Утепление старых деревянных окон своими руками: Утепление деревянных окон | Как утеплить деревянные окна

Утепление деревянных окон: технология, плюсы и минусы

Содержание

1. Как понять, что старые деревянные окна надо утеплять
2. Утепляем окна из дерева снаружи и изнутри
3. Самые бюджетные варианты утепления
4. Утепление окон бельевой веревкой
5. Утепляем окна поролоном и уплотнительным шнуром
6. Дорогой и долговечный вариант утепления
7. Теплоизоляция окон герметиком
8. Монтаж теплосберегающей пленки
9. Наружное утепление окон из дерева
10. Как сохранить тепло
11. Подводим итоги
12. Видео по теме

До 50% всех тепловых потерь в доме связано именно с окнами, потому их теплоизолирование позволяет существенно повысить комфортность проживания. В наши дни владельцы квартир и домов отдают свое предпочтение герметичным пластиковым окнам. Однако от деревянных окон избавиться в ближайшее время вряд ли получится из-за их широкого распространения. У этих окон есть большое количество преимуществ перед современными пластиковыми изделиями. Среди них можно отметить следующее: экологичность, низкую стоимость, наличие естественной вентиляции и др. Самый существенный недостаток деревянных изделий заключается в том, что они могут рассыхаться, из-за чего образуются трещины и щели. Именно через них холод проникает внутрь помещения, а теплый уходит наружу. Поэтому до наступления зимы нужно проинспектировать и модернизировать деревянные окна, чтобы избежать сквозняков и понижения температуры в жилище. Далее ниже подробно расскажем, как и чем утеплить деревянные окна в доме до наступления холодов своими руками при помощи различных вариантов.

Как понять, что старые деревянные окна надо утеплять

Перед тем как утеплять окна на зиму своими руками, надо обследовать их, чтобы обнаружить места, через которые в жилище проникает холодный воздух. Желательно выявить сразу все проблемные места, чтобы сделать комплексное утепление загородного дома, квартиры или дачи. Первый признак того, что рама окна стала негерметичной — образование узоров на стекле. Можно также определить места проникновения холода в квартиру, если поднести влажную руку к стыкам. Если поднести зажженную свечку к тем местам, где могут быть щели, то их можно будет определить, даже не дожидаясь наступления холодов.

Утепление откосов, отлива и подоконника рекомендуется делать снаружи. Остальные элементы необходимо утеплять все же изнутри. Поэтому надо будет хорошенько потрудиться и сделать старые деревянные окна герметичными для уменьшения общих теплопотерь в доме. Без таких действий комфортность проживания в жилище будет гораздо ниже, а затраты на его обогрев наоборот возрастут.

Утепляем окна из дерева снаружи и изнутри

За счет качественного утепления окон можно сделать следующее:

• повысить температуру в квартире примерно на 4 градуса, если она обогревается при помощи центрального отопления;
• уменьшить общие затраты на обогрев дома, когда используется индивидуальное отопление.

Кроме того, сквозняки после утепления жилища не будут тревожить домочадцев и они станут меньше простывать. Единственный минус, связанный с утеплением окон — естественная циркуляция воздуха сильно уменьшается. Данная проблема в основном присуща герметичным евроокнам из пластика. Однако решить данную проблему довольно просто. Надо будет только периодически проветривать помещение или установить приточный клапан. Последний позволяет регулировать приток свежего воздуха внутрь помещения.

Зачастую добиться нормального микроклимата в доме можно за счет одновременного использования нескольких способов утепления. Поэтому владелец жилища должен заранее подготовиться к этому, ведь на это придется потратить определенное время и силы. Для начала расскажем, чем утепляют старые окна из дерева снаружи.

Самые бюджетные варианты утепления

В этом разделе опишем всем известную бюджетную технологию утепления окон. Сейчас ее используют довольно редко, однако она подойдет тогда, когда финансовые возможности владельца жилища сильно ограничены. О том, как утеплить деревянные окна при помощи бумаги, расскажет следующая инструкция:

• Бумажные отходы (газета, обои и др. ) вначале рвутся на части, потом скручиваются в валики. Затем ими забиваются отверстия между рамой и створкой. Чтобы упростить задачу, можно использовать любые подручные острые предметы. Это может быть, например, отвертка, линейка, ножик, ножницы и др. Можно предварительно замачивать подготовленные валики в воде, чтобы упростить их монтаж.
• Отходы из бумаги измельчаются, затем замачиваются в воде и отжимаются. Далее полученная масса смешивается с глиной (одна часть), либо толченым мелом (две части). За счет этого получается пластичная замазка, легко проникающая внутрь даже очень мелкого отверстия или щели.

Вариант утепления, использовавшийся нашими предками, подразумевает наклеивание поверх смонтированного утеплителя полосок из ткани или бумаги. Для их закрепления используют самодельный клейстер или раствор хоз. мыла. Чтобы приготовить самодельный клейстер, надо сделать следующее. Сначала смешиваются равные пропорции воды и муки, а потом полученная смесь хорошенько перемешивается и доводится до кипения. В наши дни вместо клейстера используют малярную ленту или скотч для окон, ведь они дают возможность упростить процесс теплоизоляции окон.

