Утепление свайного фундамента деревянного дома снаружи видео: Утепление фундамента деревянного дома снаружи + видео

Содержание

Утепление фундамента деревянного дома снаружи + видео

Утепление фундамента дома выполняет несколько функций: оно не только не дает теплу уходить через основание дома и снижает расходы на отопление, но и работает как гидроизоляция и защищает фундамент от морозного пучения почвы. Без теплоизоляции фундамента на первом этаже дома будет холодно и сыро. Практика показывает, что утепление фундамента деревянного дома снаружи решает все эти задачи. Оно намного эффективнее, чем утепление только изнутри. В некоторых случаях теплоизоляцию фундамента делают и изнутри, и снаружи.

Почему лучше утеплять фундамент снаружи

Специалисты считают, что такой вариант предпочтительнее по нескольким причинам.

Утепление фундамента изнутри рекомендуется делать только при хорошей вентиляции подвала. В противном случае в подвальном помещении повысится влажность, кроме того, внутренний слой утеплителя смещает точку росы, из-за этого все основание попадает под воздействие влаги и холода. Это уменьшает срок его службы, приводит к быстрому разрушению.

Деревянные дома обычно ставят на столбчатое, свайное или ленточное основание. Эти виды отличаются по своему устройству, а значит, и их утепление делают по-разному.

Для теплоизоляции любого типа основания применяют экструдрованный пенополистирол (ЭППС, пеноплекс). Он прочен, имеет длительный срок эксплуатации, не выделяет токсичных веществ, устойчив к нагрузкам на сжатие, не пропускает воду, на нем не заводится плесень и мох. Он прост в применении, прикрепляется к фундаменту на специальный клей или с помощью зонтиков, плиты пеноплекса имеют удобное соединение друг с другом.

Ленточный фундамент

Сначала выкапывают траншею до самой подошвы фундамента. Ширина ее составляет 80-100 см, так как одновременно выполняется и утепление отмостки. Если фундамент заглубленного типа, то первые 40 см в глубину траншею копают на ширину отмостки, а  дальше для экономии сил можно сделать ее шириной 50см.

Если дом построен некоторое время назад, то на бетоне могут появится трещины. Их замазывают смесью цемента со строительным клеем, если трещинки небольшие. Более крупные повреждения заделывают цементным раствором.

Следующий шаг — гидроизоляция. Для этого поверхность фундаментной ленты покрывают битумной мастикой, на которую приклеивают рубероид. Листы приклеивают внахлест, швы дополнительно промазывают мастикой. Применяются и более современные рулонные материалы, такие как самоклеящаяся рулонная гидроизоляция.

После этого приклеивают утеплитель. Хотя часто пеноплекс крепят на дюбели, лучше все-таки отдать предпочтение клею или жидким гвоздям — они не нарушают целостность листов. Как утеплить ленточный фундамент пенополистиролом, смотрите на видео:

Стыки между листами запенивают жидким пенопластом.

После монтажа утеплителя на него приклеивают геотекстиль. Он уменьшит влияние пучения почвы на теплоизолирующий слой.

Далее траншею засыпают до уровня отмостки. Под отмостку насыпают песок и мелкий щебень слоем 0,15-0,2 м, подушку тщательно его утрамбовывают. Этот слой будет защищать отмостку от нагрузок, возникающих при движении почвы. Сверху кладут слой плотного утеплителя. Подойдет тот же пеноплекс благодаря его устойчивости к нагрузкам на сжатие. Сверху заливают бетон, дополнительно его можно армировать с помощью сетки.

Внимание! Для уменьшения влияния морозного пучения слой утеплителя располагают на уровне подошвы фундамента. Наиболее эффективно сочетание утепления пеноплексом до уровня стен в сочетании с утеплением отмостки на уровне подошвы.

Свайный фундамент

Как утеплить фундамент деревянного дома на сваях? Для свайного, как и для столбчатого фундамента, сооружают забирку — имитацию цоколя, закрывая пространство между сваями. Уже это в некоторой степени уменьшит теплопотери. Для эффективной теплоизоляции свайного фундамента нужно:

  • устроить цоколь,
  • утеплить его изнутри и снаружи,
  • утеплить пол.

Можно по периметру возвести тонкую кирпичную стенку, а можно использовать плитные материалы, которые крепятся на обрешетку. Если выбран вариант с кирпичной стенкой, нужно залить малозаглубленную бетонную ленту толщиной 20 см, на которой будет построена стенка. Не обязательно использовать именно керамический кирпич, можно взять пеноблоки или пеностекло.

Важно! Не следует делать пространство под полом герметичным. После устройства забирки в ней обязательно делают продухи — вентиляционные отверстия размером 10-15 см. Их располагают равномерно на всех сторонах дома так, чтобы они приходились друг напротив друга.

Для крепления панелей или плит делают обрешетку из металлического профиля или деревянных брусков. В качестве наружной обшивки можно использовать, например, ЦСП. Существуют и уже утепленные фасадные панели, которые выполняют декоративную и теплоизоляционную функцию.

Под обшивкой выкапывают неглубокую траншею, куда насыпают слой песка (2-3 см), на него — керамзит, а сверху траншея засыпается землей, так чтобы между почвой и обшивкой не было зазора.

На видео показано устройство и утепление фальшцоколя:

Для утепления свайного фундамента используют

  • пенополистирол,
  • пенопласт,
  • вспененное стекло в блоках,
  • жидкий пеноизол (карбамидный пенопласт).

Чаще всего применяют первые два варианта. Вспененное стекло слишком дорого для частного дома, а жидкий пеноизол требует специального оборудования или работы специалистов, что тоже затратно. Своими руками проще утеплить фундамент в деревянном доме пенопластом или пенополистиролом снаружи. Главное, чтобы материал не впитывал воду, поэтому минеральная вата здесь не подойдет. Клеят пенопласт на клей-пену, для надежности можно использовать дополнительные деревянные планки, которые прикрепляют с помощью саморезов к обрешетке через пенопласт.

Важно! Желательно крепить пенополистирол или пенопласт на направляющие, а не между ними. В это случае не будет зазоров и мостиков холода, так как теплопроводность дерева, а тем более металла, больше, чем у пенопласта.

Утеплить свайный фундамент пенопластом или ЭППС можно снаружи или изнутри. Если это делают снаружи, то утеплитель прикрепляют перед тем, как сделать отделку. Если отделка уже прикреплена на цоколь, например, если это фасадные панели или ЦСП-плиты, то утеплитель монтируют изнутри.

Утепление пола

Для утепления пола в деревянном доме на свайном фундаменте использую обычно минвату, базальтовую вату, пенополистирол, пенопласт, жидкие утеплители.

Теплоизоляцию делают в процессе строительства и устройства пола следующим образом:

  1. Делают черновой пол, на котором будет лежать утеплитель.
  2. На обрешетку сначала кладут пароизолирующий и ветрозащитный слой.
  3. Затем кладут утеплитель.
  4. Сверху кладут пароизоляцию и гидроизоляцию.
  5. После этого сооружают чистовой пол.

Слой минваты должен быть не менее 10 см. Если необходимо положить вату в два и более слоев, это делают в шахматном порядке (чтобы швы не совпадали). На видео показано утепление пола в доме на свайном фундаменте.

Для гидроизоляции можно применять пергамин, полиэтилен, изоспан, ветро-влагозащитную пленку. Полиэтилен — самый дешевый вариант, но он не самый лучший.

Важно! В доме из дерева на свайном фундаменте обязательно нужно обрабатывать все деревянные элементы пола антисептиком.

Утепление столбчатого фундамента мало отличается от утепления свайного, используются те же материалы и приемы.

Заключение

Утепление фундамента помогает не только сохранить тепло и снизить расходы на отопление, но и защищает фундамент, делает его долговечнее, выполняет гидроизолирующую функцию, предотвращает сырость в доме. Деревянные дома обычно делают на ленточном или свайном основании, которые достаточно просто утеплить своими руками.

Утепление фундамента деревянного дома снаружи + видео

В последнее время среди жителей нашей страны всё большие обороты набирает мода на строительство деревянных коттеджей. Ведь человек порой хочет вырваться из городской суеты и побыть наедине с природой. Для возведения подобных домов как нельзя кстати подходят древесные материалы. С чего начинается строительство любой постройки, какой бы материал в ходе её возведения не использовался? Конечно, с возведения фундамента. Основной темой данной статьи является утепление фундамента деревянного дома.

Несколько слов насчёт прочности фундамента

Гораздо проще возвести фундамент под дом из дерева, ведь в таком случае на несущую конструкцию будут оказываться вполне приемлемые нагрузки.

К стенам основания существует ряд требований, которые касаются прочности. Чтобы соответствовать им, в ход идут такие материалы, которым по силам выдержать высокие нагрузки. Ведь в процессе эксплуатации строения на фундамент постоянно будет оказываться давление конструкций, находящихся выше. Например, перекрытий между этажами.

Чтобы лучше понять, представьте хрупкий маленький столик. Если поставить на него много груза, то столешница начнёт прогибаться и, в конце концов, сломается. С фундаментом всё примерно то же самое. На основу, которая является своеобразной подложкой, оказывается давление со стороны установленного сверху сооружения. Нагрузки весьма значительные. Отсюда и вытекают требования к прочности.

Как утеплить цоколь фундамента: различные технологии

Существует достаточно много технологий, позволяющих решить вопрос, как утеплить цоколь дома – одни из них известны испокон веков, а другие появились недавно, с внедрением в сферу строительства современных материалов. И те и другие способы позволяют достаточно эффективно бороться с холодом в подвале и отличаются непосредственно используемыми материалами и стоимостью производимых работ.


Как утеплить цоколь дома снаружи фото

Наиболее дешевой и эффективной технологией является утепление цоколя в процессе строительства фундамента – именно совмещение этих технологий позволяет сократить расходы. Имеются три основных способа: использование несъемной опалубки при заливке фундамента, утепление цоколя экструдированным пенополистиролом после заливки фундамента и утепление сыпучими материалами. Рассмотрим эти технологии подробнее.

  1. Использование несъемной опалубки из пенополистирола. На мой взгляд, это самый эффективный способ, позволяющий одновременно и залить, и утеплить фундамент дома. Мало того, несъемная опалубка утепляет цоколь и фундамент дома сразу с двух сторон, так что в эффективности этого способа можно не сомневаться. Единственный недостаток этого метода заключается в том, что он не применим к уже построенным домам.
  2. Утепление цоколя экструдированным пенополистиролом. Второй метод решения вопроса, как утеплить цоколь дома снаружи, отлично подходит и для строящихся домов, и для уже построенных. Заключается он в наклеивании пенопласта или полиуретана на основание дома поверх заранее сделанной гидроизоляции.
    Если говорить о старом доме, то дополнительно придется столкнуться с работами по вскрытию фундамента – если он глубокий, то, возможно, стоит подумать о его внутреннем утеплении. Если же речь идет именно о цокольной части фундамента, полноценно вскрывать основание дома не требуется, достаточно будет обкопать его на глубину 500-800мм, сделать попутно новую гидроизоляцию и утеплить пенопластом. Здесь следует заметить, что целесообразно дополнительно сделать и утепление отмостки – этот шаг предотвратит промерзание почвы в непосредственной близости от фундамента, что снизит риск воздействия на него пученья грунта. По-хорошему, этот процесс нужно еще совместить с устройством дренажной системы фундамента – удалив грунтовые воды из его окрестностей, можно уже вообще не переживать о его сохранности. Для этого, правда, придется полностью открыть фундамент, и делать это нужно по частям.


    Утепление цоколя дома фото

  3. Утепление цоколя и фундамента сыпучими материалами. Как правило, для этих целей используется керамзит. Как и в случае с наружным утеплением фундамента пенопластом, основание дома необходимо полностью вскрыть и вместе с подсыпкой утеплителя выполнить устройство системы водоотведения. Для начала на дне траншеи укладываются дренажные трубы, потом производится их засыпка песком. Дальше в канаву вокруг дома придется засыпать и керамзит и песок одновременно – причем песок должен находиться у стен фундамента (он будет отводить от него влагу вниз к дренажным трубам) и иметь толщину до 400мм. Вместо песка можно использовать щебень самой мелкой фракции. Технически этот процесс предусматривает использование некоего разделителя, предотвращающего смешивание слоев – именно в этом и заключается вся трудность данной технологии. Особую роль в этом процессе отводят гидроизоляции фундамента и утеплению отмостки, которое должно выполняться с помощью утепления цоколя экструдированным пенополистиролом толщиной 100мм.


    Схема утепления цоколя сыпучими материалами

Эти способы утепления цоколя снаружи оптимально подходят только при строительстве фундамента, поскольку откапывать основание дома не так уж безопасно, и к тому же достаточно трудоемко. К готовым домам более применим способ внутреннего утепления, о котором поговорим дальше.

Зачем проводится утепление несущей конструкции?

Утепленный фундамент в разрезе.
Потеря тепла – это неизбежный недостаток, который проявляется после возведения абсолютно любого фундамента. Порой в ходе строительства домов из дерева обходятся без возведения несущей конструкции. Это объясняется лёгкостью древесины по сравнению с камнем. Однако множество деревянных домов всё же имеют соответствующую основу. Нельзя сбрасывать со счетов такую процедуру как теплоизоляция фундамента, даже если дерево проводит тепло гораздо лучше камня.

В холодное время будут неоправданно высоки потери тепла. И получится, что за счёт свойств древесины и специальных утеплительных материалов дом будет тёплым, а нижняя часть будет отдавать холодом. В таком случае Вам придётся здорово потратиться на коммунальные услуги, чтобы в доме всегда было тепло.

Утепление основания на сваях

Теплоизоляция основания на сваях является обязательным, так как в этом случае под первым этажом дома образуется пустое пространство, в котором легко может гулять холодный ветер. Такое воздействие сильно сказывается на температуре в доме. Чтобы утеплить основание дома на свайном фундаменте, необходимо предварительно провести ряд работ:

  • обустроить цоколь;
  • прикрепить теплоизоляционные материалы, как внутри, так и снаружи цоколя;
  • утеплить напольное покрытие на первом этаже.

Сделать цоколь при свайном основании можно по различным методикам. Во-первых, можно возвести тонкую кирпичную стену, на которую в дальнейшем будет прикреплен теплоизоляционный материал. Для обустройства такой кирпичной стены, предварительно делается небольшая бетонная лента, по ширине кирпича и заглубленная примерно на 20 сантиметров в почву.

Кроме того, утеплить свайный фундамент можно при помощи специальных декоративных панелей. В этом случае по периметру строения делается каркас из металлического профиля или бруса. Уже на этот каркас крепится сначала теплоизоляционный материал, а затем декоративные плиты. При этом важно обустроить специальную керамзитную подушку, чтобы через почву не проходила влага и холод. Делается она достаточно просто, под обшивкой нужно вырыть небольшую канавку, в которую засыпается керамзитный песок, который затем покрывается слоем земли таким образом, чтобы между грунтом и обшивкой фундамента не было свободного пространства. Основание на сваях рекомендуется утеплять изнутри и снаружи, чтобы более эффективно защитить дом от воздействия холода. Как утеплить свайный фундамент в деревянном доме, можно увидеть на видео.

В качестве теплоизоляционных материалов для фундамента на сваях применяют:

  • пенополистироловые плиты;
  • пенопласт;
  • блоки из вспененного стекла;
  • карбамидный пенопласт.

В большинстве случаев используются первые два варианта материалов, поскольку они более дешевы и просты в установке. Вспененное стекло – дорогостоящий материал и использовать его для частного строения не выгодно. Что же касается карбамидного пенопласта, то для его установки требуется специальное оборудование, которым обладают только профессиональные строители. Оплата их работы также обходится в приличную сумму.

Пенопласт и полистирол выпускается в виде плит, что значительно облегчает их установку. Крепятся они с помощью специального клеящего раствора. Если есть желание использовать другие материалы для утепления, нужно подбирать такие, которые не впитывают воду.

Чем утеплить основание дома?

По мнению большинства экспертов, пенополиуретан является наилучшим материалом для утепления фундаментов домов из дерева. Данный материал имеет очень низкую теплопроводность, это значит, что его потребуется меньше для проведения теплоизоляции в деревянном доме, чем других теплоизоляторов. Величина слоя теплоизоляции находится в зависимости от толщины основания и теплоизолирующего материала. Обычно она составляет 30, 50 или 100 миллиметров.

Конечно, одним пенополиуретаном дело не обходится. Также проводится утепление пенопластом и керамзитом. Однако пенополиуретан справляется с поставленными задачами несколько эффективнее. Он зарекомендовал себя с наилучшей стороны в ходе возведения множества объектов. Вообще факторы, сопряжённые с проектом, напрямую влияют на выбор материала гидроизоляции. Знайте, что пенополиуретан отличается долговечностью и надёжностью. Но не стоит отказываться от прочих материалов. Следует учитывать требования проекта. Возможно, пенопласт – лучший вариант для реализации Ваших задумок.

Кроме того, Вы можете воспользоваться пеностеклом, которое также является хорошим теплоизолятором. Оно представляет из себя вспененную стекломассу. Силикатное стекло нагревают при температуре в 1000 градусов, затем оно, остывая, приобретает отличные механические и теплоизоляционные свойства.

Современные материалы для утепления

Чтобы по-настоящему качественно утеплить деревянный дом снаружи, лучше всего купить современный материал для теплоизоляции. И пусть для установки такого материала потребуется потратиться значительно больше, но избежание теплопотерь в будущем с лихвой окупит эти растраты. Самыми применяемыми материалами для утепления фундамента деревянного дома снаружи являются пенополиуретан и пенополистирол.

