Утепление пола мансарды в деревянном доме: Утепление пола мансарды своими руками, как правильно утеплить пол на мансарде

Содержание

Утепление пола мансарды своими руками, как правильно утеплить пол на мансарде

Благодаря наличию мансардного помещения в здании хозяину открываются отличные возможности. Есть, как минимум, две причины. Первая – придается стильный внешний облик всему дому. Во-вторых, помогает сделать площадь жилого пространства значительно больше. Мансарда может стать полноценным жилым помещением. Обратите особенное внимание во время обустройства мансардного помещения на пол. Он обязательно должен отличаться прочностью и надежностью. Для этого необходимо следовать определенным правилам и требованиям при обустройстве пола.

Для утепления пола на вашей мансарде сначала нужно обязательно ознакомиться с особенностями этого помещения. Утепление пола внутри мансарды – один из трудоемких процессов. Кроме теплоизоляции, важны пароизоляция и гидроизоляция под кровлей. Об этом подробно ниже.

Обустройство

Особенности мансардного помещения

Мансарда

Читайте также — технология утепления мансарды минеральной ватой.

Рассмотрим основные особенности, которыми обладает мансарда:

  • Мансарда может обладать абсолютно любой геометрией в зависимости от типа кровельного покрытия. Типы конструкции: ломаная, симметричная, ассиметричная. Пространство под кровлей может располагаться как по всей длине, так и по одну сторону продольной оси. Чаще встречаются скаты крыш.
  • Мансарда может располагаться на всю квадратуру сооружения либо на определенную часть. Если выступ является ограниченным, то этаж ложится на консольный вынос кровли.
  • Если вы запланировали проект, то нужно учитывать несколько факторов. Основными являются архитектурная конструкция всего здания, а также несущая способность. Согласно рекомендациям профессионалов для обустройства мансардного этажа лучше использовать легкие строительные материалы.
  • Мансарда обладает большой площадью, поэтому необходимо минимизировать тепловые потери. И хотя пол не имеет контакта со внешней средой, тем не менее, он также нуждается в правильном утеплении.

Такими особенностями обладает подкровельное пространство.

Обустройство пола

*

Необходимо учитывать особенности конструкции, которые перечислены выше. Не забывайте, для того, чтобы подниматься на мансардный этаж, необходимо обустроить люк, который будет иметь соединение с лестницей. Следует определить его местоположение. Рассмотрим порядок действий, который касается обустройства нижней плоскости. Утепление вашего пола чердака включает следующие действия:

  1. Сначала проводится уборка, чтобы подготовить основание. Устраните мусор, предметы и так далее.
  2. Проверьте перекрытия на уровень прочности и надежности. Это необходимо сделать, потому что главная нагрузка приходится на перекрытия. Балки должны быть целостными, на них должно отсутствовать гниение. Обязательно проверьте это.
  3. Подготовьте деревянные лаги. Их укладка является одним из главных этапов. Нужно учитывать некоторые факторы. Факторы: сечения лаг, расстояние меж них, толщина материала (доски), длина лаг. Последний фактор зависит от размеров помещения под кровлей, то есть соответствовать им. Расстояние между ними находится в зависимости от шага перекрытий.
  4. Проведение установки крайних планок для опоры. Монтирование и закрепление проводится с использованием гвоздей. В качестве замены гвоздей можно использовать саморезы. Закрепление планок проводится к циркульной верхней части фасада здания (фронтон) или боковым перегородкам. Технология монтирования зависит от расположения конструкции кровли.
  5. По краю воображаемого люка пустите перекладину высокой прочности. Для обеспечения высокого уровня надежности крепления, необходимо воспользоваться уголками, сделанными из стали.
  6. Когда вы точно определите местоположение люка, проводится инсталляция остальных деревянных лаг. При этом учитываются конструктивные особенности. Расположение перекладин должно быть в одной плоскости.

Нижняя плоскость в мансардном помещении является потолком для этажа, который располагается ниже. Поэтому пол мансарды должен стать основанием уюта и безопасности для всех проживающих в доме. Подготовительные процедуры были рассмотрены выше. Рассмотрим, как провести теплоизоляцию мансарды.

Выбор теплоизолятора

Утепление пола вашего холодного чердака предполагает использование качественных материалов. При выборе термоизолятора для нижней плоскости, необходимо избежать лишней нагрузки на конструкцию здания, а именно на балки потолка и перекрытия.

Сегодня на строительном рынке можно отыскать много утеплительных изделий. Все они обладают различными техническими характеристиками. Но нужно обязательно понять, какой из этого огромного ассортимента, является наиболее оптимальным материалом для мансарды. Согласно рекомендациям профессионалов оптимальными теплоизоляционными материалами являются:

Пенопласт

Пенопласт

*

Его проще всего использовать во время процедуры монтажа. Основные плюсы:

  • Низкая стоимость на строительном рынке в сравнении с другими подобными материалами.
  • Низкий коэффициент теплопроводности.
  • Высокий уровень стойкости к влаге, а также наличие биологической устойчивости.
  • Простота при выполнении монтажных работ.

Но все равно есть недостатки. Изделие обладает низким уровнем паропроницаемости. Не отличается особой прочностью. Привлекателен для грызунов.

Экструдированный полистирол

Полистирол

Это современное поколение утеплительных средств. Плюсы:

  • Высокий уровень влагостойкости.
  • Отменная теплопроводность.
  • Крепление обладает пазовой системой.

К недостаткам относится большая цена на строительном рынке и плохая характеристика паропроницаемости.

Минеральная вата

Минвата

Является наиболее оптимальным вариантом для теплоизоляции нижней плоскости чердачного пространства. Преимущества применения:

  • Облает пожаробезопасностью. Класс – НГ.
  • Низкий уровень теплопроводности.
  • Высокий показатель влагостойкости.
  • Является экологически чистым материалом и не несет какого-либо вреда здоровью человека.

Большая цена и наличие стыков при монтаже – это основные минусы минеральной ваты. Для устранения возникших стыков и щелей используются специально предназначенные мастики.

Керамзит

Керамзит

Также материал отличается своей эффективностью теплоизоляции. Преимущества:

  • Изделие обладает маленькой массой.
  • Максимально заполняет пустые участки.
  • Нагрузка минимальна.
  • Легкость монтирования.
  • Является экологически чистым утеплительным средством и не несет какого-либо вреда человеческому организму.

При выборе данного материала необходимо брать в учет усадку.

Стекловата и базальтовая вата

*

Классическим материалом для теплоизоляции является стекловата.

Стекловата

Но если сравнивать с современными термоизоляционными изделиями, стекловата по характеристикам проигрывает. Схожий материал со стекловатой – это базальтовая вата.

Базальтовая вата

Они обладают практически одинаковыми техническими характеристиками. Преимуществами базальтовой ваты являются:

  • Высокий уровень пожаробезопасности.
  • Низкий уровень теплопроводности.
  • Устойчивость к влаге.

Недостатки данного утеплительного средства:

  • На строительном рынке обладает большой ценой.
  • При монтировании базальтовой ваты возникают стыки и щели.

На сегодняшний день вы можете выбрать абсолютно любой материал, который необходим. Безусловно, нужно учитывать свои финансовые возможности, но, важно помнить об эксплуатационном сроке материала. Иначе, в будущем вам придется переплачивать. Не экономьте на теплоизоляции мансарды.

Процесс теплоизоляции пола

Схема

*

Во время процедуры необходимо избежать ошибок, за которыми могут следовать пагубные последствия. Если процесс монтирования будет выполнен неправильно, от этого может пострадать потолок этажом ниже.

Рассмотрим каждый этап монтажа теплоизоляционного материала в отдельности. Этапы утепления пола мансарды:

  1. Сначала надо создать пароизоляционный слой. Поверхность, которая подготовлена заранее, должна быть покрыта при помощи специально предназначенной мембраны. Мембрана будет защитой от конденсата, который поднимается с нижнего этажа. При укладывании специальной пленки необходимо делать напуск 20 см. Пленка крепится с помощью степлера.
  2. Монтирование теплоизолятора. В промежутки меж лагов проводится укладка термоизолятора. Особое внимание обратите на зазоры, которые образуются меж плит. Поэтому делайте напуск в 2 см.
  3. С верхней части на теплоизолятор производится укладка следующего слоя пароизоляционной мембраны. Монтирование проводится на ровной поверхности, закрепление утеплителя на лагах выполняется с использованием скоб либо гвоздей.
  4. Создается покрытие из обрешетин, чтобы укладывать напольные доски.
  5. Потом укладывается деревянный настил. Укладка проводится сверху перекладин. Для этого нужно воспользоваться шпонами либо обрезными досками. Скобы, саморезы либо гвозди используются для скрепления стыков меж планок. Этот настил носит название черновой пол.
  6. Проведение финальной отделки нижней плоскости.

Так как работа ведется с использованием древесины, такой материал нуждается в противопожарной и антисептической обработке. Благодаря этому вы защитите поверхность от гниения из-за попадания влаги. А уровень безопасности от пожара будет повышен.

Внимание! Между пароизоляционным и гидроизоляционным слоями должна быть создана прослойка в 50 мм. Благодаря этому срок службы нижней плоскости будет увеличен.

Факторы, которые необходимо учитывать при выборе изделия: масса, паропроницаемость, уровень шумоизоляции.

Рекомендации

Есть несколько рекомендаций, которых желательно придерживаться при обустройстве пола:

  • Немаловажную роль играет герметизация. Поэтому необходимо провести обработку всех стыков, углов, щелей. В качестве обрабатывающих материалов используются смазки-герметики либо изолента.
  • Если в ваши планы входит монтирование наливного пола, то проводится предварительная грунтовка поверхности. Чтобы создать пол идеальной ровности, воспользуйтесь самовыравнивающейся смесью. Вещество разбавляется водой в правильных пропорциях. На пол производится укладка плитки, ковролина, ламината и так далее.
Ламинат
  • Пространство, которое находится между лагами, не должно быть пустым. Если не заполнить это пространство, то будет издаваться громкий гулкий звук. Для заполнения пустого пространства можно воспользоваться сыпучим теплоизолятором, пенополистиролом в гранулах или керамзитовой крошкой. Данная процедура объединяет термоизоляцию и шумоизоляцию.
  • При утеплении пола используйте двухслойный метод. Также должна выполняться перевязка швов и балок. Толщина должна составлять 150 мм или больше.

Чтобы провести правильную пароизоляцию, воспользуйтесь рулонами специально предназначенного изделия. Рулоны необходимо плотно укладывать по всей площади поверхности. Швы склеиваются при помощи специально предназначенной ленты для гидроизоляции. Для обеспечения высокого уровня надежности лучше создать пароизоляцию, состоящую из двух слоев.

Монтирование теплоизоляционного материала не должно вызывать каких-либо трудностей. Минеральная вата или пенопласт размещается в полости меж балок. Если в качестве термоизоляционного материала используется керамзит, то просто проводится засыпка поверх изделия пароизоляции. Далее утеплительный слой покрывается очередным слоем пароизоляции.

Вообще самым сложным этапом во всем процессе теплоизоляции является стяжка пола. При данной процедуре обязательно должна использоваться сетка либо армированная конструкция. Сетка укладывается поверх балок. Проводите постоянную проверку ровности стяжки. Неровность стяжки может иметь в будущем отрицательные последствия.

Процесс обустройства нижней плоскости мансарды находится в зависимости от изделия, из которого сделаны перекрытия. Перекрытия между помещениями могут представлять собой деревянные балки. Они могут быть сделаны из железобетона.

Важную роль при утеплении играют не только выбранные материалы, но и техника безопасности. Изучив подробный порядок теплоизоляции пола в мансардном помещении, можно выполнить всю работу самостоятельно своими руками. Но результат будет не таким качественным, лучше воспользоваться услугами специалистов. Утепленная мансарда – залог комфорта и уюта.

Способы утепления мансарды в деревянном доме из сруба

Мансарду еще в ХVII изобрел француз – романтичный и расчетливый Франсуа Мансар. «Зачем пространство на чердаке будет пропадать?» — подумал и сконструировал ломаную крышу, под которой на самом верху дома можно жить. Данное пространство так и назвали в честь француза — мансарда.

В мансардах много света, и превращение пространства под крышей из нежилой площади в жилое помещение даже весьма рентабельное устройство. При относительно не больших затратах, в доме можно получить дополнительное полезное помещение. Мансарды могут быть летними (слабо утепленными либо не утепленными) и зимними (добротно утепленными, пригодными для круглогодичного проживания). При обустройстве верхнего мансардного этажа в доме, к тому же значительно снижаются теплопотери во всем доме. Идеальным вариантом устройства мансардного этажа – это проектирование жилого чердака вместе с работами по строительству деревянного дома. В таком случае, возводя сруб, можно сразу произвести расчеты на утепление крыши мансарды, что позволит в дальнейшем избежать некоторых нюансов. Опытные мастера строительного дела рекомендуют провести строительные работы в два этапа, с перерывом в один год. Например, на первом этапе произвести возведение деревянного дома, а на втором этапе его отделать и утеплить. Объясняется такая технология возведения строений тем, что все несущие конструкции нового сооружения, стены и фундамент, давая в течение первого года усадку, потянут вслед за собой любую внешнюю и внутреннюю отделку.

Работы по утеплению мансардного помещения проводят по окончанию всего строительства. Если мансарда будет обустраиваться под жилое помещение, то необходимо провести работы по теплоизоляции всей внутренней поверхности: стен, потолка и пола. В случае использования мансарды как чердачного помещения, то гидроизолировать и утеплить стоит только пол.

Утепление мансарды изнутри является доступной технологией для произведения данного процесса. Но прежде, чем рассматривать саму технологию работ по обустройству мансардного помещения, необходимо определиться с выбором правильного утеплителя. В нашей статье подробно рассмотрим различные виды и способы утепления чердачного помещения, а также произведем расчет и правильный подбор материалов.

