалами.

Технология утепления потолка со стороны чердака

Подходят те же материалы, что и для работ изнутри помещений, разница в технологии выкладки:

• листовые, рулонные материалы укладываются в пространство между балок перекрытия;
• напыляемые изделия распространяются сплошным покрытием;
• засыпной материал насыпается определенным слоем и разравнивается по поверхности.

Также требуется подготовка основания под выкладку изоляторов. Разберемся, как правильно утеплить потолок в частном доме со стороны чердака.

Работы с утеплителями листовыми, рулонными

Различаются схемы монтажа на потолок подшитый или накатный. Если это подшивная плоскость, то фанера или вагонка крепится к балкам перекрытия со стороны комнаты, настил фиксируется на черепные бруски, которые закреплены также на балки перекрытий.

Пароизоляция

Слой выкладывается в зависимости от выбранной схемы утепления:

1. Подшивной потолок требует выкладки мембраны со стороны помещения, крепится скобами на балки перекрытия. На эти же балки выкладывается утеплитель.
2. Накатный потолок изолировать следует выкладкой мембраны на доски или фанеру, которая закрепляется на черепных брусках.

Монтаж утеплителя

Правила выкладки такие:

• между изоляцией и балками перекрытия нельзя оставлять зазоры, чтобы не образовались мостики холода;
• ширина листов рассчитывается по размеру расстояния от балки до балки;
• теплоизоляция прилегает плотно как к балкам, так и пароизоляционной мембране;
• если нужно сделать несколько слоев утеплителя, а высоты балок не хватает, балки наращиваются брусом нужного размера;
• после выкладки утеплителя под холодной крышей, сверху настилается слой гидроизоляции;
• поверх гидроизоляции набиваются контррейки высотой в 30-40 мм для создания вентиляционного зазора.

Затем можно зашивать помещение фанерой или досками. При выкладке пенопласта технология работ та же, но с обязательным запениванием швов между листами.

Работа с напыляемыми материалами

Для утепления используется пенополиуретан (ППУ) или эковата. Потребуется специальное оборудование, однако окупаемость процесса быстрая, поэтому работы показаны для проведения в частных строениях.

Пенополиуретан

Оборудование позволяет напылять материал в несколько слоев. Пароизоляция, гидроизоляция потолка не выполняется, ППУ обладает всеми нужными качествами, отводит влагу и обеспечивает хорошую вентиляцию.

Эковата

Перед началом работы плоскость застилается гидроизоляционной пленкой. Это нужно для того, чтобы сухие волокна эковаты не разлетались в процессе укладки. При смешивании порошка с клеевым составом, изолятор образует плотную и гибкую бесшовную защиту. Если утеплять дощатый потолок со стороны чердака, то утеплителем заполняется пространство между подшивным настилом и полом. Для этого следует разобрать несколько досок, запустить в зазор трубу и выдувать эковату, которая сама заполнит все пустое пространство.

На заметку! Чтобы утеплить сухим способом любую плоскость, ее затягивают плотной пленкой, делают разрез и туда вставляют трубу, через которую подается эковата. После заполнения пространства разрез заклеить скотчем, утепление готово.

Допустимо укладывать эковату руками: настелить пароизоляцию, высыпать вату слоем в 10 см, уплотнить ручной трамбовкой или прокатать катком. Насыпать следующий слой, также уплотнить – слоев может быть много, ограничением служит высота балок перекрытия.

Если утепляется чердак под холодной крышей, поверх изолятора выкладывается пленка, так чтобы края листов заходили друг на друга. Стыки проклеить скотчем, важно обеспечить полную герметичность утеплителя.

Работы с засыпными материалами

К этому виду изоляторов относят керамзит, опилки, пеллеты и прочие утеплители. Рассмотрим, как утеплить потолок в частном доме сухими насыпными материалами.

Керамзит

На поверхность настилается изоляционная пленка, фиксируется степлером или саморезами. Пленку выложить внахлест с заходом краев на 15-20 см. Затем высыпать слой керамзита и зашить пол досками, закрепляя их на балках или контррейках. Утеплитель не требует гидроизоляции, так как не впитывает воду, но специалисты советуют сверху керамзита постелить ветрозащитную мембрану.

