Утепление потолка изнутри если крыша уже покрыта: утеплитель для мансардной крыши частного дома

Как происходит утепление крыши изнутри, если крыша уже покрыта.

Обустройство крыши является одним из важнейших этапов строительства дома. При неправильном проектировании может происходить накапливание осадков в виде снега, что приведет к излишней нагрузке на кровлю. Если покрытие было уложено с ошибками, то со временем крыша начнет протекать, внутрь будет просачиваться холодный воздух, и как результат, снизиться эффективность отопления помещения. Поэтому многие домовладельцы стараются оставлять крышу неутепленной не только ради экономии, но и для того, чтобы хотя бы первое время контролировать ее состояние и устранять ошибки, допущенные при строительстве. Но как теперь правильно утеплить крышу изнутри, если она уже покрыта?

Утепление внутренней стороны крыши необязательно, но со временем может появиться мысль использовать чердак в качестве жилого помещения, либо утеплителя на потолке может оказаться недостаточно и понадобиться исправлять недочеты, не выявленные во время строительства.

Какие проблемы может решить утепление. Если чердак холодный, то до 15% тепла может выходить через него наружу. Наличие утеплителя препятствует данному процессу и сохраняет тепло в помещении дольше снижая расходы на отопление.

Во время приготовления пиши, дыхания человека и других процессов жизнедеятельности образуется пар, который поднимается через потолочный утеплитель в сторону холодного чердака. Утепление позволяет сохранить оптимальный уровень влажности, а для принудительного проветривания можно использовать систему вентиляции.

Большой слой теплоизоляции помогает сместить точку росы ближе к кровле, исключая выпадение конденсата в утеплителе, который образуется при столкновении теплого воздуха идущего изнутри помещения с холодным в чердачном пространстве. Это в свою очередь помогает сохранить внешний вид и работоспособность кровельной системы, ее прочность.

С какими проблемами можно столкнуться во время утепления:

• нет доступа к чердачному пространству, маленький лаз для подачи материала.
• внутренняя поверхность крыши обшита вагонкой или другими материалами, что затрудняет доступ к межстропильному пространству,
• отделочные работы в доме закончены и нет желания носить стройматериалы внутри,
• стропильная система выполнена с небольшим запасом прочности и есть риск ее повреждения при использовании тяжелого утеплителя.

Но самую большую опасность может представлять утеплитель. Зачастую покупатели обращают внимание на его теплопроводность, массу и итоговую стоимость утепления. При этом забывают о последствиях, которые могут быть при использовании некачественного, или неподходящего утеплителя.

Разберем некоторые примеры утепления крыши изнутри, если крыша уже покрыта, взяв за основу утепление скатов.

При использовании базальтовой или каменной ваты теплопроводность ухудшиться, а значит меньше теплого воздуха будет уходить из помещения. Но если крыша изначально была смонтирована для холодного чердака, и не было нанесено ветрозащиты, нет зазора между обрешеткой и кровельным материалом, то в минвате будет образовываться конденсат.

Еще одним минусом может стать большая вероятность распространения вокруг минваты грибка и плесени. Так же такой материал «популярен» среди грызунов.

Довольно схожая проблема и с пенополистиролом. Этот материал тоже сильно задерживает пар, вследствие чего происходит накопление влаги и вследствие доски чернеют и появляется грибок. Единственный плюс данного метода утепления – удобство нанесения на любую поверхность.

Но основной минус у этих материалов – большое количество отходов, образующихся в результате подгонки и обрезки. Если крыша изначально не планировалась под утепление, то расстояние между стропилами будет разным и придется подрезать материал, чтобы уложить его в межстропильное пространство не деформируя. Потому что если сжать минвату, и сделать ее более плотной, то она потеряет свои свойства теплопроводности и станет неэффективной.

Одним из оптимальных утеплителей, подходящих для такого типа нанесения будет являться эковата. Данный материал можно легко использовать для утепления стен и скатов кровли с использованием специального задувного оборудования. Либо можно самостоятельно утеплить потолок со стороны чердачного помещения, используя ручную засыпку материала.

Эковата препятствует возникновению плесени, грибка, а так же является средой, препятствующей размножению насекомых и грызунов. Подробнее об ее использовании можно прочитать в разделе «Технология утепления».

