Утепление стены пенопластом: Как утеплить стены пенопластом изнутри, какой пенопласт выбрать для внутреннего утепления стен

Содержание

Утепление стен пенопластом

В этой статье мы поговорим об утеплении стен дома пенопластом, не затрагивая утепление стен методом оштукатуриваемого фасада.

Стены являются ограждающими конструкциями. Их правильно проведённая теплоизоляция является неотъемлемой частью строительства дома. До 60-80% теплопотерь происходит именно через стены дома. Дороговизна затрат на отопление заставляет задуматься об организации правильного проведения теплоизоляции стен(до 40% от стоимости коммунальных платежей). Устройство данного вида теплоизоляции можно осуществить своими руками.

Достоинства применения пенопласта

Высокие показатели теплоизоляции
Простота монтажа
Лёгкость самого материала
Дешевизна
Лёгкость перевозки

Есть и недостатки, такие как низкая паро- и воздухопроницаемость, устраняется устройством принудительной вытяжной вентиляции. Также необходима хорошая гидроизоляция материала в стене.

Трёхслойная кирпичная кладка

Это самая распространённая разновидность стены. Конструктивно она выглядит так:

1 слой — внутренняя кирпичная, монолитная, газобетонная или шлакоблочная стена , которая является несущей стеной для кровли и межэтажных перекрытий здания.
2 слой — пенопласт в качестве утеплителя кирпичной кладки. Это средний слой, он кладётся между первым и третьим слоем – внутренней и наружней стенами. В холодные сезоны устраняет промерзание внутренней стены дома.
И наконец, 3 слой – наружняя кирпичная стена. Она выполняет функцию дополнительной защиты от промерзания и неблагоприятных воздействий окружающей среды и декоративную функцию.

Схема утепления пенопластом трёхслойной кирпичной кладки:

Наружняя стена — облицовочный кирпич.
Утеплитель – слой пенопласта толщиной , определяемой проектом здания.
Слой грунтовки глубокого проникновения и слой монтажного клеевого состава.
Кирпич полнотелый.
Армирующая рамка из проволоки диаметром 4мм, класса Вр1 или связи.
Штукатурный слой.
Слой финишной шпаклёвки.

Преимущества использования пенопласта в трёхслойной кирпичной кладке

Пенопласт позволяет облегчить вес и уменьшить толщину стены за счёт уменьшения объёма используемого кирпича и также уменьшить общую стоимость применяемых материалов.
Сведение к минимуму потерь тепла.
Значительное снижение уровня шума.
Не допускается смещение «точки росы»-то есть точки конденсации пара внутрь помещений.

Технология устройства трёхслойной кирпичной кладки с пенопластом

Внутренняя кирпичная стена
Пенопласт
Наружняя кирпичная стена
Связи

Внутренняя кирпичная выполняется обычно из полнотелого красного керамического кирпича . Кладка выполняется на песчано-цементном растворе толщиной 1,5 или 2 кирпича.

Наружняя кирпичная стена делается из облицовочного кирпича 120 мм.

Что такое “Продухи”? Их устройство.

Трёхслойная кирпичная кладка бывает двух типов: с воздушным зазором и без него. Первый тип эффективнее, так как позволяет полностью удалять влагу из конструкции в атмосферу. Зазор увеличивает общую толщину стены.

Продухи-это отверстия внизу и вверху стены с воздушным зазором шириной 20-50 мм для вентиляции. Через них парообразная влага выходит из стены.

Зазор 20мм
Низ стены
Верх стены

Размер продухов примерно 75 см2 на 20 м2 площади стены. Нижние продухи служат ещё и для отвода воды, а не только для вентиляции.

Продухи создаются путём укладки на ребро щелевого кирпича или оставлением небольших промежутков между укладываемыми кирпичами.

Связи. Их установка.

Внутренняя и наружняя стены прикрепляются к друг другу с помощью армирующей рамки из проволоки или, что более современно, стеклопластиковыми или базальтовыми связями диаметром 4,5 – 6 мм.

Также они обладают малой теплопроводностью по сравнению с металлом.

Эти связи также фиксируют утеплитель. Он просто на них накалывается.. Связи устанавливаются в стены с заглублением на 60-90 мм на дистанции 600 мм друг от друга горизонтально и 500 мм вертикально, в среднем 5 шт/м2.

Дополнительно на стержни крепятся фиксирующие шайбы.

Швы между плитами перевязываются и устанавливаются вплотную, чтобы избежать потерь тепла. В углах зданий создают зубчатое зацепление во избежание возникновения мостиков холода.

Очерёдность монтажа трёхслойной кирпичной стены с пенопластом

Утепление стен пенопластом под сайдинг

Проводится в следующей последовательности:

Демонтируются все водостоки, ставни, наличники, зачищается поверхность всех стен от грязи, неровностей, выступов.
Уже на очищенную поверхность прикрепляют слой пароизоляции. Лучше с помощью строительного степлера. Слой пароизоляционной мембраны-крепят шероховатой поверхностью к стене.
Монтируется обрешётка-именно вертикальная-из дерева, или металла на расстоянии от стены, несколько меньшем, чем толщина утеплителя, для плотного прилегания. Крепёжные элементы-гвозди или саморезы,для работ по дереву или металлу.
Пенопласт закрепляется между деревянными или металлическими рейками. Для дополнительного крепления можно применять пластиковые дюбель-грибы с широкой шляпкой.
Пенопласт плотно укрывается гидроизоляционной плёнкой,края её подгибают к стене.
На рейки обрешётки монтируют древесный или металлический каркас, к которому впоследствии крепится сайдинг.