Помимо этих, в продаже есть огромное количество других материалов, которые обеспечат теплом фундамент деревянного дома. Они помогут решить любые задачи, обеспечивая теплом дом.

Чтобы выбрать подходящий материал, нужно учитывать:

  • особенности земельного участка.
  • температуру воздуха и уровень влажности.
  • наличие нагрузок.

Теплоизоляция несущей конструкции дома из дерева пенополиуретаном

Существует всего два способа – теплоизоляция с внутренней стороны или снаружи. Под первым вариантом понимается проведение работ в подвальных помещениях изнутри дома, под вторым – на улице. Если Вами был выбран пенополиуретан, то утепление сводится к простому напылению данного материала на основание. Пистолеты-распылители отлично подходят для таких работ. 35 кг/м3 – таким должен быть показатель плотности материала.

Вы можете посмотреть видео, в котором показано, как утеплить фундамент деревянного дома , а также плюсы утепления путём напыления пенополиуретана.

https://www.youtube.com/watch?v=3bP6ksK9MNY

Лучше всего проводить утепление фундамента снаружи. Это спасёт основание от промерзания, что положительным образом сказывается на всём строении. Если в доме есть подвал, то в нём улучшится микроклимат.

Следует защитить пенополиуретан от солнечных лучей, если было решено использовать его снаружи здания. Оштукатуривание на основе металлической или полимерной сетки вполне подойдёт. Однако есть и другой вариант – крепление керамогранита или камня при помощи специального клея.

Внутренняя и наружная теплоизоляция – практически одинаковые технологии. Если Вы решили утеплить дом изнутри, то нужно покрыть пенополиуретаном все стены, от пола до потолка.

Зачастую при утеплении фундамента деревянного дома проводится утепление не только стен, но и потолка с полом – это также благоприятно влияет на микроклимат. Поверхность, на которую напылили пенополиуретан, отделывается стандартной облицовкой. Вы можете выбрать любой понравившийся материал.

Другие материалы, использующиеся в теплоизоляции

Монтаж других теплоизолирующих элементов напрямую зависит от вида самого материала. Например, плиты из пенопласта прикрепляются к поверхности при помощи клея. Керамзит засыпается, затем создаётся слой гидроизоляции. Как правило, такие работы не представляют особой сложности, но по простоте работ с пенополиуретаном они несравнимы.

Чтобы теплоизолировать здание при помощи пенополиуретана, нужно лишь воспользоваться пистолетом-распылителем. При выполнении утепления пенопластом, нужно сделать гораздо больше телодвижений: обработать плиты клеем, прикрепить их к поверхности, следить за тем, чтобы слой был ровным и т. д. Сделать это правильно да ещё и своими руками не так-то просто.

Утепление полистиролом

Полистирол является модификацией пенопласта. Основные его преимущества – устойчивость к промоканию и особая прочность. На сегодняшний день данный материал представлен на рынке с разными параметрами плотности и толщины. Поэтому выбрать подходящий не составит труда.

Главный его недостаток – горючесть, что опасно для деревянных построек. Поэтому его используют только для подземной части фундамента. Поэтому для цоколя рекомендуется использовать полистирол с антипиреновыми добавками. Осуществляется утепление фундамента в следующем порядке:

  1. Фундамент очищается от остатков грунта и пыли, а также следов битума и масла. Иначе материал может потерять свои теплоизолирующие характеристики. При необходимости следует провести ремонтные работы поверхности с помощью обмазочной гидроизоляции.
  2. Плиты приклеиваются при помощи специального клея. Наносят его по краям в нескольких точках. Полистерол выдерживают после этого в течение минуты на воздухе, потом плотно прижимают к поверхности фундамента. Сплиты приклеивают, совмещая монтажные пазы на них. Клей высыхает в течение двух суток. После этого можно засыпать подземную часть фундамента.
  3. Утепление цоколя деревянного дома выполняется по той же схеме, только с использованием прослойки из базальтовой ваты. Ее укладывают поверх цоколя, используя полосу шириной 15-20 сантиметров. После того как плиты будут приклеены, а клей высохнет, необходимо будет закрепить их дополнительно, используя специальные дюбель-гвозди. Для этого сверлят отверстия до бетона и забивают дюбеля до полного прилегания их шляпки.

Утепление пенополиуретаном – новая популярная технология. Дороговизна утепления фундамента подобным способом обусловлена использованием специальной распыляющей установки и оплатой труда специалиста. Однако расходы с лихвой окупятся за счет прекрасной теплоизоляции. Фундамент необходимо будет очистить от пыли и подремонтировать поврежденные места. Используют данный метод утепления и снаружи, и внутри здания.

Как утеплить дом на столбчатом фундаменте

Другой вариант утепления в разрезе.
Теплоизоляция столбчатого фундамента – это процесс, постоянно вызывающий множество вопросов. Устройство забирки является наиболее приемлемым вариантом при утеплении столбчатого фундамента.

Забирка – это своеобразная перегородка, заполняющая собой пространство между сваями фундамента. Она может быть сделана из различных стройматериалов. Рассмотрим их.

  • Деревянная забирка. В данном случае забирка может быть выполнена из бруса, досок или брёвен. Между столбами выкапывается траншея глубиной в 30-40 сантиметров. Затем туда укладывается подушка из песка и гравия, а к столбам крепятся бруски с пазами, в которые вставляются 4-6 сантиметровые доски и получаются деревянные щиты. После этого нижняя часть забирки засыпается керамзитом.
  • Кирпичная забирка. В этом случае также выкапывается траншея и засыпается подушка. Кирпичи кладут в ряд по одному-два.
  • Забирка из листов утеплителя. Такой способ применяется при утеплении частного дома, длина столбов фундамента которого достигает 0,8 метра. К столбам прикрепляется обрешётка из стали. Изнутри к ней крепится утеплитель (пенопласт, пенополистирол). Снаружи – листы профнастила. Пространство между утеплителем и землёй засыпается керамзитом.

Для эстетической красоты можно сделать отмостки, которые представляют собой водонепроницаемое покрытие (асфальтовая или бетонная полоса), которое проходит по всему периметру здания снаружи. Отмостки защитят здание от паводка и осадков.

Чем и как утеплять фундамент дома снаружи

Так как фундамент у нас расположен в грунте и, как уже говорилось, на него действует множество негативных воздействий, а это значит, что для утепления снаружи нам необходимо подобрать утеплитель, который не будет впитывать влагу.

Одним из наиболее подходящих утеплителей является пенополистирол и его разновидности.

Утепление фундамента дома снаружи пенополистиролом или ЭППС

Пенополистирол (пенопласт) обладает очень низкой теплопроводностью, практически не впитывает в себя влагу, устойчив к любым атмосферным неблагоприятным воздействиям, а так же не предполагает больших финансовых затрат. Именно эти качества сделали его одним из наиболее распространенных утеплителей.

Если вам необходимо утеплить только наземную часть фундамента или цоколя, то монтаж производится очень просто, пенополистирол крепится к стенкам фундамента на специальный клей, либо крепежи «грибки», затем монтируется облицовка, либо штукатурка.

Помните, что применение пенополистирола, не означает 100 процентную гидроизоляцию фундамента. Помимо этого необходимо оставить продухи в наземной части фундамента, для того, чтобы влага не скапливалась под полом.


Если у вас есть подвальное помещение, которое необходимо утеплить, в таком случае лучшим вариантом будет утепление не только наземной части фундамента деревянного дома, но и той части, что под землей.

Необходимо помнить, если вы будете утеплять подземную часть фундамента, то необходимо предусмотреть наружную гидроизоляцию для всей стены.

Для этого выкапывается вдоль фундамента деревянного дома траншея, фундамент очищается, на него монтируется гидроизоляция и листы пенополистирола, затем все это засыпается и трамбуется.

Иногда после утепления фундамент дополнительно обкладывают кирпичем, или другим материалом, выдерживающим негативные природные воздействия.

Утепление фундамента снаружи керамзитом

Нередко владельцы деревянных домов утепляют фундамент снаружи керамзитом. Но керамзит – материал влаговпитывающий, причем очень хорошо.

Для того, чтобы утеплить керамзитом, вдоль фундамента выкапывается траншея, сооружается опалубка, с гидроизоляцией и в нее засыпается керамзит.

Этот способ не менее эффективен, чем утепление пенополистиролом, но требует большей внимательности и тщательности монтажа.

При плохой гидроизоляции керамзита, он пропитается в грунте влагой, что пагубно скажется на его теплоизолирующих свойствах.

Утепление свайно-винтового фундамента - как утеплить пол фундамент цоколь

Все чаще свайно-винтовой фундамент используется в строительстве с целью получения доступной и долговечной конструкции. Такие сваи легко устанавливаются на нестабильные пучинистые и глубоко промерзающие почвы, подверженные влиянию грунтовых вод. Конструкция состоит из металлических свай и балок, не деформируемых и перенаправляет часть нагрузки дома в нижние более плотные по своей структуре слои почвы. Такой фундамент долговечен и прочен, но не лишен минусов.   Главный из них — холодный пол, обусловленный «гулянием» ветров в промежутке между самим домом и основанием фундамента. Такое обстоятельство создает дискомфорт в виде продуваемости основания дома и далее — пола. Согласитесь, гораздо приятней ходить по теплым полам, нежели ледяным. Мы расскажем, как и чем лучше всего утеплить фундамент такого типа, чтобы обеспечить дом дополнительным теплом. Прежде чем проводить работы по утеплению фундамента, целесообразно учесть расположение дома и высоту столбов свай над поверхностью.

Гарантия на выполненные работы 10 лет

В зависимости от условий климата, утепление цоколя производится несколькими способами:

  • Снаружи по периметру. Этот способ представляет собой возведение каркаса цоколя от грунта до стен дома по периметру. Далее, в зависимости от погодных условий и желаемых затрат, выполняется его утепление и наружная облицовка свай. Такая технология подходит, когда расстояние от пола до грунта представляет собой небольшое расстояние.
  • Наружное со стороны пола.  В случаях, когда утеплить фундамент дома вышеописанным методом невозможно из-за особенностей расположения пола над уровнем земли (в частности — слишком большое расстояние), утепляют лишь с наружной стороны.
  • Полное. Самый востребованный метод — утепление основы фундамента на винтовых сваях с разных сторон. Обеспечиваются работы по гидроизоляции ростверка и самих свай из металла; постройка каркаса цоколя; установка внутри цоколя утеплителя; фиксирование внешних панелей; утепление цоколя керамзитом или грунтом изнутри; утепление пола со стороны цокольного помещения. Гидроизоляционные работы Смысл таких манипуляций заключается в защите от попадания влаги на стыки ростверка и свай.
Если не провести подобную процедуру, то части конструкции из металла с течением времени подвергнутся коррозии, а деревянные – гниению. Для таких работ гидроизолирующий материал (рубероид) укладывается стыки торцов свай с ростверками и на верхние грани самого ростверка в местах касания со стеной. Далее вся структура фундамента из металла обрабатывается специальной мастикой, а на деревянные поверхности наносится пропитка с антисептиками. Через неделю мастика и пропитка высыхают и можно приступать к работам по непосредственному утеплению фундамента. Обустройство и утепление цоколя Следующей по последовательности задачей станет обустройство фальшь — цоколя. На эту конструкцию и будет закрепляться утеплитель и отделочный материал для отделки. Каркас цоколя можно утеплять двумя способами:
  • Возведение стенки из кирпичей. Для оборудования цоколя в заранее вырытое углубление (15-20 см) заливается армированный фундамент из раствора цемента. Ждем когда фундамент высохнет и можно выкладывать стенку толщиной в полкирпича.
  • Закрепление досок для опор или металлических направляющих для фиксирования декоративных панелей. На сваи болтами устанавливаются опорные доски, либо же при применении сварки — металлические направляющие. Следом на них навешиваются, наклеиваются или иным способом крепятся декор — панели, по виду похожие на кирпичную или каменную кладку, сайдинг из металла и пластика, гладкий шифер или профнастил.
Панели фиксируются специальным клеем или крепежом — в зависимости от исходного материала и особенностей панелей. С углов ставим доборные, покрывающие стыки панелей, а также капельники. Конечно, не стоит забывать о вентиляции — правильное ее оборудование предотвратит скапливание влаги в пространстве между домом и поверхностью земли. Отверстия для вентиляции стоит располагать в противоположных сторонах цоколя. Пенополистирол Благодаря теплоизолирующим свойствам экструдированный пенополистирол лучше всего подходит в качестве утеплителя свайных фундаментов. Толщина листа в три сантиметра поможет эффективно экономить пространство внутри цоколя. Утепление свайного фундамента таким материалом производят в следующей последовательности. Для начала на поверхности стены цокольного этажа устраняют трещины. Затем идет обработка стены грунтовой смесью для наилучшего крепления пенополистирольных листов. Проклейка листов утеплителя изнутри цокольной стены осуществляется при помощи клея — пены или другого состава на клеевой основе. В первом случае пенополистирол обязательно должен закрепляться зонтиками, чтобы при разбухании пены лист не деформировался. Стыки листов стоит тщательно обработать монтажной пеной без содержания толуола. Это исключит так называемые «мостики» холода. Часто листы наклеиваются в несколько слоев, чтобы наилучшим образом обеспечить утепление фундамента. Также стоит установить на пенополистерол металлическую сетку, защищающую листы от грызунов. Лучше всего насыпать немного керамзита или грунта в цоколь с внутренней стороны — это устранит риск продувания пространства под домом.

Утепление фундамента из свай пеноплексом

Утепление пола на свайно-винтовом фундаменте под домом производят в несколько шагов: с внешней стороны дома на пол по площади крепится пароизолирующий материал; затем на пароизоляцию ставится утеплитель, например, пенополистирол и в конечном счете утеплитель закрывается обшивкой из досок. Такой пол используется и как готовый потолок подвала, и как единственный способ сохранить тепло свайно — винтового фундамента, если другие способы невозможны. Благодаря грамотному утеплению свайно-винтового фундамента, вы эффективно устраните проблему холодного пола и несомненно сэкономите на отоплении. Правильное соблюдение всех этапов работ и аккуратный монтаж утеплителя вы можете заказать в компании ГЛАВ СВАИ. Стоимость утепления фундамента дома определяется в зависимости от того где будет располагаться снаружи или внутри.

Видео

Как можно закрыть свайно-винтовой фундамент снаружи

После создания обрешетки или кирпичной основы приступают к отделке цоколя. Отделочные материалы должны быть влагостойкими, морозостойкими, обладать устойчивостью к деформации, стойкостью к УФ-излучению. Чтобы разобраться, чем лучше закрыть фундамент дома на основе свай, необходимо изучить особенности и характеристики современных материалов.

Каркасная система

Для сборки обрешетки используют профильные трубы или брус. На каркас монтируют акриловый или виниловый сайдинг. Между панелями оставляют технологический зазор шириной 1 мм. 


Это позволяет исключить деформацию материалов при температурных нагрузках. К недостаткам можно отнести перерасход материала при крое и подгонке, так как панели имеют стандартные размеры, а цоколь может иметь высоту, отличную от этого формата.

Листовая система

Эта технология предусматривает монтаж ЦСП или асбестоцементных плит на деревянный каркас или металлическую обрешетку.


После того, как вся площадь цоколя обшита на основу укладывают керамическую или керамогранитную плитку, мягкую черепицу. Обязательным является устройство вентиляционных отверстий, их закрывают декоративными решетками. Облицовочные материалы выпускаются с рельефной или гладкой поверхностью, имитацией текстуры кирпичной кладки, натурального камня.

Цокольный сайдинг

Сайдинг для цоколя выпускается в виде панелей и угловых элементов. В комплект также входят отливы, прямые и угловые, а также L-планки для декора стыков, обрамления элементов в местах примыкания к стенам.


Цокольный сайдинг бывает полимерным, металлическим, фиброцементным. К преимуществам относится атмосферостойкость материала. Простой монтаж позволяет выполнить отделку цоколя свайного фундамента своими руками.

Профильный настил

Когда возникает вопрос, чем закрыть цоколь дома на винтовых сваях, чтобы закончить монтаж за 1 день, то можно использовать профнастил. Стальные листы выпускают шириной от 100 до 400 см. Их окрашивают краской любых цветов и оттенков, наносят рисунок, повторяющий поверхность кирпичной или каменной кладки.


Листовой металл хорошо поддается раскрою и резке. Полимерное покрытие надежно защищает металл от коррозии, влаги, перепадов температуры.

Плоский шифер

Плиты из асбоцемента обладают устойчивостью к атмосферным воздействиям, не воспламеняются, не поддерживают горение, не проводят электрический ток.


Материал хорошо поддается окраске, срок службы изделий из асбестоцемента более 50 лет. К минусам обшивки цоколя плоским шифером относится невысокая прочность — при ударе плиты раскалываются на части.

Композитные материалы

Панели из стеклофибробетона и полимер-песчаные плиты, армированные целлюлозным волокном, пользуются большим спросом в строительстве. Композитные материалы сочетают небольшой вес с высокой прочностью.


Фибробетонные панели обладают морозостойкостью, не впитывают влагу. Помимо модифицирующих добавок в процессе производства цокольных плит используют светостойкие пигменты. Такая отделка сохраняет первоначальный вид на протяжении всего срока службы.

Облицовочный кирпич

Кирпич для кладки наружных стен бывает керамическим, силикатным, клинкерным, глазурованным. Он выпускается самых разных цветов — от желтого и коричневого до белого, синего или зеленого. Облицовочный кирпич изготавливают стандартной формы, с закругленными или скошенными углами.