Так же этот материал удобен тем, что имеет небольшой вес, позволяя добиться необходимого эффекта не утяжеляя конструкцию крыши, что может быть использовано не только в кирпичных и каменных домах с массивной стропильной системой, но и в каркасных или ЛСТК строениях, которые могли быть изначально не рассчитаны на использование утеплителя. Если применяется специальное оборудование для задувки материала, то работа по нанесению может быть произведена в любом труднодоступном месте, что актуально, когда крыша уже покрыта.

Утепление крыши изнутри своими руками

Содержание:

• 1 Несколько советов от профессионалов
• 2 Видео: как утеплить мансарду для зимнего проживания, если крыша уже покрыта
  • 2. 1 Подготовка помещения мансарды перед началом работ по утеплению
  • 2.2 Какие инструменты понадобятся для выполнения работ
• 3 Состав кровельного пирога
• 4 Утепление крыши пенопластом или пенополистиролом
• 5 Основные виды утеплителей
  • 5.1 Утепление чердачного перекрытия
• 6 Особенности применения гидро- и пароизоляционных плёнок
  • 6.1 Пароизоляционная плёнка
  • 6.2 Гидроизоляционная плёнка
    • 6.2.1 Обычная плёнка
    • 6.2.2 Паропроницаемая мембрана
    • 6.2.3 Видео: супердиффузионная мембрана или гидроизоляционная плёнка
• 7 Утепление крыши изнутри своими руками
  • 7.1 Монтаж гидроизоляционного слоя
  • 7.2 Подшивка утеплителя
  • 7.3 Укладка пароизоляционного слоя
• 8 Приступаем к утеплению крыши своими руками

Несколько советов от профессионалов

Утепление кровли своими руками осуществить возможно, но при этом требуются навыки работы с инструментами, строительными материалами. Если цель самостоятельных работ — экономия средств на услугах наемных рабочих, то вряд ли такой подход поможет достичь желаемого результата.

Сапоги должен тачать сапожник, а строительными работами должны заниматься строители.

Профессионалы рекомендуют несколько «не»:

1. не пытаться замаскировать утеплителем (пенопластом, минватой, эковатой, пенополиуретаном) обнаруженные дефекты кровельной конструкции;
2. не жалеть времени и средств на обработку поверхностей грунтовками, антисептиками;
3. не экономить, используя вместо «дышащих» пароизоляционных и гидроизоляционных мембран обычный полиэтилен;
4. не проводить работы в одиночку — это правило техники безопасности;
5. не использовать в качестве утеплителя обычный пенопласт, а только экструзионный пенополистирол.

Главная цель работ — предупредить теплопотери конструкции дома.

Видео: как утеплить мансарду для зимнего проживания, если крыша уже покрыта

Недостаток жилой площади можно компенсировать, если разумно распорядиться имеющимися квадратами. Проживая в частном доме, стоит обязательно обустроить мансарду, превратив её в комфортное жилое помещение. Для тех, кто не знает, как утеплить мансарду для зимнего проживания, видео процесса обязательно поможет разобраться во всех тонкостях.

Предлагаем подробно рассмотреть все этапы утепления изнутри, включая подготовку к монтажным работам и выбор подходящего теплоизолятора.

К теплоизоляционным работам следует подготовиться

Подготовка помещения мансарды перед началом работ по утеплению

Если мансарда будет использоваться как жилое помещение, к теплоизоляционным работам следует подготовиться. Данное помещение должно отвечать определённым требованиям, которые прописываются в соответствующих нормативных документах. Здесь, в отличие от чердака, крыша должна иметь уклон, а потолок не должен быть ниже 2,5 м.

На этапе подготовки следует определиться с:

• видом теплоизоляционных материалов, которые будут использоваться при утеплении мансарды. От этого напрямую будет зависеть уровень теплопотерь и комфортность проживания в данном помещении;
• коммуникациями, которые будут подведены на мансарды. Для этого следует определиться и грамотно подобрать подходящие инженерные решения;
• тем, каким образом будут декорироваться несущие элементы.

Каждый из перечисленных пунктов способен оказать серьёзное влияние на порядок и качество выполнения теплоизоляционных работ изнутри. Выбор тепло- и гидроизолятора окажет влияние на эксплуатационные характеристики помещения. При недостаточной толщине утеплителя вверху будет холодно, при избытке – велика вероятность появления конденсата.