Если сайдинг монтируется вертикально, обрешётку нужно крепить горизонтально, и наоборот, если сайдинг монтируется горизонтально, обрешётка крепится вертикально.

Если для каркаса обрешётки берётся дерево, то поверхности его необходимо обрабатывать антисептиком и огнезащитным составом. Самое эффективное утепление фасада-двухслойное. Второй слой кладётся поверх стыков первого слоя. В результате получаем ликвидацию всех мостиков холода.

Схема утепления стен под сайдинг

Вот примерно как это выглядит в реальности:

Вот что получается в конечном итоге:

Утепление стен пенопластом под штукатурку (оштукатуриваемый фасад)

Здесь мы рассмотрим не трёхслойное утепление стен, а утепление стены с наложением на неё пенопласта с последующим нанесением штукатурки.

Здесь в разрезе мы видим основные элементы , из которых состоит система оштукатуриваемого фасада. Это наружняя стена,на которую крепится пенопласт с помощью клея для пенопласта и фасадных дюбелей (пластиковых дюбель-грибов с большой шляпкой), армирующей сеткой , слоем штукатурки и финишной шпаклёвки. Финишная шпаклёвка на этой фотографии на представлена, но она всегда присутствует в так называемой системе «мокрого» фасада с декоративной и защитной функцией.

Схема теплоизоляции стены методом оштукатуриваемого или «мокрого» фасада

Пенопласт ППС 16Ф или ПСБ-С 25Ф будет использоваться нами в качестве утеплителя в системе оштукатуриваемого фасада. Его плюсы- он недорог, обладает замечательными адгезивными свойствами, к нему хорошо прилипает штукатурка с армирующей сеткой. И он выдерживает немалый вес всей системы.

Рассмотрим основные этапы устройства теплоизоляции стен методом оштукатуриваемого или «мокрого» фасада.

Подготовка

Утепление стены начинается с её подготовки . Стены обязательно должны быть сухими, поэтому исключена работа в дождливый период, стены должны быть сухими по меньшей мере 7 дней. Далее-сезон должен быть тёплым.

Нужно тщательно зачистить стену. Всё что неплотно держится на стене-должно быть зачищено. Остаётся только то, что держится прочно. Краску-удаляют.

Стены нужно выровнять.Плиты пенопласта должны лежать на стене ровно, не образуя пустот. Глубокие выступы и ямы загладить штукатуркой для выравнивания., пред этим загрунтовать. Работа будет проходить легче на ровных поверхностях.

Монтаж подоконников, отливов , откосов

Все эти элементы устанавливаются до начала монтажа пенопласта на стены. Подоконник обычно делают выступающим на 30-40 мм за стеновую плоскость. Например, если толщина пенопласта 50 мм , подоконник нужен глубиной 90-100 мм, так как 50 мм пенопласт, 10 мм штукатурка плюс финишная шпаклёвка плюс 30-40 мм выступ подоконника. При установке подоконник нагружают тяжестью на 3-4 часа, перед этим укладывают пластины пенопласта, все пустоты заполняют монтажной пеной.

Откосы должны выступать за поверхность стены , без учёта толщины пенопласта, на 10 мм для обеспечения простоты стыковки с утеплением. Сажают откос на тот же клей для пенопласта. Пенопласт для откосов нужен толщиной 20-30 мм самое большое, иначе он «налезет» на стекло.

Отливы ставят между утеплителем и цоколем для того, чтобы вода не затекала внутрь дома. Это полоса оцинковки , окрашенная порошковой краской. Прикручивается к цоколю дюбелями или саморезами с промежутками в 200 мм. Длина одного отлива 2 метра, один кусок накладывается на другой на 100-150 мм.

Эти работы трудоёмки, сложны, но очень положительно сказываются на общем результате.

Монтаж пенопласта на стену

Технология монтажа пенопласта состоит в том, что сначала пенопласт приклеивается к стене, а потом для прочности крепления ещё и приколачивается пластиковыми дюбель-грибами. Клеят обычно с левого угла стены. Когда утепляют частный дом, то первый ряд слева ставят на уже установленный отлив, а когда проводят монтаж «мокрого» фасада в высотном жилом доме, например панельном, устанавливают пенопласт на так называемую стартовую планку. Если её не потсавить , пенопласт может «уйти вниз».

Необходимые инструменты и материалы

Это два шпателя, один широкий, другой узкий. Узкий нужен для выемки клея из ведра, где он налит. Широкий нужен для нанесения клея на стены. Очень вероятно, понадобится пила с мелком зубом для подрезки листов пенопласта.

Ещё понадобится сам клей. Именно для приклеивания пенопласта, а не какой-нибудь другой, дабы не разрушить структуру листа. Есть два вида клея: только для пенопласта и универсальный, которым можно ещё приклеить к листу армирующую сетку и создать выравнивающий слой.