Утепление деревянных окон при помощи бумаги имеет ряд очевидных недостатков. Если зимой вдруг резко потеплеет, открыть такие окна и проветрить помещение не получится. Весной надо будет демонтировать наклеенные полоски и сам утеплитель. После удаления полосок на оконной раме могут оставаться видимые следы. Иногда вместе с полосками снимается краска, поэтому владельцу жилища придется обновлять декоративное покрытие окон. Тканевые полоски или самоклеящуюся бумагу удалить с окон гораздо проще. При этом количество следов после них будет минимальным.

Вместо бумаги можно использовать вату, чтобы утеплить окна. Ватой заделывают щели при помощи любых доступных острых предметов (ножницы, ножик, отвертку и др.). Потом из ткани нарезают полоски шириной 40–50 мм, намачивают, намыливают и заклеивают все щели. Тканевые полоски, по сравнению с бумажными, не желтеют и легко демонтируются, когда потребуется.

Минусы у такой теплоизоляции старых окон точно такие же, как и у вышеописанного варианта. Правда вату намного легче извлекать из щелей, по сравнению с бумагой       .

Утепление окон бельевой веревкой

Теплоизоляцию окон в жилище можно сделать, используя обычную бельевую веревку. Фиксируют ее маленькими гвоздями или клеем. За счет использования этого варианта утепления обеспечивается неплохая герметизация окон. Чтобы демонтировать такой утеплитель весной, придется приложить немало усилий.

Утепляем окна поролоном и уплотнительным шнуром

Расскажем в этом разделе, как утеплить деревянные окна на зиму поролоном и уплотнительным шнуром. Поролон стоит дешево, однако имеет ограниченный срок эксплуатации (не более 2 лет).и используется для герметизации больших зазоров. Монтаж теплоизолятора относительно простой, но достаточно трудоемкий. Ведь надо будет точно измерить и аккуратно наклеить поролон, чтобы окна были нормально утеплены и могли хорошо закрываться. Главный плюс данного вида утепления — окно можно открывать, когда потребуется.

Теплоизоляцию окон из дерева при помощи поролона поможет сделать следующая пошаговая инструкция:

• Подготовить ленту нужной длины и ширины. Периметр створок позволит определить длину ленты, а ширина щелей — ее ширину в сжатом виде.
• Места, где планируется наклейка ленты, очищаются от грязи, потом обезжириваются. Для этого можно использовать спирт или ацетон.
• Наличие самоклеящейся основы на поролоновой ленте значительно упрощает процесс ее монтажа. Надо только удалить защитный слой, а затем аккуратно наклеить поролон в нужных местах.
• Бумажный скотч используется для обеспечения дополнительной герметизации окон. Однако открывать окна после такой герметизации уже не получится. Альтернативный вариант — наклеить несколько рядов поролоновой ленты.

По сравнению с поролоном утеплительный шнур имеет более долгий срок службы. Такие шнуры делают из:

• Резины.
• ПВХ.
• Пенополиэтилена (ППЭ).
• Полиуретана (ПУ).

Главное достоинства уплотнителя из резины — низкая стоимость. Однако низкие температуры отрицательно действуют на резину, из-за чего она может трескаться и ломаться. Если окна надо часто открывать и закрыть, то в этом случае надо использовать именно резиновые уплотнители. У резины высокие показатели износостойкости, поэтому она легко справится с такими задачами. Стоимость других видов уплотнительных шнуров гораздо выше, но вот в плане эксплуатации они проявляют себя гораздо лучше.

Утеплительные шнуры имеют различную форму профиля. На рисунке ниже можно увидеть описание таких шнуров:

Достоинства трубчатых уплотнителей:

• довольно хорошо герметизация щелей;
• окна свободно открываются и закрываются;
• летом демонтировать уплотнитель не требуется;
• продолжительный период эксплуатации.

При наличии на утеплителе самоклеящейся основы, его монтируют при помощи ранее описанного способа монтажа.

Во время приобретения таких шнуров, всегда обращайте внимание на срок годности клея. Если он близится к завершению, уплотнитель может не приклеиться, либо начнет отслаиваться через некоторое время.

Лучше всего приобретать отдельно уплотнительный шнур и клей для него. Например, используя силиконовый герметик можно без проблем наклеить такой уплотнитель. При таком варианте монтажа срок службы утеплительного шнура увеличивается до пяти лет.

Один важный момент, который надо обязательно учитывать. Монтаж трубчатых уплотнителей разрешается делать тогда, когда уличная температура +5°C и выше. В связи с этим утеплительные работы нужно обязательно завершать до наступления холодов. Наклейка уплотнителя должна выполняться максимально аккуратно, чтобы сохранить целостность системы открывания створок окна.

Дорогой и долговечный вариант утепления

Считается самой прогрессивной, современной и эффективной технологией утепления. В плане герметичности утепленные по шведской технологии деревянные окна ничем не уступают более дорогим пластиковым изделиям.

Утепление окон во время использования этого варианта теплоизоляции осуществляется за счет монтажа утеплителя в специальных канавках, которые заранее сделаны в створках окна.

Чтобы сделать утепление окон своими руками по шведской технологии, надо использовать такой алгоритм действий:

• Сначала демонтируем створки.
• Потом фрезой вырезаем тонкие пазы вдоль всего периметра створок. При этом размеры пазов и уплотнителя должны соответствовать друг другу.
• Далее внутрь пазов монтируется уплотнитель. В качестве уплотнителя может использоваться полиуретан, ПВХ, пенополиэтилен или поролон. Уплотнитель из поролона из-за небольшого срока службы используется реже всего. Монтаж уплотнителя делается без использования клея, ведь утолщения на уплотнителе позволяют довольно надежно закрепить его внутри пазов.
• Затем герметизируют места, где стекло стыкуется со створками при помощи силиконового герметика.
• Фурнитуру и стекла заменяют в случае необходимости.
• На завершающем этапе делают обратный монтаж створок.

