Варианты утепление потолков в стайке: Чем лучше утеплить потолок в бане своими руками

Чем лучше утеплить потолок в бане своими руками

Основное условие комфортных банных процедур — хорошая паро- и теплоизоляция бани. Особенно это важно для крыши и потолка постройки, т.к. горячий воздух имеет свойство подниматься вверх. Если грамотно выбрать, чем утеплить потолок бани, то можно добиться максимального сохранения жара в парной и при этом предотвратить скопление конденсата в подкровельном пространстве постройки.

Рассмотрим ниже основные материалы, которые используются для утепления потолка бани.

Минеральная вата

Минераловатный утеплитель изготавливают из прессованного базальтового волокна, благодаря чему материал обладает низкой теплопроводностью, отличными теплоизолирующими свойствами, устойчивостью к температурным перепадам и агрессивным средам при абсолютной экологической чистоте. Еще один несомненный плюс минеральной ваты, превращающий ее в наиболее популярный утеплитель для деревянных бань, — огнестойкость — материал не поддерживает горение, лишь тлеет.

К минусам минераловатного утеплителя относят его склонность терять теплоизолирующие свойства при намокании, а также — ломкость волокон, которые вместе с потоками воздуха могут попадать во внутренние помещения бани. Нивелировать эти недостатки базальтового утеплителя помогает монтаж пароизоляционной мембраны с алюминиевым напылением, например, пленки Ондутис R Termo — паробарьера с энергосберегающими свойствами, надежно экранирующего водяной пар изнутри помещения, предупреждающего намокание утеплителя, а также разрушение, поражение грибком и ржавчиной конструкций здания. При этом мембрана рассчитана на эксплуатацию в диапазоне от −40 до +120 градусов и возвращает 80% тепла обратно в помещение бани.

Минеральная вата выпускается в виде плит или рулонов толщиной 5-10 см и характеризуется самой высокой стоимостью на фоне прочих видов теплоизоляции. Один из типов минерального теплоизолятора, предназначенного для утепления стен и потолка бани, — минвата с интегрированным фольгированным слоем, выполняющим роль теплоотражателя.

Пенопласт

Если вы подбираете, чем утеплить потолок бани и при этом сэкономить, то наиболее бюджетным вариантом будет пенопласт (пенополистирол). Легкий по весу и простой в монтаже пенопласт — идеальный материал для обустройства бани своими руками, но имеющий некоторые недостатки:

• Деструкция полистирола наступает при +90 градусов.
• При горении плавится и выделяет токсичные вещества.
• Отличается низкой паропроницаемостью и неустойчивостью к химически агрессивным средам, в т.ч. растворителям.

Наилучшими показателями среди пенопластовых утеплителей обладает экструзионный пенополистирол — он практически не поглощает влагу, долговечен и биологически устойчив, пожаробезопасен за счет модификации антипиренами, порог его высокотемпературного разрушения составляет +120 градусов.

Пеноизол

Один из новаторских видов теплоизоляции, которая при помощи компрессора в сухом виде наносится в полость подкровельного пространства бани, — пеноизол. Карбамидно-формальдегидный пенопласт — ячеистый органический утеплитель, основным недостатком которого является высокое водопоглощение. Существуют формы выпуска карбамидного пенопласта в виде теплоизоляционных плит и термоваты.

Достоинства пеноизола:

• Низкая теплопроводность и плотность.
• Бесшовность теплоизоляции.
• Упругость, способность восстанавливать первоначальный вид при незначительной деформации.
• Устойчивость к поражению микроорганизмами и грызунами.
• Класс горючести Г-1, Г-2 (горение не поддерживает, расплава не дает, вредных веществ не выделяет).
• Сохраняет свои свойства при температуре до +120 градусов.
• Срок службы порядка 80 лет.
• Невысокая цена.

Дедовские варианты утепления потолка бани с чердаком

Сократить теплопотери бани с чердачным помещением можно при помощи глины, перемешанной с соломой или опилками, и выложенной на слой пароизоляции (рубероида, пергамина), смонтированной на предварительно подшитый досками потолок бани. Для получения такой недорогой теплоизолирующей смеси 2 части размоченной глины соединяют с 3 частями измельченной соломы (опилок), тщательно смешивают до получения сметанообразной массы, разравнивают в слой толщиной 5-10 см и высушивают. По верху присыпают опилками, щепой или дубовыми листьями, смешанными с землей.

Еще один бюджетный «народный» способ утепления — опилки и керамзит — пористые материалы, которые укладывают толстым слоем толщиной 25-30 см на дощатый настил поверх фольгированной пароизоляции (металлизированным покрытием внутрь помещения). Слой утеплителя раньше посыпали 3-сантиметровым слоем золы, в современных условиях — накрывают гидроизоляцией. Прекрасными теплоизолирующими свойствами обладает также смесь опилок (10 частей) с цементом (1 часть) и водой, а также опилок с известью и алебастром — этим раствором можно утеплять наклонные плоскости крыши, т.к. он быстро схватывается.

О том, как правильно утеплить потолок в бане, Вы сможете прочитать в отдельной статье, а понять тонкости выбора теплоизолятора для потолка бани Вам поможет следующее видео:

Заключение

Принимая решение, чем утеплить потолок бани, Вы можете выбрать более трудоемкие, но менее затратные методы — использовать керамзитную или стружечную засыпку, применить глиняно-соломенный или известково-опилочный теплоизолятор. Высокотехнологичные материалы: пенополистирол, минеральная вата или пеноизол обойдутся в более круглую сумму, но они эффективно утеплят потолок бани и не потребуют значительных временных затрат на этапе монтажа.

14 голосов , пожалуйста, оцените статью:

Утепление потолка опилками — как оно выполняется, видео

Главная / Монтаж, ремонт, уход / Утепление / Как утеплить потолок опилками?

Когда речь заходит о необходимости утепления потока, очень часто вспоминаются опилки. Материал это имеет давнюю историю, как один из наиболее эффективных утеплителей.

Преимущества

Несмотря на то, что существует масса более современных способов утепления, утепление потолка опилками все еще популярно. На это есть очень много причин.

• Этот материал – один из наиболее дешевых способов утеплить потолок. При желании, можно обеспечить себя ими совершенно бесплатно, не считая транспортных расходов.
• Экологичность на самом высоком уровне – они абсолютно не наносят вреда ни здоровью, ни окружающей среде.
• Долговечность теплосберегающего слоя будет зависеть от качества их укладки, но, все равно, будет очень достойной.
• Утеплиться с помощью этого материала, может любой, даже не имеющий опыта строитель.
• Теплосбережение будет тоже достаточно высоким, особенно, если применить смесь с цементом или глиной.

Опилки – достаточно универсальный утеплитель, которым можно без особенных финансовых затрат утеплить как жилой дом, так и баню или хозяйственную постройку.

Подготовка к использованию

Чтобы теплосберегающий слой получился максимально эффективным, его нужно создавать по определенным правилам.

Для утепления дома, идеально подходят отходы от распила хвойных пород деревьев. Они содержат достаточно много смолы, и различные вредители их не жалуют, Бани же лучше утеплять листвяжными стружками, которые, предварительно смешивают с золой. Ее наличие, предотвращает появление плесени и не допускает появление гнили.

Определившись с происхождением, стоит подобрать фракцию необходимого размера. Именно размер фракции будет оказывать влияние не только на эффективность теплосбережения, но и на удобство работы с материалом.

Лучше всего, подойдет средний размер. Более мелкие фракции будут разлетаться по сторонам, пылить и с ними просто не так удобно работать. Крупные же опилки, хуже сохраняют тепло.

Отобранные для работы опилки, необходимо тщательно просушить. Нельзя при этом, накрывать их пленкой или другим материалом, не пропускающим воздух – они просто сопреют и придут в негодность.

После просушки, всю имеющуюся массу материал, необходимо просеять, или каким-нибудь другим способом, очистить от примесей и мусора.

Утепление

Когда исходный состав готов, можно приступать к созданию утепляющей смеси. Этот материал можно использовать и в чистом виде, но, показатели теплосбережения, лучше у стружки, перемешанной с глиной или цементом. Наиболее популярен цемент, хотя глина в значительной степени удешевит конечный продукт. Еще, может понадобится известь.

Первый вариантом раствора, будут смешанные с цементом опилки, в которые добавляется немного воды. После чего, вся смесь тщательно перемешивается и рассыпается ровным слоем по поверхности утепляемого потолка. Естественно, что все работы ведутся со внешней его стороны.

Пропорции для смешивания важны:

• На десять частей стружки, необходима одна часть цемента
• К этой массе, нужно добавить воду, из расчета: полтора литра воды, на десять ведер получившейся смеси с цементом.

Готовность раствора можно определить, сжав в кулаке немного смеси. Если вода не бежит, но смесь при этом, остается довольно влажной – раствор правильно приготовлен. Если вода все же капает, нужно добавить сухих компонентов. После высыхания, по теплосберегающему слою из этого раствора, можно спокойно ходить.

Второй популярный вариант раствора, включает в себя добавление извести и глины.

Перед приготовлением основного раствора, нужно разбавить пять частей глины, двумя частями воды. Дальше, этот раствор будет стоять, пока вся глина не размокнет.

Пока глина размокает, нужно приготовить опилочно-известковый состав. Пропорции для смеси такие:

• На десять частей стружки, необходимо добавить одну часть извести. Перемешав полученную смесь до однородности, можно начинать добавлять ее в глину.
• Полученная масса, добавляется в раствор глины, пока не образуется влажная и вязкая масса.

Независимо от состава, полученную массу, нужно выложить ровным слоем на поверхность чердака или по внешней стороне утепляемого потолка.

Толщина укладки, должна составлять, примерно, 20 – 30 сантиметров. Все зависит от толщины перекрытия – обычно, опилочная смесь засыпается вровень с верхним краем балок перекрытия или сооруженного каркаса из досок.

Полное высыхание может потребовать несколько месяцев, поэтому, утепление потолка опилками, лучше производить в самом начале теплого летнего сезона.

Готовность теплосберегающей подушки можно определить экспериментальным путем – по высохшей подушке можно ходить, она не должна проваливаться, а только издавать хруст.