Первый значительно дешевле. Комбинация двух видов клея даст существенную экономию денежных средств.

Клеем приклеивают пенопласт на откосы и к стене, мажут стыки листов пенопласта, промазывают дюбель-грибы сверху.

На углы , откосы , стены для приклеивания сетки и нанесения выравнивающего слоя нужен именно универсальный клей. Расход обоих видов клея может составлять 4-6 кг/м2 пенопласта. Или меньше, если стена изначально ровная.

Дюбель-грибы нужны, чтобы окончательно закрепить листы пенопласта на стене. При фасадном утеплении лучше применять дюбель-грибы с пластиковым, а не с металлическим стержнем в силу меньшей теплопроводности.

Для монтажа дюбель-грибов понадобятся молоток и дрель, для нанесения сетки и универсального клея-выравнивающего слоя нужен будет самый широкий шпатель-порядка 300-350 мм или ещё шире. Для шлифовки самого выравнивающего слоя понадобятся тёрка из пластика и наждачка с зерном 400-500.

Методика приклеивания пенопласта к стене

Клей заправляют водой по рекомендации производителя – размешивают миксером или дрелью со специальной насадкой. По мнению рабочих, легче работать с клеем, когда он погуще, чем рекомендует производитель. В случае сильных неровностей стены на выемки наносится больше клея , а на выступы соответственно-меньше.

Клей выкладывают на пенопласт примерно как на фотографии, отступая от краёв 30-40 мм.

Потом прикладывают пенопласт к стене и прижимают для фиксации, но не слишком сильно. Вылезший из под стыков листов клей следует подобрать для экономии и лучшего выравнивания.

При укладке второго ряда листы пенопласта кладут со смещением относительно первого ряда и так далее следующие ряды.

Работы лучше проводить участками, чтобы меньше передвигать подмостки и меньше держать пенопласт под воздействием ультрафиолета.

Приколачивание пенопласта

Прошло 3 суток с момента приклеивания. Пластиковыми дюбель-грибами соответствующей длины начинаем приколачивать к стене листы пенопласта. Длину дюбель-гриба выбираем учитывая то, что он должен зайти в стену на 40-50 мм.

На вершинах прямоугольных плит пенопласта (т-образные стыки) сверлят 4 дырки и одна в центре , итого 5 отверстий. Сверлятся они на 20-30 мм глубже требуемой глубины.

В отверстие, которое мы просверлили, вставляется дюбель-гриб и забивается молотком до плотного прилегания шляпки. Шляпка утапливается в пенопласт где-то на 1 мм для снижения расхода универсального клея на выравнивающий слой.

Обязательно заделать швы и шляпки дюбель-грибов

Если края пенопласта торчат , их нужно срезать перед заделкой. Если поверхность пенопласта неровная , она ровняется специальными тёрками для пенопласта. Чтобы исключить попадание холодного воздуха в швы между плитами, их затирают. Можно обычным клеем для пенопласта. Шляпки грибов тоже замазываются клеем на один уровень с поверхностью пенопласта. Клей не должен выступать нигде. Если выступает, стереть наждачной бумагой 400-500 зерно, исключительно высохшую поверхность.

Этап армирования и штукатурки пенопласта

Для армирования используется фасадная сетка плотностью 140-160 г/м2. Углы армируют все без исключения. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО УНИВЕРСАЛЬНЫМ КЛЕЕМ!!! Важно не забывать об этом. Опытные мастера советуют разводить клей водой чуть жиже. чем в рекомендациях производителей для лёгкого продавливания сквозь сетку. Для армирования использовать готовый угол с сеткой, или сделать самому , продавив сгиб сетки шпателем и вставив внутрь уголка.

На угол наносится с двух сторон по полосе клеевого раствора шириной 60-70 мм и толщиной 2-3 мм. Если клеится не готовый угол, а полосы сетки, то длина слоя раствора должна быть 930-950 мм (примерно на 50-70 мм короче отрезанного куска).

Сверху накладывается угол или кусок согнутой армирующей сетки . И шпателем вдавливают сетку в клей, движениями ёлочкой вверх-вниз и в стороны.

Часть сетки по бокам останется без клея. Ничего страшного-так легче стыковать сетку с армированием полистирола в стеновой плоскости. Без клея получается остаётся и полоса сетки сверху, при поклейке из кусков. На пустую сетку наносится клей сверху прикрываем слой нанесённого клея следующим куском. Так мы выравниваем стыки в одной плоскости. Для формирования угла, делаем его ровным. Для этого работаем угловым шпателем, ведя его сверху вниз.

Армируем пенопласт на стене

Пенопласт упрочняют наложением армирующей сетки, вдавливая её в клеевой состав.

Алгоритм такой:

Широким шпателем (не менее 350 мм) наносят на пенопласт универсальный клей. Полоса клея должна быть уже сетки 50-70 мм.
Раскручивают сетку сверху вниз, чтобы справа край был свободен от клея на 50-70 мм.
Шпателем вдавливают сетку в клей, стараясь сделать поверхность ровной.
Следующую полосу клея накладывают на участок «пустой» сетки. Следующий кусок сетки накладывается на уже уложенный вплотную, но толщина клея как и везде ранее.