Опилки, стружка

Поверхность под изолятор готовится по-разному:

1. Выложить на основание пергамин, закрепить степлером или саморезами.
2. Предварительно заделать все щели пеной. Обрезать излишки материала после высыхания и поверх выложить листы плотного картона.
3. Заделать щели глиной с известью. Материал хорошо закупоривает щели, является дополнительным теплоизолятором.
4. Настелить на базовую поверхность пароизоляционную мембрану или гидроизоляционную пленку.

Чем тщательнее подготовлен потолок, тем ровнее ляжет слой утеплителя. Кроме подготовки базовой поверхности, нужно обработать и сами опилки. Материал считается горючим, поэтому все работы требуют соблюдения технологических тонкостей.

Выкладка может быть двумя вариантами:

• Опилки выкладываются слоями, попутно обрабатываются антипренами и антисептиками. Слой выкладки небольшой, иначе будет сложно перемешивать. Обработку проще проводить из пульверизатора, опрыскивая и перемешивая утеплитель. Толщина каждого слоя не более 10 см, после обработки и промешивания опилки уплотнить. Если используется стружка, то первый слой именно стружечный, затем опилки. После выкладки утеплитель защищается пленкой от воды, затем можно зашивать черновой пол.

Важно! Материал часто становится прибежищем грызунов, поэтому изолятор нужно смешивать с сухой известью. Пропорции 5:1 (на 5 частей опилок 1 часть сухой извести). Смешивать сухие опилки, затем укладывая их выбранным способом.

• Второй способ подразумевает промешивание опилок с цементом или глиной. Пропорции 10:1 (на 10 мешков опилок 1 мешок глины). Смешать сухие компоненты, добавить воду, промешивая состав до той степени, чтобы комок, сжатый в руке, не выделял воду. Готовый утеплитель выложить на выстланное пленкой базовое основание и уплотнить. После высыхания слоя можно сразу делать черновой пол.

Выбирая утеплители для частного дома, хозяину нужно определить свои возможности и опыт. В случае с напылением или использованием опилок потребуется немало сил, а также использование специального инструмента.

🏠 Утепление потолка в доме с холодной крышей: от выбора до монтажа

Потеря тепла в доме – это не только отсутствие комфорта, но ещё и деньги, уходящие, в буквальном смысле, в трубу. Именно поэтому, вопросы теплоизоляции нужно решать со всей ответственностью. Если в многоквартирных домах проблема с утеплением остро встает только в угловых квартирах и комнатах с наружной стеной, то в загородных домах она может коснуться стен, полов и потолка. Тема этого материала в HouseСhief – утепление потолков в доме с холодной крышей. Мы исследуем практические рекомендации о том, как сделать эту работу качественно и максимально эффективно, а также проведём мастер-класс по внутреннему утеплению.

Тепло по законам физики поднимается вверх, и, если вы не утеплите потолки, оно будет просто уходить из вашего дома

Читайте в статье

• 1 Важные моменты работ по утеплению
• 2 Варианты материалов для утепления потолков
  • 2.1 Пористые и волокнистые теплоизоляторы
  • 2.2 Сыпучие теплоизоляторы
  • 2.3 Полимерные утеплители
• 3 Как выбрать утеплитель для потолков
• 4 Как посчитать количество утеплителя
• 5 Специфика внутреннего и внешнего утепления
• 6 Мастер-класс по утеплению потолка изнутри
• 7 Практика утепления потолков снаружи

Важные моменты работ по утеплению

Об изоляции кровли следует подумать ещё на стадии строительства дома. Грамотная теплоизоляция не просто сохраняет тепло, но ещё и влияет на долговечность всего здания. Любые температурные перепады неблагоприятно сказываются на стройматериалах.

Крыши в коттеджах делают тёплыми и холодными. Тёплые нужны в том случае, если вы задумали сделать жилую мансарду или использовать чердачное помещение для ежедневных нужд.

Стены и потолки мансарды специально закладывают с надёжным слоем теплоизоляции

Во всех остальных случаях кровельная конструкция делается холодной, но с обязательным условием утепления в комнатах. Это обойдется вам сравнительно недорого. Ведь в данном случае, для кровельного покрытия потребуется всего лишь стропильная система, пароизоляция и кровельный материал. Теплоизолятор же будет покрывать только площадь чердачного пола.