С местом прохождения коммуникаций определяются заранее

Какие инструменты понадобятся для выполнения работ

Выбор конкретного оборудования и инструментов зависит от типа теплоизоляционного материала. Как правило, для монтажных работ изнутри следует подготовить:

• ножницы и нож, с помощью которых будет выполняться раскрой теплоизолятора и других материалов;
• строительный степлер со скопами подходящего размера, с помощью которого можно зафиксировать полотнища;
• инструменты для работы с материалом, из которого построен дом. Для дерева нужна стамеска, киянка, рубанок, топор и долото;
• молоток;
• шуруповёрт.

Кроме теплоизоляционного материала, для утепления мансарды изнутри следует иметь в наличии:

• паро- и гидроизолятор;
• бруски для устройства обрешётки, если её монтаж предусмотрен выбранным способом;
• метизы. Стоит приобрести саморезы и гвозди разного размера;
• скотч строительный;
• пену монтажную.

Материалы и инструменты готовим заранее

Состав кровельного пирога

Утепление жилой мансарды минеральной ватой требует обязательной компенсации слабых сторон этого материала: способности абсорбировать влагу, поступающую из помещения, а также высокую продуваемость и низкую стойкость в отношении атмосферных осадков. Поэтому в состав кровельного пирога при условии использования волокнистых утеплителей вводятся две, а иногда три мембраны. В направлении из помещения наружу слои располагаются в следующем порядке:

Схема утепления мансарды минватой

1. Финишная облицовка потолка. Самым теплым материалом для этого слоя является гипсокартон и слой шпаклевки (учитывается отдельно при тепловом расчете).
2. Воздушный зазор, образованный обрешеткой для крепления финишной облицовки. Равен толщине реек (или оцинкованных профилей) обрешетки. Для работы теплоизолирующей системы этот зазор не обязателен.
3. Пароизолирующая пленка. Защищает утеплитель от попадания пара, поднимающегося из помещения.
4. Основной утеплитель (2 — 3 слоя минеральной ваты).
5. Высокодиффузионная мембрана (гидроизоляция). Ее особенность заключается в одностороннем пропускании воды. Идущая снизу влага (испаряемая минеральной ватой) должна свободно проникать сквозь мембрану, а попадающая сверху вода (атмосферные осадки и конденсат) — стекать под кровельным настилом вниз, на улицу. Пленки такого типа сочетают функции гидробарьера и ветрозащиты. В отечественной практике хорошо себя зарекомендовали трехслойные мембраны изоспан. Лучше для мансарды использовать Изоспан AQ proff, отличающейся высокой прочностью и хорошим показателем пропускания пара (1000 г/м2 в сутки). Зазор между изоспаном и минватой не нужен.
6. Вентиляционный зазор между мембраной и кровельным настилом. Образуется планками обрешетки, расположенными перпендикулярно стропилам в плане. Толщина обрешетки обычно составляет 4 — 6 см.
7. Кровельный настил.

Утепление крыши пенопластом или пенополистиролом

Утепление крыши пенопластом является наиболее распространенным видом работ. Связанно это с тем, что данный материал относительно недорогой, а его монтаж достаточно простой в исполнении. Данное вещество очень легкое, из-за чего нагрузки на стропильную систему крыши приходятся минимальные, соответственно дополнительного усиления она не требует

При этом важно заметить, что утепление крыши экструдированным пенополистиролом или пенопластом не является полностью безопасным. Связанно это с тем, что данные материалы не стойкие к воздействию больших температур – они очень хорошо горят и выделяют в атмосферу вредные вещества

К тому же пенопласт со временем стареет, выкрашивается и впитывает в себя влагу.

Пожалуй, единственными его достоинствами являются достаточно хорошая теплоизоляция и невысокая стоимость. Как правило, такие материалы применяют при утеплении плоских крыш.

Основные виды утеплителей

Не так давно самым популярным утеплителем была стекловата. Использование стекловаты дешевле, чем применение других видов утеплителей, однако у нее есть некоторые существенные минусы, которые заставляют людей отказываться от нее и утеплять крышу другими материалами.

Например, вата не подходит при утеплении наклонных поверхностей — она попросту скатывается вниз, оголяя самый верх крыши, через который и будет просачиваться тепло. К тому же при использовании ваты нужно продумать, как защитить ее от влаги. Однако, вату все еще используют в некоторых домах, в основном из-за ее небольшой стоимости.