Приклеенная сетка сохнет сутки. Потом она тёркой и наждаком доводится до полного выравнивания.

Оштукатуривание пенопласта

Штукатурная смесь обязательно должна быть жидковатой, пожиже , чем при приклеивании сетки. А так методика нанесения штукатурного слоя не отличается от стандартной. Исходя из предыдущего опыта определяется толщина нанесения штукатурного слоя, вплоть до нескольких миллиметров , если до этого всё наносилось ровно.

Затем нанесённый слой сохнет до полного высыхания, потом обрабатывается потёртым наждаком, если потом стена будет краситься, если под декоративную штукатурку-можно и обработать новой наждачкой.

Далее идут отделочные работы. Ну вот собственно и всё.

Технология утепления наружных стен пенопластом

О преимуществах утепления наружных стен пенопластом написано очень много, поэтому останавливаться на этом не будем и перейдем сразу к технологии утепления.

Последовательность работ при утеплении наружных стен:

1. Подготовка наружных стен

2. Утепление откосов, установка подоконников

3. Наклейка утеплителя

4. Прибивание утеплителя

5. Обработка стыков

6. Наклейка сетки на углы и стены

7. Затирка

8. Нанесение и затирка выравнивающего слоя

9. Грунтовка фасада

Подготовка стены важный и ответственный этап работ по утеплению стен, поэтому к нему нужно отнестись с особой тщательностью. Сначала необходимо оценить состояние фасада: если он окрашен, то краску необходимо удалить полностью. Если на стене есть неровности (выпуклости и впадины) то их также необходимо выровнять штукатурными растворами, незабываем предварительно прогрунтовать стену. Если стена выполнена из рыхлых, сыпучих материалов, то эту стену необходимо обязательно укрепить слоем грунтовки и слоем прочной штукатурки. В конечном итоге мы должны получить ровную стену с прочным основанием без ямок и бугорков, т.к. в этих местах (пустотах) будет скапливаться влага, которая в последствии будет разрушать и откалывать слой утеплителя.

На втором этапе работ нам необходимо произвести установку внешних подоконников и утепление откосов. Внешние подоконники ( отливы) прикрепляются к самому окну или подставочному профилю. Вынос подоконника нужно делать с учетом последующего утепления стены (толщина утеплителя + 1 см), так, чтобы подоконник выступал за готовую стену на 3-4 см как показано на рисунке ниже.

На рисунке толщина утеплителя 5см, 1см на штукатурку и армирующую сетку, 3см вылет подоконника за стену.

Также необходимо утеплить внешние откосы окна, как правило они выполняются утеплителем толщиной 2-3см. Главное запомнить, что утеплитель откосов должен выступать на 1 см за стену, и не следует его обрезать за заподлицо с стеной. В дальнейшем будет удобнее стыковать утеплитель откоса с основным утеплителем стены.

После того как мы установили отливы и утеплили откосы, переходим к оклейке утеплителя (пенопласта) на основную стену. Делать это необходимо снизу вверх. В самом низу устанавливается стартовый профиль. Этот профиль необходим для надежной фиксации утеплителя снизу.

На этом этапе работ нам потребуется два шпателя: небольшой 80-10 мм, и средний (200 мм). Меньший шпатель будет использоваться как лопатка, для накладывания смеси на большой шпатель. Если стена ровная (с перепадами до 1 см), то можно смесь накладывать и под гребенку. Если перепады на стене значительные (больше 1 см)- то смесь накладываем «ляпухами». Смесь необходимо наносить на стену, так как она имеет неровности в виде выпуклостей и впадин и раствор будет ложиться больше во впадины, а в выпуклости соответственно меньше. Количество «ляпух» и их размер зависит от неровности стены. Если раствор наносить не на стену, а равномерно на пенопласт, то при поклейке его на стену гарантировано образование пустот между ровным пенопластом и неровной стеной.

Схема поклейки такова: накидываем на стену 8-9 ляпух. Их можно делать разными, всё зависит от стен, главное заполнить как можно больше впадин. Если встречаются выпуклости, то их необходимо сбить, и смесь на выпуклости наносится тонким слоем. Также по периметру листа необходимо нанести раствор прерывистой полосой, при соприкосновении пенопласта со стеной, эта полоска разойдется под соседние листы, и сделает стыки прочнее. Далее на смесь прилаживаем (приклеиваем) лист, аккуратно выставляем его и вливаем с усилием, немного прихлопываем, стараемся не наделать вмятин.

ВАЖНЫЙ момент: укладку пенопласта на стену необходимо производить в шахматном порядке, как показано на рисунке снизу.

После поклейки пенопласта к стене ему необходимо дать выстояться 3 дня, за это время клеевой раствор успеет застыть, а утеплитель займет свое место.

По истечении 3-х дней после поклейки пенопласта принимаемся за его прибивку к стене. Пенопласт крепится к стене грибками (шляпка с пластмассовой гильзой). После установки грибка, в него устанавливается пластмассовый гвоздь, который забивается в гильзу грибка. Гвоздь может быть пластмассовый и металлический. Лучше использовать пластмассовый, ведь металлический — это дополнительный мостик холода.