Утепление потолков при холодной кровле сводится к засыпке или обшивке утеплителем горизонтальной поверхности

Варианты материалов для утепления потолков

Утеплять потолки можно в процессе строительства и даже после его завершения, когда дом уже сдан в эксплуатацию. Разместить теплоизоляторы можно с внутренней или с наружной стороны. По мнению специалистов, наружное утепление более эффективно, но есть ситуации, когда оно невозможно, например, нет доступа к чердаку, или дом построен давно и имеет холодную мансарду.

Для работы снаружи предпочтительно использовать засыпные и волокнистые утеплители

Изнутри удобнее воспользоваться плитными изоляторами. Для их крепления придётся делать обрешётку, выкладывать утеплитель, и по новой зашивать потолок гипсокартоном, или ставить натяжную конструкцию. Примите во внимание, что эта процедура существенно уменьшит высоту потолков в помещении, поэтому внутреннее утепление используют только как крайний выход из ситуации.

Важно! Любые работы по утеплению не должны ограничиваться только одной плоскостью потолка. Нужно одновременно утеплять и стены, и окна, и дверные проёмы. Только так можно добиться минимальных теплопотерь.

А теперь о видах теплоизоляторов и их особенностях:

Пористые и волокнистые теплоизоляторы

Есть несколько видов волокнистых утеплителей, традиционно использующихся для жилых помещений:

1. Минеральная вата. Продается плитами или рулонами. Бывает каменной или шлаковой. Каменную вату производят из габра или диабаза с примесью глины, известняка и доломита. Мельчайшие частицы камня связаны между собой синтетической смолой. Эта смола содержит вредные для человека феноловые соединения, поэтому такой материал лучше использовать для наружных работ.
2. Стекловата. Разновидность минваты. Дешёвый и эффективный утеплитель. При монтажных работах с ней следует использовать средства индивидуальной защиты: респиратор, перчатки и очки.
3. Эковата . Экологически безопасный материал на основе натуральных волокон целлюлозы. В неё входят также антисептические добавки и борная кислота. Эковатный утеплитель – не горючий материал, при пожаре он всего лишь тлеет. Этот утеплитель наносят сухим и влажным способом.

Шлаковата менее токсична, но она интенсивно впитывает влагу из атмосферы и может вступать в реакцию с металлическими конструкциями. Поэтому, она тоже не самый лучший вариант для теплоизоляции потолковСтекловата не привлекает мышей и насекомых, а потому очень активно используется в частных домахПри распылении увлажненной эковаты с помощью спецоборудования, она становится липкой и плотно садится на любые, даже рельефные поверхности

Сыпучие теплоизоляторы

Из насыпных материалов самым популярным является керамзит. Это кусочки глины с многочисленными порами. Его можно применять для утепления потолков, хотя по своим характеристикам он уступает той же минеральной вате. Зато этот материал не горит, не выделяет токсины и не привлекает мышей.

Но керамзит немало весит, так что его можно применять только для очень прочных конструкций

Многие по-старинке используют для теплоизоляции опилки. Этот способ успешно применяли ещё наши прадеды. Это, пожалуй, самый дешёвый из возможных вариантов. Опилки можно просто насыпать на чердаке или, смешав с глиной или цементом, залить этой смесью поверхность. Недостатки такого способа очевидны:  древесина пожароопасна, привлекает насекомых и не препятствует передвижению мышей и крыс.

Со временем опилки слежатся и сгниют. Уже не говоря о том, что если вы заполните ими чердак, то по нему будет невозможно передвигаться

Полимерные утеплители

На первом месте по популярности из синтетических полимеров стоит пенопласт и его производные: пенополистиролы и пенополиуретаны. Эти материалы очень лёгкие, так что их можно монтировать даже без каркаса, на спецклей.

По теплопроводности пенопласты близки к стекловате

Они не покрываются плесенью и не привлекают жуков и муравьев, но очень хорошо горят, выделяя при этом токсичные соединения. Мыши легко проделывают ходы в слое такого утеплителя.

Альтернативным вариантам пенополистирольным плитам может выступить пеноизол – жидкий вариант пенопласта, который наносят распылением. В нём имеются специальные добавки, отпугивающие мышей и предохраняющие от возгорания.

Нанесение этого теплоизолятора требует специального оборудования

В целом, пенопласты очень эффективны как утеплители, но нужно помнить, что они не пропускают воздух и дают парниковый эффект, а значит, при их монтаже нужно предусмотреть надёжную систему вентиляции.