Такое утепление может прослужить от двадцати лет, поэтому высокие финансовые и трудовые затраты в этом случае считаются целесообразными. Самостоятельное утепление деревянных окон таким способом надо делать только тогда, когда имеется достаточный опыт выполнения столярных работ. Иначе приличные денежные средства будут потрачены впустую без достижения какого-либо значимого результата. Если опыта нет или сомневаетесь в своих силах, лучше пригласите сторонних специалистов для выполнения такого утепления окон. Достоинство шведской технологии — утепленное окно можно открывать, когда потребуется. При этом окна будут иметь нормальную шумоизоляцию, что немаловажно для жителей крупных населенных пунктов.

Теплоизоляция окон герметиком

Далее ниже опишем, как утеплить старые деревянные окна при помощи герметика. Этот вариант утепления позволяет теплоизолировать те места, где створки стыкуются со стеклом. Выполнить данные утеплительные работы можно самостоятельно. Нужно только выполнять все работы аккуратно и осторожно. Чтобы утеплить окна при помощи герметика, необходимо сделать такие шаги:

• Вначале извлекают штапики и тонкие рейки, удерживающие оконное стекло. Во время демонтажа штапики зачастую ломаются, потому лучше предварительно приобрести новые с небольшим запасом. Первым извлекают нижний штапик, далее убирают боковые, а затем уже верхний. Используя ножик либо отвертку удалять штапики будет намного удобнее.
• Потом от грязи и пыли очищают посадочное место внутри створки.
• Затем наносят силиконовый герметик, устанавливают стекло обратно на свое место. Демонтаж и установку стекла лучше всего делать в толстых перчатках, чтобы не поранить руки.
• Далее делают монтаж новых штапиков.

Оконная замазка позволяет заменить герметик. Процесс утепления в этом случае будет идентичен ранее описанному, только после монтажа стекла надо будет удалить лишнюю замазку ножиком. Данный вариант теплоизоляции точно не хуже вышеописанного, т.к. в дальнейшем место стыка будет закрыто новым штапиком.

Монтаж теплосберегающей пленки

В домашних условиях раньше этот вариант использовали для улучшения теплоизоляционных свойств стекла. В настоящий момент данной теплосберегающей пленкой оклеивают также и деревянные оконные рамы. Теплосберегающая пленка представляет собой тонкий прозрачный материал с многослойной структурой. Слои пленки делается из полиэтилентерефталата. Толщина каждого слоя может составлять от 80 до 200 мкм. Между слоями наносится покрытие из драгоценных металлов (золото, серебро, никель или хром). Прозрачность различных видов пленок может достигать 80%, поэтому органы зрения практически не замечают ее. Пленка не боится моющих средств и имеет достаточно высокую прочность. В случае повреждения утепленного таким образом окна, все осколки останутся на пленке, за счет чего домочадцы будут защищены от порезов.

Монтаж термосберегающей пленки довольно простой. Главное наклеить пленку на раму ровно и без пузырьков металлизированной стороной наружу. Чтобы исключить появление жирных следов на поверхности, используйте во время работы перчатки.

Наружное утепление окон из дерева

Иногда внутреннего утепления окон для обеспечения нормального микроклимата в жилище зимой может не хватить. Тогда потребуется дополнительная теплоизоляция откосов, сквозь которые холод может проникать в квартиру. Кратко расскажем, как выполнить утепление данных элементов окна. Сначала надо демонтировать старую отделку, потом загрунтовать поверхность. Для заделки зазоров используют монтажную пену. Кроме того, используя пенопласт (ППС) можно закрыть откосы. Как только пена застынет, ее излишки срезаются, а поверхность обрабатывается штукатуркой. Далее поверх ППС крепится пластиковая сетка, а в углах перфолента. Затем эту поверхность опять штукатурят. На заключительном этапе грунтую и окрашивают откосы.

Чтобы герметизировать оконный отлив, используют монтажную пену. Для отвода дождевых вод монтируют специальную планку, которая должна иметь определенный уклон и завернутые края, не позволяющие воде попадать на окно и стенки. Чтобы заделать места стыковки планки с рамой, откосом, можно использовать герметик.

Снаружи при помощи ППС утепляется зона под подоконником, т.к. именно через это место утекает наибольшее количество тепла из дома. Как только утеплительные работы будут завершены, надо будет обновить лакокрасочное покрытие. Шпатель и строительный фен помогут удалить старую отслаивающуюся краску. Затем очищенные участки лакируются или окрашиваются.

Как сохранить тепло

Теплопотери в доме могут быть связаны с подоконником, потому данное место надо обязательно утеплять перед наступлением холодов. Зачастую такие проблемы возникают у пластиковых изделий из-за ошибок, которые допускаются во время монтажа конструкции. Во время неправильной установки подоконника образуются трещины и через них холод начинает проникать в жилище.

Отопительные батареи могут компенсировать такие расходы тепла, но затраты на отопление из-за этого значительно возрастают. Для утепления подоконника, надо будет сделать такие шаги:

• Открываем заглушки, которые располагаются на подоконнике.
• Используя отвертку откручиваем крепежи.
• Потом снимаем сам подоконник.