Фактура поверхности зависит от материала, способа обработки. Он может быть гладким, шероховатым, блестящим или матовым. Лицевой кирпич характеризуется низким водопоглощением, хорошей цветостойкостью, выдерживает от 50 до 100 циклов замерзания и оттаивания.

Керамогранит, кафель

Керамогранитная и керамическая плитка — это материалы искусственного происхождения, но при этом по своим качествам они не уступают природному камню. Цоколь, облицованный керамогранитом, не сломается при сильном случайном ударе. 


Он не боится осадков, не впитывает капиллярную влагу, легко выдерживает сезонные перепады температуры. Плитка выпускается квадратной и прямоугольной формы, любых размеров и цветов.

как утеплить снаружи своими руками, чем лучше, материалы для бетонного основания

Основные функции утеплителя для фундамента – снижение теплопотерь строения и защита основания от разрушений, промерзания. Однако добиться этого можно только путем наружной теплоизоляции при условии использования подходящих материалов.

Особенности

Деревянные дома – это довольно легкие конструкции по сравнению с кирпичными или бетонными аналогами, поэтому он может иметь облегченный фундамент. В зависимости от особенностей грунта на участке выбирается тот или иной тип фундамента. Как правило, это мелкозаглубленное ленточное, свайное или свайно-ленточное основание. Однако, вне зависимости от типа используемой системы, обязательным для всех типов оснований является необходимость их утепления.

Специалисты рекомендуют производить теплоизоляцию подвала изнутри, причем важно сделать это по горизонтальным поверхностям и вертикальным отмосткам. Утепление фундамента снаружи позволяет решить ряд задач.

Снижение теплопотерь дома

Неутепленный фундамент становится причиной до 20-25% теплопотерь объекта даже при наличии теплоизоляции стен и пола. Это связано с образованием «мостиков холода» в фундаменте, через которые уходит тепло.

Уменьшение вспучивания грунта в зимнее время

Утепление основания снаружи позволяет не допустить значительного промерзания грунта вблизи утеплителя. Это, в свою очередь, продлевает срок службы строения, снижает вероятность сезонной деформации почв, а значит, нарушения горизонтали и геометрии фундамента.

Снижение количества циклов заморозки/разморозки

Каждый материал для фундамента обладает морозостойкостью, древесина не исключение. Под морозостойкостью понимается количество циклов заморозки/разморозки, которое способен выдержать фундамент без потери своих технических свойств. Следует понимать, что за одну зиму подобных заморозок и разморозок может состояться свыше 10, что, конечно, влияет на долговечность эксплуатации фундамента, а значит, всего здания. Использование утеплителя позволяет снизить количество циклов заморозки/разморозки фундамента.

Защита фундамента

Защищенный от промерзания и проникновения влаги фундамент характеризуется прочностью и надежностью. Размокая же, древесина подвергается короблению, начинает гнить, терять прочность, а также характерные для нее тепло- и звукоизоляцию.

Обеспечение благоприятного микроклимата в помещении

При утеплении фундамента снаружи удается максимально сдвинуть точку росы ближе к поверхности утеплительного пирога, что позволяет предотвратить намокание стен и утеплителя, избежать повышения влажности внутри помещения. Напротив, при грамотной тепло- и пароизоляции в деревянном доме будет сохраняться оптимальный показатель влажности.

Сохранение работоспособности коммуникаций

Нередко в подвале дома прокладывают сеть коммуникаций. Использование утеплителя обеспечивает их защиту от промерзания и выхода из строя.

Материалы

Материалы для утепления фундамента деревянного дома должны соответствовать следующим критериям:

  • низкая теплопроводность;
  • паропроницаемость;
  • влагопрочность;
  • высокая износоустойчивость;
  • простота монтажа.

Наиболее важными являются характеристики теплопроводности, паропроницаемости и влагопрочности. Чем меньше материал проводит тепла, тем более теплым останется дом. Дерево характеризуется способностью впитывать излишки влаги и при необходимости отдавать их. Вот почему так важно использование «дышащих» утеплителей, которые смогут выводить лишние пары влаги, предотвращая их превращение в капли воды непосредственно на поверхности стен или утеплителя. Паропроницаемость утеплителя должна быть близка к паропроницаемости материала фундамента, если это невозможно, обязательно использование пароизоляции.

Среди наиболее популярных материалов для утепления деревянного основания выделяют несколько видов.

Пенополистирол

Это хорошо известный многим пенопласт. Однако сегодня специалисты рекомендуют использовать его лучший вариант – экструдированный пенополистирол. Последний характеризуется низкой теплопроводностью, лучше пенопласта противостоит воздействию влаги, обладает большим запасом прочности.

Такие недостатки утеплителя, как экологическая небезопасность (в процессе использования выделяется некоторое количество стирола) и горючесть (в зависимости от типа изделия материал относится к классу Г1-Г4) при монтаже его на фундамент становятся несущественными.

Привлекает пользователей и удобство фиксации – пенополистирол выпускается в форме прямоугольных плит, имеет ровную поверхность. Для крепления применяют специальный клеевой состав (важно, чтобы он не содержал растворителей), в качестве дополнительного крепления – дюбели зонтичного типа.

Разновидностью пенополистирольных утеплителей является и пеноплекс, изготавливаемый на основе экструдированного пенополистирола. По своим эксплуатационным характеристикам он немного превышает последний, внешне же ничем не отличаясь.

Важным моментом при использовании утеплителей на пенополистирольной основе является их неустойчивость к воздействию УФ-лучей, поэтому утеплитель следует закрывать защитно-декоративными элементами для цоколя и не хранить в распакованном виде.

Керамзит

Природный утеплитель, представляющий собой мелкие, наполненные воздухом «камешки». Отличается низкой теплопроводностью, экологичностью, пожаробезопасностью, хорошими показателями паропроницаемости, но впитывающими влагу. Намокший утеплитель, как известно, теряет свои технические характеристики. Избежать этого позволяет качественная гидроизоляция.

Как правило, керамзит используют в срубах, а также домах с полом по грунту. В таком случае организуется подобие завалинки – на высоте 50-60 см от земли делается отмостка, стены которой гидроизолируются и засыпаются керамзитом.

Для утепления лучше использовать материал разной фракции – более крупные фрагменты будут обеспечивать теплоизоляционный эффект, мелкие – заполнять пространство между ними.

Пенополиуретан

Современный утеплитель, обладающий аналогичными с пенополистирольными материалами показателями теплоэффективности. Кроме того, он отличается влагопрочностью, безопасен, с точки зрения экологичности, негорючий.

Утепление пенополиуретаном подразумевает его распыление по поверхности слоем толщиной 3-10 см. Как и пенополистирол, материал неустойчив к воздействию ультрафиолетового излучения, поэтому необходимо защищать его после схватывания. Кроме того, контактная отделка в данном случае не может быть монтирована, поэтому еще до распыления состава следует позаботиться об обрешетке, на которую будут фиксироваться цокольные материалы по принципу вентилируемого фасада.

Пенофол

Рулонный материал на основе вспененного полиэтилена, обладающего неплохими теплоизоляционными характеристиками. Кроме того, одна из сторон изделия оснащена фольгированным слоем, особенностью которого является способность отражать тепло. Иными словами, утеплитель действует по принципу термоса – в холодное время года он удерживает тепло внутри дома, в летний зной – обеспечивает прохладу внутри помещения, не допуская его перегрева.

Кроме того, наличие фольгированного покрытия улучшает показатели влагостойкости и прочности материалы. Форма выпуска обеспечивает простоту монтажа.

Особенности утепления

В идеале утеплением фундамента следует заниматься на этапе его создания. Впрочем, и в построенном доме можно качественно утеплить основание, правда, процесс окажется более трудоемким.

В первую очередь нужно освободить фундамент, расчистив его до основания. Вокруг фундамента должна получиться траншея с шириной, удобной для работы в ней. Если конструкция на этапе возведения, то можно использовать спецтехнику для ускорения процесса, если в уже построенном доме – копать придется своими руками.

Далее фундамент по всей поверхности следует очистить от загрязнений, при необходимости – устранить неровности и трещины, вмятины. Для получения гладкой поверхности следует использовать шлифмашину по бетону или дереву. Избавиться от щелей и выбоин на бетонных основаниях позволяет специальный раствор с высокой скоростью сцепления. Если вместо него применять обычный цементно-песчаный раствор, то придется ждать около 2 недель, пока он схватится. Оставлять фундамент незащищенным на столь длительный срок нежелательно.

Важно, чтобы поверхности были чистыми и сухими (максимальный показатель влажности – 4-8%). Только так можно добиться адгезии утеплителя.

Прежде чем приступать к утеплению, необходимо произвести гидроизоляцию. На первом этапе наносится праймер. Важно добиться единства покрытия – чтобы не осталось незащищенных праймером участков фундамента. Работать удобнее синтетическим валиком с коротким ворсом, в труднодоступных участках – кистью.

После высыхания праймера приклеивают рулонную гидроизоляцию. Фиксация ведется методом наплавления, также существуют более дорогостоящие самоклеящиеся варианты изделий. Приклеивать гидроизоляцию следует снизу вверх.

Если двигаться сверху вниз, то расплавленный битумный слой будет стекать, поэтому работники рискуют получить ожоги.

Далее крепится утеплитель. Если это плиты пенополистирола, то они приклеиваются (возможна также фиксация на битумный праймер на водорастворимой основе). Плиты укладываются встык, нужно стараться избегать образования зазоров между элементами.

Слой утеплителя, находящийся ниже уровня грунта, достаточно только приклеить. После засыпания этой части основания грунтом утеплитель окажется надежно прижатым. Использовать крепежные элементы здесь крайне нежелательно, поскольку это означает нарушение гидроизоляционного слоя – подземные воды смогут контактировать с фундаментом.

Утеплитель в надземной части можно и даже нужно дополнительно фиксировать дюбелями зонтичного типа. Под них сначала просверливается отверстие подходящего диаметра, а лишь затем вкручивается или вбивается крепеж.

При использовании пеноплекса поверх него обычно выстилается слой рубероида в подземной части. Для цокольного элемента обычно используются гидрозащитные мембраны, на которые затем крепится декоративный материал (на обрешетку).

О монтаже пенополистирола уже говорилось выше. Важным моментом является предварительная подготовка обрешетки, распыление обычно осуществляется профессионалами.

Совершенно иной монтаж характерен для керамзита. Для этого необходимо вырыть траншею и оснастить ее опалубкой. Далее в пространство между последней и фундаментом заливается бетонная смесь с керамзитом. После застывания этого слоя его можно дополнительно теплоизолировать керамзитом, после чего выполнить гидроизоляцию.

Если речь идет об утеплении керамзитом свайного фундамента, то действуют иначе. Между опорами вырывают траншеи глубиной 30-40 см, к самим опорам крепят бруски с пазами. В них вставляются доски, после чего получают своеобразный «карман», пространство. Его засыпают керамзитом.

Завершается процесс утепления фундамента его засыпкой, трамбованием земли вокруг, декорированием цоколя или пространства между сваями и перекрытием первого этажа.

О том, как утеплить фундамент деревяного дома, смотрите в следующем видео.

Как и чем закрыть свайный фундамент снаружи, а также облицовка и обшивка основания деревянного дома

Фундамент здания предназначен для выполнения важной и ответственной функции — создания опорной системы, удерживающей стены и остальные конструкции дома.

Для этого от фундамента требуется прочность и жесткость.

Но ситуация меняется, когда строительство производится на обводненных или слабонесущих грунтах.

Тогда приходится менять конструкцию основания и привязывать его к жестким и плотным слоям грунта, залегающим на значительной глубине от поверхности.

Так возникают свайные основания, позволяющие строить дома независимо от состояния и степени прочности грунта.

Содержание статьи

Чем закрыть свайный фундамент снаружи у дома?

Причинами, побуждающими закрывать наружную часть свайного фундамента, являются:

  • Декоративные соображения.
  • Гидроизоляция, защита подпола от ветра и осадков.
  • Теплоизоляция свайного поля.

При всей своей прочности и устойчивости, свайный фундамент внешне выглядит как набор тонких и ненадежных опор.

Возникает ощущение, что дом установлен на хлипких жердочках и вот-вот рухнет. Ошибочное впечатление, но оно — результат оценки подсознания, которое действует самостоятельно и не поддается волевой коррекции.

Установка самого простенького декоративного цоколя сразу изменяет восприятие, и дом сразу выглядит прочным и надежным жилищем.

Существуют и более рациональные причины заделки цоколя. Это защита подпола от проникновения воды, от наметания снега в зимнее время, от промерзания грунта. Свайное поле не переносит чрезмерного обводнения, а доступ осадков в места установки опор способен значительно изменить степень насыщения грунта водой.

Кроме того, создание цоколя позволяет образовать под домом подушку теплого воздуха, который снижает опасность морозного пучения и улучшает режим работы свай.

ВАЖНО!

Специфика большинства свайных оснований не позволяет жестко соединять ростверк и отмостку. Выбирая способ создания забирки (так ва обиходе называют фальшивый цоколь), следует прежде всего учесть тип основания и его эксплуатационные качества.

Какие материалы используются при его отделке?

Выбор типа отделки для цоколя напрямую зависит от материала, из которого он изготовлен. Кроме того, важным критерием является назначение отделочного слоя, порученные ему функции.

Иногда используются сугубо декоративные материалы, не обладающие собственными несущими возможностями.

В других случаях владельцы предпочитают совместить постройку и отделку цоколя в единую процедуру.

Вариантов можно назвать довольно много, поэтому следует рассмотреть их по отдельности:

Кирпич

Кирпичный цоколь является самым прочным вариантом, позволяющим установить теплоизолятор и обеспечить качественную отсечку от проникновения воды. Если использовать лицевой (отделочный) кирпич, то никакого дополнительного оформления не потребуется.

Кирпичная кладка может выполняться в разных технологических вариантах, позволяющих использовать в качестве утеплителя керамзит и другие сыпучие материалы (например, пенопластовую крошку), обеспечивающие качественное утепление.

Если имеются опыт и навыки, можно выложить цоколь самостоятельно, сэкономив при этом значительную сумму денег.

Недостатком кирпичной кладки является большой вес, необходимость в наличии ровной площадки и сложность выполнения работ в условиях благоустроенного участка.

Из-за сильного давления на грунт возможно постепенное оседание цоколя, что потребует впоследствии восстановительных работ.

Цокольный сайдинг

Установка цокольного сайдинга позволяет создать весьма привлекательный в декоративном отношении цоколь, реалистично имитирующий каменную или кирпичную кладку.

При этом, сами по себе цокольные панели являются лишь наружной обшивкой и нуждаются в предварительном создании опорной конструкции — обрешетки.

Преимуществами цокольного сайдинга являются:

  • Малый вес.
  • Привлекательный внешний вид.
  • Сплошное герметичное полотно обшивки, обеспечивающее качественную защиту от ветра, влаги, наметания снега.
  • Простота и высокая скорость установки.
  • Возможность самостоятельного монтажа.

Цокольный сайдинг нуждается в создании обрешетки. Как вариант, можно производить монтаж на сплошную полосу листового материала (ОСБ, ДСП, фанера и т.п.). При установке панелей необходимо учитывать склонность к температурным расширениям и не закручивать шурупы до упора.

Для создания утепленного цоколя можно использовать влагонепроницаемые виды теплоизоляторов (пенопласт, пеноплекс, пеностекло и т.п.), или приобрести утепленные панели и установить их, сократив тем самым время монтажа.

Шифер

Для создания фальшцоколя используют плоский шифер, имеющий вид сплошных ровных асбоцементных щитов.

Он обладает достаточной прочностью, жесткостью, устойчив к внешним воздействиям — контакту с осадками, влагой, ветру и прочими внешними факторами.

Самый простой вариант монтажа — установка прочной обрешетки или сплошной полосы, укладка поверх слоя утеплителя (пенопласт или пеноплекс) и установка шифера. Материал не имеет декоративной ценности и нуждается в финишной отделке — покраске, установке декоративных панелей или ином покрытии.

Вариантом этого материала являются фиброцементные панели или сайдинг. Они имеют другую форму — изготавливаются в виде длинных узких ламелей и монтируются по типу горизонтального сайдинга.

Отличаются высокой прочностью, устойчивостью к внешним воздействиям. Недостаток — высокая стоимость, делающая использование фиброцементных панелей для изготовления фальшцоколя нецелесообразным и слишком затратным решением.

Декоративные панели

Отделка цоколя декоративными панелями способна решить только вопрос внешности, но не обеспечит теплоизоляции или влагоустойчивости подпола дома. Панели представляют собой прямоугольные листы, которые крепятся на обрешетку с помощью кляймеров.

Между ними остаются небольшие щели, которые нужны для прохода лепестков зажимов и для образования температурных зазоров, компенсирующих тепловые расширения материала.

Эти щели не позволяют образовать герметичное полотно, качественно защищающее теплоизолятор, поэтому применять декоративные панели целесообразно только на предварительно построенной подложке из листовых или штучных материалов.

При этом, если необходимо только облагородить поверхность цоколя, то выбор декоративных панелей будет вполне оправдан, поскольку они имеют привлекательный внешний вид, просты в монтаже, обладают высокой ремонтопригодностью и допускают замену любого элемента при необходимости.

Кроме того, декоративные панели позволяют образовать вентилируемый фасад, что способствует сохранению рабочих качеств материала, из которого изготовлена несущая часть цоколя.

Если это ОСБ, ДСП или иные производные древесины, то возможность постоянного вывода влаги сохраняет их от быстрого размокания и разрушения.