Процесс прибивания утеплителя начинается со сверления отверстий диаметром 10 мм и глубиной длиннее, чем наш грибок. Отверстия следует располагать по стыкам листов, и один в центре, как показано на рисунке сверху. На лист нужно примерно 5-6 грибков. От угла стены грибки должны располагаться примерно на 5-10 см. В просверленные отверстия вставляем и забиваем грибки, а когда грибки все установлены, начинаем забивать в них гвозди. Если гвоздь немного не добит и торчит, то его нужно обрезать кусачками.

На этом этапе нужно внимательно осмотреть стыки проклеенного и прибитого утеплителя (пенопласта), нет ли между ними зазора. Зазоры образуются в результате неровностей стен, а также в случае применения неровно нарезанных плит пенопласта. Если зазоры в стыках более 5мм то их необходимо запенить. Кроме того если зазоры больше 1,5-2 см, то в них дополнительно нужно вложить полоски утеплителя и запенить. Даем засохнуть пене в течении 4-5 часов, и выступающие части срезаем при помощи ножа.

На этом же этапе необходимо подкорректировать выступающие стыки. Делается это теркой по пенопласту. Терка снимет выступающие части на стыке, и стык становится ровнее.

После всего стыки утеплителя и все шляпки грибков нужно прошпаклевать клеящей смесью (как бы перетянуть), большим шпателем. Места шпаклевки (перетяжки) должны быть ровные. Места выступания и выпирания шпаклевки необходимо затереть после высыхания шпаклевки.

Перед наклеиванием сетки на стену , прежде всего нужно наклеить сетку на все углы.

Можно делать углы из сетки, или же применить готовый пластиковый перфорированный уголок.

Сетку нужно применять «для внешних, фасадных работ», она должна быть щелочестойкая. Плотность сетки 140-160 г/м2. Чем плотнее сетка, тем ровнее получится поверхность. Необходима также смесь для защитного слоя, нею мы будем приклеивать сетку к углам и стене.

Итак приступаем к углам. Делаем углы из сетки, нарезаем полосы шириной 30-60 см, для углов стены, для углов откосов — нарезаем с учетом длины откосов. Сгибаем полосу сетки пополам. Теперь шпателем (200 мм) наносим смесь на угол (примерно по 5-7 см с каждой стороны угла, 2-3 мм по толщине). Накладываем сетку. По сетке разглаживаем обычным или угловым шпателем от угла в сторону и чуть вниз.

Для наклейки сетки на наружные стены используем 350 миллиметровый шпатель. Приклеивание сетки нужно делать небольшими участками (90-100 см). Итак, на участок 90х100 см накладываем смесь. Маленьким шпателем накладываем на большой шпатель, большим — на утеплитель. Слой 2-3 мм. Прикладываем сетку, так чтобы 10 см по ширине ложились на чистый утеплитель. Разглаживаем большим шпателем от центра к краям и вниз, чтобы сетка равномерно «влипла» в смесь. Разглаживаем и одновременно добавляем немного смеси, чтобы полностью прикрыть сетку. Нормальный вид сетки — это когда сетка полностью в смеси, и её немного видно.

Устройство стыков сетки.

Принцип стыкования сетки одинаков как для вертикальных так и для горизонтальных стыков. В процессе клейки сетки необходимо оставлять по 7-10 см сетки (край) – чистым, не клееным. Потом промазать смесью следующий участок (с учетом этой чистой полоски), наложить сетку с нахлестом 7-10см, и разровнять шпателем.

Этот этап работ будем производить пластмассовой теркой с наждачной бумагой. Затираем, когда смесь хорошо высохнет.

Выполняется большим шпателем (350 мм). Слои наносим участками так, как они будут хорошо стыковаться и затираться. Затирку делаем, как со слоем с приклеенной сеткой.

Обязательный этап работ перед чистовой отделкой фасада. От качества грунтовки будет зависеть как декоративная штукатурка будет держаться на стене, грунтовка должна быть «для грунтования армированного защитного слоя», типа Церезит СТ 16. Если фасад будет просто окрашиваться, то грунтовка нужна типа Церезит СТ 17.

О том как применять грунтовку читаем внимательно на упаковке, они продаются как готовые к применению так и концентрированные, требующие разведения.

Существует множество смесей для поклейки и штукатурки пенопласта. У одних производителей для утепления фасада имеется два вида смеси, у других один. Здесь следует быть внимательным: есть смеси «для клейки плит», есть смеси «для клейки плит и устройства защитного слоя», есть смеси только «для устройства защитного слоя». Первая смесь — только для приклейки утеплителя. Вторая смесь — универсальная, ею можно и приклеить утеплитель, и выполнить последующие слои. Третья смесь- для выполнения защитных слоев.

Смесь Ceresit CT 83 предназначена для приклеивания пенополистирольных плит при утеплении фасадов зданий и сооружений.

Устройство защитного слоя производится с помощью смеси Ceresit CT 85.

Грунтовка Ceresit CT 17 служит для обработки и подготовки поверхностей.

При утеплении фасадов минерало-ватными плитами необходимо использовать смесь Ceresit CT 190.

Смесь для армирования и приклеивания пенополистирола Момент применяется для фиксации органических плитных утеплителей, а также для устройства защитного армированного слоя на горизонтальных и вертикальных поверхностях внутри и снаружи малоэтажных зданий.

Обработка поверхностей производится грунтовкой Момент Грунт.

Клеевая смесь универсальная Polirem СКс-131— применяется для приклеивания теплоизоляционных плит на основу из бетона, легкого бетона и кирпичную кладку; для приклеивания армирующей сетки; для нанесения шпаклевочного выравнивающего слоя под облицовочный декоративный материал

Изоляция из напыляемой пены Руководство по покупке – Forbes Home

Установка изоляции из напыляемой пены – один из наиболее эффективных способов сделать дом более энергоэффективным и комфортным. Домашние мастера и профессионалы могут распылять эту изоляцию между стойками, стропилами и другими пространствами, а формула расширяется на месте, чтобы заполнить все крошечные пространства, которые могут быть недоступны для стекловолокна. В этом руководстве по покупке изоляции из распыляемой пены объясняются моменты, которые необходимо знать людям, рассматривающим эту изоляцию.

ЭТО РЕКЛАМА, А НЕ РЕДАКЦИОННОЕ СОДЕРЖАНИЕ. Обратите внимание, что мы получаем компенсацию за любые продукты, которые вы покупаете или подписываетесь через эту рекламу, и эта компенсация влияет на ранжирование и размещение любых предложений, перечисленных здесь. Мы не предоставляем информацию о каждом доступном предложении. Информация и суммы сбережений, изображенные выше, предназначены только для демонстрационных целей, и ваши результаты могут отличаться.

Сравните предложения от лучших подрядчиков по изоляции

Бесплатно, без обязательств Оценка

Найти подрядчика

Что такое пенопластовая изоляция?

Изоляция из напыляемой пены

представляет собой композитный материал, образованный соединением двух химических веществ (обычно изоцианата и полиольной смолы). Хранящиеся в двух отдельных бункерах или резервуарах и транспортируемые под давлением газа или жидкости, эти химические вещества встречаются на кончике распылительного пистолета. При встрече они реагируют друг на друга и создают пенный раствор. Затем эта пена высыхает на месте и создает эффективную преграду для воздуха и пара.

Внутри этой пены есть маленькие карманы, известные как «ячейки». Эти ячейки создают воздушные зазоры и барьеры, которые затрудняют прохождение тепловой энергии и звука через пенопласт. И, поскольку пена расширяется в пространство, в котором она распыляется, эти карманы будут достигать даже самых маленьких уголков и закоулков. Эти характеристики делают напыляемую пену очень эффективным изолятором.

Типы изоляции из напыляемой пены

В основном существует два типа изоляции из напыляемой пены. Оба материала представляют собой комбинацию двух химических веществ и расширяются на месте, но то, как они изолируют, различается. Они также являются одними из самых эффективных видов изоляции.

Изоляция из напыляемой пены с открытыми порами

Первый тип изоляции из напыляемой пены — это открытые поры. Как следует из названия, изоляция с открытыми порами состоит из небольших карманов, которые не полностью закрыты. Эти пены сильно расширяются (до трех дюймов за один проход), а высохшая пена остается относительно мягкой и гибкой. Эти продукты обычно используют воду или углекислый газ в качестве движущей силы, что делает их менее вредными для окружающей среды, чем их аналоги с закрытыми порами.

Пена с открытыми порами создает эффективный барьер против движения воздуха и звука. Это полезно в стенах, потолках и крышах. Однако из-за открытых ячеек эта пена с большей вероятностью поглощает влагу и пар, поэтому во многих случаях может потребоваться добавление пароизоляции внутри пены.

Изоляция из напыляемой пены с открытыми порами создает значение R примерно от 3,5 до 3,6 на дюйм, поэтому общее значение R-13 для стены 2×4 или около R-19 для стены 2×6. Однако, поскольку эта пена расширяется до трех дюймов за одно нанесение, трудно наносить дополнительные слои после первого нанесения без потери излишков пены.

Изоляция из распыляемой пены с закрытыми порами

Изоляция из напыляемой пены с закрытыми порами похожа на изоляцию с открытыми порами в том, что она образует воздушный барьер. Однако отдельные ячейки или карманы, образованные внутри этой пены, полностью закрыты. Кроме того, ячейки гораздо более плотно упакованы, что делает эту изоляцию из пеноматериала намного более жесткой, чем изоляция с открытыми порами (в некоторых случаях она действительно может улучшить структурную целостность).

Изоляция из напыляемой пены с закрытыми порами имеет закрытые карманы, поэтому она гораздо более эффективна против влаги и пара. Кроме того, эти закрытые карманы обеспечивают улучшенную изоляцию: один дюйм обеспечивает изоляцию до R-6,5. Также легче наносить дополнительные «слои» пены с закрытыми порами из-за того, что она расширяется гораздо меньше (около одного дюйма за одно нанесение), чем пена с открытыми порами.

Но в пенопластах с закрытыми порами в качестве пропеллента обычно используются гидрофторуглероды, а ГФУ гораздо менее экологичны, чем пропелленты, используемые для вариантов с открытыми порами.

Выбирайте из широкого спектра изоляционных пенопластов, которые соответствуют вашим жилищным потребностям

Плюсы и минусы изоляции из напыляемой пены

Как и у любого строительного материала, у напыляемой пеноизоляции есть свои плюсы и минусы. Следующие моменты стоит учитывать при попытке определить, является ли этот утеплитель правильным выбором для дома.

Pros

Отличное покрытие: Изоляция из распыляемой пены расширяется на месте, что означает, что покрытие, которое она обеспечивает, часто намного выше, чем у стекловолоконных плит или жесткой пены. Установщик может направить пистолет-распылитель в узкий угол, нажать на спусковой крючок и позволить пене расшириться в пространство.
Долговечность: Изоляция из напыляемой пены не разрушается и не скапливается на дне отсека стойки, как напыляемая изоляция или войлок. Этот материал липкий при распылении, расширяется, а затем высыхает на месте. Он способен прилипать к фанерной обшивке, стойкам и поверхностям из гипсокартона, создавая прочную связь.
Высокое значение R: Изоляция из напыляемой пены обычно лучше изолирует, чем войлок или другие виды изоляции. Отчасти это связано с его расширяющейся природой, достигающей труднодоступных мест, а также с ячейками, которые образуются внутри пены.
Воздушный и паровой барьер в одном: Изоляция из распыляемой пены с закрытыми порами создает барьер для воздуха и пара в одном. Домовладельцам, обеспокоенным влажностью или паром, не придется устанавливать пароизоляцию поверх высохшей пены.
Можно сделать своими руками: Напыляемая пеноизоляция доступна в наборах для самостоятельной сборки. Эти комплекты поставляются в небольших, легко переносимых резервуарах, и мастера могут изолировать свои конструкции по желанию (хотя к этому нужно привыкнуть).

Минусы

Дорогой: Напыляемая пена, особенно вариант с закрытыми порами, является дорогим материалом. По сути, это самый дорогой способ утепления дома. Есть надежда, что стоимость установки будет компенсирована за счет экономии энергии и того факта, что он прослужит дольше, чем другие материалы, но первоначальная стоимость является фактором.
Грязный: Нанесение изоляции из распыляемой пены может быть очень грязной работой. Сам материал очень липкий во влажном состоянии, и начинающие монтажники могут не сразу освоить технику. Важно использовать средства индивидуальной защиты.
Длительное время высыхания: Рекомендуется оставить конструкцию на несколько дней, пока сама пена не затвердеет. Отвержденная изоляция не будет выделять газ, но пока она влажная, химические вещества, используемые для образования пены, могут быть довольно неприятными.

Стоимость изоляции из напыляемой пены

Затраты на изоляцию распыляемой пеной сильно различаются в зависимости от ситуации. Во-первых, существуют разные типы распыляемой пены, но также каждое применение может отличаться. Количество пены, необходимое для изоляции стены 2×4, значительно меньше, чем количество, необходимое для стены 2×6, поэтому важно свести все к приемлемым значениям. Промышленность использует «досочные футы» в качестве предпочтительной единицы измерения.

Досковый фут равен 144 кубическим дюймам. С этим блоком в качестве стандарта изоляция пенопластом с открытыми порами стоит от 0,45 до 0,65 долларов за доску-фут. Напыляемая пена с закрытыми порами стоит дороже и стоит от 1 до 1,50 долларов за досковый фут.

Имейте в виду, что изоляция из распыляемой пены с закрытыми порами является лучшим изолятором на фут доски, чем изоляция с открытыми порами. Кроме того, часто нерентабельно наносить дополнительные слои изоляции с открытыми порами, так как они обычно превышают глубину шпилек и пропадают (и требуют обрезки).

Затраты на оплату труда по установке пенопластовой изоляции

Несмотря на то, что доступны наборы для самостоятельной сборки, многие домовладельцы могут решить доверить эту грязную работу профессионалу. Домовладельцы будут платить за этот опыт, так как профессиональная установка напыляемой пены стоит от 1300 до 4000 долларов , а в среднем по стране около 2500 долларов .

Преимущество работы по найму, однако, заключается в том, что профессионал сможет адаптировать смесь, чтобы пена работала оптимально. Кроме того, профессионалы могут справиться с неизбежным беспорядком, вызванным расширяющейся пеной, и они с меньшей вероятностью пропустят какие-либо узкие места, которые мог бы упустить из виду домашний мастер.

Сравните предложения от лучших подрядчиков по изоляции

Бесплатно, оценки без обязательств

Найти подрядчика

Как правильно выбрать изоляцию из напыляемой пены

Домовладельцам, решившим использовать изоляцию из напыляемой пены, может быть трудно выбрать, какой тип лучше всего подходит для их дома. Или они могут прыгать туда-сюда между выполнением работы самостоятельно или наймом. Есть несколько вещей, которые следует учитывать.

В конечном счете, напыляемая пена с закрытыми порами является лучшим выбором. Он физически сильнее и лучше изолирует пространство. Он также создает эффективную пароизоляцию, а это означает, что домовладельцу не нужно наносить его самостоятельно после высыхания пены. Тем не менее, это дорого, а пенопласт с открытыми порами немного более доступен, и он является лучшим изолятором, чем войлок на досковый фут.

Когда дело доходит до выбора между самостоятельной или профессиональной установкой, домовладельцы могут подумать, стоит ли возиться с беспорядком и мешаниной их времени. Для тех, у кого есть время и возможность самостоятельно наносить монтажную пену, это может привести к значительной экономии средств. Но для тех, кому нужно, чтобы работа была сделана быстро и эффективно, лучше всего нанять ее.

Ваш дом. Ваши решения. Наша поддержка.

Получайте советы экспертов по вашему дому, советы по дизайну, сколько платить профессионалам и нанимайте экспертов, доставляемых вам ежедневно.

Спасибо и добро пожаловать в сообщество Forbes Home Improvement!

Я согласен получать информационный бюллетень Forbes Home по электронной почте. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности для получения дополнительной информации и подробностей о том, как отказаться.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли утеплить пенопластом своими руками?

Да, есть наборы для самостоятельной сборки от нескольких производителей. Эти комплекты обычно поставляются с баками с химикатами и пистолетом-распылителем для их смешивания, но могут потребоваться дополнительные шланги.

Какое значение R является лучшим для изоляции?

Наилучшая теплоизоляция зависит от региона, в котором расположен дом. Например, для домов на северо-востоке часто требуется R-49 или больше для крыш, в то время как для домов на юге требуется только R-38.

Какая самая тонкая изоляция с самым высоким коэффициентом сопротивления?

Панели с вакуумной изоляцией могут достигать значения R до R-66 на дюйм. Однако эти изделия редко используются в жилых проектах. И наоборот, изоляция из распыляемой пены с закрытыми порами обеспечивает до R-7 на дюйм толщины.

Как заделать пустоты в стенах — Изоляция из напыляемой пены

Как заделать пустоты в стенах — Изоляция из напыляемой пены | Отличные вещи™

Дом
Как создавать проекты
Полости уплотнительных стенок

Пена низкого давления

КАК ИЗОЛИРОВАТЬ ПОЛОСТИ В СТЕНАХ

Печать

Полости в стенах – это больше, чем пространство. Каждая незаполненная полость представляет собой воздушный карман, который снижает энергоэффективность дома. Изоляционная распыляемая пена Froth-Pak™ заполняет, герметизирует и изолирует такие зазоры с легкостью и за долю стоимости барабана и буровой установки.

Посмотреть все проекты

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ :

Убедитесь, что все источники пламени потушены.
Подготовьте зону, удалив всю воду, масло, пыль, грязь или мусор.
Прочтите прилагаемое руководство, чтобы убедиться, что вы соответствуете всем требованиям OSHA.
Проверьте, находится ли содержимое комплекта в пределах 70–120 °F.
Аккуратно покачивайте танки вперед и назад.
Достаньте дозатор Insta-Flow из коробки и полностью размотайте шланг.
Нанесите на внутреннюю поверхность дозатора Insta-Flow вазелин (входит в комплект).
Полностью откройте оба клапана бака.
Проверка продуктов, протекающих по линиям. Если нет, закройте клапаны и проверьте руководство по поиску и устранению неисправностей.
Нажмите на спусковой крючок, чтобы продуть линии в соответствующую емкость для отходов, пока оба потока не сравняются.
Протрите дозатор и нанесите больше вазелина.
Плотно вставьте насадку (входит в комплект) в дозатор Insta-Flow и прислушайтесь к щелчку.
Держите дозатор Insta-Flow на расстоянии не менее 6 дюймов от области распыления и нажмите на спусковой крючок, когда будете готовы.
Двигайте вперед-назад, не раскачивая диспенсер.
Имейте в виду, что пена затвердевает всего за 30-60 секунд.
Нажмите на эжектор, чтобы снять сопло после завершения распыления.
Очистите диспенсер тряпкой и в последний раз нанесите вазелин.
Плотно вставьте насадку для герметичности.
Закрыть оба вентиля баллона и хранить до 30 дней.
Продолжайте проветривать помещение еще как минимум час. Не входить во время вентиляции без респиратора и других средств защиты.

Полезные советы:

Изоляционная пена Froth-Pak™ поставляется в различных размерах, чтобы удовлетворить ваши потребности.
Автономные переносные комплекты содержат все необходимое, не требуя дополнительного газового баллона или электричества.
Не подвергайте затвердевшую пену воздействию температур выше 240°F.
Трубка внутри резервуара может быть повреждена при слишком сильном встряхивании.
При наружном применении обязательно покройте краской или покройте пеной, чтобы предотвратить обесцвечивание и повреждение УФ-излучением.
Убедитесь, что температура комплектов Froth-Pak™ как можно ближе к комнатной (75°F). Температура окружающей среды должна быть между 60°F и 90°F.

Материалы

Защита глаз
Нитриловые перчатки
Мусороприемник
Комбинезон Tyvek® с капюшоном
Комплект распыляемой изоляционной пены Froth-Pak™
Респиратор с картриджем P100 для органических паров
Ткань

Решения для продуктов

ТОЛЬКО PRO

Изоляция FROTH-PAK

Универсальное решение для профессионалов, позволяющее быстро заполнить большие полости, герметизировать влагу, пыль и вредителей.