Как выбрать утеплитель для потолков

Выбор утеплителя зависит от нескольких факторов:

• если вы собираетесь утеплять потолки снаружи, то можно остановить свой выбор на засыпных или минераловатных материалах;
• для утепления изнутри, при высоких потолках, можно использовать волокнистые материалы, которые крепятся на каркас;
• при стандартных потолках и необходимости внутреннего утепления предпочтительно использовать плитные утеплители;
• если у вас проблемы со здоровьем, используйте максимально экологичную эковату;
• если в вашем доме хорошая система вентиляции – можно утеплить конструкции полимерными изоляторами.

Выбор утеплителя зависит и от ваших финансовых возможностей. Если необходимость сэкономить стоит очень остро, используйте природные материалы

Как посчитать количество утеплителя

Нет универсальной формулы для расчёта. Дело в том, что каждая разновидность теплоизоляционного материала имеет свой коэффициент теплопроводности. Кроме того, для расчётов нужно принимать во внимание материалы потолка, особенности конструкции кровли и климатическую специфику региона.

Коэффициент теплопроводности обычно указан на упаковке теплоизолятора, кроме того, в свободном доступе есть таблицы, отражающие характеристики разных материалов.

Таблица теплопроводности некоторых материалов

Если вывести общие показатели для средней полосы России, то для эффективного утепления потолков потребуются теплоизоляторы с теплопроводностью 0,24 Вт/м·К. Это, к примеру, минеральная вата толщиной примерно 15 см.

Если вы сомневаетесь в своей способности произвести точные расчёты, обратитесь к профессионалам. Произвести правильный  расчёт вам помогут и в магазинах, реализующих подобные стройматериалы.

Специфика внутреннего и внешнего утепления

На практике, проще всего утеплять потолки снаружи. Это ещё и эффективнее, чем изнутри. Помните, что внутреннее утепление «крадёт» высоту потолков. К примеру, если вы хотите использовать минеральную вату, то вам потребуется минимум 15 см пространства для обрешётки, утеплителя и обшивки. Если вы будете использовать пенопластовые плиты, то потребуется всего 5 см, но и они могут сыграть существенную роль.

Внутреннее утепление смещает точку росы. Это значит, что внутри помещения будет образовываться конденсат и оседать на стенах и других поверхностях

И последний аргумент в пользу наружного утепления – при нём нет проблем с теплоизоляцией мест соединений стен и потолка. Именно здесь может проявиться плесень из-за постоянной конденсации влаги.

Мастер-класс по утеплению потолка изнутри

Если у вас деревянные перекрытия чердака, то проблем с закреплением утеплителя не будет. Вы можете прикрутить его саморезами через отрезки металлического профиля непосредственно к обшивке. А уже затем, если это пенополистирол, обшить его гипсокартоном или другим материалом для выравнивания.

Задача усложняется, если потолки бетонные, а утеплитель волокнистый. В этом случае последовательность действий такова:

Фото	Описание
	По периметру комнаты закрепите металлический профиль к стенам. Внимательно сделайте разметку, чтобы не перекосить будущий потолок.
	Установите поперечины с расстоянием примерно в 40 см. Не делайте расстояние больше. Утеплитель будет провисать на слишком больших промежутках.
	Зафиксируйте поперечины подвесами. Не обрезайте их. Лишние концы потом помогут дополнительно закрепить утеплитель.
	Зафиксируйте утеплитель, подкладывая его за профиль и фиксируя подвесами. Не забывайте использовать защитную маску, перчатки  и очки.
	Обшейте потолок листами гипсокартона. Крепите его к профилю саморезами в шахматном порядке.
	Если есть необходимость стыковать куски гипсокартона, укрепляйте стыки отрезками металлопрофиля. После этого, вам останется только оштукатурить потолок перед финишной отделкой.

 

Практика утепления потолков снаружи

Наружная теплоизоляция намного проще внутренней. В этом случае утеплитель закладывается или засыпается между лагами, и больше вам не о чем беспокоиться. Немного сложнее выглядит процесс монтажа листового теплоизоляционного материала. Подробнее о нём в этом видео от практиков:

Watch this video on YouTube

Какие выводы можно сделать из всего вышесказанного? Если у вас есть выбор – лучше утепляйте потолки снаружи, а не изнутри. Используйте для этих целей материалы, которые не привлекают нежеланных «гостей» и не поддерживают горения.