  1. Расчет материалов и виды утеплителя для мансарды.
  2. Технология наружного утепления мансарды.
  3. Способы и виды утепления мансарды изнутри.
  4. Утепление мансарды с помощью минеральной ваты.
  5. Технология работы с напыляемыми утеплителями.

Расчет материалов и виды утеплителя для мансарды

Мансардное помещение в большей степени, чем помещения нижних этажей подвержено потерям тепла по очень простой причине, что над мансардным этажом нет своеобразной тепловой подушки. Данное помещение обладает большой общей поверхностью соприкосновения с внешней средой. Исходя из соображений экономии и комфорта, есть необходимость в эффективной и тщательной теплоизоляции. Но в связи с этим при повышении теплоизоляции предъявляются более строгие требования к термическому уплотнению. Такое уплотнение не даст проникать теплому воздуху.

Теперь давайте рассчитаем плотность утеплителя. Мы имеем формулу расчетного сопротивления теплопередачи стены: Rreq=(1/А1) + (L /k)+(1/А2). Разберем данную формулу по составляющим: А1 – это коэффициент теплообмена у плоскости внутренней стены, который равен 8,7 Вт/м 0С, а А2 – тот же коэффициент плоскости, но у наружной стены и равен он — 23 Вт/м 0С. Толщина материала в метрах в данной формуле – L, а коэффициент теплопроводности – k. Чтобы узнать потребную толщину утеплителя нам необходимо знать разность таких показателей: имеющуюся толщину стен сравниваем с расчетами необходимой толщины стены, учитывая материал, из которого строился дом в условиях эксплуатации, что можно посмотреть в СНиП 23-02-2003.

Согласно размерам помещения мансарды рассчитываем площадь, которую мы покроем слоем теплоизоляции. Из общей площади помещения исключим дверной проем и проем окна. Далее рассчитываем необходимое количество утеплителя, с выбором которого нам нужно определиться. Поскольку мансардный этаж предполагается быть жилым, то материал утеплителя, который будем применять, должен быть экологически чистым и соответствовать санитарным нормам. Поэтому, при приобретении теплоизоляционного материала требуйте у продавца гигиенический сертификат, в котором имеются данные об экологической пригодности материала, годности по гигроскопичности и должен указываться класс его теплопроводности.

В целях утепления чердачного помещения, например, пенопласт, опытные строители не рекомендуют применять, поскольку он токсичен. В случае устройства мансардного этажа над баней, материал пенопласта категорически запрещают использовать по причине его повышенной горючести и низкой переносимости повышенной влажности.

Материал ДВП прекрасно подойдет для теплоизоляционных работ под крышей. Древесноволокнистая плита не подвергается деформациям при перепадах температуры и способна обеспечить мансарде хорошую звукоизоляцию. Положительная сторона использования плит заключается в простом и быстром монтаже материала: нужные размеры плит можно вырезать при помощи обычного ножа, а к стенам листы крепятся дюбелями и молотком. При этом на лицевую гладкую поверхность ДВП хорошо клеятся обои любого типа, а сам материал достаточно недорогой. Полы при помощи ДВП утепляются немного иначе: снимаем покрытие, под него укладываем в два слоя рубероид, а сверху накрываем всю поверхность листами ДВП, на которые стелим любого вида напольное покрытие.

Самым бюджетным способом утепления мансардного помещения считается теплоизоляция стекловатой. Материалу данного вида присущи технические достоинства: низкая теплопроводность, стойкость к возгоранию, материал не токсичен. Производить утепление крыши мансарды стекловатой достаточно просто, но крайне неприятно, так как материал обладает примесями стеклянной пыли и крошки. Работать с этим материалом необходимо в защитной одежде, перчатках и специальных очках. Осколки и пыль стекла выстирать из одежды невозможно, проще одежду после окончания работ по теплоизоляции утилизировать.

Наиболее приемлемым типом материала, чтобы произвести утепление стен мансарды изнутри, считают минеральную вату (рекомендуемая плотность 18-45 кг/м3) на основе бальзата. Минеральная вата обладает хорошими звукоизоляционными свойствами, не подвержена поражениям грызунами и экологически безопасна. Минвата имеет отличный от стекловаты состав и не представляет никакой опасности для здоровья, но по стоимости несколько дороже стекловаты. Состоит она из синтетических волокон с особо мелко раздробленными каменными крошками. Технологию утепления мансарды с помощью минеральной ваты рассмотрим немного ниже.

При использовании рассматриваемых выше типов утеплителя нам все же потребуются дополнительные материалы: пленка либо парозащитная мембрана. Пароизоляция в технологии необходима для того, чтобы влажный и теплый воздух, выходящий через стены из помещения, не образовывал конденсат внутри слоев теплоизоляции. При образовании конденсата в слоях утеплителя, он, намокая, перестает выполнять свою функцию. Для утеплителей волокнистой структуры дополнительно потребуется еще ветрозащитная пленка, поскольку при сильном ветре волокна утеплителя не удерживают тепло. В случае укладки теплоизоляции в два или несколько слоев, дополнительно между слоями материала прокладывать пленку не требуется.

Технология наружного утепления мансарды

Наружные работы по утеплению мансарды нужно проводить в сухих погодных условиях. Для начала рекомендуем осмотреть поверхности, на которые будет крепиться материал: металлические поверхности обработаем антикоррозийной жидкостью, а деревянные – антисептиком, сырые места необходимо предварительно просушить. При обнаружении повреждений в деревянных конструкциях насекомыми есть необходимость в их замене. Материал волокнистого типа за 24 часа до начала укладки нужно распаковать, для приобретения ими естественной формы.

Утеплитель должен крепиться на ровную поверхность для соблюдения нормальной циркуляции воздуха (между кровлей и материалом должен оставаться зазор не меньше 2 см). Чтобы выровнять поверхность, стропильную систему подгоняют по толщине дополнительной обрешеткой. Следует учесть, что в нижних и верхних частях ската крыши на каждые 10-15 кв. м необходимо оставлять вентиляционные отверстия в шахматном порядке.

Дальнейший порядок действий устройства наружной теплоизоляции будет определять вид кровли. Например, «пирог» теплоизоляции для кровли из металлочерепицы, керамической черепицы и цементно-песчаной черепицы выглядит следующим образом: на стропила закрепим пароизоляционную пленку, поверх пленки уложим утеплитель, утеплитель укроем гидроизоляционной пленкой, далее идет обрешетка для кровли и сама кровля (рис.).

Стропильная система нашего сруба сооружена из древесины, при этом возможен следующий вариант процесса теплоизоляции: на стропильные ноги прикрепим гидроизоляционную пленку, сверху обрешетку для кровли и монтируем кровлю. Изнутри между стропилами закладываем материал утеплителя, поверх утеплителя натянем пароизоляционную мембрану и произведем внутреннюю обшивку гипсокартоном либо доской.

Следует знать, что утеплители волокнистого типа в межстропильные промежутки утрамбовывать не рекомендуют. Лучше выкроить их, соответствующего размера с припуском в пару сантиметров, и вставить в распор.

Изоляцию для покрытий из мягкой кровли производят в таком виде: на обрешетку для кровли укладывают сплошным слоем влагостойкие фанеры либо ОСП-плиты, а далее монтируют мягкую кровлю.

Способы и виды утепления мансарды изнутри

На сегодняшний день в практике специалистов распространены всего три способа, которые позволяют произвести утепление крыши мансарды изнутри.

Первый и самый простой способ – укладка теплоизолирующего материала между стропилами (рис.). Монтаж такой изоляции не представляет труда. При этом стоит обратить внимание на некоторые нюансы: соблюдение воздушного зазора в 2 см между тепло- и гидроизоляцией под кровлей, и также, немаловажно следить за плотным примыканием материала теплоизоляции к стенам, окнам и дымоходу. В процессе монтажа стоит учитывать, что материал после укладки способен к набуханию, например, минвата может увеличиться на 10-30 см. Если в процессе работ обнаруживается, что глубина стропильных ног не достаточна для того, чтобы разместить там утеплитель и оставить воздушный зазор, то стропила можно нарастить накладками во время монтажа. Сложность в данном виде монтажа заключается только в необходимости следить за матами, чтобы они не провисали.

При подходе к теплоизоляции мансарды вторым способом получаем комплексную теплоизоляцию. Данный способ подразумевает применение комплексных материалов теплоизоляции, которые вместе с основной функцией несут и гидравлическую защиту (рис.). Паровую изоляцию во втором способе устройства теплоизоляции мансарды необходимо сделать более надежной, поскольку проявляется проблема циркуляции воздуха. Воздух через слой изоляции проникать уже не сможет. При устройстве комплексной системы утепления мансардного этажа данным способом частично теряется определенный объем помещения. Пирог теплоизолирующего слоя укладывается на плоскость над либо под стропилами, а сам монтаж стоит проводить с помощью фальцевых соединений.

Третий способ подразумевает укладку слоев гидро- и теплоизоляции над стропилами. Такой способ монтажа изоляционного слоя не отбирает полезную площадь этажа, гидроизоляция всей конструкции гарантирована, а стропильная система может использоваться в дизайнерских решениях.

Утепление мансарды с помощью минеральной ваты

Мансарду изнутри можем утеплить минеральной ватой, материал отлично подходит для решения такой задачи. Положительные свойства и характеристики миниваты мы рассматривали чуть выше, а теперь начнем непосредственные работы с утеплителем, соблюдая технологию по шагам.

Минеральная вата в продажу поставляется в специальной вакуумной упаковке. Перед началом монтажа упаковки необходимо вскрыть, поскольку материал должен набрать воздуха и при этом он может увеличиться в несколько раз. Мансардное помещение при работе с минватой должно хорошо проветриваться. Монтаж теплоизоляции будем проводить сами, поэтому наденем защитную одежду, перчатки, специальные очки и респиратор.

Для начала работ проверим алюминиевым профилем правильность расположения стропил: приложим профиль к крайним стропилам, если другие стропила соприкасаются с профилем, то все работы до этого сделаны грамотно.

Измерим просветы между стропил и раскроим минвату с припуском в 2 см по периметру, чтобы при монтаже утеплитель держался на своем месте. Сжимая, вставляем материал утеплителя между стропил, не должно образовываться ни единого пропуска. Стыки между стеной и крайней стропильной ногой задуем герметиком из пистолета.

Далее изнутри натягиваем пароизоляционную пленку, при этом хорошо выравниваем по всей поверхности и закрепляем скобами с помощью строительного степлера. Пленку необходимо накладывать с нахлестом в 10 см, а саму линию соединения пленок, проклеим специальной лентой в несколько раз. Скотч в данном случае не подходит.

Оконные ниши обрамляем каркасом из брусков с шагом от 40 см до 60 см. Вертикально расположенные бруски закрепим саморезами на боковой стене, а под ними установим под углом брус-основание. Брус-основание будет местом состыковки пленки и гипсокартона. Каркас вокруг оконного проема заполним утеплителем.

Из профиля на торцевой стороне соберем каркас, который будет служить основой для крепления гипсокартона. Стойки каркаса фиксируем с шагом в 50 см, зажимая профилями первую теплоизоляционную плиту, а между ними закладываем второй слой изоляции.

На выполненную теплоизоляцию по каркасу металлических профилей и к полу прикрепим специальным клеем пароизоляционную пленку. Места стыков слоев пленки и по всему периметру проклеим пароизоляцию специальной лентой, чтобы не оставалось ни одной щели. При монтаже гипсокартона используем саморезы и шуруповерт. Окончив работы по утеплению мансарды, проводим монтаж отопительной системы и других отделочных работ.

Технология работы с напыляемыми утеплителями

Напыляемая изоляция обладает высокими свойствами по стабилизации влажностного и температурного режима. Теплоизоляция такого рода наносится специальными приспособлениями, к используемым в данной технологии материалам относятся пенополиуретан (газонаполненная пластмасса) и эковата (производится из целлюлозы).

Провести работу по теплоизоляции мансарды эковатой можно следующим образом: необходимо обзавестись специальной установкой, которая производит измельчение эковаты и при помощи компрессора задувает материал в полости поверхности. Специальная установка нам не доступна, и взять ее негде, поэтому заполнять и уплотнять полости будем вручную, а размельчим материал с помощью дрели и насадки. Монтаж предполагает соблюдение нормативов по плотности наложения эковаты на разных поверхностях: для стен – до 45 кг/м3, для пола – 35 кг/м3.

Этапы монтажа теплоизоляции, с применением напыляемого утеплителя эковаты следующие: изнутри на стропильную систему прикрепим пароизоляционную мембрану, снаружи укладем гидроизоляционную пленку с соблюдением нахлестов и проклейкой стыков, а в полость, образовавшуюся между слоями, плотно засыпаем размельченную эковату.

Технология теплоизоляции напыляемым пенополиуретаном не обязывает использовать дополнительные обрешетки и паро- и гидроизоляционные мембраны. Материал пенополиуретана отличается достаточно небольшим весом и доступностью нанесения материала на любые поверхности без обязательной предварительной подготовки, при этом слой нанесения может быть любой толщины. Положительные характеристики теплоизоляционного материала заключаются в долговечности, в нем не живут грызуны и не заводятся бактерии и грибки, утеплитель не вызывает аллергических реакций, обладает низкой теплопроводностью и пожаробезопасен.