Чтобы более точно представить себе все нюансы и тонкости процесса утепления, можно посмотреть представленное ниже видео, где рассказывается, как происходит утепление потолка опилками.

Нюансы

Если в раствор, при замешивании, добавить немного медного купороса, он будет играть роль антисептика. Зола, рассыпанная поверх опилок, тоже защитит их от появления плесени и гнили.

Перед засыпанием теплосберегающей подушки, необходимо тщательно проложить всю утепляемую поверхность, пленкой пароизоляции. Без этого, опилки достаточно быстро наберут в себя влагу, и перестанут сохранять тепло.

Через две недели после засыпания, опилочную подушку, можно накрыть вторым пароизолирующим слоем, уже – с наружной стороны. Это предохранит смесь от попадания излишней влаги снаружи.

Заключение

Выполнить утепление потолка опилками может и несколько трудоемкая задача, но оправданная невысокой стоимостью.

Помимо этого, эффективность такого утепления, сравнима с более современными способами. Главное – дать просохнуть исходному материалу, а после засыпки – приготовленной для этого массе. При правильно приготовленном растворе и верной укладке, такое утепление прослужит достаточно долго и будет эффективным.

Утепление потолка в курятнике

           Утепление потолка в курятнике делают в том случае, если хотят, чтобы курицы несли яйца не только в тёплое время года, но и зимой. Несушки – птицы привередливые. Если температура в сарае ниже нуля – они нестись не будут. А если в помещение зимой тепло, нет сквозняков и хорошее освещение – куриные яйца будут на столе круглый год. Опытные птицеводы это знают и обязательно делают утепление курятника. 

 

   По закону физики тёплый воздух легче холодного, это значит, что в помещении он поднимается вверх. Если в сарае в потолке щели или дырки, то всё тепло выйдет через них наружу. Поэтому необходимо выполнить утепление потолка. Тем более, если вы отапливаете курятник зимой. Как сделать утепление потолка в курятнике своими руками – тема этой статьи.

       Нам курятник достался от прежних хозяев. Стены у него из смеси мучки и цемента, довольно толстые.  Крыша двухскатная, покрыта шифером, на перекрытия были набросаны фанерные щиты и старые доски. Между ними были огромные щели. Зимой в таком помещении всегда была минусовая температура.

   Когда мы решили выращивать кур, об утеплении сначала не задумывались. Но зимой, в сильный мороз, несушки перестали нестись, а петух отморозил гребень – и вопрос об утеплении потолка в сарае решился сам собой.

   В оперативном порядке мы прибили на перекрытия изоляционный материал стизол, а в самые сильные морозы включали обогреватель. Зиму кое-как пережили, а летом, набрав строительных материалов, решили сделать утепление потолка в курятнике основательно.

УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКА В КУРЯТНИКЕ

   Первым делом мы оторвали стизол и освободили перекрытия от фанерных щитов. Провели ревизию балок. Размер сарая – 3 на 4 м, балки расположены через 1 м. Так как мы планируем использовать чердачное помещение для хозяйственных целей, число балок решили увеличить, чтобы по чердаку можно было ходить, не опасаясь провалиться вниз и оказаться вместе с курами на нашесте. Для этого мы приготовили доски, длиной 3 м, высотой 10 см, шириной 5 см.    Уложили их на стены на ребро, в одной плоскости со старыми балками, предварительно обработав антисептиком, чтобы их не повредил жук-точильщик. Теперь расстояние между балками у нас получилось 50 см.  

    Для утепления потолка мы будем использовать минеральную вату.    

   Чтобы она не выветривалась и не сырела, закроем её с двух сторон пароизоляционной плёнкой. Строительным степлером прикрепим плёнку к балкам снизу. Расположить её нужно гладкой стороной к минеральной вате.

   Подшивать потолок мы решили деревянной вагонкой.

 

   Это удобный и практичный материал, обеспечивающий отсутствие щелей. Для крепления вагонки к балкам используем кляймер, специальную металлическую скобу.  

   Она надёжно удерживает рейку, не повреждая её поверхность.    

   Начинаем закреплять рейки от стены, вставляя шпунт каждой последующей в паз предыдущей.   

   Вставляя в пазы рейку за рейкой, подшиваем всю площадь курятника.

   Теперь перемещаемся на чердак, захватив с собой минеральную вату и канцелярский нож. Осторожно наступая на перекрытия, а не на вагонку, уложим между ними утеплитель слоем  10 см, по высоте балок.   

   Так как мы купили минеральную вату в рулоне, разрежем её на чердаке на полоски нужной ширины. После того, как утеплитель разложен, накроем его пароизоляционным материалом, гладкой стороной к вате, и прикрепим степлером к балкам. Утепление потолка курятника сделано.

   Для того, чтобы чердачное помещение можно было использовать для разных хозяйственный нужд, необходимо настелить пол. Для этого мы приготовили доски, оставшиеся от строительства дачного туалета и душа. Нарежем их нужной длины, снова обработаем антисептиком и уложим на перекрытия. Прибьём их к балкам гвоздями – наш пол готов.   

   Теперь чердак сарая можно использовать для хранения, например, веников для бани, развесив их под крышей. Чтобы на веники не капала дождевая вода, мы сделали ремонт конька крыши своими руками.

  Для увеличения срока службы вагонки покрасим её лаком Акватекс белого цвета.     

   Когда краска высохнет, сделаем в сарае освещение, закрепив на рейках светильник с энергосберегающей лампочкой.

   Утепление потолка в курятнике мы устроили. Но для комфортной жизни несушек нужно сделать вентиляцию, чтобы в сарае всегда был свежий воздух. Для этого мы просверлим в потолке два отверстия большого диаметра дрелью, установив на неё специальную коронку.   

   Диаметр насадки равен 110 мм, чтобы можно было вставить в отверстие обычную канализационную трубу. Отрежем трубу нужной длины, соединим её с уголком и вставим в отверстие в потолке.  

    Щели между досками и трубой запеним монтажной пеной.    

   Дальше мы просверлим фронтон сарая и выведем вентиляционные трубы наружу.     

   Зимой, когда будет холодно, вентиляцию будем закрывать заглушкой, всё остальное время она будет открыта, вентилируя помещение.   

   Вот так можно сделать утепление потолка в курятнике своими руками. Теперь в нём можно вырастить цыплят в любое время года.

   Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

Видео

 

 

Как утеплить сарай своими руками – способы без больших затрат + Видео

Жизнь в частном доме открывает новые возможности. Выращенные собственноручно овощи и фрукты в разы вкуснее рыночных! А к овощам в самый раз домашние яйца, а к яйцам – молочко… Вот только где содержать животных? В ход идут все сооружения на участке, в том числе и неприспособленные. В этой статье мы рассмотрим варианты, как утеплить сарай без лишних затрат своими руками.

Строительство и утепление – действуем снаружи сарая

Сельским жителям вряд ли нужно объяснять, что такое домашние животные, и как за ними ухаживать. А вот вчерашним «городским», которые решили переселиться поближе к природе, все в новинку! Как правило, первыми в списке домашних животных, не считая собак и кошек, оказываются курочки. Весной и летом ухаживать за ними совсем не сложно, главное, обеспечить качественное питание и навес, где они смогут прятаться от солнца. Но зимой вопрос стоит иначе – в дом куриную «ватагу» во главе с драчливым петухом на всю зиму не пригласишь, а в сарае для инструментов животные попросту замерзнут.

Вопрос следует решать быстро и эффективно. И, как подумал в этот момент каждый, желательно – недорого. Даже дырявый сарай для инструментов можно своими руками превратить в теплое помещение на зиму. Самый простой вариант – сбить из досок деревянный каркас, полый внутри.

Как утеплить сарай снаружи своими руками — пошаговая схема

Шаг 1: Создаем каркас для стен

Задней стенкой каркаса будет уже имеющаяся поверхность стен, а переднюю мы сколотим из досок. Пригодятся даже не совсем ровные. А как же щели? Существует один испытанный прием – доски прибивают внахлест! Вначале к брускам прибиваются две доски, между которыми остается расстояние для третьей. Среднюю вставляют так, чтобы верхняя часть входила под первую доску, а нижняя часть – накрывала сверху вторую доску. Получится «елочка», сквозь которую не прорвется никакой ветер. Плюс такой конструкции в том, что она защищена от рассыхания, ведь если бы мы просто сколотили доски стык в стык, рано или поздно между ними образовались большие щели.

Шаг 2: Заполняем каркас утеплителем

Пространство между параллельными стенами можно утеплить своими руками по-разному. Если позволяют средства, купите минеральную вату или задуйте пустоты пенополиуретаном. Впрочем, изначально мы договорились экономить, значит, самое время вспомнить способы утепления на зиму, которыми пользовались наши дедушки и бабушки. Что может быть проще, чем древесные опилки! Материал почти дармовой – на ближайшей пилораме этого добра хоть завались, за бутылку чего-нибудь покрепче со сторожем сторгуетесь.

Опилки желательно брать сухие и мелкие. Чтобы в них не завелись грызуны, достаточно смешать древесину с известью-пушонкой – на 25 частей опилок достаточно 1 части извести. При утеплении опилками пространство между параллельными стенами должно составлять не менее 25 см. Засыпают подготовленный материал слоями, постоянно трамбуя. В течение следующих двух недель утеплитель еще даст усадку – не забудьте через какое-то время подсыпать еще опилок.

Шаг 3: Утепляем потолок

В случае с потолком создается такой же каркас. Но в отличие от стен, поверх теплоизоляции прокладывается еще и слой качественной гидрозащиты. Просто накрыть шифером или черепицей недостаточно, между ними должен быть слой рубероида или полиэтиленовой пленки. Самое главное на всех этапах – предотвратить проникновение влаги в опилки. Чтобы этого не произошло, многие упаковывают опилки в полиэтиленовые пакеты, а уже затем аккуратно помещают в пространство между стенами.