Для внутренних работ используйте каркасное крепление, если есть запас по высоте потолков. Если запаса нет – предпочтительно выбирать плитный утеплитель, который можно крепить с помощью клея и саморезов без каркаса.

Мы ждём ваших комментариев и рекомендаций!

RBI Shield™ | Компания Fi-Foil

Главная / Продукция / RBI Shield™

• Функции
• Преимущества

● Гибкая многофункциональная светоотражающая пузырьковая изоляция
● Версии с одинарным или двойным куполом
● Семь (7) размеров доступны для широкого спектра применений
● 16″, 24″, 48″, 54″, 66″, 72″, 9Доступна ширина 6 дюймов
● Влагостойкий материал
● Содержит антиоксиданты, снижающие воздействие УФ-излучения и окисления
● Идеально подходит для новых или модифицированных приложений
● Жилые, коммерческие, промышленные здания
● Идеальные области применения включают: воздуховоды ОВиКВ, подвальные помещения, гаражные ворота, металлические и каркасные здания
● Бело-отражающая версия удваивается как чистый готовый потолок
● Бело-светоотражающая версия осветляет рабочее пространство
● Опция встроенной ленты для герметизации швов
● Может использоваться отдельно, с обратной загрузкой или в сочетании с изоляцией
. ● Снижает тепловые мостики для непрерывной изоляции
● Соответствует ASTM C 1224, отражающая изоляция
. ● Класс воспламеняемости А, опция «Отражение-Отражение»
● Национальная сеть дистрибьюторов изоляции
● Национальная сеть подрядчиков по изоляции

● Доплата до 16 рандов
● Снижает потери тепла зимой
● Улучшает тепловые характеристики и комфорт круглый год
● Легкий вес и простота установки в новых и модифицированных приложениях
● Экономия энергии для снижения эксплуатационных расходов
● Удобство установки, отсутствие зудящих волокон
● Идеально подходит для коммерческого, сельскохозяйственного или институционального применения
● Уменьшает образование конденсата
● Может использоваться отдельно или с обратной загрузкой с помощью Mass Insulation
. ● Дешевле, чем аэрозольная пена
. ● Соответствует требованиям для проектов, требующих воспламеняемости класса А
● Встроенные язычки ленты для эстетичного внешнего вида
● Национальная сеть дистрибьюторов изоляции
● Национальная сеть подрядчиков по изоляции

Функции

● Гибкая многофункциональная отражающая пузырчатая изоляция
● Версии с одинарным или двойным куполом
● Семь (7) размеров доступны для широкого спектра применений
● Доступна ширина 16 дюймов, 24 дюйма, 48 дюймов, 54 дюйма, 66 дюймов, 72 дюйма, 96 дюймов
● Влагостойкий материал
● Содержит антиоксиданты, снижающие воздействие УФ-излучения и окисления
● Идеально подходит для новых или модифицированных приложений
● Жилые, коммерческие, промышленные здания
● Идеальные области применения включают: воздуховоды ОВиКВ, подвальные помещения, гаражные ворота, металлические и каркасные здания
● Бело-отражающая версия удваивается как чистый готовый потолок
● Бело-светоотражающая версия осветляет рабочее пространство
● Опция встроенной ленты для герметизации швов
● Может использоваться отдельно, с обратной загрузкой или в сочетании с изоляцией
. ● Снижает тепловые мостики для непрерывной изоляции
● Соответствует ASTM C 1224, отражающая изоляция
. ● Класс воспламеняемости А, опция «Отражение-Отражение»
● Национальная сеть дистрибьюторов изоляции
● Национальная сеть подрядчиков по изоляции

Преимущества

● Добавьте до R16
● Снижает потери тепла зимой
● Улучшает тепловые характеристики и комфорт круглый год
● Легкий вес и простота установки в новых и модифицированных приложениях
● Экономия энергии для снижения эксплуатационных расходов
● Удобство установки, отсутствие зудящих волокон
● Идеально подходит для коммерческого, сельскохозяйственного или институционального применения
● Уменьшает образование конденсата
● Может использоваться отдельно или с обратной загрузкой с изоляцией
● Дешевле, чем аэрозольная пена
. ● Соответствует требованиям для проектов, требующих воспламеняемости класса A
● Встроенные язычки ленты для эстетичного внешнего вида
● Национальная сеть дистрибьюторов изоляции
● Национальная сеть подрядчиков по теплоизоляции

Мы ценим ваше мнение

Используете ли вы метод определения характеристик для выполнения требований норм по изоляции?

Университет «Построй свой дом сам» — BYHYU

В сегодняшнем эпизоде ​​мы рассмотрим последовательность и график основных этапов строительства дома, чтобы вы получили некоторое представление о том, чего ожидать от общего процесса строительства. Это общий обзор, и мы более подробно рассмотрим основные этапы строительства в следующих эпизодах. Но сегодняшнее шоу — это общий план строительства дома.

Я думаю, что важно иметь представление о проекте в целом на ранней стадии планирования, потому что, когда вы знаете, чего ожидать, вы будете знать, что планировать. И, как я уже говорил, знание того, чего ожидать, избавляет от страха перед неизвестным и уменьшает страх перед неизвестным, снижает стресс, связанный с любым процессом, включая строительство дома. Итак, вы очень умны, чтобы обучить себя и подготовиться ДО строительства, чтобы строительство вашего дома было более приятным.

Прежде чем мы приступим к мини-уроку, давайте дадим определение «Засыпке», нашему условному термину на сегодня.

ПРО ТЕРМ

Обратная засыпка.   Засыпка – это существительное и глагол. Засыпка, существительное, представляет собой почву, камень или другой природный материал, который используется для замены или «заполнения» любых нежелательных пустых пространств после того, как яма или траншея были вырыты. Как глагол, обратная засыпка также определяется как возвращение почвы и других материалов в яму.

Обратная засыпка часто используется вокруг стен фундамента. После того, как грязь удалена, чтобы можно было построить стены фундамента, перемещенный грунт и камень часто служат обратной засыпкой. Эта почва вернулась на место и уплотнилась вокруг недавно построенной фундаментной стены. Обратная засыпка вокруг стены фундамента должна производиться только после того, как фундамент успел затвердеть.

Обратная засыпка повышает прочность и поддержку фундамента, поэтому, если на участке недостаточно почвы для обратной засыпки или если почва не идеальна из-за того, что она содержит слишком много глины или органических материалов, вы можете заказать материал для обратной засыпки, доставленный на строительную площадку. Органические материалы, такие как верхний слой почвы, корни и пни деревьев, обрезки древесины, со временем разлагаются и вызывают чрезмерное оседание.

Таким образом, сегодняшняя терминология — обратная засыпка, грунт и камень, используемые для засыпки ямы или траншеи. Теперь приступим к мини-уроку:

Сегодня мы расскажем, что происходит ВО ВРЕМЯ строительства. Но помните, есть много вещей, которые нужно сделать ДО начала строительства. Эти действия перед строительством включают в себя покупку плана дома или его разработку, составление бюджета и получение финансирования, получение списка материалов и оценку затрат (ваши поставщики и субподрядчики могут помочь вам в этом), а также поиск строителя. Или, если вы собираетесь выступать в качестве своего собственного строителя или генерального подрядчика, вам нужно будет проверить рекомендации и получить предложения от субподрядчиков, а также пройти собеседование и получить рекомендации для руководителя проекта или начальника участка, если вы планируете их использовать.

Кроме того, вам, очевидно, нужно будет выбрать и купить многое для вашего нового дома, о чем мы говорили в эпизоде ​​8. А в эпизоде ​​​​9 мы говорили о разрешениях на строительство, которые вам, конечно же, понадобятся до того, как вы продолжай (Эй, что рифмовал).

В дополнение ко всему вышеперечисленному, если вы выступаете в качестве частного строителя, вам необходимо позвонить в коммунальные службы в вашем районе и договориться о временных инженерных сетях до начала строительства. Это включает в себя воду и электроэнергию (временную электроэнергию иногда называют временной пилой). Вам также нужно будет позвонить в компанию по доставке туалетов и заказать доставку туалетных принадлежностей на место работы. И в большинстве регионов мусорный контейнер должен быть на месте в процессе строительства.

Наконец, если вы выступаете в качестве собственного генерального подрядчика, вы должны получить страховое покрытие для проекта. Хорошо, Pop Quiz, какие два типа страховых полисов должны получить строители-собственники перед началом строительства? Мы говорили об этом во втором эпизоде ​​под названием «Вы могли бы сэкономить деньги… много денег, но стоит ли вам строить собственный дом?» Можете ли вы назвать эти два типа страховых полисов?