Технология напыления теплоизоляции основана на том, что процесс напыления веществ, которые имеют жидкую основу, происходит смешиванием двух материалов, образовывая пену. Как правило, смешиваются полиол и изоционат. При смешивании пена образовывается в течение нескольких секунд. Материал плотно ложится на поверхность и просыхает за несколько минут, единственное требование к плоскости – чистота и сухость. Металлические элементы конструкции перед нанесением пенополиуретана нужно обезжиривать, а деревянные элементы и всю стропильную систему обмести веником либо щеткой. Наносится теплоизоляция с помощью специальных установок при температуре от 0С до +150С в сухую погоду в специальном защитном костюме, очках и в респираторе. Слои наносятся один на другой после полного просыхания, а от ультрафиолетового излучения пенополиуретан можно защитить специальными красителями.

Утепление пола мансарды

Главная / Монтаж, ремонт, уход / Утепление / Как на мансарде утеплить пол?

Мансардные площади используются зачастую только когда тепло, так как там просто нет источника тепла.  Если же вы собираетесь эксплуатировать эту часть дома круглый год, необходимо позаботиться не только об отопительных системах, но и об утеплении. В частности, очень важно выяснить, как утеплить пол на мансарде, так как от этого зависит не только микроклимат непосредственно в этой части дома, но и теплопотери нижних помещений.

Выбор утепления

В самой технологии изоляции нет ничего особенного – работы выполняются так же, как и при утеплении обычных межэтажных перекрытий. Однако, на выбор конкретного изолятора повлияет другой фактор – материал, из которого собран дом и непосредственно перекрытие. Для кирпичных или блочных построек и вообще всех домов с перекрытиями из бутона нужно выбрать один вид изоляции, а для балочных конструкций из дерева потребуется другой материал и принципы работ также изменятся. Поэтому, утепление пола мансарды будет производиться по разному, в зависимости от того, из чего построен сам дом. В целом, выбирать предстоит из таких позиций:

Из представленных вариантов популярностью пользуется утепление пола мансарды пенопластом или пенополистиролом типа «пеноплекс» в деревянных домах, а в бетонных или кирпичных чаще используют облеченную стяжку с керамзитом. В обоих случаях можно применять минвату, но, при заполнении пространства между балками ее использовать проще.

Бетон

Работы с основанием из бетона будут заключаться в укладке утепляющих материалов, а также гидроизоляции перекрытия. Сперва нужно позаботиться об укладке пленки, являющейся гидроизолирующим слоем или нанесении обмазочной гидроизоляции. Она будет защищать не только поверхность из бетона, но и утепляющую прослойку от попадания влаги. Дальше прокладывается выбранный вид теплоизолятора с пароизоляцией и поверх всего собирается непосредственно пол.

Интересно то, что при круглогодичном использовании таких помещений с бетонными полами, утеплять их, как правило, вообще не требуется. Слой минваты или других типов утеплителя в основном выполняет роль препятствия для шума. Поверхность пола при этом, зачастую представляет собой слой выравнивающего раствора или обычную бетонную стяжку, залитую поверх утеплителя. Единственный момент, который вносит сумятицу в работу, это гидропароизоляция и решение, какую пленку куда укладывать, чтобы мансарда была теплой, а материалы прослужили долго.

Здесь все достаточно просто. Под слой бетона можно использовать обычный прочный и толстый полиэтилен в качестве изоляции от влаги, а вот с верхним слоем немного по другому. Имеет значение, какая именно конструкция пола будет использоваться – бетонная стяжка или деревянный настил. Под стяжку подойдёт все тот же полиэтилен а вот под настил лучше уложить специальную пароизолирующую мембрану, позволяющую влаге входить из толщи утеплителя и не попадать обратно.

Балки и деревянные перекрытия

Чаще всего утепление пола мансарде в таких домах производится изнутри своими руками. Ничего особенно сложного тут нет и нанимать специалистов нет нужды. Все виды утеплителей закладываются в свободное пространство между несущими конструкциями – балками. Гидропароизоляторы тут используются уже с обоих сторон и чаще всего, это именно пароизолирующая мембрана.

От нее будет больше толку, чем от полиэтилена, который хоть и дешевле стоит, но, обходится в итоге дороже. Почему? Потому что, в таких условиях, когда утеплитель со всех сторон накрыт непроницаемой пленкой, даже самое малое количество влаги, попавшей туда из воздуха будет сильно снижать эффективность изоляции и через некоторое время придется все разобрать и уложить теплоизолирующий слой заново. Влага попросту будет оставаться в толще материала и постепенно его разрушать.

Интересным моментом будет то, что в деревянных постройках могут быть конструкции с железобетонными балками. Также подобное можно встретить в тех домах, которые изначально не имели подобной надстройки и она была возведена на постройке из кирпича или блоков уже после того, как основное здание было простроено. В таких домах можно заливать стяжку пола и в помещении мансард без опасений, что увеличившаяся нагрузка повредит стенам.

Если же выполняется утепление пола в мансарде с деревянным перекрытием, то стяжка будет не лучшей идеей. Особенно – в каркасных домах, так как вес залитого раствора будет слишком велик для не особенно прочных стен из дерева. Теплосберегающие слои создаются также, как и в случае с любыми другими балочными конструкциями – все укладывается в проёмы между балками и с обоих сторон закрываются пароизолирующими мембранами. Поверх собирается черновая плоскость из досок или других материалов и закрывает все чистовое финишное покрытие.

Утепление деревянного дома, пола, потолка, мансарды изнутри

Марки утеплителей для дома

В этой статье мы рассмотрим процесс утепления деревянных домов, в частности бань и домов бруса. Для утепления домов из дерева мы используем утеплители следующих производителей:

«URSA»
«IZOVER»
«ROCKWOOL»
«KNAUF»

 

 

 

 

 

 

 

 

Чаще всего используют утеплитель марки урса или его аналог(изовер) и более дорогой и качественный утеплитель роквул, в частности при каркасном строительстве. К работам по утеплению дома из бруса нужно подходить ответственно. Толщину утеплителя (50-200мм) выбирают исходя от назначений будущего постройки, для постоянного проживания, временного и т.д.

Утеплитель бывает:

  • Рулонный
  • Плитный

Рулонный утеплитель используют преимущественно в дачных домиках,в домах из профилированного бруса. С плитным утеплителям работают при строительстве каркасного дома.

(плитный утеплитель при сборке каркасника)

(рулонный утеплитель при монтаже брусового дома с мансардой)

Утепление стен и мансарды

Для утепление стен мансарды применяем рулонный утеплитель толщиной 50-100мм. Утепление мансардного пространства идёт изнутри, когда фронтоны уже обшиты снаружи вагонкой. Для этого измеряют расстояния между стропилами, это шаг 0,8-1,0м, нарезают утеплитель нужно в размер шага стропил (с запасом +-10см) и утепляют боковые стены. Фронтоны деревянного дома утепляют таким же способом, нарезаю утеплитель нужного размеры. Так же идёт пароизоляция стен, такой плёнкой как изоспан, изовер или аналогами, пароизоляционная плёнка прибивается степлером к стропилам и каркасу фронтонов.

(утепление и отделка мансардного этажа)


(утепление фронтонов дома фото)

(пароизоляция стен фото)

Аналогично стенам, утепляется и потолок в комнате, укладывается утеплитель, пароизоляция и зашивается вагонкой. Все стены внтури подшиваются вагонкой, если только дом не полностью из бруса (полуторный или в два этажа брусом)

(утепление потолка в мансарде)

Утепляем пол

Деревянный пол имеет многослойную конструкцию и включает в себя:

 

черновую доску пола 20мм( укладывается сплошняком)
пароизоялция изоспан(изоспан, ондустис)
утеплитель на 100мм (урса,изовер)
чистовая доска пола шпунт 28-36мм

 

Схема устройства полов в доме такая, к лагам (лага 150х100мм на ребро) 1 этажа, снизу прибивают черепные бруски 50х50мм. Это делается только с одной целью, что бы уложить черновую доску пола. Черновой пол из доски 20мм,укладывают сплошником без щелей.  Черновые полы служат защитой от окружающей среды, для сохранения тепла, а так же для укладки по нему утеплителя. По черновым полам стелим пароизоляционную плёнку,а по ней в свою очередь укладываем утеплитель на 100мм. Последний этап это настил чистовой шпунтованной доски пола, благодаря шип-пазу она легко стыкуется.  Конструкция пола готова.

(пароизоляция пола в деревянном доме)

(утепление пола рулонным утеплителем)

(настил чистовой доски пола шпунт)

В данной статье мы отразили основные моменты по утеплению дома наглядно с фото и поэтапно. Ниже ещё несколько фото, отражающих этот процесс.

Как утеплить деревянную мансарду изнутри и крышу мансарды дереянного дома своими руками

Добавил(а): Андрей 27 сентября

Мансардой принято называть этаж в чердачном пространстве. Свое название мансарда получила в честь французского архитектора Ф. Мансара, который первым использовал чердак для хозяйственных и жилых целей.

Мансарды значительно повышают выразительность постройки и позволяют качественно и функционально использовать чердачное помещение. Она, как правило, занимает довольно большую площадь (до 90 м2), соответственно, устроив мансарду вы приобретаете большое полезное пространство.


Утепление мансарды изнутри

По идее, значительные потери тепла в доме происходят именно через верхние перекрытия. Поэтому, утепление мансарды должно быть выполнено грамотно и с использованием хороших качественных материалов. Под кровлей постоянно происходят процессы намокания и высыхания утеплителя, что сказывается не очень хорошо на его качестве. Довольно часто случается, что некачественно выполненная мансарда становится причиной холода в доме и нарушения микроклимата.

Также стоит учитывать, что ни одна даже самая лучшая теплоизоляция не будет нормально функционировать без качественной паро- и гидроизоляции.

Утепление мансарды производится как с внешней стороны, так и изнутри. Утепление мансарды – довольно сложный технический процесс, требующий определенных навыков и знаний. Притом, что мансарда имеет довольно внушительную площадь, она максимально граничит с внешней средой. Поэтому, самые большие теплопотери происходят именно через нее. Кроме того, мансардный этаж больше других помещений подвержен появлению на его поверхности конденсата. Усугубляют положение и достаточно сложные конструкции мансарды. Все работы по утеплению мансарды должны производиться в строгом соответствии со СНиП. Более того, обязательным условием для максимального продления срока службы и качественной работы утеплителя является создание хорошей вентиляции мансарды.

Помните, утепление мансарды обязательно должно выполняться комплексно с другими мероприятиями, такими как гидро — и пароизоляция.


Утепление крыши мансарды

В правильно выполненной мансарде зимой тепло, а летом прохладно. Достигается это качественным утеплением крыши мансарды. Еще одной функцией утепления крыши, если оно правильно устроено, является шумоизоляция.

Мансардной крышей считается не только кровельное покрытие, также в это понятие включается так называемый кровельный пирог, находящийся под защитой этого покрытия. Этот пирог состоит из нескольких слоев: пароизоляционного слоя, утеплителя, гидроизоляционного слоя и воздушного зазора. Пароизоляция надежно защищает утеплитель от влаги и пара изнутри помещения, а гидроизоляция – снаружи. Стоит ли говорить о том, что монтаж всех слоев должен производиться грамотно, желательно профессионалами.


Утепление мансарды пенопластом

Одним из материалов, используемых для утепления мансардного этажа, является пенопласт, но опытные специалисты не рекомендуют его использование для этих целей. Причин для этого несколько: во-первых, для утепления мансарды нужно использовать негорючие материалы, пенопласт же таковым не является, во-вторых, пенопласт обладает очень плохой паропроводимостью, что не может положительно сказаться на микроклимате.

Лучшим вариантом для утепления мансарды являются негорючие базальтовые утеплители.


Мансарду, конечно же, можно утеплять своими руками, но лучше доверить это профессионалам. Допущение ошибок в процессе утепления впоследствии может сыграть плохую роль.

Утеплять мансарду своими руками можно различными материалами. Все зависит от таких факторов, как: уровня критических температур, уровня влажности, нагрузок и т.д. Материалы для утепления мансарды должны быть негорючими.

Стоит помнить – мансарда является основным барьером между помещениями дома и внешней средой. В первую очередь производятся работы на потолочном перекрытии – создание «пирога», который состоит из паробарьера, утеплителя, гидробарьера, пола и напольного покрытия. Данный «пирог» исключает любую возможность выхода тепла из нижних помещений.

Утепление стен и крыши также обязательно должно включать в себя все мероприятия, связанные с гидро – и пароизоляцией. Гидроизоляция крепится к стропилам крыши мансарды с помощью строительного степлера.

Стоит помнить, теплоизоляция мансарды – необходимый этап обустройства дома. Качественное выполнение утепления мансардного этажа надежно защитит помещение и максимально продлит его долговечность.


Утепление мансарды деревянного дома

Чтобы обеспечить комфорт и защиту вашего дома от теплопотерь, особое внимание нужно уделить именно утеплению мансардного этажа. Лучшим вариантом утепления является заранее разработанный проект, позволяющий предусмотреть всевозможные нюансы. К сожалению, это возможно лишь в этапе строительства дома.

Также вид утепления зависит от функционального назначения мансарды. Если здесь, кроме чердака ничего не планируется, то можно обойтись только утеплением пола. В случае, если мансарда впоследствии будет использоваться как жилое помещение, необходимо тщательное и качественное утепление всей поверхности мансарды изнутри. Утепляется мансарда и снаружи.

Не один, даже самый качественный и дорогой утеплитель, не будет отвечать своим прямым функциональным требованиям, если не выполнены гидро – и пароизоляция, а также не установлена хорошая вентиляция.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как утеплить мансарду в деревянном доме: выбор утеплителя

Впервые мансарды появились во Франции, именно там известный архитектор Ф. Мансара стал использовать пустующие до него чердачные пространства. Он органично вписал обычный чердак в общий стиль дома, размещая там жилые комнаты или хозяйственные помещения.

Мансарда позволяет расширить площадь жилого помещения и придает дому выразительность и уют.