Искусственный камень

Искусственный камень имеет привлекательный внешний вид и позволяет оформить цоколь в классическом стиле старинного крестьянского дома.

Существует масса разновидностей искусственного камня, имитирующих натуральные породы:

  • Плитняк.
  • Туф.
  • Бутовый камень.
  • Валун.
  • Песчаник и т.д.

Внешне искусственный камень представляет собой род плитки с рельефной поверхностью, имитирующей кладку из того или иного вида натурального материала.

Толщина плитки достаточно велика — около 2-2,5 см, а монтаж производится на слой плиточного клея, который добавляет примерно 1 см толщины.

В сумме слой облицовки создает довольно массивное и тяжелое полотно, герметичное и устойчивое к внешним механическим или природным воздействиям.

Для укладки искусственного камня требуется прочное и жесткое основание. Годится кирпичная кладка, полоса влагостойкого гипсокартона на прочной обрешетке или иные варианты.

В некоторых случаях укладку плитки производят на обрешетку из широких досок, расположенных таким образом, чтобы создать достаточно обширную площадку для монтажа. Возможно крепление не на клей, а на шурупы.

Для этого надо заранее просверлить отверстия, подготовить обрешетку соответствующей формы и установить плитки.

После монтажа следует расшить полотно (заполнить зазоры между отдельными панелями специальным составом для гидроизоляции).

Профнастил

Оформление цоколя профнастилом — бюджетное, простое и вполне действенное решение проблемы.

В зависимости от размеров дома листы материала можно разрезать как вдоль, так и поперек, что дает возможность выбора внешнего вида обшивки.

Если поверхность будет состоять из набора полос с вертикальным расположением волн, то появится возможность равномерной компенсации тепловых расширений материала.

Длинные полосы, продольно нарезанные из листов профнастила, позволят установить герметичное покрытие, надежно отсекающее пространство подпола от внешних воздействий — ветра, осадков, наметания снега или проникновения влаги.

Недостатком профнастила является склонность металла к коррозии, отсутствие эластичности (при получении механических ударов остаются вмятины). Достоинствами материала являются прочность, простота и высокая скорость монтажа, высокая ремонтопригодность, широкий выбор цвета или формы волны.

Поверхность металла имеет двойной защитный слой из оцинковки и полимерного покрытия. Монтаж производится на предварительно установленную несущую конструкцию (обрешетку), изготовленную из деревянных планок или из направляющих для гипсокартона.

Листы крепятся прямо на обрешетку при помощи специальных шурупов с шляпками под ключ, покрытыми такой же полимерной краской, как и сами листы (кровельные саморезы). Рекомендуется подкладывать соответствующие резиновые шайбы, герметизирующие отверстия и защищающие участок установки шурупа от коррозии.

Плитка

Плитка — прочный и влагоустойчивый отделочный материал, прекрасно защищающий поверхность от всех внешних воздействий. Существует множество разновидностей плитки, изготовленных из разных материалов и обладающих собственным набором качеств.

Плитка обладает огромным выбором вариантов цвета, рельефа поверхности, степени блеска и прочих свойств.

Пользователь может найти практически любой вариант, пришедший ему в голову.

Укладка плитки производится на прочное и жесткое основание. Возможно использовать полосу из влагостойкого гипсокартона или ОСБ с нанесенным слоем штукатурки с армирующей сеткой.

Важно обеспечить отсечку от контактов подложки с влагой, создав качественную отмостку. Нижняя часть должна иметь бортик, преграждающий влаге путь в область подпола.

Монтаж производится по обычной технологии — на поверхность подложки (или плитки) с помощью зубчатого шпателя наносится клеевой состав и «расчесывается», образуя калиброванный равномерно распределенный по поверхности слой.

Плитку прикладывают к поверхности и слегка придавливают, покачивая из стороны в строну для достижения максимальной плотности прилегания. Во всех инструкциях говорится, что клеевой слой достаточно нанести только на одну из поверхностей, но на практике нередко используют двойное нанесение, и на плитку, и на подложку.

Такой способ потребует больше клея, но обеспечит максимально прочное присоединение плиток и полностью исключит их осыпание с подложки.

Под нижний ряд плитки рекомендуется установить подсечку — ровную и прямую рейку, которая послужит опорой до момента затвердения клеевого состава.

Впоследствии подсечка снимается, а на ее место устанавливают какой-либо декоративный элемент (наподобие плинтуса).

Между плитками устанавливают специальные пластиковые крестики, обеспечивающие одинаковое расстояние как по горизонтали, так и по вертикали. После схватывания клея крестики втаскивают и используют вновь при необходимости.

Зазоры, образовавшиеся между плитками, очищают от клеевого слоя и впоследствии затирают — заполняют специальной расшивочной смесью. Она может иметь контрастный цвет, чтобы подчеркнуть ровность рядов и украсить полотно облицовки.

Возможны и другие варианты отделки, поскольку никаких жестких требований к технологии и выбору компонентов не существует. В расчет идут финансовые, эксплуатационные и прочие соображения, позволяющие обратиться к наиболее простому, привлекательному в декоративном отношении и надежному решению.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Внешний вид цоколя является одним из важнейших требований пользователей, которые рассматривают этот элемент как чисто декоративный, забывая о его практическом значении. Рекомендуется не меньшее внимание уделять и эксплуатационным возможностям этого элемента,чтобы получить от него максимум пользы.

Какой метод наиболее оптимален?

Назвать какой-либо метод в качестве наиболее предпочтительного можно только отталкиваясь от конкретных заданных условий.

Абсолютного лидера среди отделочных материалов не существует.

Если рассматривать их по отдельным признакам, то можно отметить следующие приоритеты:

  • По прочности и надежности — кирпич.
  • По количеству вариантов выбора цвета и типа поверхности — отделочная плитка.
  • По простоте и эффективности покрытия — цокольный сайдинг.
  • По стилю и солидности отделки — искусственный камень и т.д.

В любом случае выбор будет обусловлен возможностями и целесообразностью.

ВАЖНО!

Нет смысла вкладывать деньги и труд в дорогостоящее и трудоемкое оформление цоколя, который практически не виден из-за других построек или садовых насаждений. В то же время, для парадных стен можно и потратиться, чтобы получить высокий внешний эффект.

Технология утепления под облицовку

Большого разнообразия способов утепления под отделку нет. Обычно используют установку пенопласта или (лучше) пеноплекса, на который устанавливается армирующая сетка и наносится промежуточный слой штукатурки.

После ее затвердения можно приступать к установке искусственного камня, плитки или других облицовочных материалов.

Если планируется установка цокольного сайдинга, этап нанесения штукатурки можно пропустить за ненадобностью и сразу же после установки теплоизолятора приступать к монтажу обшивки.

При строительстве кирпичного цоколя иногда используют колодцевую кладку с засыпкой полостей керамзитом или пенопластовой крошкой в качестве утеплителя. Никаких дополнительных материалов в этих случаях не применяют.

Полезное видео

В данном разделе вы сможете узнать как сделать (отделать) цоколь в свайно-винтовом фундаменте своими руками и чем его обшить у деревянного дома:

Заключение

Создание фальшивого цоколя (забирки) неразрывно связано с необходимостью декоративного оформления внешнего вида этого элемента.

Для отделки возможно использование всех распространенных материалов, выбор которых является прерогативой владельца дачного дома.

Единственным ограничивающим соображением становится целесообразность затрат, соответствие вложений и результатов.

Обычно пользователи стремятся выбрать некую «золотую середину», ограничивая трудовложения и расходы до возможного минимума, но получая при этом максимальный результат.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

Конструкция цоколя нуждается в надежной защите от влаги и морозов, поэтому ее следует в обязательном порядке изолировать от потерь тепла и проникновения воды внутрь материла кладки. Мы расскажем, как и чем утеплить цоколь снаружи дома.

Утепление цокольной кладки следует производить обязательно.

Утепление цоколя

Назначение

Нанесение пенополиуретана на цокольную конструкцию.

Почему так важно утеплить именно цоколь? Чтобы ответить на этот вопрос, следует разобраться в особенностях эксплуатации этого строительного узла (см.также статью “Утепление цоколя снаружи – надежная защита фундамента”).

Цоколь расположен в нижней части стены, между первым этажом и подвалом. Часто цоколь является верхним венцом ленточного фундамента, но традиционно он выкладывается между фундаментом и основными стенами.

Кладка создает промежуток между основой и полом, что позволяет создать вентиляцию подпольного пространства и избежать прямого контакта конструкций дома с подвалом.

На фото с тепловизора хорошо видно, как через цоколь происходит потеря тепловой энергии.

Этот промежуток становится своего рода буфером, не позволяющим влаге проникать из толщи бетона в кладку стен путем капиллярного подсоса. Кроме того, воздушный промежуток между полом первого этажа и перекрытием подвала создает дополнительную теплоизоляцию помещения.

Таким образом, получается, что цоколь принимает на себя целый ряд негативных воздействий:

  • Из-за капиллярного подсоса влага, сосредоточенная в бетонных конструкциях фундамента, проникает в цокольную кладку и накапливается в ней;
  • Под действием силы тяжести влага, впитавшаяся в стены, постепенно опускается и проникает в материал цоколя. По той же причине в нем накапливается вода, стекающая во время дождя по поверхности стен;
  • Зимой вокруг дома скапливаются сугробы, которые во время весеннего таяния подтапливают нижнюю часть дома и пропитывают водой конструкцию цоколя;
  • Цокольный промежуток ни чем не отапливается, поэтому во время зимних морозов он может промерзать. В результате капли воды, заключенные в порах кирпича, кристаллизируются и, расширяясь, разрушают структуру материала;
  • Добавьте к этому достаточно внушительное давление всего дома, которое создает в конструкции цоколя огромные напряжения и приводит к ее повышенному износу.

Грамотные строители всегда утепляют цокольную кладку.

Важно! Незащищенный цоколь быстро приходит в негодность, отсыревает и начинает сыпаться. Ремонт и восстановление этого элемента дома – занятие трудоемкое, сложное и дорогое, поэтому лучше сразу исключить такую возможность.

Материалы

Пенополистирол – наиболее популярный утеплитель.

Для теплоизоляции цоколя используют различные средства.

Современный строительный рынок может предложить очень широкий набор материалов, подходящих на роль утеплителя:

  1. Минеральная или каменная вата. Используют плиты повышенной плотности, которые за счет жесткой структуры хорошо держатся на вертикальной поверхности и не сминаются;
  2. Пенополистирол и пенопласт. Отлично подходит на роль утеплителя стен, не пропускает влагу и не впитывает ее. Монтируется просто, стоит недорого;
  3. Пенополиуретан. Один из лучших утеплителей, прекрасно держится на поверхности, создает монолитное сплошное покрытие, не имеющее «мостиков холода». Главный недостаток – слишком высокая цена материала и работ по его нанесению;
  4. Штукатурки, обшивки деревом и прочие дополнительные облицовочные слои. Эти средства трудно назвать теплоизоляционными, так как перечисленные материалы имеют достаточно высокий коэффициент теплопроводности по сравнению с классическими утеплителями.

Пенопласт можно монтировать на стену в одиночку.

Важно! Из всех названных материалов мы рекомендуем выбирать пенополистирол высокой плотности. Этот материал просто уложить на поверхность кладки, а его стоимость ниже аналогичных по качеству вариантов.

Монтаж пенополистирола на цоколь

Пенополистирол легко вырезать по размеру кладки цоколя.

Для тех, кто решил утеплить цоколь своими руками, нами составлена пошаговая инструкция по укладке пенополистирола:

  1. Кладку следует очистить от посторонних предметов, пыли и грязи, а также устранить дефекты поверхности, трещины и дыры;

Цоколь чистят и приводят в порядок.

  1. Вся поверхность цокольного промежутка обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения;

С помощью макловицы наносят грунтовку.

  1. После высыхания грунтовочной смеси лист пенополистирола вырезают по ширине цоколя и наносят на него слой клея с помощью дозировочного зубчатого шпателя;

Клей наносят зубчатым шпателем.

  1. Лист с клеем прикладывают к стене в монтажном положении и плотно прижимают. Затем в углах листа сверлят отверстия перфоратором, в которые вставляют тарельчатые дюбеля и забивают. Шляпки дюбелей должны быть слегка утоплены;

Лист прижимают к стене дюбелями-зонтиками.

  1. Далее наносят клей на следующий лист, причем промазывают также и замки. Лист прикладывают к стене так, чтобы его замки совпали с предыдущим листом, и фиксируют дюбелями;

Следующий лист стыкуют с замками предыдущего.

  1. По этой же схеме производят монтаж остальных листов, пока не будет покрыта вся поверхность цоколя. В местах расположения вентиляционных продухов в утеплителе вырезают отверстия по их величине;

Постепенно покрывают всю кладку.

  1. Покрытие укрывают армировочной сеткой из стеклоткани, которую фиксируют степлером или небольшим количеством клея для пенопласта. Затем по сетке производят шпаклевку пенополистирола декоративной фасадной смесью или наносят другой отделочный материал.

По армировочной сетке производят шпаклевку.

Важно! Эта технология подходит как для пенополистирола, так и для пенопласта. Единственное отличие – это отсутствующие на листах пенопласта замки, из-за чего места их стыков обрабатывают монтажной пеной или герметиком.

Вывод

Утепление цоколя значительно продлевает срок его службы и избавляет хозяина дома от дорогостоящего и сложного ремонта. Нанести такой утеплитель, как пенополистирол, можно самому без особого труда (см.также статью”Виды отделки цоколя – делаем выбор”).

Видео в этой статье поможет понять тонкости процесса и разобраться в его нюансах.

Отличная статья 0

плит для более холодного климата, часть 1: как и почему защищенные от мороза мелкие фундаменты

Поскольку экономия энергии и сбережение ресурсов все больше и больше влияют на принятие решений строителями домов, неглубокие опоры с защитой от замерзания являются хорошим методом для строительства фундаментов из плит.

Как строитель, строящий таунхаусы, коммерческие здания и случайные дома из плит на уровне земли (SOG) в холодной Небраске, я всегда думал, что глупо копать опоры на половину глубины подвала, когда целью строительства SOG было потратить меньше на фундаменте.Подвал казался мне более выгодным, учитывая, что плита давала только символическую экономию ... до тех пор, пока через год, посетив Международную выставку строителей Национальной ассоциации домостроителей (NAHB), я услышал лекцию о новом (по крайней мере, для меня) подход к строительству плит в северном климате, который не требовал, чтобы опоры выходили ниже линии мороза. Я сразу оживился и внимательно прислушался; это звучало как хорошая мера экономии.

Я послушал, провел небольшое исследование и изучил метод.Затем (после нескольких раундов борьбы со строительным отделом) я попробовал. С тех пор я построил не менее 100 построек с использованием неглубоких фундаментов с защитой от мороза (FPSF) и сэкономил больше денег. Теперь, когда забота об окружающей среде и снижение энергопотребления стали наиболее важным направлением создания лучших зданий, FPSF стали нормой для подрядчиков, использующих ресурсосберегающие методы для строительства конструкций с высокой изоляцией.

Но давайте начнем с экономии денег.Плита по-прежнему может быть самым доступным фундаментом, но если вы используете традиционные методы, разница в стоимости между цельными фундаментами и плитами будет незначительной: вы копаете ниже линии промерзания на 36 дюймов или более, а затем заливаете фундамент перед формированием Многие строители, включая меня, полагали, что большую ценность для доллара можно получить, просто выкопав еще несколько футов и построив полноценный подвал. Так было до тех пор, пока в 2000 году кодексы не начали принимать FPSF. Этот метод использовался в в более холодных регионах Европы и Канады более 50 лет, а в некоторых частях Соединенных Штатов - более 25.Фактически, архитектор Фрэнк Ллойд Райт спроектировал и построил тип FPSF, предназначенный для обеспечения доступности в своих Усонианских домах.

Принцип прост, но мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, как небольшой слой изоляции может увеличить глубину промерзания под зданием с 40 дюймов до 12 дюймов. Простая аналогия - пуховое одеяло. Без него холодной зимней ночью ваше тело теряет внутреннее тепло, и вы быстро простужаетесь. Плотно натяните чехол под подбородок, и стеганое одеяло сохранит тепло вашего тела, пока вы не почувствуете жаркое тепло.FPSF работает точно так же, как одеяло, за исключением того, что в нем используется изоляция из жесткого пенопласта в качестве «одеяла» и тепло, исходящее от земли, а также тепло, улавливаемое внутренней температурой отапливаемого здания, в качестве источников тепла.

Защищенные от замерзания фундаменты мелкого заложения обычно устанавливаются на фундаменты из бетонных плит, но они также могут использоваться для других типов систем фундаментов, включая фундаменты для подвесных пространств (как показано) и системы деревянных фундаментов.

За счет добавления теплоизоляции по внешнему периметру фундаментной стены и в некоторых климатических условиях, выходящих за периметр горизонтально у основания фундаментной стены, технология FPSF улавливает геотермальное и кондиционированное тепло здания, чтобы эффективно уменьшить глубину, на которую мороз может проникнуть по периметру. конструкции. Даже в самом холодном климате типичный FPSF требует установки только от 1 до 2,5 дюймов экструдированной полистирольной изоляции на лицевой стороне фундамента и фундаментной стены, а в самых холодных областях наружу от 12 до 36 дюймов по горизонтали на глубине фундамента.

Сотрудники Bill Eich Construction устанавливают ребристую пенопластовую изоляцию для перекрытия гаража. За последние 25 лет Eich установил сотни FPSF без единого сбоя или обратного вызова, связанного с фундаментом. Эйх говорит, что он экономит от 1500 до 4000 долларов на каждом доме, который он строит или реконструирует с помощью этой технологии.