Как только подоконник будет демонтирован, можно будет обнаружить проблемные участки и начать устранять имеющиеся проблемы. Небольшие щели можно заделать силиконовым герметиком. Кроме того, монтажная вата может быть использована для данной процедуры. Крупные щели заделываются минеральной ватой или каменной крошки. После устранения проблем делается обратный монтаж подоконника.

Подводим итоги

Утепление старых деревянных окон позволяет уменьшить расходы на отопление в зимнее время и избавиться от гуляющих по дому сквозняков. При наличии даже небольшого опыта, утепление дома или квартиры можно сделать довольно быстро. После утепления внешний вид и энергоэффективность старых окон заметно улучшатся. Прежде чем начинать работы, надо определить, сможете ли вы выполнить их самостоятельно. Если уверенности в своих силах нет, лучше нанять профессионалов, которые сделают работы быстро и качественно с соблюдением всех технологий.

Видео по теме

Утепление деревянных окон: способы сбережения тепла в доме

Оглавление публикации:
Утепление деревянных окон: несколько слов о слабых местах деревянных оконных конструкций
Как утеплить деревянные окна своими руками: комплексный подход к делу

Вопросом утепления деревянных окон интересуется достаточно много людей – особо насущным он стал в последнее время, когда цены на энергоносители выросли в несколько раз. Многие люди предпочитают кардинальный подход к делу, меняя устаревшие деревянные окна на новые пластиковые, а некоторые, отдавая дань природным материалам, оставляют все как есть, предпринимая только некоторые шаги по модернизации оконных блоков. Именно о том, как это делается, мы поговорим в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org всесторонне рассмотрим утепление деревянных окон.

Как утеплить деревянные окна фото

Утепление деревянных окон: несколько слов о слабых местах деревянных оконных конструкций

Согласитесь, рассматривать окно как набор отдельных элементов (стекло, рама) и заниматься их утеплением порознь будет неправильно – окно является цельным изделием, и вопрос его утепления нужно рассматривать комплексно. Попросту говоря, чтобы добиться снижения теплопроводности оконного блока, утеплять нужно не только стекла и щели между оконными рамами, но и периметр окна в целом. Как вы понимаете, мест, которые можно назвать слабыми, у деревянных окон предостаточно. Именно их и придется выявить в первую очередь, подходя к решению вопроса, как утеплить деревянные окна? К таковым можно отнести следующие точки.

1. Прилегание стекла к рамам – за неимением других материалов раньше эти места просто замазывали пластилином. Определить наличие сквозняков в местах прилегания стекла к рамам окна можно по наличию наледи в зимний период или воспользовавшись зажженной спичкой (ее пламя будет отклоняться). Подобным способом можно исследовать все окна, определив таким образом наличие сквозняков в тех или иных местах.
2. Прилегание створок к раме – это самое уязвимое место окон. Ни для кого не секрет, что дерево деформируется от перепадов температуры и влажности, что, в конце концов, приводит к неправильному примыканию створок окна к рамам. Раньше (да в общем-то и сейчас) многие люди просто заклеивали эти места бумагой или полосами ткани, хотя в настоящее время есть куда более действенный и более долговечный способ герметизации этих мест.
3. Место соединения двух половинок оконных створок. Считается, что если выполнить герметизацию прилегания створок к рамам, то это место автоматически перестает приносить неприятности. На самом деле это немного не так – просачиваясь снаружи, холодный воздух попадает между двумя половинами оконной рамы, тем самым увеличивая теплопроводность оконного блока в целом.

   Утепление деревянных окон своими руками

4. Стекло. Этот элемент окна занимает самую большую площадь оконного проема, и практически всегда его утеплением никто не занимается. Лет двадцать назад понять это еще можно было, но сегодня, с появлением соответствующих технологий, производить утепление деревянных окон на зиму, не затронув при этом стекла, будет, по крайней мере, неразумно.
5. Прилегание оконного блока к проему. В большинстве случаев этот момент касается действительно старых окон – при установке технологический зазор между рамой и оконным проемом забивался всевозможными тряпками, а в лучшем случае стекловатой, которые от времени наверняка уже сгнили. Этот утеплитель придется заменить.
6. Подоконник, а вернее его примыкание к низу оконного проема – это место также является достаточно уязвимым, и связана эта уязвимость с причинами, описанными пунктом выше. Да что там говорить, даже металлопластиковые окна подвержены таким неприятностям – при некачественной герметизации оконного блока в проеме стеклопакеты начинают запотевать.

Именно с этими неприятностями придется бороться, выполняя ремонт и утепление деревянных окон. И теперь, когда задача ясна и цель обрисована, можно смело приступать к утеплению оконных блоков.

Утепление старых деревянных окон фото

Как утеплить деревянные окна своими руками: комплексный подход к делу

Сразу оговоримся – все работы, связанные с утеплением деревянных окон, лучше производить, когда на улице еще тепло. Но не потому, что вам будет холодно работать. Это связано со свойствами большинства современных материалов, применяемых для герметизации и утепления окон – в большинстве случаев они должны использоваться при температурах выше нуля. Впоследствии, после их затвердевания, они приобретают свои морозостойкие качества.

Для большего понимания сути процесса утепления деревянных окон представим его в виде небольшой инструкции с пояснениями.