Мансарды не только полезны в плане расширения жилого пространства, но и значительно влияют на общий вид дома, придавая ему большую выразительность и уют. В среднем доме их площадь составляет порядка 90 м2, то есть это далеко не маленькое пространство, там можно отлично расположить несколько комнат. Особенно органично смотрится мансарда в деревянном доме. Но, несмотря на замечательные свойства этого помещения, стоит помнить о том, что именно оно контактирует больше всего с окружающей средой, а значит, и больше всего нуждается в теплоизоляции. Об утеплении мансарды в деревянном доме и пойдет речь далее.

Общие требования к утеплению

Возводя мансарду, стоит помнить о том, что именно через крышу дома происходят основные потери тепла, поэтому утеплить мансарду нужно крайне тщательно, с использованием подходящих материалов и по лучшей технологии. Как утеплить мансарду в деревянном доме, знают опытные мастера, от их умения и опыта зависит благополучие всего дома.

Плохое утепление мансарды в деревянном доме – это не только холод, сырость и отвратительный микроклимат, но и загнивание дерева, его деформация и разрушение.

Схема потери тепла.

Но полноценная теплоизоляция немыслима без сочетания ее с настолько же качественной гидро- и пароизоляцией, только союз этих трех качеств способен дать тепло и уют не только самой мансарде, но и всему дому.

Пространство под крышей не только имеет большую площадь контакта с внешней средой, а значит, несет максимальные потери тепла, но и подвержено больше всего такой проблеме, как конденсат. Это значит, что, помимо изоляции мансарды, хозяину дома необходимо позаботиться и о хорошей вентиляции. Таким образом, весь комплекс мер утепления мансарды представляет собой многошаговый и непростой процесс, особенно если учитывать конструкционную сложность этого пространства.

По возможности утепление желательно производить не только с внутренней стороны, но и с внешней стороны.

Вернуться к оглавлению

Утепление крыши деревянного дома

Утепление деревянного дома во многом зависит от того, насколько качественно вы провели теплоизоляцию мансарды. Если все сделано хорошо, то в самой верхней части дома у вас всегда будет прохладно летом и тепло зимой. Помимо прочего, качественная изоляция крыши – это еще и поглощение наружного шума и комфортная тишина внутри дома.

Общая схема устройства утепления крыши.

Крыша – это не только кровельное покрытие, опирающееся на деревянный каркас, это еще и изоляционный пирог, который располагается между ними. В него входят:

  • правильно подобранные слои пароизоляционного слоя, защищающего всю конструкцию от влажности;
  • утеплитель, помогающий сухому воздуху не пропускать тепло зимой наружу, а летом внутрь;
  • гидроизоляционный слой, защищающий остальные слои и весь дом в целом от проникновения влаги из атмосферы;
  • воздушный зазор между слоями также играет важную роль как в вентиляции, так и в теплоизоляции помещения.

Данные требования показывают, что утепление чердачного пространства необходимо рассчитывать еще на стадии проектирования всего дома, а не в тот момент, когда вы решили использовать помещение под крышей для своих нужд. Качественно утепленная крыша не допустит проникновения холодного воздуха с улицы, ведь при контакте его с теплым воздухом дома образуются капли конденсата, скапливающиеся в различных местах (стропила, потолок, пространство между слоями пирога). А это уже начало конца. Скапливающаяся влага – страшный противник для любого дома, но особенно для деревянного. Это повлечет за собой увеличение расхода на обогрев дома, так как из-за высокой влажности теплопотери резко увеличатся, а также гораздо более опасные последствия – загнивание и разрушение деревянных конструкций.

Понятно, что качественно провести такие работы может лишь опытный строитель, но и новичку это тоже под силу, если он не будет экономить на материалах и будет следовать всем требованиям и советам руководств и инструкций.

Но какой же материал выбрать для утепления?

Вернуться к оглавлению

Выбор утеплителя и его характеристики

Итак, приступим к выбору утеплителя для теплоизоляции вашей мансарды.

Самым хорошим утеплителем по своим характеристикам является минеральная вата.

  1. Многие домовладельцы утепляют мансардный этаж с помощью листов пенопласта. К плюсам подобного материала можно отнести низкую цену и вес, последнее важно для тех домов, где необходимо избегать лишней нагрузки на конструкцию строения. Но все же это далеко не самый лучший выбор. Ведь пенопласт имеет один очень существенный недостаток – он является горючим материалом, а для утепления крайне рекомендуется использовать пожаробезопасные стройматериалы. Кроме того, как утеплитель пенопласт не годится по причине низкой паропроводимости, это значит, что он не сможет пропускать скапливающиеся пары воды, увеличивая влажность помещения. Еще пенопласт отличается низкой прочностью и тем, что он предоставляет комфортное жилье для грызунов.
  2. Экструдированный полистирол имеет характеристики более привлекательные, чем пенопласт. Он хорошо сопротивляется влаге, обладает низкой теплопроводностью, благодаря заранее сделанным пазам в листах материала, его монтаж очень прост и удобен. Но, как и пенопласт, пенополистирол имеет низкие показатели паропроницаемости. К тому же цена его неоправданно высока.
  3. Следующей по популярности идет стекловата. Плюсы подобного материала можно перечислять долго – это отличные показатели теплопроводности, удобство укладки, отсутствие органических соединений в составе, а значит, большая продолжительность срока службы, хорошие показатели паропроницаемости, абсолютная пожарная безопасность материала и многое другое. Но есть и минусы, стекловата опасна при работе с ней, так как мелкие частички стекла от покрошившейся ваты, проникая в слизистую глаза, дыхательные пути или на кожу, вызывают зуд, аллергическую реакцию и раздражение. Поэтому монтаж можно проводить только в специальной одежде, очках и в марлевой повязке. Причем от стеклянной пыли нелегко избавиться, поэтому всю одежду лучше попросту выкинуть, стирка не поможет.
  4. Самым лучшим вариантом является минеральная вата, а если точней, то базальтовая вата. Она менее опасна, чем стекловолокно, но при этом обладает не меньшими достоинствами в качестве утеплителя. Минвата имеет отличные шумопоглощающие свойства, кроме того, она прослужит вам гораздо дольше, чем стекловолокно. Опытные мастера предпочитают работать именно с этим материалом.

Вернуться к оглавлению

Утепление фронтона мансарды

Схема утепления фронтона мансарды.

Утепление крыши выше уже рассмотрели, эту процедуру делают еще при строительстве, но вот помимо крыши, мансарда нуждается еще и в утеплении фронтона и пола.

  1. Внутреннее утепление фронтона мансарды начинается с установки брусьев на стенах фронтона. Расстояние между ними должно соответствовать ширине используемого утеплителя.
  2. Первым слоем укладывают слой гидроизоляции, обладающей хорошей паропроницаемостью.
  3. Следующим слоем идет сам утеплитель.
  4. Затем снова слой паровой изоляции, и можно обшивать отделочными материалами.

В общем, в эту простую схему и входит весь процесс утепления фронтона, но, как и в каждом сложном процессе, в нем есть масса своих нюансов, которые скажутся на общей эффективности.

Старайтесь проводить укладку без повреждения материала, с минимальными швами и в точном соответствии с пунктами руководства.

Вернуться к оглавлению

Утепление пола мансарды

Схема утепления пола мансарды.

Пол в мансарде тоже нуждается в утеплении. Как и с фронтоном, схема процесса довольно проста и во многом аналогична утеплению полов в доме или на лоджии городской квартиры.

  1. Первым пунктом устанавливаем на пол балки и закрепляем их.
  2. Между ними выстилаем слой пароизоляции.
  3. Следующим слоем идут плиты утеплителя, толщиной около 15 сантиметров.
  4. Сверху утеплителя опять укладывается пленка пароизолятора.
  5. Все слои укрываются слоем водостойкой фанеры, которая крепится к установленным балкам. Поверх фанеры выстилается половое покрытие, и производится окончательная отделка. Это может быть ламинат, половая доска, линолеум и т.д.

Вернуться к оглавлению

Утепление окон и лоджии

Материалы для утепления окон.

Еще одним местом утечки тепла может стать окно мансарды. Пластиковые окна тоже нуждаются в утеплении.

Для этого проводят процедуру по утеплению оконных откосов. В качестве утеплителя используют такие материалы, как пенопласт, пенополистирол и т.п.

Утепление возможно, только если оно запланировано еще на стадии строительства и установки окон, так как для этого необходимо, чтобы остались специальные зазоры, в которых и будет установлен утеплитель.

В случае наличия у мансарды лоджии, она тоже нуждается в утеплении. Схема аналогична утеплению фронтона и в каком-то отдельном руководстве не нуждается.

Вернуться к оглавлению

Некоторые выводы

В нашей местности любая мансарда нуждается в утеплении.

Если она проведена надежно и правильно, с учетом всех рекомендаций и с использованием подходящих материалов, то вы получите комнату, в которой можете полноценно отдыхать, не задыхаясь от жары летом и не замерзая то холода зимой.

Как утеплить второй этаж деревянного дома своими руками

Сегодня редко когда строят из дерева одноэтажные дома. В основном предпочтение отдается двухэтажным просторным постройкам, в которых много жизненного пространства, и может свободно разместиться большая семья. На этапе отделки перед хозяевами часто встает вопрос, как утеплить второй этаж деревянного дома. И он, отнюдь, не праздный, поскольку процесс теплоизоляции 2 этажа зависит от многих факторов. В частности, на это влияют конструктивные особенности бревенчатого дома, например, над верхним этажом может находиться отапливаемая мансарда или неотапливаемый чердак. Теплоизоляция в этих двух случаях будет проводиться по-разному. И таких нюансов может быть много. Поэтому в статье мы разберем основные вопросы, возникающие при утеплении этой части дома, и подробно опишем сам процесс.

Конструктивные особенности помещения

Этот показатель играет решающую роль в определении плана работ по теплоизоляции второго этажа в частном доме. Конструктивно помещение может быть:

  1. Полноценным вторым этажом, над которым находится неотапливаемый чердак или жилая комната.
  2. Мансардой, которая располагается непосредственно под крышей.

В каждом случае принцип утепления будет разный. Основное отличие мансарды от полноценного этажа, это близость крыши, поэтому основная задача утепления – сохранения тепла в помещении.

Следует подчеркнуть, что теплоизоляцию второго этажа нужно производить не только внутри, но и снаружи дома. При утеплении полноценного этажа, можно не обустраивать пароизоляционный слой, для мансарды пароизоляция является обязательной. В качестве утеплителя чаще всего используются пенополистирол, минеральная вата или керамзит.

Утепление второго этажа в доме из бруса

Работы состоят из трех этапов:

  1. Теплоизоляция межэтажного перекрытия.
  2. Теплозащита стен.
  3. Утепление чердака дома.

Утепляем перекрытие между этажами

Работы удобнее выполнять со стороны верхнего этажа, материал будет укладываться на щиты, которые являются потолком первого этажа.
  1. Чтобы утепление получилось качественным и эффективным, необходимо демонтировать пол второго этажа.
  2. Следующий этап – прокладка пароизоляционного слоя. Выше мы писали, что пароизоляцию второго этажа можно не делать, но для исключения скопления конденсата в утеплителе, и продления его службы, лучше всего на щиты и балки проложить пароизоляционную пленку.
  3. Далее пространство между балками заполняется теплоизоляцией, материал укладывается очень плотно, чтобы между плитами и перекрытием не оставалось щелей и зазоров. Если используется керамзит, то гранулами заполняются все полости, а затем они хорошо разравниваются.
  4. Затем утеплитель накрывается гидрозащитной пленкой, на которую настилается деревянный пол.

Если теплоизоляцию невозможно сделать со стороны второго этажа, то работы проводятся снизу в следующей последовательности:

  1. Демонтируется потолок первого этажа.
  2. На перекрытия степлером крепится гидроизоляция.
  3. Между балками укладываются утеплительные маты и фиксируются с помощью деревянных реек.
  4. Конструкция закрывается пароизоляционной пленкой, которая закрепляется степлером.
  5. Монтируется потолочное покрытие, это может быть гипсокартон, ДСП, листы фанеры и т.д.

Теплозащита стен

Обычно выполняют теплоизоляцию стен с наружной стороны. Внутреннее утепление делают в тех случаях, когда по каким-либо причинам работы невозможно выполнить снаружи.

Необходимо отметить недостатки утепления изнутри дома:

  • уменьшается полезная площадь помещения;
  • фасад остается холодным, что является причиной некоторого охлаждения дома;
  • между стеной и утеплителем может появиться конденсат и, как следствие, образоваться плесень.

При точном следовании технологии проведения работ, негативные последствия можно минимизировать.

Этапы работы:

  1. Сначала выполняется конопатка щелей натуральными материалами, а затем обработка дерева антисептическими пропитками.
  2. Монтируются горизонтальные рейки толщиной 20 мм.
  3. Укладывается гидроизоляционная пленка. Ее нужно закрепить внатяжку на рейках.
  4. Устанавливаются вертикальные стойки контробрешетки. Расстояние между рейками должно быть немного меньше, чем ширина плит утеплителя.
  5. В пространство между вертикальными рейками закладывается теплоизоляция.
  6. Поверх утеплительного материала настилается пароизоляционный слой.
  7. Монтаж декоративной отделки.

Утепление чердачного перекрытия сруба

Теплоизоляция производится в такой последовательности:
  1. Перед тем, как утеплить чердак, нужно сделать пароизоляцию пола на чердаке, которая станет дополнительной преградой для выхода тепла из дома и предотвратит попадание конденсата на утеплитель. Для этого поверхность застилается пароизоляционной мембраной. Пленка должна полностью покрыть всю площадь пола. Полотна кладутся друг на друга с небольшим запасом и склеиваются между собой скотчем. После этого они закрепляются к доскам перекрытия строительным степлером.
  2. Производится монтаж утеплителя, способ подбирается в зависимости от выбранного материала. Если используется плитный утеплитель (минвата, пенополистирол или пенополиуретан), он укладывается плотными слоями между балками перекрытия. Эковата наносится методом напыления аппаратом высокого давления, должны быть хорошо заполнены все полости. Керамзит насыпается толстым слоем на пол и разравнивается.
  3. Балки перекрытия могут стать мостиками холода в дом, поэтому их также надо утеплить. Для этого на них настилается тонкий утепляющий материал.
  4. Сверху теплоизоляция снова застилается пароизоляционной пленкой, которая, как и в первый раз, укладывается внахлест. Мембрана закрепляется к балкам контррейками.
  5. Финишный этап – настил покрытия из досок или фанеры.

Утепление мансарды

В отличие от холодного чердачного помещения, теплоизоляция которого делается исключительно для того, чтобы минимизировать теплопотери через крышу, мансарда – это полноценная жилая комната, поэтому задача стоит – утеплить помещение так, чтобы в нем можно было проживать.

Как правильно утеплить пол мансарды

  1. По деревянным балкам настилают пароизоляционный материал, полотна укладывают друг на друга внахлест с запасом 20-25 см.
  2. На пароизоляцию со стороны нижнего этажа на балки набивают доски, которые послужат черным полом мансарды и основанием для потолка второго этажа.
  3. Между перекрытий засыпают керамзит мелкой фракции, который будет выполнять функцию утеплителя и одновременно звукоизолировать помещение.
  4. Поверх керамзита укладывают еще один слой пароизоляции, пленку фиксируют к балкам при помощи реек.
  5. Перпендикулярно балочным перекрытиям монтируют бруски, расстояние между ними должно быть равно ширине выбранного утеплителя.
  6. Между брусками укладывают плиты утеплительного материала, максимально приближая их друг к другу. Сверху настилается пароизоляционный слой.
  7. Если в качестве теплоизоляции используется эковата, вместо деревянных брусков делают ферму из металлопрофилей. Монтаж металлического каркаса и утепление эковатой – работы, которые сложно выполнить самому. Для этого нужно иметь профессиональное оборудование и приспособления, поэтому такую теплоизоляцию обычно не делают самостоятельно, а поручают специалистам.
  8. Поверх утеплительного пирога настилают доски или толстую фанеру, которые крепятся к деревянным брускам.

Утепление потолка и стен мансардного этажа

Способ утепления этих элементов зависит от конструктивных особенностей помещения. Если крыша мансарды доходит до пола, теплоизоляция потолка выполняется следующим образом:
  1. От самого пола, до конька настилается гидроизоляция. Пленка должна покрыть собой всю поверхность, чтобы не образовалось открытых мест, необходимо полотна накладывать друг на друга. Материал закрепляется на стропилах степлером.
  2. Делается обрешетка из деревянных реек, которые крепятся к балкам с расстоянием 50-60 см друг от друга.
  3. Между рейками обрешетки укладывается утеплитель, его толщина должна соответствовать ширине лаг. Плиты кладут с нижней части помещения, двигаясь к верху.
  4. Сверху пирог закрывается пароизоляционной пленкой, которая крепится к обрешетке тонкими рейками, а стыки между полотнами дополнительно проклеивают скотчем.
  5. К обрешетке монтируется финишный отделочный материал, например, вагонка или декоративные панели.

Если потолок и стены мансарды – отдельные части помещения, то утепление стен выполняется так:

  1. Настилают слой гидроизоляции.
  2. Делают деревянную обрешетку вокруг окон.
  3. Внизу по всей длине стены устанавливают горизонтальный брус-основание, и от него монтируют вертикальные стойки с шагом, равным ширине утеплителя.
  4. Между брусьями укладывают теплоизолятор.
  5. Все закрывается пароизоляционной пленкой.
  6. Делается контробрешетка из тонких реек для создания вентиляционного зазора.
  7. Монтируется финишная отделка.

Чем утеплить мансарду

Какой утеплитель подходит для второго этажа и мансарды дома из брёвен? Обычно в этом случае используются стандартные материалы, традиционно применяемые для теплоизоляции кровли в доме из дерева. Это:

  • минеральная вата;
  • керамзит;
  • эковата;
  • пенополистирол;
  • пенополиуретан.

Более подробно о каждом материале мы рассказывали в статье про утепление крыши в деревянном доме.

Если теплоизоляция проводится в мансарде, расположенной над баней, то здесь несколько другие правила в выборе материала. Не каждый утеплитель может эффективно работать в условиях высокой влажности и экстремальных температур.

Например, один из самых наилучших материалов для утепления в деревянном доме, минвата, в условиях сауны очень быстро потеряет свои потребительские свойства. Этот материал сильно впитывает в себя влагу, которой в парилке предостаточно. Им можно отделать стены, но утепление пола мансарды бани лучше всего делать влагоустойчивым пенополистиролом.

Очень важную роль в условиях бани играет пароизоляция, которая препятствует процессу накопления влаги в утеплителе. Поэтому обустройству паробарьера нужно уделить особое внимание, особенно в тех случаях, когда теплоизоляция делается своими руками.

Компания «Мастер Срубов» предлагает жителям Московского региона воспользоваться профессиональными услугами по утеплению дома. Мы гарантируем высокое качество исполнения и быстрый результат. Чтобы оставить свою заявку, зайдите в раздел «Контакты». Там вы найдете все наши данные.

 

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Как утеплить чердак

Может быть, вы строите новый дом с бесконечно вентилируемым чердаком. Дом каркасный, обшитый, крытый. Подрядчики по гипсокартону завершили свою работу, теперь вы готовы утеплить мансардный этаж.

Если вы собственник-строитель, возможно, вы делаете это впервые. Итак, что вам нужно знать?

На первом месте - воздушное уплотнение

Хотя принято говорить об установке изоляции на «чердачном этаже», на большинстве чердаков нет пола.У них есть перекрытия перекрытия (или нижние пояса ферм крыши) с гипсокартоном внизу. Когда вы находитесь на чердаке, вы обычно осторожно наступаете на балки пола, глядя вниз на заднюю сторону потолка из гипсокартона.

Вы будете устанавливать изоляцию поверх этого гипсокартонного потолка. (В некоторых домах с высокими эксплуатационными характеристиками строители устанавливают в этом месте OSB, а не гипсокартон, а затем устанавливают служебную выемку под OSB. Однако, если вы изолируете чердак, не имеет большого значения, есть ли там гипсокартон. потолок внизу или потолок OSB внизу.)

Если вы заботитесь об энергоэффективности, вероятно, сейчас самое подходящее время для проверки дверцы вентилятора. Вы, конечно же, не сможете изолировать чердак, пока не закончите работу по герметизации воздуха - после того, как изоляция будет установлена, обнаружение утечек воздуха станет настоящей проблемой.

Осмотреть чердак

Итак, вы на чердаке перед проверкой дверцы воздуходувки. У вас хорошее освещение, поэтому вы можете видеть, что происходит.

Во-первых, потому что это новый дом, в нем нет больших дыр, верно? На чердаке вы можете убедиться, что нет никаких дурацких подвесных потолков или открытых потолков, через которые из дома может улетучиваться огромные объемы воздуха.Если есть какие-то подобные проблемы, пора их решить.

Затем убедитесь, что люк на чердаке хорошо изолирован жесткой пеной и оборудован уплотнителями. (Для получения дополнительной информации по этому вопросу см. Изоляция чердачной лестницы.)

Затем убедитесь, что низ стропил приподнят на уровне карниза или что были указаны фермы с приподнятой пяткой. Вам нужно много места над верхними плитами стен по периметру - достаточно места для изоляции от R-38 до R-60, в зависимости от вашей климатической зоны, - плюс несколько дополнительных дюймов для вентиляционных перегородок и воздушного пространства под обшивкой крыши.Если возле карниза недостаточно места, вы уже ничего не можете с этим поделать ... но, по крайней мере, вы оценили ситуацию.

Осматривая карниз, посмотрите, не проникает ли свет через вентиляционные отверстия в потолке. Если так, то это хороший знак. Теперь посмотрите на конек - вы хотите убедиться, что кровельщики не забыли установить вентиляционное отверстие конька.

Герметизировать воздуховоды

Затем сконцентрируйтесь на герметизации всех обычных проникновений и утечек:

  • Утечки воздуха вокруг дымоходов;
  • Утечки воздуха возле вытяжных вентиляторов ванны;
  • Утечки воздуха возле вентиляционных труб сантехники;
  • Утечки воздуха в потолочных электрических коробках;
  • Утечка воздуха в местах проходки электрического кабеля.

Будем надеяться, что в вашем потолке нет ни встраиваемых светильников, ни вентиляционных каналов на чердаке (потому что вы читаете GBA). Если по каким-то причинам у вас есть встроенные светильники для банок, вам лучше придумать план по их устранению. Для получения дополнительной информации по этой проблеме см. Утопленные светильники для банок.

[Фото: Rook Energy Solutions, Ярмут, Мэн] Утечки, которые новички часто упускают, - это утечки между верхними пластинами перегородки и гипсокартоном перегородки.Если эти трещины не загерметизированы, они могут пропускать огромное количество воздуха. Поэтому важно использовать пистолет для пены и заделать все эти трещины (см. Фото справа).

Для получения дополнительной информации о воздушном уплотнении см. Воздушное уплотнение чердака.

Установить дефлекторы вентиляции

Следующая работа - установка вентиляционных перегородок под обшивкой крыши возле карниза вашей крыши. Эти перегородки гарантируют, что у вас будет свободный вентиляционный канал, чтобы воздух мог поступать из вентиляционных отверстий на потолке на чердак.Если вы хотите использовать имеющиеся в продаже перегородки, выберите высококачественные, такие как SmartBaffle или AccuVent.

Если вы хотите сделать свои собственные перегородки, следуйте инструкциям в этой статье: Лучше перегородки с вентилируемой крышей.

Перегородки должны начинаться над вентилируемым потолком - сразу с внешней стороны плоскости обшивки стены - и заходить достаточно далеко в чердак, чтобы заканчиваться над верхней частью изоляции на чердаке. Чем глубже изоляция, тем длиннее должны быть перегородки.

Синий прямоугольник на этой фотографии - дамба, омывающая ветер; утечки воздуха по периметру плотины еще не ликвидированы. [Фото предоставлено Кристофером Кингом] Вам также потребуется установить изолирующие перегородки (также называемые софитными плотинами или дамбами, омывающими ветер) между верхней пластиной внешней стены и нижней стороной вентиляционных перегородок. Эти ветрозащитные дамбы необходимо устанавливать в одной плоскости с обшивкой стен. (Таким образом, вы можете быть уверены, что изоляция чердака закрывает верхнюю плиту стены.) Самый простой в использовании материал для этих плотин - это жесткий пенопласт с фольгированным покрытием; некоторые строители используют OSB или фанеру. После установки каждой плотины закройте периметр баллонной пеной для распыления, чтобы установка была герметичной.

Установить плотину вокруг люка доступа на чердак

Не забудьте построить изоляционную плотину по периметру вашего чердачного люка, используя фанеру, OSB или 2x12 (см. Фото ниже).

[Фото: www.homeenergyauditco.com] Убедитесь, что плотина достаточно высока; Например, если вы планируете установить 16 дюймов целлюлозы, постройте дамбу, которая выступает как минимум на 18 дюймов выше потолка из гипсокартона.

Установить изоляцию

В новом доме вы, вероятно, будете устанавливать либо изоляцию R-38 (подходит для дома с минимальным кодом в климатических зонах 2 или 3), либо изоляцию R-49 (подходит для дома с минимальным кодом в климатических зонах с 4 по 8), либо утеплитель R-60 (рекомендуемая глубина для «неплохого дома» в холодном климате).

Существует три распространенных типа изоляции, используемых для изоляции чердачных перекрытий: стекловолокно, выдувное стекловолокно и целлюлоза.

Целлюлоза - лучший выбор. Второй лучший выбор - выдувное стекловолокно. Худший выбор - ватины из стекловолокна.

После того, как вы определили глубину устанавливаемой изоляции, сделайте несколько отметок (используя широкий маркер, который оставляет жирную, легко читаемую линию) на элементах каркаса на чердаке - стропилах или поясных перемычках - с указанием желаемой глубины утеплителя.

Когда пришло время продуть изоляцию, не забудьте надеть респиратор.Если вы являетесь владельцем-строителем, вы можете прочитать эту статью: «Заимствование воздуходувки для целлюлозы в магазине Big Box Store».

Чердак был утеплен выдувным стеклопластиком.

Если вы человек на чердаке, держащий шланг нагнетателя, не экономьте на глубине изоляции. Направьте шланг на углы и края чердака; ищите трещинки, которые могут потребовать особого внимания; и будьте щедрыми. Слишком много не вредит. После того, как вся необходимая изоляция будет установлена, сгребите выступы и заполните впадины.

Если вы строитель или подрядчик по теплоизоляции, помните, что вы должны предоставить домовладельцу документацию с подробным описанием R-ценности только что установленной изоляции. Заявления о стоимости R должны соответствовать требованиям Федерального правила о стоимости R (16 CFR, часть 460, «Правило торгового регулирования, касающееся маркировки и рекламы теплоизоляции домов»), поэтому не преувеличивайте.


Эта статья изначально была опубликована в Green Building Advisor.

Утеплить чердак, не снимая пол

Q. Кто-то уложил пол на чердаке моего 100-летнего дома и использовал это место для хранения вещей. Я не думаю, что они кладут какой-либо утеплитель под этот пол, потому что у потолка кухни, который находится под чердаком, холодно. Можно ли это изолировать? Если да, то как? Я не хочу рвать старый пол. J.B. Ann Arbor. A. Не снимая пол, у вас есть возможность обдувать поверхность пола неплотной изоляцией (стекловолокно или целлюлозное волокно). Это, конечно, исключило бы использование площади для хранения.Но если это не проблема, то покрытие пола изоляцией было бы относительно простым решением.

Еще одна идея - раскатать поверх пола войлок из стекловолокна. Плотно соединенные вместе, они улучшат тепловые характеристики этой части вашего чердака. И, если в какой-то момент вы действительно захотели использовать пол для хранения, вы можете просто свернуть войлок и удалить их (или, что лучше, сложить ненужные поверх других, чтобы увеличить толщину изоляции).

Однако удаление любого из войлоков (или, в первую очередь, освобождение места для хранения) серьезно снизит эффективность всей установки. Гораздо лучше иметь изоляцию, покрывающую всю площадь пола, особенно с учетом пустот под половыми досками. В этом случае тепло, поднимающееся в полую область, будет быстро перемещаться к неизолированной части пола.

Еще один (и, вероятно, лучший) вариант, хотя он потребует дополнительных усилий, - заполнить полость между балками и нижней стороной пола выдувной изоляцией из целлюлозного волокна, а затем наложить дополнительную изоляцию сверху. пола.Это можно сделать, просверлив отверстия в половицах и вставив в них сопло изоляционного вентилятора. Изоляция заполнит пустоты. Это даст лучший результат, так как изоляция будет размещена непосредственно над той областью, где она больше всего необходима.

Тем не менее, любая проводка ручки и трубки в полости должна быть изолирована от окружения изоляцией. Эта электрическая система предназначена для воздушного охлаждения; закрытие может привести к перегреву проводов.

Плюс, имейте в виду, что ни один из этих сценариев не позволит вам выполнить герметизацию мансардного этажа под половицами. Это важный компонент утепления. Но вы можете решить, что удаление пола - это слишком много усилий для потенциальной выгоды. Таким образом, продувка пустот, заполненных изоляцией, в некоторой степени поможет уменьшить потоки воздуха из нижнего дома на чердак. Не идеально, но определенно является улучшением по сравнению с тем, что существует в настоящее время.

В любом случае продувка изоляции под полом даст вам несколько вариантов.Если затем вы решили наматывать изоляцию сверху, вы могли бы в определенное время откатить часть ее обратно, и потеря тепловых характеристик была бы значительно меньше, чем если бы полости оставались полыми. Точно так же, если вы надуваете рыхлый утеплитель поверх пола с заполненными пустотами, вы можете откинуть его в сторону, если вам нужно немного места для хранения.

Что бы вы ни выбрали, имейте в виду, что хранение предметов на чердаке не подходит ни для хранимых предметов (из-за огромных циклов и колебаний температуры и влажности), ни для лучшей теплоизоляционной функции.Лучше найти другие места для хранения вещей, а мансардный этаж выделить под толстую массу утеплителя.

Золтон Коэн - бывший домашний инспектор, сертифицированный ASHI, из Каламазу. Напишите Золтону Коэну, Around the House, P.O. Box 2007 Kalamazoo, MI 49003, или свяжитесь с ним через Michigan Live по адресу www.mlive.com/forums/homeimprovement/.

Как укрепить перекрытия перекрытия перед отделкой чердака

Многие люди хотят больше места в своих домах.Заброшенные помещения, такие как подвалы и чердаки, по-видимому, предлагают свободное пространство для гостевых спален, детских спален или домашних офисов. Однако часто вам нужно привести основы в форму, прежде чем вы сможете приступить к настоящей работе по ремонту. На чердаках обычно нет пола, пригодного для использования, поэтому это необходимо исправить, прежде чем можно будет начать реконструкцию. То, как вы это делаете, зависит от характера существующей системы перекрытий / перекрытий.

Чердаки без полов

Если это специально не построено, балки чердака предназначены для того, чтобы выдерживать нагрузку нижнего потолка и связанных с ним элементов, которые в совокупности называются статической нагрузкой.Нагрузка на потолок может включать такие элементы, как гипсокартон, воздуховоды, встроенные светильники, вентиляторы для ванных комнат и изоляция чердака. Чердаки большинства домов построены без полов и не рассчитаны на то, чтобы выдерживать большую нагрузку на готовое пространство. Однако в некоторых случаях балки преднамеренно строятся достаточно прочными, чтобы домовладелец впоследствии мог построить чердак.

Чердаки с существующим настилом

В качестве альтернативы на чердаке уже может быть какой-то пол, но это не обязательно означает, что вы можете строить комнаты.Предыдущий домовладелец мог просто покрыть балки фанерой, чтобы использовать место для хранения. Хотя это не оптимальная установка, допустимо иметь потолочные балки, покрытые фанерой или OSB, чтобы использовать их для хранения статических нагрузок на светлом чердаке. На чердаках, построенных исключительно для хранения вещей, можно найти потолочные балки 2х6, а в некоторых случаях даже балки 2х4. Пола для статических нагрузок может быть недостаточно для действующих нагрузок - нагрузок, создаваемых людьми и особенностями жилого пространства.

Балки чердака для живых нагрузок

Балки чердака, которые сделаны из 2x8, могут быть приемлемыми для строительства вашего мансардного этажа, но поскольку каждая комната является переменной, нет никаких абсолютных требований.Размеры балок - это только часть уравнения. Вам также необходимо убедиться, что расстояние между балками достаточно велико. Во многих случаях потолочные балки для статических нагрузок рассчитаны на 10 фунтов на квадратный фут (psf), в отличие от 40 psf, которые должны выдерживать балки с динамической нагрузкой.

Длина пролета в каждом помещении разная. Итак, длину пролета и ширину между пролетами можно определить только расчетным путем. Однако можно с уверенностью сказать, что потолочные балки 2x6, расположенные через каждые 24 дюйма по центру (типичное расположение на чердаках), не выдержат живых нагрузок для спальни, офиса или ванной комнаты.

Расчет пролетов мансардных этажей

Лучший способ правильно рассчитать пролет - нанять инженера-строителя или подрядчика, который выполнит подсчеты за вас. Во многих случаях инженеры будут работать на почасовой основе, что делает этот вариант доступным.

Тем не менее, вы можете получить относительное представление о вариантах пролета чердачных балок, проконсультировавшись с любым количеством онлайн-калькуляторов. Одним из хороших справочных материалов является калькулятор максимального пролета для балок и стропил при Университете штата Вашингтон, который позволяет вам вводить такие факторы, как порода древесины, размер, сорт и предел прогиба, чтобы рассчитать пролеты как для динамических, так и для статических нагрузок.

Например, с помощью такого калькулятора вы обнаружите, что для 15-футового пролета вам потребуется 2х10 балок в форме сердца из пихты Дугласа, расположенных через каждые 16 дюймов. Хотя эти калькуляторы не являются окончательным голосом в измерениях, они все же обеспечивают проверку реальности. Балки, которые вы, возможно, считали подходящими для своего чердачного этажа, могут быть недостаточно прочными.

Усиление балок чердака для работы под живыми нагрузками от Sistering

Если балки чердака не соответствуют требованиям, один из способов укрепить пол для выдерживания временных нагрузок - это сестра старых балок.Систеринг - это процесс добавления новой балки рядом с каждой существующей балкой. В случае балок 2x6 вы можете соединить их с дополнительными балками 2x6, прибив их вместе, бок о бок. В лучшем случае нужно провести сестры по всей длине существующих балок, чтобы у вас было две дополнительные точки отдыха.

Подводные камни утепления старых домов

Утепление старых домов - спорная тема среди владельцев и реставраторов старых домов. Какие материалы нужно добавлять и где их использовать? Не вызовет ли это непредвиденных проблем в будущем? Есть много вопросов, и кажется, что ответов меньше, чем нужно, поэтому в этом посте я надеюсь дать некоторые столь необходимые ответы.

Изоляция сохраняет тепло зимой и прохладу летом. Это делает наши дома более комфортными, чем они были бы без них, и независимо от того, используете ли вы что-то вроде минеральной ваты, обдува или старых добрых стекловолоконных ватных покрытий, добавление теплоизоляции, несомненно, улучшит энергетические характеристики любого дома.

Итак, вам следует как можно скорее добавить его в свой старый дом, не так ли? Не так быстро. Раньше я был одним из тех, кто продвигал переоборудование практически любого старого дома с новой изоляцией, но, оглядываясь назад, я понял, что это было наивно.Есть определенные моменты (и места), когда добавление изоляции будет чрезвычайно ценно, а в других случаях это может оказаться катастрофическим. Итак, вам определенно нужно знать, что вы делаете, прежде чем браться за утепление старого дома.

Проблемы с изоляцией старого дома

Я говорю не о проблемах с существующей изоляцией старого дома, а о том, как и где следует добавлять изоляцию в старый дом. Дома, построенные до середины 20-го века, не были построены с использованием тех же технологий, которые мы используем сегодня.

Эти старые дома были в основном построены без теплоизоляции и с открытыми полостями в стенах, где дом мог дышать. Строители знали, что вода - враг №1 любого дома, и способ их строительства, возможно, позволял воде проникать в стены в незначительных количествах, но из-за необычайной неплотности ограждающей конструкции дом всегда мог быстро и безопасно высохнуть. .

Затем, несколько десятилетий спустя, мы приходим и заполняем эти полости стекловолокном, которое действует как губка, и задаемся вопросом, почему в нашем старом доме так много проблем.Добавление изоляции там, где она никогда не была предназначена (в основном, на стенах старого дома), вызывает множество проблем из-за проблем с влажностью, которые она создает. Вот лишь некоторые из основных моментов.

Гниль древесины

Древесина может намокать без проблем, но держите ее влажной, и тогда возникнут проблемы. Везде, где вода попадает в ловушку, уровень влажности древесины повышается, и когда она поднимается выше 20–30%, это идеальные условия для гниения древесины. Установка любого вида изоляции в области, которая регулярно намокает, почти неизбежно приведет к гниению древесины, даже если вы будете следовать моим советам по предотвращению этого.Вы должны удалить постоянный источник воды.

Отслаивающаяся краска

Когда краска отслаивается до голого дерева, вы можете подумать, что это была некачественная окраска, но обычно причина связана с влажностью. И снова влага попадает в стенную конструкцию и поглощается изоляцией, где она сидит, как грязная губка, впитывающаяся в дерево. Когда в древесине скапливается лишняя влага, она попытается выйти через деревянную поверхность и сразу же оттолкнет краску. Хотите знать, где у вас проблемы с влажностью? Ищите отслаивающуюся краску, и вы окажетесь в нужном месте.

Плесень

Черный, зеленый, коричневый, на самом деле неважно, какого он цвета, никому он не нужен в своем доме из-за опасности для здоровья. Что нужно для роста плесени? Тепло, кислород, дерево и (как вы уже догадались!) Влага. Вы когда-нибудь слышали о вспышках плесени в пустыне? Я так не думал. Сухие дома - это счастливые дома. Мокрые дома… не очень счастливы. Хотите помочь избавиться от плесени? Прочтите этот пост.

Как утеплить старый дом?

Начнем с основ.Я покажу вам, где утеплить, а где оставить в покое. Я понимаю, что вы можете не соглашаться со мной в отношении риска и окупаемости, когда я говорю вам НЕ изолировать территорию, но поверьте мне, я в глубине души следую вашим интересам. Я слишком часто видел, как изоляция выходит из строя, чтобы не поделиться тем, чему я научился за годы работы в отрасли.

Начните с чердака

Чердак всегда должен быть первым местом, где вы добавляете изоляцию, независимо от того, живете ли вы во Флориде или Фарго. Не имеет значения климат, просто начните с самого безопасного места, обеспечивающего максимальную отдачу от ваших вложений, - это всегда чердак.Я скажу это еще раз. ВСЕГДА чердак! Надеюсь, я все понял.

Как безопасно утеплить чердак, чтобы избежать проблем? Что ж, чердачный этаж - отличное место для начала, потому что даже при протечке крыши между крышей и чердачным этажом есть поток воздуха, который позволяет вещам высохнуть и избежать проблем, о которых мы говорили ранее. Вдувная изоляция - отличный вариант, поэтому ознакомьтесь с этой статьей о том, как установить ее самостоятельно.

Держитесь подальше от нижней стороны крыши, если у вас старая крыша или, особенно, крыша из деревянной черепицы, которая рассчитана на то, чтобы намокнуть и должна дышать, чтобы должным образом высохнуть.Если вам недавно заменили крышу и применили соответствующую гидроизоляцию, подкладку и гидроизоляцию, то я обычно согласен с тем, что изоляция нижней стороны крыши является вариантом, если вы внимательно следите за своей крышей, чтобы убедиться, что она остается. в хорошем ремонте.

Оставьте стены в покое

Не утепляйте стены. Что?? Но холодно? Я знаю, и мне больно это говорить, но самая опасная зона номер один, которая вызывает проблемы с изоляцией старого дома, - это ваши стены.Деревянный сайдинг обычно не заменяют каждые пару десятилетий, как черепичные крыши. Скорее всего, за ним стоит та же 100-летняя крафт-бумага, которая практически не обеспечивает водонепроницаемости.

Есть несколько креативных, но дорогих способов, которые я бы рассмотрел задним числом для изоляции стен старого дома, если вы находитесь в далеком северном климате, где это может иметь финансовый смысл. Для тех, кто живет ниже линии Мейсона Диксона, никогда не стоит тратить деньги на переоборудование старого дома с изоляцией стен.

Единственная ситуация, когда можно утеплить стены, - это если вы удалите весь сайдинг и наложите новую обертку, а затем накроете ее дождевым экраном перед повторной установкой старого сайдинга. Это может показаться масштабным мероприятием, и так оно и есть. Подобная модернизация с полным энергоснабжением обходится дорого, но на самом деле это единственный безопасный способ.