1. Страхование рисков строителей, также называемое страхованием «хода строительства»: it покрывает потерю или повреждение строящегося дома , а также потерю или повреждение любых строительных материалов и оборудования.

2. Страхование гражданской ответственности: защищает вас от судебных исков в связи с несчастными случаями, травмами и заболеваниями, которые происходят на рабочем месте.

Как дела на викторине? Надеюсь, вы запомнили хотя бы один из двух ответов. Вы заметите, что я просматриваю и повторяю довольно много информации. И это специально. Я не просто хочу познакомить вас с концепциями, я хочу помочь вам ИЗУЧИТЬ их, чтобы вы стали по-настоящему образованными потребителями. А хороший способ усвоить информацию — постоянно ее слушать.

Теперь вернемся к сегодняшнему уроку…  Сколько времени потребуется, чтобы построить дом, зависит от того, где будет располагаться ваш дом, насколько квалифицированы и доступны ваши субподрядчики и, возможно, самое главное, насколько велик и детализирован план вашего дома.

Согласно Обзору строительства (SOC) 2014 года, проведенному Бюро переписи населения США, дома на одну семью, построенные нанятыми генеральными подрядчиками, проходили в среднем 8 месяцев, чтобы перейти от разрешения к завершению, и около 6 месяцев из этого времени было фактическим строительством. Дома построены собственными строителями требуется, 11,5 месяцев. Так что имейте в виду, что вам может потребоваться несколько недель или несколько месяцев, чтобы построить свой дом в качестве строителя-собственника. Я надеюсь, однако, что этот подкаст и другие ресурсы сократят эту разницу во времени строительства, помогая нам стать лучше подготовленными и чрезвычайно организованными, прежде чем мы начнем строить.

Согласно отчету переписи населения США за 2014 год, средняя площадь дома, построенного в США, составляет чуть менее 2500 квадратных футов. Основываясь на этом доме среднего размера, вот шаги строительства дома и время, необходимое для каждого шага. Но имейте в виду, что вам, возможно, придется удвоить или утроить время, указанное для каждого шага, если у вас большой дом, более сложный дизайн дома или более детальная отделка.

1. Разметка дома и подготовка площадки. В среднем это от 1 дня до 1 недели.

На этом этапе геодезист определяет, где на участке должен располагаться ваш дом. Затем в землю вбивают колья с флажками, чтобы обозначить след дома. Колья будут использоваться субподрядчиками по раскопкам и фундаменту для руководства своей работой.

Рабочие будут раскапывать или копать и удалять грязь, а также выравнивать участок в соответствии с расположением дома. Бригада землекопов расчищает участок от камней, мусора и деревьев на пути к будущему дому.

Выемка колодца и/или септической системы, если вы их используете, также будет проводиться на этом этапе строительства.

2. Фундаментные и фундаментные работы. Для среднего дома это займет 2-3 недели 

Часто та же бригада, которая занимается подготовкой площадки, также выполняет работы по фундаменту. Работы по фундаменту начинаются с фундамента. Фундамент – это часть дома, стоящая на земле. Это основа фундамента. Весь вес дома ложится на фундамент. После того, как нижние колонтитулы установлены и прошли проверку, можно строить фундамент.

Фундаментом вашего дома может быть полноценный подвал или просто плита. После того, как бетонный фундамент будет залит, ему потребуется время для застывания, поэтому в этот период на строительной площадке не будет никакой активности. Заживление может занять от одной до нескольких недель.

После застывания бетона выполняется гидроизоляция фундамента. Затем устанавливаются стоки, канализационные и водопроводные краны, а также любая сантехника, которая должна войти в плиту первого этажа или цокольный этаж. Материал обратной засыпки укладывается обратно в отверстие вокруг стены фундамента.

3. Каркас — 1-3 недели

Это один из самых захватывающих этапов строительного процесса, потому что когда полы и стены уже «обрамлены», вы можете впервые представить себе свой дом. Это называется оболочкой или скелетом дома. Если у вас двух- или трехэтажный дом, на этом этапе также можно сделать каркас лестничной клетки.

Обшивка из фанеры или ориентированно-стружечной плиты (OSB) применяется для наружных стен и крыши. Обшивка покрыта домашней пленкой, которая предотвращает попадание дождя и другой воды в конструкцию, но домашняя пленка позволяет выходить водяному пару. Это снижает вероятность образования плесени и гниения древесины.

После того, как каркас будет готов, его необходимо осмотреть.

4. Каркас крыши, установка камина и дымохода — 1-2 недели  

5. Установка окон, входных и гаражных ворот, сайдинга, кровельной черепицы и внешней отделки — 2-4 недели

Окна и входные двери обычно устанавливаются мастером.

Также на этом этапе применяется кровельный материал (будь то черепица или металлическая кровля) и внешняя отделка, включая кирпич, штукатурку или сайдинг.

Хотя некоторые люди ждут завершения проекта, чтобы установить гаражные ворота, вы можете сделать это на этом этапе, чтобы у вас было хорошее место для хранения строительных материалов и оборудования. Вы также можете установить наружные двери дома с замками для еще большего пространства для хранения и безопасности.

6. Черновые работы по электрике, сантехнике и ОВиК – 1–2 недели

Эта работа может частично совпадать с предыдущим этапом установки окон, наружной отделки и отделки

Всплывающие вопросы: Что такое черновая работа ? Черновые работы – это когда трубы, воздуховоды и провода уложены, но окончательные соединения еще не сделаны. Это похоже на черновой вариант сантехнических, электрических и климатических работ.

Подлодка HVAC является первой из трех «механических» подлодок, прибывающих на место проведения работ (механические системы: водопровод, электрика, HVAC). Он установит воздуховод для вашей системы HVAC и, возможно, печи. Сабвуфер HVAC стоит на первом месте, потому что оборудование, которое он устанавливает в доме, самое большое и самое негибкое.

Электрик обычно выполняет последние черновые работы, потому что проще провести провода вокруг труб и воздуховодов, чем наоборот.

Теперь пришло время для дополнительных проверок зданий. Грубый каркас, водопровод, электричество и системы отопления, вентиляции и кондиционирования проверяются, чтобы убедиться, что они соответствуют строительным нормам. У вас будет одна проверка каркаса плюс еще 1 или 2 отдельные проверки сантехнических, электрических и механических систем.

7. Изоляция и гипсокартон следующие, и это занимает 2 недели для среднего дома.

Если вы оцениваете энергоэффективность своего дома, как мы говорили в эпизодах 11 и 12, оценщик HERS проверит его после нанесения изоляции, но до установки гипсокартона.

8. Завершение работ— 2-8 недель для среднего дома.  

Сюда входят отделочные механические, электрические и сантехнические работы. Ваш модуль HVAC установит регистры вентиляционных отверстий и обеспечит правильную работу печи и кондиционера.

Сантехник установит раковины, унитазы и смесители.

Электрик установит выключатели, розетки, светильники, потолочные вентиляторы и дверные звонки. Он же подключит технику.

Прочие отделочные работы включают установку шкафов, столешниц, облицовку плиткой, стеклянные душевые кабины, покраску, обои, напольные покрытия, внутренние двери, дверные коробки, дверную и корпусную фурнитуру, плинтусы, подоконники, молдинги, лестничные балясины, туалетные столики, зеркала и т. камин окружает и камины.

9. Окончательная проверка для получения свидетельства о вводе в эксплуатацию, заключительная уборка и озеленение . Это также относится к элементам списка недочетов (список недочетов представляет собой письменный контрольный список обычно незначительных задач, которые необходимо выполнить в конце проекта, таких как ремонт гипсокартона или покраска). Этот этап занимает в среднем 1 неделю.

Давайте посмотрим, чему вы научились сегодня. Вот пара вопросов из сегодняшнего мини-урока.

Тест:

1.Верно или Неверно. Генеральному подрядчику требуется около 6 месяцев на строительство дома среднего размера и детализации.

Верно. «Средний» дом площадью 2500 квадратных футов может быть построен генеральным подрядчиком примерно за 8 месяцев, из которых 6 месяцев приходится на фактическое строительство. Возможно, вам придется удвоить или даже утроить время, если у вас большой и сложный план дома с большим количеством деталей.

2. Какой субподрядчик выполняет первую черновую работу и почему?

Субподрядчик HVAC выполняет черновой монтаж воздуховодов до того, как электрики и сантехники приступят к черновым работам, потому что оборудование HVAC самое большое и негибкое.