1. Сначала идет разборка окон – на этом этапе работ придется аккуратно (чтобы потом не покупать новые) сорвать старые штапики и вытащить все стекла из рам. Кроме того, понадобится раскрутить половинки окон, после чего почистить все предполагаемые места герметизации и уплотнения от пыли, грязи и старой краски. Полноценную реставрацию производить не нужно, достаточно будет того, чтобы герметик плотно приставал к дереву.
2. Дальше идет сборка, но с соблюдением определенных требований. Начать лучше с установки стекол – для этого понадобится прозрачный силиконовый герметик. Он наносится в то место, откуда вы удалили стекло. Задача на этом этапе работ по утеплению старых деревянных окон заключается в том, чтобы не просто установить стекла, а приклеить их к оконным рамам с помощью герметика, таким образом надежно закупорив щели между стеклом и рамой. Когда стекло будет установлено, крепим его штапиками (по-хорошему их лучше заменить новыми).
3. Теперь дело за половинками оконных створок. Здесь все достаточно просто – приобретаем в магазине тонкий резиновый уплотнитель и просто приклеиваем его на одну из половинок оконной створки по всему периметру, после чего соединяем две части вместе и, как это положено, свинчиваем болтами. Данный процесс лучше проконтролировать – нужно убедиться в том, что нигде нет щелей. Этот момент легко определить по расплющенной уплотнительной ленте. По этой причине приклеивать ее лучше как можно ближе к краю створки. В идеале лента должна расположиться на расстоянии 2-4мм от края.
4. Теперь дошла очередь и до мест прилегания оконной створки к раме. Принцип тот же, что и при соединении двух половин оконной створки. Разница заключается только в используемом уплотнителе (он немного другой – больше и выше) и месте его установки. Как правило, уплотнительная лента проклеивается или по оконной створке, или же по самой раме. Если хотите наверняка избавить себя от сквозняков, то лучше проклеить резиновый уплотнитель и там, и там.

   Как производится утепление деревянных окон на зиму

Можно сказать, что с окном покончено – остается только проверить (и при необходимости устранить) сквозняки между самим оконным блоком и проемом. Если в этих местах будет обнаружен хоть малейший намек на сквозняк, то придется провернуть целую операцию. Нужно будет удалить часть откоса (его оштукатуренный слой на расстоянии 20-30мм от окна) по всему периметру, загерметизировать освободившееся пространство монтажной пеной и после ее высыхания и удаления излишков заново оштукатурить откос. В идеале, если вы, конечно, сможете провести качественную реставрацию и утепление деревянных окон, точно такую же процедуру нужно будет проделать и с другой стороны оконного блока. Вообще существующие наружные откосы лучше всего полностью сбить и заменить их пенопластовыми – так будет наверняка теплее, а главное вы сможете на 100% избавиться даже от самых незначительных сквозняков.

Ремонт и утепление деревянных окон фото

В заключение несколько слов о способе устранения сквозняков под подоконником – не проверив и не исправив в случае необходимости ситуацию с этим местом оконного блока, трудно будет говорить про качественное утепление деревянных окон. В принципе, устранение сквозняков в этом месте производится точно так же, как и в случае с оконным блоком и проемом – удаляется часть штукатурки, после чего освободившееся пространство заполняется монтажной пеной. Ну а дальше все стандартно – излишки пены срезаются, а пена, чтобы предотвратить ее распад, покрывается тонким слоем гипсовой или цементной штукатурки.

Автор статьи Александр Куликов

Ремонт деревянного окна за 12 шагов

Профессиональные советы по остеклению и покраске деревянной створки, как у эксперта.

Автор:

Джон Лик

Дата публикации:

Обновлено 14 июля 2021 г.

Замена окон часто является первым шагом к повышению их эффективности. (Фото: LordBPhotos/Fotolia.com)

Дизайн окон развивался на протяжении веков, чтобы подчеркнуть красоту здания, защитить от непогоды, пропустить ветер и дать вам вид на деревья, луну и вселенная за пределами. Не говоря уже о том, что они выдержали десятилетия использования и злоупотреблений. Но с циклом технического обслуживания и несколькими ремонтами старые деревянные окна легко прослужат еще столетие.

Остекление окон — это сочетание науки и искусства, которое можно развить только с опытом. Как новичок, начните с пояса из сарая или задней комнаты, где ваши первые результаты будут достаточно хорошими, когда вы улучшите свою технику. После того, как вы сделаете 10 створок, пытаясь с каждым разом делать это лучше, вы станете более опытным. К тому времени, когда вы доберетесь до передних окон, ваше остекление будет выглядеть просто отлично.

Шаг 1: Предварительная обработка, если необходимо

A

Этот шаг может не потребоваться, если все деревянные поверхности абсолютно здоровы. Если нижняя кромка нижней рейки нижней створки в хорошем состоянии, она не нуждается в обработке, так как за столько лет хорошо оголилась. Однако, если он показывает признаки порчи водой, нанесите на него слой предварительной обработки.

Когда вы применяете предварительную обработку к голой древесине [A] , нанесите ее на створку (обе стороны), обвязку и обвязку. Если вы используете укрепляющее масло, нанесите его также и на шпунты остекления, а также добавьте дополнительное количество на каждый стык, чтобы оно впиталось и обработало торцевые волокна внутри. (Будьте осторожны, чтобы не нанести предварительную обработку на боковые кромки створок и верхний край верхней створки.) Прежде чем продолжить, дайте обработке высохнуть.

№

Если вы не собираетесь предварительно обрабатывать всю створку, нанесите на притвор остекления уплотняющее масло или смесь льняного масла. Это предотвращает поглощение древесиной слишком большого количества масла из замазки, что может привести к проблемам с адгезией замазки.

Совет по безопасности: Старые окна обычно содержат свинцовую краску — всегда соблюдайте правила безопасного использования свинца. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт epa.gov/lead.

Шаг 2: Отшлифуйте деревянные поверхности, если необходимо

Все поверхности и выступы должны быть гладкими. Отшлифуйте кончики и усы, затем удалите пыль с помощью пылесоса HEPA и липкой ткани.

B

Шаг 3: Грунтовка створки

Загрунтовать все поверхности створки, кроме боковых кромок (идущих в направляющих) и торцевых кромок. Не грунтуйте шпунты остекления, если они были предварительно обработаны масляной смолой. Дайте полностью высохнуть.

Если вы грунтуете шпунты остекления, начните с нанесения небольшого количества грунтовки на каждый шов [B] ; он впитается в соединение и поможет запечатать торцевое зерно. Если оставить немного грунтовки на поверхности в местах стыков, это также облегчит и ускорит нанесение грунтовки на углы, когда вы вернетесь, чтобы растереть грунтовку по всей поверхности.

Шаг 4: Отшлифуйте загрунтованную поверхность, если необходимо

Как указано выше, отшлифуйте все выступы и усы, пока все поверхности не станут гладкими. Удалите пыль пылесосом HEPA или щеткой и тряпкой. Повторно загрунтуйте любые места или области голой древесины, где грунтовка была удалена шлифованием.

Шаг 5: Приклейте стекло

C

Для начала убедитесь, что все стекла подходят друг к другу, установив их на место в створке. Когда вы достаете их, держите их в том порядке, в котором вы их помните, чтобы они вернулись на свои места. (Стекла я раскладываю на скамье в том же порядке; часть наклеиваю на синюю малярную ленту и нумерую.) Разминайте замазку в руке, затем пальцами, большим, или ладонь [С] .

№

Далее уложить «ложе» шпаклевки во все фальцы остекления створки. Поместите каждое стекло на шпаклевку, следя за тем, чтобы нижний край стекла упирался в шейку нижнего шпунта остекления.

Слегка потрясите стекло пальцами по краям, чтобы оно легло на замазку. Оставьте не менее 1⁄16″ задней замазки между стеклом и плечом шпунта остекления. У вас должно получиться немного замазки, выдавливаемой по всем краям стекла.

Для окон шириной более 24 дюймов могут потребоваться прокладочные блоки между краями стекла и шейкой шпунта остекления — небольшие кусочки дерева или пластика, которые помогают удерживать более тяжелые стекла, пока замазка не затвердеет.

Совет для профессионалов: Вы можете быстро «вбить» стекло в шпаклевку, используя электрическую шлифовальную машину с резиновой подушкой (без наждачной бумаги). Используйте только новую (недорогую) шлифовальную машину, чтобы не поцарапать стекло остатками песка. Включите шлифовальную машину и коснитесь резиновой подушечкой стекла на секунду или две. Будь осторожен; легко выдавить слишком много замазки из ложа — оставьте не менее 1/16 дюйма замазки между стеклом и плечом шпунта остекления.

D, E

Шаг 6: Установка точек остекления

Установите по крайней мере одну точку на ребро на панелях размером менее 6 или 8 дюймов. На больших стеклах установите точки от углов стекла не менее чем на одну четвертую длины края, а затем через каждые 8-10 дюймов между ними.

Положите острие на стекло так, чтобы острый конец входил в горловину шпунта остекления [D] . Установите край шпателя на выступы и покачивайте им из стороны в сторону, вдавливая острие в древесину до тех пор, пока выступы не окажутся на одном уровне с шейкой шпунта остекления [Э] . (Покачивание помогает легко вонзить острие в дерево, уменьшая нагрузку на стекло.) Возможно, вам придется придерживать тонкие лапки сзади, чтобы не сломать ребро или лапку.

Совет профессионала: Вы можете установить точки намного быстрее с помощью драйвера точек. Зарядите магазин ромбовидными или треугольными наконечниками, аккуратно установите его на стекло и нажмите на спусковой крючок — подпружиненный механизм выстрелит острием в горловину остекления. Будьте осторожны, нажимайте на спусковой крючок и не нажимайте на рукоятку (как при работе со степлером), иначе стекло может разбиться.

Шаг 7: Нанесение шпаклевки

Обход всей створки с нанесением и нанесением швов шпаклевки; сначала это не должно выглядеть хорошо. Некоторые люди скатывают из пластилина змейки — это можно сделать, но это требует дополнительного времени. Мне нравится быстро распределять шпаклевку ладонью или шпателем.

F

Затем упакуйте лицевую замазку на место — приложите конец шпателя к стеклу и слегка покачивайте нож, чтобы замазка встала на место [Ф] . Это все еще не должно выглядеть хорошо.

Наконец, обработайте поверхность лицевой шпаклевки, используя технику «торцевой кромки» или «в линию» (см. ниже), чтобы сформировать ровный скос, который хорошо выглядит и плотно укладывает шпаклевку в шпунт остекления, создавая хорошее уплотнение по всей длине. стекло и дерево. Вы должны быть в состоянии смотреть через стекло и видеть, что край вашей замазки находится прямо напротив ребра на другой стороне стекла. Сформируйте аккуратные митры на углах, где встречаются скосы.