Наиболее часто сейчас применяются пенопласт и минеральная вата (например роквул) . Все дело в том, что они лишены недостатков стекловаты, но зато обладают рядом дополнительных преимуществ. Пенопласт — довольно прочный материал и способен выдержать значительные нагрузки, а минеральная вата является замечательным шумоизолятором. Более подробно о утеплении крыши минеральной ватой вы можете прочитать здесь.

Утепление чердачного перекрытия

 Любые утеплительные мероприятия лучше всего проводить в процессе постройки дома, но, к сожалению, очень часто его делают только тогда, когда почувствуют на себе зимние холода.

Если чердак нежилой, то будет лучше утеплить перекрытие

Перед тем как засыпать или укладывать утеплитель, нужно провести подготовительные работы

Особенно это важно, если используется керамзит мелкой фракции, шлак  или опилки

Ранее, когда в продаже не было современных вспомогательных материалов, дощатое чердачное перекрытие подготавливали следующим образом:

— Доски, закрепленные к балкам перекрытия, тщательно промазывались раствором глины или извести, имеющим среднюю по густоте консистенцию. Эти природные материалы создают хорошую герметичность перекрытия, но в то же время — позволяют «дышать» всей конструкции.

— После полного высыхания глины или извести, производились утеплительные работы. Раньше для этого в основном использовался шлак, опилки, сухие листья или смесь из этих материалов. Они засыпались между балок на подготовленные доски.

Нужно отметить, что старый традиционный метод — достаточно надежен, и поэтому некоторые строители даже предпочитают его современным и по сей день.

В современном строительстве в основном для настила под утеплитель применяется специальная пароизоляционная пленка. Ее полотна укладывают полностью на всю площадь чердака внахлест на 15—20 см, углубляя между балок перекрытия и закрепляя на доски и балки. Полотна между собой рекомендовано склеить строительным скотчем.

Вся поверхность пола чердака сначала закрывается пароизоляционной мембраной

 Пленка станет дополнительной преградой на пути выхода из помещений дома тепла через потолок, так как нагретый воздух, поднимающийся вверх, не найдя выхода, будет опускаться и оставаться внутри дома.

Далее, на пленку насыпается утеплительный материал, укладывается минвата, засыпается керамзит, или же проемы между балками заполняется эковатой. Можно использовать и утеплитель, используемый ранее — шлак или опилки.

Для утепления перекрытия отлично подойдет эковата

Чтобы избежать возникновения мостиков холода через деревянные балки, на них тоже нужно закрепить слой тонкого утеплителя.

Укладка минеральной ваты между балками перекрытия

• Сверху утеплительного материала настилается еще один слой пароизоляции, так же, как и ранее — внахлест.    Этот слой пленки закрепляется к балкам перекрытия рейками, которые чаще называют контррейками.
• Сверху настилается покрытие из досок или толстой фанеры.

Общая схема утепления чердачного перекрытия

Иногда пароизоляция может быть закреплена и изнутри комнаты к деревянному потолку, но в этом случае его нужно будет обязательно отделать, например, гипсокартонными плитами. Они выровняют потолок и станут еще одним дополнительным утеплительным слоем.

Это интересно: Стропильная система вальмовой крыши — особенности конструкции

Особенности применения гидро- и пароизоляционных плёнок

При утеплении крыши большое влияние на результат оказывает правильность подбора материалов, используемых для защиты утеплителя от влаги и паров.

Пароизоляционная плёнка

Вместо полиэтилена можно применить полипропиленовую плёнку. Она отличается наличием впитывающего слоя, который вберёт в себя влагу при конденсации пара, а затем, когда влажность в помещении вернётся в норму, испарит её.

Если утепление было выполнено с применением минеральной ваты, которая обладает высокой паропроницаемостью, можно попробовать применить вместо пароизоляционной плёнки мембрану.

Пароизоляционный слой должен исключить конденсацию пара на утеплителе

Паропроницаемость последней должна быть такой, чтобы проникающий в минвату пар не конденсировался в её внешних слоях и успевал выветриваться.

Чтобы чётко определить эту величину, нужно заказать расчёт инженеру-строителю или теплотехнику.

Также можно воспользоваться одним из вышеупомянутых теплотехнических калькуляторов. Как видно, применяя мембрану вместо глухой пароизоляции, приходится идти по более сложному пути, но зато кровельный пирог получается «дышащим», а значит теплопотери на вентиляцию будут ниже.

Гидроизоляционная плёнка

Гидроизоляционная плёнка бывает двух видов:

1. Паронепроницаемая. Самый простой и недорогой вариант, изготовлена из полиэтилена или полипропилена.
2. Паропроницаемая. Такие плёнки принято называть мембранами. Материал непроницаем для воды, но в нём имеется микроскопическая перфорация, через которую может проникать пар. Мембраны выпускаются под различными торговыми марками, довольно известными являются, к примеру, плёнки «Ютавек» и «Ютафол». Стоит такой материал несколько дороже обычного паронепроницаемого, но зато он, как будет показано далее, является более практичным.

Способ размещения утеплителя зависит от того, что было настелено в качестве гидроизоляции.

Обычная плёнка

В этом случае утеплитель нужно располагать так, чтобы он отстоял от плёнки на некотором расстоянии. Таким образом формируется второй вентилируемый зазор, благодаря которому будет удаляться наружу просачивающийся сквозь утеплитель пар. Если же расположить теплоизолятор вплотную к плёнке, то пар будет конденсироваться на ней, вызывая намокание и утеплителя (минвата при этом теряет теплоизоляционные качества) и стропил (приводит к гниению).

Расстояние, о котором идёт речь, должно составлять хотя бы 2 см. То есть при провисании гидроизоляционной плёнки на 3 см утеплитель не нужно доводить до верхней грани стропил на 5 см. В качестве ограничителей можно забить гвоздики. Внутренняя грань плиты утеплителя не должна выступать за нижнюю грань стропил. Если высоты сечения стропил не хватает для размещения утеплителя нужной толщины, снизу к ним вдоль нужно прибить бруски или доски.

Первый вентиляционный зазор формируется между гидроизоляцией и финишным покрытием, второй — между утеплителем и пароизоляцией

Если в роли утеплителя используется минвата особенно малой плотности (которая хорошо продувается), имеет смысл обернуть её сверху паропроницаемой ветрозащитной плёнкой.

Паропроницаемая мембрана

В случае применения паронепроницаемой мембраны утеплитель нужно укладывать вплотную к ней.

Для минеральной ваты этот вариант более предпочтителен, так как плёнка будет одновременно играть роль ветрозащиты.

Важно, чтобы утеплитель достаточно плотно прилегал к стропилам. Если ширины плит для этого не хватит, щели между ними и стропилами нужно заполнить обрезками минватных матов (при использовании минватных плит) или монтажной пеной (при использовании плит ППС)

Чтобы утеплитель не выпал, его можно временно зафиксировать натянутым капроновым шнуром.

Видео: супердиффузионная мембрана или гидроизоляционная плёнка

Подогреваемый в жилом помещении воздух согласно законам физики поднимается вверх, поэтому вопросу утепления крыши следует уделять особое внимание. При этом нужно учитывать, что тёплый воздух несёт с собой большое количество водяного пара, а кровельное покрытие по определению является паронепроницаемым

Поэтому такие конструктивные элементы, как вентиляционный зазор, мембрана и/или паронепроницаемый барьер, должны обязательно присутствовать в кровельном пироге.

Утепление крыши изнутри своими руками

Итак, кровельный материал уже настелен, и доступ к стропилам сверху закрыт. В этом случае работы производятся в обратном порядке, по принципу подшивного потолка. Наша задача — утеплить крышу для отапливаемого чердачного помещения (мансарды).

Монтаж гидроизоляционного слоя

Сначала к обрешетке монтируется гидроизоляция. Обычно для этого используется рубероид, пергамин или толь. Минусы традиционных покрытий в том, что срок их эксплуатации — максимум 20 лет. Современные синтетические материалы служат в 2-3 раза дольше.

Конструкция кровельного пирога с минеральным утеплителем

К ним относятся Изопласт, Стеклобит, Технониколь, Линокром, Бикрост. Некоторые применяют полиэтиленовую пленку, но это эконом-вариант. Гидроизоляция укладывается внахлест, с напуском краев в 20-25 см. Прикрепляется к обрешетке строительным степлером или скобами.

Подшивка утеплителя

Далее производится укладка термоизоляционного слоя. Плиты утеплителя лучше монтировать враспор со стропилами, чтобы они удерживались естественным образом. Для этого листы должны быть немного шире, чем расстояние между стропилами. Если зазоров не будет, то теплопотери через крышу уменьшатся до минимума.

Зазоры между утеплителем и стропилами должны быть минимальными

Добиваясь герметичности в процессе утепления крыши изнутри своими руками, плиты можно склеивать между собой. Для надежности устраивают дополнительную обрешетку. Она не только удержит плиты, но и послужит основанием для вентиляционного канала.

Работы по утеплению крыши следует выполнять в спецодежде, защитных очках и респираторе

Укладка пароизоляционного слоя

Какие бы водоотталкивающие свойства ни были расписаны в инструкции к утеплителю, пароизоляция кровли необходима. Пар, который в избытке образуется в нашей системе жизнеобеспечения, поднимается вверх. Летом он испаряется, а зимой конденсируется внутри кровли. Влага постепенно приводит в негодность и утеплитель, и саму конструкцию крыши.

Лучше использовать профессиональную диффузную пленку, которая пропускает пар в одну сторону. К таковым относятся Изоспан, Ютафол, Пентаизол. Это двухсторонние «дышащие» материалы, обеспечивающие оптимальную микросреду в помещении.

Пароизоляционная плёнка защищает утеплитель от накопления конденсата

Пленка подшивается к стропилам, гладкой стороной к утеплителю. Шероховатая поверхность должна быть направлена в сторону помещения. Она эффективно удерживает капли конденсата, которые постепенно испаряются. Чтобы не затруднять этот процесс, между потолком и пленкой оставляют пространство в 4-5 см. Полосы пароизоляции укладывают с нахлестом в 12-15 см, закрепляя их в горизонтальном положении. Для подшивки используется строительный степлер или оцинкованные гвозди.

Хочется еще предупредить домашних умельцев о вреде чрезмерной экономии. Проводя утепление крыши изнутри своими руками, некоторые подшивают кровлю пенопластом, проложив в качестве гидроизоляции полиэтилен. Пароизоляцией при этом либо вообще пренебрегают, либо укладывают полиэтиленовую пленку, прокатанную игольчатым валиком.

Костра (отходы от переработки льна) — дешевый и полностью натуральный утеплитель

Такой «пароизоляционный» слой лишь создает эффект теплицы. В доме становится сыро, стропила от конденсата начинают гнить, появляется запах плесени. В условиях постоянной влажности резко сокращается срок эксплуатации пенопласта. Поэтому на термоизоляционных материалах экономить не рекомендуется.

Приступаем к утеплению крыши своими руками

Наиболее распространенный случай – утепление скатных крыш при помощи рулонных материалов. В первую очередь нужно составить для себя инструкцию, следуя которой можно будет рассчитывать на высокое качество результата. Рассмотрим случай, когда кровля еще не настлана.

Вначале необходимо еще раз пройти по чердачному помещению и убедиться, что все составляющие в полном порядке. Если обнаруживаются дефекты (гниения, трещины и т. д.), их следует немедленно устранить.

Первым этапом будет нанесение гидроизоляционной пленки на наружную поверхность. Чтобы она выполняла свое предназначение, необходимо учитывать несколько правил:

• Стелить пленку необходимо поперек, при этом на стыках делается наложение полос около метра, которое проклеивается скотчем
• Подбирать материал для гидроизоляции необходимо только после покупки утеплителя, чтобы они соответствовали друг другу по характеристикам
• Ни в коем случае нельзя туго натягивать ее по поверхности. При минусовой температуре она начнет стягиваться и, как следствие, может лопнуть

В это время рекомендуется распаковать приобретенный утеплитель и сложить аккуратно в уголке. Необходимо это для того, чтоб он прошел небольшую акклиматизацию перед укладкой и принял естественную форму.

Завершив работу с гидроизоляцией, необходимо приступить к обустройству обрешетки. Для нее рекомендуются обработанные антисептическими материалами брусья размером не более 25 мм. Для фиксации используются стойкие к коррозии саморезы

Кровельные материалы можно крепить непосредственно на обрешетку. Немного по-иному будут обстоять дела с мягкой кровлей. Между ней и древесиной рекомендуется располагать влагостойкие гипсокартон или ДСП.

Следующий этап – закладка в зазоры между стропилами теплоизоляционного материала. Плиты рекомендуется подгонять по ширине меж стропильного проема, маты нарезаются на равные между собой куски.

Материал укладывается таким образом, чтобы между элементами не оставалось щелей. Очень плотно прижимать его к крыше также не следует, чтобы оставался вентиляционный зазор.

Еще одна особенность – укладка теплоизоляционного материала не в один, а в два слоя. При этом они располагаются друг относительно друга со смещением, чтобы закрылись сквозные стыки.

Закончив с укладкой утеплителя, можно приступить к следующему этапу – натяжение и крепеж пароизоляционной пленки или мембраны. К стропильным доскам ее рекомендуют прибивать скобами. Она, в отличие от гидроизоляции, натягивается гораздо плотнее.

Далее можно приступить к завершающему этапу утепления крыши изнутри – внутренней отделке. Поверх пароизоляционной пленки набивается деревянный каркас, к которому будет крепиться желаемый отделочный материал.

Видео по теплоизоляции при помощи пенополиуретана

https://youtube.com/watch?v=WFw8PVRnBfY

Несколько полезных советов

Утепляя крышу изнутри, не все может пройти столь гладко, как кажется на первый раз. К тому же, любая стропильная система обладает своими особенностями.

Перечислим ряд правил, которые могут пригодиться при выполнении работ по утеплению крыш:

Особое внимание гидроизоляции и пароизоляции необходимо уделить при работе с минеральными утеплителями. Они больше всех подвержены скапливанию внутри влаги, наносящей разрушающее воздействие
Иногда, под легкую кровлю, стропильная система крыши возводится из бруса небольшого сечения

В этом случае придется использовать комбинированный метод теплоизоляции, размещая материал не только между балками, но и под ними
Когда шаг стропильной системы слишком большой, утеплитель дополнительно фиксируется проволокой, которую натягивают между шурупами, вкрученными в стропила
Чтобы утеплитель не плотно располагался между стропилами, его ширина должна быть больше, чем аналогичная характеристика проемов
Не следует делать слишком большим количество слоев утеплителя. Например, для теплоизоляции толщиной 20 см будет лучше два слоя по 10 см, чем четыре по 5 см
К супер диффузионной мембране утеплитель можно располагать вплотную. Во всех остальных случаях необходимо оставлять вентиляционный зазор
Нужно следить за вентиляционными зазорами, которые не должны перекрываться теплоизоляционным материалом

В заключении

Совершенно каждому под силу сделать качественное утепление крыши изнутри, которое будет служить не один десяток лет, надежно удерживая тепло и не пуская холод. Однако для тех, кто не хочет тратить свои силы и время, предлагают свои услуги профессионалы. Стоимость работ может варьироваться в пределах 5-25 у. е. за квадрат.

Дата: 25 сентября 2020

Покроет ли домашняя страховка изоляцию и повреждение плесени из-за протекающей крыши? — Билл Квикель — Страхование плюс агентства Inc. | Лучшее покрытие

25.03.2019 24 комментария   ​Достаточно небольшой течи. В течение короткого промежутка времени на изоляции крыши может появиться плесень. В результате внутренняя часть крыши может иметь структурные дефекты. Когда возникает подобная ситуация, становится необходимым найти решение. Страхование жилья может не покрывать этот вид ущерба. Он применяется только в некоторых ситуациях. В каких случаях вам может помочь страхование жилья?​ Когда страхование жилья покрывает это? Повреждение плесенью происходит, когда поверхности остаются влажными в течение некоторого времени. В летние месяцы из-за высокой температуры это может произойти быстрее. Страхование жилья обычно не покрывает ущерб, связанный с естественным износом. Если на вашей крыше образуется протечка, вряд ли страховая компания будет нести ответственность за ее устранение. Это часть ухода за домом. Однако, если утечка произошла в результате покрываемого инцидента, страховая компания может помочь с ремонтом. В этом случае страховщик оплатит очистку от плесени и замену изоляции. Вопрос в том, из-за чего произошла утечка? Здесь могут играть роль многие факторы. Протекание крыши может происходить без каких-либо происшествий. В других случаях они происходят в результате покрытого требования. Вот несколько примеров. Протечка крыши возникла, когда ураган сорвал с крыши черепицу, обнажив материалы. Утечка произошла после того, как на крышу попал град, создавший повреждения. Одна область позволила воде войти в него. В доме возник пожар, повредивший крышу. Это привело к протечке крыши. Другие требования, покрываемые страхованием жилья, включают ущерб от урагана, чрезмерный вес из-за снега или льда и падающие предметы. Вандализм также может сыграть свою роль. Если вам недавно заменили крышу, и плесень не была обнаружена, все еще можно подать иск о возмещении убытков. Что делать, чтобы узнать Если у вас протекает крыша, обратитесь в свою группу страхования жилья. Они могут предоставить страхового агента или компанию для осмотра крыши. Этот человек осмотрит повреждения, чтобы определить, что произошло. Если инцидент покрывается вашим полисом, страховая компания выполнит для вас ремонт. Как только вы заметите повреждение крыши, приступайте к ремонту. Поскольку ущерб можно скрыть, не думайте, что страховка дома вам не поможет. Свяжитесь с вашим агентом и узнайте, какие шаги вы можете предпринять, чтобы получить покрытие от повреждения плесенью, которое у вас есть. Сообщение в блоге: ITC Примите меры 24 комментария

Получить предложение Свяжитесь с нами (740) 992-6677​ 114 Court Street Pomeroy, OH 45769​ Щелкните здесь, чтобы написать нам по электронной почте Категории Все Страхование квадроциклов Автострахование Страхование лодок Страхование бизнеса Часто задаваемые вопросы Финансовый Медицинское страхование Страхование жилья Страхование Страхование жизни местный Безопасность Страхование путешествий Архив январь 2020 г. декабрь 2019 г. ноябрь 2019 г. Октябрь 2019 г. сентябрь 2019 г. август 2019 г. июля 2019 г. июнь 2019 г. май 2019 г. апрель 2019 г. март 2019 г. Февраль 2019 г. января 2019 г. декабрь 2018 г. ноябрь 2018 г. Октябрь 2018 г. сентябрь 2018 г. Новостная лента

Устранение и предотвращение образования ледяных дамб

1. Дом
2. Управление домом и финансами
3. Забота о вашем доме
4. Защита дома от дождя и льда
5. Борьба с ледяными заторами и их предотвращение

Поперечный разрез крыши дома с наледью

Что такое наледь?

Ледяная дамба представляет собой ледяной гребень, образующийся на краю крыши и препятствующий стеканию тающего снега (воды) с крыши.

Вода, скапливающаяся за плотиной, может просочиться в дом и повредить стены, потолки, изоляцию и другие участки.

Эффекты ледяных дамб

Влага, попадающая в дом от наледи, может привести к росту плесени и грибка. Это может вызвать проблемы с дыханием.

• Предотвратите рост плесени и грибка, немедленно просушив мокрые или влажные части птичника.
• Немедленно примите меры, чтобы избавиться от источника воды, очистить домашнюю среду и сохранить качество воздуха.

Что вызывает ледяные заторы?

Неравномерная температура поверхности крыши приводит к образованию наледи.

Потери тепла из дома, снежный покров и температура наружного воздуха взаимодействуют, образуя ледяные заторы. Для образования ледяных дамб на крыше должен быть снег, и в то же время более высокие части внешней поверхности крыши должны иметь температуру выше 32 градусов по Фаренгейту (замерзание), а нижние поверхности — ниже 32 градусов по Фаренгейту. Это средние температуры за продолжительные периоды времени. Чтобы часть крыши была ниже точки замерзания, наружная температура также должна быть ниже точки замерзания.

Снег на поверхности крыши выше точки замерзания растает. Когда вода стекает по крыше, она достигает части крыши, температура которой ниже 32F, и замерзает. Это вызывает ледяную запруду.

Плотина растет по мере того, как она питается тающим снегом над ней, но она будет ограничена частями крыши, которые в среднем ниже 32F. Таким образом, вода наверху скапливается за ледяной плотиной и остается жидкостью. Эта вода находит трещины и отверстия в наружном кровельном покрытии и стекает в чердачное помещение. С чердака он может попасть на наружные стены или через изоляцию потолка и испачкать потолочную отделку.

Что вызывает разную температуру поверхности крыши?

Поскольку большинство ледяных дамб образуются на краю крыши, должен быть источник тепла, нагревающий крышу в другом месте. Это тепло в основном исходит из дома.