Шаг 4: Утепляем пол

Для утепления пола своими руками важно сделать насыпь из грунта высотой не меньше 10 см поверх основного уровня. Затем насыпается и утрамбовывается глина. Недостаток такого способа – в грязи, которая вечно будет внутри сарая. Если же вы хотите сделать чистый и прочный теплый пол, рекомендуется вместо насыпи из грунта сделать насыпь из керамзита и поверх нее залить цементно-песчаную стяжку.  Только делать это следует заранее, в теплое время года.

Дранка – экологически чистый способ

Глина и солома – еще один бюджетный вариант утепления своими руками, который, к тому же, абсолютно безопасен с точки зрения экологии. Из глины и соломы и по сегодняшний день делают саман (лампач, валек, глиноблок) – глиняные кирпичи, которые совмещают в себе и утеплитель, и основу для стен сарая. Солома, смешанная с глиной, играет роль армирующего материала, благодаря чему глина не растрескивается и не рассыпается.

Под слоем штукатурки саман способен служить долгие десятилетия. Так что если вы намерены строить сарай на зиму с нуля, рассмотрите и такой бюджетный вариант. Глиняные кирпичи в селах раньше делали всей родней – будет повод собраться. Если же сарай уже построен, вариант с глиной и соломой все еще актуален. Утепление сарая своими руками следует проводить изнутри – смесь из материалов наносят на заранее подготовленную дранку.

Дранка – набитые изнутри помещения деревянные планки. Сначала по диагонали набивается один слой планок, а затем в противоположном направлении второй. Чтобы приготовить раствор, размочите для начала глину (консистенция сметаны) и порциями добавьте солому. Полученный раствор должен быть достаточно густым, чтобы он не сползал с поверхности. Дайте смеси немного настояться, прежде чем приступать к работе.

Глиняную смесь наносят на стены своими руками снизу вверх. Толщина слоя – не меньше 3 см. Используйте шпатель, чтобы легче было разравнивать. На углах толщину слоя можно увеличить до 5 см, закруглив их. При высыхании могут появиться трещины – это не страшно. Их следует замазать раствором глины и песка (1:2). Финальный этап – побелка стен известью.

Как утеплить сарай – работаем изнутри

Дранка, хоть и бюджетный вариант, займет у вас немало времени. Если вы дорожите временем, то вместо бюджетных вариантов можно использовать более затратные, но и более эффективные с точки зрения скорости работ. К таковым относится вариант утепления минеральной ватой и пенопластом. Говорить о достоинствах материалов нет смысла – об этом мы уже не раз рассказали в статьях, посвященных этим теплоизоляторам. Напомним о недостатках – минеральная вата легко пропитывается влагой, в результате чего теряет теплоизоляционные качества, а также слеживается со временем.

Пенопласт этих недостатков лишен, однако он обладает небольшой прочностью и нуждается в дополнительной защите от любопытных животных.

При утеплении минватой в шахматном порядке на стены набиваются гвозди для создания армирующей сетки. Рулоны минерального утеплителя разматываются и укладываются на стены, в то время как с помощью веревки создается армирующая сетка, которая будет держать вату в нужном положении. В сетке нет необходимости, если вместо мягких рулонов вы будете использовать жесткие или полужесткие плиты. Но в этом случае понадобится сделать своими руками обрешетку из досок.

Расстояние между досками должно соответствовать ширине плит, и даже быть на пару миллиметров меньше, чтобы плиты плотно входили в пространство. Как утеплить сарай минватой на зиму? Секрет в том, чтобы предотвратить намокание материала вследствие конденсации влаги. А потому поверх утеплителя набивается слой пароизоляции – пергамин или более современные варианты мембран.

Утепление пенопластом внутри сарая – еще проще. Если основание прочное, вы можете поклеить плиты утеплителя своими руками на любой доступный клей, даже на обычный ПВА. Подойдет и монтажная пена, и жидкие гвозди. Для большей прочности можно вместе с клеевой основой закрепить плиты с помощью специальных дюбелей. В любом случае после этого обязательно следует защитить материал от механических повреждений. Подойдут любые листовые материалы. В курятнике это может быть плоский шифер, а в сарае для мелкой рогатой худобы – листы фанеры.

Отопление – радикальный способ сделать сарай теплым

Если зима застала вас внезапно, и сараи с животными оказались плохо утепленными, радикальный способ повысить температуру внутри помещений – предусмотреть на зиму отопление. Отопление может быть электрическим или на дровах. В первом случае используют обогреватели, во втором – строят печку. Обогреватели – временное решение проблемы, а вот печку следует устанавливать даже в утепленных помещениях.

Дело в том, что теплоизоляция не согревает, а лишь не дает теплу покинуть пределы сарая. Печка же позволит быстро и без лишних затрат нагреть воздух для комфортной жизни ваших питомцев. Из чего делать печку, решать вам. Только учтите, что кирпичные сооружения долго нагреваются, но затем долго остывают. Металлические печки практически моментально нагреваются, но затем также быстро остывают.

Сберечь тепло внутри сарая помогут утепленные двери. Лучше всего, если дверное полотно будет состоять из двух независимых половинок. Чтобы выпустить животных во двор или в вольер для выгула, достаточно будет открыть нижнюю дверку. Теплый воздух, скопившийся сверху, не сможет покинуть помещение. А летом верхняя половинка упростит вам уборку сарая – через нее вы сможете выбрасывать наружу свежий навоз.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Дом 124м², 2-этажный, участок 10 сот.

, , 10 км от города, Октябрьский район, Максима Горького , Ижевск, 2232000 руб №1839ых от 23 мая 2

2 232 000 ₽   18 000 ₽ за м²

Октябрьский район, Максима Горького

Агентство, 30.03.2021

В закладкиПожаловаться

Коттедж 124 кв.м , из профилированного бруса (утеплитель базальтовое волокно высокой плотности) , разводка всех инженерных коммуникаций : электрика , отопление включая радиаторы и котёл , окна , двери , на полу шпунтованная доска , стены отшлифованы покрыты огнебио защитой и окрашены тонером ,крыша ( металлочерепица ) + подшивы + сливная система.В данный момент у дома есть покупатель и производятся дополнительные работы. Можем построить такой же(больше-меньше)… любой другой , хоть Петродворец». Стоимость такого дома с полной с чистовой отделкой и разводкой инженерных коммуникаций будет: 18.000руб за кв.м (2232т.р за дом 124 кв.м) . Спроектируем любой дом ( бесплатно ) . Строительство по вашему , нашему проекту .Организуем выезд на построенные объекты , на производство! Нашей компанией построено более 60 домов. Берём вашу квартиру в зачёт строительства дома .Построим на любом участке . Гарантия на все строения!Для простоты расчетов:1) На готовый фундамент заказчика: возведение Дом-комплекта с крышей включая кровлю , черновой пол, утепление … — 9000 руб за кв.м. 2) Фундамент ,Дом комплект , крыша , кровля , черновой пол , утепление …-11000 руб за кв.м. 3) возведение Дома с чистовой отделкой ,отоплением и канализацией (заезжай\живи)…- 18000 руб за кв.мО КОМПАНИИ «ПРОФ.БРУС18»:Наша компания оказывает полный спектр услуг в сфере строительства из проф.бруса: ПРОЕКТИРОВАНИЕ (есть множество готовых проектов) .ВОЗВЕДЕНИЕ ФУНДАМЕНТА ( ленточный , свайный , монолит, буронабивной) . ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОФЕЛИРОВАННОГО БРУСА ( собственное производство в черте города ) МОНТАЖ ( осуществляем полный цикл от фундамента до чистовой отделки)ЭКСКУРСИЯ по готовым домам и на производствоP.S: При одинаковой ЦЕНЕ лучше большой Дом чем маленькая квартира!!!!»

Вид жилья Дом

Площадь дома 124 м²

Материал дома из бруса

Этажей 2

Площадь участка 10 соток

Год постройки нет данных

Ремонт обычный

Местоположение 10 км от города

Как правильно утеплить потолки соборов

Преимущества плотной упаковки Плотная набивка (полное заполнение) полости соборного потолка целлюлозой дает несколько основных преимуществ. Во-первых, целлюлоза имеет естественную плотность примерно в два раза больше, чем у стекловолокна, и в четыре-пять раз больше, чем у рыхлого выдувного стекловолокна. Это значительно затрудняет прохождение воздуха через изоляцию. Во-вторых, целлюлоза имеет заявленное значение R, равное 3.8 на дюйм по сравнению с 3,2 для обычно используемых войлок и 2,2 для выдувного стекловолокна. Более высокий коэффициент сопротивления теплоизоляции из целлюлозы очень важен в ограниченных пространствах, таких как полость соборного потолка. Кроме того, при использовании стекловолокна вы должны оставить вентилируемое пространство, что еще больше снизит изолирующий потенциал полости. Целлюлоза обеспечивает гораздо большую изолирующую способность на дюйм и, по сравнению со стекловолокном, обеспечивает больше изоляционного пространства, поскольку не требуется пространство для вентиляции. Это означает, что в ограниченном пространстве, таком как соборный потолок, целлюлоза предлагает гораздо более высокую заявленную R-ценность. Имейте в виду, что целлюлоза не только имеет большое преимущество в заявленном R-значении, но это преимущество резко возрастает при рассмотрении «эффективного» или «установленного» R-значения целлюлозы по сравнению со стекловолокном. В-третьих, вы устраняете необходимость в замедлителе схватывания воздуха или влаги (пара), потому что, как говорит исследователь Дж. К. Латта в своем отчете «Пароизоляция: что это такое? Насколько они эффективны ?: Утечка воздуха теперь считается основной причиной большинства проблем с конденсацией в стенах и крышах.Следовательно, если здание можно сделать герметичным от утечки воздуха, ему может не понадобиться пароизоляция, как определено. В правильно изолированном потолке собора (с использованием метода герметичного заполнения, удаления влаги) высокая плотность целлюлозы снижает проникновение влаги до такой степени, что не требуется барьер для пароизоляции. Как упоминалось ранее, целлюлоза имеет естественную плотность, которая обычно в два-четыре раза больше, чем у стекловолокна. Однако в потолках собора целлюлоза устанавливается с гораздо большей плотностью.Плотность важна, потому что она отвечает сразу на два вопроса. Первый — это проникновение влаги, о котором мы подробно говорили, а второй — оседание. «Осядет ли целлюлоза?» — это вопрос, который неизбежно возникает при обсуждении потолков для соборов. По словам Терри Эпплгейта, президента Applegate Insulation Manufacturing, Inc., если все будет сделано правильно, урегулирование не проблема. «Вы должны убедиться в том, что полость заполнена до надлежащей плотности, а это значит, что вы должны нанять надежного и знающего подрядчика.« В подтверждение своей позиции Терри указывает на стандарты HUD, которые «устанавливают как приемлемую оседающую (установленную) плотность 3,5 фунта на кубический фут (pcf) для установки сухой незакрепленной изоляции…

В настоящее время принято считать, что плотность установки составляет 3,5 пкф. достаточно для устранения проблемы пустот… » «На 3,5 фунта фут. » — говорит Терри, — «полость находится под давлением, поскольку целлюлоза фактически вдавливается в полость с плотностью от 150% до 200% от своей естественной плотности.Фактически, вместо того, чтобы оседать, целлюлоза спрессовывалась до 3,5 фунтов на квадратный фут. хочет вернуться в свое естественное состояние. Это напряжение сохраняет полость потолка собора заполненной на всю жизнь дома ». Миф , сорвав крышу с черепицы Наконец, миф гласит, что вентиляция служит для охлаждения черепицы летом. Это было опровергнуто исследованием, обсуждавшимся в ноябрьском выпуске журнала Energy Design Update (EDU) за 1990 год. В разделе, озаглавленном «Невлияние кровельной вентиляции на температуру черепицы», они обсуждают результаты эксперимента, проведенного Советом малых домов Университета Иллинойса, который обнаружил, что: Вопреки распространенному мнению, вентиляция чердаков или крыш в соборных потолках, по-видимому, практически не влияет на температуру черепицы или обшивки. Кроме того, EDU сообщает, Испытания в Центре солнечной энергии Флориды показали, что разница в температуре обшивки между вентилируемыми и невентилируемыми крышами не превышает трех-пяти градусов… «и» хотя вентиляция, по-видимому, мало влияет на температуру поверхности крыши, она может иметь значительное влияние на температура воздуха на чердаке и поступление тепла в дом. В заключение Плотные невентилируемые потолки соборов являются, как указывает исследование в области строительной науки под названием Report On Roof And Wall Details: Upper Canada Post And Beam, «не что иное, как хорошо изолированные внешние стены с изолирующей обшивкой с наклоном.« Целлюлоза в течение многих лет использовалась для плотной упаковки соборных потолков с отличными результатами, превосходящими по эффективности вентилируемый метод. В настоящее время специалисты по строительству по всей стране признают его предпочтительным методом установки. Чтобы избежать проблем с влажностью в будущем, проконсультируйтесь с компетентным подрядчиком по изоляции в вашем районе или позвоните в Applegate Insulation Manufacturing, Inc. по телефону (800) 627-7536. Об авторе: Аарон Эпплгейт — соучредитель и C.E.O. компании Applegate Insulation Manufacturing и имеет более чем 50-летний опыт работы в изоляционной промышленности. Аарон хорошо известен своим опытом и часто выступает в качестве отраслевого консультанта.

Глава 1. Рекомендации, основанные на тепловизионных изображениях

Люди полагаются на зрение на 90% своей сенсорной информации, и это верно как при просмотре телешоу, так и при управлении птичником. При осмотре птичника производители обычно следят за тем, чтобы поилки были на нужной высоте и не протекали; подстилка в хорошем состоянии; кормушки находятся на нужной высоте и правильно заполняются; и это поведение цыплят говорит о том, что они чувствуют себя комфортно (см. рисунки 1.8 и 1.9). Если цыплята испытывают стресс, не всегда может увидеть источник проблемы , поскольку мы не можем увидеть температуру. Хотя несколько термометров, стратегически размещенных в доме, дают представление о температурах в этих точках, вы все равно не можете получить полную картину общей тепловой среды в доме. Вот где в игру вступает тепловидение.

Рисунок 1.8 — Типичное поведение цыплят при выращивании в птичнике

Рисунок 1.9 — Типичное поведение цыплят при точечном выращивании цыплят

Тепловизионные камеры записывают разные цвета для разных температур. Все объекты, температура которых выше абсолютного нуля, излучают инфракрасный свет / тепло, невидимое человеческому глазу. Инфракрасные камеры измеряют количество излучаемой «невидимой» энергии и преобразуют ее в температуру. Программное обеспечение в камере затем преобразует температуру в цвет, поэтому вы получаете изображение, где каждый цвет представляет определенную температуру.

В рамках PHES были получены тепловые изображения различных участков птичника с цыплятами. Эти изображения использовались для определения участков дома, где теряется тепло. Например, тепловизионные изображения стен и потолка могут использоваться для определения областей с плохой изоляцией или утечки воздуха, а тепловые изображения стен, потолка и других поверхностей показывают возможные утечки воздуха, области, нуждающиеся в изоляции, а также теплые / холодные области на пол.

Изоляция — это любой материал, который снижает передачу тепла от одного места к другому.Обычно материалы, используемые в качестве изоляции, обладают высоким сопротивлением тепловому потоку. Это сопротивление изоляции количественно определяется как « R-value ». Компоненты с хорошей изоляцией имеют более высокие значения сопротивления теплопередаче и меньший тепловой поток через материал, чем компоненты с плохой изоляцией. В качестве общей ссылки R-значения для птичников могут быть описаны следующим образом:

R = менее 2	Очень низкий R-значение
R = от 2 до 5	Низкое R-значение
R = от 6 до 9	Умеренное значение R
R = от 10 до 15	Высокое значение R
R = 16 или более	Очень высокое значение R

Немного быстро Факты о R-значении:

• Один тип изоляции может быть толще или тоньше другого, но если R-значение такое же, они должны обеспечивать одинаковую изоляцию.
• Тестирование производительности на R-значение проводится при температуре 70 ° F без движения воздуха. По иронии судьбы, когда вам больше всего нужна изоляция, вы обычно не находитесь в этих идеальных температурах или условиях. Это может привести к тому, что фактическое эффективное значение R будет ниже номинального значения R.
• Коэффициент сопротивления изоляции значительно снижается при утечке воздуха или воды / влаги.
• Стандартное значение R, необходимое для изоляции птичника. Зависит от климата и температуры.

На основе тепловизионных изображений, сделанных на всех птичниках, были определены следующие общие зоны для улучшения :

• Изолировать чердак
• Изолировать и закрыть проем в боковой стене занавеса
• Повторно изолировать боковую стенку под крышей. проем в занавеске
• Заделайте трещины
  • между нижней частью боковой стены и верхней частью бетонной фундаментной стены
  • вдоль линии потолка на концах сарая
  • вокруг дверей в торцевой стене
• Закройте и закройте входные отверстия в стене туннеля (входные двери коммерческого туннеля являются одним из вариантов)

Доступен выбор из изоляционных материалов .Все это основано на стандартных принципах теплоизоляции. Материалы, используемые для уменьшения теплопередачи за счет теплопроводности, излучения или конвекции, используются в различных комбинациях для достижения желаемого результата (обычно тепловой комфорт при низком потреблении энергии). Обычно для достижения оптимального решения для птичника в различных климатических условиях требуется сочетание материалов. Также существуют продукты, в которых в одном продукте сочетаются разные типы изоляции.

Выбор и степень изоляции зависят от ряда факторов:

• Преобладающий климат
• Простота установки (например,грамм. некоторые материалы не могут быть модернизированы из-за проблем доступности или токсичности)
• Долговечность — устойчивость к сжатию, влаге, разрушению
• Стоимость — которая обычно связана с долговечностью и эффективностью
• Режим теплопередачи — объемные изоляторы наиболее полезны в холодные условия, при которых возникают значительные конвективные / кондуктивные потери; они менее полезны в жарких условиях, когда солнечное излучение является источником поступления тепла
• Ориентация поверхности и направление теплового потока определяют, насколько эффективным будет излучающий барьер — излучающие барьеры лучше всего работают при прекращении нисходящей теплопередачи от или к горизонтали поверхности
• Токсическое воздействие / выделение газов
• Воздействие на окружающую среду и устойчивость

При производстве и изготовлении изоляционных материалов может использоваться целый ряд материалов:

• Синтетические полимеры e.грамм. полистирол, полицинен, полиуретан, полиизоцианурат
• Аэрогель
• Минеральная вата (изоляция) — например, Стекловолокно, минеральная вата, шлаковая вата
• Минералы — Вермикулит, Перлит
• Натуральные растительные материалы — Целлюлозная изоляция, пробка, конопля, хлопок, солома
• Волокна животного происхождения — шерсть

Другие необычные материалы или исторический интерес:

• Натуральные растительные материалы — кукурузные початки, опилки, древесная щепа, опилки, кора красного дерева, волокно болиголова или пробка

Изоляция может быть установлена ​​в различных формах:

— Неструктурная

• Батты (изоляция) — е.грамм. стекловолокно, минеральная вата
• Одеяла (изоляция)
• Сыпучий наполнитель (изоляция) напр. целлюлоза (также может быть нанесена мокрым распылением), вермикулит
• Пена для распыления (изоляция), например синтетические полимеры
• Светоотражающая изоляция (изоляция) напр. фольга-пена-фольга

— Структурные

• Жесткие панели (изоляция)
• Структурированные панели (изоляция)
• Тюков соломы

Изоляция чердака

Качественная изоляция потолка является значительным преимуществом для птицеводов круглый год.В холодную погоду горячий воздух, производимый брудерами, печами и цыплятами, быстро поднимается к потолку. Если потолок не изолирован должным образом, это ценное тепло будет проходить через него, что приведет к снижению температуры в доме и увеличению затрат на отопление. И наоборот, в летнее время изоляция потолка сводит к минимуму количество тепла, поступающего в дом через потолок.

В жаркий летний день температура на чердаке в домах с подвесным потолком может легко превышать 130 ° F. Если потолок не изолирован должным образом, тепло из чердака попадет в птичник, что приведет к повышению температуры птичника и снижению продуктивности птицы.Минимальное значение R для изоляции потолка составляет R-12, в то время как R-19 является предпочтительным. Изоляцию чердака следует проверять ежегодно, чтобы убедиться в достаточном уровне и правильном распределении изоляционного материала.

Самая распространенная форма изоляции подвесных потолков — это выдувная целлюлоза, которая со временем оседает и смещается. Дом для птицы, построенный в 1980-х годах, вероятно, имел 5-6 дюймов теплоизоляции, когда новый, но к 2008 году этот же дом часто имел менее двух дюймов изоляции из-за оседания и уплотнения (см.Рисунок 1.11). Область вокруг потолочных вентиляторов (см. Рис. 1.12) особенно подвержена уплотнению из-за пульсации включения и выключения вентилятора.

Изоляцию чердака следует проверять ежегодно для выявления любых участков, поврежденных грызунами или утечками воды (см. Рисунок 1.13), и принятия корректирующих мер по мере необходимости.

Рисунок 1.11 — Тепловое изображение потолка с отсутствующей изоляцией. Изоляция сместилась по центру потолка, оставив холодные участки.

Рисунок 1.12 — Тепловое изображение, показывающее отсутствие изоляции вокруг потолочного вентилятора.

Рисунок 1.13 — Тепловое изображение, показывающее повреждение изоляции потолка, вызванное протечками крыши.

Целлюлозная изоляция была представлена ​​на рынке птичников в середине 1970-х годов. При правильной установке он работает относительно хорошо. В конце 1990-х годов большинству птицеводческих предприятий потребовалась туннельная вентиляция, что означало, что птичники должны были быть намного плотнее.В результате на потолке было намного больше вибрации. Это может привести к смещению целлюлозы из пика и соскальзыванию вниз по ферме. Это также может привести к более сильному осаждению целлюлозы, чем в предыдущие годы.

Зимой воздух охлаждается по мере продвижения наружу, а влага конденсируется в стенах и на чердаке. Это делает изоляцию влажной, что приводит к ее утяжелению и сжатию, что, в свою очередь, снижает эффективность изоляции. Эта влага также в конечном итоге вызовет структурные проблемы.Если у вас нет пароизоляции, рекомендуется не использовать стекловолокно, минеральную вату и целлюлозную изоляцию.

Чтобы свести к минимуму воздействие сильного ветра, уносящего изоляцию потолка от боковых стен, проемы карнизов должны быть не более одного дюйма в высоту. Однако не закрывайте карниз полностью, потому что свежий воздух необходим для удаления влаги из чердачного помещения, а также для минимизации температуры чердака в жаркую погоду.

Изоляция выдувного типа из целлюлозы имеет средний коэффициент сопротивления 3.2 на дюйм. Для получения предлагаемого R-19 требуется минимум 6 дюймов. Большинство домов, оцениваемых как часть PHES, имели только 2-4 дюйма изоляции, что недостаточно для контроля потери температуры зимой и повышения температуры летом. Добавление изоляции может сэкономить от 300 до 600 галлонов LP / дом / год. . Окупаемость вложений от 2,5 до 5 лет.

Существуют меры, которые можно предпринять при установке выдувной целлюлозной изоляции, которые помогут свести к минимуму смещение изоляции от козырька дома.Перед продувкой изоляции установите четырехфутовый валок из стекловолокна толщиной 3½ дюйма на вершине потолка. Затем поверх стекловолокна выдувается изоляция из целлюлозы, что сводит к минимуму вероятность того, что верхняя часть потолка останется неизолированной. Дополнительным вмешательством может быть установка изоляционных упоров размером 1 дюйм x 4 дюйма между нижними шнурами ферм перед вдуванием целлюлозы. Изоляционные упоры действуют как дамбы, препятствующие скольжению изоляции к боковым стенкам и от пика.

Другой утеплитель потолка может быть утеплителем из войлока или одеяла, который устанавливается разной толщины. Толщина слоя стекловолокна толщиной от 3½ до 4 дюймов составляет примерно 11, а коэффициент сопротивления стекловолокна 6 дюймов — примерно 19.

Изоляция боковых и торцевых стенок

Может быть от 6000 до 8000 квадратных футов площади боковых и торцевых стен в типичном коммерческом птичнике для бройлеров. Каждый квадратный фут неизолированной стены может передавать большое количество тепловой энергии на холод.Скорость потери тепла через стену будет зависеть от ее R-значения, а также от того, насколько велика разница температур внутри и снаружи.

Рисунок 1.15 — это тепловое изображение неизолированной завесы боковой стенки. В этом доме нет теплоизоляции штор, и цвет, определяемый тепловизором, указывает на холодные участки стен. На нижней стене также видны признаки оседания изоляции. Для сравнения, рисунок 1.16 представляет собой тепловое изображение изолированной боковой стенки. За занавеской разместили пузырчатую пленку.Желтый цвет боковых штор свидетельствует о хорошей теплоизоляции. Черный цвет вокруг вентиляционного отверстия указывает на поступление холодного воздуха.

Рисунок 1.15 — Тепловое изображение неизолированной боковой завесы

Рисунок 1.16 — Тепловое изображение боковой завесы, изолированной пузырчатой ​​пленкой

Изоляция птичников должна обеспечивать минимальное термическое сопротивление (R-значение) R-8 в открытых стенах.Рекомендуется закрыть и утеплить боковые шторы. Эти модификации могут сэкономить 600–1000 галлонов LP / дом в год при окупаемости от двух до четырех лет.

R-ценность большинства изоляционных материалов резко снижается при увлажнении. Установка пароизоляции на теплой стороне утеплителя защищает от влагонасыщения. Уплотнение разрывов и повреждений открытых пароизоляционных материалов .

В птичниках для бройлеров используется множество различных конструкций стен.Некоторые из старых домов используют изоляцию панельного типа под жестяным покрытием, но современная тенденция состоит в том, чтобы построить стену толщиной примерно 3½ дюйма, которая изолирована изоляцией типа войлока.

Торцевые стены часто изолируют стекловолокном, а в некоторых случаях — изоляцией панельного типа. Обычная изоляция в виде плит может быть полиуретановой или полистирольной. R-значения полистирола находятся в диапазоне от 3 до 5 на дюйм толщины. Полиуретан имеет среднее значение R 6 на дюйм толщины.На рис. 1.17 показаны тепловые изображения, на которых сравниваются закрытые и негерметичные торцевые двери.

Рисунок 1.17 — Тепловизионные изображения негерметичных и хорошо загерметизированных торцевых дверей.

A. Герметичная дверь

B. Герметичная дверь

поддержание значения R при модернизации птичника.Утеплитель панельного типа часто является единственным доступным типом утеплителя для утепления домов с высокими потолками или открытых ферм. Это особенно ценно для изоляции торцевых дверей. Одним из недостатков использования теплоизоляции картонного типа в птичниках является то, что с ним часто работают крысы, чернотелки, дикие птицы и другие грызуны, и в течение определенного периода времени они могут не выдерживать так же хорошо, как войлочные или взорванные. в утеплении.

Другой вариант — использование массивных боковых стенок. В целом, дом со сплошными боковинами будет потреблять меньше энергии, чем дом с занавесом.Сравнивая потребность в топливе в холодную погоду для старого дома с навесом высотой 5 футов и дома со сплошными боковинами, можно сэкономить до 40% на топливе в птичнике со сплошными стенками. Точно так же, сравнивая дом со сплошными боковыми стенами и дом с занавесом с 24-дюймовыми проемами для занавесок, створками и изоляцией над и под занавесками, можно получить только 15% экономии топлива.

Тот факт, что бройлерный птичник имеет твердые боковые стены , не означает, что он является воздухонепроницаемым (см.Рисунок 1.18), что является требованием для большинства систем вентиляции. Все столярные стыки должны быть заделаны либо обычным герметиком, либо вспенивающейся пеной, либо лентой из вспененного материала.

Рисунок 1.18 — Тепловое изображение твердой боковой стены над бетонным фундаментом.

Варианты полного ограждения навесного дома:

• В традиционном доме с каркасными стенами: поместите металлическую пленку снаружи; заполнить стену утеплителем из стекловолокна; установить внутреннюю пароизоляцию; затем обклеиваем салон фанерой.Ориентировочная стоимость: 10 000 долларов США +
• Закройте проемы в занавесках, используя изоляцию из древесины или пенополистирола и сайдинг из листового металла. Ориентировочная стоимость: 5 000–10 000 долларов США
• Аэрозольная полиуретановая изоляция. Ориентировочная стоимость: $ 1,00 + за квадратный фут
• Сверхпрочная изоляция из стекловолокна с полипропиленовым покрытием в рулонах длиной 50 футов. Therm-All — это наиболее часто используемый вид этого изоляционного материала. Therm-All [1] состоит из черной полипропиленовой облицовки толщиной 1,5 мм, армированной трехсторонней сеткой из стекловолокна / полиэстера с 0.5 основа из металлизированной полиэфирной пленки для дополнительной прочности и защиты от излучения. К металлизированной полиэфирной пленке прикреплен 3½-дюймовый стекловолоконный войлок, который специально разработан для восстановления своей первоначальной толщины после разматывания.

Изоляция входных отверстий туннелей

Одной из проблем, с которыми сталкиваются многие птицеводы в холодную погоду, является поддержание теплоты и сухости концов занавесей туннелей в своих птичниках. Для этого есть ряд причин:

• Входные отверстия туннелей — это двери со свободным концом
• Завеса туннеля часто больше, чем остальная часть занавесей боковых стен (5 футов в высоту для штор для туннелей против 3 футов для штор на боковых стенах. ).Поскольку завесы имеют очень низкий коэффициент теплоизоляции (значение R около 1,5), эта разница в высоте в два фута может привести к тому, что брудеры / печи будут работать на 30% больше, чем в остальной части дома.
• Туннельная занавеска должна свободно открываться и закрываться по мере необходимости, поэтому она часто бывает слабее, чем остальные занавески на боковых стенах птичника. Утечка воздуха из-за завесы туннеля может еще больше увеличить расходы на отопление.

На рис. 1.19 сравниваются тепловые изображения неизолированных и хорошо изолированных дверей туннелей.На рис. 1.20 представлены два вида входной двери коммерческого туннеля. Изоляционные входные отверстия туннелей могут сэкономить 400-600 галлонов LP / дом в год и имеют период окупаемости 5-8 лет.

Рисунок 1.19 — Тепловизионные изображения, сравнивающие негерметичные и хорошо изолированные входные отверстия туннеля

A. Утечка на входе в туннель

B. Хорошо изолированные двери туннеля

Фигура 1.20 — Входные двери коммерческого туннеля

Дополнительные проблемы, выявленные с помощью тепловизионных изображений

Тепловизионное изображение также может использоваться для выявления и выявления электрических проблем. Например, на рис. 1.21 показан перегрев выключателя из-за плохого контакта. Точно так же на рисунке 1.22 показан перегрев реле из-за плохого соединения.

Рисунок 1.21 — Тепловизионное изображение, показывающее перегрев из-за проблемы с контактом выключателя.

Рисунок 1.22 — Тепловое изображение, показывающее перегрев из-за плохого соединения реле.

[1] Торговые наименования и торговые марки используются только для информации и не подразумевают одобрения какого-либо продукта за исключением других, которые также могут быть подходящими

Don’t Be Dense — Cellulose & Dense Pack Insulation

Обожаю утеплитель из целлюлозы. ¹ На самом деле я люблю все утеплители. Чем больше утеплитель, тем лучше. Плохой изоляции не бывает, есть только плохие приложения. ² Но меня чертовски раздражает, когда люди говорят неправду, особенно продавцы. ³ Обычно я молчу и двигаюсь дальше, но иногда ерунда может привести к реальным повреждениям, особенно по поводу «плотной» целлюлозной изоляции.

У меня нет проблемы с плотной упаковкой стенок. Фактически, плотные стенки упаковки обычно обеспечивают замечательную производительность. Проблема заключается в плотной набивке невентилируемых соборных потолков или невентилируемых плоских крыш.

Во-первых, хорошее. Один из наиболее эффективных способов борьбы с существующими неизолированными каркасными стенами — это выдувание целлюлозы в полости стен. Это популярный и проверенный временем метод модернизации теплоизоляции, который является основой программ по утеплению малоимущих. Это популярно не зря; работает очень хорошо. Посмотрите Фотография 1 . Обратите внимание на характерные отверстия, через которые целлюлоза вводится в полости стен снаружи. Затем отверстия заполняются и снятый сайдинг заменяется.Контроль качества часто осуществляется с помощью инфракрасной камеры, чтобы не пропустить ни одной полости. Некоторые подрядчики занимаются этим более 30 лет. Это отработанный, хорошо зарекомендовавший себя метод установки утеплителя.

Фотография 1: Модернизация изоляции стен —Обратите внимание на характерные отверстия, через которые целлюлоза вводится в полости стены снаружи. Затем отверстия заполняются и снятый сайдинг заменяется. Контроль качества часто осуществляется с помощью инфракрасной камеры, чтобы не пропустить ни одной полости.

В Building Science Corporation «Skunk Works» мы экспериментировали с изоляцией полостей, чтобы оценить ее характеристики. Нет ничего лучше, чем реально измерять. Это сохраняет честность моделистов. ⁴ Мы сосредотачиваемся на моделистах, потому что мы ничего не можем сделать с продавцами. Мы измеряем простые вещи, такие как: «Насколько неплотна стена, прежде чем мы ее утеплим?» и «Насколько протекает стена после того, как мы ее утеплим?»

Сначала строим «пустую» стену и измеряем ее герметичность.Затем мы изолируем его и снова измеряем. Это несложно (фотографии 2 и 3 ). Мы провели сотни тестов, в основном потому, что нам нравится раздражать наших аспирантов.

Фотография 2: Тестирование утечки воздуха Skunk Works — Они работают так усердно, только когда у нас есть камера и босс рядом. Полость в испытательной стене изолируется плотной изоляцией.

Фотография 3: Испытание на утечку воздуха Skunk Works —Применение давления воздуха и измерение расхода.Здесь нет ничего волшебного. Но результаты впечатляют.

Результаты впечатляют. Когда мы разбираем стены, невозможно не заметить, что полости полностью заполняются ( Фотография 4 ). Да, я знаю, что это в идеальных лабораторных условиях, но это также обычное дело в полевых условиях. Фотография 5 — это фотография молодого инженера из Кливленда 25 лет назад, который тоже не верил в это, пока не нашел то же самое в полевых условиях.

Фотография 4: Skunk Works Wal l — Эта стена выглядит хорошо или как? Да, это лаборатория, но выглядит неплохо.

Фотография 5: Стена реального мира — молодой инженер из Кливленда 25 лет назад, который не верил, что можно модернизировать выдувную изоляцию в полости стены и заставить ее работать. Я вскрыл больше полостей в стенках, чем хотелось бы признать. Произошли две вещи. Я поверил в плотную упаковку стен, и, подождите, я стал поклонником Кливленда.Кто знал? Позор тебе, Леброн.

Пустые стены (стена из деревянного каркаса с фанерной обшивкой или стена из деревянного каркаса с обшивкой из картона, строительной бумаги и внутренней гипсокартонной плиты) варьируются от 0,4 до 4 кубических футов в минуту / фут ² при 0,3 дюйма вод. (От 2 до 20 л / с · м ² при 75 Па) утечка. Когда мы продуваем их изоляцией (мы плотно упаковываем их примерно до 3,5 фунтов / фут ³ [56 кг / м ³ ] плотности), утечка снижается до 0,04–0,2 куб. Футов / фут ² при 0,3 дюйма вод. .c. (0,2–1,0 л / с · м ² при 75 P. ⁵ Это невероятно впечатляет. Думаю, я уже упоминал об этом ранее. Сейчас становится лучше. Это происходит не только с целлюлозой, но и со стекловолокном. Да, вы можете плотно упаковать некоторые изделия из выдувного стекловолокна, и результаты не менее впечатляющие. Ух ты, это отличная новость для индустрии модернизации и ремонта. Существует выбор конкурирующих продуктов и технологий, и у нас есть конкуренция. все происходит из-за хорошей чистой конкуренции.

Какими бы впечатляющими ни были эти цифры (сокращение утечки на порядок), мы должны рассматривать эти цифры в перспективе. Плотная целлюлоза и плотное стекловолокно не являются воздухонепроницаемыми материалами и не образуют сборки с воздушным барьером. Хотя, что касается узлов воздушной заслонки, они иногда довольно близко подходят. Обратите внимание, что это не относится к ограждениям с воздушным барьером — целым домам. Что касается целых домов, когда люди плотно собираются, они обычно начинают с очень дырявого старого дома и «утепляют» его.Большие отверстия покрывают твердым материалом, уплотнение и герметизация выполняется вместе с плотной набивкой, и в конце процесса мы получаем то, что можно было бы считать довольно неплохим новым домом, но, конечно, не «тесным» домом. Некоторые определения по порядку.

Системы воздушного барьера обычно собираются из материалов, входящих в состав узлов , которые соединяются между собой для создания ограждений. Каждый из этих трех элементов имеет измеримое сопротивление потоку воздуха. Рекомендуемые минимальные сопротивления или воздухопроницаемость для трех компонентов следующие: ⁶

Материал
0.004 кубических футов в минуту / фут ² при 0,3 дюйма вод. Ст.
(0,02 л / с · м ² при 75 Па)

Сборка
0,039 куб. Футов в минуту / фут ² при 0,3 дюйма водяного столба
(0,20 л / с · м ² при 75 Па)

Корпус
0,39 куб. Футов в минуту / фут ² при 0,3 дюйма вод. Ст.
(2 л / с · м ² при 75 Па)

Материалы и узлы, отвечающие этим требованиям к рабочим характеристикам, называются материалами для воздушной заслонки и воздушными заслонками в сборе. Материалы воздушного барьера, включенные в узлы воздушного барьера, которые, в свою очередь, связаны между собой для создания ограждений, называются системами воздушного барьера.

Плотная набивка стены не исключает необходимости использования воздушного барьера в новом строительстве. Но в модернизированных приложениях мы часто подходим так близко, что обычно можем жить без него. Кроме того, нет других практических альтернатив, кроме полной реконструкции стенового узла. Так что «качаются» и плотные стенки пакуют. Подход практичный и рентабельный.

Два предостережения. Во-первых, если из стены течет дождевая вода, необходимо устранить утечку перед изоляцией. Никто этого не понимает? Я имею в виду, это довольно очевидно, что если ваш подвал протекает, вам нужно устранить утечку подвала, прежде чем утеплять подвал? Верно? И, если ваша крыша протекает, вам необходимо устранить протечку крыши, прежде чем утеплять чердак.Верно? Стены ничем не отличаются. Сначала устраните утечку. Не будь тупицей.

Во-вторых, поток энергии через узел уменьшается при плотной упаковке. Мы говорили об этом в BSI-028: поток энергии через шкафы ). Облицовка и обшивка дольше останутся холоднее и влажнее. Проблемы с покраской не редкость из-за плотной засыпки стен в старых зданиях. Напомним, старая краска не такая паропроницаемая и эластичная, как современные, новые краски. И не забывайте о свинце. Не забудьте «убрать поводок.«Тем не менее, я все еще считаю, что плотная упаковка стен — это хорошая идея, но это небезопасно.

А теперь о плохих вещах. Каким бы фантастическим ни был подход плотной упаковки для стен, это довольно глупый подход для невентилируемых соборных потолков и плоских крыш. И, как бы ни старались некоторые из нас работают, чтобы попытаться остановить людей от идти вперед и делать это, они продолжают это делать. Во-первых, это нарушение строительных норм. Во-вторых, это нарушает физику.

Почему такая разница между стенами и кровлей? Стены в большинстве старых домов могут высыхать снаружи, потому что они редко имеют внешние пароизоляции.Крыши имеют кровельные мембраны или асфальтовую черепицу, которые являются внешними пароизоляционными материалами, и они не могут высыхать наружу, если сборка крыши не вентилируется наружу. Мы разработали способы работы с невентилируемыми крышами и изоляцией, но их плотная упаковка не является одним из них. Об альтернативных способах я расскажу позже. У стен есть «шевеление». Нам не обязательно быть идеальными, потому что снаружи может произойти некоторое высыхание. Обычно у нас нет такой же «комнаты для маневра» с невентилируемой крышей. ⁷

Никто не спорит, что это глупая идея — засунуть кучу стекловолокна в потолок собора без обеспечения вентиляции воздуха для удаления влаги, которая просачивается изнутри. Результаты часто катастрофические ( Фотография 6, ). Независимо от того, насколько хороши мы в герметизации внутреннего потолка из гипсокартона, мы не можем постоянно делать его «достаточно совершенным», чтобы избежать неприятностей. Нам может повезти с каждым десятым, но это невысокий показатель успеха.Я имею в виду, что можно напиться с завязанными глазами, чтобы пересечь Ниагарский водопад по канату без сети, но это не лучшая идея. ⁸ Обратите внимание, что мы не только изолировали полость крыши, но и приложили все усилия для герметизации воздуха, с помощью герметиков, пенопласта и прочего, но это все равно не сработало. Итак, что заставляет нас думать, что мы можем плотно упаковать соборный потолок и заставить его работать без каких-либо попыток герметизировать ?

Фотография 6: Невентилируемый потолок собора — Никто не спорит, что это глупая идея втыкать кучу стекловолокна в потолок собора без обеспечения вентиляции для удаления влаги.Результаты часто катастрофические.

У меня для вас новости. Даже при попытках получить идеальное воздушное уплотнение плотная набивка соборного потолка или плоской крыши не выйдет. Я не первый и не единственный, кто указывает на это вам. ⁹ Но истории успеха сохраняются, и подход продолжает использоваться (фотографии 7, и 8 ), несмотря на вещественные доказательства обратного ( фотография 9 ). Отдельные игроки рассказывают истории о миллионах выигрышей в Лас-Вегасе, но, в конце концов, в среднем выигрывает казино.По-видимому, физика и полевые свидетельства неудач не удерживают продавца от его миссии.

Фотография 7: Плоская крыша — Существует миллиард неизолированных крыш, которые требуют ремонта.

Фотография 8: Плоская крыша плотно упакована —Крыша открывается, и целлюлоза выдувается в полость крыши, плотно упаковывая ее. Парень посередине — Джим Фицеральд, лучший парень в мире, и он не мог заставить это работать постоянно.Это вам что-то говорит или что?

Фотография 9: Поврежденный настил — Доказательство изоляции находится в отверстии (старая пословица подрядчика по изоляции). У колоды не было ни единого шанса. Не делай этого.

Итак, что нам делать с этими плоскими крышами и соборными потолками, которые нельзя вентилировать и изолировать обычным способом? Просто следуйте строительным нормам. Добавьте изоляцию на верхнюю часть настила, чтобы поднять температуру настила крыши выше точки росы паров внутреннего воздуха (, рис. 1 ) перед плотной набивкой, или снимите внутренний потолок и установите воздухонепроницаемую изоляцию.Распылите пену на нижнюю часть настила крыши ( Рисунок 2 ). Тепловое сопротивление изоляции, которое необходимо добавить над настилом крыши или в виде распыляемой пены на нижней стороне настила крыши, зависит от климата и внутренней влажности. Таблицы и карта в Международном жилищном кодексе упростят вам задачу. ¹⁰ Строительные нормы и правила также позволяют узнать, как выглядит «пустыня» и где находятся «пустыни», и при каких условиях вам не нужно вентилировать воздух и вы можете плотно собираться вместе.Но, если вы не в пустыне, где нет верхней пароизоляции, просто откажитесь от плотной укладки крыши.

Рис. 1. Жесткая изоляция над настилом крыши — Количество установленной жесткой изоляции зависит от климата. Чем холоднее климат, тем больше требуется термическое сопротивление. Существующую кровельную мембрану удалять не нужно. Думайте об этом как о типичном подходе к перекрытию кровли, но с дополнительным термическим сопротивлением в смеси. Жесткая изоляция обычно крепится механически, как и новая кровельная мембрана.Существующая кровельная мембрана становится «воздушной преградой». Полость крыши обычно плотно забита снизу, но не всегда.

Рис. 2: Изоляция напыляемой пеной под настилом крыши — Количество напыляемой пенопластовой изоляции (и ее пропускание водяного пара) зависит от климата. Чем холоднее климат, тем выше термическое сопротивление распыляемой пены, и после прохождения климатической зоны 4 IRC распыляемая пена также должна быть классифицирована как замедлитель парообразования класса II по толщине, на которую она установлена.Обратите внимание, что этот подход требует снятия внутреннего потолка, но не требует новой кровельной мембраны.

Но, но, так сделать непросто. Да, это правда. Но это самый простой способ. Не будь тупицей; обратите внимание на разницу. Изменится ли это? Ах, может быть. Я могу добавить, что целлюлоза может хранить много воды, и это безопасно. Но мы не уверены в пределах. Я полагаю, что со всеми неудачами, которые произойдут в ближайшие несколько лет из-за того, что люди не прислушаются к советам в этой колонке, мы получим довольно хорошее представление об этих ограничениях.

---

Footnotes:

1. Это лучшее, что я могу придумать для New York Times, помимо подкладки птичьих клеток и бумажных дрессировщиков собак.
2. Это называется преувеличением или преувеличением и часто используется свидетелями-экспертами, политиками и журналистами. Я имею в виду, кто может любить изоляцию карбамидоформальдегидом, кроме похоронного бюро и поверенного?
3. Продажи — это в основном лгать, тогда как маркетинг — в основном о том, как лгать.
4. Я только что сделал еще один снимок моделистов? Я ничего не могу с собой поделать.Плохой Джо, очень плохо.
5. Вам просто не нравится смешивание единиц? Какая-то метрическая, какая-то имперская? Добро пожаловать в мой мир. Все подрядчики выдувают материал в фунтах на кубический фут, а все мы, гики, измеряем его в литрах в секунду на квадратный метр при давлении 75 Па — это разновидность мультикультурализма в нашей отрасли.
6. Эти значения взяты из множества источников и множества людей. Национальный строительный кодекс Канады включает «спецификацию» материала для воздухонепроницаемого материала, как и Международный жилищный кодекс.Стандарт ASHRAE / USGBC / IES 189.1 поддерживает все три. Ценность материала исходит от средней протечки гипсокартона. В 1982 году Министерство энергетики, горнодобывающей промышленности и ресурсов Канады попросило меня определить значение утечки воздуха для материала воздушного барьера. Я понятия не имел. Когда бы я ни понятия не имел, я спрашивал Гаса Хандегорда из Национального исследовательского совета Канады. У него всегда была подсказка. Первое, что он всегда говорил, независимо от вопроса, было то, что для начала это был довольно глупый вопрос. Что это был неправильный вопрос.И, конечно, всегда был прав. Тогда я бы сказал: «Давай, Гас, помоги мне немного здесь». Он рычал, хмурился и говорил что-то совершенно очевидное, что заставляло меня смеяться, а его — улыбаться. На этот конкретный мой глупый вопрос Гас сказал: «Почему бы не указать число, основанное на гипсокартоне?» Он сказал, что все знают, что гипсокартон является хорошим воздухонепроницаемым материалом. Он сказал измерить кучу образцов гипсокартона. Затем предложите мне ценности, и я порекомендую их одобрить. Только никому не говори, что у нас был этот разговор.Он просто оказался в комитете по обзору проекта, который поручил мне выполнить эту работу. Ценность попала в строительный кодекс. Когда мне требовалось значение для «воздухонепроницаемой изоляции» согласно Международному жилищному кодексу, я цитировал канадское значение. Это было аккуратно. Я в основном цитировал себя. Ну, вообще-то я цитировал Гаса. Он был Эдгаром Бергеном, а я — Чарли Маккарти. Стоимость ограждения исходит из материалов Энди Персили, хотя он этого не знает. Я прошел все опубликованные Энди тесты на утечку воздуха для коммерческих зданий и посмотрел на верхний 20-й процентиль.Я полагал, что первые 20% зданий, протестированных Энди, были, вероятно, довольно хорошими зданиями, и полагал, что они могут быть основой рекомендованного значения защиты от утечки воздуха. Это разделение 80:20 также было довольно близко к стоимости жилой недвижимости Building America, и я подумал, почему бы и нет? О, ценность дома в Building America исходила от меня, в некотором роде. Мы протестировали множество промышленных домов, в которых мы избавились от «больших дыр», и это принесло нам жилую ценность Building America. Список «больших дыр» вошел в Контрольный список для теплового байпаса EPA ENERGY STAR ^® .Спасибо, Сэм Рашкин. Стоимость сборки исходит из окрашенной блочной стены и работы Тамуры и Шоу над лестничными клетками в 1970-х годах. По счастливой случайности он оказался между двумя ценностями. Кроме того, я подумал, что каменщики купят окрашенную стену из блоков в качестве сборки воздушного барьера. Et tu, Марта?
7. В Лас-Вегасе, где у нас черепичные крыши на планках на паронепроницаемой кровельной бумаге поверх OSB, обшивают невентилируемые кровельные работы. Обратите внимание, что мы находимся в пустыне и у нас нет внешней пароизоляции.Международный жилищный кодекс (IRC) признает это и допускает использование невентилируемых крыш в таких условиях, не требуя использования «воздухонепроницаемой» изоляции, также известной как «аэрозольная пена».
8. Спасибо за эту цитату Мак Пирсу. Я пригрозил ему, что воспользуюсь им.
9. Доминик Дером проделал прекрасную работу, изучая эту проблему в Университете Конкордия. Доктор Дером оказал большую помощь в этой области. Самый лучший в мире установщик целлюлозы (его можно увидеть на одной из фотографий) пришел делать крыши, и результат все тот же.Так что не надо ныть о том, что она не установила целлюлозу правильно. Все в этом проекте было сделано правильно. Хорошая работа, доктор Дером. Документ: Дером, Д. 2005. «Накопление влаги в целлюлозной изоляции, вызванное утечкой воздуха в плоских крышах с деревянным каркасом». Журнал тепловых конвертов и строительной науки 28 (3).
10. Более подробное обсуждение этого можно найти в BSD-102: Общие сведения о вентиляции чердака . Обратите внимание, что журнал ASHRAE Journal впервые появился в апреле 2006 года.

Как лучше утеплить сводчатый потолок? (Форум естественного строительства в Перми)

Изоляция и движение воздуха являются критически важными функциями здания, неправильное их выполнение может иметь огромные (и дорогостоящие) последствия. Изоляция

Rockwool — отличный продукт — просто убедитесь, что у вас есть дешевый нож для хлеба (зазубрины очень важны), чтобы разрезать его.

Похоже, ваш каркас крыши имеет размер 2×8 или 2×10, что создает гораздо более глубокую полость, чем ватер R23 Rockwool. таким образом, как говорит Майк, если вы протолкните войлок между каркасом и удерживаете его на одном уровне (или почти так) с внутренней плоскостью, у вас будет более 2 дюймов воздушного пространства под крышей.НО вот в чем загвоздка — КАЖДАЯ пара элементов обрамления создает небольшой «чердак» — весь этот воздух не может смешиваться, смешиваться и течь. Кроме того, я вижу некоторые структурные блокировки между каркасом крыши, которые еще больше разделяют ваш «чердак» на миллионы частей.

Для создания воздушного потока на чердаке должен быть воздух из нижней точки и высокой точки выхода воздуха, чтобы воздух в чердаке, нагреваясь, просто откачивался. Я бы использовал более короткую блокировку (заподлицо в салоне, щель со стороны крыши).К счастью, вам не нужна полная высота этих блоков, поэтому возьмите кольцевую пилу и просверлите верх (я бы подумал, что отверстия 2 x 3 дюйма вполне подходят). Крыша слева на рисунке сложна, потому что она упирается еще одна жилая зона; крыша справа выглядит так, как будто у вас могут быть как вход для воздуха, так и выходы для воздуха в облицовке крыши (при условии, что у вас нет препятствий).

Есть модные изделия для изготовления сплошной вентиляции по пику крыши. Оказывается, здесь можно использовать ту же идею…. обшивка крыши должна быть на расстоянии 2-3 дюймов от пересечения стен, создавая окно для выхода всего воздуха. Вентиляционный слой (гофрированный пластиковый многослойный элемент толщиной около 1/2 дюйма) должен быть размещен в месте край обшивки. Вам понадобится гидроизоляция, чтобы спуститься по стене и простираться вниз по крыше достаточно далеко, чтобы закрыть вентиляционное отверстие. Ага, хватит.

И да, другие подумали об этом. Отлично. Например, https://www.gaf.com/en-us/roofing-products/residential-roofing-products/ventilation-and-attic-vents/exhaust/hip-vents/cobra-hip-vent.

DIY Руководство по обдуваемой изоляции чердака

Теперь, когда у нас есть B-Vent, расширенный от всего, давайте установим тепловой экран, чтобы новая изоляция не касалась трубы. Правило состоит в том, что вы должны держать горючие вещества вне трубы B-Vent как минимум на 1 дюйм. Часть меня думает, что это пустая трата времени, но я пошел дальше и построил для себя тепловой экран, потому что я ОКР и хочу показать вам хороший пример.

Однако моя сторона, которая любит спорить, решила посмотреть, насколько жарко я смогу сделать свой B-Vent на чердаке. Мог бы я что-нибудь поджечь, если бы захотел? Я хотел увидеть наихудший сценарий и максимально нагреть трубку. Позвольте мне быть предельно ясным: я прошу вас последовать моему примеру и установить надлежащий тепловой экран вокруг вашего B-Vent.Но если вам интересна наука, то вот…

Для мой дом , это была пустая трата времени. Я включил водонагреватель и дал ему поработать 60 минут, чтобы попытаться сделать B-Vent как можно более горячим. Даже в этом случае я смог довести температуру только до 72 градусов по Фаренгейту на чердаке. Это далеко не так, чтобы что-нибудь поджечь. B-Vents имеют дополнительную воздушную камеру и внешнюю стенку, которые помогают снизить температуру (в так называемой двустенной трубе), и я не вижу сценария, при котором что-то может когда-либо стать достаточно горячим, чтобы стать проблемой.

Что следует помнить: В моем доме теперь ТОЛЬКО водонагреватель, выходящий в вентиляционное отверстие B, потому что я недавно заменил свою старую печь на новую высокоэффективную. У него есть вентиляционное отверстие из ПВХ, которое выходит сбоку от дома, так что теперь мой оригинальный 5-дюймовый B-Vent имеет только один водонагреватель, выходящий в него. Технически он известен как водонагреватель , не имеющий отношения к делу, . В вашем доме может еще быть печь и водонагреватель с B-Vent, поэтому не принимайте мой дом за норму.Это просто пример.

Опять же, я говорю вам установить надлежащий тепловой экран вокруг B-Vent, потому что это правильный шаг.

И потому что это действительно легко сделать. Я взял короткую секцию воздуховода диаметром 8 дюймов, вырезал выступы из основания воздуховода и загнул все остальные внутрь и наружу. Это дало мне устойчивую опору для установки секции воздуховодов на чердаке. Воздуховоды имеют форму круга, но должны соединяться вместе по шву.Это позволит вам обернуть его вокруг вашего B-Vent без необходимости отсоединять B-Vent. Как только все было установлено там, где я хотел, я вспенил основание теплозащитного экрана до потолка из гипсокартона. Это зафиксирует его на месте и сохранит изоляцию на безопасном расстоянии от B-Vent.

Изолировать современный дом середины века — AplosGroup

В середине 20-го, ^-го, -го века, казалось, не было особых причин для изолирования нового дома в Калифорнии. Мягкая зима и лето в сочетании с, казалось бы, обильной и недорогой энергией означали, что домовладельцы могли разогревать жару, не нарушая банк и не беспокоясь о своем углеродном следе.

Однако в 21 ^-м веке мы знаем, что красота окон от пола до потолка и открытых стропил, балок и столбов имеет свою цену. Утепление дома — один из лучших способов снизить расходы на отопление и охлаждение и сделать дом более комфортным в течение всего года.

Что такое изоляция?

Изоляция — это все, что создает барьер между интерьером вашего дома и внешней средой, чтобы уменьшить передачу тепла в жилое пространство или из него.

Где мне утеплить?

Проведение экологического аудита вашего дома может помочь вам определить области, наиболее нуждающиеся в теплоизоляции, но это проблемные области во многих современных домах середины века:

Стены

Наружные стены могут быть значительным источником тепла обмен, поэтому добавление прослойки между интерьером вашего дома и внешними элементами может привести к значительному повышению комфорта и стоимости.

Следует рассмотреть несколько типов изоляции стен, в том числе войлок и одеяло, насыпной / выдувной и пенопласт / жесткий пенопласт.Тип, который вы выберете, будет зависеть от конструкции вашего дома, необходимой теплоизоляции и вашего бюджета.

Поскольку установка внутренней изоляции требует просверливания отверстий для доступа воздуходувки (как минимум) или вырезания отверстия, достаточно большого для вставки рулонов или панелей, лучшее время для этого — когда вы делаете еще одну реконструкцию включает настенные работы.

Потолки

Многие современные дома середины века имеют открытые стропильные балки и минимальную изоляцию между крышей и потолком — рецепт серьезных потерь тепла.Как и в случае со стенами, добавление невидимого слоя изоляции над потолком может принести значительные дивиденды в виде комфорта и экономии средств, сохраняя при этом уникальную красоту дома середины века.

Выбор материала для утепления потолка аналогичен выбору материала для стен. Подумайте о добавлении теплоизоляции потолка, когда пришло время заменить крышу или провести значительную работу с потолком (например, перенастроить проводку).

Полы

Хотя у большинства современных людей середины века нет сквозняков в подвалах или подпольях, ваш пол все равно может быть источником потери тепла.Но их может быть сложно изолировать, как из-за конструкции пола на плите, так и из-за широкого использования внутреннего излучаемого тепла внутри плиты.

Если не хотите заливать новую бетонную плиту — а кто? — вам нужны напольные покрытия, которые удовлетворяют потребность в теплоизоляции, не снижая эффективности ваших систем лучистого отопления. Толстые ковры с подушечками, как правило, не лучший вариант. Пробковые полы — это популярный, соответствующий эпохе вариант, который может добавить теплоизоляцию, не оказывая значительного влияния на лучистое отопление.

Окна

Эти культовые окна от пола до потолка, которые помогают сделать внутреннюю и внешнюю жизнь такой привлекательной частью владения модерном середины века, являются одним из наиболее важных факторов плохих тепловых характеристик.

Оригинальные окна в большинстве современных домов середины века представляют собой одинарное остекление с металлическим обрамлением, обеспечивающее слабую защиту от жары или холода.

Идеальное решение — заменить их энергосберегающими окнами с двойным остеклением, но это может быть дорого, если в вашем доме много больших окон.Менее дорогие, но менее эффективные варианты включают установку акриловых вставок на существующие окна или покрытие их специальными продуктами, снижающими теплопередачу.

Воздуховоды

Если в вашем модерне середины века есть воздуховоды для отопления или кондиционирования воздуха, убедитесь, что они должным образом герметизированы по швам и стыкам, предпочтительно с использованием мастики для воздуховодов, а не ленты.

Когда следует утеплять?

Любой дом без теплоизоляции может выиграть от ее добавления, но поскольку это предполагает открытие стен, потолков или полов, это наиболее рентабельно делать, когда вы выполняете другие проекты реконструкции или строительства.

Некоторые типы изоляции могут быть установлены с минимальным проникновением, в то время как другие требуют более обширной «хирургической операции» в вашем доме. Лучшее время поговорить с вашим архитектором или подрядчиком о вариантах изоляции — на этапе планирования любой реконструкции.

Проконсультируйтесь с экспертом по модернизму середины века

Из-за уникальных архитектурных особенностей современных домов середины века я настоятельно рекомендую проконсультироваться с архитектором или подрядчиком, специализирующимся на современных реконструкциях середины века, которые могут помочь вам разработать наиболее эффективные архитектурные решения.