Техника обработки: торцевая кромка
Держите край шпателя на стекле на протяжении большей части хода. Этот метод не оставляет замазки на стекле, что экономит время. Держите нож под небольшим углом, чтобы вдавить замазку в шпунт остекления во время хода, оставляя ровный, плоский скос замазки. Медленно поглаживайте, чтобы шпаклевка «стекала» на нижнюю сторону ножа.

Торцевая кромка

В линию

Техника обработки: In Line
Держите нож под небольшим углом, чтобы замазка вдавливалась в паз остекления и оставляла ровный плоский скос замазки. Этот метод оставляет на стекле немного замазки, которую вам придется вернуться и удалить. Мне нравится делать это, беря свой теплый комок замазки, формируя из него выступ и протирая им край стекла, который собирает остатки замазки.

Шаг 8: полировка и очистка стекла

Г

Сразу после обработки вам нужно будет отполировать наружную поверхность стекла белилами, чтобы очистить стекло от масла с замазки и «припудрить» поверхность замазки, чтобы ускорить высыхание.

Утрамбуйте сухую кисть с мягкой щетиной 3″ или 4″ в сухую порошкообразную белилу и нанесите небольшое количество на щетину. Начиная с верхней части стекол, осторожно потрите поверхность стекла щеткой [G] . Очистите стекла, чтобы удалить всю белилу и масло с поверхности стекла. Можно чистить поверхность шпаклевки, но будьте осторожны, чтобы не зажать концы щетинок прямо в нее.

Сметите все остатки белил с нижних углов и закончите широкими широкими диагональными мазками, которые оставят стекло чистым, четким и без маслянистых отпечатков пальцев и белил.

Совет по безопасности: При полировке белилами наденьте очки и респиратор, чтобы они не попали в глаза, нос, рот и легкие.

Н

Шаг 9: Обработайте заднюю замазку

Переверните створку и шпателем срежьте излишки шпаклевки, выдавившиеся из подкладки [Ч] .

Шаг 10: Полируйте и очистите стекла

«Отполируйте» внутреннюю часть стекол белилами, как в шаге 8. Затем отложите створку в сторону, чтобы дать замазке затвердеть. (Время отверждения зависит от используемой шпаклевки и условий окружающей среды.) Установите створку в правильном вертикальном положении, внешней стороной наружу и слегка наклоните ее назад, чтобы не деформировать скос шпаклевки.

Шаг 11: Загрунтуйте шпатлевку, если необходимо

Некоторые комбинации шпаклевки и краски нуждаются в грунтовке; другие нет — сверьтесь с рекомендациями производителя. Нанесите грунтовку на скосы шпаклевки и внутренние уплотнители, внахлест на стекло на 1⁄16″. Дайте высохнуть.

Шаг 12: Покраска створки и шпаклевка

I

Нанесите два верхних слоя краски на всю створку (кроме боковых, верхней и нижней кромок, если они не окрашиваются), притирая краску на 1⁄16″ к стеклу, что защищает от дождевой воды и удлиняет срок службы шпаклевки. Используйте высококачественную эмаль или краску для наружных работ. Хороши 100-процентные акриловые краски на водной основе, алкидные краски на масляной основе или краски на основе льняного масла.

Если вы используете акриловую краску для дома, обязательно возьмите тряпку и протрите боковые края створки [I] и поверхности сопряжения рельсов. Это предотвратит прилипание створки к направляющей и упорам.

Онлайн-бонус: Видео по ремонту окон

См. часть 2 и другие видеоролики на сайте Historic HomeWorks.

---

Метки: John Leeke OHJ Апрель/май 2013 г. Old-House Journal створчатые окна ремонт окон окна

Продукт недели

© Copyright 2023 Home Group, подразделение Active Interest Media. Все права защищены.

2143 Grand Avenue, Des Moines, IA 50312

Дело о ремонте деревянных окон

Мой собственный дом, когда-то выставленный на продажу под снос, был полностью отремонтирован в 1998 году. время, продолжайте служить. Мои новые производственные окна, добавленные, когда задние подъезды были превращены в жилые помещения, потеряли свои стеклопакеты и расходятся по швам. Недавно я увидел торговую записку, в которой говорилось, что «ожидаемый срок службы новых окон» составляет 8–20 лет.

Всегда найдутся веские причины купить новые окна для старых домов, включая капитальный ремонт и пристройки. Производятся окна очень высокого качества, с множеством вариантов материалов, энергоэффективности и индивидуальной настройки. Эти окна премиум-класса по понятным причинам очень дороги — и непомерно дорого, если рассматривать замену большинства или всех окон в старом доме.

Переоснащенное цепью шкив и система противовеса, историческое верхнее окно арки по-прежнему выполняет свою работу.

Стив Джордан

В отрасли замещения действует законодательство, которое предоставляет налоговые льготы и сертификаты для замещающих материалов на основе краткосрочного повышения энергоэффективности. Техническое обслуживание и ремонт не такие немедленные или привлекательные, но этот вариант заслуживает голоса.

Ремонт осуществляется с помощью простых, традиционных, основанных на здравом смысле (хотя и трудоемких) методов. Ремонт своими руками стоит в основном времени; шпаклевка и точки и краска дешевы. Эпоксидные смолы и уплотнительная прокладка стоят немного дороже, но это не то же самое, что цена нового окна. Для тех, у кого нет навыков или времени, по всей стране появились специализированные подрядчики по реставрации окон. В зависимости от того, какой объем работы необходимо выполнить, плата будет составлять примерно от половины до полной стоимости нового окна, если проблемы экстремальные. Но у вас будут оригиналы, которые подходят к дому, подходят к существующим отверстиям и могут быть снова отремонтированы в будущем.

«Легко совершить экскурсию по неисправным окнам: блестящему белому винилу, приклеенным стержням и плоскому стеклу», — говорит эксперт по реставрации окон Элисон Харди. «Пропорции, формы и волнистое стекло являются частью красоты и характера, которые делают эти дома такими привлекательными».

Старые окна могут быть такими же энергоэффективными, как и новые окна, если они сделаны водонепроницаемыми. Ищите разбитое стекло, разбитое остекление и отсутствующие уплотнители. Комфорт является фактором; окна с одинарным остеклением могут быть холодными из-за конвекционных потоков. Тем не менее, штормовое окно над одинарным остеклением повышает эффективность и комфорт при гораздо меньших затратах, чем замена.

Идет реставрация деревянных оконных рам: новые светильники вырезаны из переработанного старинного стекла.

Kindra Clineff

Альянс по сохранению окон утверждает, что со старыми окнами можно сэкономить от 30 до 40% расходов на отопление, причем выгода будет немедленной. Согласно полевому исследованию энергетического воздействия вариантов восстановления окон (проведенному Vermont Energy Investment Corporation, Школой гражданского и экологического строительства Университета Вермонта и Исследовательской и инженерной лабораторией холодных регионов армии США), предполагаемая энергия в первый год экономия по сравнению с восстановленным деревянным окном с хорошим штормовым окном и новым окном составила 0,60 доллара. Меньше доллара! В заключение они отметили: «Решение о ремонте или замене окна не должно основываться исключительно на соображениях энергопотребления, поскольку разница в расчетной экономии в первый год между вариантами модернизации невелика».

Если принять во внимание общие затраты энергии на производство сменных окон, период безубыточности (при экономии топлива по сравнению со стоимостью замены) растягивается до 40 лет и более. И большинство новых окон даже не прослужат так долго.

Наконец, как однажды сказал президент Национального фонда Ричард Моу: «Мы не можем найти выход из кризиса глобального потепления. Мы должны сохранить наш выход. . . . мы должны лучше и мудрее использовать то, что мы уже построили».

Архивы Джона Ван Пелта/OHJ; источник Keith Haberern PE, RA, любезно предоставлено Исторической окружной комиссией Коллингсвуда (Нью-Джерси)

Позвольте цифрам убедить вас: На этой диаграмме сравниваются первоначальные затраты, годовая экономия и простая окупаемость для четырех стратегий настройки, от штормового окна до сверхэффективной замены.

Грузы и шкивы создают превосходную систему балансировки — когда она обновлена, вы можете открыть створку одной рукой. Любой сквозняк, скорее всего, возникает из-за зазора во внешней отделке или из-за плохой герметизации балок пола.

Роб Леанна

Подсчитайте!

Коллега, готовивший видео, попросил помочь найти графику, которую он однажды видел на лекции по энергетике: лектор подумал, что она пришла из OHJ. Это диаграмма, на которой сравниваются периоды окупаемости различных вариантов модернизации окон. Мы отправились на поиски и нашли оригинал в октябрьском выпуске 2007 года. Мы его не обновляли, но цены с тех пор кардинально не изменились. Соотношения, конечно, одинаковые. (Расходы предполагают установленное окно 3 х 5 футов и газовое отопление по цене 1,09 доллара США./therm.) Если когда-либо и была острая палка в глазу для продавцов сменных окон, то это должно быть так. Даже если новые окна приведут к ежегодной экономии затрат на топливо, потребуется очень много времени, чтобы окупить первоначальные вложения в новые окна.

Подробнее: Ремонт своими руками

Чем старше дом, тем меньше вероятность того, что новые окна подойдут или будут хорошо выглядеть. Только индивидуальная работа с использованием традиционных столярных технологий может приблизиться к сохранению оригинала.

Брайан Ванден Бринк

Зачем сохранять старые окна?

Вот наш краткий обзор основных причин, по которым Альянс по сохранению окон должен отремонтировать, а не заменить деревянные окна:

• Потому что старые окна подходят дому, эстетически и буквально. Сменные окна имеют жесткую конструкцию и вставляются в существующие оконные проемы. Старые дома со временем изменились; открывающиеся зазоры могут привести к более сквознякам, чем с оригиналами. Сменная створка часто меньше оригинальной, из-за меньшего обзора и меньшего количества света.
• Потому что мастерство, вероятно, было лучше. Настоящая врезно-шиповая конструкция старинных окон прочна, стыки легко поддаются ремонту. Уникальные формы стали возможными благодаря старым технологиям. Старинные окна были построены на века, их можно было ремонтировать по мере необходимости и использовать до тех пор, пока стоит дом. Зачем отправлять их на свалку?
• Потому что хорошие материалы имеют ценность. Старинные деревянные окна изготавливались из старовозрастной древесины, более плотной и устойчивой к атмосферным воздействиям, чем сегодняшняя хвойная древесина, выращенная на деревьях. Изящные профили muntin фактически возможны только из-за плотности древесины.

  No related posts.