Если вы в конечном итоге добавите изоляцию, не выполняя полную модернизацию, вы рискуете развить синдром больного здания (SBS), который резко увеличился в 1970-х годах после того, как энергетический кризис побудил людей без разбора заполнить свои стены изоляцией.

Что насчет пространства для сканирования?

Изоляция под полом - отличный способ согреться с минимальными потенциальными проблемами. Конечно, это грязно и сложно, но вы не столкнетесь с такими проблемами, как стены. Я предпочитаю изоляцию из минеральной ваты, поскольку она не благоприятна для грызунов.

Укладка минеральной ваты между балками пола требует много работы из-за наличия всех сантехнических и электрических проходов, но это очень эффективно. Использование такого материала, как стекловолокно, почти также работает, но стекловолокно - излюбленное место гнездования животных зимой, поэтому я предпочитаю минеральную вату, которая гораздо менее гостеприимна.

Итог

Теперь вы знаете. Начните с чердака, оставьте стены в покое и атакуйте пространство для ползания, если хотите. Есть много других способов повысить энергоэффективность, не связанных с изоляцией, например, конопатка обшивки и плинтуса, которые, как известно, сквозняки, герметизирующие двери и окна, установка штормовых окон и даже использование толстых занавесок. Все они очень эффективны для сохранения тепла в вашем старом доме, и это название игры.

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работать своими руками и учить других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Установите пользовательское содержимое вкладки HTML для автора на странице своего профиля

Подпишитесь на бесплатную электронную книгу!

Руководство по теплоизоляции домов в Аризоне: больше не всегда лучше

Рози Ромеро | Специально для Республики | azcentral.com

Вода, текущая из кухонного крана, достаточно горячая, чтобы сварить яйцо, или просто для того, чтобы сделать салат Цезарь вялым? Вы рискуете получить тепловой удар, когда посетите место в Долине Смерти, которое вы называете своим гаражом? У вас на чердаке так жарко, что вы задаетесь вопросом, почему у вас не горит крыша?

Жители Аризоны больше беспокоятся о том, как охладить дом, не включая кондиционер.Все ищут какое-нибудь волшебное устройство, чтобы снизить температуру в помещении, чтобы их счета за коммунальные услуги были ниже, а уровень комфорта повысился. Многие из этих схем включают планы по дополнительной изоляции. Но прежде чем тратить деньги, мы расскажем, что может помочь, а что нет.

Если я просто дополнительно утеплю чердак, станет ли в моем доме прохладнее?

Возможно, так и будет, если у вас будет более старый дом, построенный до повышения стандартов изоляции. Как мы часто рекомендуем, заберитесь на лестницу и просуньте голову на чердак, чтобы понять, что происходит.Вы должны увидеть сплошной слой утеплителя, из которого не торчит дерево. Если вы видите много пиломатериалов, у вас недостаточно теплоизоляции.

Как правило, если изоляция была установлена ​​более 20 лет назад, ее эффективность могла ухудшиться. Если ваш дом был построен до 1984 года, он почти наверняка нуждается в дополнительной изоляции. Но более новые дома в центральной и южной Аризоне имеют теплоизоляцию от R-30 до R-38, в то время как более новые дома в северной Аризоне, как правило, имеют изоляцию чердаков на уровне R-60 из-за более холодных зим.

Эти значения R определяют, насколько эффективно изоляция сопротивляется потоку тепла в охлаждаемые помещения ниже. А рекомендуемые значения взяты из строительных норм и правил и Министерства энергетики США.

Итак, когда кто-то пытается продать вам изоляцию с рейтингом выше R-38 для вашего дома в пустыне, возврат ваших инвестиций будет незначительным. Излишняя изоляция чердака или подполья не сэкономит вам достаточно денег на счетах за электроэнергию, чтобы окупить расходы. Если вы считаете, что вам нужно больше изоляции, проконсультируйтесь с авторитетным экспертом.Вы также можете провести энергоаудит всего дома, чтобы выявить проблемы с воздуховодами и проникновением воздуха.

Поможет ли теплоизоляционный барьер на чердаке охлаждаться в моем доме?

Это может помочь дому остыть, а может и нет. В любом случае, световые барьеры - дорогой способ. На чердаках у большинства из нас есть теплоизоляция, в том числе минеральная вата, целлюлоза, пенополиуретан или аналогичные материалы. Теплоизоляция замедляет проникновение горячего воздуха в комнаты с кондиционированием воздуха внизу.Изоляция излучающего барьера использует светоотражающие материалы, часто фольгу, чтобы тепло не проникало через крышу на чердак.

При правильной установке излучающие барьеры могут быть полезны на чердаке с очень плохой изоляцией. Но домовладельцу, у которого на чердаке уже есть изоляция от R-30 до R-38, это не сильно поможет. Большинство расчетов на установку лучистых барьеров исчисляется тысячами долларов. Это означает, что лучистые барьеры окупаются десятилетиями.

Поможет ли я установить на чердаке более толстую изоляцию, вентиляторы, теплоизоляционный барьер и покрасить черепицу в белый цвет?

Все это, вероятно, дорогое излишество с небольшими преимуществами.Теоретически лучше установить несколько продуктов, которые могут делать одно и то же, чем просто делать что-то одно. Рекламы, продвигающие этот комбинированный подход, обещают сократить ваши счета за кондиционер. Но правда в том, что не более 15 процентов ваших затрат на кондиционирование воздуха зависит от того, что находится на вашем чердаке. Что вам действительно нужно, так это правильно спроектированная система пассивных вентиляционных отверстий и соответствующий уровень изоляции.

Если я утеплю стены в своем гараже, остынет ли дом и гараж?

Да, это может помочь утеплить стены гаража, но, вероятно, будет не очень рентабельно.Одна из больших проблем вашего гаража заключается в том, что бетонный пол поглощает невероятное тепло. Еще одна проблема: вы регулярно заезжаете на машине - с двигателем, работающим примерно на 400 градусов, - в гараж. Горячий воздух также постоянно просачивается вокруг неизолированных ворот гаража.

Можно установить вытяжной вентилятор, но он будет работать как сумасшедший, сжигая киловатты, и не будет эффективным. Вы можете открыть дверь гаража в 2 часа ночи, когда температура упадет. Это могло бы помочь, но тогда змеи и другие твари могут заскочить.Единственный способ по-настоящему охладить гараж - это испарительный охладитель или кондиционер. Вы действительно хотите за это платить?

Если у меня стены из бетонных блоков, поможет ли их заливка пеной?

Это может значительно улучшить охлаждение и обогрев, потому что многие старые дома, построенные из этих блоков, вообще не были изолированы. Пенопласт может улучшить R-показатель стен из бетонных блоков в пять раз. Обычно дом может идти от R-2 или R-3 до R-11. Пенопластовая изоляция также может иметь большое значение для старых домов с каркасной конструкцией, у которых мало или совсем нет теплоизоляции.Если вы подозреваете, что ваши стены не изолированы должным образом, вам необходимо пройти профессиональную оценку. R-13 - R-19 - это обычно цель для ваших стен, независимо от того, используете ли вы пену или другие продукты.

Если я покрашу свой дом эластомерной краской, станет ли прохладнее?

Да, покрытие фасада эластомерной или керамической краской может отражать солнечный свет, поэтому часть тепла не проникает в ваш дом. Но это не лучший выбор. Если вы воспользуетесь этой краской, она, вероятно, будет стоить вам в три раза дороже, чем качественная 100-процентная акриловая краска.

Это также может быть дорогостоящим ремонтом позже, потому что вы не можете исправить эту краску, как обычную краску. Вместо этого вам может потребоваться перекрасить всю стену. Некоторые маляры также говорят, что эластомерная краска действует как дождевик, затрудняя проникновение или утечку воды через поверхность вашего дома, если она попадает внутрь. Эта захваченная влага может в конечном итоге привести к образованию плесени. Не полагайтесь на краску для утепления дома. Утепление чердаков и стен с обдувом - более эффективный способ утеплить старые дома.

Рози Ромеро - эксперт в области жилищного строительства и реконструкции в Аризоне с 25-летним опытом.

Типы, затраты, преимущества и многое другое

Коммерческое обслуживание крыш зимой в Колорадо
24 сентября 2020 г.

Типы кровельных материалов Колорадо: какой из них подходит именно вам?
6 ноября 2020

Чердак - это пространство в вашем доме, о котором часто забывают.Большинство домовладельцев даже не задумываются об этом, пока не возникнет какая-то неисправность, требующая внимания, например протечка в потолке или нашествие грызунов. Тем не менее, прежде чем принять менталитет «с глаз долой - с ума», вы должны знать несколько вещей о преимуществах утепления чердака.

Утеплитель чердака продлевает срок службы вашей крыши

Зимой теплый воздух поднимается вверх и выходит через потолок на чердак. Оба эти случая заставляют вашу систему отопления и охлаждения усердно работать для поддержания комфортной температуры в помещении.Летом на неправильно утепленных чердаках может достигать температуры до 140 градусов. В результате древесина теряет прочность, так как она потеет от жары. Со временем начинают образовываться кристаллы сока и янтаря, фанера треснет, и ваши стропила начнут трескаться и трескаться. Если оставить без внимания, вы столкнетесь со структурными проблемами, требующими дорогостоящего восстановления, которое требует профессиональной оценки инженера-строителя. Кроме того, ни один квалифицированный кровельщик не прикоснется к вашему дому трехметровым шестом.Так что, если вам понадобится новая крыша, вам не повезет.

Еще одна проблема, с которой домовладельцы сталкиваются в результате неправильной изоляции чердака, - это гниль древесины. Когда вы отапливаете дом, горячий воздух изнутри поднимается вверх и встречается с холодным воздухом на чердаке, создавая конденсацию. Этот конденсат, если оставить его без присмотра, приведет к гниению древесины вашей крыши изнутри. Кроме того, гвозди, используемые для создания конструкции крыши, также остывают и начинают образовывать «кошачьи глаза», которые усугубляют гниение древесины, что в конечном итоге приводит к серьезным повреждениям.

Даже в мягком климате неправильно утепленный чердак создает возможность гниения древесины. Ежедневно в среднем доме создается 2 галлона влаги. А куда уходит влага? Вверх на чердак.

Изоляция чердака предотвращает упомянутые выше повреждения, а также продлевает срок службы вашей крыши на:

  • Предотвращение постепенного повреждения вашего дома из-за тепла и влаги, а также предотвращение проникновения водяного пара внутрь и эрозии ваших стен или образования плесени.
  • Замедление накопления тепла на чердаке, которое может привести к разбуханию и растрескиванию черепицы на крыше или к размягчению фанеры на террасе.
  • Предотвращение образования ледяных плотин при повторном замерзании тающего снега на краю вашей крыши.

Изоляция чердака повышает энергоэффективность вашего дома

В более прохладном климате неправильно изолированные чердаки приводят к тому, что до 50% тепла вашего дома теряется непосредственно через крышу.Фактически, по оценкам Министерства энергетики США, усиление теплоизоляции чердаков может снизить расходы на отопление на 10–50%, экономя среднему домовладельцу около 780 долларов в год.

Экономия не ограничивается расходами на отопление. Правильно изолированный чердак также снижает затраты на электроэнергию в весенние и летние месяцы за счет уменьшения потребности в системах кондиционирования воздуха. Это также снижает нагрузку на ваши механические системы, продлевая срок службы печи и кондиционеров.

В дополнение к финансовой экономии изоляция чердака делает ваш дом более комфортным круглый год за счет стабилизации температуры в помещении.Вас когда-нибудь раздражала резкая разница температур между первым и вторым этажами вашего дома? Из-за неправильной теплоизоляции на большом открытом пространстве вашего чердака просто сидит горячее облако воздуха. Это способствует тому, что в вашем доме жарко наверху и приятно внизу, и его можно устранить с помощью надлежащей теплоизоляции.

Изоляция лучистого барьера: секретное оружие вашего чердака

Излучающий барьер - это специальный кровельный утеплитель, который снижает температуру чердака летом до 30 градусов.Он используется в сочетании с обычной изоляцией чердака для дополнительной стабилизации температуры вашего дома, а также защищает чердак от разрушительного воздействия тепла на его структуру.

Представьте себе солнцезащитный козырек, который вы кладете на переднее стекло автомобиля, когда оставляете его на долгое время на солнце. Щиток отражает тепло солнца обратно из вашей машины, тем самым снижая внутреннюю температуру, так что вы не чувствуете жар, когда садитесь в машину.

Излучающий барьер действует таким же образом, отражая тепло солнца обратно из вашего дома через крышу, тем самым снижая температуру вашего чердака.Его легко использовать, прикрепляя к нижней стороне стропил, а в более теплом климате он отражает и снижает лучистую энергию солнца на 97 процентов. В зимние месяцы лучистая барьерная изоляция выталкивает теплый воздух из печи обратно в дом и отражает холодный воздух обратно через крышу.

Сама по себе изоляция

может выдержать изменение температуры на чердаке до дома до 20 градусов. Это означает, что если температура на чердаке летом 120 градусов, внутри вашего дома может опуститься до 100 градусов, что все еще слишком жарко.Добавив излучающий барьер, вы сначала снизите температуру воздуха на чердаке на 30 градусов, прикрепив этот барьер к потолку чердака. Затем вы еще больше снизите эту температуру с помощью обычного изоляционного барьера на полу чердака. Теперь ваш дом перешел со 120 градусов на 90 градусов на 70 градусов. Гораздо более управляемая температура.

Эта «двойная» система работает как летом, так и зимой, стабилизируя температуру на чердаке и передавая эту стабилизацию в ваш дом.

