Утепление плит перекрытия: Утепление плиты перекрытия, ее торцов и чердачных перекрытий

Утепление плиты перекрытия, ее торцов и чердачных перекрытий

При строительстве любых зданий, а особенно жилья важно создать максимальный уровень комфортности в помещениях. Показателями этого уровня являются влажность и температурный режим. Защиту от холодного внешнего воздуха и проникновения влаги обеспечивают ограждающие конструкции (стены, перекрытия).

Только технических характеристик самого материала конструкций для надежной защиты не достаточно. Поэтому утепление плиты перекрытия так же важно, как и утепление стен. Для перекрытий над подвальными помещениями утепление предусмотрено в конструкции пола. Первым слоем над жб плитами укладывается цементная стяжка, которая служит основанием, но часто выполняют только заделку швов между плитами.

Деревянные лаги устанавливаются по плитам на тонких звукоизоляционных прокладках из ДВП или ДСП толщиной около 25 мм. Пространство между лагами заполняется утеплителем. Из самых распространенных можно назвать минвату, мягкие базальтовые плиты, готовые сухие засыпки, материалы серии Изол. Далее обязательно укладывается пароизоляционный слой (любой рулонный материал типа рубероида, пергамина и т.д.).

Кроме укладки утеплителя по горизонтальной поверхности требуется и утепление торцов плит перекрытия, чтобы исключить их промерзание в зимний период. Для этого отверстия в торцах сначала забиваются строительными отходами (например, осколками кирпича) и заливаются раствором. Пространство между кладкой и торцом плиты, примерно 50 мм, заполняется утеплителем ( мин.вата, пенопласт, базальтовый утеплитель).

Утепляем чердачные перекрытия

Для утепления плит перекрытия чердака используются те же материалы, что и для плит над подвальными помещениями. Но пароизоляционные материалы укладываются первым слоем по плитам. Толщина утеплителя определяется по расчету с учетом климатической зоны строительства.

При выборе мягких утеплителей следует учитывать, что при любых нагрузках он будет сжиматься, постепенно теряя теплозащитные свойства.

Эти нагрузки, хотя бы временные, от хождения по перекрытию для осмотра кровли, а особенно при храни каких-то вещей на чердаке, неизбежны. Поэтому необходимо предусмотреть участки с ходовыми мостиками по деревянным лагам или площадки с плотным настилом так же выполненном по лагам.

Если и для чердачного перекрытия планируется прибрести плиты перекрытия ПБ или ПК, то утепление торцов плит перекрытия выполняется аналогично уже описанному способу.

При ремонтных работах дополнительное утепление плит перекрытия чердака можно сделать и по внутренней поверхности со стороны жилого помещения. Хороший эффект дает и прокладка тонкого утепляющего слоя под навесной конструкцией потолка.

Выполняя утепление плиты перекрытия с применением любых материалов под деревянные полы на лагах или чердачные ходовые мостики, следует оставлять вентиляционный зазор между утеплителем и деревянным настилом.

Утепление плит перекрытия

Если перекрытия сделаны из сборных железобетонных плит, то утепление плит перекрытия нужно начинать с заполнения швов соединения плит и их выравнивания. Стыки плит имеют неровность, так как, при укладке плит, обычно их выравнивают по нижней поверхности, служащей потолком.

Выравнивание швов обычно делают при цементно-песчаным раствором, который наносится на выровненную поверхность. Перед нанесением раствора, на поверхность кладут пароизоляционную пленку со стыками внахлест. Стыки нужно проклеить специальной лентой, а поверх пленки нужно уложить утеплитель, толщина утеплителя обычно рассчитывается теплотехническим расчетом. Обычно пароизоляция используется совместно с минеральными утеплителями, если выбор лег на полимерный утеплитель, например пенополистирол, то паро- и гидроизоляция не нужна.

Если толщины утеплителя недостаточно, то его можно положить в два слоя, стыки, при этом, нужно делать с разбежкой. Поверх утеплителя делают цементно-песчаную стяжку пола, армированную металлической сеткой 10х10 см. Стяжку выравнивают с помощью нивелировочной массы.

Теперь к готовому основанию можно приклеивать любое напольное покрытие, линолеум, ковролин, керамическую плитку или паркет. Если пол сделан у чердачного перекрытия, то можно его оставить без чистового пола.

Материал для утепления плит перекрытия выбирают исходя из конструкции полов и их эксплуатации. Нагружаемые полы устраивают непосредственно по железобетону. У таких полов утеплитель должнен обладать высокой прочностью и малой деформацией при сжатии. Лучше всего такие нагрузки выдерживают минераловатные плиты на основе базальтового волокна, предназначенные специально для полов, а также можно использовать экструзионный пенополистирол.

В ненагружаемых полах нагрузка не передается на теплоизоляционный слой и не деформируется. Поэтому утепление плит перекрытия можно делать недорогостоящими теплоизоляционными материалами. Можно использовать материал на основе стекловолокна, обычный пенопласт и другие традиционные утеплители,  а также пенополиуретан, эковата или различные утепляющие засыпки.

Утепление плит перекрытия, схема:

1. Чистовой пол
2. Выравнивающая стяжка,
3. Перекрытие,
4. Пароизоляция,
5. Утеплитель,
6. Несущая стена.

Три способа утепления бетонного пола по плитам перекрытия

Утепление пола со стороны подвала

1. Бетонная армированная стяжка.
2. Пустотная плита перекрытия.
3. Экструдированный пенополистирол.
4. Штукатурный слой.

Такое утепление можно выполнять, когда в подвале есть место для этих работ (минимум 1 метр). Грунт подвала, при этом никак специально не закрывается. В подвале нужны продухи (нужное количество определяется расчётом). По плите сверху заливается армированная стяжка. Армирование из сетки с ячейкой 100×100 из проволоки диаметром 3-4 мм.

Для утепления бетонного пола первого этажа, снизу, со стороны подполья, применяется ЭППС, плотность 30-35 кг/м

3. Толщина ЭППС определяется расчётом для конкретного региона строительства, но не менее 50 мм. ЭППС со стороны подполья можно штукатурить по сетке, но это совершенно необязательно. Влаги этот материал не боится, а солнечного света там нет (ЭППС не рекомендуется оставлять надолго именно под воздействием УФ).

Утепление пола сверху из помещения под стяжку

1. Бетонная армированная стяжка.
2. Пенополистирол.
3. Пароизоляция.
4. Пустотная плита перекрытия.

Такая схема применяется в том случае, если в пространство под плитами уже нет доступа. Сверху на утеплитель заливается армированная стяжка. Армирование из сетки с ячейкой 100×100 из проволоки диаметром 3-4 мм.

Для утепления бетонного пола первого этажа, сверху из помещения под стяжку применяется пенополистирол плотностю 30-35 кг/м³. Под утеплитель на плиту обязательно укладывается пароизоляционная плёнка. Толщина утеплителя определяется расчётом для конкретного региона строительства, но не менее 50 мм.

Утепление пола сверху из помещения, с применением лаг

1. Пол.
2. Супердиффузионная мембрана.
3. Минеральная вата.
4. Пароизоляция.
5. Пустотная плита перекрытия
6. Лага.

Такая схема применяется в том случае, если в пространство под плитами уже нет доступа. Сверху на утеплитель заливается армированная стяжка. Армирование из сетки с ячейкой 100×100 из проволоки диаметром 3-4 мм.

Для утепления бетонного пола первого этажа, сверху из помещения, с применением лаг, применяется минеральная вата или вата из стекловолокна. Плотность для минваты 20-40 кг/м

3 (можно и плитные, и рулонные позиции). Для стекловолокна плотность 11-17 кг/м³, тоже можно и плитные и рулонные позиции. Под утеплитель на плиту обязательно укладывается пароизоляционная плёнка. Сверху утеплитель можно закрывать супердиффузионной мембраной (для помещений типа кухня). Толщина утеплителя определяется расчётом для конкретного региона строительства, но не менее 50 мм.

Утепление плит перекрытия | BuilderClub

Схема утепления плитного перекрытия между помещениями с одинаковым тепловым режимом зависит от того какой влажностный режим в помещениях сверху и снизу (одинаковый, например комната-комната, или разный, например, комната — ванная). При этом мы говорим о звукоизоляции перекрытия, а не об утеплении, в отличие от утепления перекрытия первого этажа или потолочного перекрытия, когда тепловой режим разный. И тем не менее, это подразумевает укладку утеплителя, поэтому мы решили разобрать эту тему.

Утепление плит перекрытия влажностный режим одинаковый

Утепление плит перекрытия под стяжку, влажность одинакова

Утепление плит перекрытия между лаг, влажность одинакова

По плитному перекрытию может быть два варианта утепления, показанные выше:

• Утепление под стяжку. В этом случае в качестве утеплителя применяется ЭППС, или пенопласт (плотность от 25 кг/м3 и выше). Стяжка поверх утеплителя армируется сеткой с ячейкой 100х100 из проволоки 3 мм. Толщина утеплителя 80-100 мм.
• Утепление между лагами, установленными на плиту. В качестве утеплителя применяется минвата, плотность 20-30 кг/м3, можно плитная, можно рулонная, толщина 100 мм. 

Пленок и мембран (пароизоляции и гидроизоляции) в конструкциях нет, так как мы рассматриваем варианты с одинаковым влажностным режимом.

Утепление плит перекрытия влажностный режим разный

Утепление плит перекрытия под стяжку, влажностный режим разный

Утепление плит перекрытия между лаг, влажностный режим разный

По плитному перекрытию может быть два варианта утепления, показанные выше:

• Утепление под стяжку. В этом случае в качестве утеплителя применяется ЭППС, или пенопласт (плотность от 25 кг/м3 и выше). Стяжка поверх утеплителя армируется сеткой с ячейкой 100х100 из проволоки 3 мм. Толщина утеплителя 80-100 мм. Снизу, под ЭППС или пенопласт укладывается пароизоляционная пленка. Сверху на утеплитель можно положить полиэтилен, или можно просто проклеить стыки утеплителя скотчем (чтоб влага от верхней стяжки не утекала в стыки). Если в верхнем помещении будет ванная или санузел, то сверху, по чистовой стяжке, выполняется гиддроизоляция (обмазочная или оклеечная), а затем (по желанию) кладется плитка.
• Утепление между лагами, установленными на плиту. В качестве утеплителя применяется минвата, плотность 20-30 кг/м3, можно плитная, можно рулонная, толщина 100 мм (или больше, если позволяет высота лаг). Снизу под утеплитель укладывается пароизоляция (пленка), затем утеплитель, затем гидроизоляция (супердиффузионная мембрана с паропроницаемостью от 800 г/м2 за сутки и выше). Зазор между утеплителем и мембраной не нужен. Зазор между мембраной и черновым полом желательно делать, 2 см, но не критично, если его нет.

Внимание! Если и сверху и снизу одинаково влажные помещения (например ванная-ванная), то выполняется такая конструкция, как описано выше.

Утепление чердачного железобетонного перекрытия. Утепление междуэтажных деревянных перекрытий

Современный загородный дом, неважно, садовый ли это домик, предназначенный для сезонного проживания, или же используемый в качестве постоянного жилья шикарный коттедж, невозможно себе представить без проветриваемого чердака.

При этом возникает одна очень существенная проблема – потеря тепла через его перекрытие, а затем и через крышу.

Основные способы как утеплить чердак

Как уже было сказано, при устройстве в загородном доме вентилируемого чердака, его крыша остается «холодной» (в отличие от мансарды), а утеплению подвергаются лишь расположенные под ним перекрытия, отделяющие нижерасположенные жилые помещения.

Существует множество способов утепления таких перекрытий, зависящих от их типа (железобетонные перекрытия или же перекрытия по балкам). Рассмотрим подробно каждый из них.

Утепление железобетонного перекрытия чердака

Стоит отметить, что различают сборные плиты из железобетона и монолитное, цельное железобетонное перекрытие. Однако объединяет их то, что они имеют очень ровную поверхность, способную вынести высокую нагрузку. Исходя из этого, и следует выбирать конкретный тип утепления для чердака. Начнем с наиболее простого.

1. Монтаж деревянных балок (можно металлических) или лаг с размещенным между ними утеплителем. При этом можно использовать самые различные виды утеплительного материала: различные засыпки, маты или рулоны из эковаты, минеральной ваты и даже самый обычный пенопласт. Более подробно рассмотрим виды утеплителей для чердака чуть ниже.

Читайте также: Отделка мозаикой наружных стен своими руками

2. Утепление без применения лаг при помощи засыпки. В качестве засыпки можно использовать керамзит либо коктейльный шлак (в этом случае его необходимо будет изолировать от жилого помещения). Либо любой другой тип засыпки.

Утепление чердака засыпкой осуществляется следующим образом: насыпается слой выбранного материала толщиной от двадцати до тридцати сантиметров, после чего его заливают цементным раствором и делают стяжку. Если же чердачное помещение в дальнейшем использоваться не будет, стяжку можно не делать. Для дополнительной защиты и пароизоляции также рекомендуется зафиксировать на плитах рубероид.

Из минусов такого способа стоит отметить трудоемкость работы и необходимость большого количества времени.

3. Утепление жестким утеплителем (без лаг). Еще один популярный и эффективный способ утепление сплошного перекрытия из железобетона.

В качестве теплоизолятора в этом случае чаще всего используют либо пенобетон, либо пеностекло. Оба варианта имеют достоинства и недостатки.

Пеностекло более современный, эффективный и доступный в применении материал, однако и весьма дорогой. По этой причине до сих пор нередко используют более тяжелый и грубый пенобетон. Возиться с ним придется немного дольше, кроме того, понадобиться слой толщиной не менее сорока сантиметров. Но и финансовые расходы получатся куда менее болезненными.

Читайте также: Заливка бетона в условиях минусовой температуры: варианты и их особенности, рекомендации специалистов

Зато в обоих случаях не придется прибегать к «мокрым» работам, поскольку стяжка здесь не требуется.

Утепление чердака по балкам

В данном случае материал для утепления размещают между древесными или металлическими балками. После завершения монтажа перекрытие обшивается по выбору любым погонажным материалом, например, вагонкой. Нередко также используют гипсокартон.

Но бывают случаи, когда балки перекрытия выполнены из качественного и надежного материала, имеют надлежащий вид, и их оставляют открытыми. А отделочный материал пола (шпунт, фанера, МДФ и так далее) стелят прямо по балкам. Чаще всего такой вариант используется в домах из оцилидрованного бруса или бревна.

Что касается вида утепляющего материала, то в данном случае выбор довольно широк. Поэтому перейдем непосредственно к рассмотрению утеплителей для чердака их их особенностей.

Виды утеплителей для чердака

1. Засыпки. Чаще всего в качестве засыпки используют либо керамзит, либо шлак (коктейльный). Также используют перлит, но это более дорогой вариант. Главный недостаток такого утепления – его высокий вес, поэтому он требует очень надежного и мощного основания и подшивки.

Читайте также: Несъёмная опалубка для стен и фундамента: преимущества и недостатки, виды, этапы монтажа, рекомендации специалистов

2. Базальтовая вата. Бывает в виде рулонов или эластичных плит. Для надежной изоляции достаточно одного слоя данного материала толщиной двадцать сантиметров. Недорогой, доступный и относительно эффективней для своей стоимости материал, требующий, однако, пароизоляции (защиты от влаги).

3. Стекловата – более дешевая альтернатива базальтовой вате. Поставляется чаще всего в виде плит. По свойствам практически полностью аналогичен базальтовой вате, разве что чуть менее огнестоек.

4. Пенопласт. Самый дешевый и доступный материал, не требующий ветрозащиты. Из недостатков стоит отметить высокую хрупкость и недостаточную эластичность материала.

5. Эковата. Это самый современный, экологический чистый и удобный в применении материал. Изготавливается из целлюлозы. Практически негорючий за счет специальных пропиток, гипоаллергенный, поставляется в сыпучем виде или в виде плит. Минус – самая высокая стоимость из всех представленных материалов.

В конце хочется отметить, что наиболее надежной и эффективной теплоизоляция чердака будет только в том случае, если хозяин проведет также все необходимые мероприятия по ее пароизоляции и ветроизоляции. В противном случае, влага и ветер очень быстро приведут даже самый дорогой материал в негодность.

Наиболее распространенные ошибки при строительстве…

Внутренняя отделка кирпичного коттеджа…

Утепление перекрытий из железобетонных плит.

Если здание имеет перекрытия из сборных железобетонных плит его необходимо утеплить. Правильно утепленные здания будут иметь отличные теплотехнические показатели – летом в помещении будет прохладно, а зимой тепло. Утепление перекрытий из железобетонных плит осуществляется по определенным правилам, зная которые вы сможете сделать всю работу самостоятельно.

Первое, что нужно выполнить, утепляя железобетонные плиты — зачеканить (заделать) швы соединения и все неровности плит перекрытия. Зачеканивать швы можно цементнопесчаным раствором. На ровную поверхность укладывают пароизоляционную пленку, предварительно проклеив стыки внахлест. Поверх пленки кладут утеплитель, толщину которого определяют теплотехническими расчетами.

1. железобетонная плита.

3. пароизоляционная пленка.
4. утеплитель.
5. стяжка пола из цементно-песчаного раствора с металлической сеткой.

Следует знать, что пароизоляционное покрытие нужно при использовании утеплителей на минеральных основах. Если для утепления применяется полимерный экструзионный пенополистирол (ЭППС), то паро -, и гидроизоляционная пленка не нужна. Такой материал не боится воды, но это не самый дешевый утеплитель. Однако, если утеплять полы ЭППС, то можно сэкономить на паро- и гидроизоляционных материалах.

Если же толщины плит утеплителя не хватает до запланированного уровня, их можно уложить в два слоя с расположением стыков в разных местах. Поверх уложенных утеплительных материалов делают стяжку пола из цементно-песчаного раствора. Для придания стяжке жесткости в раствор вкладывают армированную металлической сетку с размером ячейки не более 10 см. Такую стяжку выравнивают с помощью специальной нивелирмассы. Поверх стяжки можно нанести гидроизолирующий слой, если в помещении планируется выполнять работу, связанную с водой. Теперь можно укладывать любое напольное покрытие: паркет, ковролин, линолеум, керамическую плитку.

Еще одним вариантом утепления перекрытий является устройство деревянного настила по лагам. Лаги укладывают на резиновые прокладки, для звукоизоляции. Между лагами устраивают теплоизоляционные плиты. Сверху устанавливают деревянный настил.

1. железобетонная плита.
2. зацементированный шов между плитами.
3. резиновая вставка.
4. пароизоляционная пленка.
5. утеплитель.
6. лага.
7. половая доска.

Материалы, которые применяются для теплоизоляции полов, наиболее подвержены нагрузкам. Поэтому выбирать нужно материалы, которые обладают высокой прочностью и малую деформацию при сжатии. Лучше всего большие нагрузки выдерживают минераловатные плиты, которые предназначенные специально для утепления полов, и экструзионный пенополистирол. Утепление перекрытий можно выполнить с использованием нетрадиционных материалов — пенополиуретан и целлюлозный утеплитель. Эти материалы выдувают под большим давлением из специальных устройств. Они проникают в мельчайшие углубления, тем самым заполняя все труднодоступные места, образуя бесшовную теплоизоляцию.

Утепление междуэтажных деревянных перекрытий.

Если рассматривать междуэтажные перекрытия, то они не нуждаются в утеплении, ведь они разделяют помещения практически с одинаковыми температурными режимами эксплуатации. И если раньше эту особенность брали во внимание и утепление перекрытий не выполняли, то сегодня обозначились новые энергосберегающие правила и требования к жилому пространству, и каждый хозяин стремится утеплить все комнаты.

Главная причина утепления междуэтажных перекрытий — установка теплых полов, которые дарят комфортную и уютную атмосферу. Также очень часто многие решают утеплить междуэтажные перекрытия, улучшая звукоизоляцию помещения. Ведь теплоизоляционные материалы обладают отличными звукоизоляционными свойствами и в несколько раз снижают уровень шума в помещениях соседних этажей.

В междуэтажных перекрытиях балки выполняют функцию несущих элементов потолка нижнего этажа и лаг для пола. Поверх балок с шагом 600-800 мм можно уложить дополнительные лаги, на которых монтируют сначала черновой, а потом и чистовой пол. В таком случае теплоизоляционные материалы улаживают между балками в необходимое количество слоев. С нижней стороны утеплитель необходимо защитить от паров специальными пароизоляционными материалами, которые укрепляют на настиле из досок. Потолок нижнего этажа выполняют из досок или гипсокартонных плит.

Когда в подвале гораздо холоднее, чем в самом доме, утепление перекрытий необходимо. Стоит обратить внимание, что теплопотери идут из теплого помещения в холодный подвал – сверху вниз. Теплоизоляция перекрытия должна обеспечивать температуру поверхности пола в близком значении к температуре воздуха внутри помещения. Допускается разница в 2 °C.

Через перекрытия, точно так же, как через наружные стены, идет диффузия пара из теплого помещения внутри дома наружу. Поэтому чтобы защитить теплоизоляционный слой от увлажнения, пароизоляцию устраивают над теплоизоляцией, уложенной с более холодной стороны, т. е. подвала.

Всем известно, что ногам холодно на мраморном, бетонном и цементном полу, а, например, на паркете стоять намного теплее.

Это объясняется тем, что мраморный и бетонный пол забирает много тепла и имеет показатель теплоусвоения в 3 раза больше, чем у деревянного паркета.

Поэтому устраивая перекрытия над холодным подвалом, в комнатах, прихожей и коридорах первого этажа в качестве покрытия для пола применяют паркет, древесно-стружечные плиты для пола, линолеум, обладающий теплозвукоизоляционным слоем, полимерные плитки, т. е. те материалы, которые обладают небольшим теплоусвоением.

Деревянные перекрытия над подвалом

В качестве утеплителя подойдет базальтовый материал либо штапельное стекловолокно, которое позволит полу «дышать». Но не следует забывать о том, что стекловолокно, находясь в сжатом состоянии, не будет выполнять свою теплоизоляционную функцию. Базальтовый материал обязательно надо тщательно расправить перед укладкой. Он негорючий, паропроницаемый, не повреждается насекомыми и грызунами. К тому же служит дольше, чем штапельное стекловолокно.

Этапы работы

Прежде чем начинать утеплять перекрытие или пол, следует убедиться в том, что подполье сухое. Для этого необходимо выполнить вентиляционные отверстия, позволяющие воздуху свободно циркулировать, а грунт в подполе тщательно утрамбовать, насыпав сверху песок слоем 15 – 20 см.

Деревянные балки в перекрытиях над цокольными этажами и подвалами также принимают на себя функции лаг пола. Чтобы уложить утеплитель, по всей их длине нужно прибить черепные бруски, а на них выполнить накат из досок или уложить влагостойкую плиту 05 В. Доски следует укладывать плотно друг к другу, иначе утеплитель будет выдуваться через щели. После этого уложить пергамин либо водонепроницаемую пленку.

Рисунок 26. Схема утепления перекрытий первого этажа по деревянным балкам: 1 – черновой пол; 2 – чистовой пол; 3 – утеплитель; 4 – лаги пола; 5 – накат из досок; 6 – черепной брусок; 7 – воздушный зазор; 8 – песчаная засыпка; 9 – уплотненный щебнем грунт

Следующий слой – утеплитель. Поверх утеплителя прибивают бруски из дерева размером 50 Ч 50 мм непосредственно к балкам перекрытия или укладывают ориентированно-стружечные плиты ОЗВ-3, которые впоследствии будут служить основанием для чистового пола (рис. 26).

Можно обойтись без брусков и выполнить черновой пол из необрезных досок, укладывая их поверх лаг.

Надо обязательно оставить между стеной и полом вентиляционный зазор шириной 1 см, а после укладки выбранного напольного покрытия прикрыть его плинтусом.

Точно так же можно утеплить грунтовый пол. Тогда грунт уплотняют щебнем, засыпают песком, выравнивают, а затем укладывают лаги.

Перекрытия из железобетонных плит

Такие типы перекрытий также необходимо утеплять, поскольку через стыки железобетонных плит будет уходить немалое количество тепла. При правильной теплоизоляции потери удастся в значительной степени сократить.

Выбор теплоизоляционного материала

Какой материал выбрать для теплоизоляции железобетонного перекрытия? Следует исходить из конструкции полов. Если они нагружаемые, то их укладывают прямо на железобетон. В этом случае надо выбирать теплоизоляционный материал высокой прочности, обладающий низкой деформацией при сжатии, поскольку на него будут ложиться такие же нагрузки, как и на покрытие. Лучше всего с такой задачей справятся жесткие плиты из минеральной ваты на основе базальтового волокна. Они специально предназначены для полов. Хорош также экструзионный пенополистирол. Он обладает прочной цельной микроструктурой, состоящей из мелких, полностью изолированных друг от друга ячеек. Они непроницаемы, благодаря чему данный материал имеет очень низкую теплопроводность. К тому же ЭППС очень устойчив к деформации сжатия и долговечен, что делает его незаменимым при утеплении пола.

Если полы с низкой проходимостью, то вся тяжесть нагрузки падает на лаги, а теплоизоляция таких функций не несет. Здесь на ней можно сэкономить: подойдет материал из стекловолокна, самый обычный пенопласт, эковата, пенополиуретан либо всевозможные утепляющие насыпные материалы, такие, как керамзит – пористый заполнитель, который получают вследствие грануляции глинистых горных пород с последующим вспучиванием в процессе обжига. Он обладает достаточными теплоизоляционными характеристиками. Можно заменить его гранулированным шлаком, получаемым путем быстрого охлаждения металлургического шлака. Этот материал прочный и легкий, хорошо сохраняет тепло.

…

Использование плинтуса помогает утеплить стыки между полом и наружной стеной. Поэтому, думая об утеплении первого этажа, надо обратить внимание на увеличение теплозащитных свойств плинтуса, например, установив его на слой мягкого утеплителя. Можно также увеличить величину самого плинтуса.

Этапы работы

Когда перекрытие состоит из сборных железобетонных плит, его нужно обязательно утеплить, вне зависимости от того, подвальное оно или чердачное. Сначала зачеканить (заполнить) швы в местах соединений, а также все неровности плит перекрытия, поскольку при укладке их выравнивали лишь в области нижней поверхности, выполняющей роль потолка. Эти работы производят цементно-песчаным раствором. После выравнивания поверхности на нее укладывают пароизоляционную пленку слоями внахлест, проклеивая специально предназначенной для этой цели лентой. Следующий слой – утеплитель. Требуемую толщину можно вычислить посредством теплотехнического расчета. Следует отметить, что устройство пароизоляции оправдано только при использовании минеральных утеплителей. Полимерный утеплитель, например экструзионный пенополистирол, не требует паро– и гидроизоляции. Он обладает закрытой ячеистой структурой и поэтому не боится влаги.

Если выбранные теплоизоляционные плиты не подходят по толщине, их укладывают в 2 слоя с разбежкой. Сверху на теплоизоляции устраивают цементно-песчаную стяжку, которую армируют металлической сеткой с ячейками 10 Ч 10 см. Затем ее при помощи нивелировочной массы выравнивают. Когда в помещении предусматриваются мокрые процессы, поверх стяжки наносят гидроизолирующий слой. Если нет, то он не требуется (рис. 27). На заключительном этапе к получившемуся основанию, если это не чердачное перекрытие, приклеивают выбранное покрытие для пола: ковролин, линолеум, паркет, керамическую плитку.

Рисунок 27. Схема утепления перекрытия по железобетонным плитам: 1 – чистовой пол; 2 – выравнивающая стяжка; 3 – железобетонное перекрытие; 4 – пароизоляция; 5 – утеплитель; 6 – несущая стена

Межэтажные деревянные перекрытия

Обычно межэтажным перекрытиям утепление не требуется, потому что между ними находятся помещения, в которых поддерживается одинаковый температурный режим. Но при желании улучшить звукоизоляцию, надо проложить утепляющие материалы, которые обладают и звукопоглощающими свойствами. К тому же межэтажные перекрытия не должны пропускать тепло наружу, но это происходит там, где перекрытия опираются о стены, потому что в данных местах они обладают меньшей толщиной.

Балки межэтажных перекрытий одновременно выполняют роль несущих элементов для потолка, относящегося к нижнему этажу, и лаг для пола верхнего этажа. Иногда поверх балок производят дополнительную укладку лаг с шагом 600 – 800 мм, затем на них делают черновой, а потом чистовой пол. Материалы для теплоизоляции прокладывают в один или несколько слоев между балками. Со стороны этажа, находящегося снизу, утеплитель защищают от влаги посредством прокладки пароизоляционного материала, прикрепляя его к деревянному настилу. Потолок на нижнем этаже обшивают досками или отделывают плитами из гипсокартона.

Чердачные деревянные перекрытия

Чердачные перекрытия утеплять необходимо, поскольку через чердак уходит приблизительно 15 % тепла. Это легко объяснить тем, что они отделяют нежилое подкровельное пространство от жилого. Качественно выполненная теплоизоляция перекрытий чердака не позволит потолку становиться холодным. Если крыша здания неутепленная, требуется провести теплоизоляцию подкровельного пространства чердачных перекрытий.

Выбор теплоизоляционного материала

Для утепления чердачных перекрытий подходят базальтовые или стекловолоконные плиты, а также материалы, одна сторона которых покрыта фольгой. Эту сторону при укладке нужно класть к отапливаемому помещению. Фольга выполняет пароизоляционную функцию и хорошо отражает тепло, значительно снижая теплопотери.

Этапы работы

Теплоизоляционный материал укладывают на накат, сделанный из досок между балками перекрытия. Для предотвращения намокания материала его защищают посредством гидроизоляции (рис. 28).

Следующий слой представлен сплошным ходовым настилом, выполненным из доски толщиной 30 – 40 мм либо ОЗВ-плит. Так как водяные пары из жилых помещений попадают на чердак именно через чердачные перекрытия, утеплитель со стороны отапливаемого помещения защищают от влаги паронепроницаемым материалом. Его крепят к доскам настила при помощи строительного степлера. После этого выполняют потолок: обшивают досками или отделывают гипсокартонными плитами. Если используют фольгированный утеплитель, устройство пароизоляции не требуется.

Рисунок 28. Схема утепления межэтажных перекрытий по деревянным балкам: 1 – гидроизоляция; 2 – утеплитель; 3 – балки перекрытия; 4 – пароизоляция; 5 – обрешетка; 6 – ходовой настил; 7 – внутренняя отделка

Утепление полов и перекрытий в каркасных домах

В каркасных домах необходимо утеплить полы над вентилируемым подвалом, а также над другими жилыми помещениями.

Выбор теплоизоляционного материала

Благодаря конструкции пола, можно воспользоваться достаточно дешевыми теплоизоляционными материалами: приобрести плиты и маты, выполненные из минеральной ваты, которая бывает каменной (базальтовой), стеклянной, шлаковой, керамической и т. д. Самая популярная вата – стеклянная и каменная. Каменная характеризуется высокой огнестойкостью. Если же пожар все-таки произойдет, минеральные волокна практически не будут дымить, вата под действием высокой температуры не растечется. Вследствие волокнистой структуры, вата характеризуется низкой теплопроводностью и хорошей звукоизоляцией. Также она обладает высокой паропроницаемостью: пар свободно проходит между волокнами материала, но не впитывается. Для того чтобы он смог выйти наружу, а не накапливался внутри плиты или мата, необходимо обеспечить вентиляцию. Теплоизоляция, выполненная из минеральной ваты, устойчива к появлению грибков и плесени, ее не разрушают насекомые.

Этапы работы

Первый этап заключается в подшивании к нижней части лаг брусков из дерева, после чего расстилают сетку из пластика или проволоки с шагом точек крепления 300 мм на каркасе перекрытия. Затем плотно вставляют теплоизоляционные маты в промежутки между лагами (рис. 29, а). Если монтаж утеплителя проводят, когда перекрытия уже выполнены, маты прикрепляют при помощи пластиковой или проволочной сетки либо пружинной проволоки путем установки прутков с шагом 400 мм (рис. 29, б). Маты, непосредственно выходящие в подвал, защищают сплошной обшивкой от нападения грызунов.

Место, где пол первого этажа примыкает у фундамента к каркасу наружной стены, изолируется по-разному, но сделать это нужно обязательно. Как правило, мат утеплителя занимает между лагами все пространство (рис. 30, а). Чтобы не образовывалась плесень и не появлялся запах гнили, подвал и теплоизоляционные маты необходимо периодически проветривать.

Над подвальными помещениями требуется организовать пароизоляцию в том случае, когда вследствие разницы температур в подвале и со стороны улицы возникает конденсат. Тогда на сторону матов, обращенную к помещению, укладывают пленку из полиэтилена. Ее кладут поверх основания для чистового пола или непосредственно на маты утеплителя. Чтобы пароизоляционный слой не прерывался, необходимо сварить пленку с пароизоляцией стены.

Рисунок 29. Крепление теплоизоляции к каркасу пола: а) до монтажа перекрытий; б) снизу, после монтажа перекрытий; 1 – пол; 2 – лага; 3 – утеплитель; 4 – сетка; 5 – пружинная проволока

Тогда надо проследить, чтобы мат утеплителя не препятствовал притоку свежего воздуха; его нужно уложить, выполнив отступ от стены. Для этой цели между лагами прокладывают ограничительную распорку (рис. 30, б).

Рисунок 30. Изоляция пола у фундамента: а) укладка необлицованного мата; б) установка ограничительной распорки; 1 – каркас стены; 2 – основание чистого пола; 3 – пароизоляция; 4 – плита жесткой теплоизоляции; 5 – жалюзи в обшивке для вентиляции подвала; 6 – теплоизолирующий мат; 7 – распорка между лагами; 8 – подкладной брус; 9 – фундамент

При постройке жилых домов зачастую используют бетонные . Эти железобетонные изделия применяются как для , так и при постройке стен. Изготавливаются они из высококачественного бетона с использованием армированного каркаса. Надежность и долговечность строений в основном зависит от качества используемых материалов.

Структуры плит перекрытия

Перекрытие монолитной плитой

Отличается усиленной прочностью, что позволяет применять их в местах с повышенным риском провисания. Максимальная защита от различных деформаций, но при этом плохая звукоизоляция. Обладает большим весом, что является существенным минусом данного вида при строительстве.

Пустотные конструкции

Наиболее популярные, за счет облегчения массы изделия. Благодаря пустотам у этих плит низкая теплопроводность и хорошая шумоизоляция. Затраты на изготовление существенно меньше, чем при производстве монолитных плит. Их часто делают ребристыми или из ячеистого бетона.

Плиты перекрытия в основном изготавливаются фиксированных размеров. И при проектировке здания надо обязательно учитывать размеры стандартных выпускаемых плит. В зависимости от требований к будущей постройке, плиты классифицируются и по весу. Их масса в среднем варьируется от 500 кг до 4 т.

Использование бетонных пустотных плит при возведении фундамента осуществляется уже довольно давно. Но не всегда продумывается монтаж защиты от промерзания плит перекрытия.

Сыреющие и промерзающие стены являются одним из самых серьезных факторов недолговечности зданий.

Появление плесени существенно влияет на здоровье обитателей домов.

Факторы промерзания стен

1. Неправильное заполнение стыков между плитами. Плохо заполненные швы приводят к нарушению теплозащитных свойств перекрытий. Увеличивается шанс образования трещин. Через них плита набирает влагу.
2. Некачественный раствор при производстве изделий. Выбор дешевых или разбавленных растворов приводит к частому проникновению влаги. Обычно они имеют очень рыхлую структуру и не выдерживают давления.
3. Ошибки в конструкции системы отопления. Плохо отапливаемые помещения гораздо больше подвержены обморожению стен. После накопления влаги они начинают замерзать и с внешней, и с внутренней стороны.
4. Переохлаждение металлических арматурных элементов и анкеров. При появлении различных трещин на металлические составляющие пустотных плит начинает попадать влага. В результате чего может появиться коррозия. Структура таких плит размягчается и больше подвержена распаду от низких температур.
5. Вытяжные трубы собирают конденсат. При слабой тяге влага накапливается внутри вытяжных труб, что приводит к их заледенению и снижению эффективности работы. При этом плохая циркуляция воздуха способствует накоплению ненужной влаги.
6. Малая толщина стен. Не учтена толщина стен для применения их в климатических условиях данного региона.
7. Низкие теплотехнические качества используемых материалов. При выборе материалов в основном чаша весов перевешивает в сторону прочности, при этом зачастую, выполняя монтаж утеплителя, просто не учитывается низкий уровень теплоизоляции.
8. Недостаточная сквозная вентиляция. В плохо проветриваемых помещениях наружные стены промерзают гораздо сильнее, теряя свои теплозащитные свойства. Неудовлетворительная внутренняя гидроизоляция между стеной и утеплителем приводит к промерзанию наружной поверхности, а затем к разрушению каменной кладки.
9. Фундамент с плохой гидроизоляцией, особенно в домах без подвалов.
10. Нарушение структуры пароизоляции в чердачных перекрытиях. Некачественно выполненная теплоизоляция переносит выполнение своих функций на цементную стяжку. Бетонная поверхность собирает влагу, накапливая конденсат, и увлажняет утеплитель. Теплозащитный материал начинает терять свои изначальные свойства, которые значительно уменьшаются, вследствие чего плиты перекрытия начинают промерзать. Утеплитель также увеличивает свой вес за счет накапливаемой жидкости.
11. Часто подтапливаемые подвалы.
12. Отмостки выполнены неверно или отсутствуют.
13. Вертикальная гидроизоляция подвальных стен выполнена неверно. Малая циркуляция воздуха приводит к появлению плесени и конденсата.
14. Плохое в процессе производства. От качества уплотнения бетона зависит морозостойкость и водонепроницаемость конструкции выпускаемых пустотных плит. Плохо уплотненный состав становится слишком пористым, и защита основы значительно снижается.
15. Монтаж недостаточной толщины отделочного слоя.

Сэкономив на отделочном слое, в итоге можно получить глобальные разрушения. Когда температура воздуха колеблется, облицовка постепенно осыпается, снижая защиту стены от промокания и мороза. И как следствие, нарушается крепость всей постройки, увеличивая шансы аварийных ситуаций.

Меры по предотвращению

Чтобы защитить плиты перекрытия от промерзания, нужно принять следующие меры:

1. Тщательно и герметично заполнить расстояние между плитами.
2. Качественный монтаж заделки стыков должен быть водозащитным (благодаря герметизирующим мастикам) и теплозащитным (при помощи утепляющих пакетов). С защитой от воздуха расстояние между плитами заполняется уплотняющими прокладками. Обжатие материала таких прокладок должно быть не менее 30-50%.
3. Следить и как можно чаще проверять работу вентиляции здания.
4. Плохая циркуляция воздуха в помещениях способствует долгому высыханию теплоизоляционных слоев, накоплению лишней влаги и появлению плесени. Следует не позволять промерзать пучинистому грунту под основанием фундамента и стенами цокольного этажа, не давать температуре воздуха на цокольном этаже опускаться ниже нуля.
5. Если в здании отсутствует подвал, то необходимо между грунтом и поверхностью цоколя провести монтаж горизонтальной гидроизоляции.
6. Увеличить слой теплоизоляции на чердачных перекрытиях.
7. Содержать в исправном состоянии отмостки и водоотводящие устройства. От эффективности их работы зависит уменьшение вероятности промерзания пустотных плит.
8. За первые 3 года эксплуатации здания надо прочищать расстояние дренажных систем не реже двух раз в год, в последующем – раз в три года.
9. На отсыревших участках стен проводить сушки, не запуская их состояние.
10. Стараться снизить влажность в помещениях с плохим проветриванием. В любом помещении влажность воздуха не должна превышать 60%.

Способы исправления

Конечно, всегда лучше предупредить проблему, чем исправлять ее последствия. Но если меры не были применены вовремя и промерзание все-таки началось, нужно как можно быстрее взяться за исправление ошибок. Существует ряд различных методов исправления неприятностей с промерзанием стен.

В зависимости от причин и месторасположений

Появление сырости и черных пятен в районе последних этажей, как правило, происходит, если недостаточно или некачественно выполнен монтаж утепления чердачного перекрытия. В первую очередь устраняются дефекты в стыках между плитами, что снижает появление влаги на внутренних стенах. Обычно утеплителем на чердачных перекрытиях является керамзит. По нормам, для его продуктивного действия он должен быть не менее 30 см.

Обязательно проверить, нет ли проблем с вентиляцией чердачного пространства. Отсутствие качественного воздухообмена приводит к появлению конденсата и переохлаждению плит перекрытия. Проверить на протечку кровлю.
Проблемы могут также возникнуть из-за некачественной заделки швов в стенах и балконных плитах. Влага может проникать в швы между стеной и плитами, что способствует возникновению сырых пятен. Следует как можно скорее высушить стены и заделать места попадания влаги.

Если щель не более 8 см, то можно использовать монтажную пену. Для ее применения следует предварительно очистить края щели от бетонных крошек. Полиэтиленовые и силиконовые поверхности требуют дополнительной обработки ацетоном. Застывание пены происходит в течение суток. Затем излишки пены надо срезать, можно канцелярским ножом, а поверхность заштукатурить, тем самым закрыв мост холода. Если в месте стыка зазор больше 8 см, то придется использовать густой цементный раствор.

Проверить эффективность балконных сливов. Если герметизация стыков швов нарушена, лучше всего провести ее заново, используя более новые и качественные материалы. Прочность конструкции здания во многом зависит от качественного заполнения швов. Правильную герметизацию стоит проводить только после тщательной подготовки поверхности:

• отремонтировать наружные поверхности панелей стен;
• просушить все влажные и сырые участки;
• удалить весь поврежденный герметик перед нанесением нового слоя.

Ни в коем случае нельзя допускать нанесение мастики на влажные и необработанные участки. Лучше всего проводить ремонт стыков при плюсовой и сухой погоде.
При выявлении нарушения баланса теплозащиты стен следует заняться утеплением за счет их расширения.

Варианты утепления стен

Например, при помощи слоя кирпичной кладки можно облицевать внешнюю сторону стены. Это можно выполнить и без специальных навыков. Для этого понадобятся:

• кирпичи;
• уровень, рулетка и порядовка, если стену требуется возводить высокую;
• песчано-цементный раствор в соотношении 4:1 или клеевой раствор для кладки;
• дрель с миксером;
• мастерок и емкость для раствора;
• доступ к электричеству.

Также можно утеплить стены штукатурным утеплителем на арматурной сетке. Для этого при помощи дюбелей выполняют монтаж к стене армирующей сетки. Последней не обязательно быть металлической. Между стеной и сеткой и поверх наносят штукатурку. Это может быть и цементный раствор, и готовая сухая смесь для влажных помещений. стоят дороже, но служат значительно дольше обычных, поскольку имеют специальные добавки в своем составе.

Еще одним из наиболее качественных методов является монтаж пароизоляционного материала и утеплителя с внутренней стороны бетонной стены. Монтаж выполняется путем установки каркаса, облицованного плиточным утеплителем. Чтобы сделать такой каркас и заполнить расстояние утеплителем между стеной и отделочным материалом, можно использовать различные фиксаторы и метизы. Это могут быть и монтажные скобы, и пластиковые дюбели-«грибки», и клей, как в готовом виде, так и в виде сухой смеси, требующей приготовления. После чего обязательно сделать облицовку штукатуркой или любым другим отделочным материалом.

Материалы для каркаса и утепления:

• металлические профили или деревянные рейки;
• саморезы по металлу или дереву;
• герметик и монтажная пена;
• пароизоляционная мембрана или алюминиевая фольга на изоплене;
• листовой утеплитель, минеральная или стекловолоконная вата;
• сухая смесь для штукатурки.

Инструменты для монтажа каркаса и утепления:

• болгарка с кругами для резки металла или специальные ножницы;
• дрель с насадкой-миксером;
• отвертки или шуруповерт;
• рулетка, уровень и карандаш;
• шпатели и терки для шлифования;
• емкость для раствора.

Между каркасом и стеной нужно оставить место примерно 50 мм и засыпать его керамзитом. Этот материал отлично впитает остатки влаги со стены и остановит появление плесени. Таким образом, толщина стены увеличивается на 150 мм. Существуют пеноблоки на 80 мм, которые успешно заменяют такие каркасные сооружения. Монтаж производится на обычный цементно-песчаный раствор (1:4).

На особо холодные и влажные стены можно установить систему, носящую название “теплый пол”, или провести по периметру теплый плинтус. Это решение лучше всего подходит для угловых комнат. При выборе способа обогрева стен наиболее подходит электрический пленочный вариант, или ИК пол. Его установку не следует производить самостоятельно. Для обогрева шва под плинтусом можно воспользоваться теплым полом, где в качестве нагревательного элемента используется кабель.

Монтаж стационарного настенного электрического обогревателя полностью не решит проблему некачественного утепления между плитами, но его можно установить самостоятельно.

Для этого понадобится:

• дрель или перфоратор;
• анкеры или дюбели;
• молоток;
• розетка.

Какова бы ни была причина промерзания пустотных плит, надо существенно снижать влажность в помещениях, обязательно проверить эффективность работы вентиляции и проконтролировать качественную работу системы отопления. Все работы по ремонту здания и устранению причин промерзания следует проводить тщательно и аккуратно. Забыв про какую-то деталь, вы рискуете столкнуться с этой проблемой вновь, и очень скоро.

Утепление перекрытия: 4 эффективных способа

Утепление перекрытия – важная составляющая теплоизоляции дома при наличии неотапливаемого чердака (мансарды) или погреба. Другая его задача – снижение уровня ударных и воздушных шумов. Оно может производиться со стороны жилого или «холодного» помещения. Решая, чем утеплить межэтажное перекрытие, также важно учитывать особенности конструкции и помещения (температурный и влажностный режим), максимально допустимое увеличение уровня пола.

Варианты утепления

В частной застройке межэтажные конструкции выполняются из железобетонных плит или деревянных балок. Причем ввиду простоты монтажа и дешевизны второй вариант гораздо популярнее. Однако в том и другом случае для обеспечения достойного уровня теплоизоляции требуется дополнительное межэтажное утепление.

Основная цель проведения работ зависит от места расположения плиты перекрытия:

• пол первого этажа – разделяет жилое помещение и неотапливаемый погреб. Решая, какой утеплитель выбрать, важно помнить, что он должен выполнять функцию герметика, препятствовать проникновению снизу сырости и холода;
• между жилыми этажами – главная роль заключается в снижении уровня шумов;
• между чердаком (неотапливаемой мансардой) и жилой комнатой – должен не допустить потери лучистой энергии.

Специалисты рекомендуют проводить утепление перекрытий со стороны пола или потолка. Первый вариант проще и допускает укладку практически любого теплоизоляционного варианта. В случае работ в жилом помещении, второй – проще производить на стадии строительства или ремонта. Кроме того, укрепление утеплителя на потолке не всегда удобно. При этом могут использоваться только плиты или напыляемые составы.

Чаще всего как утеплитель для перекрытия используют плитный, насыпной или напыляемый (жидкий) материал. Ведущие производители также предлагают современное решение – изолирующий наливной пол.

К наиболее распространенным видам плитной изоляции относят:

• минеральную (базальтовую) вату – не горюча, просто укладывается, недорого стоит. Она способна приглушать практически все шумы. Но минвата чувствительна к воздействию влаги (при намокании теряет свои теплотехнические показатели). Также при резке и укладке может выделяться пыль, которая вызывает зуд и раздражение слизистых, поэтому работать следует в респираторе и спецодежде;
• пенопласт или пенополистирол – обладает хорошими характеристиками при невысокой цене. Он устойчив к воздействию влаги, микроорганизмов (грибков, плесени), многих химических веществ. Пенопласт просто режется подручным инструментом. Его недостатком является хрупкость, низкая механическая прочность;
• ЭППС – усовершенствованная версия пенопласта, характеризуется большей плотностью и прочностью. Также у него выше показатель теплоизоляции при аналогичной толщине. К минусам относят не самые лучшие звукоизолирующие характеристики.

Технология наливного пола

Современным решением, как утеплить межэтажное перекрытие, может стать обустройство теплого наливного пола. К достоинствам такого варианта относят:

• универсальность – возможно утепление межэтажного перекрытия из древесины, железобетона;
• получение ровной поверхности без швов, которая готова к укладке декоративного покрытия;
• хорошие тепло- и звукоизоляционные показатели;
• негорючесть;
• выполнение заливки в сжатые сроки;
• быстрое затвердение;
• устойчивость к деформациям – сжатию, растяжению, изгибу;
• стабильность геометрии в период эксплуатации.

Среди недостатков изолирующего теплого пола стоит отметить сравнительно высокую стоимость и сложность самостоятельного нанесения. Для получения качественного результата к работам лучше привлечь специалистов. Также его теплоизоляционные показатели несколько ниже, чем у других материалов.

Чтобы утеплить перекрытия между этажами по технологии наливного пола, не потребуется проведение сложных подготовительных работ. Достаточно убрать с железобетонной поверхности все лишние элементы, мусор и грязь. При наличии отслаивающихся участков их лучше удалить. Чтобы не было перерасхода состава, важно заранее побеспокоиться об устранении имеющихся на основании трещин, швов и др. На деревянном покрытии не должно быть неплотно пригнанных, незакрепленных половиц.

Нанесение составов допускается только на сухую поверхность. Для лучшей адгезии (сцепляемости) теплого пола с железобетонным основанием рекомендуется провести предварительное грунтование.

На деревянном балочном перекрытии во избежание накопления влаги внутри конструкции в качестве разделительного слоя используется специальная подкладочная бумага.

Если утепляющих характеристик наливного материала недостаточно, то возможно его комбинирование с плиточной теплоизоляцией для перекрытий (пенополистиролом). В этом случае обязательно дополнительно изолируются швы между матами утеплителя. При укладке теплого пола на основание соприкасающееся с грунтом дополнительно может потребоваться проведение гидроизоляции. К низу стен крепится изолирующая кромочная лента. Для получения ровной поверхности рекомендуется установка маяков. Равномерного распределения состава и удаления пузырьков воздуха легко добиться с помощью игольчатого валика.

Насыпной материал

Наиболее востребованными насыпными утеплителями являются керамзит, перлит, гранулированный пенопласт, эковата. Среди общих положительных характеристик следует отметить:

• отличные теплотехнические и звукоизоляционные показатели;
• небольшой вес;
• стойкость к гниению и разложению.

Утепление плит перекрытия между мансардой и первым этажом проводят со стороны пола. Пространство застилается гидроизоляцией. Достаточно будет слоя полиэтиленовой пленки, уложенной с перекрыванием листов в 10 см. На нее засыпается керамзит или другой матриал слоем до 20 см и выравнивается. В случае бетонного пола можно выполнить заливку керамзитобетонным раствором.

Следующий этап утепления междуэтажного перекрытия первого этажа – повторная гидроизоляция.

В случае влагочувствительных материалов (керамзит, опилки) некоторые специалисты рекомендуют делать ее в два слоя: пленка + рубероид.

Это гарантирует защиту утеплителя от намокания. Далее выполняется заливка бетонной стяжки или стелется черновой пол.

Утепление деревянного перекрытия между этажами напылением

Среди напыляемых утеплителей наиболее популярен пенополиуретан. Он отличается:

• хорошей сцепляемостью с разными строительными материалами – можно изолировать деревянные конструкции и железобетонные балки перекрытия;
• энергоэффективностью – коэффициент теплопроводности не превышает 0,035 Вт/м·К;
• безопасностью в застывшем виде – не выделяет вредных веществ, относится к группе трудносгораемых материалов;
• влагостойкостью;
• хорошими звукоизоляционными показателями;
• прочностью;
• инертностью к химическим веществам, грибкам и плесени;
• длительным сроком эксплуатации.

Напыление ППУ – простой процесс, но он требует привлечения специального оборудования и использования защитной одежды и маски. Подготовительный этап включает уборку и очистку поверхностей. Утеплитель может наноситься со стороны полотка или пола. После полного застывания пенополиуритан закрывается досками и создается облицовочное покрытие.

Вывод

Правильное утепление межэтажных перекрытий гарантирует снижение трат энергетических ресурсов и хорошую звукоизоляцию. Выбор материала следует основывать на особенностях изолируемой конструкции, финансовых возможностях и личных предпочтениях. Не менее важно соблюдение технологии монтажа.

Утепление перекрытий из железобетонных плит-Энциклопедия

Для утепления железобетонных плит перекрытия (монолитных в том числе) может быть использована одна из двух абсолютно разных технологий. Обе они допускают их выполнение своими руками. Настоящая статья содержит полное описание этих технологий.

Утепление плит перекрытия по теплоизоляционному слою бетонной стяжкой

В первом варианте утепления железобетонных (бетонных, армированных) перекрытий дома, поверх уложенных на перекрытия плит утеплителя, устраивается бетонная стяжка.

Работы начинаются с поиска имеющихся швов и их последующей заделки цементно-песчаным раствором. На следующем этапе вся площадь перекрытия покрывается теплоизоляционными плитами. Толщина утеплителя определяется теплотехническими расчетами.

Если в качестве утеплителя используются материал на минеральной основе (аналогично минеральной вате) то перед его укладкой, перекрытие застилается паро- гидроизоляционной пленкой. Использование такого утеплителя как ЭППС — экструзионный пенополистирол (который не боится воды) допускает его устройство прямо на бетонное основание.

Если толщины плит утеплителя не достаточно для достижения запланированной высоты, то укладка утеплителя может быть выполнена в два слоя.

Поверх теплоизоляционного слоя делается цементно-песчаная стяжка. Она должна быть обязательно армирована, поскольку в качестве основания используется материал с недостаточными прочностными характеристиками — они же плиты утеплителя.

Стяжка выравнивается при помощи специальной нивелирмассы. Такое снование может быть покрыто любым из ныне существующих напольных покрытий: паркет, ламинат, керамическая плитка, ковролин.

Утепление железобетонных перекрытий с деревянным настилом по лагам

Во втором варианте плиты перекрытия утепляются через устройство деревянного настила по лагам. Утеплитель кладется между лагами. Под лаги, на железобетонное основание, с целью звукоизоляции кладутся резиновые прокладки. Сверху монтируется деревянный настил.

Используемые для теплоизоляции полов материалы наиболее подвержены нагрузкам. В связи с этим рекомендуется использовать материалы, обладающие более высокой прочностью и малой деформацией при сжатии. К таковым материалам в первую очередь относятся минераловатные плиты и экструзионный пенополистирол.

Для утепления перекрытий могут быть использованы, в том числе и нетрадиционные материалы, такие как пенополиуретан и целлюлозный утеплитель. Такие материалы при устройстве выдуваются на утепляемое основание под большим давлением. Их плюсом считается возможность проникновения в мельчайшие углубления. Тем самым создается бесшовная теплоизоляция.

Как утеплить пол из бетонных плит

Вы переоборудовали подвал или гараж в комнату отдыха или подобное жилое пространство? Если это так, а его неизолированный бетонный пол под ногами до смешного холодный, подумайте о его утеплении.

Утепление бетонного пола поможет вам сэкономить деньги на счетах за отопление, сделав теплее пристроенный гараж или подвал и, соответственно, остальную часть вашего дома.

Помимо теплоизоляции и экономии энергии, фанерный черновой пол, описанный здесь, может стать идеальной основой для отделки пола, например, коврового покрытия, добавляя тепла как внешнему виду, так и ощущениям.

Этаж подвального помещения утеплен, чтобы было уютно под ногами.

1 Чтобы подготовиться к утеплению пола, сначала оценивает состояние бетона. Если вы знаете, что у вас проблемы с влажностью, устраните их перед установкой изоляции. Также проверьте пол на гладкость и уровень; вам может потребоваться отшлифовать значительные выступы, чтобы поверхность была ровной.

2 Измерьте расстояние между плитой и потолком; вы должны оставить зазор примерно 7 футов 6 дюймов между потолком и поверхностью готового пола в соответствии со строительными нормами.Черновой пол займет около 2 дюймов, и любое напольное покрытие также уменьшит ваш зазор, поэтому планируйте соответственно.

3 Тщательно очистите поверхность плиты, затем нанесите слой асфальтобетонной грунтовки для улучшения сцепления асфальтобетона. Следуйте инструкциям на этикетке и дайте ему полностью высохнуть.

4 В местах, где возможны сильные дожди, используйте шпатель с мелкими зубьями для нанесения холодной асфальтовой мастики на всю плиту (используйте примерно один галлон на 100 квадратных футов пола).Дайте ему высохнуть, затем раскатайте по полу полиэтиленовую пленку толщиной 6 мил, чтобы обеспечить защиту от влаги.

Перекрыть края на 6 дюймов и дать листу растянуться примерно на 6 дюймов вдоль стен по периметру. Пройдитесь по пластику, чтобы увеличить адгезию и выдавить пузырьки воздуха (при необходимости проколите большие воздушные карманы). В климате с небольшим количеством осадков этап, связанный с обрезкой асфальтно-мастичного покрытия, не требуется.

5 Разложите обработанные давлением шпалы 2 на 4 по краям комнаты.Соедините их концы и прикрепите их к плите с помощью 2 1/4-дюймовых кладочных гвоздей. Отметьте их для дополнительных шпал, которые будут размещены по центру каждые 16 дюймов и расположены в одном направлении по всей комнате.

Прикрепите эти дополнительные шпалы к плите, прибив гвоздями конец каждой доски и примерно каждые 4 фута после нее. Часто проверяйте уровень на ходу. При необходимости можно добавить прокладки для обеспечения ровной поверхности.

6 Установите изоляцию из жесткого пенопласта толщиной 1 1/2 дюйма между шпалами; полоски должны быть около 12 1/2 дюймов в ширину.Всегда измеряйте точность посадки, чтобы не сдавливать изоляцию, что может ухудшить ее характеристики.

7 Поместите 3/4-дюймовые листы фанеры поперек (не параллельно) шпалам. Начинайте чередующиеся ряды половинками листов, чтобы расположить стыки в шахматном порядке. Забейте гвозди 6d через каждые 6 дюймов, где концы панелей соприкасаются с опорами шпал, и через каждые 12 дюймов в шпалы под центрами панелей.

8 После того, как фанерная поверхность будет выложена, закончите покрытие полом из любого материала по вашему выбору.

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт развивал свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по благоустройству дома и автором бесчисленных статей в журналах. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Дон Вандерворт

, изоляция над структурной плитой

Эта типично выглядящая строительная площадка совсем не типична.То, что вы видите, на самом деле является верхним слоем из двух слоев чернового пола OSB. Под черным полом находится слой изоляции EPS типа IX, который устанавливается на несущую плиту.

Иногда обычные вопросы могут привести к нестандартному решению. В недавнем проекте мы просто спросили: «Как нам изолировать плиту?» Система фундамента для этого высокоэффективного дома должна была быть монолитной, и мы стремились достичь уровня теплоизоляции плит от R-15 до R-20 в нашей климатической зоне 5. Кроме того, домовладелец хотел, чтобы на большей части дома настил из досок шириной 10 дюймов, поэтому черновой пол должен был быть прочным и защищенным от влаги снизу.Плюсом было то, что внешние стены 2×8 поддерживали деревянную систему кровли и стропильных ферм, а это означало, что площадь пола не будет закрыта внутренними несущими перегородками.

Тим Хили Вместо обычной системы шпал для поддержки чернового пола, непрерывный слой пены располагается прямо поверх бетонной плиты. Два слоя 3/4-дюймового основания пола OSB затем плавают без прикрепления поверх пенопласта, чтобы обеспечить прочную и стабильную основу для полов из широких досок.Пена упирается в грязь для полного термического разрыва. Полиэтиленовый лист становится частью сплошной воздушной преграды для дома. Верхний слой чернового пола отступает и покрывается слоем клейкой ленты, образующей гидроизоляцию под раздвижными дверями.

Мышление вне плиты

Одним из решений было бы установить жесткую изоляцию под плитой, повернуть ее вверх по периметру (чтобы сформировать гигантский поддон), а затем отлить бетонную плиту внутрь поддона.Вторым решением было бы разместить плиту, а затем построить на ней систему шпал для поддержки пола. Эти стратегии казались разумными и представляли собой подходы, которые мы использовали в предыдущих проектах. Но когда мы посмотрели на все факторы для этого конкретного проекта, мы задались вопросом, есть ли лучший способ.

Мы знали, что 4 дюйма EPS типа IX даст R-16,5, что находится в пределах нашего целевого значения R для плиты. Но чтобы получить максимальную эффективность от этой изоляции, нам нужно было бы установить ее непрерывным способом, а это означало, что нам нужно было построить систему чернового пола над поверхностью жесткой изоляции. В предыдущих проектах мы построили так называемый «плот чернового пола»: два слоя обшивки черного пола, установленных перпендикулярно друг другу, которые просто плавали поверх изоляции. Отсутствие внутренних перегородок позволило бы построить этот «плот» относительно легко. Еще одним положительным аспектом этого плана было то, что 4-дюймовый край изоляции будет упираться в две нижние плиты внешней стены, обеспечивая хороший тепловой разрыв между стеновыми плитами и сборкой пола (см. «Детали герметизации изолированной плиты. , ”Обращенная к странице).

Поскольку это была система «плита на уровне», все инженерные сети и службы должны были быть на месте до того, как плита будет залита. Следующим шагом, как и в случае с типичной конструкцией плит на грунте, была укладка и уплотнение слоя щебня.

Frost Wall и Prep

Создавая перекрытие для этого дома, мы начали с типичного фундамента из морозостойкой стены.Это означало, что перед укладкой бетона нам нужно было правильно расположить все сервисы, идущие снизу. После того, как водопровод и коммуникации были установлены, бригада уложила слой щебня и утрамбовала его.

Чтобы контролировать миграцию влаги в плиту, мы установили полиэтиленовую пленку толщиной 10 мил поверх щебня. Стыки в листе были должным образом притерты и заклеены, чтобы полиэтилен также действовал как часть нашей системы воздушного барьера. По краям мы позволяем поли выступать поверх морозной стены.

Чтобы контролировать влажность, команда положила слой полиэтиленовой пленки толщиной 10 мил, который также действовал как часть воздушного барьера, поверх щебня. Плиту кладут поверх полиамида обычным образом, стараясь сохранить ее абсолютно ровной. Когда плита была закончена, бригада каркаса построила и подняла внешние стены, чтобы поддержать стропильную крышу.

Insulation Next

Укладка 4-дюймовой бетонной плиты была обычным делом, и после того, как бетон затвердел, можно было начинать каркас внешних стен. Строителям не потребовалось много времени, чтобы построить и возвести наружные стены. Пожалуй, единственной нестандартной вещью для оформителей было временное поднятие порога парадного входа двумя двухслойными слоями. На приподнятом пороге была временная входная дверь, которой мы пользовались до тех пор, пока не появилась настоящая входная дверь. (Для входной двери вместе с другими дверьми (большими задвижками) в доме мы использовали другой подход к герметизации проема, который мы объясним позже).

После того, как здание высохло, команда положила на плиту листы 4-дюймовой изоляции из жесткого пенополистирола. Изоляция должна была быть вырезана вокруг всех водопроводных труб через плиту.

Кровельная стропильная система охватывала весь первый этаж, и после того, как мы обшили крышу и заклеили ее лентой, мы создали приятную рабочую среду внизу для укладки 4-дюймовой жесткой изоляции EPS.Изоляция была представлена ​​в виде листов 4×8, с которыми было легко работать, поэтому установка продвигалась быстро и эффективно. Когда бригада установила изоляцию на полу, им пришлось вырезать коммуникации, в том числе канализацию для ванн, сливные трубопроводы туалетов и электрические сети, которые выступали через плиту.

В некоторых местах бригада надрезала изоляцию, чтобы изменить положение некоторых сервисов. Они также вырезались вокруг структурных колонн, которые поддерживали пространство между секциями дома.

EPS легко режется, так что обойтись без утилит было довольно просто. В паре мест нам потребовалось переместить инженерные коммуникации в том месте, где они выходили из плиты. При глубине жесткой изоляции 4 дюйма мы просто вырезали небольшой канал в нижней поверхности изоляции.

Дом построен из двух секций, разделенных плоской крышей, которая будет поддерживаться несущими колоннами. Колонны стояли на приподнятых основаниях на бетонной плите, и бригаде приходилось резать и обгонять их.Были также секции стен, построенные на фундаменте, залитом стенами по периметру. Экипаж установил изоляцию вокруг этих стен. Мы закончили изоляционный слой по всему полу перед тем, как начинать черновой пол.

Прямопролетные фермы позволили обработать весь пол без внутренних перегородок.

Плот чернового пола

Плот пола состоял из двух слоев 3/4-дюймовой обшивки черного пола AdvanTech, которые мы скрепляли винтами, ламинировали и «плавали» поверх изоляции.Мы рассматривали возможность использования одного слоя более толстого AdvanTech, но после разговора с инженерами Huber мы были уверены, что два слоя толщиной 3/4 дюйма дадут нам прочный и жесткий пол без специального заказа какого-либо материала.

Первый слой чернового пола был установлен перпендикулярно пенопласту, при этом швы между листами OSB располагались в шахматном порядке над швами пенопласта. Чтобы черновой пол не скользил по пене, бригада брызнула клеем — ровно столько, чтобы облегчить укладку; это не было требуется для прочности.Там, где через плиту проходили службы, команда оставила достаточно места вокруг труб, чтобы позже заполнить ее расширяющейся пеной. Несмотря на отсутствие полных перегородок, бригаде пришлось обойти пару внутренних стен из срезаемого материала.

Укладываем первый слой чернового пола перпендикулярно листам пенополистирола с расположением стыков между слоями в шахматном порядке.Нанесение клея между пенополистиролом и первым слоем чернового пола не требовалось, но монтажная бригада вскоре поняла, что небольшое количество клея на пенополистироле помогает удерживать листы чернового пола от движения во время укладки. Когда они стучали листы вместе, они обратили особое внимание на то, чтобы оставить зазор 1/8 дюйма между листами со всех сторон, как рекомендует Хубер.

Команда также позаботилась о том, чтобы оставить немного места вокруг трубопроводов и труб, когда они устанавливали черный пол вокруг коммуникаций, которые выходили через плиту пола.Это пространство позволило легко герметизировать трубы с помощью расширяющейся пены позже. В тех местах, где мы построили стены из поперечного сечения, бригада укладывала черновой пол вокруг них, оставляя зазор для передвижения.

Бригада установила второй слой чернового пола перпендикулярно первому с разнесением швов в обоих направлениях. Они позаботились о сохранении зазора 1/8 дюйма между листами со всех сторон. Прикрепив листы к месту, один член бригады скрутил слои чернового пола с помощью шуруповерта с автоматической подачей, закрутив более 12000 шурупов.

Второй слой чернового пола пошел вниз перпендикулярно первому слою, опять же, со смещением стыков между слоями в обоих направлениях. Бригада нанесла строительный клей на верхнюю поверхность первого слоя перед тем, как сбрасывать каждый лист второго слоя. Они прикрепили второй слой на месте несколькими винтами, а затем последовал один член бригады, скрепив два слоя вместе на 6-дюймовой решетке с помощью шуруповерта с автоматической подачей, снабженного удлинительной ручкой. В итоге он вбил в пол более 12 000 шурупов.

Как и в случае установки пенополистирола, отсутствие внутренних перегородок позволило быстро и эффективно укладывать черновой пол. Герметичная ферменная крыша также означала, что черный пол никогда не подвергался разрушению из-за погодных условий.

Обшивка подоконника для слайдеров

В дверных проемах дома мы смогли использовать двухслойную сборку пола в наших интересах. Этот дом был расположен рядом с прудом, поэтому прекрасный вид потребовал установки пяти 7-футовых раздвижных стеклянных дверей, выходящих в этом направлении.Мы продлили нижний слой чернового пола через каждый дверной проем до внешней стороны каркаса, затем удерживали второй слой чернового пола на 5 дюймов. Мы провели гидроизоляционную ленту по наружной обшивке стены под каждым проемом и вверх по нижнему слою черного пола. Наконец, мигающая лента поворачивается вверх и на второй слой чернового пола, создавая вспыхивающий поддон подоконника под всеми раздвижными стеклянными дверями. У парадного входа мы удалили временный порог и повторили деталь подоконника для новой входной двери, когда она прибыла.Этот встроенный поддон подоконника стал прочной деталью для всех дверных порогов.

У дверных проемов команда удерживала верхний слой обшивки на 5 дюймов. Гибкая гидроизоляционная лента наклеивается на второй слой чернового пола, образуя водонепроницаемый поддон для каждой двери.

В конечном итоге мы решили изолировать плиту так, как мы это делали, потому что это дало нам гибкость, чтобы приспособиться ко всем ситуациям, характерным для этого проекта. Оглядываясь назад, можно сказать, что для установки обработанных шпал, индивидуальной подгонки пенопласта между ними, а затем приклеивания и прибивания одного слоя чернового пола потребовалось бы вдвое больше времени.Но лучшая часть системы, которую мы выбрали, — это то, что пол прочный, и нам никогда не придется беспокоиться о том, что деревянные шпалы со временем скручиваются и скрипят. После того, как черный пол был установлен, внутренние перегородки были прикреплены непосредственно к нему, и пол был готов для настила из широких досок.

Фотографии предоставлены Shoreline Builders

Изоляция монолитного фундамента — тонкое домостроение

В то время как стены и крыши всегда были в центре внимания, фундамент, кажется, является последним рубежом, когда дело доходит до изоляции.Энергосберегающие застройщики все больше и больше совершенствуют свои стратегии изоляции . Производители и тоже вносят свой вклад. также помогает. Иногда коды специфичны. В других случаях они неясны. Когда дело доходит до теплоизоляции фундамента, вы можете обратиться к кодексам, чтобы узнать о требованиях, но знайте, что они могут не отражать передовой опыт. Усиление вашей R-values ​​ или стратегии изоляции, если позволяет бюджет, редко бывает плохой идеей. А поскольку в большинстве случаев изоляция фундамента выполняется с помощью жесткого пенопласта, хорошо знать, что вы используете правильный тип пенопласта для работы.

Когда дело доходит до изоляционной плиты на фундаменте, необходимо учитывать как минимум четыре фактора: климат, тип фундамента, наличие в плите гидравлических труб для лучистого тепла и серьезность местной проблемы с термитами.

Самым важным фактором является климат. В климатических зонах 1, 2 и 3 большинство строителей не утруждают себя установкой какой-либо изоляции. Можно утверждать, что изоляция может быть полезна в климатической зоне 3, но на самом деле она не нужна в более теплом климате, где неизолированная плита помогает снизить счета за кондиционирование воздуха по сравнению с изолированной плитой.

В климатических зонах с 4 по 8 наиболее часто изоляция производится по периметру плиты (устанавливается вертикально) и под плитой (устанавливается горизонтально). Менее распространен третий метод: заглубленный горизонтальный или наклонный утеплитель «крыло», устанавливаемый по внешнему периметру здания для повышения температуры почвы.

Два типа теплоизоляции из жесткого пенополистирола — пенополистирол (EPS) и экструдированный полистирол (XPS) — подходят для использования в этих положениях. (Убедитесь, что EPS рассчитан на контакт с землей.)

Зимой, когда температура наружного воздуха ниже температуры почвы, самой холодной частью плиты на уклоне всегда является периметр.

Стенки

В холодном климате большинство фундаментов плиткой на уровне грунта включают стволовые стены по периметру (или морозные стены), которые выступают на 3 или 4 фута ниже уровня земли. Область между стволами обычно заполняется утрамбованным гравием для поддержки плиты. Поскольку их легче изолировать, фундамент из плит со стволовыми стенками предпочтительнее монолитных плит.

Как минимум, для этого типа фундамента требуется изоляция по вертикальному периметру, чтобы отделить плиту от ствола. Большинство строителей устанавливают в этом месте 2-дюймовую изоляцию из XPS или EPS. Более толстая изоляция, конечно, лучше, если строитель может придумать деталь, позволяющую легко установить чистовой пол рядом с внешними стенами — задача, которая может оказаться сложной, если изоляция из пенопласта обнажена в этом месте. Многие строители снимают фаску с верхней части вертикальной теплоизоляции, чтобы после укладки бетонной плиты не было видно жесткого пенопласта.

В холодном климате (климатическая зона 4 и выше) важно установить вертикальную изоляцию с внутренней стороны ствола до самого основания.

Плита на марке

В большинстве климатических условий важно установить полосу горизонтальной изоляции шириной 4 фута по периметру плиты на уклоне и изолировать внутреннюю часть стволовых стенок с использованием как минимум изоляции R-10.

Фаска поролона

Если верх вертикального жесткого пенопласта, установленного по периметру плиты, виден внутри дома, укладка пола может быть затруднена.Обычное решение — скосить верх пенопласта так, чтобы бетон покрыл скос.

Требования к изоляции

В климатических зонах 4 и выше также рекомендуется установить горизонтальную изоляцию под плитой на грунте. Если вы хотите сэкономить, вы можете установить полосу горизонтальной изоляции R-10 (или выше) шириной 4 фута по периметру плиты в конфигурации рамы для картины. Строители с большим бюджетом, особенно в холодном климате, должны рассмотреть возможность установки непрерывной горизонтальной изоляции под всей плитой.Сплошной слой горизонтальной изоляции снижает потери тепла зимой и снижает конденсацию влажного воздуха на плите летом.

Плиты, которые включают встроенные гидравлические трубки для лучистого тепла, всегда нуждаются в непрерывном слое горизонтальной изоляции под всей плитой. Если плита нагревается, рекомендуется увеличить коэффициент сопротивления вертикальной и горизонтальной изоляции как минимум до R-20.

Монолитные плиты

Монолитные плиты или плиты с утолщенными краями можно изолировать только снаружи.В климатических зонах 4 и 5 строительные нормы и правила требуют, чтобы вертикальная изоляция R-10 проходила как минимум на 2 фута. В климатических зонах 6, 7 и 8 она должна проходить вниз на 4 фута. Основным недостатком внешней изоляции фундамента является то, что Надклассная часть должна быть защищена от физических повреждений. Варианты материалов включают цементное покрытие (в идеале — из рубленого стекловолокна), цементную подложку, обработанную под давлением фанеру, металлический фартук или запатентованное пластиковое покрытие или покрытие с отшелушиванием и прилипанием (Protecto Bond).

А что насчет термитов?

Если вы не живете в очень холодном климате, вам, вероятно, придется подумать о термитах. Большинство специалистов советуют строителям обработать землю под плитами и возле фундамента инсектицидом, в состав которого входит фипронил (например, Термидор), и установить под порогами щит от термитов из мастики. Требования к защите сильно различаются от штата к штату, поэтому перед началом строительства проконсультируйтесь с местным строительным отделом, чтобы проверить требования.

Код неясен

Требования к изоляции для перекрытий на уровне пола можно найти в разделе R402. 2.9 IECC 2012 года и разделе N1102.2.9 IRC 2012 года. Оба кодекса гласят: «Изоляция края плиты не требуется в юрисдикциях, обозначенных строительным должностным лицом как очень сильное заражение термитами». В противном случае оба кодекса требуют, чтобы «перекрытия на уровне пола с поверхностью пола менее 12 дюймов ниже уровня земли» нуждались в вертикальной изоляции по периметру плиты. Эти нормы не требуют какой-либо изоляции для плит толщиной более 12 дюймов.ниже класса. В нормах ничего не говорится о том, нужно ли утеплять надземные плиты.

Это упущение любопытно, так как в большинстве домов, построенных по принципу «плита на уровне», плиты перекрытия выше уровня земли. Однако большинство инспекторов требует, чтобы плиты перекрытия были изолированы так же, как плиты нижнего этажа. В климатических зонах 1, 2 и 3 изоляция плит не требуется, если они не включают в себя гидравлические трубы, и в этом случае требуется вертикальная изоляция R-5, проходящая вниз от верха плиты до основания.

В климатических зонах 4 и 5 кодекс требует, чтобы определенные плиты (плиты ниже уровня земли менее чем на 12 дюймов ниже уровня земли) имели вертикальную изоляцию R-10 по периметру плиты, простирающуюся вниз от верха плиты к поверхности. глубина не менее 2 футов. Если плита имеет гидравлические трубки, минимальное значение R этой изоляции увеличивается до R-15. Те же требования к R-значению применяются в климатических зонах 6, 7 и 8, но изоляция должна распространяться на глубину не менее 4 футов.

Нет требований к горизонтальной изоляции под плитами, но требования к изоляции периметра могут быть частично выполнены с помощью горизонтальной изоляции.Этот вариант соответствия объясняется следующим образом: «Изоляция, расположенная ниже уровня земли, должна быть увеличена на расстояние, указанное в таблице N1102.1.1 [а именно, на 2 фута в климатических зонах 4 и 5 и 4 фута в климатических зонах 6, 7 и 8. ] любой комбинацией вертикальной изоляции, изоляции, проходящей под плитой, или изоляции, выходящей из здания ».

Рисунки: Стив Бачек, архитектор

Для доп. Информации:

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Изоляция под плиточным полом — Ecohome

Это общий вопрос и горячая тема, которая часто вызывает разногласия, но нам это нравится! Настолько, что у нас есть страница с описанием плюсов и минусов, проверьте это —

Плита на перекрытии или фундаменте и цоколе; Что лучше?

Но чтобы ответить на ваши вопросы конкретно, я включил ваши вопросы в ответ, чтобы облегчить нам обоим —

1.Стоимость — я знаю, что плита дешевле, но наличие подвала, который мы можем отделать, позволяет меньше занимать площадь с меньшим количеством стен и материала крыши. Есть большая разница в стоимости?

Обычно мы считаем, что стены выше уровня земли являются более доступным вариантом строительства, но нет, это не большая разница. Подвал приведет к гораздо более высоким затратам на выемку грунта, но также бетон является более дорогим конструкционным материалом по сравнению с деревом, поэтому сборка стены выше уровня обычно может обеспечить более высокий уровень производительности при более низких затратах, поскольку вы можете использовать дерево. как структура.Да, вам нужно будет построить большее количество стен выше уровня, но, как уже упоминалось, это может стоить меньше, чем такое же количество стены ниже уровня.

С другой стороны, есть сторонники ICF (изолированные бетонные опалубки), которые выступают в пользу подвалов, включая стены из ICF снизу вверх; Эти строители утверждают, что большой разницы в стоимости нет.

Лично я бы принял решение не столько на стоимости, сколько на нескольких других вопросах, а именно: долговечность, качество жизни и воздействие на окружающую среду.При производстве цемента выделяется значительное количество парниковых газов, а песок, пригодный для производства бетона, становится все более дефицитным глобальным ресурсом, где древесина является возобновляемой. Вот почему мы, как организация, любим продвигать более экологичные варианты, и ограничение использования бетона является значительной частью этого, следовательно, нам нравятся плиты.

Что касается прочности — стены подвала не могут высохнуть наружу, поэтому следует проявлять большую осторожность при проектировании и строительстве стен ниже уровня земли.К тому же подтопление подвалов — это всего лишь часть жизни. Мы можем предпринять шаги для смягчения этого с помощью дренажных и отстойных насосов с системами резервного питания от аккумуляторов в случае сбоя питания во время шторма, но невозможно предсказать уровни осадков на долгое время, кроме как сказать, что это выглядит не очень хорошо. Если ваш дом выше уровня земли и не находится в пойме реки, вам никогда не придется беспокоиться о его затоплении.

2. Доступ для механики — я не могу понять, что нужно заделывать водостоки, водопровод, электричество и т. Д. В бетон вместо того, чтобы класть их под пол.Не говоря уже о проточных воздуховодах для ERV. Это обоснованное беспокойство? Что, если есть утечка в канализации, как вы вообще узнаете?

Больше, чем серьезное беспокойство, — это то, что вам нужно обернуть голову вокруг себя, так что это все относительно. У меня нет проблем с встраиванием инфраструктуры в бетон, но мне было бы трудно осознать идею вырыть яму в земле, чтобы жить в ней, когда я мог бы жить выше уровня. Это больше зависит от того, к чему вы привыкли, например, если вы поедете в Калифорнию, вам будет сложно найти подвал, потому что они строят все свои дома на плитах и ​​не задумываются об этом.И … если дренаж ДЕЙСТВИТЕЛЬНО протекал, и случайная капля упала на землю внизу, нет, вы, вероятно, не знали бы, и вам, вероятно, было бы наплевать.

Причина беспокойства заключается в том, что в будущем вы не можете поменять сантехнику, поэтому вам нужно с самого начала убедиться, что вас устраивает планировка дома. Чтобы слив потек, вам в первую очередь придется его завинтить. Так что наймите лицензированного сантехника и не волнуйтесь. Что касается подвода воды и электрических линий, они должны быть помещены в трубы (рукав), поэтому, если когда-либо возникнет проблема, вы можете вытащить их и заменить.Воздуховоды HRV не должны проходить в плите, они должны проходить только через стены и потолки.

3. А как насчет гибрида — нам не нужен полноценный подвал, каковы последствия того, что половина площади будет перекрыта, а половина — подвалом?

Гибрид можно сделать без проблем, но это увеличило бы стоимость и усложнило бы строительство, поэтому, если бы это был я, я бы не стал этого делать, если только не было очень веской причины из-за местности, на которой должен был находиться дом. Гибрид по-прежнему оставит вас с встраиванием в бетон, а также с проблемами долговечности подвала, так что это звучит для меня так, как будто это гарантирует, что вы будете беспокоиться об этом, какой бы из них вы ни выбрали 🙂

В настоящее время мы строим новый демонстрационный дом на плите, вот видео установки, если вы хотите взглянуть.Он полностью превосходный, и пока я пишу, строится дом наверху, который будет изолирован целлюлозой (переработанная новостная печать).
Вот еще несколько страниц о плитах для вашего интереса. Не стесняйтесь писать в ответ, если вас беспокоят другие вопросы, мы любим плиты и будем рады продолжить обсуждение.

Теплоизоляция бетонных перекрытий

В твердом или несущем грунте (поскольку он постоянно поддерживается землей по всей своей площади) бетонном полу выбор положения изоляции относительно бетонной плиты обычно связан с системой отопления здания.

Изоляция под плитой подходит для непрерывного низкоуровневого нагрева, постепенно нагревая тепловую массу бетона и поддерживая ее на постоянной температуре. Там, где есть вероятность включения и выключения обогрева, например, в новостройках, и требуется более быстрый тепловой отклик, расположение изоляции «плавающий пол» над плитой может быть более подходящим. Черновой пол готовится с использованием хорошо утрамбованного хардкора и слоя песчаной засыпки.

• Если изоляция проходит ниже плиты, затем укладывается гидроизоляционная мембрана (DPM), затем изоляция, полиэтиленовый разделительный слой и бетонная плита.В зависимости от использования здания, плита может быть готова к использованию или получить стяжку, подходящую для отделки пола.
• Если изоляция расположена над плитой, плита и DPM могут быть установлены в любом направлении. Затем укладывается изоляция, разделяющий слой полиэтилена и либо бетонная стяжка, либо ДСП с пазами и шпунтом, готовые для получения указанной отделки пола.

Легкие изоляционные плиты из жесткого полиизоцианурата (PIR), например, производимые Celotex, являются одними из наиболее термически эффективных и общедоступных изоляционных материалов.Они уменьшают глубину конструкции пола, что сокращает объем земляных работ, их легко обрабатывать и укладывать, чтобы быстро изолировать большие площади.

Для малоэтажных зданий с плохим грунтом плита перекрытия может быть спроектирована как «плот» в качестве фундамента. Хотя плиты Celotex PIR обладают хорошей прочностью на сжатие, они не могут быть уложены под плитой и выдерживают структурную нагрузку здания. Однако они могут быть установлены над плитой плота в таком же порядке, как описано выше.При использовании вне дома вам следует проконсультироваться с инженером-строителем относительно пригодности любого изоляционного материала для конкретной системы пола.

Деталь здания предназначена только для иллюстративных целей. Это не совет, и на него нельзя полагаться.

---

Изоляционные изделия

Название продукта	Диапазон толщины	Размеры	Лямбда
Celotex XR4000	110-200 мм	Ширина 1200 мм, длина 2400 мм	0.022 Вт / м. К
Celotex GA4000	50-100 мм	Ширина 1200 мм, длина 2400 мм	0,022 Вт / м. К
Celotex TB4000	20-40 мм	Ширина 1200 мм, длина 2400 мм	0.022 Вт / м. К

Выбор между жесткой изоляцией EPS и XPS | Журнал Concrete Construction

В чем разница между изоляцией XPS и изоляцией EPS, кроме одной буквы? При установке на бетонный фундамент и под плиты перекрытия выбранная вами изоляция из жесткого пенопласта может принести выгоду в несколько десятков тысяч долларов.Тщательная оценка эксплуатационных характеристик этих материалов в соответствии с потребностями проекта может значительно сократить затраты на рабочую силу и материалы. Экономия может означать разницу между прибыльной работой и работой, которую вам просто нужно записать на свой счет.

Когда дело доходит до бетона и изоляции, подрядчики, как правило, больше всего знакомы с экструдированным полистиролом (XPS). Тем не менее, пенополистирол (EPS) работает так же или лучше, чем XPS, и при значительно более низкой стоимости. Три важных фактора, которые следует учитывать при сравнении этих двух изоляционных материалов для любого применения ниже уровня или под плитой, — это прочность на сжатие, удержание влаги и изоляционные свойства.

Прочность на сжатие

Вес бетонных плит и засыпки фундамента может означать, что изоляция высочайшей прочности имеет наибольший смысл. Однако для многих работ более чем достаточно продуктов с меньшей прочностью на сжатие, которые могут снизить затраты на изоляцию. Например, установка низкоуровневой изоляции, рассчитанной на 100 фунтов на квадратный дюйм, когда требуется всего 40 фунтов на квадратный дюйм, почти удвоит стоимость материала.

Уточните у своего инженера, какая сила вам нужна. Многие проектировщики ошибочно предполагают, что нагрузки, возложенные на плиты, передаются на нижележащую изоляцию и грунт под углом 45 градусов вместо более равномерного распределения.Это может привести к значительному завышению прочности изоляции. Например, при нагрузке вилочного погрузчика на типичную плиту толщиной 4 дюйма один расчет покажет, что к изоляции приложено 32 фунта на квадратный дюйм по сравнению с всего 2,5 фунта на квадратный дюйм при более точном расчете. Таким образом, нередки случаи, когда изоляция под плитами чрезмерно рассчитывается в 10 или более раз.

Используя излишне высокопрочный утеплитель, вы в конечном итоге платите за то, что вам действительно не нужно. Поскольку EPS дешевле на дюйм, чем XPS, и доступен в диапазоне прочности на сжатие (от 10 до 60 фунтов на квадратный дюйм), его использование ниже уровня и под плитами может сэкономить на затратах на изоляцию.

Удержание влаги

Распространенный вопрос, связанный с изоляцией из жесткого пенопласта, — насколько хорошо она водонепроницаема. Ряд исследований показывает, что EPS удерживает меньше влаги, чем XPS. В качестве примера можно привести параллельный анализ двух типов жестких пенопластов, установленных на фундаменте коммерческого здания в Сент-Поле, штат Миннесота. При извлечении и испытании после 15 лет эксплуатации, содержание влаги в пенополистироле составляет 4,8% по объему. , по сравнению с 18,9% для XPS (разница в четыре раза). Лаборатория тестирования также обнаружила, что XPS держит воду дольше, чем EPS.После 30 дней сушки XPS все еще имел повышенную влажность 15,7%, в то время как EPS высох до 0,7%.

Для установок, где изоляция будет подвергаться воздействию большого количества воды или частому намоканию, доступна изоляция из жесткого пенопласта с водостойкими облицовками или предварительно вырезанными дренажными канавками. Изоляция с помощью облицовочных материалов из полимерного ламината предотвращает попадание воды в изоляцию, а также обеспечивает дополнительный барьер для впитывания или диффузии воды через фундаменты и плиты.

Кроме того, дренажные плиты из жесткого пенопласта помогают снизить гидростатическое давление засыпки на фундаментные стены.Такие доски имеют равномерно расположенные каналы, покрытые фильтрующей облицовкой, чтобы каналы оставались чистыми. Такие доски эффективны для отвода воды от поверхности фундамента и могут отводить до пяти галлонов в минуту на фут.

Изоляционная способность

Влагостойкость также важна для изоляции под слоем и под плитой, поскольку влажные изделия обеспечивают гораздо более низкое тепловое сопротивление. Выделенное ранее параллельное сравнение изоляции показало, что пенополистирол сохранил 94% от указанного значения R, в то время как XPS потерял почти половину своей изоляционной способности за 15 лет, в течение которых материалы находились на фундаменте.

Помимо более высокой влагостойкости, EPS также не подвержен тепловому дрейфу. Это означает, что его R-значение остается неизменным с течением времени. Для сравнения: в процессе производства XPS используются вспениватели, которые диффундируют из ячеистой структуры пены в течение всего срока службы продукта, тем самым снижая его тепловые характеристики. Производители пенополистирола обычно дают 100% -ную гарантию от опубликованной R-стоимости в течение 20 лет или более, в то время как обычные гарантии XPS покрывают только 90% опубликованной R-стоимости.

Независимо от того, выбрана ли изоляция из пенополистирола или XPS, для обеспечения рабочих характеристик убедитесь, что продукт изготовлен в соответствии с требованиями ASTM C578, Стандартные технические условия на жесткую теплоизоляцию из ячеистого полистирола.Этот стандарт обеспечивает ключевую проверку качества жесткой изоляции.

Поскольку изоляция становится все более распространенной на фундаментах и ​​под плитами, понимание характеристик и факторов стоимости различных материалов становится важным для успешных предложений и прибыльности. EPS предлагает ряд преимуществ по сравнению с более часто устанавливаемыми XPS, в том числе имеет самый высокий R-ценность на доллар среди жестких изоляционных материалов, что делает его экономически эффективным выбором для многих работ.

Рам Майилваханан (Ram Mayilvahanan) — менеджер по маркетингу продукции в компании Insulfoam , a U.S. производитель инженерных изоляционных материалов из пенополистирола. Посетите www.insulfoam.com для получения дополнительной информации .

Подробнее об ASTM International

Найдите продукты, контактную информацию и статьи об ASTM International

Подробнее о ООО «Инсульфоам»

Найдите продукты, контактную информацию и статьи о Insulfoam LLC

GreenSpec: Модернизация корпуса: Изоляция первого этажа

GreenSpec: Модернизация корпуса: Изоляция первого этажа

• главная> проектирование экологически чистых зданий> ремонт / модернизация жилья> изоляция первого этажа
• Почему мы выбираем экологически чистые строительные материалыСтроительные материалы: сравнение воздействия на окружающую средуДревесные материалы и дизайнЗемля и глина: материалы и дизайнШтукатурка: штукатурка, строительный раствор и плитыСложные материалы и компоненты: производство и дизайнМеталлы: добыча, производство и воздействие на окружающую средуБетон: производство, воздействие и дизайнЗеленые крыши и растенияТоксичный химический состав : Химические вещества в строительстве Строительство физикиPassivhaus Возобновляемые источники энергии и экологически чистые технологии Модернизация жилья Модернизация корпуса: Разработка стратегии Модернизация корпуса: Изоляция: Изолированная штукатурка Модернизация корпуса: Изоляция: Облицовка из дерева, шифера и черепицы Модернизация корпуса: Изоляция: Облицовка от дождя Модернизация: Изоляция скатной непроветриваемой крыши Модернизация корпуса: Изоляция «холодная крыша» (чердак) Модернизация корпуса: Изоляция плоской крыши из дерева Модернизация корпуса: Изоляция бетонной плоской крыши Модернизация корпуса: Изоляция первого этажа Модернизация корпуса t: Энергоэффективные / низкоэнергетические окна Модернизация корпуса: Вентиляция всего дома Модернизация корпуса: Герметичность Модернизация корпуса: Помещение, работающее на газе, и водяное отопление Модернизация корпуса: Дровяное топливо и водяное отопление Модернизация корпуса: Радиаторы и полы с подогревом (ufh) Модернизация корпуса: Солнечное водяное отопление Модернизация: воздушные и наземные тепловые насосы Модернизация корпуса: возобновляемые источники электроэнергии Модернизация Пример 1: террасный дом 1930-х годов Примеры модернизации пассивного дома Примеры модернизации домовладельцев / арендаторов Старые здания Демонтаж, снос, повторное использование и переработка зданий обнаружение Greenwash Переработанное содержание в строительных изделиях Благополучие в искусственной среде — Введение Материалы: расчет стоимости всего жизненного цикла Реализованные строительные материалы Анализ конкретных случаев Перегрев: Введение и причины

.

No related posts.