Система также может использоваться для строительства неотапливаемых сооружений. Существуют методы проектирования, позволяющие улавливать и концентрировать температуру грунта в достаточной степени, чтобы использовать FPSF в хозяйственных постройках и, возможно, в наиболее практическом применении этой технологии, чтобы исключить необходимость в глубокой (незамерзающей) опоре вокруг пристроенного гаража.

Тонкости FPSF требуют внимательного изучения. Важно выбрать правильную изоляцию, потому что только некоторые продукты могут поддерживать эффективное значение R в течение ожидаемого срока службы здания, а конструкция FPSF определяется климатической зоной. Предварительные требования к проектированию изложены в Международном жилищном кодексе 403.03, а полезными ресурсами являются рекомендации исследовательского центра NAHB «Пересмотренное руководство строителя по защищенным от замерзания фундаментам неглубокого заложения».Когда вы изучите метод, подходящий для вашего региона, его будет так же легко, как и любой другой фундамент, развертывать снова и снова.

Помимо существенной экономии затрат на строительство и сокращения земляных работ и использования бетона, неглубокие фундаменты с защитой от замерзания также обеспечивают значительную экономию энергии, поскольку требуемая изоляция обычно превышает требования существующих норм.

В следующем сообщении, «Плиты для более холодного климата, часть 2: Установка защищенных от замерзания неглубоких фундаментов», будут обсуждаться критерии проектирования и вопросы установки с FPSF.

Американское общество инженеров-строителей (ASCE) разработало Стандарт 32-01 на проектирование и строительство защищенных от замерзания фундаментов мелкого заложения. Закажите его, позвонив в Исследовательский центр NAHB по телефону 800-638-8556 или в ASCE по телефону 800-548-2723. Узнайте больше на ASCE 32-01. В марте 2000 года NAHB выпустил энергоэффективные ресурсоэффективные неглубокие фундаменты с защитой от замерзания (FPSF) для тех, кто хочет больше узнать о FPSF.

Майк Холмс: Вот то, что я считаю лучшим материалом для строительства фундамента дома

Breadcrumb Trail Links

  1. Дома

Как правило, они сделаны из дерева, бетона или изолированного бетона

Автор статьи:

Специально для национальной почты

Дата публикации:

12 сентября 2015 г. • 12 сентября 2015 г. • 3 минуты на прочтение • Присоединяйтесь к разговору The Holmes Group

Обзоры и рекомендации объективны, а продукты выбираются независимо.Postmedia может получать партнерскую комиссию за покупки, сделанные по ссылкам на этой странице.

Содержание статьи

Время от времени я получаю электронное письмо от кого-то, кто спрашивает меня о деревянных фундаментах. Что лучше? Дерево или бетон?

Хотя я люблю работать с деревом - деревянные полы, деревянные настилы, деревянные каркасы и т. Д. - но ни разу за мои 30 лет строительства и работы над сотнями домов я не предлагал построить деревянный фундамент.

Я предпочитаю бетон по простой причине: древесина плохо сочетается с влагой; когда они встречаются, возникает гниль.

Да, существуют обработки, которые делают древесину более устойчивой к воде и влаге. Но если у вас деревянный фундамент и у вас проблемы с влажностью, гниль может распространиться очень быстро, и тогда у вас возникнет еще большая проблема с структурой вашего дома.

Надежен ли бетонный фундамент? Точно нет. Бетон пористый и может треснуть, что может привести к протечке подвала.

Проблема должна быть устранена (что может означать выемку грунта снаружи, заполнение зазора и выполнение соответствующей гидроизоляции) и устранение плесени.

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

Но с деревянным основанием велика вероятность распространения гнили, и то, что начиналось как проблема влажности, может быстро превратиться в серьезную структурную проблему.

Но у деревянного фундамента есть свои преимущества.

Например, в определенных областях может быть дешевле построить деревянный фундамент, в зависимости от того, насколько доступен бетон вместо дерева.

В удаленных местах бетон может быть недоступен, или невозможно привлечь специалиста для правильной заливки бетонного фундамента. В таком случае единственным вариантом может быть деревянный фундамент.

Кроме того, стены фундамента из дерева могут быть изготовлены из сборных конструкций, что может помочь сократить расходы. Кроме того, ваш подвал мог бы казаться немного теплее, если бы он был построен из дерева, а не из бетона.

Но обычно для меня преимущества использования бетона перевешивают преимущества использования дерева.Но разные бетонные основания работают по-разному.

Например, фундамент из бетонных блоков наименее устойчив к влаге из-за наличия всех стыков между блоками.

Если у вас не все должным образом гидроизолировано, эти швы - легкий путь для проникновения воды и влаги.

Заливные бетонные фундаменты на сегодняшний день являются самыми популярными; Около двух третей всех жилых и коммерческих подвалов залито бетоном.

В настоящее время в большинстве случаев арматура или металлические стержни устанавливаются для дополнительной прочности перед заливкой бетона.Это может стоить дороже, но создает более плотную, прочную и прочную основу.

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

И, как и все остальное, это нужно делать правильно. Если бетон не залит должным образом или если бетон не схватится (или не затвердеет) должным образом, прочность залитого бетонного фундамента будет снижена. (Бетон необходимо заливать сразу и защищать от непогоды по мере схватывания.)

В общем, при строительстве фундаментов я предпочитаю бетон, а не дерево, но что мне больше всего нравится, так это изолированные бетонные формы, или ICF.

ICF - это формы из жесткого пенопласта с полым центром. Формы армируются сталью, а затем по центру заливается бетон. Формы сочетаются друг с другом, как Lego, и могут использоваться от фундамента до линии крыши.

Обратной стороной ICF является то, что они дороги. Кроме того, вы не узнаете, есть ли в бетоне пустоты, которые могут повлиять на структурную целостность стены.

Но большим недостатком является то, что они довольно новые, поэтому может быть сложно найти профессионального подрядчика, который знает, как правильно их установить.

Хороший дом начинается с прочного фундамента. Мы должны смотреть на окружающую среду, в которой мы строим, на материалы, которые мы используем, и на профессионалов, которых мы нанимаем для выполнения работы, чтобы сделать все правильно. Если какой-либо из этих элементов не работает или не имеет смысла, вся сборка оказывается под угрозой.

Смотрите Майка в его новой серии, Home Free, выходящей в эфир по средам в 9 p.м. ET / PT на HGTV. Для получения дополнительной информации посетите makeitright.ca.

Поделитесь этой статьей в своей социальной сети

Реклама

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Отправленный информационный бюллетень

Подпишитесь, чтобы получать ежедневные главные новости от National Post, подразделения Postmedia Network Inc.

Нажимая на кнопку подписки, вы даете согласие на получение вышеуказанного информационного бюллетеня от Postmedia Network Inc.Вы можете отказаться от подписки в любое время, щелкнув ссылку для отказа от подписки в нижней части наших электронных писем. Postmedia Network Inc. | 365 Bloor Street East, Торонто, Онтарио, M4W 3L4 | 416-383-2300

Спасибо за регистрацию!

Приветственное письмо уже готово. Если вы его не видите, проверьте папку нежелательной почты.

Следующий выпуск «Размещенного информационного бюллетеня» скоро будет в вашем почтовом ящике.

Комментарии

Postmedia стремится поддерживать живой, но гражданский форум для обсуждения и поощрять всех читателей делиться своим мнением о наших статьях.На модерацию комментариев может потребоваться до часа, прежде чем они появятся на сайте. Мы просим вас, чтобы ваши комментарии были актуальными и уважительными. Мы включили уведомления по электронной почте - теперь вы получите электронное письмо, если получите ответ на свой комментарий, есть обновление в цепочке комментариев, на которую вы подписаны, или если пользователь, на которого вы подписаны, комментарии. Посетите наши Принципы сообщества для получения дополнительной информации и подробностей о том, как изменить настройки электронной почты.

Утепление фундамента дома снаружи пенополистиролом своими руками.Как утеплить фундамент дома снаружи своими руками? Утеплитель столбчатого фундамента

Утепление фундамента Строящийся дом - важный этап строительства, способствующий не только сохранению тепла в доме, но и защите цоколя дома от разрушения.

Климат в основной части регионов России настолько суров, что грунт промерзает на большую глубину. Поскольку при промерзании объем грунта увеличивается, его уровень тоже повышается.

Особенно сильные подвижки грунта возникают при строительстве зданий в заболоченных местах, где значительно повышена влажность. Такой грунт называют «пучинным», потому что при промерзании его уровень может подняться на 30-35 сантиметров.

Периодическое изменение уровня земли становится причиной деформации , а затем разрушения фундамента здания. Единственный способ минимизировать влияние промерзания грунта на фундамент - утеплить его.


Основные работы
по утеплению фундамента, особенно если основание здания уложено выше уровня промерзания грунта, следует проводить даже после его укладки.

Если проектом здания предусмотрен фундамент в виде монолитной плиты , в дальнейшем используемой как основание цокольного перекрытия, либо перекрытия первого этажа, то его утепление должно выполняться в обязательном порядке. Это не только защитит фундамент от деформации, но и снизит теплопотери.

Не менее важно для снижения теплопотерь Утепление цокольной части фундамента, выполненное снаружи.

Особенно актуален такой утеплитель при использовании подвальных помещений в качестве функциональных помещений, где требуется комфортная температура воздуха. Не рекомендуется утеплять эти помещения изнутри, так как это не избавляет их от сырости.

Установка утеплителя снаружи фундамента решит многие проблемы :

  • уменьшатся тепловые потери и затраты на отопление;
  • практически полностью устранен эффект набухания почвы при морозах;
  • с наружным утеплением фундамента, на внутренних стенах подвала не образуется конденсат;
  • Внешняя изоляция
  • служит защитой гидроизоляционного слоя, увеличивая срок его службы;
  • увеличивает срок службы фундаментной конструкции здания.

Как было сказано выше, любое утепление фундамента лучше всего выполнять на этапе его возведения. Однако утепление его внешней части вполне возможно провести после постройки дома . Обычно это делают в том случае, когда работы по утеплению не проводились вовсе, или они были произведены некачественно.

Утеплить фундамент вне готового дома сложнее, да и обойдутся такие работы дороже. Однако его результат обеспечит тепло, а уют в доме.

Материалы для утепления фундамента снаружи дома

Для защиты основания снаружи здания используются различные материалы, позволяющие ограничить воздействие низких температур воздуха, а также исключить доступ к основанию грунтовых вод. Такие материалы могут быть как природного (песок,), так и искусственного (,) происхождения.

Каждый из материалов, выбранных для утепления фундамента, должен иметь следующие свойства :

  • высокая механическая прочность, позволяющая выдерживать нагрузки давления грунта;
  • минимальных показателей влагопоглощения, необходимых для защиты поверхности фундамента от доступа талых и грунтовых вод;
  • отсутствие вредных химических примесей;
  • морозостойкость;
  • простота монтажа, что дает возможность выполнять утепление без привлечения специалистов.

При использовании любого из материалов, выбранных для внешнего утепления основания здания, важно точное соблюдение технологии работы. Только правильная последовательность утепления даст ожидаемый результат - качественная теплоизоляция фундамента.

Утепление фундамента песком или керамзитом


Использование песка или керамзита
для утепления основания здания - самый бюджетный способ выполнить теплоизоляцию своими силами.

Эти материалы одновременно выполняют роль гидроизоляции и компенсатора давления грунта при его набухании. Поэтому песок и керамзит часто используют на глинистых и влажных грунтах с высоким коэффициентом расширения при промерзании.

Порядок выполнения утепления песком или керамзитом следующий:

  1. Снаружи от фундамента готовится котлован глубиной чуть ниже заложенного фундамента дома.Ширина ямы зависит от местных условий (влажности почвы и средней температуры зимой), но не менее 80 см.
  2. На дно котлована укладывается геотекстиль, затем слой щебня. Сверху монтируется перфорированная труба, ведущая к дренажному колодцу. Поверх трубы следует слой щебня.
  3. После тщательной очистки и просыхания фундамента его гидроизоляют. Если утепление выполняется керамзитом, то для гидроизоляции лучше использовать рулонные материалы, так как этим утеплителем легко повредить изоляцию покрытия.
  4. Процесс утепления завершается засыпкой изоляционным материалом. Послойно засыпают песок или керамзит, каждый слой утрамбовывают.
  5. Утепление заканчивается устройством отмостки.

Важно: так как керамзит способен впитывать влагу из грунта, то при утеплении фундамента снаружи рекомендуется перед засыпкой траншеи накрыть плотной полиэтиленовой пленкой, чтобы ее края в последствии закрывали вспененный глина сверху.

Что лучше для утеплителя из минеральной ваты, пеноплекса или полистирола?

Хотя минеральный утеплитель (разновидности) отличается хорошей теплоизоляцией, сегодня они редко используются для внешнего утепления фундамента. Чтобы получить надлежащую изоляцию, необходимо выполнить слишком много дополнительных работ.

Для укладки минеральной ваты необходимо возвести каркас, создать его защиту от намокания. Для защиты утеплителя от механических повреждений обычно возводится дополнительная кирпичная стена.По этим причинам использование минеральной ваты в качестве утеплителя для фундамента практически уходит в прошлое.


Популярные материалы
, с помощью которых снаружи утепляется цоколь дома, самым востребованным материалом стали его аналоги - пенополистирол и.

Эти материалы имеют аналогичные характеристики и способ монтажа, однако пенопласт имеет меньшую прочность и срок службы, а способность впитывать влагу способствует его быстрому разрушению.

Наилучшими качествами обладает пеноплекс, поэтому в настоящее время является наиболее востребованным материалом для внешнего утепления фундамента. Помимо прочности и отличных технических характеристик потребителей привлекает простота монтажа и относительно невысокая цена.

Утеплитель пеноплекс выполняется в следующем порядке:

  1. Грунт удаляется по периметру фундамента на глубину, зависящую от залегания фундамента.Поверхность тщательно очищается от частиц грунта и при необходимости выравнивается цементно-песчаным раствором.
  2. После полного высыхания выравнивающего раствора на поверхность фундамента дважды наносится гидроизоляционный слой, состоящий из битума на водной основе или полимерной мастики.
  3. Плиты пеноплекс монтируются на просохшую гидроизоляцию. Монтаж осуществляется приклеиванием на акриловый клей. Плиты имеют пазы, поэтому при установке не образуются зазоры.
  4. При необходимости стыки заделывают пенополиуританом.Иногда в верхней части слоя пенопласта применяется дополнительное крепление пластиковыми «зонтиками».
  5. После установки плит к ним прикрепляется стеклопластиковая сетка, а затем оштукатуривается поверхность. Часть цоколя, оставшуюся после засыпки грунта снаружи, можно отделать декоративным материалом.

Внимание! Если битумная мастика густая, ее нельзя разбавлять ацетоном или бензином. Использование таких растворителей при контакте с пеноплексом вызывает разрушение изоляции.

Swiftly набирает популярность Еще одним современным материалом для утепления является пенополиуретан. При его использовании нет необходимости в крепежных элементах, так как он распыляется на поверхность фундамента. Его изоляционные свойства таковы, что 50 мм пенополиуретана заменяют 120 мм пенополистирола.

При использовании не требуется в дополнительной гидроизоляции. Потребители считают, что единственный недостаток - невозможность самостоятельно нанести утеплитель, так как для этого потребуется специальное оборудование.

Выбор утеплителя в зависимости от типа фундамента


Для утепления ленточного фундамента
подойдет практически любой материал с теплоизоляционными свойствами.

Монтаж утеплителя осуществляется непосредственно на поверхность основания , поэтому для данного типа фундамента применяется стандартная для каждого из изоляционных материалов технология.

Для утепления свайного фундамента требуются предварительные операции.Поскольку фундамент этого типа состоит из вертикальных опор, перекрытых бетонной плитой - ростверком. Чаще всего такой фундамент не требует утепления, однако при использовании теплоизоляционной защиты ростверка значительно снижается теплоотдача здания.

В качестве изоляционного материала обычно используют пенополистирол, закрепляемый на поверхности ростверка. Все места, в которых ростверк соприкасается со стенами здания и сваями, предварительно защищают гидроизоляционным слоем из битумной мастики или рубероида.

После утепления ростверка на его поверхности проводится чистовая отделка, которая служит дополнительной защитой теплоизоляционного слоя. Для стабильного поведения отмосток прямо под них укладывают плиты пенополистирола на глубину примерно 30 см. Так утепляется весь периметр дома.

На сегодняшний день существует достаточно широкий выбор материалов, предназначенных для внешнего утепления фундаментов. Каждый из них имеет свои особенности, среди которых достоинств и недостатков.

При разумном подходе можно выбрать наиболее подходящий вариант для конкретного случая. Исходя из желания большинства потребителей провести утепление фундамента своими силами, чаще всего приобретается пенополистирол, при установке которого можно обойтись без помощи специалистов.

Мастер-класс по утеплению фундамента дома снаружи, смотрите на видео:

Видеоурок по утеплению фундамента пенополистиролом снаружи смотрите в видео ниже:

Многие владельцы деревянных домов сталкиваются с тем, что зимой на 1 этаже промерзает пол.Устранить это явление можно только одним способом - утеплить фундамент деревянного дома снаружи. Фундамент в деревянном доме строят из разных материалов. Способ утепления фундамента деревянного дома зависит от типа несущей конструкции постройки. Для утепления основания дома используются современные теплоизоляционные материалы. В данной статье представлены варианты утепления фундаментов различной конструкции.