Распространенные виды утепления чердака:

Изоляция батта

  • Обычная и экономичная изоляция из войлока обеспечивает основное покрытие. Он быстрый и доступный, бывает разной толщины и ширины, с бумажной облицовкой или без нее.
  • Устанавливается вручную катком на мансардном этаже.
  • Лучше всего подходит для чердаков со стандартным расстоянием между балками, небольшим количеством препятствий для обхода и достаточным пространством для маневрирования во время установки.

Выдувная изоляция

  • Благодаря высокому процентному содержанию вторичного сырья, продувка экологически безопасна и очень энергоэффективна. Он обеспечивает плотный и эффективный барьер от потери тепла на чердаках.
  • Устанавливается с помощью специального оборудования для надувания на нужную глубину и плотность.
  • Лучше всего подходит для чердаков с неравномерным расстоянием между балками, множеством препятствий и ограниченным пространством для маневрирования.

Пена для распыления

  • Наименее распространен для жилых помещений, так как он дорог и не может быть удален.Он выпускается в двух вариантах - с открытыми ячейками и с закрытыми ячейками и на сегодняшний день является лучшим изолятором на рынке.
  • Устанавливается с помощью специального оборудования для распыления его на крышу вашего чердака, где он расширяется и создает герметичное уплотнение.
  • Лучше всего подходит для чердаков со структурными и механическими элементами, доступ к которым не потребуется в будущем.

После того, как вы определили рекомендуемый уровень изоляции вашего дома, проверьте текущую ситуацию. Если у вас есть изоляция, вы можете предположить, что один дюйм изоляции равен значению R, равному 3.Следовательно, глубина изоляции будет определять ее общее значение R.

Однако, если вы заметите, что ваша изоляция испачкана, испорчена, сжата или покрыта плесенью, ее целостность будет нарушена, и она не работает должным образом. Если вы видите блестящие пятна на изоляции, это может быть вермикулит из шахты с отложениями асбеста, который должен быть проверен и удален профессионалом.

Как должен выглядеть мой чердак?

По данным Североамериканской ассоциации производителей изоляционных материалов (NAIMA), 90% домов на одну семью в США имеют недостаточную теплоизоляцию.Ваш дом один из них?

Инвестиции в надлежащую изоляцию чердака - это один и тот же проект, который длится всю жизнь. И, давайте посмотрим правде в глаза, ремонт крыши стоит недешево, и большинство страховых компаний не оплачивают замену крыши из-за халатности или отсутствия надлежащего ухода за домом. В Kapella Roofing мы обычно устанавливаем 17-дюймовую выдувную изоляцию с коэффициентом сопротивления R 49. Мы приедем, чтобы осмотреть, измерить и предоставить вам смету на изоляцию чердака бесплатно и без обязательств.

Джереми Фредериксон

Джереми работает в сфере улучшения дома более 5 лет.Он специализируется на внешнем ремонте, кровле, водостоках, окнах, сайдинге, утеплении чердаков и входных дверях. Джереми начал свою карьеру в Чикаго и работал со многими домовладельцами, чтобы успешно завершить свои проекты восстановления дома. Джереми очень порядочен; демонстрирует честность и справедливость в отношениях с клиентами и дает качественные результаты. В свободное время он любит смотреть и заниматься спортом, кататься на велосипеде и играть со своим щенком-спасателем Уильямом.

Могу ли я иметь слишком много изоляции на чердаке или стенах?

Утеплитель для дома - сколько это перебор?

Дом определенно может быть недостаточно изолированным (миллионы домов в Соединенных Штатах и ​​Канаде имеют именно эту проблему), но может ли дом иметь слишком большую изоляцию? Короче говоря, да, может.

На самом деле существует оптимальный баланс между первоначальной стоимостью изоляции и долгосрочными энергетическими характеристиками и экономией, на которые вы можете рассчитывать. И это работает по скользящей шкале. Строители часто ставят под сомнение то, что мы порекомендуем как идеальный уровень изоляции для достижения высокоэффективного и часто близкого к нулевому энергопотреблению дома, поскольку он часто вдвое превышает суммы, требуемые региональными строительными нормами. Имейте в виду, что строительный кодекс - это минимальный стандарт , по которому может быть построен дом, это никогда не «идеальная» сумма.

И когда большинство людей думают об теплоизоляции в домах, они думают о зонах с холодным климатом. Но даже в теплом климате, например, в южных штатах США, где дома в первую очередь охлаждают, а не нагревают, правильное количество теплоизоляции сэкономит вам деньги.

Правило №1 для правильной теплоизоляции дома

Тепло всегда перемещается из жарких мест в холодные. Движение тепла нельзя остановить, но его можно замедлить. Вот для чего нужна изоляция.

Многие строители домов с высокими эксплуатационными характеристиками в США предложили следующее эмпирическое правило: R-значение изоляции, устанавливаемой в зеленом здании, должно быть примерно в два раза выше минимального значения норм для оптимальных характеристик.Это, конечно, всего лишь общее руководство, а не жесткое правило. Читайте дальше, и мы объясним ...

Какова окупаемость инвестиций в утепление дома?

Рентабельность инвестиций (ROI) означает, сколько времени потребуется, чтобы что-то окупить. Что касается изоляции, то это примерно так; если вы живете в холодном климате и в настоящее время у вас стена 2х4 с изоляцией из стекловолокна, и вы планируете добавить два дюйма жесткой теплоизоляции из плит, окупаемость инвестиций может составить 5 лет - если выбрать случайным образом число.Такой расчет рентабельности инвестиций может быть получен, если покупка и установка изоляции будет стоить 2000 долларов и сэкономить 400 долларов в год на отоплении (и / или охлаждении). Через 5 лет инвестиции окупятся, и вы будете держать в джинсах дополнительно 400 долларов в месяц, пока живете дома.

Это простое уравнение, отвечающее на один простой вопрос о том, когда фактически потраченные деньги вернутся в банк. Кроме того, дома с хорошей изоляцией по многим причинам обычно более долговечны и более ценны с точки зрения перепродажи.Это также означает, что если вы планируете занимать этот дом в течение следующих 50 лет, то можно сэкономить 20 000 долларов на инвестиции в размере 2 000 долларов. Но это не только простой расчет рентабельности инвестиций.

Насколько много рыхлой выдувной целлюлозной изоляции слишком много на чердаке?

Что означает «убывающая отдача» от изоляции?

Это так просто - добавление одного дюйма изоляции к стене, имеющей только один дюйм изоляции, безусловно, стоит вложенных средств в любом климате. Добавление одного дюйма изоляции к стене с изоляцией толщиной 5 дюймов имеет смысл в большинстве климатических условий. Добавление одного дюйма изоляции к стене, имеющей 30 дюймов изоляции, не имеет смысла. Даже Йода не проживет достаточно долго, чтобы получить окупаемость вложений в такую ​​изоляцию, так что это практически бессмысленно.

Дома должны быть построены с учетом их специфического климата, и существует «золотая середина» производительности для любого географического региона, что означает предполагаемый идеальный уровень изоляции.Закон убывающей отдачи означает, что есть момент, когда лучше прекратить изоляцию домов и начать планировать добавление тепла или рискнуть потратить деньги и воплощенную энергию в материалах, которые просто не будут окупаться в разумный период времени или в течение срока службы. дом.

Иными словами, существует точка равновесия, когда выработка тепла на самом деле лучше для окружающей среды, чем покупка и установка дополнительной изоляции. Странно, но это правда.

Создавайте подходящие для вашей климатической зоны

Строительные нормы и правила охватывают целые штаты и провинции, и часто, особенно в провинциях Канады, климатические условия в них сильно различаются с севера на юг и даже с востока на запад.

Идеальный дизайн и внешняя оболочка здания будут кардинально меняться от места к месту и по ряду причин, таких как широта, местный микроклимат, высота над уровнем моря, инсоляция (сколько солнечного света получает дом) источник энергии (возобновляемое / ископаемое топливо), а также местная стоимость различных типов изоляции. См. Здесь, чтобы найти свою климатическую зону.

Итак, важно рассматривать Национальный строительный кодекс таким, какой он есть на самом деле - нижней ступенькой эффективности, которой необходимо достичь при строительстве или ремонте дома.Другими словами, это худший дом, который разрешено строить по закону. Как это для некоторой точки зрения на то, что на самом деле означает создание кода?

Достаточно ли хорошо изолировать здание согласно нормам?

Штаты США по большей части достаточно малы, чтобы обычно не было больших различий в климате от одного угла к другому, поэтому давайте возьмем канадскую провинцию Онтарио в качестве более крайнего примера ; Требования строительных норм и правил для изоляции домов остаются неизменными - от виноградников в самом южном регионе Ниагары до арктических берегов Гудзонова залива.В этом нет никакого смысла.

Один человек в Онтарио мог собирать виноград в поте лица в тот самый момент, когда другого онтарианца преследовал белый медведь по замерзшей тундре. И чтобы соответствовать стандартам строительных норм, они оба должны строить дома одинаково, несмотря на то, что эти дома должны работать в совершенно разных климатических условиях.

Климатические зоны меняют количество необходимой теплоизоляции для домов, даже если кодекс не действует в крупных штатах и ​​провинциях

Никто из нас не подумает, что существует единственная «идеальная» одежда, которая защитит от солнечных ожогов, позволит испаряться поту И защитит от обморожений и белых медведей. Итак, почему мы можем ожидать, что будет один «идеальный» дизайн дома, охватывающий такой диапазон? Единственное, что строительные нормы и правила постоянно обеспечивают, - это ложное чувство выполненного долга, когда мы выполняем требования к производительности.

По правде говоря, уровни изоляции Строительного кодекса были определены не великими умами, размышляющими об «идеальном» количестве изоляции. Исходные значения кода R были выбраны на основе наиболее распространенной изоляции (стекловолокно) и толщины между стойками.

Время от времени в требования кодекса вносятся незначительные улучшения, но они часто остаются минимальными, чтобы не расстроить строительную отрасль и установленную ими знакомую модель прибыльности.

Некоторые местные регионы, например, город Ванкувер, Британская Колумбия, признают преимущества улучшенных зданий и предъявляют гораздо более строгие требования к характеристикам, чем Национальные строительные нормы и правила. Стремясь получить статус «Самый зеленый город в мире 20/20», Ванкувер продвигал сертификацию пассивного дома, а провинция Британская Колумбия недавно выпустила Энергетический кодекс Британской Колумбии, который требует наивысшей эффективности среди всех провинциальных кодексов Канады. для достижения целей провинции по обеспечению готовности всех зданий к 2050 году.

Итак, что

- это правильное количество утеплителя в доме?

Необходимое количество теплоизоляции в доме - будь то чердак, стены или пол, конечно, зависит от региона. Чтобы сделать наиболее разумные выводы, проектировщики должны провести конкретное моделирование энергии и принять ключевые решения, основанные на балансировке характеристик. Домовладельцы, когда строят дом или ремонтируют его, должны решить, что для них наиболее важно - размер дома, декор и соблюдение бюджета или энергоэффективность, долгосрочные инвестиции и отраженный углеродный след.

Сколько изоляции - это перебор?

Это, как ни странно, вопрос, который также необходимо решить - можно ли вообще установить слишком много изоляции в доме? Иногда люди могут немного переборщить и установить гораздо больше изоляции, чем это необходимо или даже эффективно. И иногда им приходится это делать, чтобы соответствовать определенному стандарту производительности.

Показательный пример - при всем том, что нам нравится в пассивном доме и его целевых показателях производительности, эта система не лишена недостатков.Я знаю один сертифицированный пассивный дом, в котором было так много окон, что для получения сертификата им требовалось абсурдное количество (24 дюйма) изоляции под плитой для достижения общих энергетических целей. Таким образом, из-за этих окон чистым результатом прохождения сертификации пассивного дома стал на более высокий углеродный след, , поскольку потребовалась тонна изоляции, что намного превышает любой разумный рентабельность инвестиций. Им было бы лучше в финансовом и экологическом отношении установить только 8 дюймов субплитной изоляции, независимо от их окон.

Но мы по-прежнему считаем, что стандарт строительства пассивного дома лучше кода. Нам это нравится, без всяких примитивов, потому что строительство всех домов в соответствии со стандартами пассивных домов было бы намного лучше, чем то, что в настоящее время строится в отрасли по умолчанию.

Есть много других сертификатов и стандартов экологического строительства, которые следует учитывать - лучшие из которых, по нашему мнению, тщательно учитывают все факторы, прежде чем предписывать необходимое количество изоляции для стен, крыш или полов.

Наилучшая окупаемость инвестиций в строительство и изоляцию дома:

Все дома с холодным климатом нуждаются в каком-либо источнике тепла для поддержания приемлемой температуры зимой . Сколько тепла требуется, зависит от того, как быстро дом теряет тепло. Насколько быстро он теряет тепло, зависит от того, насколько хорошо он изолирован и насколько хорошо дом защищен от утечки воздуха, что с точки зрения эффективности и долговечности дома с высокими эксплуатационными характеристиками является еще одним чрезвычайно важным фактором, который необходимо учитывать, строить и измерять. с помощью теста дверцы воздуходувки.

Итак, проследим на мгновение этой логике - когда дома теряют меньше тепла, им нужно ДОБАВЛЯТЬ меньше тепла. А иногда… не всегда, но иногда… это также может означать снижение затрат на инфраструктуру отопления и охлаждения. Фактически это означает, что вместо того, чтобы покупать большую печь для обогрева плохо изолированного дома, можно купить небольшую печь для обогрева дома с хорошей изоляцией - или даже, если спроектировать и построить очень тщательно, чтобы в конечном итоге получить дом Zero Energy .

Все это говорит о том, что редко можно найти один-единственный «правильный» ответ на вопрос, как построить самый эффективный и самый зеленый дом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *