как правильно утеплить дом снаружи и изнутри
KNAUF Therm
01.09.2020
СОДЕРЖАНИЕ
1. Способы утепления
2. Чем утеплить каркасный дом, чтобы не замерзнуть зимой
3. Какой утеплитель подойдет для каркасного дома
4. Инструкция по теплоизоляции каркасного дома
5. Утепление стен внутри
6. Утепление стен снаружи
7. Утепление фундамента каркасного дома
8. Особенности утепления дома из каркаса
Каркасный дом — конструкция, где несущие элементы связаны между собой. Эти легкие, эргономичные дома быстро строятся, а потому являются очень популярными. Однако их необходимо утеплять, иначе в помещении будет очень холодно. Утепление каркасного дома можно выполнить своими руками, но это требует пошаговой инструкции.
Исходя из выбора теплоизоляционного материала и имеющегося оборудования, каркасный дом утепляют несколькими способами.
- Если утеплитель жидкий, используется напыление. Это касается пенополиуретана: он наносится специальной установкой. Таким же способом можно распылить эковату, если предварительно разбавить ее водой.
- Навесной способ подходит для рулонных материалов. На стену крепится каркас, а на него — оклеечная или окрасочная гидроизоляция. После монтажных работ внешнюю часть каркаса отделывают декоративными плитами или панелями. При навесном утеплении нужно установить систему вентиляции, чтобы в утеплительной прослойке не скапливался конденсат.
- Мокрый метод предполагает использование штукатурки и подойдет для пенополистирольных плит. В таком случае на стену приклеивается утеплитель с армирующей сеткой, после чего следует отделка штукатуркой.
Способы утепления
В целом, каркасные дома имеют простую технологию строительства, главное — не ошибиться с утеплителем. Он должен соответствовать нескольким критериям:
- пожаробезопасность;
- влагостойкость;
- прочность;
- низкая теплопроводность;
- экологичность;
- устойчивость к сырости, плесени, грибков, грызунов.
Однако если у материала есть не все характеристики, от него лучше отказаться при утеплении: любое несовпадение сократит срок эксплуатации, сделав проживание некомфортным.
Если вы собираетесь жить в доме зимой, толщина утеплителя должна составлять не менее 15 см для стен, 20 см для полов, 30 см для кровли. И, конечно, нужно утеплить как можно больше поверхностей, чтобы поддерживать комфортную температуру.
Чем утеплить каркасный дом, чтобы не замерзнуть зимой
Стены каркасных домов, по сути, полые, поэтому их необходимо утеплять. Важно выбрать правильный материал для теплоизоляции. Зачастую для
лучшим утеплителем для каркасных домовявляется минеральная вата и пенопласт (пенополистирол).
Пенопласт мало весит, легко монтируется, продается по доступной цене. Минвата выпускается в нескольких видах: каменная и шлаковая вата, стекловата, эковата.
От наименования зависят свойства материала.
Однако существуют другие материалы для утепления каркаса. Они уступают пенопласту и минеральной вате по характеристикам, поэтому используются редко.
Какой утеплитель подойдет для каркасного дома
Пенопласт или пенополистирол
В качестве утеплителя можно использовать пенопласт или пенополистирол — негорючий, прочный материал. Он часто применяется при возведении зданий и хорошо сохраняет тепло.
Пенополистирольные плиты удобно монтировать из-за небольшого веса. Сам материал не впитывает воду, устойчив к перепадам температур, грибкам, плесени. Стоит отметить, что при теплоизоляции пенополистиролом поверхность должна быть ровной: это поможет не создавать зазоры. Также важно плотно укладывать пенополистирольные плиты, чтобы между ними не было щелей, через которые может проникнуть вода. Только при соблюдении всех правил материал прослужит вам долго.
«КНАУФ Пенопласт» производит пенополистирольные плиты для любых поверхностей — от фундамента до кровли, — а также универсальные плиты для дома, подходящие для работ разного формата. Все плиты обладают высокой прочностью и пожаробезопасностью, выдерживают до 200 циклов разморозки и заморозки.
Минеральная вата
Этот материал существует в нескольких состояниях:
- Стекловата — мягкая вата — устойчива к огню, не пропускает тепло, не разлагается. В то же время при монтаже стекловату нужно дополнительно закреплять деревянными вставками, чтобы не допустить появления мостиков холода.
- Каменная вата больше подходит для утепления. Она мало весит, обладает хорошей тепло- и звукоизоляцией, прочностью, долговечностью, огнестойкостью. Однако она хорошо пропускает влагу, поэтому материал нужно защищать гидроизоляционной пленкой. Другой недостаток — высокая стоимость.
- Эковата — экологичный утеплитель, который прекрасно сохраняет тепло. Однако в процессе эксплуатации происходит усадка материала, из-за чего теплопроводность повышается. Кроме того, эковату трудно установить самостоятельно: это требует помощи специалистов.
Пенополиуретан
Пенополиуретан — утеплитель из полимерной пены. Он подходит для домов, которые подвержены гниению и обладают низкой пожароустойчивостью. Материал крепится к большинству поверхностей, устойчив к воздействию внешних факторов, заполняет все трещины, не требует крепежных инструментов при монтаже.
Пенополиуретан наносится на поверхность напылением, что помогает сохранить объем и вес несущих конструкций. Однако материал довольно капризен при монтаже, поэтому работать с ним могут только опытные строители.
Керамзит
Керамзит — утеплитель, состоящий из термически обработанной глины.
Этот экологически чистый материал часто выбирают из-за низкой стоимости. Однако недостатки перевешивают достоинства: керамзит хорошо впитывает воду и обладает высокой хрупкостью, а потому является не самым надежным материалом для утепления.
Как правильно утеплить каркасный дом? Следует понимать, что циркуляция и испарение влаги происходят в каждом помещении. После установки любого утеплителя циркуляция нарушается, а пар неминуемо оседает на более плотной части стены. Поэтому необходимо проводить пароизоляцию, чтобы обустроить вентиляцию в помещении: для этого понадобятся двусторонняя клейкая лента и армирующая сетка.
Общий порядок работ таков:
- Обработайте каркас защитной пропиткой, дайте ему высохнуть.
- Удалите грязь и пыль с поверхности.
- Выровняйте каркас, залейте монтажной пеной щели и зазоры.
- Снимите с клейкой ленты плёнку, приложите к тем частям каркаса, по которым будет проходить пароизоляция. После этого снимите пленку с другой стороны ленты.
- Раскатайте армирующую сетку поперек стоек (если речь о стене), прижимая к лентам. Края должны перекрывать друг друга на 20 см.
- Если вы утепляете стену, для надежности следует закрепить сетку степлером.
- Смонтируйте рейки на каркас, чтобы прочно уложить теплоизоляционный материал.
После этого снимите пленку с другой стороны ленты.Инструкция по теплоизоляции каркасного дома своими руками
После этого можно приступать к устройству теплоизоляционного слоя. Отметим, что схемы утепления стен и фундамента каркасного дома отличаются друг от друга.
Как только пароизоляция завершена, можно утеплять поверхность. Вам понадобятся:
- пенополистирольные плиты;
- клей для пенопласта;
- рейки с сечением 20х на 30 мм;
- монтажная пена;
- монтажный нож;
- уплотнительная клейкая лента.
Как правильно укладывать утеплитель в каркасные стены? Последовательность строительных работ такова.
- Нанести клей на пенополистирольные плиты по периметру и в центр.
- Уложить первый слой плит между рейками, при необходимости подрезать или заполнить зазор.
- Для надежность вбить в теплоизолирующий материал дюбеля-грибки: по пять на каждую плиту.
- Все щели залить монтажной пеной.
- Точно так же уложить второй слой плит, чтобы его стыки не совпадали со стыками первого слоя. Снова залить щели пеной.
- Чтобы защитить дом от потери тепла, следует закрепить на плитах пленку для изоляции от влаги, ветра. Монтаж происходит по тому же принципу, что и пароизоляция.
- После этого на пленку прикрепляются рейки на саморезах: это создает зазор для удаления воды. К тому же, с помощью реек можно выровнять поверхность, располагая их на необходимом уровне и подкладывая фанеру под нужный конец.
- Остается провести отделку стен: подойдет декоративная штукатурка, фасадная плитка, сайдинг.
Утепление стен внутри
ТОВАРЫ KNAUF THERM® ДЛЯ УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДА
KNAUF THERM® ФАСАД
KNAUF THERM® ФАСАД PRO
Как правильно утеплить наружные стены в каркасном доме? Точно так же, как и внутри.
Технология совпадает: понадобится пароизоляционная пленка, клей, пенополистирольные плиты.
Специалисты рекомендуют проводит наружнее утепление стен: внутреннее практически не используется в строительстве. Но нужно выбирать «удобные» погодные условия: чтобы на улице было не влажно и не слишком солнечно.
Утепление стен снаружи
Чтобы холодный воздух не попадал в дом снизу, следует
утеплить фундамент. Для ленточного фундамента — замкнутого контура из железобетонных балок — процесс проходит следующим образом:
- Сначала нужно подготовить поверхность: убрать загрязнения, обработать грунтовкой.
- Развести клей водой по инструкции. Лучше перемешивать его дрелью с насадкой-миксером.
- Нанести клей на плиту утеплителя, прикрепить к фундаменту.
- Заделать все отверстия монтажной пеной.
- Для надежности вбить в пенополистирол дюбеля-грибки: по пять штук для каждой плиты.
- Затем можно нанести новый слой клея на утеплитель, а сверху класть армирующую сетку, вдавив ее в раствор.
- Выровнять поверхность, дать ей высохнуть, после чего провести декоративную отделку цоколя.
Так как в свайном фундаменте есть небольшие отверстия из-за свай, монтаж утеплителя будет проходить по иной системе:
- Нужно сделать каркасное сооружение из дерева или профиля по периметру фундамента.
- Затем зафиксировать плиты пенополистирола на каркасе клеем и дюбелями. Стыки также заделать пеной.
- Лучше провести укладку в два слоя, чтобы надежно перекрыть стыки.
- Сверху следует наложить армирующую сетку, а затем вдавить ее в клей.
- Следующий этап — внешняя отделка: декоративными панелями, облицовкой, камнем, кирпичом.
Утепление фундамента каркасного дома
ПЕНОПОЛИСТИРОЛ KNAUF THERM® ДЛЯ УТЕПЛЕНИЯ ФУНДАМЕНТА
KNAUF THERM® ФУНДАМЕНТ
Чтобы теплоизоляция была надежной, потребуется утеплить не только фундамент и стены.
Цоколь, кровля, пол также нуждаются в теплоизоляции. Есть несколько правил, о которых нужно помнить:
- для фундамента и цоколя подойдет только пенополистирол, для стен и кровли можно также использовать минвату;
- меньше всего тепло уходит через пол дома, больше всего — через стены и кровлю
- при утеплении внутри помещения следует наладить обмен воздуха. Поэтому в пластиковых окнах нужны специальные вентиляционные клапаны;
- строительная бригада из нескольких человек утеплит помещение за 2-3 дня;
- если дом уже построен, придется убирать декоративную отделку и проводить капитальный ремонт.
В целом, утеплить каркасный дом не так трудно, если следовать рекомендациям. Для этого не нужно специальное оборудование, а полые стены делают монтаж еще удобнее. К тому же если выбрать доступный материал, то ремонт окажется не таким дорогостоящим, а вы сможете чувствовать себя комфортно в теплом помещении.
Особенности утепления дома из каркаса
Поделиться статьей:
Читайте по этой теме
Какой утеплитель лучше для каркасного дома
Читать дальше
Пенополистирол: что это такое простыми словами
как правильно утеплить дом снаружи и изнутри
KNAUF Therm
01.09.2020
СОДЕРЖАНИЕ
1. Способы утепления
2. Чем утеплить каркасный дом, чтобы не замерзнуть зимой
3. Какой утеплитель подойдет для каркасного дома
4. Инструкция по теплоизоляции каркасного дома
5. Утепление стен внутри
6. Утепление стен снаружи
7. Утепление фундамента каркасного дома
8. Особенности утепления дома из каркаса
Каркасный дом — конструкция, где несущие элементы связаны между собой. Эти легкие, эргономичные дома быстро строятся, а потому являются очень популярными. Однако их необходимо утеплять, иначе в помещении будет очень холодно.
Утепление каркасного дома можно выполнить своими руками, но это требует пошаговой инструкции.
Исходя из выбора теплоизоляционного материала и имеющегося оборудования, каркасный дом утепляют несколькими способами.
- Если утеплитель жидкий, используется напыление. Это касается пенополиуретана: он наносится специальной установкой. Таким же способом можно распылить эковату, если предварительно разбавить ее водой.
- Навесной способ подходит для рулонных материалов. На стену крепится каркас, а на него — оклеечная или окрасочная гидроизоляция. После монтажных работ внешнюю часть каркаса отделывают декоративными плитами или панелями. При навесном утеплении нужно установить систему вентиляции, чтобы в утеплительной прослойке не скапливался конденсат.
- Мокрый метод предполагает использование штукатурки и подойдет для пенополистирольных плит. В таком случае на стену приклеивается утеплитель с армирующей сеткой, после чего следует отделка штукатуркой.
Способы утепления
В целом, каркасные дома имеют простую технологию строительства, главное — не ошибиться с утеплителем. Он должен соответствовать нескольким критериям:
- пожаробезопасность;
- влагостойкость;
- прочность;
- низкая теплопроводность;
- экологичность;
- устойчивость к сырости, плесени, грибков, грызунов.
Однако если у материала есть не все характеристики, от него лучше отказаться при утеплении: любое несовпадение сократит срок эксплуатации, сделав проживание некомфортным.
Если вы собираетесь жить в доме зимой, толщина утеплителя должна составлять не менее 15 см для стен, 20 см для полов, 30 см для кровли. И, конечно, нужно утеплить как можно больше поверхностей, чтобы поддерживать комфортную температуру.
Чем утеплить каркасный дом, чтобы не замерзнуть зимой
Стены каркасных домов, по сути, полые, поэтому их необходимо утеплять.
Важно выбрать правильный материал для теплоизоляции. Зачастую для
является минеральная вата и пенопласт (пенополистирол).
Пенопласт мало весит, легко монтируется, продается по доступной цене. Минвата выпускается в нескольких видах: каменная и шлаковая вата, стекловата, эковата. От наименования зависят свойства материала.
Однако существуют другие материалы для утепления каркаса. Они уступают пенопласту и минеральной вате по характеристикам, поэтому используются редко.
Какой утеплитель подойдет для каркасного дома
Пенопласт или пенополистирол
В качестве утеплителя можно использовать пенопласт или пенополистирол — негорючий, прочный материал. Он часто применяется при возведении зданий и хорошо сохраняет тепло.
Пенополистирольные плиты удобно монтировать из-за небольшого веса.
Сам материал не впитывает воду, устойчив к перепадам температур, грибкам, плесени. Стоит отметить, что при теплоизоляции пенополистиролом поверхность должна быть ровной: это поможет не создавать зазоры. Также важно плотно укладывать пенополистирольные плиты, чтобы между ними не было щелей, через которые может проникнуть вода. Только при соблюдении всех правил материал прослужит вам долго.
«КНАУФ Пенопласт» производит пенополистирольные плиты для любых поверхностей — от фундамента до кровли, — а также универсальные плиты для дома, подходящие для работ разного формата. Все плиты обладают высокой прочностью и пожаробезопасностью, выдерживают до 200 циклов разморозки и заморозки.
Минеральная вата
Этот материал существует в нескольких состояниях:
- Стекловата — мягкая вата — устойчива к огню, не пропускает тепло, не разлагается. В то же время при монтаже стекловату нужно дополнительно закреплять деревянными вставками, чтобы не допустить появления мостиков холода.
- Каменная вата больше подходит для утепления. Она мало весит, обладает хорошей тепло- и звукоизоляцией, прочностью, долговечностью, огнестойкостью. Однако она хорошо пропускает влагу, поэтому материал нужно защищать гидроизоляционной пленкой. Другой недостаток — высокая стоимость.
- Эковата — экологичный утеплитель, который прекрасно сохраняет тепло. Однако в процессе эксплуатации происходит усадка материала, из-за чего теплопроводность повышается. Кроме того, эковату трудно установить самостоятельно: это требует помощи специалистов.
Пенополиуретан
Пенополиуретан — утеплитель из полимерной пены. Он подходит для домов, которые подвержены гниению и обладают низкой пожароустойчивостью. Материал крепится к большинству поверхностей, устойчив к воздействию внешних факторов, заполняет все трещины, не требует крепежных инструментов при монтаже.
Пенополиуретан наносится на поверхность напылением, что помогает сохранить объем и вес несущих конструкций.
Однако материал довольно капризен при монтаже, поэтому работать с ним могут только опытные строители.
Керамзит
Керамзит — утеплитель, состоящий из термически обработанной глины. Этот экологически чистый материал часто выбирают из-за низкой стоимости. Однако недостатки перевешивают достоинства: керамзит хорошо впитывает воду и обладает высокой хрупкостью, а потому является не самым надежным материалом для утепления.
Как правильно утеплить каркасный дом? Следует понимать, что циркуляция и испарение влаги происходят в каждом помещении. После установки любого утеплителя циркуляция нарушается, а пар неминуемо оседает на более плотной части стены. Поэтому необходимо проводить пароизоляцию, чтобы обустроить вентиляцию в помещении: для этого понадобятся двусторонняя клейкая лента и армирующая сетка.
Общий порядок работ таков:
- Обработайте каркас защитной пропиткой, дайте ему высохнуть.
- Удалите грязь и пыль с поверхности.
- Выровняйте каркас, залейте монтажной пеной щели и зазоры.
- Снимите с клейкой ленты плёнку, приложите к тем частям каркаса, по которым будет проходить пароизоляция. После этого снимите пленку с другой стороны ленты.
- Раскатайте армирующую сетку поперек стоек (если речь о стене), прижимая к лентам. Края должны перекрывать друг друга на 20 см.
- Если вы утепляете стену, для надежности следует закрепить сетку степлером.
- Смонтируйте рейки на каркас, чтобы прочно уложить теплоизоляционный материал.
Инструкция по теплоизоляции каркасного дома своими руками
После этого можно приступать к устройству теплоизоляционного слоя. Отметим, что схемы утепления стен и фундамента каркасного дома отличаются друг от друга.
Как только пароизоляция завершена, можно утеплять поверхность. Вам понадобятся:
- пенополистирольные плиты;
- клей для пенопласта;
- рейки с сечением 20х на 30 мм;
- монтажная пена;
- монтажный нож;
- уплотнительная клейкая лента.
Как правильно укладывать утеплитель в каркасные стены? Последовательность строительных работ такова.
- Нанести клей на пенополистирольные плиты по периметру и в центр.
- Уложить первый слой плит между рейками, при необходимости подрезать или заполнить зазор.
- Для надежность вбить в теплоизолирующий материал дюбеля-грибки: по пять на каждую плиту.
- Все щели залить монтажной пеной.
- Точно так же уложить второй слой плит, чтобы его стыки не совпадали со стыками первого слоя. Снова залить щели пеной.
- Чтобы защитить дом от потери тепла, следует закрепить на плитах пленку для изоляции от влаги, ветра. Монтаж происходит по тому же принципу, что и пароизоляция.
- После этого на пленку прикрепляются рейки на саморезах: это создает зазор для удаления воды. К тому же, с помощью реек можно выровнять поверхность, располагая их на необходимом уровне и подкладывая фанеру под нужный конец.
- Остается провести отделку стен: подойдет декоративная штукатурка, фасадная плитка, сайдинг.
Утепление стен внутри
ТОВАРЫ KNAUF THERM® ДЛЯ УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДА
KNAUF THERM® ФАСАД
KNAUF THERM® ФАСАД PRO
Как правильно утеплить наружные стены в каркасном доме? Точно так же, как и внутри. Технология совпадает: понадобится пароизоляционная пленка, клей, пенополистирольные плиты.
Специалисты рекомендуют проводит наружнее утепление стен: внутреннее практически не используется в строительстве. Но нужно выбирать «удобные» погодные условия: чтобы на улице было не влажно и не слишком солнечно.
Утепление стен снаружи
Чтобы холодный воздух не попадал в дом снизу, следует
утеплить фундамент. Для ленточного фундамента — замкнутого контура из железобетонных балок — процесс проходит следующим образом:
- Сначала нужно подготовить поверхность: убрать загрязнения, обработать грунтовкой.
- Развести клей водой по инструкции. Лучше перемешивать его дрелью с насадкой-миксером.
- Нанести клей на плиту утеплителя, прикрепить к фундаменту.
- Заделать все отверстия монтажной пеной.
- Для надежности вбить в пенополистирол дюбеля-грибки: по пять штук для каждой плиты.
- Затем можно нанести новый слой клея на утеплитель, а сверху класть армирующую сетку, вдавив ее в раствор.
- Выровнять поверхность, дать ей высохнуть, после чего провести декоративную отделку цоколя.
Так как в свайном фундаменте есть небольшие отверстия из-за свай, монтаж утеплителя будет проходить по иной системе:
- Нужно сделать каркасное сооружение из дерева или профиля по периметру фундамента.
- Затем зафиксировать плиты пенополистирола на каркасе клеем и дюбелями. Стыки также заделать пеной.
- Лучше провести укладку в два слоя, чтобы надежно перекрыть стыки.
- Сверху следует наложить армирующую сетку, а затем вдавить ее в клей.
- Следующий этап — внешняя отделка: декоративными панелями, облицовкой, камнем, кирпичом.
Утепление фундамента каркасного дома
ПЕНОПОЛИСТИРОЛ KNAUF THERM® ДЛЯ УТЕПЛЕНИЯ ФУНДАМЕНТА
KNAUF THERM® ФУНДАМЕНТ
Чтобы теплоизоляция была надежной, потребуется утеплить не только фундамент и стены. Цоколь, кровля, пол также нуждаются в теплоизоляции. Есть несколько правил, о которых нужно помнить:
- для фундамента и цоколя подойдет только пенополистирол, для стен и кровли можно также использовать минвату;
- меньше всего тепло уходит через пол дома, больше всего — через стены и кровлю
- при утеплении внутри помещения следует наладить обмен воздуха. Поэтому в пластиковых окнах нужны специальные вентиляционные клапаны;
- строительная бригада из нескольких человек утеплит помещение за 2-3 дня;
- если дом уже построен, придется убирать декоративную отделку и проводить капитальный ремонт.
В целом, утеплить каркасный дом не так трудно, если следовать рекомендациям. Для этого не нужно специальное оборудование, а полые стены делают монтаж еще удобнее. К тому же если выбрать доступный материал, то ремонт окажется не таким дорогостоящим, а вы сможете чувствовать себя комфортно в теплом помещении.
Особенности утепления дома из каркаса
Поделиться статьей:
Читайте по этой теме
Какой утеплитель лучше для каркасного дома
Читать дальше
Пенополистирол: что это такое простыми словами
А-образные рамы хороши в холодном климате
Мы можем получать комиссию, когда вы покупаете по нашим ссылкам.
Культовая кабина с А-образной рамой привлекает всеобщее внимание как способ уединиться от мира и погрузиться в природу. Их простой дизайн выдержал испытание временем. Прокрутите любой канал в социальных сетях в наши дни, и вы увидите, что они в тренде и выглядят как никогда модно.
Они были приняты как дизайнерами, так и любителями активного отдыха.
А-образная кабина в снегу определенно звучит романтично. Если вы мечтаете о своей собственной хижине с А-образной рамой для зимнего базового лагеря, вам может быть интересно, хорошо ли себя чувствуют эти типы конструкций в холодном и снежном климате. Короткий ответ — да, поэтому их часто можно найти на горнолыжных курортах, в горах и в заснеженных лесах.
Несмотря на то, что есть ряд плюсов и минусов, которые следует учитывать для кабин с А-образной рамой, ниже приведены некоторые соображения для проживания в А-образной раме в холодном климате.
Содержание
- Крыша шага
- Изоляция
- Windows
- Огрев
- Финальный слов
Крыша на крыше
. Уох восхождение на один в ближайшее время). Но в условиях сильного снегопада это хорошо. Снег соскальзывает с крутого склона, избавляя от необходимости вставать и делать это самостоятельно.
Мы называем это победой.
Вероятность повреждения скатной крыши снегом или льдом также мала из-за крутого уклона по сравнению с традиционной конструкцией.
Уклон крыши также обеспечивает достаточно места для установки солнечных батарей, которые могут не только сэкономить средства, но и обеспечить усиление солнечной энергии в более холодном климате. Делаем салон еще уютнее.
Изоляция
А-образные рамы, как правило, имеют хорошую конструкцию и хорошую изоляцию благодаря большой крыше. Их простая конструкция делает их энергоэффективными. Предполагая, что А-образная рама хорошо изолирована, вам должно быть уютно внутри даже в холодные зимы.
Если вы рассматриваете старую хижину, которая не была должным образом изолирована, вы все равно можете добавить способы более эффективной изоляции. Существует два основных метода изоляции А-образной рамы. Для внутренней отделки утеплитель между и под стропилами. Снаружи изоляция между настилом крыши и черепицей, виброизоляцией, металлом или черепицей.
Проконсультируйтесь с местным подрядчиком, чтобы посмотреть на изоляцию кабины и есть ли способы улучшить ее, чтобы сохранить тепло в кабине в самые холодные месяцы.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сообщение, опубликованное A-Frame Haus (@aframehaus)
Окна
обращаться. Они также должны обеспечивать достаточное количество естественного света и солнечной энергии, что является преимуществом в более холодном климате.
Тем не менее, вам следует проверить эффективность ваших окон – старые окна могут вызывать потери тепла в салоне. В этом случае вам следует подумать о замене окон на более энергоэффективные, чтобы гарантировать, что тепло в вашем доме не уходит через протекающие окна. .
Если нынешние окна не пропускают достаточно естественного света, можно рассмотреть возможность установки мансардных окон или солнечных труб на крыше.
Мансардное окно на крыше будет пропускать значительно больше света и тепла, чем вертикальное окно, и сделает жилое пространство более воздушным. Вы должны убедиться, что световые люки могут выдержать среднегодовую снеговую нагрузку.
Отопление
Конструкция А-образной рамы означает, что тепло поднимается к верхней части дома, что может привести к тому, что в верхней части дома будет слишком тепло, а в основном жилом помещении будет недостаточно тепло. Хотя нагрев А-образной рамы может быть проблемой из-за ее формы, существуют решения для эффективного нагрева А-образной рамы.
Одним из простых решений является установка потолочного вентилятора, который будет включать его, когда включается отопление. Это поможет циркулировать воздуху по всему салону, чтобы поддерживать комнатную температуру равномерной. Циркуляция воздуха от вентилятора распределяет тепло более равномерно и делает вашу систему отопления более эффективной.
Дровяные печи или камины часто являются сердцем А-образной рамы, чтобы поддерживать уют и тепло на уровне земли.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сообщение, опубликованное AFRAME HOUSE FOR YOU (@aframeworld)
Заключительное слово
Конструкция кабины с А-образной рамой действительно делает ее идеальной для любых погодных условий. В холодном климате хорошо изолированная кабина с А-образной рамой и надлежащим отоплением будет комфортной. Добавьте дровяной камин или дровяную печь, и вы получите идеальную уютную хижину, которая станет базовым лагерем для создания воспоминаний на всю зиму.
Если вы мечтаете о кабине с А-образной рамой в зимнем климате, есть множество способов сохранить тепло и уют в ней всю зиму.
Изоляция в зданиях с деревянным каркасом
Роберт Демаус
Большие оригинальные выступы этого исторического дома с деревянным каркасом защищают нижнюю стену, а наклонная доска над окном первого этажа отводит воду от нижней стены. (Все фото: Роберт Демаус) |
Термически стены с деревянным каркасом обычно плохо работают по сравнению с другими традиционными конструкциями и с трудом соответствуют современным требованиям. В этой статье рассматриваются проблемы и риски, связанные с модернизацией изоляции для повышения ее тепловых характеристик. Основное внимание уделяется случаям, когда древесина выходит наружу, что обычно является наиболее проблематичным, но также рассматриваются деревянные рамы, скрытые за облицовкой (либо того же периода, либо более позднего).
Существуют обстоятельства, при которых модернизация изоляции стены с деревянным каркасом приемлема и выгодна, но другие меры могут оказаться более рентабельными и менее разрушительными. Чтобы определить наилучший путь вперед, обследование и анализ должен проводить независимый консультант, а не поставщик материалов или подрядчик. Наряду с комфортом, экономией средств и экологическими преимуществами необходимо также учитывать многие другие факторы, в том числе:
- Историческое значение здания в целом, а также относительную значимость отдельных элементов и степень модернизированная изоляция изменит его
- Состояние строительной ткани, а также характер и объем любых вмешательств (кроме теплоизоляции), которые могут потребоваться
- Причины любой существующей деградации и способы их устранения
- Текущая гидротермическая характеристика деревянно-каркасных стен и здания в целом
- «Ландшафтная ценность» здания и потенциальное воздействие любого изменения его внешнего вида
- Производительность систем отопления и горячего водоснабжения и экономическая выгода от модернизации
- Состояние и эффективность существующей изоляции, например, в подкровельных пространствах и полах, а также экономическая выгода от модернизации
- Потенциал для внедрения экономически эффективных и обратимых новых элементов, таких как вторичное остекление, которые не наносят значительного вреда исторической ткани
- Текущее использование здания и ожидания жильцов.
Абсолютная и относительная важность этих и других факторов сильно различается не только между зданиями, но и между частями одного и того же здания.
Тепловые характеристики стены с деревянным каркасом зависят не только от материалов, из которых она изготовлена. Состояние, ориентация и экспозиция окажут гораздо большее влияние на стену с деревянным каркасом толщиной 100 мм, чем на кирпичную стену толщиной 225–350 мм. Удержание влаги внутри стены также имеет решающее значение для ее тепловых характеристик.
Деревянные рамы полны стыков и трещин, через которые может проникать воздух (и вода). Наиболее эффективным улучшением общей гидротермической производительности является заполнение этих пробелов. Чувствительная тепловизионная камера является лучшим способом их обнаружения при условии разумной разницы температур (5-10°C) между внутренней и внешней средой, и предпочтительно при ветре. Обследовать здание снаружи, чтобы определить, где уходит тепло, так же важно, как и внутри, чтобы определить, где входит холодный воздух.
Оптимальные методы и материалы для заполнения зазоров будут варьироваться в зависимости от размера и расположения зазоров, но всегда должны быть гибкими и воздухопроницаемыми: овечья шерсть, вставленная в зазор тонким лезвием и обработанная известковым гипсом, может быть очень эффективной. Запрещается использовать фирменные герметики, мастики и цементные растворы.
| Этот фахверковый дом сохранил свои оригинальные карнизы и грани, красивые и практичные. Дом, должно быть, всегда был выложен плиткой. | |
Глубина соломы укрывает стену внизу. Если солому заменить черепицей или шифером (а таких было много), стена становится очень уязвимой. | |
| Этим стропилам был восстановлен их первоначальный свес, что значительно улучшило защиту стены под ними. |
Существует гораздо большее разнообразие конструкционных материалов и деталей в стенах с деревянным каркасом, чем в кирпичных или каменных стенах, с соответственно сложными, изменчивыми и непредсказуемыми физическими свойствами и взаимодействиями. Кроме того, первоначальная широкая палитра материалов часто усложняется последующими изменениями и дополнениями, такими как переход от плетения и мазка к кирпичному заполнению, от извести к цементной штукатурке и от проницаемой к непроницаемой отделке. Многие из этих вариаций могут встречаться в пределах одной высоты. Для сравнения, кирпичные и каменные стены относительно однородны и предсказуемы.
В результате расчет теплопотерь рабочего стола с использованием стандартных формул и компьютерного моделирования менее надежен, если стены с деревянным каркасом. Требуется детальное физическое обследование на месте. Чувствительные инфракрасные термографические камеры могут использоваться для обнаружения скрытых деревянных конструкций, определения состава заполняющих панелей и оценки потерь тепла и проникновения влаги. Микросверла, обнаруживающие распад, также очень полезны для этих исследований.
Чтобы такие оценки имели ценность, оценщик должен хорошо знать, как здание было построено, какие изменения могли произойти с тех пор, а также причины и степень любой деградации.
Обычно здания с деревянным каркасом строились из свежесрубленной древесины, которая сильно сжималась и двигалась, особенно в течение первых 30 лет. Брус обычно оставляли открытыми снаружи и внутри, а промежутки между рамой заполняли глиняной мазкой, часто отделанной известковым раствором. Зазоры, образовавшиеся между рамой и заполнением по мере оседания и усадки материалов, регулярно заполнялись и наносились дополнительные слои известкового раствора.
Таким образом, вся ткань была очень воздухопроницаемой, что позволяло любой проникшей влаге легко испаряться, а уровень влажности в стене обычно оставался ниже точки, при которой различные материалы разрушались. Стены были защищены большими свесами крыши и досками-пентисами (см. Заглавную иллюстрацию), но в последующие столетия они были утеряны, в результате чего стены стали более влажными чаще и на более длительные периоды. Как следствие, плетень и мазня начали быстро разрушаться, а древесина — медленнее.
В 18 и 19 веках деревянные каркасы часто прятались за фасадами из обшивки, кирпича, черепицы или известковой штукатурки. Ранние штукатурки были на основе извести и пропускали воздух: более поздние штукатурки часто были гораздо менее воздухопроницаемыми, например, римский цемент Паркера, который был запатентован в 1796 году. что усугубляло деградацию. Все более широкое использование цементных штукатурок, непроницаемых красок, влагонепроницаемых мембран и мастичных герметиков в 20-м веке имело тенденцию к снижению воздухопроницаемости и удержанию воды, увеличивая деградацию и потери тепла.
В последнее время все большее значение приобретают экономические и экологические требования к улучшению тепловых характеристик, но часто плохая детализация и неподходящие материалы усугубляют разрушение.
В 21 веке растет понимание необходимости того, чтобы здания «дышали», и, как следствие, переход к более проницаемым материалам. Важным моментом является то, что непроницаемая современная отделка и герметики не только наносят значительный и постоянный ущерб деревянному каркасу и другим историческим материалам, но и значительно снижают тепловые характеристики стены.
Состояние стены и ее гидротермическое поведение тесно связаны. Если неисправности не будут устранены, введение изоляции может принести относительно небольшую пользу и может значительно увеличить риск дальнейшего износа. Только после завершения подробного обследования можно будет оценить целесообразность модернизации изоляции и выбрать наилучший метод.
По сути, существует три варианта утепления открытой стены с деревянным каркасом; снаружи, внутри или в глубине рамы.
ВНУТРИ РАМА
Учитывая, что стены с деревянным каркасом часто имеют толщину менее 100 мм, изоляция внутри каркаса почти неизбежно влечет за собой потерю существующего заполняющего материала.
Первоначальный плетень и мазок должны быть сохранены и по возможности отремонтированы, но там, где есть более поздняя кирпичная засыпка, ее историческое и эстетическое значение, а также ее состояние могут повлиять на решение. Там, где есть признаки значительного ухудшения качества, можно привести хороший аргумент в пользу его замены более подходящим и более качественным материалом. Там, где требуется ремонт деревянного каркаса, предполагающий удаление наполнителя, есть возможность ввести более удобный и более эффективный наполнитель.
В настоящее время общепризнанно, что заполняющие панели должны быть воздухопроницаемыми и паропроницаемыми по всей своей толщине, но существует множество теорий о лучших материалах и технологиях. Многие рекомендуемые системы включают в себя сложные комбинации материалов, включая синтетические кромочные уплотнения, дышащие мембраны и пароизоляцию, сетку из нержавеющей стали, подложки из древесной шерсти и подрамники из мягкой древесины.
Такие системы теоретически могут работать лучше, чем в различных условиях на месте, где контроль качества может быть затруднен, особенно когда деревянный каркас не является ни прямым, ни в идеальном состоянии.
Как правило, чем проще метод и материалы, тем выше вероятность их предсказуемого и надежного функционирования. Есть большая заслуга в использовании методов и материалов, максимально приближенных к оригинальной плетенке и мазне. Теоретически более низкое значение коэффициента теплопередачи может быть не таким уж плохим на практике, и наибольшее снижение теплопотерь часто достигается просто за счет создания сухой конструкции без сквозняков. Современный материал, похожий по концепции на мазню, но с большей прочностью и лучшим коэффициентом теплопередачи, представляет собой смесь гидравлической извести и конопли, которую можно отливать на месте для образования однородного воздухопроницаемого наполнителя.
Если каркас и/или панели находятся в плохом состоянии, а ремонт повлечет за собой потерю значительной части исторически значимой ткани, будет веским аргументом в пользу защиты стены защитным слоем известковой штукатурки или другим соответствующим региону материал.
Обычно это предпочтительнее, чем создание грубой современной копии стены из ленточных пиломатериалов, и может дать возможность изолировать за пределами линии стены.
ВНУТРИ СТЕННОЙ ЛИНИИ
Если деревянная рама и заполнение находятся в достаточно хорошем состоянии и достаточно прочны, чтобы выдерживать длительное воздействие при ограниченном вмешательстве, изоляцию можно прикрепить к внутренней поверхности либо непосредственно к стене, либо с воздушным зазором. Тем не менее, это серьезно повлияет на внешний вид помещения, затенив такие элементы, как окантовка окон, плинтусы и прилегающие потолочные молдинги, а также уменьшит внутреннюю площадь пола. Что еще более важно, существует повышенный риск попадания влаги в стену, даже если все материалы, используемые в новой облицовке (утеплитель, штукатурка и лакокрасочное покрытие), являются паропроницаемыми. Если проблемы и возникают, они вряд ли станут очевидными до тех пор, пока не будет нанесен значительный ущерб.
Риск проникновения ливневых дождей можно снизить путем тщательного заполнения зазоров и восстановления выступов, но любое вмешательство, которое ограничивает прохождение водяного пара через стену, значительно увеличивает риск образования конденсата и/или захвата воды.
По этой причине не следует использовать недышащие жесткие изоляционные материалы, такие как плиты PIR (полиизоцианурата), даже если они могут обеспечить лучшие значения коэффициента теплопередачи при относительно небольшой толщине.
Изоляция внутри линии стены также значительно увеличивает риск образования конденсата из-за мостиков холода в тех местах, которые по разным причинам не могут быть изолированы. В частности, концы балок перекрытий и балок, встроенных в наружную стену, подвержены большему риску повышенной деградации.
ВНЕШНЯЯ СТЕННАЯ ЛИНИЯ
По многим причинам установка изоляции на внешней поверхности стены с деревянным каркасом часто является лучшим решением, как с точки зрения гигротермических характеристик, так и с точки зрения сохранения здания.
Исторически сложилось так, что многие здания с деревянным каркасом подвергались рендерингу, чтобы повысить их водонепроницаемость. Часть видимого рендера сделана на основе извести и, вероятно, начала 19 века.го века, другие секции были заменены цементной штукатуркой в 20 веке. |
- Стена полностью защищена (при условии, что материалы и детали соответствуют требованиям)
- Необходимый ремонт может быть сведен к минимуму, требуемому структурно, и обычно может принимать форму дополнительных ремней, закрепленных на поверхности, и т. Д. Этот ремонт является обратимым и не требует потери исторической ткани.
- Проникновение воздуха через стену можно полностью контролировать
- Утеплитель может быть непрерывным со всей исходной тканью на теплой стороне, что снижает риск образования мостиков холода и конденсации
- Сохранение тепловой массы стены на теплой стороне также помогает сбалансировать суточные колебания
- Историческое значение и внешний вид интерьера не нарушены
- Вмешательство обратимо.
Внешняя изоляция изменит внешний вид: дополнительная толщина требует изменения оконных откосов и других элементов, а также скрывает деревянный каркас. Это часто встречает сопротивление, как профессиональное, так и общественное. Тем не менее, есть сильный исторический прецедент, и преимущества значительны.
Исторически сложилось так, что штукатурка обычно наносилась непосредственно на рейку, прибитую к раме, и широко распространено мнение, что это должно обеспечить хорошую защиту рамы просто потому, что она пропускает воздух. Тем не менее, довольно часто можно обнаружить широко распространенную активную атаку жуков Караула Смерти в древесине сразу за известковой штукатуркой, но редко можно найти ее на открытых внешних деревянных поверхностях, что позволяет предположить, что иногда содержание влаги в раме, обмазанной известью, может быть достаточно высоким, чтобы поддерживать грибок и жуков. атака. При нанесении новой или замене старой штукатурки следует использовать паропроницаемую мембрану, а обрешетку по возможности отделять от рамы контробрешеткой.
Недавняя разработка относительно высокоэффективных дышащих многослойных изоляционных стеганых одеял, эффективно изолирующих дышащих мембран, имеет большой потенциал, поскольку они увеличивают толщину стенок гораздо меньше, чем большинство других дышащих изоляционных материалов. Хотя эти стеганые одеяла предназначены для использования на крышах, они успешно используются для изоляции стен с деревянным каркасом за штукатуркой или обшивкой. Новые материалы следует использовать с осторожностью до тех пор, пока не будут лучше изучены их долгосрочные характеристики, но в равной степени их нельзя сбрасывать со счетов. Кроме того, импортные материалы, которые хорошо работают в холодном сухом климате, могут не работать во влажных условиях Великобритании. Возможно, лучший совет — все подвергать сомнению.
В удивительном количестве случаев то, что кажется деревянным каркасом, на самом деле является скоплением краски, мастики и цементной штукатурки, скрывающей сильно изношенный и структурно поврежденный каркас.
Рано или поздно это потребует такого обширного ремонта/замены, что защита с помощью известковой штукатурки или другой облицовки почти наверняка обеспечит более эффективное и консервативное решение, избегая дальнейших потерь. Если внешний вид здания с деревянным каркасом считается желательным, это всегда можно применить к лицевой стороне нового рендера — существует давняя традиция того, что многие сейчас считают «подделкой». По крайней мере, то, что осталось от рамы и окружающей ткани, сохраняется для будущих поколений.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Если деревянная рама остается открытой, первым важным шагом в улучшении тепловых характеристик является обеспечение того, чтобы рама и окружающая ткань были в хорошем состоянии и состояли из материалов, позволяющих стене дышать. Конфликт возникает, когда изменение, рассматриваемое как часть истории здания, явно наносит ущерб. Кирпичная засыпка, например, не всегда вызывает проблемы, но может значительно увеличить скорость разрушения рамы, особенно при укладке в цементный раствор, когда рамы относительно легкие, плохо построены или ослаблены гниением, или когда кирпичи выступают за пределы поверхность рамы, образуя выступы, удерживающие воду.
| Сильно разрушенная торцевая стена с деревянным каркасом была усилена и защищена обшивкой из атмосферостойких материалов с включенным слоем воздухопроницаемой многослойной изоляции. |
Использование неподходящих материалов — не единственная проблема. Внедрение непроницаемых материалов обычно было вызвано выходом из строя более ранней или оригинальной плетневой и мазковой засыпки, которая обычно начинала разрушаться после потери защиты больших выступов. Несмотря на то, что непроницаемые материалы, как правило, наносят ущерб, если проницаемые материалы повторно вводятся без восстановления исходной защиты (например, выступов), их подверженность интенсивному и постоянному увлажнению приведет к грибковой деградации, потере сцепления и повреждению от мороза.
Кроме того, потери тепла через постоянно влажную штукатурку, штукатурку или кирпич значительно выше.
Недавние изменения погодных условий также могут создать большие проблемы для плохо защищенных зданий. Таким образом, важным элементом любой модернизации здания (особенно для зданий с деревянным каркасом) является повторное введение адекватных выступов и других защитных мер, даже если доказательства их использования неубедительны.
Другая важная проблема заключается в том, что содержание влаги имеет решающее значение и часто точно сбалансировано. Типичное содержание влаги в окружающей среде древесины в хорошо обслуживаемом здании составляет около 16 процентов (ниже, если оно отапливается). Это имеет тенденцию повышаться примерно до 18-20 процентов в ухоженных внешних стенах. Многие грибы прорастают примерно при 27%, но могут выжить и при 23-24%. Жук-смертник процветает там, где есть или была грибковая активность, и может выжить в древесине с влажностью до 16 процентов или ниже.
Поэтому контроль проникновения воды, конденсации и испарения имеет решающее значение, а использование неправильных материалов или деталей может повысить содержание влаги всего на несколько процентов и вызвать риск начала или повторного начала деградации.
Точно так же повторное использование правильных материалов и деталей должно снизить содержание влаги всего на несколько процентов в безопасной зоне.
Любые потенциальные выгоды с точки зрения экономии затрат, комфорта и снижения выбросов углерода необходимо сопоставлять с первоначальными затратами, потерей исторической ткани и потенциалом дальнейшего ухудшения исторической ткани.