Зачем нужно утеплять фундамент снаружи

Фундамент деревянного дома - это несущая конструкция, которая находится в непосредственном контакте с естественным основанием и самой конструкцией.Помимо несущей функции, фундамент защищает жилье от негативного воздействия почвы. Важно, чтобы основание деревянного дома не вызывало утечки тепла из жилища.

Фундамент дома постоянно подвергается проникновению влаги из почвы и перепадам температуры окружающей среды. Зимой влага, задержавшаяся в теле основания конструкции, замерзает и разрушает опорную массу. Через щели в жилище начинает проникать холод.В результате полы в доме зимой всегда будут холодными. Именно поэтому необходимо устроить теплоизоляцию основания деревянного дома.

Старый фундамент утеплить снизу невозможно, но его стены вполне доступны для теплоизоляции. Поскольку несущие конструкции могут быть разных типов, то теплоизоляция фундамента снаружи выполняется по-разному.

Материалы для утепления фундамента

Утепление фундамента необходимо производить на этапе его возведения.Хотя бывают обстоятельства, когда нерадивые строители своевременно не позаботились об этом. И теперь хозяевам дома предстоит заново утеплить основание деревянного дома.

Приходит время, и домовладельцы задумываются, какой утеплитель выбрать. Среди большого разнообразия теплоизоляционных средств необходимо выделить материалы, подходящие для утепления фундамента: пенополистирол

  • ;
  • пенополиуретан;
  • керамзит;
  • пенополистирол.

Все эти материалы обладают низкой теплопроводностью и высокой устойчивостью к перепадам температур.

Пенополистирол


Этот материал обладает высокими теплоизоляционными свойствами, влагостойкостью и невосприимчив к низким температурам. Благодаря этим качествам экструдированный пенополистирол приобрел большую популярность в качестве внешнего утеплителя фундаментов деревянных домов. Ленточный фундамент и цоколь удобно утеплять пенополистиролом.

Материал имеет мелкоячеистую структуру. Его получают путем воздействия высокой температуры и давления на гранулы полимера в углекислом газе. В продажу утеплитель поступает в виде плитного материала под названием пеноплекс. Срок службы пенополистирола около 40 лет.

Производители часто называют пенополистирольные плиты пеноплексом. Пеноплекс толщиной 50 мм по теплозащитным свойствам соответствует 75 мм пенопласта и 95 мм минеральной ваты.

Видео по утеплению фундамента пеноплексом:

Пенополиуретан

Полимер наносится на стены фундамента с помощью специального оборудования.Попадая на обработанную поверхность, пенополиуретан сильно увеличивается в объеме. По своим теплоизоляционным свойствам полимерный слой толщиной 50 мм аналогичен листу пенополистирола толщиной 120 мм.


Затвердевшая пена на стенах подвала образует бесшовное плотное покрытие. В отличие от листовых утеплителей напыляемое внешнее покрытие не требует дополнительной герметизации швов. Кроме того, полимер обладает высокой адгезией и прилипает практически к любой поверхности.

Керамзит

Гранулы керамзита получают путем обжига раствора вспененной глины.Керамзит обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Это один из самых дешевых теплоизоляционных строительных материалов.

Облицовка наружных стен фундамента керамзитом не позволяет основанию деревянного дома промерзать даже на Крайнем Севере. Единственный недостаток материала - его низкая доступность в продаже.

Пенополистирол

Пенопласт - это, по сути, тот же пенополистирол, только он не подвергался экструзии (обработка давлением при высокой температуре). Пенопласты используются для утепления фундамента и цоколя дома.Для предотвращения утечки тепла снизу деревянного дома используется пенопласт толщиной от 40 до 120 мм.

Полимерные плиты просты в обработке. Чаще всего их крепят к стенам фундамента битумной мастикой. Пенопласт также крепится на стену дюбелями - грибками.

Пенопласт, наряду с высокими теплоизоляционными качествами, является очень хрупким материалом, поэтому внешние стены фундамента, облицованные пенопластом, обязательно нуждаются в финишном защитном покрытии.

Способы утепления фундамента деревянного дома

В основном деревянные дома возводятся на ленточном, столбчатом и свайном фундаментах. В каждом случае необходимо обязательно покрыть утеплителем цоколь и цоколь дома.

Ленточный фундамент

Фундамент данного типа может быть монолитным или возводиться из сборных железобетонных блоков. Также из бутового камня или плитняка прокладывают опорную ленту под деревянный дом.

Технология того, как утеплить фундамент деревянного дома снаружи своими руками, выглядит следующим образом:

  1. Выкапывается траншея по периметру деревянного дома на глубину промерзания грунта.
  2. Стены фундамента очищены от остатков грунта и покрыты битумной мастикой.
  3. Плиты утеплителя устанавливаются на вертикальную поверхность, битумный слой гидроизоляции нагревается горелкой.
  4. На изоляцию закрепляется армирующая металлическая или полимерная сетка.
  5. Все поверхности загрунтованы, зашпаклеваны и оштукатурены.
  6. Утеплитель уложен на песчаную подушку отмостки.
  7. Отмостка забетонирована, заасфальтирована, облицована керамикой или камнем.

Бетонный монолит несущей ленты дома толщиной 40-50 см не требует утепления. По физическим характеристикам такой массив железобетона обладает достаточными теплоизоляционными свойствами.

Столбчатый фундамент

Собственно утеплять столбчатый фундамент нет смысла. Основные потери тепла происходят через пространство между дном деревянного дома и землей.Постоянное движение воздушных масс под землей создает отток тепла от нижнего этажа здания.

Чтобы предотвратить это негативное явление, внешний периметр метрополитена закрывают вертикальными заборами. Заборы могут быть изготовлены из самых разных материалов, от деревянных панелей до железобетонных плит. Обшивают цоколь сайдингом (тонким листом или полимерными панелями). Сайдинг выполняет чисто ограждающую функцию.

За счет замкнутого пространства перекрываются сквозняки, а температура подземного воздуха стабилизируется в положительном диапазоне, что в конечном итоге приводит к эффективному утеплению деревянного дома.

Ограждение подвала возводится из кирпича, дикого камня или другого кладочного материала. Важно, чтобы кладка забора не была жестко связана с столбчатыми опорами. Из-за различных геологических движений столбы могут сдвигать кладку забора. В этом случае стена подвала может потрескаться и обрушиться.

Герметичное пространство внутри цоколя может привести к повышенной влажности. Это, в свою очередь, создаст благоприятную среду для роста грибка и плесени.Чтобы воздух в подполье не застаивался, обязательно в ограждении подвала сделать вентиляционные отверстия - небольшие проемы, обеспечивающие естественную вентиляцию подполья.

Для большей надежности теплоизоляции основания дома пенополиуретан напыляется на внутренние поверхности забора.

Свайный фундамент

Принцип утепления свайного основания деревянного дома такой же, как и в предыдущем случае. Дом, расположенный на сваях, также имеет открытый подполь, который необходимо закрыть снаружи.

Деревянные дома опираются как на деревянные, так и на железобетонные и винтовые сваи. Для утепления цоколя дома на свайном фундаменте чаще всего используют деревянные щиты, полимерный или металлический сайдинг.

Особенности утепления фундамента керамзитом

Способ утепления фундамента керамзитом имеет свои особенности. Поскольку, в отличие от плитного утеплителя, керамзит является сыпучим материалом, делают это так:

  • делают траншею вокруг деревянного дома шириной 20-30 см; глубину котлована делают чуть ниже отметки промерзания грунта;
  • на дно траншеи насыпают песок толщиной 10 см; затем сделать слой из щебня или гравия такой же толщины;
  • по внешнему периметру траншеи к стенам крепятся листы рубероида;
  • ров заполнен керамзитом; гранулы насыпают слоями по 30-40 см; каждый слой уплотняется;
  • верх утеплителя покрывают цементной стяжкой;
  • на стяжку укладывается полукирпичная стена; кладка выполняется на высоте цоколя здания; №
  • Металлическая сетка уложена через три ряда кирпичей, связывающих кладку и цоколь дома;
  • пространство между кладкой и цоколем заполнено керамзитом;
  • сверху кладки устроить отмостку из цементного раствора; стяжка покрывается листом оцинковки.

Если одновременно с теплоизоляцией несущих конструкций здания не утеплить крышу, то теплоизоляция фундамента не принесет желаемого результата. Поднимется тепло, полы и стены в доме по-прежнему останутся холодными.

Фундамент деревянного дома необходимо утеплить, так как хозяева пытаются устранить холод в жилых помещениях за счет увеличения нагрузки на систему отопления дома, а это оборачивается непомерными финансовыми затратами на отопление дома.В связи с этим лучше один раз качественно утеплить фундамент и прожить много зим в теплом доме, не неся лишних затрат на отопление дома.

13.12.2015 0 комментариев

Зима такая суровая и холодная, что не только люди, но и их дома мерзнут от холода. Во время морозов и потеплений ухудшается сама структура поверхностей, подвергшихся этим явлениям. Чаще всего страдает фундамент дома.Бетон теряет свои свойства, трескается и крошится, что приводит к появлению трещин и деформации основания жилища. А тот, у кого есть подвал, страдает двойней, так как пол в вашем доме начинает мерзнуть. Эта статья расскажет, как утеплить фундамент дома снаружи своими руками.

В контакте с

Одноклассники

Зачем утеплять фундамент дома?

Да, все очень просто, так как в неотапливаемых подвалах может скапливаться конденсат, который, в свою очередь, вызывает сырость, и в результате образуется плесень, что очень вредно для здоровья.Также структура вашего фундамента портится от скопившейся влаги, а это чревато ее разрушением и нарушением уровня стен, что может привести к деформации гораздо более серьезного характера. Также в неотапливаемом подвале часто оказывается вся водопроводная или канализационная разводка дома, которая из-за сильных морозов может замерзнуть и не работать должным образом, что приведет к проблемам с подачей и оттоком канализации. Так что утеплить фундамент очень стоит.К сожалению, это самая основная проблема, так как многие люди не учитывают это при строительстве жилья, отсюда, как в пословице, «скупой платит дважды». Так что лучше продумать утепление фундамента перед строительством или во время него, так как после строительства могут быть вообще проблемы с его возможностью.

Как утеплить фундамент дома снаружи?

Выбор утеплителя ограничен вашими возможностями. Отсюда качество утепления и срок службы.Мы рассмотрим наиболее доступные и эффективные виды утепления фундамента снаружи.

Пенополистирол или пенополистирол - известный и самый дешевый материал для теплоизоляции фундамента дома. Отличается плотностью своего заполнения. Чем плотнее, тем дороже, но эффективнее. Он продается в любом городе и на любом строительном рынке, прост в использовании и очень доступен по цене. Срок службы около 50 лет, но не забывайте, что этот показатель зависит от многих факторов, например, влажности, ветра и прямых световых лучей.При наличии таких факторов срок службы пенополистирола (пенопласта) сокращается в несколько раз. Все мы также знаем, что полистирол легко разрушается и очень сильно горит, выделяя едкий дым.

Экструдированный пенополистирол или часто встречается с таким названием, как «». Является современным братом пенополистирола. Пеноплекс был создан путем смешивания гранул полистирола со вспенивающим реагентом (смесь легких фреонов и углекислого газа). Материал имеет высокую плотность. , имеет однородную структуру с толщиной ячейки всего 0.1-0,2 мм. По сравнению с пеной, такая же форма продажи. Лист около 0,72 м2 и толщиной 3,5 · 10,20 см. Имеет отличные характеристики по сравнению с классическими изоляционными материалами. Например, экструдированный пенополистирол толщиной 5 см соизмерим с кладкой красного закаленного кирпича в один слой. Следовательно, цена на этот материал как минимум в три раза больше, чем на классический пенопласт. Точно так же срок службы такого материала увеличился до 100 лет, а влияние природных факторов на него настолько мало, что вполне может служить вам заявленный срок службы.В том числе «Пеноплекс» - это практически самый экологически чистый строительный материал в мире, обладающий высоким уровнем противопожарной защиты. Даже если все вокруг горит от «пеноплекса», больше одного язычка пламени не будет видно. Ведь он, попросту говоря, тает, а не горит.

Наполнитель пенополиуретан - материал, созданный еще в 1952 году, зарекомендовал себя как быстродействующий вид теплоизоляции. Пенополиуретан, а точнее его отображение на стене вашего фундамента, состоит из нескольких составляющих полиола и полизитовой кислоты, которые в результате реакции превращаются в такую ​​изоляционную краску.Кстати, теплоизоляционные свойства пенополиуретана не достижимы перед любыми другими изоляционными материалами. Цена такого удовольствия по праву считается самым дорогим из всех известных способов утепления домов снаружи. Также одним из преимуществ, которые дает применяемый пенополистирол, является: отсутствие швов, покрытие любых трещин и изгибов поверхности, материал буквально «готовится на месте». Срок службы такого утеплителя очень хороший, от 50 до 100 лет, в зависимости от толщины применяемого материала.Не путайте пенополиуретан с пенополиуретаном, так как это материалы, которые в использовании совершенно разные. Пенополиуретан служит в первую очередь и только как средство герметизации, но не как изоляция поверхностей. Самостоятельно нанести инъекционный пенополиуретан практически невозможно, поэтому необходима помощь специально обученных людей.

Как утеплить фундамент дома?

Способы утепления фундамента будут зависеть от материала, с помощью которого вы собираетесь решить эту проблему.Перед тем как прикрепить утеплитель к фундаменту снаружи, необходимо нанести гидроизоляцию. Подойдет любая гидроизоляция, не содержащая ацетон и растворитель, чтобы не нарушать структуру теплоизоляционного материала из пенополистирола. Подойдут битумные мастики на основе воды, полимерных смесей или цемента, содержащие паропроницаемые гидроизоляционные материалы. Плиты из пенополистирола и экструдированного пенополистирола можно прикрепить к фундаменту с помощью специальных клеев.Сухой клей на цементной основе, разбавленный водой и наносимый на обе поверхности, плиты и фундамент. Его держат несколько секунд и отпускают. Чтобы процедура была более убедительной, стоит 30 минут надавить чем-нибудь тяжелым.

Битумная мастика - очень простой материал для крепления плит пенополистирола. Важный! Битумная мастика не должна содержать ацетон или растворитель, так как это приводит к деформации пенополистирольных плит. Нанесите на один из склеиваемых объектов, нажмите и отпустите.Битумная мастика обладает прекрасными адгезионными и гидроизоляционными свойствами.

Клеи на пенополиуретановой основе по внешнему виду напоминают обычный пенополиуретан. Продается в тех же баллонах и примерно по той же цене. Но главное отличие такого клея от пенопласта - отсутствие расширения после нанесения. Таким образом, вы наносите такой клей с помощью специального пистолета для пенопласта, ждете несколько минут и прижимаете плиты пенополистирола. Это

После проделанной работы, по нанесению заливного пенополиуретана или фиксации плит пенополистирола, «заглупляем» их под слой штукатурки с армирующей сеткой или слоем кирпичной кладки.

Напоследок хочу напомнить, что в строительстве главное экономить с умом, а не в ущерб своему дому. Помните: « скупец платит дважды » И « мой дом - моя крепость » Удачи вам в строительстве и ремонте!

Утепление фундамента дома снаружи: видеоматериал.

В контакте с

Многие начинающие строители из числа тех, кому посчастливилось стать владельцем собственного дачного участка, и которые хотят провести большую часть работ самостоятельно, поначалу допускают массу серьезных ошибок.И одна из довольно распространенных - игнорирование вопросов надежности и утепления фундамента.

Получается интересная «картинка» - о внешнем оформлении цокольной части стены, как правило, все помнят. Не умаляя важности аккуратной отделки, мы согласны с тем, что она впоследствии не будет определять уровень комфортности проживания в доме и долговечность конструктивных элементов здания, а качество гидро- и теплоизоляции напрямую влияет на это.Поэтому рассмотрим очень важную тему - полноценное утепление цоколя подвала снаружи. Кстати, некоторые технологии теплоизоляции этой части фундамента предполагают одновременно его отделку.

Зачем вообще утеплять фундамент и цоколь в частности?

С обывательской точки зрения сама постановка проблемы может показаться не совсем ясной - но в чем вообще смысл утепления фундамента? Ведь по большей части он непосредственно не примыкает к жилым помещениям, и, казалось бы, никак не может повлиять на микроклимат в них.А если подвалы не создаются, или в них не нужно поддерживать определенный уровень температуры, то зачем вообще заводить?

Это чрезвычайно распространенное заблуждение! Фундамент, как и другие элементы строительной конструкции, нуждается в надежном утеплении, и эта необходимость вызвана рядом причин различных свойств. И, наверное, в первую очередь, теплоизоляция фундамента - это задача, направленная на максимальное повышение его прочности и долговечности, от чего, конечно же, напрямую зависит эксплуатационный ресурс самого здания.Давайте разберемся с точками и начнем с самого распространенного - ленточного фундамента.

Прежде всего, нужно сказать, что действительно качественная теплоизоляция должна предусматривать комплексную изоляцию - как вертикальных стен фундамента (подвала), так и отмостки по периметру здания. Иначе было бы наивно говорить об эффективности подобных мер.


  • Массивный железобетонный фундамент без теплоизоляции снаружи всегда будет зимой мощным аккумулятором холода, от которого он будет распространяться на соседние строительные конструкции.Понятно, что уровень этажей помещений первого этажа, как правило, находится выше базовой линии, а стены и потолки имеют собственное утепление. Но такое соседство всегда приводит к чрезмерным потерям тепла и, соответственно, к совершенно ненужным, ненужным затратам на энергоресурсы, используемые для целей отопления. Практика показывает, что даже одно грамотное утепление фундамента дает значительный, до 20 ÷ 25%, эффект экономии при прочих равных условиях.

1 - наземный уровень;

2 - подошва фундамента;

3 - цокольная часть фундамента;

4 - стена здания;

5 - перекрытие (перекрытие) первого этажа;

6 - утеплитель наружной стены;

Конечно, схема не является догмой, и возможны некоторые вариации. Так, в частности, слой горизонтального утеплителя (под отмостками) может располагаться глубоко, до уровня подошвы. Но даже в этом случае его следует укладывать так, чтобы не создавалось зазора между ним и вертикальной теплоизоляцией фундаментной стены.

Работа с изоляцией необходимой толщины

Наверное, понятно, что толщина утеплителя подвала должна соответствовать определенным правилам. Те же плиты Пеноплекс выпускаются в широком диапазоне толщин, и приобрести необходимый материал для однослойной или, при необходимости, даже двухслойной теплоизоляции не составит труда. Но как найти нужную толщину?

Для этого можно проводить определенные теплотехнические расчеты по формулам или даже просто табличным данным.

Вертикальная теплоизоляция фундамента

Начнем с вертикального слоя утеплителя. Расчет будет производиться по следующей формуле:

Rsum = hph / λf + hу / λу

Rsum - общее сопротивление теплопередаче (измеряется в м² × ° K / Вт), которое должна иметь конструкция здания, в данном случае - ленточный фундамент. Это нормированное табличное значение, установленное СНиПами для всех регионов России в зависимости от особенностей их климата.При желании в Интернете можно найти таблицы для различных территорий, этот параметр наверняка известен во всех местных строительных или проектных организациях, но еще проще будет взять значение из предложенной ниже карты-схемы.


Обращаем ваше внимание, что для каждого из регионов указывается три значения этого термического сопротивления: для стен и ограждающих конструкций, для покрытий и для полов. В данном случае нас интересует «для стен» - в столбцах это верхние значения, выделенные фиолетовым цветом.

hph и λf - параметры, характеризующие тепловые характеристики самой фундаментной ленты: это толщина ленты в метрах ( hph) и коэффициент теплопроводности железобетона - табличное значение.

и λу - аналогичные параметры изоляционного слоя.

Это означает, что если известен коэффициент теплопроводности выбранного изоляционного материала, то рассчитать его требуемую толщину несложными арифметическими операциями несложно.

А чтобы не заставлять читателя погружаться в самостоятельные расчеты, предлагаем воспользоваться специальным онлайн-калькулятором, в котором уже введены все теплотехнические зависимости и необходимые табличные значения.

Теплоизоляция фундамента - важнейший этап строительства дома. Это так же важно, как и утепление стен. Причем в суровых климатических условиях, характеризующихся промерзанием почвы на большую глубину.

Неизолированный фундамент вызывает серьезные потери тепла, опасен замерзанием и, как следствие, разрушением подземных сооружений.

Теплоизоляция фундамента снаружи значительно снижает теплопотери, а также служит надежной защитой основания дома от воздействия грунтовых вод и отрицательных температур.

Особо опасным для строительства является промерзание фундаментных конструкций, на которых обычно возводят дома.

Чтобы избежать негативного воздействия на фундамент внешней среды, прибегают к таким мероприятиям, как гидроизоляция фундамента и его утепление.

Наибольший объем холодного воздуха поступает в здание через фундамент. И если в доме есть подвал, используемый для каких-либо функциональных целей (бильярдная, прачечная), то ему следует уделить особое внимание.

Неотапливаемый подвал не требует теплоизоляции. Но необходимо утеплять цокольную часть фундамента, особенно в домах, построенных на сваях, чтобы снизить теплопотери на уровне пола жилого этажа.Утеплитель помогает удерживать тепло в доме, перекрывая путь холодному воздуху в дом.


Кроме того, изоляционный слой подвала играет частичную роль в его гидроизоляции.

Это означает, что теплоизоляция фундамента:

  • снижает теплопотери;
  • снижает затраты на;
  • снижает влияние пучения грунта на фундамент;
  • стабилизирует температуру внутри здания;
  • предотвращает образование конденсата на внутренних плоскостях стен;
  • выполняет механическую защиту гидроизоляционных и фундаментных конструкций.

Какой утеплитель эффективнее

Есть два способа утепления фундамента - утепление на этапе заливки и последующее утепление, производимое после застывания бетонной заливки. Первый из них самый предпочтительный.

Самый правильный подход к утеплению фундамента в процессе строительства - несъемная опалубка. Это конструкция, внутрь которой заливается раствор. На этапе застывания он играет роль обычной опалубки, но после того, как ее не сняли, остается слоем утеплителя.


Техника исполнения:
  1. Первым делом нужно подготовить яму снаружи периметра.
  2. На дне котлована делают: кладут геотекстиль, засыпают щебнем, на который сверху кладут перфорированную трубу, а потом снова слой щебня. Трубы связываются и выводятся в колодец.
  3. очистите и высушите, а затем выполните его.
  4. Подготовленную траншею засыпать песком или послойно утрамбовать.
Утепление мастиками

Определенная изоляция может быть достигнута при гидроизоляционных работах.Например, стены вертикального фундамента рекомендуется покрыть несколькими слоями битумной мастики. Это изолирует трещины и небольшие отверстия в стыках плит, через которые уходит тепло.

После этого на боковые поверхности наносится рулонный гидроизоляционный материал. Это будет дополнительный слой теплоизоляции.


Утепление фундамента минеральной ватой

Этот способ применяется крайне редко, поскольку для его реализации необходимо возвести каркас, обеспечить хорошую защиту матов от намокания, а также возвести защитную стену из любых отделочных материалов.

Техника исполнения:

  1. Поверхность очищена и просушена, дефекты устранены.
  2. На нем изготавливается каркас для минеральных матов из металлического профиля.
  3. Теплоизоляционные маты укладываются на каркас и закрепляются. Поверхность утеплителя закрывается от внешней влаги паропроницаемой ветрозащитной пленкой.
  4. Защитные стены возводятся из каркаса или каркаса.


Утепление фундамента пенопластом

Современный и очень эффективный способ качественной теплоизоляции стен фундамента.Его преимущество заключается в высоких теплоизоляционных характеристиках материала, простоте работы, устойчивости материала к механическим повреждениям и нагрузкам.

К недостаткам можно отнести необходимость подготовки поверхности, защиты пенопласта от грызунов, а также подходящей гидроизоляции.


Техника исполнения:
  1. Фундамент выкопан, очищен, просушен. С его поверхности удаляются остатки битума, жира, масла.
  2. Производство.
  3. Доски укладываются на клей, который продается в виде сухой смеси.
  4. Поверхность фундамента защищают армирующей сеткой от грызунов, укладывая ее на тот же клей. Затем нижняя часть фундамента засыпается песком, а верхняя часть фиксируется с помощью предназначенных для этого дюбелей.
Изоляция пенополиуретаном

Это современный материал для тепло- и гидроизоляции как снаружи, так и внутри помещений. Для его нанесения необходимо специальное оборудование, которое под высоким давлением распыляет пенополиуретан слой за слоем на требуемую поверхность.Толщина слоя пенополиуретана должна составлять 5 см. Подобного изоляционного эффекта можно добиться, используя слой пенополистирола толщиной 12 см.

Преимущества утепления пенополиуретаном:

  • долголетия;
  • высокие адгезионные свойства;
  • Нет необходимости в дополнительной паро- и гидроизоляции.
  • низкая паропроницаемость;
  • бесшовное покрытие;
  • надежность; ne
  • низкое проникновение тепла;

К недостаткам можно отнести необходимость использования специального оборудования и постепенное разрушение от солнечного воздействия.


Утепление пенополистиролом

Экструдированные плиты плохо впитывают и не пропускают воду. Поэтому этот материал надолго сохраняет свои теплоизоляционные характеристики.

Преимущества утепления этим материалом:

  • длительный срок службы;
  • силы;
  • постоянство теплоизоляционных свойств;
  • «Несъедобное» для грызунов.

При утеплении пенополистиролом следует помнить, что:

  • углы здания нуждаются в «усиленной» теплоизоляции,
  • для утепления грунта по периметру здания необходимо укладывать слой пенополистирола,
  • ширина отмостки должна соответствовать глубине промерзания почвы в данных климатических условиях.
  • перед утеплением фундамента дома поверхность стен необходимо выровнять и по нему гидроизолировать;
  • фиксация плит осуществляется путем нанесения на них клея или путем «плавления» гидроизоляции, к которой плита затем прижимается и удерживается в течение времени, необходимого для застывания.


Как утеплить мелкий ленточный фундамент

Монтаж плит начинать снизу, ряды стыковать встык.Толщина плит должна быть одинаковой. Вертикальные швы соседних рядов следует расставлять в шахматном порядке.

Швы между досками толщиной более 0,5 см необходимо заполнить пенополиуретаном.

Клей следует выбирать исходя из гидроизоляционного материала. При использовании рулонных и мастичных материалов на основе битума в качестве клея используются битумные мастики, не содержащие агрессивных компонентов для пенополистирола.

Перед утеплением фундамента снаружи обязательно дождитесь полного высыхания битумной гидроизоляции.

Клей наносится на плиты, расположенные ниже уровня почвы, точечно, что позволяет конденсату между изоляцией и фундаментной стеной стекать вниз.

Плиты в земле крепятся только клеем и прижимаются слоем земли.

Для плит, расположенных выше уровня грунта, в обязательном порядке использовать дюбели для фиксации.


Как утеплить монолитную фундаментную плиту


Для наиболее эффективной теплоизоляции пола и подвала нужно позаботиться об утеплении плиты основания.

Для этого поверх гидроизоляционного слоя кладется утеплитель. Затем при заливке несущего пола используют вязаную арматуру, при этом достаточно накрыть теплоизолятор полиэтиленовой пленкой с нахлестом 10-15 см и приклеиванием двусторонним скотчем.

При использовании сварной армирующей конструкции поверх пленки необходимо будет сделать защитную стяжку либо из цементно-песчаного раствора, а уже поверх этого выполнить сварочные работы.

Следует отметить, что укладкой и утеплением фундамента правильнее заниматься в теплое время года, при достаточно высокой температуре воздуха и не сильной влажности.

A-frame Foundation: Избегайте этой ошибки!

Чтобы прослужить долго, каждому дому нужен прочный фундамент. А-каркасные дома ничем не отличаются.

Однако, говоря о деревянных домах (а дома с А-образной рамой - это, как правило, деревянные дома), есть аспект фундамента, который становится особенно важным.

... и нет, это никак не связано с силой ...

Мы подойдем к этой ОДНОЙ детали чуть позже, но сначала давайте посмотрим, какой тип фундамента является лучшим для дома с А-образной рамой.

Лучший фундамент для дома с А-образной рамой

Основание А-образной рамы (нижняя часть треугольника) работает как утепленная плита перекрытия (по крайней мере, в моделях Avrame), и это означает, что такая конструкция не работает. нужно опираться на ровную фундаментную плиту.

На самом деле рекомендуется оставлять не менее 30 см / фут свободного пространства между нижней частью конструкции пола и землей.

По этой причине плоская бетонная плита (очень распространенная в домах из деревянных элементов) НЕ является идеальным типом фундамента для дома с А-образной рамой.

Оказывается, это хорошо, поскольку для плоских бетонных плит требуется много бетона (плюс много земляных работ), поэтому их изготовление очень дорогое.

Основание А-образной рамы прочное и самонесущее, поэтому для его безопасной установки требуется всего несколько точек соединения .

Дома Solo и Duo могут стоять на 3 точках.
Учитывая более длинный пролет основания, дома Trio необходимо поддерживать в 5 точках.


Лучшим типом фундамента для такой опоры является ленточный фундамент .
В качестве альтернативы (и в зависимости от грунта) можно использовать свайный или свайно-балочный фундамент .

Преимущества ленточного фундамента

По сравнению с плоскими бетонными плитами, при использовании ленточного фундамента есть несколько очевидных преимуществ.

Вот список наиболее убедительных:

  • Минус земляные работы .
    Поскольку площадь основания полос намного меньше общей площади пола, выемка грунта локализована, и общий объем перемещаемого грунта значительно уменьшается.
  • Меньше бетона и стали .
    Полосы геометрически меньше полноразмерной плиты, поэтому в процессе заливки требуется гораздо меньше бетона.
    Кроме того, арматурные стержни необходимы в меньшем количестве.
  • Меньше изоляционных материалов и работ .
    Люди часто забывают, что фундамент должен быть изолирован на том же уровне, что и другие компоненты дома (стены, крыша).
    Поскольку в доме Avrame изоляция находится в основании А-образной рамы, фундаментные полосы не нужно изолировать вообще.
    Благодаря этому фундамент становится проще, дешевле и быстрее.
  • Меньше времени .
    В результате трех вышеперечисленных пунктов ленточные фундаменты могут быть построены быстрее, чем плоские плиты.
Свайные фундаменты обладают теми же преимуществами, хотя обычно они требуют более глубокого копания, что может привести к более дорогостоящим земляным работам.

Самая частая ошибка

Перейдем к самому пикантному: ошибка будет стоить вам денег.

Эту ошибку мы находим довольно часто .
На время это заставило нас чесать в затылках ...

Почему строители продолжают делать эту глупую ошибку?

Это ошибка: фундамент, построенный на участке, немного отличается от описанного в проектной документации .

В частности:

  • полосы не выровнены
  • поверхность полос неравномерна
  • полосы не выровнены

Каковы последствия?

Для правильной установки сборных деревянных конструкций, будь то сборные, элементные или модульные, необходим идеально выровненный фундамент .

Прямым следствием несоответствия между зданием и дизайном является то, что фундамент должен быть закреплен перед установкой А-образных рам.

Это приводит к дополнительной рабочей силе, материалам, времени (и, конечно, деньгам).

В некоторых случаях часть вновь построенного фундамента должна быть снесена для внесения исправлений.

Вы можете представить себе разочарование и плохое настроение хозяина, когда такое случается...

Почему эта ошибка?

Действительно, мы много думали о том, что может быть причиной того, что строители не выполняют работы в соответствии с инструкциями. Тогда нас осенило ...

В традиционных зданиях из кирпича и раствора наличие идеально выровненного фундамента НЕ является обязательным требованием. Это потому, что каждый недостаток можно исправить при кладке кирпича. Даже несоответствие в несколько сантиметров можно исправить в пределах нескольких первых рядов кирпича.

Итак, вот оно:

Строители, привыкшие строить из кирпича, не понимают важности идеально выровненного фундамента, поэтому они не стремятся его получить.

Конечно, они могут видеть чертежи и полностью осознавать, что фундамент не соответствует 100% ... но они не видят проблемы.
Они используются, чтобы исправить это на более поздних этапах.

Потрясающе ... не так ли?

Как этого избежать

Очевидный способ избежать этой проблемы - поручить работу бригаде, имеющей опыт работы с сборными деревянными домами.
В зависимости от местоположения это может быть непросто или вообще выполнимо.

Если вы вынуждены работать с бригадой традиционных строителей, вы должны объяснить важность наличия идеально выровненного фундамента.

Вот два совета, как это сделать:

  • рассмотрите эту тему с самого начала.
    Получите первое ценовое предложение на фундаментные работы. Затем объясните необходимость идеально выровненного фундамента и ожидайте, что строители попросят больше денег, чтобы удовлетворить эту просьбу.
    Если они это сделают, они поймут, какие дополнительные усилия им нужно приложить.
    Если они говорят «нет проблем» и не просят у вас больше денег ... тогда вам следует встревожиться и еще раз подчеркнуть это... тогда вы переходите к следующему пункту.
  • четко указать, что любое возможное исправление фундамента должно быть выполнено строителями бесплатно.
    Серьезно, запишите это в вашем соглашении со строителями ... чтобы они поняли, насколько этот пункт важен для вас.
Если вам удастся поставить «штраф» в контракте, значит, вы настроены и вас не будет удивлять.

Заключение

Эта фундаментальная вещь - очень тонкий вопрос, о котором вам никто не скажет.
К сожалению, это одна из тех проблем, которые сказываются на вашем бюджете и ваших нервах.

Если вы собираетесь построить собственный дом, вам нужно поставить себя в положение, когда вы не допускаете подобных ошибок.
Мы здесь, чтобы помочь.

Наше руководство «100 вопросов» было разработано специально для этого: чтобы привести вас в правильное состояние и направить на безошибочный курс.

Даже если у вас нет руководства, просто знайте, что есть очень много вещей, которые могут пойти не так, когда вы строите свой дом самостоятельно... так что вам нужно сделать домашнее задание и получить некоторые знания, прежде чем принимать меры.

Вокруг дома: мешки из листьев не лучший выбор для утепления дома

Zolton Cohen

Q У меня вопрос относительно утепления дома. Когда все
листьев падают во дворе, что вы думаете о том, чтобы упаковать листья
в бумажные мешки и сложить их по две или три высоты по периметру, напротив дома?
Как вы думаете, это значительно улучшит изоляцию дома в зимние месяцы, или это просто пустая трата сил и времени?
- К.F., Portage

A
То, что вы предлагаете, - попытка повысить изоляционную ценность ваших наружных стен, складывая мешки с листьями по периметру - имеет некоторый приоритет. Фермеры в прериях обычно складывали тюки соломы вокруг своих домов осенью, чтобы смягчить зимний ветер и низкие температуры. Даже сегодня некоторые жители мобильных домов поступают так же, стараясь не допустить замерзания труб под домом.

Если все сделано правильно, вы можете получить некоторую пользу от использования листьев в качестве изоляции.Но следует помнить о нескольких недостатках.

Следует избегать упаковки чего-либо напротив дома с деревянными стенками. Просачивание воды между упаковочным материалом и сайдингом приведет к отслаиванию краски и, возможно, появлению плесени или плесени.

Если в вашем доме виниловый или алюминиевый сайдинг, удержание влаги не окажет вредного воздействия, хотя вы можете увидеть некоторые пятна, когда пакеты будут удалены весной.

Однако, если дом с деревянными стенками и между самым нижним участком сайдинга и землей достаточно места, листья в мешках вдоль фундаментной стены помогут замедлить теплопотери через бетон.

Если вы вообще собираетесь это делать - и из-за риска сделать свой дом похожим на свалку мусора - используйте полиэтиленовые пакеты вместо бумаги. Использование листьев в качестве изоляции зависит от их объема и приподнятых свойств, позволяющих создавать воздушные карманы. Пластиковые пакеты будут задерживать воздух и не пропускать воду.

Бумажные пакеты впитывают воду и распределяют ее по листьям. В результате получается мокрый беспорядок, который не будет иметь никакой изоляционной ценности, и при обрушении пакетов будут раздавлены изолирующие воздушные карманы.

На самом деле, упаковывать пакеты с листьями по стенам дома - не лучшая идея. Помимо изменения внешнего вида дома, обычно не в лучшую сторону, это не лучшая стратегия борьбы с потерей тепла. Кроме того, вам придется обработать все эти листья весной и повторить этот процесс следующей осенью.

Было бы лучше использовать время и усилия, которые вы затратили на проект створки, чтобы окончательно исправить отсутствие изоляции и плохую герметичность в местах пересечения верхней части стены подвала и каркаса.

В старых домах, ряд пробелов обычно находятся между грубым фундаментом бетона и обрамлением подоконником пластиной. Результат - значительная инфильтрация воздуха.

В более новых домах сжимаемый герметизирующий материал из пеноматериала решает эту проблему.

Если у вас возникла проблема, герметизация этого стыка расширяющейся распыляемой пеной или герметиком имеет большое значение для повышения энергоэффективности. Добавление блоков жесткого экструдированного пенопласта толщиной два дюйма к балке обода между балками пола и вспенивание их на месте с помощью распыляемой пены обеспечивает значительную изоляцию там, где ее часто нет.

Затем вы можете сгребать и утилизировать листья на лужайке.

Золтон Коэн - бывший домашний инспектор, сертифицированный ASHI, из Каламазу. Напишите Золтону Коэну, Around the House, P.O. Box 2007, Kalamazoo, MI 49003.

Признаки заражения термитами | Консультационная служба государственного университета Миссисипи

]]> Как узнать, заражено ли здание термитами? Есть три основных ключа.

  1. Вы видите роевиков термитов, живых или мертвых, внутри здания.
  2. Вы обнаружите, что укрытия из грязи поднимаются вверх по основанию здания снаружи или в подполье.
  3. Вы нашли повреждение термитом в здании.

Давайте рассмотрим несколько конкретных примеров каждой из этих ситуаций.

Вы видите роевиков, появляющихся внутри здания, или находите мертвых роевиков на полу или на подоконнике. Рис. 1. Более мелкие насекомые - муравьи, но на этом подоконнике четыре мертвых стаи термитов, три с крыльями и один без них.

Обнаружение стаи термитов внутри здания - верный признак того, что в этом здании активно заражены термитами, и необходимо профессиональное лечение. Позвоните в компанию по борьбе с вредителями и договоритесь об осмотре и обработке здания.

Для того, чтобы колония термитов стала достаточно большой, чтобы произвести роев, требуется несколько лет. Если внутри здания появляется большое количество роевиков, это означает, что на этом здании питается большая колония термитов. Обратите внимание, что убийство роевиков не решает проблему.Роевики, появляющиеся внутри здания, все равно умрут, потому что они не смогут добраться до влажной земли, где у них будет шанс выжить и основать новую колонию. Однако колония, которая их произвела, продолжит процветать, если ее не лечить.

Исключение: в районах, которые сильно заражены формозскими термитами, обнаружение всего нескольких формозских стай термитов (, рис. 2 ) внутри здания, которое, как известно, лечится должным образом, не обязательно означает, что здание активно заражено.Поскольку роевиков Формозы так сильно привлекает свет, рои с деревьев и других внешних колоний могут случайно проникнуть в здания ночью во время сезона роя. Обнаружение нескольких десятков формозановых роевиков внутри здания в этой ситуации может не быть результатом активного заражения, но обнаружение сотен формозанских роевиков является определенным признаком текущей проблемы, независимо от истории обработки здания. Здания в районах, о которых известно, что они заражены термитами Formosan, необходимо надлежащим образом лечить от термитов и ежегодно осматривать, независимо от того, было ли здание когда-либо заражено.

Рис. 2. Формозанские роевые термиты имеют длину около ½ дюйма, включая крылья.

Вы видите, что роевики выходят наружу, но очень близко к основанию здания.

Это может означать, а может и не означать, что здание заражено, но это определенно повод для дальнейшего расследования. Пройдите профессиональный осмотр. Если вы не знаете, когда здание в последний раз лечили от термитов, или если оно лечилось так давно, что лечение, вероятно, не сработало, это хорошая причина для лечения.

Вы видите роевиков, выходящих из пня, бревна, кучи дерева или другого источника в ландшафте, но далеко от фундамента здания (25 футов или более), или вы обнаруживаете активных термитов в такой ситуации.

Это редко вызывает беспокойство. Для термитов это нормально. Термиты находятся там, где они должны быть, и они делают то, что должны делать, - помогая разрушать и перерабатывать мертвую древесину.Тем не менее, если вы не знаете, когда в последний раз здание лечили от термитов, это может служить напоминанием о необходимости проверить свои записи и провести осмотр здания. Не беспокойтесь о попытках контролировать этих термитов «до того, как они попадут в дом». Просто убедитесь, что здание надежно защищено.

Вы обнаружите, что трубы укрытия от грязи поднимаются вверх по внешней стене фундамента, внутренней стене фундамента, вверх по опорным опорам или по водопроводу под домом или в подобных ситуациях. Рисунок 3.Термиты построили укрытие по внешнему краю этой плиты, чтобы войти в дом под нижним краем сайдинга.

Обычно это верный признак заражения здания. Осторожно сломайте 1-дюймовый участок трубки и посмотрите, не наблюдаете ли вы термитов (, рис. 4 ), или они ремонтируют трубку в течение следующих нескольких дней. Любой из этих результатов позволяет узнать, что в здании активно заражение. Обратите внимание, что простое уничтожение трубок не поможет контролировать термитов; они все еще находятся в земле и найдут другие способы проникнуть в здание.Также имейте в виду, что грязевые трубы, которые вы видите, могут быть не единственными местами, где термиты входят в здание.

Рис. 4. Когда эта труба убежища была сломана, солдаты и рабочие-термиты Формозы были легко замечены.

Если вы обнаружите трубы укрытия из грязи, рекомендуется провести профессиональную проверку здания, даже если вы не видите живых термитов или не видите, что труба отремонтирована после того, как была сломана. Единственным исключением может быть случай, если вы уверены, что это старые пробирки, оставшиеся после предыдущего заражения, которое уже контролировалось.Тем не менее, старые, неактивные трубы убежища следует полностью удалить / соскоблить, чтобы они не вызывали путаницу при последующих проверках.

Вы замечаете трубы укрытия из грязи выше на здании, либо на внутренних стенах или потолке, либо на внешних стенах, потолке или облицовочных досках.

Обычно это признак заражения формозскими термитами. Пройдите профессиональный осмотр.

Рис. 5. Эти горизонтальные полосы засохшей грязи на каркасе 1 x 6 под карнизом этого дома были построены формозскими термитами и указывают на то, что дом серьезно заражен.Это заражение, скорее всего, проникло в здание на уровне земли. Однако, если есть протечка крыши или другой источник надземной влаги, также возможно, что это началось как заражение с воздуха.

Вы заметили одно или несколько пятен засохшей грязи размером BB на внутренней стене или потолке из гипсокартона, деревянных панелей или других стеновых покрытий. Рис. 6. Пятна засохшей грязи на краю этого 2x4 - это «точечные отверстия» от термитов.

Соскребите грязь, чтобы увидеть, есть ли под ней отверстие (рис. 7), и внимательно посмотрите, не придет ли термит для расследования.Отметьте место и отметьте, отремонтируют ли оно в ближайшие несколько дней. В борьбе с вредителями они известны как «точечные отверстия». Они возникают, когда термиты случайно прорезают отверстие снаружи, которое они быстро заделывают грязью, потому что им не нравится воздействие внешнего потока воздуха. Это верный признак активного заражения термитами. Пройдите профессиональный осмотр.

Рис. 7. На стене кухни было небольшое пятно грязи. Когда домовладелец соскреб его, на расследование пришел термитник.


Вы замечаете узкие, углубленные извилистые линии или углубления на обоях, краске или других поверхностях. Рис. 8. Затонувшие участки или следы под краской стен из гипсокартона могут быть вызваны термитами, питающимися картонным покрытием гипсокартона.

Это могло быть связано с галереями термитов, расположенными прямо под поверхностью. Термиты не едят гипс в гипсокартоне, но они съедают внешнее картонное покрытие, обычно не нарушая тонкий слой краски на поверхности гипса, и они съедают деревянные панели.Пройдите профессиональный осмотр.

Вы замечаете причудливые образования из засохшей грязи, прорастающие из стен или потолка в конце весны.

Рис. 9. Этот «замок роя» формозских термитов был около 3 дюймов в ширину и выступал из стены примерно на 1,5 дюйма. На стенах и потолке этой комнаты было еще несколько подобных структур.

Это, вероятно, «замки роя», построенные формозскими термитами для подготовки к рою. Ворвитесь в них, и вы, вероятно, увидите солдат, идущих защищать казенную часть колонии.Начните получать предложения по лечению термитов.

Вы замечаете, что грязевые трубы проходят через пенопластовую изоляцию. Рис. 10. Термиты не едят напыленную изоляцию из пенопласта, но они легко проходят сквозь нее.

Это чаще всего признак заражения формозскими термитами, но восточные подземные термиты также могут вести себя подобным образом. Несмотря на то, что термиты не едят пенопласт, они прокладывают через него туннели в поисках древесины, чтобы питаться.


Вы столкнулись с повреждением термитов при удалении обоев (, рис. 11, ), при ремонте дома или переделке. Рис. 11. Эти домовладельцы хотели только заменить обои, но когда они удалили старую бумагу, они обнаружили серьезную проблему с термитами. Рис. 12. Удаление нижней части сайдинга на этом доме выявило повреждение термитом. Обратите внимание на трубы укрытия от грязи на фундаменте в центре фотографии.

Если вы действительно видите термитов, вы знаете, что это активное заражение, но имейте в виду, что термиты быстро покинут территорию после того, как ее потревожили. Если в галереях есть засохшая грязь, это признак повреждения термитами, но если термитов нет, это может быть старое повреждение от заражения, которое когда-то контролировалось в прошлом.Пройдите профессиональный осмотр.


Вы замечаете структурные проблемы, такие как провисание пола или крыши, или более очевидные проблемы, такие как сломанная дверная коробка.

Конечно, это может быть из-за гнили древесины или по другим причинам, но если вы обнаружите поврежденные бревна с галереями, содержащими засохшую грязь, это повреждение термитом. Если вы действительно видите термитов в поврежденной древесине, значит, это активное заражение. В любом случае получите профессиональный осмотр.


Вы обнаружите скопление маленьких шестигранных гранул одинакового размера на полу или столешнице.

Это признак активности термитов из сухого дерева (рис. 13).

Рис. 13. Термиты Drywood выталкивают свои сухие фекальные гранулы из специальных «отверстий», в результате чего образуются контрольные груды гранул, указывающие на заражение.

Обратите внимание, что здание обычно заражается в течение некоторого времени, прежде чем любой из вышеперечисленных признаков станет очевидным. Термитов по своей природе трудно обнаружить, потому что они скрыты почвой и древесиной, в которых они живут, и потому, что они могут проникать в здания через скрытые трещины и щели в фундаменте.Заражение редко становится очевидным до тех пор, пока популяция не станет достаточно большой, чтобы нанести видимый ущерб или произвести роевиков. Одно из возможных исключений - трубы для укрытий. Обнаруженная труба убежища, идущая вверх по стене фундамента, может быть связана с недавним первоначальным нападением, но также возможно, что здание было заражено в течение нескольких лет, и это просто первый раз, когда колония построила трубу убежища в область, где это можно было увидеть.

Ключевым моментом здесь является то, что только потому, что здание было тщательно обследовано без обнаружения термитов или признаков термитов, это не обязательно означает, что в здании нет термитов.Всегда существует вероятность того, что в здании могут скрываться скрытые заражения. Лучший способ защититься от скрытых нашествий термитов - это обеспечить надлежащую защиту зданий с помощью профилактических средств и ежегодный осмотр зданий.


Доктор Блейк Лейтон, специалист по расширенной энтомологии
Департамент энтомологии, Государственный университет Миссисипи
Телефон: 662-325-2960
Электронная почта: [email protected]

Работа с винтовой опорой | Строительный журнал

Моя компания по производству колодок строит около 50 проектов в год.Это много опор, особенно когда ты ненавидишь копать ямы для фундамента и перемешивать бетон так же сильно, как и я. С тех пор, как я начал строить с помощью винтовых опор, я перестал изнашивать лопаты и экскаваторы. Я больше не беспокоюсь о том, что инспектор прибудет по расписанию, чтобы посмотреть на мои ямы для ног, или о том, что они будут заполняться водой, если он этого не сделает. И как только пирс установлен, я точно знаю, какой вес он может выдержать.

Стальной фундамент

Винтовая опора - это изготовленный стальной фундаментный штифт, который с помощью гидравлического оборудования забивается в почву на глубину ниже линии замерзания.Винтовые опоры в основном используются при тяжелых коммерческих работах, но они также хорошо подходят для настилов на заднем дворе, пристроек и ремонта фундаментов.

Два года назад я купил франшизу с Techno Metal Post (см. Врезку «Дилерский центр»). Сейчас большая часть моего бизнеса связана с установкой опор для других подрядчиков. Большинство винтовых опор приводится в движение с помощью мини-погрузчика или экскаватора, но Techno Metal Post использует запатентованную машину, которая достаточно мала, чтобы пройти через ворота и пройти туда, куда более крупные машины не могут.Я действительно могу установить буровую установку прямо на существующую палубу, если мне нужно установить дополнительные опоры для поддержки новой гидромассажной ванны.

Типичные причалы имеют 7-футовый вал с винтовой опорной пластиной, приваренной к концу и колпачок на вершине, которая крепится к обрамлению. Большинство опор, предназначенных для использования в жилых помещениях, изготовлены из горячеоцинкованной стали. Если почва особенно агрессивна, можно добавить расходуемые аноды (аналогичные тем, которые используются для защиты подземных резервуаров для сжиженного нефтяного газа). Однако в большинстве коммерческих и промышленных применений опоры даже не оцинкованы.

Диаметр спирали варьируется в зависимости от почвенных условий. Обычно установщик выбирает спираль меньшего размера для каменистых почв и более крупную для болотных и глинистых почв. После того, как пирс установлен, доступны различные заглушки для привязки пирса к каркасу; некоторые из них имеют винтовой узел, позволяющий точно настраивать высоту.

Несущая способность

Несущая способность винтовой опоры обычно зависит от величины крутящего момента, необходимого для ее установки, и зависит как от размера спирали, так и от несущей способности почвы.Манометр на установочной машине считывает крутящий момент, когда опора поворачивается в землю.

На более слабой почве пирс будет забиваться глубже, чтобы добраться до более прочной почвы. (Если на небольших глубинах требуется большая несущая способность или подъемная способность, инженер проекта может указать многоспиральные опоры.) Когда спираль находится ниже линии замерзания, а манометр показывает достаточно высокое значение по сравнению с требованиями к нагрузке конструкции, установка завершено. Чтобы рассчитать фактическую несущую способность сваи, показания давления подставляются в формулу, называемую корреляцией крутящего момента.

Когда плохие почвенные условия требуют углубления, чем стандартный вал длиной 7 футов, мы привариваем удлинитель. Иногда все, что нужно, - это на фут глубже, чтобы перейти от ужасной почвы к твердому материалу. Это особенно актуально, если мы строим отдельно стоящую площадку, где опоры рядом с домом могут начинаться с обратной засыпки. Если бы мы проводили земляные работы для установки обычного бетонного фундамента, нам пришлось бы копать до нетронутой земли на уровне фундамента дома - целых 7 или 8 футов, если бы в доме был подвал.На такую ​​глубину пробить винтовой пирс гораздо проще.

Кроме того, с традиционной опорой вы никогда не узнаете, что скрывается в дюйме ниже нижней части котлована. Теперь, когда я занимаюсь винтовой опорой, я часто вижу ситуации, когда, казалось бы, хорошая почва превращается в кашица в дюймах ниже того места, где я обычно установил бы опору.

Скалы. Обычно мы просто проезжаем сквозь рыхлую скалу размером с баскетбольный мяч и меньше. Установочная машина создает достаточный крутящий момент, чтобы спираль выталкивала камни в сторону при ее повороте.Иногда установщик может фактически повернуть спираль вокруг камня, а затем использовать стрелу машины, чтобы вернуть опору в вертикальное положение.

Если мы ударяемся о большой камень ниже линии замерзания, свая устанавливается наверху камня и проходит испытания под нагрузкой (см.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *