Воздушная прослойка как утеплитель: Воздушная прослойка как утеплитель — Строительный журнал

Содержание

Устройство стены с вентилируемой воздушной прослойкой

Содержание:

  • Какие бывают виды наружного утепления с вентилируемым зазором?
  • Как обеспечить вентилирование в прослойке под облицовкой?
  • Таблица: Сравнение свойств популярных утеплителей для вентфасада
  • Как обустроить вентилируемую прослойку в фасадной теплоизоляции?
  • Видео: Монтаж вентфасада с плитами Роквул

Сухой утеплитель – залог 100% защиты от утечки тепла. В силу естественной диффузии от стен дома движутся пары влаги, которые в норме испаряются с поверхности. А если дом утеплён и теплоизоляция закрыта плотными материалами, движение потоков нарушается. В следствии этого теплоизоляция может намокнуть и потерять изолирующие свойства. Как сделать, чтобы испаряемая влага свободно уходила из утепления, давайте разбираться вместе!

Какие бывают виды наружного утепления с вентилируемым зазором?

Теплоизоляционные материалы всегда покрывают декоративной отделкой или наружной облицовкой из панелей и плит. Отделочный слой выполняет не только декоративную функцию, но также защищает утеплитель от намокания, выветривания и повреждения. Чаще всего встречаются две системы наружной теплоизоляции, для которых конструктивно обязательно устройство воздушной прослойки:

  • Вентилируемые фасадные системы;
  • Облицовка кирпичом.

Обе системы отличны друг от друга способом устройства, составом конструкции и наружной отделкой, потому подход к устройству вентиляции разный.
Для устройства навесного вентилируемого фасада наши специалисты рекомендуют:

Rockwool
ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК

Басвул
ВентФасад

Rockwool
Венти БАТТС

Как обеспечить вентилирование в прослойке под облицовкой?

При облицовке стены из пено- или газобетонных блоков лицевым кирпичом снаружи образуется стенка, пропускающая водяные пары значительно хуже блоков из ячеистого бетона.

В этих случаях в стенах устраивают вентилируемую воздушную прослойку, расположенную ближе к наружной части стены между обшивкой или защитной стенкой и холодной поверхностью утеплителя.

  • Вентиляция воздушной прослойки осуществляется через специальные продухи, сделанные в нижней и верхней частях стены, через которые парообразная влага удаляется наружу. Рекомендуемая площадь вентиляционных отверстий — 75 см2 на 20 м2 поверхности стены.
  • Верхние вентиляционные продухи располагают у карнизов, нижние — у цоколей. При этом нижние отверстия предназначаются не только для вентиляции, но и для отвода воды.
  • Для осуществления вентиляции прослойки в нижней части стены устанавливают щелевой кирпич, положенный на ребро, или в нижней части стены укладывают кирпич или блоки не вплотную друг к другу, а не некотором расстоянии друг от друга, и образовавшийся зазор не заполняют кладочным раствором.

Таблица: Сравнение свойств популярных утеплителей для вентфасада

Параметр ВЕНТИ БАТТС ВЕНТИ БАТТС Д Значение
Плотность 90 кг/м3 Верхний слой 90 кг/м3

Нижний слой 45 кг/м3

37 кг/м3
Теплопроводность λ10 = 0. 034 Вт/(м·К)
λ25 = 0.036 Вт/(м·К)
λА = 0.042 Вт/(м·К)
λБ = 0.045 Вт/(м·К)
λ10 = 0.035 Вт/(м·К)
λ25 = 0.037 Вт/(м·К)
λА = 0.038 Вт/(м·К)
λБ = 0.040 Вт/(м·К)
λ10 = 0.036 Вт/(м·К)
λ25 = 0.037 Вт/(м·К)
λА = 0.039 Вт/(м·К)
λБ = 0.041 Вт/(м·К)
Группа горючести венти баттс НГ НГ НГ
Предел прочности на отрыв слоев, не менее 4 кПа 4 кПа 6 кПа
Водопоглощение при полном погружении, не более 1.5 % по объему 1.0 % по объему 1.0 кг/м2
Паропроницаемость, не менее μ = 0.30 мг/(м·ч·Па) КМ0 КМ0

Как обустроить вентилируемую прослойку в фасадной теплоизоляции?

Если наружная обшивка выполняется из плотных паронепроницаемых листов, то в стене устраивают вентилируемую воздушную прослойку. Толщина зазора для проветривания составляет 60 мм, это расстояние между наружной обшивкой и плитами утеплителя. Паропроницаемую минвату необходимо закрывать ветрозащитной паровыводящей мембраной.

Одним из вариантов отделки стен малоэтажных домов является устройство защитного экрана из сайдинга. Эти тонкие профилированные «доски» изготавливаются из металла (металлический сайдинг) или поливинилхлорида (виниловый сайдинг, пластиковая вагонка).

Декоративные панели сайдинга могут имитировать деревянные доски, каменную кладку и др. Между и декоративным экраном из сайдинга предусматривается вентилируемая воздушная прослойка.

  • При монтаже сайдинга к существующему каркасу или стене крепятся вертикальные направляющие с шагом 600 мм: из деревянных реек 4х6 см, 5х5 см, специальных профилированных планок из ПВХ или оцинкованной стали.
  • Направляющие устанавливают строго вертикально. При неровностях стены их выравнивают с помощью прокладок из дерева, фанеры или уменьшают размер реек.
  • Пространство между направляющими заполняется теплоизоляционными плитами rockwool ЛАЙТ БАТТС® или Венти Баттс. Если требуемая толщина слоя утеплителя больше толщины реек, то их устанавливают в 2 ряда — горизонтально и вертикально.
  • Рейки и утеплитель должны быть установлены так, чтобы между поверхностями утеплителя и сайдинга оставалась воздушная прослойка.

Для вентиляции воздушной прослойки и удаления диффузионной влаги в нижних кромках панелей сайдинга находятся специальные отверстия для вентиляции, через которые парообразная влага удаляется наружу.

Обратите внимание! С наружной стороны утеплитель из каменной ваты лайт баттс должен быть защищен ветрозащитным паропроницаемым материалом.  Панели сайдинга устанавливаются с учетом возможных температурных деформаций. Поэтому при монтаже сайдинга, укрепляя панели к фаскам и кромкам, оставляют зазор в зимнее время — 10 мм, в летнее время — 6 мм.

Видео: Монтаж вентфасада с плитами Роквул

Остались вопросы по утеплению и устройству вентилируемых зазоров? Смелее набирайте номер на сайте! Наши менеджеры помогают выбрать материал, рассчитают бесплатно количество и подскажут, как купить утеплитель по самой выгодной цене со скидкой! Спешите, выгодные условия ждут Вас!

ПРАВИЛЬНОЕ ОБУСТРОЙСТВО И УТЕПЛЕНИЕ МАНСАРДЫ

Кровельное покрытие мансарды должно не только защищать дом от атмосферных осадков (дождь, снег), но и препятствовать охлаждению помещений верхнего этажа.

Как известно, теплый воздух, будучи легче холодного, всегда поднимается вверх, поэтому температура воздуха под потолком в среднем на 2°С выше, чем посередине высоты помещения. При одинаковой теплоизоляционной способности стен и кровли, потери тепла через последнюю всегда будут больше, что обусловлено большим перепадом температур между наружной и внутренней поверхностями покрытия мансарды. Кроме того, влагосодержание теплого воздуха обычно выше, чем холодного, поэтому конденсат на потолке верхнего этажа может образовываться при более высоких температурах, чем на внутренней поверхности стены. 

В связи с этим, к теплозащите кровельных покрытий предъявляются более жесткие требования, чем к наружным стенам.

 

Теплопотери через мансарду достаточно велики, поэтому правильно выполненное утепление ее покрытия способно принести ощутимый экономический эффект. При сравнении двух типовых двухэтажных домов площадью 205 м2 с мансардами, утепленными в соответствии с прежними и новыми требованиями, установлено, что современный уровень теплозащиты позволяет снизить потери тепла через покрытие более чем на 3 кВт и тем самым существенно уменьшить мощность системы отопления и снизить расходы на обогрев дома.

Кроме того, значительную опасность для людей представляют сосульки, свисающие с крыши. В процессе сбивания сосулек велика вероятность повреждения кровли со всеми вытекающими последствиями.

 

Одной из основных причин образования сосулек в зимнее время является недостаточная теплоизоляция покрытия кровли. Снег, подогреваемый снизу теплом, проходящим через плохо утепленное покрытие, начинает подтаивать, и вода, стекающая с крыши из под снегового покрова, забивая и повреждая водосточную систему, превращается в сосульки. Отсутствие утепления чердаков и мансард, и, как следствие, образование огромных сосулек стало настоящим бичом для Санкт-Петербурга, где от обрушения ледяной массы с крыш ежегодно гибнет десятки человек.  Только при хорошо выполненной теплоизоляции сосульки не будут доставлять неприятностей зимой.

 
Требования к теплозащите покрытий

Нормирование теплозащиты ограждающих конструкций, к числу которых принадлежат и кровли, производится в соответствии со СНиП II-3-79* ‘Строительная теплотехника’ (выпуск 1998 года) с учетом средней температуры воздуха и продолжительности отопительного периода в районе строительства. В соответствии с этими нормами требуемое приведенное сопротивление теплопередаче Ro (см. статью Обеспечение теплоизоляционных характеристик вновь возводимых ограждающих конструкций коттеджей) кровельных покрытий для Москвы и Подмосковья должно быть не менее 4,7 м2 °С/Вт.

Конструктивные особенности

 

Не следует забывать, что влагосодержание теплого внутреннего воздуха выше, чем холодного наружного, поэтому диффузия водяных паров (как через покрытие мансарды, так и через наружные стены здания) направлена из помещения наружу. Наружная (верхняя) часть кровельного покрытия представляет собой гидроизоляционный слой, плохо пропускающий водяные пары и способствующий образованию конденсационной влаги с внутренней (нижней) стороны кровли. Последствия не заставят себя ждать: несмотря на хорошо выполненную гидроизоляцию крыши, на внутренней поверхности кровельного покрытия появятся мокрые пятна и плесень, ухудшатся теплоизоляционные качества утеплителя, с потолка начнут падать капельки воды (не из-за протечки кровли, а в результате конденсации водяных паров).


Учитывая отрицательное воздействие влаги на теплоизоляционные характеристики материалов,утеплитель необходимо защитить от увлажнения водяными парами, содержащимися в воздухе помещения, слоем пароизоляционного материала, расположив его с внутренней (нижней) стороны утеплителя. Для удаления влаги, попавшей по каким-то причинам в теплоизоляционный материал, между утеплителем и наружным (гидроизоляционным) слоем кровельного покрытия следует предусмотреть вентилируемую воздушную прослойку.

 

Очень часто нежилые чердачные помещения переоборудуют в жилые мансарды, сохраняя существующую стропильную систему. При этом, стремясь свести к минимуму дополнительную нагрузку на несущие конструкции здания, обычно используют легкий утеплитель пониженной плотности. Под воздействием движения воздушных масс, происходит «продувание» утеплителей малой плотности, сопровождающееся уносом тепла, поэтому для сохранения теплозащитных характеристик конструкции на поверхность теплоизоляции, граничащую с вентилируемой прослойкой, обязательно укладывается слой ветрозащитного паропроницаемого материала.

 

При утеплении мансарды нужно помнить, что потери тепла происходят не только через покрытие, но и через торцовую стену. Поэтому фронтон дома также необходимо хорошо утеплить в соответствии с современными требованиями.

Практические рекомендации по утеплению мансард приведены в табл. 1.

 

Таблица N1. Практические рекомендации по утеплению мансард

ПРИЧИНА СНИЖЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОКРЫТИЯ

СПОСОБ ЗАЩИТЫ

КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА

Увлажнение утеплителя атмосферными осадками

— Организация отвода воды при правильно выбранном уклоне ската;

-наклейка рулонных материалов внахлест (70-100 мм по ширине и 100 мм по длине) с разбежкой швов по вертикали;

— при кровле из волнистых или профилированных листов, нахлест смежных рядов на одну волну и напуск верхнего листа над нижним составляет 120-200 мм;

— при кровле из листовой стали стоячие фальцы располагают вдоль стока воды, лежачие фальцы — поперек.


Увлажнение утеплителя, вызванное диффузией водяных паров из внутренних помещений наружу

— устройство слоя из пароизоляционного материала с внутренней (теплой) стороны утеплителя ;

— перехлест полотнищ пароизоляции на 100 мм, склеивание (по возможности) полотнищ специальным герметизирующим скотчем;

— устройство вентилируемой воздушной прослойки  между утеплителем и кровельным покрытием;

— толщина воздушной прослойки должна быть не менее: 
  а)25 мм для кровель из волнистых или профилированных материалов, 
  б)50 мм для кровель с покрытиями из плоских материалов.

Продувание волокнистых утеплителей

— установка ветрозащитного паропроводящего материала (6) с наружной (холодной) стороны утеплителя;

— установка ветрозащитной плиты или деревянной доски с торцовой стороны утеплителя

Образование мостов холода в результате усадки утеплителя

— Применять минераловатную теплоизоляцию с минимальным объемным весом 25 кг/м3

 
Утепление мансардных покрытий

 

Конструктивно покрытие мансарды состоит из системы стропил, установленных с шагом 600-1000 мм. Пространство между стропилами заполняется теплоизоляционным материалом (утеплителем). В качестве утепляющего материала рекомендуется использовать плиты из минеральной ваты на основе базальтового волокна . Теплоизоляционные плиты или маты могут укладываться в один или несколько слоев, причем общая толщина слоя утеплителя (табл. 2), а следовательно, и количество приобретаемого материала, зависит от коэффициента теплопроводности утеплителя, значение которого обязательно указывается в Сертификате Соответствия.

Таблица N2

 КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ УТЕПЛИТЕЛЯ λ, ВТ/М °С 

ТОЛЩИНА СЛОЯ УТЕПЛИТЕЛЯ, ММ

0,035

160

0,04

180

0,044

200

0,045

205

0,046

210

0,047

215

0,05

225

 

Между утеплителем и кровельным покрытием устраивают вентилируемую воздушную прослойку, как описано выше. С внутренней (нижней) стороны покрытие мансарды защищают пароизоляционным материалом и отделывают гипсокартонными листами, вагонкой и т.п. (рис.1).

 

Рис. 1

1 — кровля 
2 — обрешетка 
3 — вентиляционный зазор 
4 — ветрозащитная паропроницаемая пленка 
5 — стропильная нога 
6 — утеплитель 
7 — пароизоляционный материал 
8 — гипсокартонные листы

 

Если высота сечения стропил меньше, чем необходимая толщина утепляющего слоя, к стропильным ногам на шурупах или гвоздях прикрепляют деревянные бруски. Плиты утеплителя кладут между ними таким образом, чтобы остался воздушный зазор между теплоизоляцией и кровлей. При недостаточной высоте сечения стропил, к ним можно прикрепить горизонтально расположенные деревянные антисептированные бруски. В этом случае один слой утеплителя располагается между стропилами, а другой — между горизонтальными брусками.


Устройство вентилируемой воздушной прослойки

Ширина воздушного зазора между утеплителем и кровлей зависит от профиля материала покрытия. В случае использования профилированных листов из оцинкованной стали, черепицы, металлочерепицы и других волнистых листов толщина вентилируемой воздушной прослойки должна составлять не менее 25 мм. При устройстве кровли из плоских листов (асбестоцементные листы, оцинкованная сталь, мягкая битумная черепица, рулонные материалы и т.п.) необходимо предусматривать воздушную прослойку толщиной не менее 50 мм (рис. 2).

 

Рис. 2

Рис. 3

1 — кровельное покрытие 
2 — обрешетка 
3 — вентилируемая воздушная прослойка 
4 — утеплитель 
5 — пароизоляция 
6 — внутренняя обшивка мансарды

1 — коньковыи элемент 
2 — покрытие кровли 
3 — деревянная рейка 
4 — обрешетка 
5 — стропила 
G — ветрозащитная паропроницаемая пленка 
7 — утеплитель 
8 — пароизоляция 
9 — подшивка потолка

       

Вентиляция воздушной прослойки осуществляется через отверстия в карнизе и в коньке (рис. 3).


Защита утеплителя от продувания

Со стороны вентилируемой воздушной прослойки теплоизоляционный материал необходимо защитить специальной ветрозащитной паропроницаемой мембраной. Применение в качестве ветрозащитной мембраны паронепроницаемых материалов типа рубероида или полиэтиленовой пленки совершенно недопустимо! Следует отметить, что мембраны типа ‘Тайвек’, прекрасно пропускающие пары воды, не пропускают, тем не менее, воду в жидкой фазе, а потому препятствуют намоканию утеплителя в результате попадания влаги, конденсирующейся на внутренней поверхности кровельного покрытия со стороны воздушной прослойки. Это свойство материалов ‘Тайвек’ позволяет уменьшить толщину воздушной прослойки до 25 мм вне зависимости от профиля кровельного покрытия, что особенно важно при утеплении чердака по существующим стропилам: воздушная прослойка небольшой толщины исключает необходимость установки дополнительных брусков с внутренней стороны стропильных ног. Высоты стропильной ноги будет достаточно для размещения утеплителя необходимой толщины и устройства вентилируемой воздушной прослойки.

При возведении нового дома ветрозащитный материал укладывают поверх стропильных ног и прикрепляют с помощью деревянных брусков. При устройстве мансарды на существующем чердаке ветрозащитный паропроницаемый материал крепится специальными рейками к существующим стропилам (рис. 4).

Кровельные мембраны защищают утепляющий слой и от увлажнения атмосферными осадками (дождь, снег), попадающими в воздушный зазор при сильном ветре.

 

Рис. 4

Рис. 5

1 — кровельное покрытие 
2 — обрешетка 
3 — деревянные бруски контробрешетки для крепления ветрозащитного материала 
4 — ветрозащитная паропроницаемая пленка 
5 — стропильная нога 
6 — утеплитель 
7 — пароизоляция 
8 — деревянные рейки 
9 — отделка гипсокартонными листами

1 — внутренняя отделка 
2 — пароизоляция 
3 — утеплитель 
4 — ветрозащитная паропроницаемая пленка 
5 — воздушная прослойка 
6 — стропильная нога 
7 — обрешетка 
8 — кровельное покрытие

       

Мембрану укладывают на утеплитель с нахлестом 150-200 мм и прикрепляют к конструкции деревянными рейками с помощью гвоздей, специальных скоб или клея.


Устройство пароизоляции

С внутренней (нижней) стороны теплоизоляционный материал защищают от увлажнения водяными парами, содержащимися в воздухе помещения, слоем пароизоляции — полиэтиленовой пленкой, пергамином, или фольгированным пароизоляционным материалом. Пароизоляцию укладывают с перехлестом полотнищ 100 мм и проклеивают швы специальной лентой . Применение скотча не только обеспечивает герметичность швов, но и позволяет уменьшить величину перехлеста до 100 мм (как по вертикали, так и по горизонтали) вне зависимости от уклона кровли. К стропилам или брускам пленка прикрепляется с помощью тонких деревянных реек (рис. 5). Фольгированные материалы укладывают фольгой в сторону помещения, причем между пароизоляцией и внутренней обшивкой желательно оставить небольшой зазор. В этом случае блестящая поверхность алюминиевой фольги будет отражать обратно поток теплового излучения, идущий из помещения наружу, и уменьшит  величину теплопотерь через покрытие мансарды.

Изнутри помещение мансарды облицовывается отделочным слоем — гипсокартонными листами, фанерой, досками или вагонкой, которые крепятся к деревянным брускам или металлическим профилям, установленным с внутренней стороны стропильных ног (рис. 6).

 

Рис. 6

Рис. 7

1 — стропильная нога 
2 — утеплитель 
3 — пароизоляция 
4 — деревянный брусок для крепления обшивки 
5 — металлический профиль для крепления обшивки 
6 -гипсокартонные листы

1 — стропильная нога 
2 — утеплитель 
3 — пароизоляция 
4 — ветрозащитная паропроницаемая мембрана 
5 — подшивка потолка 
6 — горизонтальная ветрозащитная мембрана

       

Дополнительное утепление существующих мансард

Как правило, мансарда занимает не всю площадь перекрытия верхнего этажа, поскольку ее продольные стенки устраиваются не в плоскости наружной стены, а на некотором расстоянии от нее. Участок перекрытия между стеной мансарды и карнизом, примыкающий к наружной стене дома, выходит за объем отапливаемого помещения мансарды, поэтому его обязательно надо утеплить. Для этого поверх досок перекрытия укладывают пароизоляцию, затем слой утеплителя и ветрозащитный паропроницаемый материал. Утеплитель должен быть уложен так, чтобы в зоне примыкания перекрытия к стене не образовывались ‘мостики холода’ (рис. 7).

Нередки случаи, когда имеющееся утепление мансарды не обеспечивает необходимого уровня теплоизоляции. Большие расходы на отопление, образование сосулек зимой и барабанный бой дождевых капель летом говорят о том, что покрытие мансарды нуждается в дополнительном утеплении (и одновременно в звукоизоляции). Утеплить мансарду можно, расположив утеплитель по верх существующей изоляции с соблюдением всех правил установки теплоизоляции на мансардах (рис.8).

Этот вариант утепления исключает необходимость уменьшения высоты потолка и полезной площади утепляемого помещения, но требует разборки кровли и обрешетки, а также устройства несущего каркаса для нового кровельного покрытия.

Дополнительный слой утеплителя можно расположить и под существующей теплоизоляцией. Для этого на внутренней обшивке мансарды устанавливают каркас из деревянных брусьев, между которыми ‘враспор’ помещают плиты теплоизоляционного материала. Высота брусков должна соответствовать толщине слоя утеплителя. Со стороны помещения утеплитель необходимо защитить пароизоляционным материалом, который крепят к деревянным брускам каркаса. Изнутри помещение отделывают вагонкой, гипсокартонными листами, фанерой и т.п.

Рис. 8

Рис. 9

1 — дополнительный слой утеплителя
2 — существующая теплоизоляция 
3 — вентиляционный продух

1 — существующая теплоизоляция 
2 — дополнительный слой утеплителя 
3 — пароизоляция 
4 — вентилируемая воздушная прослойка

       

Такой способ утепления не связан с разборкой кровли, работы можно производить не только летом, но и зимой, однако полезная площадь и высота помещения уменьшаются.

В некоторых случаях оптимальным вариантом утепления может быть комбинированный способ, когда потолок мансарды утепляется поверх существующей теплоизоляции, а ее наклонные поверхности утепляются изнутри (рис. 9).

В любом случае нельзя забывать о дополнительном утеплении вертикальных стенок мансарды и части перекрытия, расположенной около наружной стены вне отапливаемого помещения мансарды (рис.10).


Освещение мансардных помещений

Помещения, расположенные в мансарде, должны освещаться дневным светом. Рекомендуемая площадь световых проемов составляет 1/7-1/10 площади пола. Оконные блоки устанавливают не только в вертикальной торцовой стене. При переоборудовании существующего чердака под мансарду для освещения можно использовать несущие конструкции слуховых окон, оборудованные новыми оконными блоками (рис. 11).

 

Рис. 10

 

Рис. 11

 

Рис. 12

1 — внутренняя отделка мансарды из гипсокартонных листов 
2 — пароизоляция 
3 — существующая теплоизоляция 
4 — дополнительный слой утеплителя 
5 — вентилируемая воздушная прослойка 
6 — ветрозащитная паропроницаемая пленка 
7 — деревянная доска, поставленная

 

1 — покрытие кровли 
2 — вентилируемая воздушная прослойка 
3 — бруски обрешетки 
4 — стропильная нога 
5 — ветрозащитная паропроницаемая пленка 
6 — утеплитель 
7 — пароизоляция 
8 — внутренняя обшивка мансарды 
9 — внутренняя облицовка оконного проема 
10 — подоконник

 

1 — кровельное покрытие
2 — бруски обрешетки 
3 — утеплитель 
4 — пароизоляция 
5 — внутренняя обшивка мансарды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утепление наружных стен

Внутреннее утепление обладает рядом существенных недостатков. Основных причин, по которым внешнее утепление предпочтительнее, всего три.

Тем не менее, существуют объективные ситуации, когда теплоизоляционные свойства стен надо увеличить, а снаружи это сделать невозможно (многоквартирный дом, отказ от демонтажа существующей отделки фасада).

В этом случае утепление производят по каркасной схеме с применением легких теплоизоляционных плит ЛАЙТ БАТТС или ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК.

На существующую наружную стену устанавливаются стойки каркаса с шагом в свету 580-590 мм, то есть на 1-2 см меньше ширины теплоизоляционных плит. В них в распор устанавливаются плиты теплоизоляции.

Обязательно в данном способе утепления поверх теплоизоляционных материалов следует устанавливать пароизоляционную пленку, которая не позволит водяным парам внутреннего помещения достичь холодной наружной стены.

Поверх пароизоляции с помощью контробрешетки создают воздушную прослойку перед внутренней облицовкой толщиной в 1 см. Это позволит избежать увлажнения материала отделки в случае образования конденсата при резком повышении влажности воздуха в помещении.

Каркасные стены относятся к легковозводимым конструкциям. Они состоят, как и следует из названия, из деревянного или металлического каркаса, к которому закрепляется внутренняя и наружная обшивка, а пространство между ними заполняется мягким утеплителем из каменной ваты.

Так как всю нагрузку воспринимают на себя конструкции каркаса, то для их заполнения используют мягкие и упругие теплоизоляционные плиты из каменной ваты ЛАЙТ БАТТС или ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК. Установка теплоизоляции данного типа производится в распор без применения механического крепежа.

Данный тип конструкций с теплоизоляцией из каменной ваты, пожалуй, единственное исключение из правил, которое имеет в своём составе и пароизоляционный слой с тёплой стороны конструкции и вентилируемый воздушный зазор с наружной стороны утеплителя (поверх ветрозащитной мембраны ROCKWOOL для стен). Установка пароизоляции связана с необходимостью ограничения выхода водяного пара из помещений через утеплитель, обладающий высоким коэффициентом паропроницаемости.

При возведении каркасных стен стойки каркаса монтируют с шагом на 1-2 см меньше ширины теплоизоляционных плит (580-590 мм «в свету»). Внутреннее пространство заполняется теплоизоляционными плитами ЛАЙТ БАТТС / ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК в распор. Для защиты теплоизоляции от увлажнения устанавливают пароизоляционную пленку с внутренней стороны утеплителя. Для защиты стены от продувания с наружной стороны утеплителя закрепляется слой ветрозащитной мембраны ROCKWOOL для стен к стойкам каркаса. При высоте здания более 1 этажа через каждые 3 м необходимо устанавливать горизонтальную разгружающую балку, чтобы последующие плиты утеплителя опирались на неё.

Данный тип конструкции состоит из нескольких основных слоев: основная стена, эффективный утеплитель, вентилируемый зазор, лицевая (наружная кладка). Основная стена, которая является несущей или самонесущей ограждающей конструкцией, может быть выполнена как из мелкоштучных материалов, так и из монолитного железобетона.

Лицевая кладка, выполняемая из облицовочного кирпича, как правило, не имеет значительной толщины и в нижней части опирается на цоколь, а по плоскости с помощью гибких связей из оцинкованной (нержавеющей)стали или стеклопластика (базальтопластика) крепится к утепляемой стене.

В зависимости от того, существует ли уже утепляемая стена или она возводится параллельно с лицевой кладкой, используют различные типы гибких связей. Так, если стена выполнена из монолитного материала (бетона), то часть гибкой связи, которая закрепляется в бетон, должна иметь винтовую часть и полиамидную гильзу – дюбель. Если внутренняя стена возводится параллельно с лицевой кладкой, то гибкие связи просто заводятся в горизонтальные швы кладки.

Диаметр гибкой связи составляет порядка 4 мм, в среднем их устанавливают из расчета 4 штуки на 1 м2 стены и заглубляют не менее чем на 50 мм.

Плиты из каменной ваты КАВИТИ БАТТС монтируются на гибкие связи и прижимаются специальными фиксирующими пластинами.

Для создания вентилируемого зазора шириной около 4 см в лицевой кладке создают парные вентиляционные продухи площадью 75 см2 на каждые 20 м2 стены (у цоколя и под карнизом). Если в кладке используется полнотелый кирпич, то продухом может выступать незаполненный вертикальный шов, щелевые кирпичи для этих же целей устанавливают на ребро. Также, для вертикальных швов существуют специальные вентиляционные устройства, устанавливаемые в вертикальные швы между кирпичами.

В случае невозможности устройства вентилируемого зазора необходимо между внутренней стеной и утеплителем КАВИТИ БАТТС предусмотреть устройство пароизоляционного слоя. Решение с вентилируемым зазором является более предпочтительным, как с точки зрения поддержания комфортного микроклимата во внутренних помещениях, так и с точки зрения долговечности утепляемых конструкций.

ФАСАД С ТОЛСТЫМ ШТУКАТУРНЫМ СЛОЕМ

Система состоит из плит каменной ваты ПЛАСТЕР БАТТС, наколотых на специальные шарнирные крепежные детали из нержавеющей стали. На крепежных деталях поверх ПЛАСТЕР БАТТС фиксируется сварная сетка из оцинкованной стальной проволоки. На сетку наносятся грунтующий и выравнивающий штукатурные слои, а затем отделочная известково-цементная штукатурка.

  1. Крепеж состоит из трёх частей: анкерной части, подвижного крюка и трёх Фиксирующих пластин
  2. Плиты из каменной ваты ПЛАСТЕР БАТТС
  3. Штукатурная сетка
  4. Грунтующий и выравнивающий раствор
  5. Штукатурная сетка
  6. вестковоцементная фасадная штукатурка
  7. Ограждающая конструкция. Система должна предусматривать деформационные швы. Деформационные швы располагаются через каждые 12–15 метров, как по горизонтали, так и по вертикали

Последовательность устройства системы:

  • шарнирные крепежные детали размещаются и закрепляются на основании из расчёта не менее 4,5 штуки на 1 м2
  • на подвижную часть шарнирных крепежных деталей накалываются плиты из каменной ваты ПЛАСТЕР БАТТС
  • сварная сетка из оцинкованной стальной проволоки фиксируется шпильками или пластинами к крепежным деталям поверх утеплителя из каменной ваты
  • наружные углы формируются при помощи сетки
  • на стальную сетку наносится грунтующий штукатурный слой
  • выравнивающий слой штукатурки наносится поверх грунтующего
  • в последнюю очередь наносится отделочный слой

ФАСАД С ТОНКИМ ШТУКАТУРНЫМ СЛОЕМ

  1. Специальная клеевая смесь
  2. Теплоизоляционные плиты из каменной ваты ФАСАД БАТТС, ФАСАД БАТТС Д, ФАСАД БАТТС ОПТИМА
  3. Фасадный дюбель
  4. Армирующая шпаклёвка
  5. Стеклотканевая сетка
  6. Водно-дисперсионная грунтовка
  7. Декоративная минеральная штукатурка
  8. Фасадная силиконовая краска
  9. Цокольный профиль
  10. Стыковочный элемент
  11. Цокольный дюбель
  12. Компенсатор неровности

Рекомендации по монтажу:

  • Работы по утеплению следует выполнять при температуре не ниже +5 °C и не выше +30°С
  • Строительное основание должно быть прочным и чистым (пыль и различные загрязнения должны быть удалены)
  • Поверхность стен с неровностями более ±10 мм, необходимо выровнять цементно-известковым раствором
  • Теплоизоляционные плиты ФАСАД БАТТС, ФАСАД БАТТС Д монтируются с перевязкой стыков (по типу кирпичной кладки). Перед нанесением основной массы клея на утеплитель необходимо втереть небольшое количество клея в поверхность плиты для обеспечения наилучшего сцепления клея с утеплителем
  • Время высыхания клея до закрепления дюбелями — не менее 3-х суток
  • После высыхания клея осуществляется механическое крепление утеплителя тарельчатыми дюбелями, не менее 5 шт по ряду и 6 шт в краевой зоне на плиту(для зданий не выше 16 м). Дюбели выбирают в зависимости от материала стены
  • В частях здания, особенно подверженных различным нагрузкам (внешние углы, вершины проемов, примыкание откосов к блокам проёмов и т.д), целесообразно использовать специальные профили
  • Армирующий раствор наносится на утеплитель при помощи полутерка с зубьями 10 x 10 мм, a затем в него втапливается сетка из стекловолокна с щелочестойкой пропиткой
  • Полотна сетки должны иметь нахлест не менее 100 мм. Втапливается сетка таким образом, чтобы она не была видна из-под армирующего раствора. Недопустимо касание сетки поверхности утеплителя
  • Суммарная минимальная толщина защитно-декоративного и базового слоев составляет 6 мм, а на откосах проемов — 8 мм
  • Фасадная декоративная, минеральная штукатурка наносится гладкой стороной полутерка из нержавеющей стали
  • В зависимости от фактуры, декоративный рисунок создается затиранием(одинаковые движения: по кругу или вертикально или горизонтально)пластиковой теркой
  • Высохшую декоративную штукатурку окрашивают силиконовой краской при помощи кисти или валика не ранее чем через 7 суток после нанесения штукатурки (эта краска паропроницаема и устойчива к загрязнениям)
  • Нанесенные материалы (армирующий раствор, штукатурки, краски) нужно защищать от дождя и прямых солнечных лучей, развешивая на лесах специальную защитную сетку

Особенности устройства фасадных систем этого типа подразумевают контакт с их непосредственными разработчиками. Данные рекомендации утепления с тонким наружным штукатурным слоем основаны на фасадной системе ROCKFACADE.

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ФАСАД

Навесные фасадные системы утепления с воздушным зазором представляют конструкцию, в которой теплоизоляционные плиты из каменной ваты, закрепляются на поверхности фасада при помощи тарельчатых дюбелей. Для защиты утеплителя от атмосферных воздействий служат облицовочные плиты, установленные на металлическую подконструкцию. Облицовка устанавливается на относе от теплоизоляционного слоя, благодаря чему обеспечивается вентилируемая прослойка, обеспечивающая удаление влаги из конструкции.

В навесных фасадных системах с воздушным зазором теплоизоляционный слой может быть выполнен двумя способами в один слой или в два слоя. При применении однослойного решения используют теплоизоляционные плиты двойной плотности ВЕНТИ БАТТС Д или ВЕНТИ БАТТС, ВЕНТИ БАТТС ОПТИМА; при применении двухслойного решения используются плиты ВЕНТИ БАТТС, ВЕНТИ БАТТС ОПТИМА в качестве верхнего (наружного) слоя и менее плотные плиты ВЕНТИ БАТТС Н в качестве нижнего (внутреннего) слоя. Толщина плит назначается в соответствии с требованиями норм по теплозащите СП 50-13330-2012 «Тепловая защита зданий» и с учетом коэффициента теплотехнической однородности навесной фасадной системы. В качестве облицовки могут быть использованы прессованные фасадные плиты из каменной ваты ROCKPANEL либо другие виды фасадных облицовок. При монтаже облицовки на всем фасаде необходимо обеспечить наличие воздушного зазора шириной 60 мм, и свободное движение в нем воздуха.

  1. Утепляемая стена
  2. Кронштейны
  3. Вертикальные направляющие
  4. Однослойное решение ВЕНТИ БАТТС Д, ВЕНТИ БАТТС или ВЕНТИ БАТТС ОПТИМА
  5. Двухслойное решение ВЕНТИ БАТТС + ВЕНТИ БАТТС Н; ВЕНТИ БАТТС ОПТИМА + ВЕНТИ БАТТС Н
  6. Дюбель
  7. Вентилируемая воздушная прослойка (4–6 см)
  8. Плита ROCKPANEL.

В соответствии с техническим свидетельством выданным ФАУ «Федеральный Центр технической оценки продукции в строительстве» материалы ВЕНТИ БАТТС Д, ВЕНТИ БАТТС и ВЕНТИ БАТТС ОПТИМА пригодны для применения в качестве теплоизоляционного слоя в системах вентилируемых фасадов без устройства дополнительной ветрогидрозащиты.

Последовательность устройства

  • На изолируемой стене закрепляются кронштей-ны подконструкции с теплоизолирующими прокладками.
  • Минераловатные плиты ВЕНТИ БАТТС Д, ВЕНТИ БАТТС ОПТИМА, ВЕНТИ БАТТС, ВЕНТИ БАТТС Н размещаются на изолируемой стене и фиксируются тарельчатыми дюбелями. Плиты должны быть плотно прижаты друг к другу. При применении двухслойного решения плиты верхнего слоя должны быть смещены относительно плит нижнего слоя.
  • К кронштейнам крепятся вертикальные направляющие. Вылет кронштейна относительно поверхности теплозиоляции подбирается таким образом, чтобы обеспечить проектную ширину воздушного зазора.
  • К вертикальным направляющим крепятся облицовочные плиты.

Назад к списку

Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге

Задать вопрос

Воздушный зазор в кирпичной кладке

Оглавление статьи:

Воздушный зазор в кладке стены

Для чего же и правда нужны эти воздушные зазоры между кирпичом и несущей стеной?

Для начала надо сделать акцент на то,что фасад дома может быть как вентилируемым так и не вентилируемым. Теперь давайте взглянем на рисунок,а далее все поясню что к чему:

Теперь перейду к пояснениям. Вентиляционным фасадом является конструкция стены в которой возможно свободно циркулировать воздушным потокам между лицевой частью стены и несущей,от основания,которое стоит на фундаменте и заканчивается беспрепятственным выходом в атмосферу,как показано стрелочками на рисунке.

Так как мы рассматриваем стену с кирпичной облицовкой,то в нашем случае для нормальной циркуляции воздуха необходимо оставлять незаполненые швы в первом ряду как показано на рисунке выше. Это помогает поступлению свежему воздуху внутрь стены. Расстояния между каждым пустотным швом должно быть равное 1 метру. Получается следующая последовательность:проникнув через щели первого ряда кирпичной кладки,воздух выдувает влажный или нагретый воздух в воздушной прослойке через верх на крышу а далее на улицу.В их список входит дерево,пеноблоки,газобктонные блоки,минеральная вата,волокнистые и другой материал

Заметим одну большую ошибку всех строителей. Воздушная прослойка не должна перекрываться,то есть ее свободному циркулированию воздуха ничего не должно мешать,вплоть до самого верхнего ряда кирпича строящегося здания. И всесь воздух должен свободно выходить на улицу. Некоторые же подойдя к концу строительства делают смачную стяжку,перекрывая и воздушный зазор. Это не правильно!

В холодное время года в любом отапливаемом помещении присутствует повышенная концентрация влаги,которая выходит на улицу через стены дома и соответственно через утеплитель,что приводит к образованию конденсата на их поверхностях. Это приводит к разрушению строительного материала. Плюс при намокании,материал стены хуже держит тепло,что приводит к лишней утечке тепла. В данном случае воздушная прослойка играет роль регулятора температур и концентрации влаги. Получается что несущая стена с утеплителем испаряет воду а ей ничего не препятствует,влага попадает в воздушную прослойку и через верхнюю щель улитучивается в атмосферу. Получается наша стена остается сухой и невредимой,а это предотвращает скорое гниение и разложение строительного материала.

Но каждый разумный человек скажет что это лишняя потеря тепла в зимний период! Что же делать?
Знаете. На многих форумах пишут что внешняя фасадная кладка все равно ничего не дает в роли сбережения тепла. Так и хочется им крикнуть в лицо. Это неверно. Многие пишут так от непонимания дела. Я вам задам встречный вопрос. Что вы скажете по поводу стен из кирпича в жилых домах? Они тоже не сберегают тепло? Завтра начну разбирать свой домик и буду рыть себе землянку. Это я конечно утрирую,но ведь стены из кирпича являются отличными теплосберегающими конструкциями. Если судить по школьной шкале оценок,то стена в 50 см сберегает тепло на оценку 5+,в 25 см на оценку 4,а стена в 12 см потянет на троечку с минусом. Но опять же мы пришли к выводу,что она все равно держит тепло. И это нам не дает никакого права говорить что облицевав стену кирпичом она не будет держать тепло.

Поэтому вот вам мои рекомендации. Если вы строите дом в котором несущая стена будет из дерева или же из материала котороый при намокании плохо держит тепло или же начинает терять свою прочность и разваливаться,как например древесина,газоблоки и минеральная вата,то безусловно делайте воздушную прослойку между облицовкой и несущей стеной,а так же не забудьте оставить пустые швы в первом ряду для поступания свежего воздух. Но тогда в этом случае потребуется сделать основную стену пошире или утеплить получше,что бы уже наверняка не думать о том что придется сжигать лишнее топливо на обогрев,ведь с влагой из воздушной прослойки будет выветриваться и тепло.

Если же вы строите дом из материала на который никаким образом не действет влага,то не стоит даже и забивать голову по поводу вентелируемых фасадов. Делайте без воздушных зазоров! А если и сделаете то можно не оставлять в первом ряду никаких пустых швов,так вы лучше сохраните тепло.

В дополнение,я хочу выделить несколько особенностей и полезных моментов:

1. Размер воздушного зазора между несущей стеной и фасадным сооружением по СНИПам и ГОСТам должен составлять 1,5-2 см. Я думаю что они брали во внимание идеально ровную стену без возможных отклонений,которая чотко рассчитана под расскладку кирпича или же стеновые панели и материал у них был просто самый идеальный. Но это бред я вам хочу сказать товарищи! На практике же очень сложно все рассчитать и воздушный зазор обычно оставляется в зависимости от ситуации,около 3-5 см.

2. В строительстве воздушный зазор помогает скрыть всевозможные изъяны стены. Стена которая обносится кирпичом не требует никаких вмешательств. То есть,все дефекты и неровности которые имеются,останутся в этом воздушном зазоре. Их не надо будет выравнивать,срубать,счищать,а если и понадобится то только малейшее вмешательство. Я думаю это такой не маленький плюс.

3. Следующие достоинство связано с погодными явлениями. Летом в жару,кирпич на солнце нагревается до огромных температур (может достичь до 90 градусов Цельсия),в это время воздушный зазор является в роли регулятора температур,ведь уже дальше нагретый лицевой кирпич делится своим теплом не с несущей стеной,которая передает все тепло внутрь жилого помещения,а с воздушной прослойкой,которая в дальнейшем уносит весь горячий воздух в атмосферу. Это помогает летом сохранять уют и прохладу в доме и вам не нужны будут лишние затраты на кондиционеры и вентиляторы. А это значит что материал который при нагревании выделяет газы и способен разрушаться будет защищен. В качестве примера можно привести бетонные блоки и дерево.

Зазор в кирпичной кладке

Кирпич имеет высокий уровень водопоглощения. Поэтому при облицовке дома кирпичной кладкой делают вентиляционные зазоры для выветривания лишней влаги. Теплоизоляционные свойства кирпичных стен недостаточно высоки, и с целью создания комфортных условий для проживания, утепление является обязательным условием при возведении домов из этого строительного материала. При применении способа трехслойной кладки несущих конструкций с внутренним утеплением также оставляют зазоры для вентиляции.

Что такое зазоры и зачем они нужны?

Под зазорами подразумевают расстояния между стенами, которые способствуют проветриванию и предотвращают скопление конденсата внутри конструкции. В таких зазорах можно разместить теплоизоляционный материал для утепления. При этом способе кирпичной кладки наружная стена дома состоит из трех слоев:

  1. Несущая конструкция.
  2. Утеплитель.
  3. Облицовка.

Его применяют для повышения теплоизоляции дома и с целью экономии энергоресурсов. Теплоизоляционный материал внутри конструкции защищает несущую стену от промерзания. Кроме того, сам он надежно защищен от повреждений. А имеющийся воздушный зазор между слоем утеплителя и облицовочной кладкой способствует вентиляции и испарению лишней влаги.

Технология процесса и размеры зазоров

Кладку начинают с возведения несущей конструкции. Затем выкладывают стену из облицовочного кирпича, оставляя между ними зазор для циркуляции воздуха и, если это необходимо и для утепления. Размер расстояния должен быть 1,5—2 см или в пределах 5—15 см в случае теплоизоляции и в зависимости от толщины слоя материала. Воздушную подушку делают с целью исключения отклонений от нормы показателя пароизоляции.

Паропроницаемость всех слоев должна сочетаться. Это поможет избежать скопления влаги на внутренних сторонах кирпичных конструкций, что предотвратит образование плесени и грибка, а также сохранит теплозащитные свойства утепляющего материала и продлит срок его службы.

Независимо от наличия утеплителя внутри стены, для циркуляции воздуха между несущей конструкцией и облицовкой из кирпича делают специальные зазоры в виде расшитых вертикальных швов в облицовочной кладке. Их располагают вверху у карнизов и внизу у цоколей здания. Количество таких отверстий зависит от размера стен, а ширина их составляет 2—4 см.

Зазоры при утеплении кирпичной кладкы

Выбор утеплителя зависит от материала внешней конструкции дома, поскольку следует учитывать коэффициент паропроницаемости элементов всех слоев. В качестве утеплителя можно выбрать:

Утеплять стену можно с помощью пенополистерола.

  • минеральную вату;
  • пенополистирол;
  • насыпные утеплители.

При использовании утеплителя в виде плит все элементы конструкции скрепляются между собой при помощи гибких связей, которые устанавливают на несущую стену. После выкладывают облицовочную кладку до их уровня и насаживают на них теплоизолирующий материал. На утепляющий слой крепят гидроизоляцию и оставляют зазор для вентиляции. Для его создания используют связи, имеющие пластиковую шайбу с защелкой. Она прижимает утеплитель к стене и предотвращает его сползание и деформацию. Ширина воздушной подушки варьирует в пределах 4—6 см. Насыпными утеплителями просто заполняют образовавшуюся между стенами пустоту без создания воздушных зазоров, после того как высота возводимых стен достигнет метра.

Сложности

Учитывая наличие неровностей в поверхности несущей конструкции, расстояние между ней и облицовочной кладкой без утепления обычно превышает предельно допустимые значения и составляет 3—5 см. А проблемы трехслойной кладки заключаются в низкой воздухопроницаемости и скоплении конденсата внутри слоев конструкции в холодное время года, что ограничивает срок службы теплоизолирующего слоя. Но основным недостатком является невозможность его замены.

Воздушный зазор в кирпичной кладке

Зачем применяют такую технологию? Главный фактор — теплоизоляция?
Можно ли реализовав такой сендвич на лоджии посредством нормируемого (около 20мм) воздушного зазора исключить образование конденсата на внутренних стенах?

lion93654 написал :
Зачем применяют такую технологию?

Отделочный кирпич красив, но дорог. Блоки дешевле кирпича стоят и легче (дешевле) монтируются. Поэтому и обкладывают в полкирпича.

lion93654 написал :
исключить образование конденсата на внутренних стенах?

Если кратко. Точка росы должна находиться внутри стены.
А чтобы точно сказать, то нужно рассчитывать исходя из максимальных отрицательных температур. Вы ничего на писали про то на какую температуру рассчитывать.

ADM05 написал :
Блоки дешевле кирпича стоят и легче (дешевле) монтируются. Поэтому и обкладывают в полкирпича.

ИМХО Дешевле было бы плитку под кирпич наклеить, наверное все таки для теплоизоляции?
Наблюдаю что сейчас в этот зазор пенопласт вставляют.
У меня этот зазор в 6см, обдумываю как туда пенопластовых шариков засыпать, тока еще не выяснил, не наврежу ли этой засыпкой.

lion93654 написал :
Можно ли реализовав такой сендвич на лоджии посредством нормируемого (около 20мм) воздушного зазора исключить образование конденсата на внутренних стенах?

Не знаю насчёт конденсата, но такой зазор нужно заполнять теплоизоляционным материалом. Воздух между кирпичами, как показала практика, не является теплоизолятором.
Делайте например, как хочет zvolki

zvolki написал :
туда пенопластовых шариков засыпать,

или керамзит ещё можно, или минваты напихать — короче, чего- нибудь надо.

В панельных домах бывает такая технология, когда панель-утеплитель-панель. Приходилось читать, как у людей утеплитель сползает вниз, и получается панель-воздух-панель. А определяют это по тому, что по верху стены как-то шибко холодные стали. Так что Грэй прав.

Грэй написал :
Воздух между кирпичами, как показала практика, не является теплоизолятором.

Воздух хорошо выдувается, поэтому и плохо теплоизолирует.

Моё мнение — кладку надо вязать и зазора не делать, это я слишком много советские учебники читал .

Сейчас практически все кирпичные дома строят так. Пенополистрил в качестве утеплителя закладывют внутрь кладки. Это началось с вводом нового СНиПа по теплотехнике, который задал очень высокое значение требуемого сопротивления теплопередаче наружных стен — чтобы, типа, экономить на отоплении. Если класть классическую сплошную кирпичную стену, как делали столетиями до этого (ИМХО, самый лучший вариант наружной стены в нашем климате), то толщина кладки должна быть не меньше метра, чтобы этому СНиПУ удовлетоворяла. Даже высокоэффективным пустотным кирпичом трудно набрать требуемое R, к тому же он дорог, сложен при кладке. Вот и пошел ППС в ход.

AndyMirror написал :
кладку надо вязать и зазора не делать, это я слишком много советские учебники читал

Скрупулёзно подмечено. По советским учебникам так и полагалось. А по российским регламентам наличие этого утеплителя внутри кладки столько проблем создает с прочностью наружной версты. Если делать перевязку, разрывая слой утеплителя — получаются мостики холода. Делают стальные связи, пластиковые. Есть коллекция фоток новеньких с иголочки домов, где эта наружная верста попросту осыпается.

Вентиляция стен из кирпича в загородном доме

При отделке или реконструкции фасада, как правило, попутно делается его утепление. В погоне за наилучшейтеплоизоляцией заказчик часто забывает или игнорирует важнейший показатель утеплителя — паропроницаемость. Это чревато большими проблемами: подмоканием, промерзанием и преждевременным разрушением несущей стены.

Вентотверстия в облицовочной кладке необходимы для поддержания оптимума температуры и исключения «парникового эффекта», значительно ускоряющего разрушение стен. Поэтому каждый 3-4-й вертикальный шов в каждом ряду облицовочной кладки не должен быть заполнен раствором. Это и будут вентканалы.

Принцип образования конденсата объясняет, как это происходит: в месте контакта разных температур (холода и тепла) на твёрдых поверхностях скапливается влага. Часто это становится причиной «ледяных стен» или испорченной внутренней отделки. Единственный выход — обеспечить влаге возможность свободно испаряться в атмосферу, т. е. снаружи здания.

Нужно оставлять также продухи сверху и снизу облицовки.

В связи с этим, при устройстве фасадов «мокрым» способом (нанесением растворных отделочных слоёв) используют паропроницаемые составы. В другом случае применяется система вентилируемого фасада.

При отделке или реконструкции фасада, как правило, попутно делается его утепление. В погоне за наилучшейтеплоизоляцией заказчик часто забывает или игнорирует важнейший показатель утеплителя — паропроницаемость. Это чревато большими проблемами: подмоканием, промерзанием и преждевременным разрушением несущей стены.

Вентотверстия в облицовочной кладке необходимы для поддержания оптимума температуры и исключения «парникового эффекта», значительно ускоряющего разрушение стен. Поэтому каждый 3-4-й вертикальный шов в каждом ряду облицовочной кладки не должен быть заполнен раствором. Это и будут вентканалы.

Принцип образования конденсата объясняет, как это происходит: в месте контакта разных температур (холода и тепла) на твёрдых поверхностях скапливается влага. Часто это становится причиной «ледяных стен» или испорченной внутренней отделки. Единственный выход — обеспечить влаге возможность свободно испаряться в атмосферу, т. е. снаружи здания.

Нужно оставлять также продухи сверху и снизу облицовки.

В связи с этим, при устройстве фасадов «мокрым» способом (нанесением растворных отделочных слоёв) используют паропроницаемые составы. В другом случае применяется система вентилируемого фасада.

Вентиляция стены, которая помещается под кирпич – это очень важная часть рабочего процесса. Если облицовка выполняется профессиональными каменщиками, то этот процесс не займет большого времени, но если Вы хотите все делать самостоятельно, то нужно учесть несколько важных моментов:

  1. Все ряды камней укладываются при помощи раствора, но 34 ряд устанавливается без него, это поможет обеспечить естественную вентиляцию стены. Иногда такой тип кладки не подходит и можно оставить воздушную подушку между кровлей и стеной;
  2. Вентиляционный зазор должен составлять, по меньшей мере, 25 мм, но это для стены, которая полностью ровная. При облицовке деревянного дома из бруса нужно выдержать зазор 30 мм;
  3. Если зазор находится под балкой, то его можно закрыть при помощи специальной планки, при этом, не укладывая ряд кирпичей.

Если в стенах вашего дома предусмотрена воздушная прослойка, то обязательнодолжны быть и вентиляционные коробочки!

Основные преимущества вентиляционных коробочек:

  • Вентилируют воздушную прослойку
  • Защищают стену от грызунов и других вредителей
  • Защищают от осадков (особенно при интенсивном боковом дожде)
  • Выводят конденсат наружу
  • Подобранные под цвет кладки, они почти не видны, чем не портят впечатление от фасада

Вентиляционно-осущающие коробки

Вентиляционно-осущающие коробки применяются в вентиляционной системе фасада. Они бывают двух видов:вентиляционно-дренажный элемент под шов 10 мм и вентиляционно-дренажный элемент под шов 10 мм

Вентиляционная система фасада достаточно проста в создании и состоит всего из двух элементов: воздушного зазора шириной 10 см с расстоянием между теплоизоляционным слоем и фасадным в 4 см и вентиляционных отверстий – незаполненных раствором вертикальных швов между кирпичами, в которые монтируются вентилируемые элементы фасада.

Перед началом возведения первого ряда кладки необходимо простелить гидроизоляцию (фартук из битумной массы), по которому конденсат будет беспрепятственно стекать через вентиляционные отверстия наружу. Аналогично следует простелить гидроизоляцию над каждым проемом здания.

Вентиляционные отверстия располагают в первом и последнем рядах кирпичной кладки. Если высота стены более шести метров, посреди стены дополнительно располагают еще один ряд вентиляционных отверстий. При этом, отступ от углов стен и проемов до первого вентиляционного отверстия не должен быть менее 25 сантиметров.

По горизонтали отверстия располагают на расстоянии 1 метра друг от друга (через 4 кирпича). На таком же расстоянии вентиляционные отверстия располагают под и над проемами, но не менее двух отверстий на каждый проем. По вертикали отверстия располагают непосредственно друг над другом, и ни в коем случае не в шахматном порядке.

Правильное размещение и монтаж вентиляторов – гарантия их эффективного применения, а значит – долгосрочного сохранения надежности, прочности и идеального внешнего вида вашего фасада.

Расположение вентиляционных коробочек

Преимущества вентиляционных коробочек:

  • Высушивается внутренняя поверхность фасада, что обеспечивает его долговечность.
  • На вентилируемом фасаде не выступают соляные пятна, не образуется плесень.
  • Высушивается утеплитель. Только сухой утеплитель отвечает всем требованиям теплоизоляции.
  • Согласно исследованиям, проведенным в Германии, тепловое сопротивление стены с вентилируемой воздушной прослойкой на 6% выше аналогичной стены без воздушной прослойки.

Распределение вентиляционных коробочек:

  • Вентиляционные коробочки устанавливаются в вертикальные швы облицовочной кладки с частотой: 1 вентиляционная коробочка — 2-3 кирпича
  • В зданиях до двух этажей — 2 ряда вентиляционных коробочек (внизу — в первом ряду кладки, и наверху — в последнем) Если утепление стены переходит в утепление скатной кровли — в этом случае только один ряд коробочек — в первом ряду.
  • В многоэтажных зданиях — дополнительно 1 ряд коробочек каждые два этажа.
  • Дополнительные вентиляционные коробочки устанавливаются над и под проемами
  • Вентилируемая воздушная прослойка должна быть в пределах 30-50 mm.
  • В местах соединения фундамента с стенами должна быть предусмотрена не только горизонтальная, но и вертикальная гидроизоляция на высоту не менее 150 mm. (согласно DIN 1053 T1).

Является ли вентиляционная коробочка мостиком холода?

Вентиляционная коробочка не может являться мостиком холода. Вентиляционная коробочка монтируется в теле лицевой кладки из кирпича и никоим образом не нарушает непрерывность теплоизоляции (лицевая кладка в многослойных стенах промерзает и не выполняет теплоизолирующую функцию). Как правило, в трехслойных или двухслойных стенах, где фасад облицовуется лицевым или клинкерным кирпичом мостиком холода являются оцинкованные анкера или кладочная сетка, выступающие как горизонтальные связи.

Зачем нужен вентилируемый воздушный зазор в двухслойных или трехслойных стенах?

Для стен из паропроницаемых материалов (таких как рядовой кирпич, газобетон, пеноблок, керамический блок и ракушняк) вентиляционный зазор является обязательным элементом вентиляции фасадов.

Вентиляционный зазор в стене выполняет следующие функции: — выводит конденсат из теплоизоляции (трехслойные стены) или несущей стены (двухслойные стены), благодаря этому материалы сохраняют свои изначальные теплоизоляционные показатели; — предотвращает появления высолов на лицевой кладке кирпича; — создаёт благоприятный микроклимат внутри помещения.

Нужен ли в стенах из лёгких блоков вентиляционный зазор?

Дом из поризованных блоков нельзя оставлять без влагостойкой отделки — его требуется оштукатурить, обложить кирпичом (если не предусмотрено дополнительное утепление, то без зазора) или смонтировать навесной фасад. Фото: Wienerberger

В многослойных стенах с утеплением минеральной ватой вентиляционная прослойка необходима, так как точка росы обычно находится на стыке утеплителя с кладкой или в толще утеплителя, а его изолирующие свойства при увлажнении резко ухудшаются. Фото: ЮКАР

Сегодня рынок предлагает огромное разнообразие строительных технологий, и в связи с этим нередко возникает путаница. Скажем, широкое распространение получил тезис, согласно которому паропроницаемость слоёв в стене должна увеличиваться в сторону улицы: только таким образом удастся избежать переувлажнения стены водяным паром из помещений. Иногда он трактуется так: если наружный слой стены выполнен из более плотного материала, то между ним и кладкой из пористых блоков должна присутствовать вентилируемая воздушная прослойка.

Часто зазор оставляют в любых стенах с кирпичной облицовкой. Однако, например, кладка из лёгких полистиролбетонных блоков практически не пропускает пар, а значит, в вентиляционной прослойке нет необходимости. Фото: ДОК-52

При использовании для отделки клинкера вентзазор обычно необходим, так как этот материал обладает низким коэффициентом паропропускания. Фото: Klienkerhause

Между тем строительные нормы упоминают о вентилируемой прослойке только в связи с навесными фасадами, в общем же случае защита от переувлажнения стен «должна обеспечиваться путем проектирования ограждающих конструкций с сопротивлением паропроницанию внутренних слоев не менее требуемого значения, определяемого расчетом…» (СП 50. 13330.2012, П. 8.1). Нормальный влажностный режим трёхслойных стен высоток достигается за счёт того, что внутренний слой железобетона обладает высоким сопротивлением паропропусканию.

Типичная ошибка строителей: зазор есть, но он не вентилируемый. Фото: МСК

Проблема в том, что некоторые многослойные кладочные конструкции, применяемые в малоэтажном домостроении, по физическим свойствам ближе к каркасной стене. Классический пример — стена из пенобетонных блоков (в один блок), облицованная клинкером. Её внутренний слой обладает сопротивлением паропроницанию (Rп ), равным примерно 2,7 м 2 · ч · Па/мг, а наружный — около 3,5 м 2 · ч · Па/мг (Rп = δ/μ, где δ — толщина слоя, μ — коэффициент паропроницаемости материала). Соответственно, есть вероятность, что приращение влажности в пенобетоне будет превышать допуски (6% по массе за отопительный период). Это может сказаться на микроклимате в здании и сроке службы стен, поэтому стену подобной конструкции имеет смысл класть с вентилируемой прослойкой.

В подобной конструкции (с утеплением листами экструдированного пенополистирола) для вентзазора просто нет места. Однако ЭППС помешает газосиликатным блокам сохнуть, поэтому многие строители рекомендуют пароизолировать такую стену со стороны помещения. Фото: СК-159

В случае стены из блоков Porоtherm (и аналогов) и обычного щелевого облицовочного кирпича показатели паропроницаемости внутреннего и наружного слоёв кладки будут различаться несущественно, поэтому вентиляционный зазор окажется скорее вреден, так как снизит прочность стены и потребует увеличения ширины цокольной части фундамента.

Важно:
  1. Зазор в кладке теряет смысл, если не предусмотрены входы и выходы из него. В нижней части стены, сразу над цоколем, требуется встроить в лицевую кладку вентиляционные решётки, суммарная площадь которых должна быть не менее 1/5 площади горизонтального сечения зазора. Обычно устанавливают решётки 10×20 см с шагом 2–3 м (увы, решётки не всегда украшают фасад и требуют периодической замены). В верхней части зазор не закладывают и не заполняют раствором, а закрывают полимерной кладочной сеткой, ещё лучше – перфорированными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием.
  2. Вентиляционный зазор должен иметь ширину не менее 30 мм. Его не следует путать с технологическим (около 10 мм), который оставляют для выравнивания кирпичной облицовки и в процессе кладки, как правило, заполняют раствором.
  3. В вентилируемой прослойке нет никакой необходимости, если стены затянуты изнутри пароизоляционной плёнкой с последующей отделкой ГКЛ или иным материалом. В данном случае для комфортного микроклимата в здании требуется наличие принудительной приточно-вытяжной вентиляции.
  4. На влажностный режим помещений (а значит, и ограждающих конструкций) существенное влияние оказывают субъективные факторы, связанные с эксплуатацией здания. Влажность воздуха в домах с печным отоплением обычно намного ниже нормы, а активно используемые ванные и сауны резко повышают влажность. В комнатах с повышенной влажностью требуется установить вытяжку, а стены целесообразно защитить от водяного пара плёнками или плиточной отделкой.

Навесной фасад всегда монтируется с зазором. Важно не перекрыть вентиляцию деталями обрешётки. Фото: Ронсон

Воздушный зазор в кладке стены

Для чего же и правда нужны эти воздушные зазоры между кирпичом и несущей стеной?

Для начала надо сделать акцент на то,что фасад дома может быть как вентилируемым так и не вентилируемым. Теперь давайте взглянем на рисунок,а далее все поясню что к чему:

Теперь перейду к пояснениям. Вентиляционным фасадом является конструкция стены в которой возможно свободно циркулировать воздушным потокам между лицевой частью стены и несущей,от основания,которое стоит на фундаменте и заканчивается беспрепятственным выходом в атмосферу,как показано стрелочками на рисунке.

Так как мы рассматриваем стену с кирпичной облицовкой,то в нашем случае для нормальной циркуляции воздуха необходимо оставлять незаполненые швы в первом ряду как показано на рисунке выше. Это помогает поступлению свежему воздуху внутрь стены. Расстояния между каждым пустотным швом должно быть равное 1 метру. Получается следующая последовательность:проникнув через щели первого ряда кирпичной кладки,воздух выдувает влажный или нагретый воздух в воздушной прослойке через верх на крышу а далее на улицу.В их список входит дерево,пеноблоки,газобктонные блоки,минеральная вата,волокнистые и другой материал

Заметим одну большую ошибку всех строителей. Воздушная прослойка не должна перекрываться,то есть ее свободному циркулированию воздуха ничего не должно мешать,вплоть до самого верхнего ряда кирпича строящегося здания. И всесь воздух должен свободно выходить на улицу. Некоторые же подойдя к концу строительства делают смачную стяжку,перекрывая и воздушный зазор. Это не правильно!

В холодное время года в любом отапливаемом помещении присутствует повышенная концентрация влаги,которая выходит на улицу через стены дома и соответственно через утеплитель,что приводит к образованию конденсата на их поверхностях. Это приводит к разрушению строительного материала. Плюс при намокании,материал стены хуже держит тепло,что приводит к лишней утечке тепла. В данном случае воздушная прослойка играет роль регулятора температур и концентрации влаги. Получается что несущая стена с утеплителем испаряет воду а ей ничего не препятствует,влага попадает в воздушную прослойку и через верхнюю щель улитучивается в атмосферу. Получается наша стена остается сухой и невредимой,а это предотвращает скорое гниение и разложение строительного материала.

Но каждый разумный человек скажет что это лишняя потеря тепла в зимний период! Что же делать?
Знаете. На многих форумах пишут что внешняя фасадная кладка все равно ничего не дает в роли сбережения тепла. Так и хочется им крикнуть в лицо. Это неверно. Многие пишут так от непонимания дела. Я вам задам встречный вопрос. Что вы скажете по поводу стен из кирпича в жилых домах? Они тоже не сберегают тепло? Завтра начну разбирать свой домик и буду рыть себе землянку. Это я конечно утрирую,но ведь стены из кирпича являются отличными теплосберегающими конструкциями. Если судить по школьной шкале оценок,то стена в 50 см сберегает тепло на оценку 5+,в 25 см на оценку 4,а стена в 12 см потянет на троечку с минусом. Но опять же мы пришли к выводу,что она все равно держит тепло. И это нам не дает никакого права говорить что облицевав стену кирпичом она не будет держать тепло.

Поэтому вот вам мои рекомендации. Если вы строите дом в котором несущая стена будет из дерева или же из материала котороый при намокании плохо держит тепло или же начинает терять свою прочность и разваливаться,как например древесина,газоблоки и минеральная вата,то безусловно делайте воздушную прослойку между облицовкой и несущей стеной,а так же не забудьте оставить пустые швы в первом ряду для поступания свежего воздух. Но тогда в этом случае потребуется сделать основную стену пошире или утеплить получше,что бы уже наверняка не думать о том что придется сжигать лишнее топливо на обогрев,ведь с влагой из воздушной прослойки будет выветриваться и тепло.

Если же вы строите дом из материала на который никаким образом не действет влага,то не стоит даже и забивать голову по поводу вентелируемых фасадов. Делайте без воздушных зазоров! А если и сделаете то можно не оставлять в первом ряду никаких пустых швов,так вы лучше сохраните тепло.

В дополнение,я хочу выделить несколько особенностей и полезных моментов:

1. Размер воздушного зазора между несущей стеной и фасадным сооружением по СНИПам и ГОСТам должен составлять 1,5-2 см. Я думаю что они брали во внимание идеально ровную стену без возможных отклонений,которая чотко рассчитана под расскладку кирпича или же стеновые панели и материал у них был просто самый идеальный. Но это бред я вам хочу сказать товарищи! На практике же очень сложно все рассчитать и воздушный зазор обычно оставляется в зависимости от ситуации,около 3-5 см.

2. В строительстве воздушный зазор помогает скрыть всевозможные изъяны стены. Стена которая обносится кирпичом не требует никаких вмешательств. То есть,все дефекты и неровности которые имеются,останутся в этом воздушном зазоре. Их не надо будет выравнивать,срубать,счищать,а если и понадобится то только малейшее вмешательство. Я думаю это такой не маленький плюс.

3. Следующие достоинство связано с погодными явлениями. Летом в жару,кирпич на солнце нагревается до огромных температур (может достичь до 90 градусов Цельсия),в это время воздушный зазор является в роли регулятора температур,ведь уже дальше нагретый лицевой кирпич делится своим теплом не с несущей стеной,которая передает все тепло внутрь жилого помещения,а с воздушной прослойкой,которая в дальнейшем уносит весь горячий воздух в атмосферу. Это помогает летом сохранять уют и прохладу в доме и вам не нужны будут лишние затраты на кондиционеры и вентиляторы. А это значит что материал который при нагревании выделяет газы и способен разрушаться будет защищен. В качестве примера можно привести бетонные блоки и дерево.

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Как правильно утеплить стену дома изнутри

 
 
Смотрите небольшую видео-презентацию
что значит правильно утеплить стену дома изнутри — внутри самих стен:
 

  
  

  
  

Звоните в Днепре в любой день с 8-00 до 20-00, задавайте интересующие вас вопросы относительно толкового утепления стен путем заполнения воздушной прослойки пенобетоном, уточняйте информацию, приценивайтесь, планируйте, зовите нас на свой объект, чтобы осмотреть фронт работ и определиться со стоимостью услуг:

 

(067) 936-10-37

 
(050) 93-23-117

 
 
или напишите Ваш вопрос в удобном для Вас мессенджере:

 
 
Присоединяйтесь к нам в соцсетях и подписывайтесь на новости по теме эффективного, долговечного и выгодного по цене утепления в Днепре и Украине:

 
 
 
 

Если ваш дом старого типа постройки (где есть внутри стены воздушная прослойка), и этот дом отделан дорогим облицовочным кирпичом или ценной плиткой, то, конечно же, нельзя портить добротный внешний вид каким-то там дешевым пенопластом или хоть даже вполне приличной на вид плиткой Полифасад.
 
Никакой утеплитель по внешнему виду не сравнится с существующей качественной отделкой дома. Поэтому и возникает логичный вопрос: как в этом случае будет правильно утеплить стены дома изнутри.
 

 

 
Здесь под понятием «утеплить изнутри» ни в коем случае нельзя думать, что будет правильно действительно утеплить стены изнутри, со стороны помещения. Это вообще запрещено делать и в частных домах, и в квартирах.
 
Почему? Потому что из-за неправильной точки росы сгниет и ваш дом, и вы вместе с ним. Разведете черную плесень в комнатах, которая вас потихоньку будет съедать, и вы постепенно умрете медленной смертью.
 

   
Если не понимаете, что такое точка росы, вернитесь к школьному курсу физики. Или посмотрите другие наши ролики по этому непростому вопросу. Ну а если не верите физике — попробуйте утеплить ваш дом изнутри, и если останетесь в здравии, то потом сами захотите сделать все по-нормальному, то бишь правильно, как учит матушка Природа.
 

   
Итак, если действительно внутри стен вашего дома есть воздушная прослойка, то самое оно — задуть её каким-нибудь утеплителем. Мы это делаем нашим запатентованным пенобетоном «Фомрок». Так утеплить будет действительно максимально правильно.

Дело в том, что, во-первых, необходимо удалить свободно циркулирующий воздух внутри стен. Такая воздушная прослойка малоэффективна в вопросах утепления, как думали раньше, когда так строили дома в прошлом веке. Когда так остро не стоял вопрос об энергосбережении.
 

 
Сначала пустоту в стене надо грамотно и тщательно задуть. Из нашей практики мы знаем, что если вот так изнутри утеплить стену, то дом становится уже на 20-30% теплее (в зависимости от толщины этой прослойки внутри стены).
 
И зачастую каким-либо иным способом утеплять стены дома уже нет необходимости. Это из нашего опыта факты. В 80% случаев заполнение пустот внутри стен дают достаточный результат в вопросах теплоизоляции дома.
 

 

   
Если же вы оставите эту воздушную прослойку внутри стен, то бессмысленно утеплять дом что неправильно изнутри, что правильно снаружи. Такое утепление будет весьма малоэффективным.
 
Можете сами проверить, если есть лишние деньги на подобные эксперименты. Мы даже вам потом скидку можем сделать как пострадавшим от подобных опытов и экспериментов, если вы согласитесь дать отзыв на камеру. Стесняются почему-то наши люди на камеру давать отзывы.
 

 
В общем, обращайтесь к нам по телефону за дополнительными консультациями, звоните в Днепре в любой день, задавайте уточняющие вопросы по теме как именно в вашем случае утеплить ваш дом будет более правильно. Заявки оставляйте заблаговременно, так как у нас всегда и постоянно в каком-то уголке Украины есть работа. Всем пока! Тепла вам и уюта в ваших красивых домах!
 

 

 
Звоните в Днепре в любой день с 8-00 до 20-00 по вопросам утепления, задавайте интересующие вас вопросы относительно толкового утепления стен путем заполнения воздушной прослойки пенобетоном, уточняйте информацию, приценивайтесь, планируйте, зовите нас на свой объект, чтобы осмотреть фронт работ и определиться со стоимостью услуг:

  

(067) 936-10-37

 
(050) 93-23-117

 
 
или напишите Ваш вопрос в удобном для Вас мессенджере:

 
 
Присоединяйтесь к нам в соцсетях и подписывайтесь на новости по теме эффективного, долговечного и выгодного по цене утепления в Днепре и Украине:

  
  

Как утеплить колодцевую кладку.

Чем заполнить воздушную прослойку

В 80-х была мода на колодцевую кладку с замкнутой воздушной прослойкой. Читал, что кому-то засыпали в колодцы керамзит или шлак. «Жертвой» моды стал дом моей свахи, построенный в рамках массового строительства заводом для своих работников. Наверное, в те времена и возникла баечка про лучший в мире утеплитель — воздух.

Нужно отметить, что кладка с пустым простенком была популярна и на западе. С утеплением таких домов возникло много проблем, подробнее в конце статьи.

На момент строительства действовала серия 2.130-1 , скрин из документа прилагаю и настоятельно советую ознакомиться с оригиналом, чтобы понять, как до такого додумались и почему в 21 веке не надо применять подобные «энергоэффективные» решения в строительстве «для себя».

Площадь дома 87 м2, за февраль ушло больше 500 кубов газа при температуре в помещении 17-18С, за окном днем -4, ночью -8 (февраль 2021, среднесуточная). Котел не выключается неделями. Нужно либо утепление пустот в стенах, либо наружное утепление, а может и то, и другое. Проштудировал все строительные форумы, пересмотрел десятки часов видео на тему утепления пустотелых стен и колодцев и как-то расстроился — нет решения, удовлетворяющего во всем. Хоть бери и разбирай хату. Но что-то делать со стенами нужно. Уверен, не только у меня стоит вопрос, заполнять ли воздушную прослойку в стене и чем.

Теплотехнический расчет колодцевой кладки

Нужно начать с вводных: пол-кирпича+12 см прослойка+пол-кирпича. В SmartCalc этот «пирог без начинки» выглядит так:

Согласно серии 2.130-1 минераловатная плита имела другие характеристики и в итоге сопротивление теплопередаче составляло 1.915 (при современной норме около 3).

Все возможные варианты засыпок, заливок и облицовок прогнал через калькулятор, какие-то выводы можно сделать уже на основе этих расчетов.

Чем и как можно заполнить пустоту в стенах дома

К каждому варианту утепления прилагаю скрин теплотехнического расчета, чтобы ничего себе не фантазировать, глядя лишь на коэффициенты теплопроводности разных материалов. Заодно видим влагонакопление и точку росы. Плитные утеплители, предусмотренные для закладки в колодец ГОСТом, я не рассматривал — их уже не телепортируешь в простенок.

Засыпка перлитом

Более-менее доступный минеральный насыпной утеплитель, который чаще всего используется для утепления колодцевой кладки. Экологически чист, не горюч, не гниет, мыши к нему равнодушны, усадка минимальная. Основные минусы: открытые поры, высокая гигроскопичность и, тем самым, потеря теплоизоляционных свойств в самое холодное время, ну и при определенных условиях на нем чудесно растет грибок (выращиваю на нем триходерму для огородных дел). Ветка про перлит на Forumhouse. В калькуляторе выбрал вермикулит с такими же данными, как у местного перлита (100 кг/м3). Не нашел перлит с плотностью 200 кг в продаже.

Лучше, чем с воздушной прослойкой, но без внешнего утепления проблемы с влагой.

Пенополистирол в виде гранул не представлен в калькуляторе, а заменить его на плитный вариант кажется мне плохой идеей. Так или иначе, гранулированный ППС тоже засыпают (задувают) в колодцы. Самый бюджетный вариант — вторичка, дробленка. Но качество такого утепления нельзя заранее просчитать, это минус. Если пользоваться определенной схемой задувки, можно заполнить колодец довольно плотно. Когда есть доступ к воздушной прослойке через кровлю, то крошку при засыпке можно трамбовать подручными средствами (и такое встречал на форумных просторах).

  • Так задувают пенополистирольные шарики в Англии, предварительно смочив каким-то клеем

Пенополистирольная гранула сильно электризуется, забивает шланг при выдуве. Ее текучесть может свестись на нет из-за статики и она комками будет залипать на перемычках-сетках внутри зазора. Задувка стен пенопластовой крошкой еще сложнее. Трудоемко, но можно справиться самому. Способ имеет право на существование, как самый недорогой, но посчитать эффективность вряд-ли возможно.

Эковата

Она же юнизол, целлюлоза — интересный утеплитель, но требующий профессионального подхода. Посмотрите несколько роликов в youtube на тему усадки эковаты, в них разобраны основные ошибки утепления этим материалом. Посмотрим по расчетам:

И видим ограничение влаги в ограждающей конструкции плюс недостаточное сопротивление теплопередаче. Не нужна нам эковата в колодце.

Вода в эковате

Керамзит почти ничего не добавляет к теплосопротивлению колодцевой кладки, как и пеностекольная крошка. Этим материалам не место в пироге стены.

Полистиролбетон

Полистиролбетоны по разным «рецептам» — сомнительное удовольствие что по трудоемкости, что по эффективности (2.12 (м²•˚С)/Вт). Для заливки бетонов обязательно используется глубинный вибратор, а в простенок уже не засунешь его. Хотя заливка чего-либо, что ни говори, самое надежное дело. И что же мы можем залить в колодцевую кладку?

Пеноизол

Пеноизол (карбамидный пенопласт) сейчас заливают чуть-ли не из каждого утюга. Каждая вторая стройбригада имеет какое-никакое оборудование для смешивания/заливки/напыления, так что посчитаем и его:

Прекрасные цифры по R, не очень хорошо по влаге. Пеноизол среди заливных утеплителей №1 по обсуждениям в сети в связи с поголовным браком и нарушением технологии. Результат утепления пеноизолом может быть очень печальным, слишком много этапов, на которых можно нарушить технологию. Нужна стена, которая выдержит три атмосферы от подающего пену оборудования, как говорят пеноизольщики — заливаем до легкого треска. Усадочные трещины, пусть и небольшие, никак не отремонтируешь. Проверить качество выполненных работ можно только в отопительный сезон тепловизором.

Посмотрел несколько видео с заливкой пеноизола и ППУ в процессе кладки — даже так, контролируя заполнение, образуются карманы и щели. Насколько они влияют на конденсацию и прочее, я не знаю. Сама идея заполнения пустот пеной мне очень нравится, но слишком велика цена в случае брака. Посмотрите так же статью американского строителя, который не доволен пеной, это его видеорепортаж с обьекта:

Настоятельно рекомендую эту статью, в ней описаны все проблемы внутреннего утепления колодцевой кладки, с которыми массово столкнулись в Великобритании, так что просто засыпать/задуть и расслабиться вряд-ли получится. Может, оставить воздушную прослойку в покое?

Склоняюсь к тому, что утеплять пустотелые стены разумнее снаружи. Если дело сделается — напишу что-как. Буду рад комментариям.

SmartRate — Демистификация воздушных зазоров

Демистификация воздушных зазоров

    Среди оценщиков возникает некоторая путаница, когда дело доходит до понимания роли воздушного зазора в тепловых характеристиках конструкции стены, крыши, потолка или пола.

    Воздушные промежутки существуют во многих строительных элементах из-за того, как мы строим, и могут обеспечить небольшое улучшение тепловых характеристик здания, незначительное улучшение или отсутствие улучшения вообще.

    Чтобы воздушный зазор улучшал тепловые характеристики строительного элемента, необходимо добавить поверхность с низким коэффициентом излучения (блестящая алюминиевая фольга) с одной или обеих сторон воздушного зазора. Без добавления поверхностей из фольги значение R неотражающего воздушного зазора мало (R0,16). Добавление фольги к строительному элементу также может обеспечить пароизоляцию для контроля конденсации при правильной установке.

    Однако, если фольга установлена ​​в строительный элемент без соответствующего воздушного зазора, это не принесет пользы или обеспечит лишь небольшое дополнительное преимущество, если облицовка фольгой является частью сэндвич-продукта из пенопласта или пузырьков.

    Во-первых, давайте посмотрим на науку, стоящую за воздушным зазором.

    Следующая выдержка взята из краткого курса по оценке тепловых характеристик зданий (жилых помещений), учебных заметок для оценщиков доктора Хольгера Уиллрата из Solar Logic.

    «Излучательная составляющая теплопередачи через воздушный зазор зависит от коэффициента излучения поверхностей с обеих сторон, но в остальном не зависит от ширины зазора. Когда одна или обе поверхности имеют низкий коэффициент излучения, поток тепла через зазор значительно снижается.

    Сопротивление проводимости/конвекции неподвижного воздуха увеличивается по мере увеличения ширины зазора примерно до 30 мм, после чего остается почти постоянным. Когда воздушные пространства проветриваются или воздух вынужден циркулировать в пространстве или перемещаться по нему, перенос тепла за счет конвекции становится доминирующим фактором. Таким образом, комбинированный теплообмен через воздушных пространства изменяется нелинейно с расстоянием.

    Теплопроводность и излучение не зависят от угла наклона поверхностей. Из-за эффекта плавучести при конвекционной теплопередаче в жидкостях поток тепла вверх всегда будет больше, чем поток тепла вниз. Таким образом, помимо горизонтального теплового потока через вертикальные полости, воздушные промежутки получают как R до и R до ».

    Принципы и основные взаимосвязи, используемые в программных инструментах NatHERS, получены из экспериментальных данных Робинсона и Паулича.

    Но что это означает для оценщика или проектировщика зданий?

    Воздушные зазоры имеют тепловое сопротивление тепловому потоку, которое представлено значением R, при этом оптимальное или наилучшее значение R достигается для зазора 30 мм. Более широкие воздушные зазоры не обеспечивают более высоких значений R. Чтобы достичь более высоких общих значений R, в строительный элемент необходимо включить несколько воздушных зазоров, что во многих случаях нецелесообразно. Как правило, вертикальные воздушные зазоры в стенах имеют одинаковый тепловой поток внутрь и наружу. Тепловой поток через воздушные зазоры, связанные с полами, потолками или элементами крыши, будет иметь R-значения, которые больше вниз, чем вверх.

    Значение R, достигаемое за счет воздушного зазора, зависит от коэффициента излучения поверхностей по обе стороны от зазора. Тип поверхности определяет значение эмиттанса, используемое для расчета R-значения воздушного зазора.

    Поверхности с высоким коэффициентом излучения практически не имеют сопротивления тепловому потоку, в результате чего воздушный зазор имеет низкое R-значение.

    Поверхности с низким коэффициентом излучения на одной или обеих сторонах воздушного зазора приводят к образованию воздушных зазоров с более высокими R-значениями. Поверхности фольги имеют низкий коэффициент излучения и моделируются в инструментах NatHERS с коэффициентом излучения 0,05. Антибликовая фольга имеет средний коэффициент излучения и моделируется в инструментах NatHERS с коэффициентом излучения 0,4. Все остальные поверхности считаются в соответствии с NatHERS имеющими высокий коэффициент излучения 0,9..

    Давайте посмотрим на некоторые примеры R-значений стен из листов FC с и без утепления и дополнительной объемной изоляцией.

    Стена из листового проката FC — без укрытия — общее значение R = R0,40

    Стена из листового проката C — добавлено ограждение — Общее значение R = R0,84

    Стена из листового проката FC — добавлено обшивка и объемная изоляция R1,5 — Общая стоимость R = R1,74

    Создание воздушных зазоров в строительном элементе обеспечивает некоторое улучшение тепловых характеристик здания, но их самих по себе часто недостаточно для обеспечения требуемых характеристик. Добавление объемной изоляции в полость в сочетании с пароизоляцией часто обеспечивает лучшее проектное решение, отвечающее современным более высоким стандартам тепловых характеристик.

    Майкл Планкетт является директором SmartRate в Кэрнсе и практикующим оценщиком, аккредитованным ABSA.

    Вернуться к статьям

Какой воздушный зазор вам нужен для лучистого барьера?

Установка излучающих барьеров заключается не только в размещении материалов. Некоторые конкретные размеры или измерения должны быть установлены. Мы покопались в Интернете, чтобы собрать информацию о лучистых барьерах, и сосредоточились на том, какой воздушный зазор необходим, в частности, чтобы ответить на этот вопрос для вас.

Воздушный зазор, необходимый для излучающего барьера, составляет от 1/2 до 3/4 дюйма. Если вы хотите расширить пространство, с этим проблем нет, главное, чтобы он обеспечивал вентиляцию.

В наших карманах так много информации, что мы хотим поделиться с вами об установке лучистых барьеров, так что оставайтесь с нами, чтобы узнать больше!

Зачем нужен воздушный зазор для теплового барьера

Чтобы лучше понять, зачем нужен воздушный зазор в радиационном барьере, вы должны знать, что такое лучистое тепло. Это форма тепла, которая передается через пространство. Чтобы подать пример, подумайте о солнце. Так его тепло достигает земли. Для существования лучистого тепла необходимо пространство.

Если пространства или воздушной прослойки не существует, это уже не излучение. В основном у нас есть твердое тело, которое требует проводимости (прямой контакт). А чтобы наглядно объяснить процесс, без воздушной прослойки не бывает лучистого тепла. А при отсутствии лучистого тепла лучистые барьеры работать не будут.

Как работает лучистый барьер?

Вас интересует процесс работы лучистых барьеров? В этой части мы должны объяснить, как это работает.

Сияющий барьер летом

В жаркие летние дни солнце дарит нам неизмеримое тепло. Лучистое тепло, которое существует, например, на нижней стороне крыши, предотвращается лучистым барьером от проникновения в конструкцию. В результате он охлаждает температуру на внутренней поверхности.

Излучающий барьер обычно наиболее эффективен летом, особенно когда воздуховоды расположены на чердаке. По данным Министерства энергетики, лучистый барьер может снизить затраты на охлаждение с пяти до десяти процентов при использовании в жарком климате.

Снижение поступающего тепла может даже позволить вам иметь компактную систему кондиционирования воздуха. Чтобы уточнить, вы должны улучшить изоляцию чердака для лучшей и меньшей системы HVAC.

Излучающий барьер зимой

Излучающий барьер предотвращает потери зимнего тепла в холодные дни. В такие времена теплопроводность и конвекция замедляют поток тепла. Однако лучистые барьеры работают, уменьшая поток лучистого тепла.

Тепло, уходящее зимой через потолок, является лучистым теплом. Несмотря на это, правильно размещенный лучистый барьер способен отражать тепло обратно в ваш дом, прежде чем оно покинет эту область.

Лучистый барьер Использование

Вы ошибаетесь, если думаете, что лучистые барьеры работают только в одной области. Приведем примеры.

1. Новые дома

В наших домах лучистые барьеры используются по-разному. Например, вы можете использовать его для нового строительства дома. Вы можете использовать его со стропилом, скрепив его скобами. Подумайте о том, чтобы сделать это до завершения настила крыши. Посмотрите на список ниже, где вы можете использовать лучистые барьеры.

  • Гараж
  • Домашняя пленка
  • Деревянное каркасное здание
  • Здание с металлическим каркасом
  • Собор/Сводчатый потолок
  • Полость в стене стойки
  • Мастерская
  • Одноквартирные и многоквартирные дома

2. Существующие дома

Так же, как и в новом доме, вы можете прикрепить излучающий барьер к стропилу вашего существующего дома. Вы можете дополнительно использовать его с областями ниже.

  • Подвал
  • Гараж
  • Собачья будка
  • Ковровая подушка
  • Подпольное пространство
  • Театр
  • Водонагреватель
  • Мастерская

3. Коммерческие здания и новое строительство

Излучающие барьеры полезны, когда речь идет об уменьшении тепла. Используйте его, чтобы иметь комфортно прохладное коммерческое здание. Вот списки, где вы можете использовать лучистые барьеры.

  • Металлические здания
  • Растения
  • Офисные здания
  • Склады
  • Единицы индивидуального хранения
  • Верхние двери

4. Автомобильная промышленность

Поскольку радиационные барьеры являются обычными средствами снижения тепла, они дают наилучшие результаты при использовании в автомобилях. Некоторые примеры:

  • Солнцезащитные козырьки
  • РВ
  • Фургоны для переоборудования
  • Брандмауэр
  • Дверные панели
  • Потолочные панели

5. Промышленное применение

Хорошо, что существуют лучистые барьеры. Это может способствовать эффективности:

  • Трубы
  • Резервуары
  • Лаборатории
  • Тепловые экраны
  • Котлы

6. Служба общественного питания

Да, вы также можете использовать излучающие барьеры в сфере общественного питания. Удивительно, правда?

  • Морозильники
  • Кухни
  • Охладители
  • Пакеты для доставки
  • Духовки
  • Пищевые обертки

7. Доставка

Вы можете обернуть некоторые транспортные продукты с помощью радиационных барьеров. Примеры:

  • Термосумки
  • Для транспортных контейнеров
  • Вагоны
  • Может служить в качестве защиты от температуры для определенных видов продуктов
  • Вкладыши для коробок

8. Сельскохозяйственное использование

Цели лучистого барьера в сельском хозяйстве:

  • Металлоконструкции
  • Прицепы для скота
  • Инкубаторы
  • Амбары на столбах
  • Каркасная конструкция

9. Другое необычное использование

Излучающие барьеры можно использовать дополнительно для:

  • Саун
  • Самолет (средства выживания)
  • Спас
  • Тепловые экраны
  • Брезентовые здания
  • Модульные здания

Проверьте этот лучистый барьер Foam Core на Amazon.

Для установки лучистых барьеров требуется профессионал

Если вы планируете делать это самостоятельно, возможно, вам стоит еще раз подумать и подумать. Вы же не хотите жертвовать своим комфортом и энергосбережением, не так ли?

Для правильной и удовлетворительной установки мы рекомендуем вам нанять профессионала. Это обеспечит максимальную функцию и эффективность лучистого барьера. Вы также можете попросить устранить утечки воздуха на чердаке, если они это делают.

Преимущества радиационных барьеров

  • Может снизить температуру на чердаке на 30 градусов по Фаренгейту.
  • Может помочь предотвратить солнечное излучение до 97 градусов.
  • Излучающие барьеры могут обеспечить более быстрый процесс нагрева и охлаждения с меньшим количеством циклов. В результате это поможет продлить срок службы ваших систем вентиляции и кондиционирования. Другое дело, может снизить потребность в ремонте.
  • Он защищает от солнечного тепла летом и удерживает теплый воздух в холодные дни.
  • Если ваша система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и воздуховоды расположены на чердаке, теплоизоляционные барьеры очень помогают снизить расходы на коммунальные услуги. Кроме того, это также может повысить энергоэффективность.
  • Использование радиационного барьера может позволить вам использовать даже более дешевую и маленькую систему HVAC.
  • Он имеет значительный контроль над влажностью, кондиционированием воздуха и обогревом.
  • Radiant барьеры обеспечивают более спокойное и комфортное кондиционирование воздуха и отопление.
  • Обслуживание не требуется.
  • Его может хватить даже на всю жизнь.
  • Излучающие барьеры не притягивают плесень.

Недостатки радиационных барьеров

  • Не притягивает плесень. Однако грязь и пыль могут скапливаться. Но в целом нельзя считать это тотальным недостатком. Он по-прежнему может работать эффективно, даже если на нем есть пыль и грязь.
  • Не так эффективен в холодном климате, как в теплом. Да, лучистый барьер, несомненно, эффективен и энергоэффективен в летнюю жару. Тем не менее, это не то же самое в более холодную погоду. Мы предлагаем использовать излучающий барьер с теплоизоляцией для достижения оптимальных результатов.
  • Излучающие барьеры не решают проблему кондуктивного притока тепла. Это просто означает, что он не сможет остановить другие поступления тепла от процессов теплопроводности и конвекции. В результате вы можете подумать об установке теплоизоляции с лучистыми барьерами на чердаке.

Часто задаваемые вопросы о Radiant Barrier

Если приведенной выше информации недостаточно, эта часть может помочь вам еще лучше.

Почему у него нет значения R?

Значение R — это показатель того, насколько хорошо двумерный барьер сопротивляется кондуктивному тепловому потоку. Радиационные барьеры предлагают нам явные преимущества. Они работают в уменьшении притока лучистого тепла в структуру. И это приведет к более низкой температуре во внутренней области. Но этот фактор не может быть количественно определен R-значением.

Какие бывают лучистые барьеры?

На рынке представлено множество лучистых барьеров. Но все они делятся на две категории:

  1. Ламинаты из алюминиевой фольги. Это алюминиевая фольга, ламинированная на пластиковую пленку, крафт-бумагу или ориентированно-стружечные плиты.
  2. Алюминизированные пластиковые пленки. Используя вакуумный процесс, он наносит на пленку тонкий слой частиц алюминия.

Сияющий барьер против. Утеплитель – что лучше?

Они дают разные преимущества, но дополняют друг друга при совместной установке.

Излучающий барьер может сделать массовую изоляцию более эффективной, поскольку температура на чердаке ниже. В результате кондуктивная теплопередача, которую должна решать массовая изоляция, меньше.

Влияет ли это на сотовый сигнал и WiFi?

Сигналы Wi-Fi и сотовой связи используют радиоволны для передачи информации. И металл может повлиять на передачу. Все мы знаем, что излучающие барьеры содержат тонкое покрытие из алюминия. Это означает, что это может повлиять на сигналы Wi-Fi и сотовой связи, хотя это будет минимально.

Повредят ли лучистые барьеры мою черепицу?

Нет, лучистый барьер точно не испортит вашу черепицу. Некоторые исследования показывают, что температура гальки подскакивает только примерно на два-пять градусов по Фаренгейту при использовании лучистого барьера. Она по-прежнему находится в пределах 200 градусов по Фаренгейту, которую разрешает большинство компаний.

Bottom Line

Подводя итог, все, что вам нужно, это должным образом утеплить чердак. Установка лучистого барьера — отличный вариант для вашего дома и многих других помещений. Но имейте в виду, что воздушный зазор всегда является ключевым. Так как это предотвратит экстремальную жару, снизит нагрузку на HVAC, поможет вам достичь оптимальной температуры и, наконец, может максимизировать энергоэффективность.

Продолжить чтение? Проверьте это!

Как утеплить ворота гаража летом, чтобы не было жары?

Как утеплить пол и стены сауны?

Нужен ли воздушный зазор для утепления сарая? (2022)

Перейти к:

Вам нужен воздушный зазор для утепления сарая?

Да – если вы хотите контролировать температуру в сарае и позволить наружной стене дышать, вам нужен воздушный зазор! Накопление влаги является большой проблемой, когда речь идет о навесах, и может повредить как содержимое вашего сарая, так и сам сарай. Воздушный зазор поможет предотвратить скопление влаги, а также сохранит тепло зимой.

Воздушный зазор создает барьер между изоляцией (или мембраной) и внешней частью здания, что помогает удерживать влагу. Это идеально, если вы храните какие-либо ценные предметы или скоропортящиеся продукты в своем сарае, так как это поможет защитить их от повреждений.

Примечание: Следующие советы по утеплению навесов применимы также к беседкам, садовым мастерским, садовым кладовым и бревенчатым домикам.

Каковы преимущества изоляции вашего сарая?

(Изображение предоставлено)

Большинство изложенных пунктов будут связаны с влажностью и ее предотвращением, а также регулированием температуры .

Изоляция:

  • Сохраняет тепло
  • Сохраняет сарай сухим
  • Предотвращает повреждение влагой
  • Позволяет вашему сараю «дышать»
  • Помогает продлить срок службы вашего навеса

Сохраняет тепло

Одно из преимуществ сохранения тепла заключается в том, что это делает сарай более удобным для использования зимой.

Это может быть важно, если вы используете его в качестве рабочего места, так как вы сможете согреться во время работы. Это также может помочь защитить любые предметы, хранящиеся в сарае, от холода.

Это особенно полезно, поскольку обычные предметы, такие как инструменты и электрооборудование, могут быть повреждены в холодную погоду.

В противном случае, когда зима уйдет и вы снова начнете доставать свои инструменты, они могут работать не так, как должны (а могут и вовсе перестать работать!).

Утеплив свой сарай, вы поможете предотвратить это и убедитесь, что ваши инструменты остаются в хорошем рабочем состоянии, когда они вам понадобятся.

Сохраняет сарай сухим

Сохранение сарая сухим важно по ряду причин. Во-первых, он поможет защитить любые предметы, хранящиеся в сарае, от повреждения влагой.

Это особенно важно, если вы храните предметы из дерева, так как чрезмерная влажность может привести к их деформации и повреждению.

Во-вторых, предотвращает образование капель воды и конденсата внутри вашего сарая. Это может в конечном итоге привести к росту плесени и грибка, если их не лечить.

Это не только может повредить навес, но и представляет опасность для здоровья, так как споры плесени вредны для вдыхания.

Предотвращает повреждение изоляции влагой также поможет предотвратить повреждение влаги. Это потому, что он создает барьер между изоляцией и внешней частью вашего сарая.

Это предотвратит проникновение влаги к изоляции, что может привести к ее повреждению.

Позволяет внешней части вашего сарая дышать

Еще одним преимуществом воздушного зазора является то, что он позволяет внешней части вашего сарая дышать. Это важно, так как это поможет предотвратить накопление влаги, которая может повредить как сарай, так и его содержимое.

Продлит жизнь

Утепляя сарай, вы помогаете продлить его срок службы. Это потому, что он защитит сарай от влаги и элементов, которые со временем могут нанести ущерб.

Тем, кто не изолирует свои сараи, скорее всего, придется заменять их чаще. Это не только стоит денег, но и отнимает много времени и неудобно.

Преимущества наличия воздушной прослойки

Основное преимущество воздушной прослойки заключается в том, что она помогает поддерживать температуру внутри вашего сарая стабильный .

Это особенно полезно летом, так как предотвращает накопление тепла и делает пребывание в вашем сарае невыносимым.

Это также помогает защитить ваши вещи от повреждения влагой, так как не позволяет влажному воздуху достигать их.

Идеально подходит для тех, кто хранит в сарае ценные или хрупкие вещи, так как помогает поддерживать их в хорошем состоянии.

Наконец, это также может помочь уменьшить шумовое загрязнение от за пределами твой сарай. Это идеальный вариант, если вы используете свой сарай в качестве рабочего места, так как он создаст спокойную обстановку, в которой вы сможете сконцентрироваться. Подготовка является ключевым фактором, когда дело доходит до утепления. Вы должны убедиться, что у вас есть нужные материалы и что ваш сарай чистый и сухой, прежде чем начать.

Шаг 1. Проведите тщательную уборку

Это звучит очевидно, но вам нужно убедиться, что у вас достаточно места для эффективной изоляции сарая.

Это означает, что нужно хорошенько убраться и избавиться от всех ненужных вещей, которые занимают место.

Это не только даст вам больше места для работы, но и поможет поддерживать чистоту и порядок в сарае.

Когда изоляция будет на месте, будет сложнее перемещать вещи, поэтому лучше сделать это сейчас.

Шаг 2. Наведите порядок в сарае

Да, мы знаем… Кто действительно хочет убрать свой сарай? Однако перед тем, как приступить к утеплению, нужно хорошенько почистить сарай.

Любая грязь или пыль, оставшиеся на поверхностях, могут попасть между изоляцией и облицовкой, что затруднит очистку в будущем.

Шаг 3. Проверка на наличие влаги или плесени

Это важный шаг, так как вам необходимо убедиться в отсутствии влаги или плесени , прежде чем вы приступите к утеплению.

Если есть, с ним нужно разобраться, прежде чем делать что-либо еще. В противном случае вы рискуете зажать его между утеплителем и навесом и усугубить ситуацию.

Для этого можно использовать влагозащитный состав или ингибитор плесени. Их можно наносить на пораженные участки до начала изоляции, что поможет предотвратить дальнейшие проблемы.

Шаг 4. Подготовьте материалы

После того, как вы подготовили навес, пришло время подготовить материалы. Вам, конечно, понадобится изоляция, но вам также нужно что-то, чем можно заполнить щели.

Здесь пригодится воздушный зазор, который поможет создать барьер между изоляцией и внешней частью сарая.

Воздушные зазоры можно купить в большинстве магазинов для рукоделия или сделать их самостоятельно из куска картона — только убедитесь, что он достаточно прочный, чтобы выдержать вес изоляции.

Шаг 5. Начинайте утепление

Теперь пора начинать утепление… 

Начните с утепления пола, заполнив все щели воздушным зазором. Затем двигайтесь по стенам, снова заполняя пробелы по мере продвижения.

Сделав это, можно приступить к потолку. Важно следить за тем, чтобы изоляция была распределена равномерно, иначе она не будет такой эффективной.

Шаг 6. Проверьте наличие зазоров

После того, как изоляция будет завершена, пришло время проверить наличие зазоров — их может быть сложно обнаружить, но их важно заполнить, иначе вы терять через них тепло.

Лучший способ сделать это — использовать кусок картона или что-то подобное. Проведите им по поверхности изоляции, и если есть щель, вы ее почувствуете. Как только вы нашли его, просто заполните его дополнительной изоляцией.

И все! Вы успешно утеплили свой сарай. Просто расслабьтесь и наслаждайтесь теплой температурой внутри.

Как создать воздушный зазор?

(Изображение предоставлено)

Существует несколько различных способов создания воздушного зазора в сарае.

Установка перегородок

Одним из самых популярных способов является использование перегородок. Это листы материала, которые вы устанавливаете внутри вашего сарая, и они создают пустое пространство между изоляцией и внешней частью вашего сарая.

Они обеспечивают надлежащий поток воздуха, а также предотвращают блокировку вентиляционных отверстий или отверстий.

Необходим материал:

  • Перекидывание
  • SAW
  • ВИНТЫ ИЛИ НАГОДЫ к AFFIX

тебе нужно.

  • Отрежьте перегородки по размеру, при необходимости используя пилу.
  • Установите перегородки внутри сарая, убедившись, что они расположены на равном расстоянии друг от друга. (Для этого можно использовать шурупы или гвозди).
  • Убедитесь, что между перегородками нет зазоров, чтобы воздух мог свободно проходить.
  • Установка вентиляционного отверстия в потолке

    Другой вариант – установить вентиляционное отверстие в потолке – это небольшое отверстие, которое вы создаете в навесе и которое позволяет воздуху входить и выходить.

    Важно убедиться, что вентиляционное отверстие софита надежно герметизировано, так как в противном случае через него может попасть влага. 0406 Герметик

  • Винты
  • Инструкции по установке:

    1. Измерьте отверстие для вентиляционного потолка и отрежьте его по размеру.
    2. Установите вентиляционную решетку потолка в проем, загерметизировав ее (и любые зазоры) на месте.

    Изоляция из жесткого пенопласта

    Этот тип изоляции поставляется в виде листов, которые можно разрезать по размеру и разместить в сарае.

    Важно убедиться, что пенопласт надежно запечатан и воздух не проходит. Для этого можно использовать герметик или скотч.

    Необходимые материалы:

    • Изоляция из жесткого пенопласта
    • Герметик или лента

    Инструкции по установке:

    1. Обрежьте пенопласт по размеру вашего навеса.
    2. Установите пенопласт, используя герметик или ленту для герметизации любых зазоров.
    3. Дважды проверьте отсутствие зазоров или отверстий, через которые мог бы проходить воздух.

    Ключевые выводы:
    • Влага — главный враг навесов, поэтому важно принять меры, чтобы предотвратить ее повреждение.
    • Воздушный зазор важен для изоляции сарая, так как он помогает поддерживать температуру внутри стабильной и предотвращает повреждение от влаги.
    • Существует несколько различных способов создания воздушного зазора, например, с помощью дефлекторов или установки вентиляционного потолка.
    • Еще одним вариантом является изоляция из жесткого пенопласта, но важно убедиться, что нет зазоров или отверстий, через которые мог бы проходить воздух.

    Биография

    Дес Дрекетт является руководителем отдела контента и соучредителем Outdoor Rumors, веб-сайта, посвященного помощи домохозяйствам в переходе на устойчивую энергетику путем предоставления полезной информации и ресурсов.

    FAQS

    Магазин Пластиковый сарай пожизненного пластика

    Два подхода к изолирующим стенам без окрашивания

    Вариант 1:
    Производительный воздушный стены изнутри, чтобы можно было установить новую проводку, новую сантехнику и новую изоляцию. Неизолированные стены распространены в старых домах, поэтому неудивительно видеть пустые ниши для стоек. Но в некоторых старых домах — без обшивки — вы будете смотреть прямо на сайдинг. Как вы изолируете ниши для стоек изнутри, если в здании нет обшивки стен или гидроизоляционного барьера (WRB)? Есть два основных подхода, и они начинаются с создания воздушного зазора между задней частью сайдинга и изоляцией полости, которую вы планируете установить.

    Использование воздухопроницаемой изоляции с жесткой пеной
    Если вы планируете заполнить ниши стоек воздухопроницаемой изоляцией (стекловолокно, вдуваемое стекловолокно, минеральная вата или целлюлоза), материал, который вы используете для создания воздушного зазора, должен также быть воздушной преградой. Самый распространенный выбор – жесткая пена. Самый простой способ создать необходимый воздушный зазор — установить деревянные распорки (3/4 дюйма или 1 кв. дюйм) в углах каждой стойки. Эти вертикальные прокладки должны быть прибиты к каркасу вплотную к сайдингу. После того, как они будут на месте, можно вставить прямоугольники из жесткого пенопласта (стиль вырезания и булыжника) напротив прокладок в каждом отсеке для стоек. Идея состоит в том, чтобы создать воздушный зазор между сайдингом и жесткой пеной. Жесткая пена действует как внешний воздушный барьер, а также заменяет отсутствующий WRB.

    Толщина пенопласта
    Жесткий пенопласт должен быть достаточно толстым, чтобы сопротивляться деформации любым типом изоляции, используемой для заполнения остальной части отсека стоек. Для шпилек 16 дюймов по центру, 3/4 дюйма. XPS или полиизо должно быть достаточно для войлоков из стекловолокна или минеральной ваты. Более широкое расстояние между шипами или плотная упаковка целлюлозы могут потребовать более толстого жесткого пенопласта.

    В холодном климате необходимо решить, следует ли опасаться образования конденсата на внутренней стороне жесткого пенопласта. Есть два возможных подхода к этой ситуации. Консервативный подход (предполагая, что большая часть отсека стойки будет заполнена воздухопроницаемой изоляцией) заключается в том, чтобы убедиться, что жесткий пенопласт имеет достаточную толщину, чтобы предотвратить конденсацию или накопление влаги на внутренней стороне пенопласта. Если толщина воздухопроницаемой изоляции составляет 3 1/2 дюйма или менее, для слоя жесткого пенопласта требуется минимальное значение R-5 в климатической зоне 5, R-7,5 в зоне 6 или R-10 в зонах. 7 и 8, чтобы предотвратить этот тип конденсации.

    Менее консервативный подход — использовать 3/4 дюйма. безликий пенополистирол для слоя пены. Без облицовки из фольги или полиэтилена пенополистирол в некоторой степени паропроницаем (1-дюймовый пенополистирол без покрытия имеет проницаемость от 2 до 5,8 проницаемости). Идея, лежащая в основе этого подхода, заключается в том, что, если за зиму отсеки для шипов станут немного влажными, влага сможет высохнуть, хотя и медленно, наружу.

    Устранение утечек воздуха по периметру жесткой пены
    Какой бы тип жесткой пены вы ни выбрали — пенополистирол, XPS или полиизо — необходимо обращать внимание на воздухонепроницаемость. Проклейте швы пенопласта и заклейте каждый кусок пенопласта по периметру высококачественной лентой, герметиком или баллончиком с пеной. Как только этот воздушный барьер из твердой пены будет герметизирован, отсеки для стоек можно будет нормально изолировать. Стойки также могут быть дополнены вертикальными деревянными прокладками или горизонтальными ремнями, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию.

    В большинстве случаев этот тип стены предназначен для высыхания внутри, поэтому не устанавливайте полиэтилен на внутренней стороне стены. Если ваш местный чиновник настаивает на внутреннем пароизоляторе, установите «умный» пароизолятор (один с переменной проницаемостью), такой как MemBrain компании CertainTeed.

    ВАРИАНТ 2: 
    ПЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ:

    Использование напыляемой изоляции
    Второй вариант изоляции стены без обшивки – это использование напыляемой пены. Полиуретановая пена имеет дополнительное преимущество в герметизации утечек воздуха, но вам не следует устанавливать ее непосредственно на заднюю часть сайдинга. Напыляемая пена, особенно напыляемая пена с закрытыми порами, цепко цепляется за сайдинг, склеивая все вместе. Это сделает будущий ремонт сайдинга, например, замену чашевидной или расколотой части сайдинга, практически невозможным.

    Кроме того, распыляемая пена может вытекать из щелей между сайдингом по мере расширения, раздвигая сайдинговые панели. Если это произойдет, вы получите неприглядный беспорядок, который трудно исправить.

    Наконец, распыляемая пена ограничивает возможность высыхания задней части сайдинга. Когда за дождливым днем ​​следует солнечный день, внешняя сторона каждого куска сайдинга будет сухой, а внутренняя — влажной. Это состояние приводит к купированию и расщеплению.

    Запуск пены для распыления
    Если вы хотите использовать пену для распыления с закрытыми порами, перед распылением поместите войлочную бумагу в каждый отсек для стоек напротив обратной стороны сайдинга. (Пенопласт с открытыми порами также является вариантом, но он должен быть толщиной не менее 3 дюймов.) Отрежьте войлок такой длины, как отсеки для стоек, но примерно на 2 дюйма шире. Сложите дополнительный дюйм с каждой стороны, чтобы сформировать фланец для сшивания. Используйте обычный строительный степлер, чтобы закрепить эти фланцы по бокам шпилек, оставив 1/2 дюйма. до 3⁄4 дюйма. воздушный зазор между задней стороной сайдинга и войлоком.

    По мере того, как распыляемая пена расширяется, она имеет тенденцию давить на войлок, уменьшая глубину воздушного зазора. Но войлок имеет грубую текстуру и будет достаточно морщинистым, чтобы удерживать воздух между войлоком и сайдингом, даже при сжатии распыляемой пеной.

    В одном из вариантов этого метода вместо фетровой бумаги используется дренируемая домашняя пленка. Дренажные салфетки доступны от нескольких производителей и имеют неровную, гофрированную, штампованную или желобчатую текстуру, которая поддерживает воздушный зазор не менее 1 мм.

     

    Опубликовано 12 декабря 2016 г. в разделе Энергоэффективность

    Нужен ли пенопластовой изоляции воздушный зазор?

    Примечание. Как сотрудник Amazon я могу получать небольшую комиссию за соответствующие покупки, если вы нажмете на Amazon с моего сайта и решите совершить покупку. Вы можете прочитать мое полное раскрытие партнерской информации для получения более подробной информации

    Когда дело доходит до изоляция, большинство людей думают о битах из стекловолокна или рулонах пенополистирола.

    Однако все большую популярность приобретает третий вид утепления: утепление пенопластовыми плитами.

    Изоляция из пенополистирола. Полистирол является пластичным полимером и имеет много преимуществ перед другими видами изоляции.

    Да. Без воздушного зазора изоляция из пенопласта не будет правильно изолировать ваш дом. Воздушный зазор помогает улучшить характеристики изоляции за счет более эффективной передачи тепла.

    Если вы хотите утеплить свой дом пенопластовыми плитами. Не забудьте оставить пространство между досками и стеной.

    Должен ли я класть плиты из пенопласта прямо к стене подвала

    Да. Использование пенопластовых плит в качестве пароизоляции за стенами подвала — отличная идея.

    В большинстве подвалов в качестве водонепроницаемого барьера используются пластиковые наматрасники, но проблема в том, что эти накидки пропускают воздух.

    Как упоминалось ранее, проникновение воздуха приводит к высокой влажности и, следовательно, к росту плесени. Таким образом, блокируя любой поток воздуха.

    Вы можете уменьшить или устранить влажность и помочь контролировать плесень и грибок.

    Кроме того, большинство строителей рекомендуют использовать гипсокартон толщиной 3/4 дюйма вместо гипсокартона толщиной 1/2 дюйма.

    Это придает работе больше прочности и долговечности при всех тех тяжелых нагрузках, которые на нее будут воздействовать.

    Это также требует больше времени и материалов, поэтому, если вы смотрите на соотношение цены и долговечности, то гипсокартон толщиной 3/4 дюйма может быть не тем, что вам нужно.

    Каждая пенопластовая плита очень легкая и простая в использовании, независимо от того, используете ли вы ее в подвале или на чердаке.

    Самое приятное то, что они обеспечивают гораздо большую защиту по сравнению с пластиковыми тканями.

    — Которые обычно используются, но вообще ничего не делают, когда дело доходит до остановки воздушного потока.

    Я рекомендую установить доски толщиной 1 дюйм, которые помогут устранить проникновение воздуха. И если у вас есть доступ сверху.

    Почему бы не установить изоляцию и поверх барьера из пенопласта?

    Стандартные размеры – это листы размером 4 х 8 футов, которые хорошо помещаются в обычные полости для стоек.

    Они относительно недороги, но обеспечивают отличную изоляцию и могут со временем окупиться за счет экономии энергии.

    Пенопластовые плиты можно найти в большинстве магазинов товаров для дома или в Интернете.

    Итак, если вы активно ищете простой и доступный способ повысить уровень влажности в подвале и защитить его от повреждения водой, установка барьера из пенокартона — это то, что вам нужно.

    Является ли жесткая пенопластовая плита воздушным барьером?

    Да. Это отличный воздушный барьер. Жесткая пенопластовая плита обычно устанавливается в полость каркасной стены, а стыки обычно проклеиваются и герметизируются герметиком.

    Это создает воздухонепроницаемое уплотнение, которое помогает изолировать и защитить ваш дом от проникновения воздуха.

    Кроме того, жесткие пенопластовые плиты можно использовать в качестве подстилающего слоя для кровельных систем, помогая сохранять в доме прохладу и тепло, когда это необходимо.

    Итак, если вы ищете герметичное и энергоэффективное решение, плита из жесткого пенопласта — отличный вариант.

    Можно ли смешивать изоляцию из стекловолокна и целлюлозы?

    Нет. Изоляция из стекловолокна и целлюлозы прекрасно изолирует здания, но они несовместимы.

    Когда стекловолокно становится влажным, стекловолокно набухает, что приводит к потере его эффективности. Целлюлозный утеплитель изготавливается из древесной массы.

    Древесная масса легко впитывает воду. Он также легко воспламеняется, когда становится слишком горячим, по сравнению с огнестойкой природой стекловолокна.

    Если вы выбираете между покупкой одного или другого для вашего проекта по благоустройству дома, вы должны использовать только один тип.

    Также имейте в виду, что гипсокартон плохо переносит воздействие влаги.

    Таким образом, необходимо обеспечить достаточный дренаж во всех наружных стенах с пенополистироловой плитой за ними.

    Если какая-либо изоляция намокнет, ее следует высушить как можно быстрее.

    Дышит ли изоляция из жесткого пенопласта?

    Нет. Изоляция из жесткого пенопласта не дышит, а значит, не пропускает влагу, которая может повредить каркас или саму изоляцию.

    Во избежание этого необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию в изоляционном пространстве. Кроме того, вы можете получить повреждение от воды и рост плесени.

    Если вы ищете способ повысить энергоэффективность вашего дома, рассмотрите возможность установки изоляции из жесткого пенопласта.

    Это отличный вариант для домов, которые уже имеют изоляцию из традиционных материалов, таких как стекловолокно или целлюлоза.

    Жесткая изоляция из пеноматериала также может использоваться в новых строительных проектах. Чтобы узнать больше, свяжитесь с местным подрядчиком по изоляции сегодня.

    Они помогут вам выбрать подходящий тип изоляции для ваших нужд.

    Какая сторона пенопластовой изоляции обращена наружу?

    Сторона пенопластовой плиты с наибольшим количеством пузырьков должна быть обращена наружу, так как это создаст лучшее уплотнение и предотвратит попадание влаги в изоляцию.

    Однако, если в вашем доме есть виниловый сайдинг, вы можете поместить гладкую сторону изоляции наружу, чтобы не создавать неровностей или выступов на сайдинге.

    Поговорите с профессиональным установщиком, чтобы получить конкретные инструкции для вашего дома.

    Изоляция из пенопласта лучше стекловолокна?

    Да. Изоляция из пенопласта лучше, чем стекловолокно, по нескольким параметрам.

    Во-первых, изоляция из пенопласта имеет гораздо более высокое значение R, чем изоляция из стекловолокна. Это означает, что он может обеспечить дополнительную тепловую защиту для вашего дома.

    Во-вторых, пенопластовая изоляция с меньшей вероятностью провиснет или упадет со временем. Изоляция из стекловолокна иногда может со временем сжиматься, что снижает тепловые характеристики.

    Наконец, изоляцию из пенопласта легче монтировать, чем изоляцию из стекловолокна. Для установки не требуются специальные инструменты или обучение, и вы можете сделать это быстро и легко.

    Изоляция из пенопласта не плесневеет?

    № Изоляция из пенопласта не плесневеет. Основным компонентом утеплителя из пенопласта является пенополистирол, также известный как пенопласт.

    Шарики полистирола сплющены вместе, чтобы сформировать листы, которые вы можете разрезать на любую толщину или форму по вашему желанию.

    Это обеспечивает отличные изоляционные свойства, поэтому его обычно используют в зданиях, чтобы не допустить проникновения холода и тепла в конструкцию здания.

    Причины, по которым пенопластовые плиты не отформовываются, включают:

    Полистирол (основной компонент пенопластовых плит) имеет содержание влаги всего 0,02%. Проще говоря, это слишком мало для роста бактерий.

    Таким образом, если вокруг досок не было невероятного количества воды (достаточно, чтобы образовались лужи), рост плесени практически невозможен.

    Полистирол — инертный материал, а это означает, что после изготовления он не будет изменяться или вступать в реакцию с окружающей средой.

    Этот атрибут снова борется с возможностью образования плесени на изоляционных плитах.

    Поверхность пенопластовой плиты непористая, что означает, что жидкость или влага будут собираться и стекать сразу же (аналогично тому, как образуются капли воды и стекают с вощеного автомобиля).

    Если бы вы дотронулись до пенопласта после дождя, ваша рука была бы совершенно сухой.

    Нужен ли воздушный зазор для изоляции?

    Да. Огнестойкость изоляционных материалов зависит от наличия воздушной преграды. Если нет воздушного барьера, тепловое сопротивление будет ниже.

    Это означает, что материал не будет хорошо удерживать или удерживать тепло, в зависимости от того, в каком направлении вы смотрите.

    Нужна ли пенопластовая изоляция в пароизоляции?

    Нет. Не все системы изоляции требуют (и даже выигрывают) от использования пароизоляции.

    Иногда, выбирая, какую изоляцию использовать при строительстве или ремонте, нужно следовать определенным экологическим рекомендациям.

    Имея в виду экологическое строительство, вы можете задаться вопросом, должен ли ваш утеплитель из пенопласта включать пароизоляционный материал, чтобы воспользоваться его преимуществами.

    Короткий ответ — нет; это не так. Чтобы воспользоваться преимуществами изоляции из пенопласта, нет необходимости в отдельном пароизоляционном слое.

    Какой толщины должна быть изоляционная плита?

    Толщина изоляционной плиты должна составлять от 1/2 до 2 дюймов – это наиболее важный фактор в поддержании герметичности между изоляцией и каркасом.

    При наличии зазора холодный воздух может просочиться внутрь и снизить эффективность изоляции.

    Также помните, что вам нужно будет установить водостойкий барьер, если вы изолируете наружную стену.

    Этот барьер защитит изоляцию от влаги и предотвратит рост плесени и грибка.

    Какова R-ценность 3-дюймовой доски из пенопласта?

    По данным Министерства энергетики, R-значение 3-дюймовой пенопластовой плиты составляет около 4,5.

    Это означает, что он может обеспечить теплоизоляцию вашего дома или здания и помочь снизить затраты на электроэнергию.

    Кроме того, пенопласт устойчив к влаге, и его можно использовать как для внутренних, так и для наружных работ.

    Он также легкий и простой в установке, что делает его популярным выбором для многих проектов.

    Если вы ищете недорогой способ улучшить теплоизоляцию вашего дома, 3-дюймовая пенопластовая плита может стать идеальным вариантом.

    Фольгированная сторона пенопластовой изоляции входит или выходит?

    В зависимости от области применения и спецификаций производителя блестящая сторона должна быть обращена внутрь или наружу.

    Если это наружное применение, вы должны установить пенопластовую плиту с фольгированным покрытием блестящей стороной наружу, чтобы сохранить ее отражающие свойства и помочь сохранить прохладу здания.

    Если вы вешаете внутренние стеновые панели, например, в домашнем кинотеатре.

    Тогда вам нужно установить их блестящей стороной внутрь, чтобы через них проходило меньше шума.

    Нужен ли фольгированной изоляции воздушный зазор?

    Да. Если ваша изоляция из серебряной фольги касается провода, который нагревается, он подвергается воздействию тепла.

    В сочетании с плохой теплопроводностью это может привести к быстрому нагреву и быстрому износу.

    Вы, наверное, замечали, что если дотронуться до неизолированной лампочки или конфорки электрической плиты, когда они включены, они горячие.

    Нагревательный элемент передает электричество по проводам, преобразуя энергию в тепло.

    Если верхний слой изоляции не мешает вам добраться до оголенной металлической проводки внутри, вы сразу же почувствуете сильное тепло, излучаемое вверх сквозь пальцы.

    Разница между розовыми и синими плитами из пенопласта?

    Существует различие между розовым и синим пенопластом, но оно может быть не таким, как вы думаете.

    Розовые и голубые пенопластовые плиты изготовлены из полистирола, но эти два цвета состоят из разных пигментов.

    Это означает, что две плиты имеют разный химический состав, влияющий на их свойства.

    Например, розовые пенопластовые плиты часто используются для утепления, потому что они имеют высокое значение теплопроводности. Это означает, что он может очень хорошо сопротивляться теплопередаче, что делает его эффективным изолятором.

    С другой стороны, синий пенопласт не так хорошо сопротивляется теплопередаче и обычно используется для упаковки или строительства.

    Итак, если вам нужен отличный изолятор, используйте пенопласт розового цвета. Если вам нужен прочный строительный материал, выбирайте синий.

    Однако, если вам нужно, чтобы доска была определенного цвета, выберите фактический цвет для вашего проекта.

    Можно ли размещать жесткую изоляцию из пеноматериала между стойками?

    Да. Вы можете сделать это, используя изоляцию из жесткого пенопласта с открытыми или закрытыми порами, имеющую маркировку для наружного использования, и установив ее, выполнив следующие действия:

    1. Убедитесь, что у вас есть пространство между каждой шпилькой (обычно 3/8″).

    2. Отрежьте пенопластовые панели по размеру, убедившись, что не менее двух дюймов изоляции с открытыми порами покрывает всю стенную полость в соответствии с Конструктивными деталями в разделе Изоляция 101. в соответствии с инструкциями по установке производителя изоляции или местными нормами, если это необходимо.

    Чтобы предотвратить проникновение воздуха, вы также можете прикрепить скобами изоляцию из жесткой плиты Polyiso толщиной 1 дюйм поверх существующей внешней обшивки.

    Учтите, что вам понадобится достаточная вентиляция, чтобы зимой не образовывался лед на стенах, где есть пароизоляция.

    Вы можете установить перфорированный софит вдоль нижней части стен и не герметизировать его.

    4. Не заполняйте более 25 % полости стены на стену, иначе вы снизите ее эффективность как изолятора.

    Другими словами, если у вас стена размером 2×6 с шагом стоек 9 дюймов, не используйте для этой цели изоляцию толщиной более 2-1/2 дюймов.

    5. Аккуратно уложите изоляцию вокруг препятствий, таких как электрические коробки и встроенные светильники, чтобы обеспечить надлежащее покрытие в этих местах.

    Заключение

    Плиты из пенопласта обычно используются в помещениях с плохой вентиляцией, например, у стены подвала или чердака.

    Жесткая пенопластовая плита не является барьером для воздуха, но она «дышит», что означает, что через ее ячейки может выходить влага.

    Для этого типа изоляции потребуется дополнительный слой;

    Пенополиуретан с закрытыми порами (SPF) с обеих сторон или жесткие стекловолоконные пластины толщиной 12 дюймов с каждой стороны.


    Твитнуть

    Эл. адрес

    Распечатать

    Recent Posts

    link to Достаточно ли вентиляционного отверстия для микроволновой печи для газовой плиты?

    Достаточно ли вентиляционного отверстия для микроволновой печи для газовой плиты?

    Достаточно ли вентиляционного отверстия для микроволновой печи для газовой плиты? Вентиляционное отверстие для микроволновки недостаточно для газовой плиты. Газовая плита мощная, а выбросы огромны по сравнению с тем, что вы получаете от микроволновой печи….

    Продолжить чтение

    ссылка на Может ли шоколад искриться в микроволновке?

    Может ли шоколад искриться в микроволновке?

    Может ли шоколад искриться в микроволновке? Шоколад может искрить в микроволновке. Микроволновой печи нужна влага для поглощения микроволн. Как вы, возможно, знаете, микроволновая печь пуста…

    Продолжить чтение

    Аргумент о воздушном зазоре между изоляционными стенками

    Головка редуктора

    Аргумент о воздушном зазоре между изоляционными стенами


    После многих дней исследований следующий аргумент, кажется, никогда не закончится, и я не могу найти четкий ответ.

    Строю изолированную комнату-студию. Двухстворчатая система.
    Итак, в основном отдельная стена, не касающаяся других стен, воздушный зазор и вторая стена.

    Почти каждый сайт говорит вам, что вам нужна масса, воздух, масса. А именно: двойной гипсокартон (с зеленым клеем между ними), утеплитель, воздушный зазор, утеплитель, двойной гипсокартон. Или что-то подобное.

    НО тогда, если вы начнете читать об этом на форумах, у вас будет группа людей, которые утверждают, что вам НЕОБХОДИМО заполнить воздушный зазор легким типом стекловолокна.
    Затем появляются другие люди, которые говорят, что вам НУЖЕН воздушный зазор, а затем начинают драться из-за этого.

    Пока нигде не могу найти ответ на этот вопрос.

    Мне кажется странным заполнять воздушный зазор, так как у меня уже есть 2 слоя изоляции с обеих сторон воздушного зазора. Таким образом, он просто добавит 3-й слой. С тем же успехом можно было бы использовать сверхтолстое оскорбление вместо трех разных слоев.

    Теперь что меня тоже смущает, воздушный зазор или его отсутствие, у всех разное мнение об этих слоях изоляции. Первая группа говорит, что она должна быть как можно более толстой и сжатой, то есть это действительно сжатый тип минеральной ваты, которая блокирует воздух, а 1 группа говорит, что нет, она должна быть из пушистого стекловолокна, чтобы через нее мог проходить воздух.

    Теперь я точно не хочу затевать здесь еще одну драку. Я просто надеюсь, что у кого-то есть четкий ответ на этот вопрос.

    Жизнь за снаряжение


    🎧 10 лет

    Цель шерсти — поглотить резонанс в системе, тем самым понизив добротность (и тем самым увеличив TL в этом диапазоне частот). Свойства, которые мы для этого ищем, такие же, как и при поглощении низких частот; обычно низкая СКФ (чаще всего: низкая плотность):

    Низкоплотное волокно в панелях толщиной 4 дюйма – полезно или бесполезно? две перегородки, вы можете заполнить зазор полностью, но безопаснее оставить несколько сантиметров зазора между двумя секциями на всякий случай.

    Зубчатая головка

    Цитата:

    Первоначально написал Йенс Эклунд ➡️

    Назначение шерсти — поглощать резонанс в системе, тем самым снижая добротность (и тем самым увеличивая TL в этом диапазоне частот). Свойства, которые мы для этого ищем, такие же, как и при поглощении низких частот; обычно низкая СКФ (чаще всего: низкая плотность):

    Низкоплотное волокно в панелях толщиной 4 дюйма – полезно или бесполезно? две перегородки, можно заполнить зазор полностью, но на всякий случай оставить несколько сантиметров между двумя секциями.0003

    Так что в основном то, что вы говорите, верно, оставьте воздушный зазор и по обеим сторонам воздушного зазора используйте не слишком плотную шерсть. Правильный?

    Выглядит довольно прямолинейно, и я поверю вам на слово.
    Просто странно, когда вы читаете об этих стенах, вам говорят, что вам нужно как можно больше массы. разве плотная минеральная вата в данном случае не считается массой? Они строго говорят о том, что вы положили после утепления? Гипсокартон в данном случае? А изоляция просто не входит в массу? Спасибо.

    Жизни за снаряжение


    🎧 10 лет

    Мы хотим массы, да. Но нам также нужна шерсть, которая делает то, что должна. Плотная шерсть (часто с высокой СКФ) также не будет поглощать резонанс, и результатом этого будет более низкий TL (на частотах, близких к резонансной частоте):

    Волокно низкой плотности в панелях толщиной 4 дюйма — полезно или бесполезно?

    Кроме того, более плотная шерсть может напрямую уменьшить TL, если две секции имеют контакт, таким образом передавая энергию от одной секции к другой через прямую связь. 0003

    Никогда не используйте плотную шерсть. Масса увеличивается за счет добавления слоев гипса (или чего-то еще), а не за счет увеличения плотности шерсти.

    Низкая резонансная частота (высокая TL в этом диапазоне) системы достигается добавлением массы и/или увеличением расстояния (объема) между перегородками (и в некоторой степени добавлением поглотителя в полость).

    Зубчатая головка

    Цитата:

    Первоначально написал Йенс Эклунд ➡️

    Да, мы хотим массы. Но нам также нужна шерсть, которая делает то, что должна. Плотная шерсть (часто с высокой СКФ) также не будет поглощать резонанс, и результатом этого будет более низкий TL (на частотах, близких к резонансной частоте):

    Низкоплотное волокно в панелях толщиной 4 дюйма – полезно или бесполезно?

    Кроме того, более плотная шерсть может напрямую уменьшить TL, если две секции имеют контакт, таким образом, передавая энергию от одной перегородки к другой посредством прямой связи.

    Так что никогда, никогда использование плотной шерсти Масса увеличивается за счет добавления слоев гипса (или чего-либо другого), а не за счет увеличения плотности шерсти

    Низкая резонансная частота (высокий TL в этом диапазоне) системы достигается за счет добавления массы и/или увеличения расстояние (объем) между перегородками (и в некоторой степени за счет добавления поглотителя в полость).

    Отличная информация! Как раз такой, какой мне был нужен.

    Из любопытства. Компании рекламируют очень плотную минеральную вату специально для звукоизоляции. Кто покупатели? Если вы не хотите этого для студийной изоляции, зачем тогда это нужно? Есть идеи?

    Жизнь за снаряжение


    🎧 10 лет

    Не совсем так.

    Жизни за снаряжение

    Цитата:

    Первоначально Послано NerdyUsername ➡️

    После многих дней исследований следующий аргумент, кажется, никогда не закончится, и я не могу найти четкий ответ.

    Строю изолированную комнату-студию. Двухстворчатая система.
    Итак, в основном отдельная стена, не касающаяся других стен, воздушный зазор и вторая стена.

    Почти каждый сайт говорит вам, что вам нужна масса, воздух, масса. А именно: двойной гипсокартон (с зеленым клеем между ними), утеплитель, воздушный зазор, утеплитель, двойной гипсокартон. Или что-то подобное.

    НО тогда, если вы начнете читать об этом на форумах, у вас будет группа людей, которые утверждают, что вам НЕОБХОДИМО заполнить воздушный зазор легким типом стекловолокна.
    Затем появляются другие люди, которые говорят, что вам НУЖЕН воздушный зазор, а затем начинают драться из-за этого.

    Пока нигде не могу найти ответ на этот вопрос.

    Мне кажется странным заполнять воздушный зазор, так как у меня уже есть 2 слоя изоляции с обеих сторон воздушного зазора. Таким образом, он просто добавит 3-й слой. С тем же успехом можно было бы использовать сверхтолстое оскорбление вместо трех разных слоев.

    Теперь что меня тоже смущает, воздушный зазор или его отсутствие, у всех разное мнение об этих слоях изоляции. Первая группа говорит, что она должна быть как можно более толстой и сжатой, то есть это действительно сжатый тип минеральной ваты, которая блокирует воздух, а 1 группа говорит, что нет, она должна быть из пушистого стекловолокна, чтобы через нее мог проходить воздух.

    Теперь я точно не хочу затевать здесь еще одну драку. Я просто надеюсь, что у кого-то есть четкий ответ на этот вопрос.

    Здравствуйте,

    Стена из бетонного кирпича с приклеенной к стене ватой (классическая теплоизоляция во Франции) имеет более низкое звукопоглощение, чем такая же стена сама по себе.

    Жизни за снаряжение

    Цитата:

    Первоначально Послано NerdyUsername ➡️

    Отличная информация! Как раз такой, какой мне был нужен.

    Из любопытства. Компании рекламируют очень плотную минеральную вату специально для звукоизоляции. Кто покупатели? Если вы не хотите этого для студийной изоляции, зачем тогда это нужно? Есть идеи?

    Вес пола не является таким же ограничением, как вес стены или потолка.

    Зубчатая головка

    Цитата:

    Первоначально Послано динококк ➡️

    Здравствуйте,

    Стена из бетонного кирпича с приклеенной к стене ватой (классическая теплоизоляция во Франции) имеет более низкое звукопоглощение, чем такая же стена сама по себе.

    Хорошо. Но какое это имеет отношение к моему вопросу?

    Жизни за снаряжение

    Цитата:

    Первоначально Послано NerdyUsername ➡️

    Хорошо. Но какое это имеет отношение к моему вопросу?

    прочитал

    Спор о воздушном зазоре между изоляционными стенами

    и

    Теперь что меня тоже беспокоит, воздушный зазор или его отсутствие, у всех разное мнение об этих слоях изоляции. Первая группа говорит, что она должна быть как можно более толстой и сжатой, то есть это действительно сжатый тип минеральной ваты, которая блокирует воздух, а 1 группа говорит, что нет, она должна быть из пушистого стекловолокна, чтобы через нее мог проходить воздух.

    Жизнь за снаряжение


    Найти людей, которые будут спорить о «Точке» или о ней, нетрудно…
    Я бы НЕ стал об этом беспокоиться… ➡️

    Найти людей, которые будут спорить из-за «Точки» или о ней, нетрудно…
    Я бы НЕ стал об этом беспокоиться…

    Ха, да, я знаю.
    Меня это беспокоит, потому что я трачу довольно много денег, а люди говорят разные вещи и клянутся, что это сбивает с толку.

    Жизни за снаряжение


    Цитата:

    Первоначально Послано NerdyUsername ➡️

    Ха, да, я знаю.
    Меня это беспокоит, потому что я трачу довольно много денег, а люди говорят разные вещи и клянутся, что это сбивает с толку.

    У меня было много бесед с известными акустиками, и у них были ОЧЕНЬ разные мнения о материалах и т.д.0698 ГЛАВНАЯ причина для двойной стены с ХОРОШИМ пространством — это изоляция низких частот, добавление может ТОЛЬКО улучшить ситуацию, ИМХО, но ИМХО, основная причина НЕ добавлять между пространством будет просто отсутствие достаточного различия, чтобы оправдать добавленные расходы. .ИМХО…

    Мои 0,02 цента

    Зубчатая головка

    Цитата:

    ➡️

    У меня было много бесед с известными акустиками, и у них были ОЧЕНЬ разные мнения о материалах и т. д.
    НО для меня кто-то должен был бы сделать ГОРАЗДО больше, чем аргументировать свою точку зрения…
    ГЛАВНАЯ причина для двойной стены с ХОРОШИМ пространством — это изоляция низких частот, добавление может ТОЛЬКО улучшить ситуацию ИМХО, но ИМХО главная причина НЕ добавление между пробелами означало бы просто недостаточное отличие, чтобы оправдать дополнительные расходы. .. ИМХО…

    Мои 0,02 цента

    Да, я понимаю, о чем вы говорите!

    Жизни за снаряжение

    Цитата:

    Первоначально Послано БотаникUsername ➡️


    Строю изолированную комнату-студию. Двухстворчатая система.

    Возможно, вы уже это знаете, но кажется, здесь стоит упомянуть, что 2-створчатая система должна включать потолок и, возможно, пол (в зависимости от типа конструкции), чтобы полностью реализовать свой потенциал.

    Кроме того, если вы запрашиваете разрешения на это, вы, вероятно, не можете оставить полностью пустое воздушное пространство, поскольку в большинстве случаев IBC требует какой-либо блокировки огня.

    Головка редуктора

    Дополнительная информация


    Чтобы добавить к тому, что уже сказал Йенс:

    Сборку стены из 2 створок лучше рассматривать как Масса-Пружина-Масса, а не как Масса-Воздух-Масса.
    Полость между стенками действует как пружина, гасящая резонанс створок.

    Использование изоляции в полости повышает эффективность изоляции за счет снижения резонансной частоты. (Наподобие того, как вы можете демпфировать бас-барабан, частично заполнив его тканью) Вот формула для оценки этого: 90,5

    c — константа: 60 ​​для пустой полости и 43 для изолированной.
    м1 и м2 — масса каждого листа (кг/м2).
    d – глубина полости (м).

    Если изоляция очень плотная, она может соединить 2 лепестка, что приведет к короткому замыканию пружины. Лучше всего использовать изоляцию меньшей плотности или оставить зазор между двумя слоями жесткой изоляции в полости, прижатой к каждой створке.

    Надеюсь, это поможет вам понять

    Головка редуктора

    Цитата:

    Первоначально Послано Nosebleedaudio ➡️

    ГЛАВНАЯ причина для двойной стены с ХОРОШИМ пространством — это изоляция низких частот, добавление может ТОЛЬКО улучшить ситуацию, ИМХО, но ИМХО, основной причиной НЕ добавления между пространством было бы просто недостаточное различие, чтобы оправдать добавленное расход. .. ИМХО…

    Мои 0,02 цента

    Вы удивитесь, какой эффект это может иметь. Например:

    *******************
    Я не могу найти правильную формулу банкомата, но хорошее эмпирическое правило, которое посоветовали ребята с форума John L Sayers, таково: : 90,5
    0,76

    для изолированной полости:
    0,76 * 43 = 32,68 Гц

    для пустой:
    0,76 * 60 = 45,6 Гц

    Таким образом, ваша пустая полость начинает получать хорошую изоляцию примерно при: >64 Гц
    и хорошая изоляция начинается изоляция около: >46 Гц

    Они получают намного лучшую изоляцию около 2-кратной резонансной частоты: так 91 Гц для пустых или 65 Гц для изолированных

    *****************

    Итак если вы много играете на бас-гитаре, самая низкая струна будет 42 Гц в стандартной настройке (E). Таким образом, указанная выше стена может не обеспечивать достаточно хорошую изоляцию для этой частоты (в зависимости от ваших требований), вы можете добавить еще один слой массы к каждому листу для улучшения или заменить массу на более плотный материал. 90,5
    0,53

    для изолированного резонатора:
    0,53 * 43 = 22,79 Гц

    Любое из этих значений должно обеспечить хорошую изоляцию для струны с низким ми.

    В конце концов, это всего лишь оценки и эмпирические правила, парни и девушки.
    Заполнение полости кажется мне разумным, просто заполните его дешевым пухом, но убедитесь, что он не провисает со временем.

    Жизнь за снаряжение


    Конечно, это имело бы эффект..
    К тому же, если бы это была студия, которую я проектировал, и у меня было бы пространство, я бы использовал двойные стены 2 на 6 плюс изоляцию летучей мыши по всей длине..

    Зубчатая головка

    Цитата:

    Первоначально написал Дэн Вернол ➡️

    Если изоляция очень плотная, она может шунтировать 2 листа, эффективно замыкая пружину. Лучше всего использовать изоляцию меньшей плотности или оставить зазор между двумя слоями жесткой изоляции в полости, прижатой к каждой створке.

    Надеюсь, это поможет вам понять

    Спасибо за ваш вклад.
    Это довольно запутанно, так как в двухстворчатых системах рекомендуется иметь изоляцию в каждой створке.

    Если вам нужна изоляция низкой плотности в воздушном зазоре, то какая изоляция должна быть в створках?
    В принципе, с двухстворчатой ​​системой, если вы заполните воздушный зазор, вы получите 3 слоя изоляции.

    2 гипсокартона — изоляция — воздушный зазор заполнен изоляцией — изоляция — 2 гипсокартона.

    Мне кажется странным. Зачем называть это воздушным зазором, если он все равно заполнен (слегка)?

    Итак, если люди говорят, что вы не должны использовать плотную изоляцию, а использовать стекловолокно низкой плотности, я бы изолировал свою систему двойных стоек тремя слоями стекловолокна, расположенными рядом друг с другом. Странный. Не имеет смысла для меня.

    Не лучше ли тогда использовать плотную изоляцию, затем либо воздушный зазор, либо воздушный зазор, заполненный стекловолокном низкой плотности, и снова толстую изоляцию. Конечно отделка обеих сторон гипсом.

    Жизнь за снаряжение


    🎧 10 лет

    Опять таки; шерсть высокой плотности (предположительно с высокой СКФ) не будет поглощать резонанс так же эффективно, как шерсть с соответствующей СКФ.

    Если не в студийной ситуации, это может не быть проблемой, если низкочастотная изоляция может не понадобиться, но если низкочастотная изоляция важна (как в студийной ситуации), важно уменьшить добротность система масса-воздух-масса, поскольку она находится на уровне fc, TL пострадает больше всего.

    Аргумент о воздушном зазоре между изоляционными стенами

    И опять же из-за риска соединения двух перегородок между собой при использовании плотной шерсти, которая может передавать энергию с одной стороны на другую при соприкосновении.

    Жизнь за снаряжение


    Цитата:

    Первоначально Послано NerdyUsername ➡️

    Спасибо за ваш вклад.
    Это довольно запутанно, так как в двухстворчатых системах рекомендуется иметь изоляцию в каждой створке.

    Если вам нужна изоляция низкой плотности в воздушном зазоре, то какая изоляция должна быть в створках?

    Вы все усложняете. Тип используемой изоляции был написан в посте №2 (низкая плотность). Используйте одинаковую изоляцию во всех стенах.

    Андре

    Зубчатая головка

    Цитата:

    Первоначально написал NerdyUsername ➡️

    Спасибо за ваш вклад.
    Это довольно запутанно, так как в двухстворчатых системах рекомендуется иметь изоляцию в каждой створке.

    Если вам нужна изоляция низкой плотности в воздушном зазоре, то какая изоляция должна быть в створках?
    В принципе, с двухстворчатой ​​системой, если вы заполните воздушный зазор, вы получите 3 слоя изоляции.

    2 гипсокартона — изоляция — воздушный зазор заполнен изоляцией — изоляция — 2 гипсокартона.

    Мне кажется странным. Зачем называть это воздушным зазором, если он все равно заполнен (слегка)?

    Итак, если люди говорят, что вы не должны использовать плотную изоляцию, а использовать стекловолокно низкой плотности, я бы изолировал свою систему двойных стоек тремя слоями стекловолокна, расположенными рядом друг с другом. Странный. Не имеет смысла для меня.

    Не лучше ли тогда использовать плотную изоляцию, затем либо воздушный зазор, либо воздушный зазор, заполненный стекловолокном низкой плотности, и снова толстую изоляцию. Конечно отделка обеих сторон гипсом.

    Кажется, мы где-то пересеклись. «Воздушный зазор» относится ко всей полости (гипс к гипсу), вы должны заполнить всю эту полость изоляцией низкой плотности, без воздушных зазоров.
    Если по какой-то причине у вас не получилось сделать изоляцию достаточно низкой плотности, вам нужно будет оставить зазор между двумя слоями (по одному против каждого гипса). Но опять же, если вы можете это сделать, используйте низкую плотность, чтобы заполнить всю полость без воздушных зазоров.

    Gear Guru

    Пустота


    Воздушный зазор, на который мы часто ссылаемся, находится между абсорбирующим слоем и твердой границей. В перегородках я бы назвал это пустотой. Данные, опубликованные Isover UK, показывают, что в этом контексте нет никакой разницы между очень легкой и плотной изоляцией. Они также считают, что лучше полностью заполнить пустоту, но совсем не сжимать волокно. Легкая полная заливка. Это предотвращает передачу НЧ, которая могла бы произойти, если бы вы упаковали его туда. Волокно, слегка касаясь гипсокартона, немного его увлажняет.
    Вам потребуется периодически устанавливать горизонтальные опоры, чтобы предотвратить провисание волокна. Проволока или что-то подобное работает хорошо.

    ДД

    Зубчатая головка

    Цитата:

    Первоначально Послано DanDan ➡️

    Воздушный зазор, на который мы часто ссылаемся, находится между абсорбирующим слоем и твердой границей. В перегородках я бы назвал это пустотой. Данные, опубликованные Isover UK, показывают, что в этом контексте нет никакой разницы между очень легкой и плотной изоляцией. Они также считают, что лучше полностью заполнить пустоту, но совсем не сжимать волокно. Легкая полная заливка. Это предотвращает передачу НЧ, которая могла бы произойти, если бы вы упаковали его туда. Волокно, слегка касаясь гипсокартона, немного его увлажняет.
    Вам потребуется периодически устанавливать горизонтальные опоры, чтобы предотвратить провисание волокна. Проволока или что-то подобное работает хорошо.

    DD

    Привет, Дэн (кстати, отличное имя),

    Я слышал, что термин «воздушный зазор» используется в этом контексте, когда речь идет о таких процедурах, как резонаторы Гельмгольца и панельные резонаторы, но я не слышал, чтобы люди рекомендовали зазор между изоляция и гипсокартон в стене МАМ. Помидор/помидор правильно? Кстати, у вас есть ссылка на данные Isover? Я заметил, что изоляционные компании склонны использовать STC, который (как вы знаете) не измеряет значения ниже 125 Гц; и нас больше всего интересуют эти значения.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.