Утепление межэтажного деревянного перекрытия: Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам

Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам. Материалы

Среди современных натуральных строительных материалов древесина являются лучшим термоизолятором за счет того, что не входит в число эффективных проводников тепла. Следовательно, межэтажное перекрытие из дерева уже в некотором плане является утеплением, однако многое зависит от толщины и структуры материала.

Как известно, деревянные балки в перекрытии скрепляются обычными досками, так что ни о какой термоизоляции речи быть не может. Именно поэтому утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам является необходимость. А вот выбор материала для утепления зависит только от ваших предпочтений.

Чем можно утеплить деревянное перекрытие между этажами

В качестве основного материала вы можете использовать абсолютно любой минеральный утеплитель, который применяется в современном строительстве жилых помещений, офисов, общественных мест и так далее. Конкретный вид материала влияет на многие немаловажные показатели, среди которых удобство установки, качество утепления и вид отделки готовой работы. Ниже предложены самые распространенные утеплители для жилых домов с деревянным перекрытием между этажами.

Экструзионный пенополистирол

Также часто называется пеноплексом, технониколем, стирэксом и техноплексом. Материал используется для самых разных видов утепления, и термоизоляция в доме с деревянным перекрытием не является исключением. Листы бывают двух видов:

— 1200×600 мм по периметру и 20-100 мм толщиной

Используются в больших помещения с высокими потолками. Для скрепления между собой имеют специальные шпунты на поверхности через каждых 10 мм. Монтируются достаточно просто.

— 1000х500 мм по периметру и 3-5 мм толщиной

Как уже понятно, больше подходят для маленьких помещений. Толщина иногда заставляет монтировать по два слоя. В принципе, установка также не вызывает трудностей, но отсутствие шпунтов все таки дается в знаки.

Пеноплекс сегодня по праву считается лучшим утеплителем, который можно установить, не прибегая к помощи профессионалов. Выбор потребителей часто падает на такие панели по той причине, что их плотность позволяет отделывать сам материал, не прикрепляя дополнительных панелей. Шпатлевка или краска отлично держится на самих листах пеноплекса.

Пенопласт

По свойствам своим практически ничем не уступает предыдущим вариантам. Пенопласт способен стать не менее качественным термоизолятором для жилого помещения, однако главный недостаток в том, что панели его имеют гораздо меньшую плотность, нежели пеноплекс. Данный факт отражается и на стоимости, ведь цена пенопласта на порядок ниже. Перекрытия между этажами в доме из пеноблоков утепляются пенопластом с плотностью 25 кг/см2 и 25 кг/см2.

Листы пенопласта, в отличие от пеноплекса имеют стандартный перимерт. Стандартный лист для утепления имеет 1000х1000 мм, а вот толщина бывает достаточно разной. Минимальный параметр — 20 мм, максимальный — 50 мм, однако существуют и специальные листы с толщиной 100 мм. Главными преимуществами являются удобство использования, так как пенопласт отлично режется обычным канцелярским ножом, стойкость к сырости, а также звукоизолирующие свойства.

Пенополиэтилен с алюминиевой фольгой

Так называемый теплоотражатель или фольгированный пенополиэтилен имеет в своем составе обычный полиэтилен, наполненный газом, одна сторона которого покрыта металлической фольгой. Как правило, продается в рулонах шириной 1200 мм. Относится к самым тонким. Минимальный предел — 2 мм, максимальный — 20 мм.

Несмотря на толщину, материал имеет отличные теплоизолирующие свойства, которые достигаются за счет фольги. Попадая в такую поверхность, тепло сохраняет изначальную энергию, отражаясь обратно в помещение. Особенно эффективно в утеплении перекрытий по деревянным балкам.

Минеральная вата

В производстве такого материала часто используется шлак, стекло или вулканические породы. Отсюда появились и подвиды, среди которых шлаковата, стекловата и камневата. Один из самых доступных утеплителей, который часто используется в деревянных перекрытиях. Продается в матах с фиксированными размерами — 1000х600 мм и от 20 до 200 мм в толщину.

Довольно часто в последнее время встречается фольгированная минеральная вата. В данном случае металлический материал выполняет ту же функцию, что в фольгированном пенополиэтилене. Такой материал является одним из лучших вариантов для утепления деревянных перекрытий в бюджетном сегменте. Продается материал в рулонах с разными габаритами от 600 до 1200 мм. Ширина, как и в случае с предшественником, варьируется от 20 до 200 мм. Подобный утеплитель между этажами имеет множество преимуществ перед всеми конкурентами, и в первую очередь — приемлемую ценовую политику.

Как правильно выбрать материал для утепления по деревянным балкам

Конечно, приведенной выше информации недостаточно для того, чтобы выбрать подходящий именно вам материал для утепления межэтажного перекрытия. В первую очередь, чтобы сделать правильный выбор, вам необходимо знать все преимущества и недостатки каждого предложения.

Как правильно устанавливать утеплитель на межэтажное перекрытие по деревянным балкам

В случае с таким перекрытием самым удобным вариантом для монтажа считается твердый утеплитель с высокой плотностью. Среди перечисленных сегодня видов можно отметить такие предложения, как толстая фольгированная или обычная минеральная вата, пенопласт или пеноплекс. Удобство монтажа такого материала основывается на том, что устанавливать, к примеру, пеноплекс можно цельными блоками, не опасаясь, что через некоторое время материал выпадет из своей «ячейки» в расстояние между балками пеноплекс отлично вмещается и самостоятельно закрепляется. В таком случае еще на этапе строительства вы должны задуматься, как правильно положить балки, чтобы впоследствии помещение можно было утеплить. Само собой, чем больше расстояние между опорами, тем меньше материала придется резать.

Конечно, ничто не мешает вам использовать и более мягкие материалы. В таком случае прибавиться работы, однако действия незначительные, и справится с ними под силу каждому. Проблема заключается в том, что данные материалы необходимо дополнительно крепить на потолке, а использовать для этого можно капроновые нитки, подвязывая их под самим материалом, деревянные рейки, прибитые к потолку по тому же принципу или саморезы.

Точный выбор зависит от конкретного материала.

Обратите внимание, что все перечисленные выше материалы являются отличными утеплителям, но никак не звукоизоляторами. Если вы хотите достичь такого эффекта, то сделать это в случае с совместными балками для потолка и пола практически невозможно, за исключением использования дополнительных материалов. На иллюстрации выше показан пример раздельных балок для пола и потолка, в случае с которыми между комнатами формируется отличная звукоизоляция. Комбинированные утеплители в виде полиэтилена и минеральной ваты в таком случае помогают процессу изоляции звука и тепла одновременно. Специальная засыпка используется исключительно по желанию.

Поделиться

Как утеплить деревянное перекрытие

Для сохранения тепла очень важно правильно утеплить чердачные и междуэтажные перекрытия, которые в частных домах возводятся, как правило, из дерева и сначала потребуется купить минеральную вату для этого. Из-за высокой пожароопасности, для таких работ не рекомендуется использовать пенопласт и другие его аналоги.

Как утеплить деревянное перекрытие между этажами

Процесс утепления межэтажного перекрытия представляет собой изготовление многослойной конструкции, состоящей из балок, чернового пола верхнего уровня, потолка нижнего этажа и слоя утеплителя. Также обязательно следует использовать гидро- и пароизоляционные пленки для защиты теплоизоляционного материала из минеральной ваты, отличающегося высокой влагопоглощающей способностью, в результате которой значительно утрачиваются его основные свойства.

Пошагово, данный вид работ выглядит так:

• сначала зашивается с нижней части потолок, на который укладывается пароизоляцитонная пленка;
• укладывается утеплитель – предпочтение в этом случае можно отдать Rockwool SuperRock цена которого вполне конкурентная среди аналогов, но дополнительно есть возможность выбора материала специально предназначенного для данного вида конструкций;
• следующий слой – гидро-пароизоляционная защита;
• заключительный этап – настил чернового пола, для которого можно использовать доски толщиной от 25 мм.

Как утеплить деревянное перекрытие чердака

	KNAUF Insulation Минеральная вата   Плотность: 11 кг/м3 Толщина листа: 50мм/100мм Размер листа: 0,61 м * 1,25 м
Купить	Цена: 420,70 грн/уп.

 

Утепление чердачного перекрытия производится аналогично тому, как выполняется теплоизоляция междуэтажных перекрытий. Но предпочтение в этом случае лучше отдавать фольгированным материалам, обеспечивающим лучшую сохранность тепла в помещении. Такой утеплитель для чердака особенно актуален, если в чердачном пространстве предусмотрено оборудование жилой мансарды. И еще одно отличие – если работы по утеплению межэтажных перекрытий лучше и удобнее проводить изделиями в виде плит, то для теплоизоляции чердака можно использовать как материалы в рулонах, так и форме плит. Хорошими эксплуатационными характеристиками отличается утеплитель KNAUF в матах – недорогой, эффективный и долговечный теплоизолятор. У него снижена способность к слеживанию, а значит, со временем он не утратит своих качеств.

Утепление чердачного и межэтажного перекрытия с использованием минеральной ваты – единственно правильное решение, так как такие материалы обладают:

• низкой теплопроводностью;
• экологичностью и гигиенической безопасностью;
• огне- и пожаростойкостью.;
• отличными звукоизоляционными способностями;
• долговечностью.

Кроме того, минеральная вата обладает отличной био- и химической инертностью, что способствует не только сохранению утеплителя и но и конструкции дома, так как она имеет надежную защиту от внешних негативных факторов.

← Как утеплить деревянный пол в частном доме  |  Как правильно утеплить мансардную крышу →

Как утеплить деревянный пол? -Порт искусственного интеллекта.

..

Немало владельцев загородных деревянных домов сталкиваются с проблемами теплопотерь перекрытий. Выходом из этой ситуации будет их потепление. Начинать следует с первого этажа, постепенно переходя к мансардным и межэтажным перекрытиям. Всем тем, кто желает выполнить эту работу своими руками, сэкономив тем самым немалую сумму денег – поможет эта статья. В ней описана вся технология утепления деревянных полов с использованием теплоизоляционных материалов и специальных систем обогрева.

Содержание

1. Утепление деревянных полов первого этажа
2. Утепление деревянного перекрытия второго этажа
3. Теплый пол по деревянному полу

На этапе устройства деревянных полов опорные балки часто выставляются с шагом, равным средней ширине плитного утеплителя — 600 мм. Это позволяет значительно упростить дальнейшие работы по утеплению.

При утеплении перекрытий по деревянным балкам допускается применять следующие теплоизоляционные материалы: минеральную вату, пенополистирол, пенополистирол, керамзит, эковату, пенофол, опилки, изолон, пенополиуретан.

Утепление деревянных полов первого этажа

Утепление деревянных полов первого этажа неразрывно связано с устройством «двойного пола». Это не что иное, как черновой пол — настил под основным полом. Именно он впоследствии стал «платформой» для утепления. В результате получается многоуровневая система с высокой эффективностью энергосбережения.

Сам черновой пол может быть изготовлен из досок, фанеры, ОСП (ориентированно-стружечные плиты) или ЦСП (цементно-стружечные плиты). Работу по укладке наката (чернового пола) начинают с крепления к балкам перекрытия черепных брусков сечением 5х5. И уже на следующем этапе к этим брускам укладывается и прибивается ворох досок.

На черновую накатку укладывается гидроизоляционный слой; поверх него укладывается или накрывается теплоизоляционным материалом. Вслед за этим к балкам крепятся контрблоки, а к ним поочередно монтируется дощатый пол (рис. 1).

Над слоем утеплителя должна быть свободная циркуляция воздуха. Для этого оставляют зазор в 1,5-5 см.

Утепление деревянного перекрытия второго этажа

Как и при утеплении первого этажа межэтажные и мансардные перекрытия также оборудуются черновым накатом. Только в этом случае настил крепится непосредственно к низу балок, полностью закрывая низ потолка.

На черновой пол укладывается гидроизоляционный материал, поверх которого укладывается утеплитель. При этом слой утеплителя должен быть равен верхней точке несущих балок. На утеплитель и балки кладут пароизоляционный слой, после чего монтируют контррейку и дощатый пол.

Пол с подогревом на деревянном полу

Утепление деревянных полов не ограничивается только изоляционными материалами. Для повышения сопротивления теплопередаче деревянных полов делают теплый пол. Это специальная система отопления, которая может иметь форму труб с горячей водой (водяные полы) или нагревательных кабелей (электрические полы). На выбор первого или последнего влияют следующие обстоятельства:

• Тип конструкции деревянного основания
• Тип напольного покрытия;
• Требования к уровню обогрева помещений;
• Возможность охраны.

Укладка теплого пола на деревянные полы должна сопровождаться следующими требованиями безопасности:

• Настил должен быть толщиной не менее 20-25 мм. Недостаточная прочность чернового пола приведет к неизбежному повреждению пола.
• Греющие кабели должны покрывать всю площадь пола. Исключение составляют места с повышенными нагрузками (места под массивной техникой или мебелью).
• При устройстве теплого электрического пола поверх паркетного пола обеспечить надежную изоляцию.
• С помощью датчиков температуры и терморегуляторов необходимо следить, чтобы температура системы отопления не превышала 40 градусов.

Несоблюдение вышеуказанных требований может привести к частичному или полному разрушению (в том числе возгоранию) покрытия.

Схемы укладки теплых полов по деревянным балкам

Рассмотрим несколько вариантов устройства теплых полов по деревянным лагам:

В первой схеме в устройстве теплого пола участвует сочетание двух стяжек, засыпной и монолитной устройство (рис. 3). Полученное основание можно покрыть парапактом, ламинатом, шпунтом или керамической плиткой.

Требования:

• Расстояние между балками не более 40 см.
• Проход элементов обогрева пола через опорные балки должен быть изолирован фольгой.
• Нагревательные кабели должны располагаться на расстоянии 2 и более сантиметров от деревянных балок.
• Мощность теплого электрического пола не должна превышать 130 Вт/м2. При этом мощность нагревательного элемента не должна превышать 17 Вт/м.

Следующая схема больше подходит для помещений с повышенным уровнем влажности, а значит, «заточенных» под укладку керамической плитки (рис. 4). В этом случае элементы теплого пола укладываются в армированную цементно-песчаную стяжку. Следует отметить, что, в отличие от предыдущего варианта, в такой пол можно прокладывать мощные виды нагревательных кабелей.

Схема на рис. 5 теплый пол устраивают в воздушном зазоре под черновым или чистовым полом. Требования к этому варианту аналогичны схеме на рис. 3 с отличием только в шаге балок (здесь он уменьшен до 30 см) и в наличии вентиляционных отверстий, расположенных по четырем углам помещений и закрытых решетками.

Способность обеспечить наилучший теплообмен при минимальных потерях присуща схеме на рис.6. В нем теплый пол уложен на отражающие алюминиевые плиты. Однако отсутствие стяжки (аккумулирующей тепло) приводит к большим энергозатратам. Исходя из этого, данная схема больше подходит для водяного теплого пола.

Звукоизоляция потолка в доме с деревянными полами. Звукоизоляция деревянных полов

Звуки, исходящие с другого этажа, делятся на две большие группы: перкуссионные (хлопок двери или звук каблуков), акустические (музыка, голоса, работающий телевизор). Изолировать акустический звук достаточно просто — он прекрасно удерживается с помощью жестких потолков. Перкуссионный звук гораздо труднее сдержать; для его изоляции требуется использование специальных технологий. Соответственно, межэтажный деревянный пол необходимо оборудовать несколькими видами звукоизоляции. для обеспечения его эффективности.

Особенности деревянных полов

В загородных домах перекрытиями и деревянными балками считаются полы. Последние располагаются между этажами и прекрасно проводят различные перкуторные звуки, поскольку являются частью связи между полом второго и потолком первого этажа. Их чаще всего соединяют саморезами или гвоздями, которые являются прекрасными проводниками. ударные звуки. Так как же тогда от них избавиться?

В первую очередь при возведении межэтажного деревянного перекрытия необходимо избавиться от жесткого соединения. Балки необходимо поддерживать на мягком материале, который может гасить ударный звук. Стоит отметить, что изоляцию ударного звука необходимо продумать еще на этапе проектирования, потому что осуществить этот процесс с готовой конструкцией будет намного сложнее и дороже, поэтому в готовой конструкции предусмотрена защита от акустических звуков.

Акустический шумоподавитель

Избавиться от акустического шума можно, аккуратно заполнив все свободное пространство между балками материалом, обладающим звукоизоляционными свойствами. Профессионалы рекомендуют выбирать мягкие волокнистые материалы, поскольку они обладают самым высоким коэффициентом звукопоглощения. Чаще всего используют минеральную вату или специальные плиты, основу которых составляет волокно хвойных деревьев.

Процесс подготовки к работе

Домовладельцев часто волнует вопрос, нужно ли утеплять межэтажное деревянное перекрытие? Для тех, кто видит проблему в «уходе» тепла через верхние этажи, это просто необходимо. Как только вы установите теплоизолятор, вы сразу заметите повышение уровня комфорта в доме и снижение затрат на отопление. Приятным бонусом станет решение проблемы со звукоизоляцией, если таковая имеется. Поэтому, утепляя межэтажные перекрытия в деревянном доме, можно решить сразу две задачи.

Чтобы работы проводились с высокой скоростью, необходимо заранее подготовить необходимые материалы и инструменты. Из материалов вам потребуются:

• Минеральная вата, которая будет использоваться как звукоизоляционный материал.
• Доска обрезная, толщина которой не менее 30 мм.
• Пленка, обеспечивающая пароизоляцию.
• Молоток и гвозди.
• Прочная нить.

В качестве дополнительных материалов потребуется средство для противопожарной защиты полов и антисептик.

Приступаем к звукоизоляции

Обрезную доску необходимо прибить к балкам перекрытия, получив тем самым черновой пол. Полученную поверхность покрывают пленкой. Учтите, что купив специальную пленку, нужно укладывать ее определенной стороной, указанной в инструкции. Полосы должны перекрывать друг друга не менее чем на 100 мм.

Это защитит шумоизолятор от влаги, поступающей с нижнего этажа, и, собираясь в материале, резко снижает его свойства. Таким образом, если вы укладываете изолятор сверху, то пленка должна быть под ним, если крепите снизу, то пленка должна располагаться поверх материала. Пленка крепится прочной ниткой, которая закрепляется зигзагообразным узором на предварительно вбитых гвоздях. После крепления пароизоляции гвозди необходимо загнуть до конца, чтобы они не мешали укладке теплоизоляционного материала.

В пространство между балками укладываем звукоизолятор, размеры которого должны быть на 2 см больше размера места установки. Толщина материала должна быть не менее 100 мм для получения ожидаемого результата. При монтаже необходимо добиться его максимального прилегания к балкам. Сверху укладывается чистый пол.

Звукоизоляция в деревянном доме создается на этапе строительства здания. Все пересекающиеся детали проложены через шумоизолирующие прокладки. Сборка полов предусматривает своеобразную решетку. Такое конструктивное решение значительно повышает жесткость, что положительно сказывается на звукопоглощении. Однако этого мало – важно заполнить полученные ячейки звукопоглощающим материалом.

Шумоизоляция пола в доме с деревянными полами определяет 2 пути решения вопроса. Первый осуществляется на этапе строительства и заключается в укладке утеплителя (перлит, вермикулит) между балками перекрытия. Второй способ решается шумозащитой на уже готовом полу.

Если решено строить дом с нуля, то перекрытия между этажами выступают в роли решетчатой ​​конструкции из балок и поперечных балок. На них укладывается пергамин, затем виброизоляционный материал и пароизоляционная пленка.

Звукоизоляция полов в деревянном доме создается с помощью подложки из звукоизоляционного материала с нахлестом на стеновые перекрытия. Затем укладывают пол, не касаясь стен. Стыки оснащены звукоизоляционной лентой. Плинтусы крепятся к стене или поверхности пола, предотвращая образование мостов для передачи звука.

изоляция плавающего пола

Если пол уже сдан в эксплуатацию, для создания надежной защиты от шума потребуется настил утеплителя поверх готовой конструкции. Для этого все швы и щели промазывают звукопоглощающим герметиком. Затем пенополистирол, пенопласт, минеральная вата, войлок, базальтовая вата. Можно использовать сыпучие материалы: перлит, керамзит, песок. Они хорошо сочетаются с ГВЛ или ДВП.

Звукоизоляция полов в деревянном доме укладывается поверх пароизоляции (в случае волокнистых материалов) с выступом на стену 15 см. Применение рулонного утеплителя обеспечивает нахлест на стены 10 см. Применение рыхлых, войлочных и плитных утеплителей сопровождается созданием полосы толщиной с планируемый пол. формируется чаша для измерения материала. Защищает твердые элементы от контакта с потолками и стенами.

Внимание! Звукоизоляция между этажами в деревянном доме осуществляется с укладкой бревна без крепления его к фундаментным балкам. На этапе сборки всей обрешетки лаги фиксируются мелкими гвоздями, которые затем вынимаются.

Защита стен

Установка металлического каркаса используется для изоляции стен.

или дерево для заполнения минеральной ватой и обшивки гипсокартоном. Процесс начинается с изоляции путей передачи звука :

• Трещины. Звукоизоляция перегородок в деревянном доме предотвращает проникновение звука через щели и стыки. Особое внимание уделяется соединению стеновых и потолочных поверхностей. Часто их соединяют с помощью небольшого слоя штукатурки.
• Розетки и выключатели. Эти участки имеют более тонкие стенки. При снятии розеток необходимо обработать пустоты изоляционным материалом.
• Теплоснабжение и водоснабжение. В идеале щель расширяется в местах проведения коммуникационных каналов и заполняется строительной пеной.

Основная изоляция :

Внимание! Звукоизоляция стен в деревянном доме начинается с выбора досок для создания каркаса. Важно помнить, что металл хорошо проводит звук, поэтому тыльная сторона профилей, примыкающая к стене, оклеивается звукоизоляцией в виде ленты.

Каркас крепится с помощью специальных звукопоглощающих креплений.

Звукоизоляция деревянных полов в доме начинается с установки стоек в вертикальное положение. Стыки листов формируются по центру стоек. Ширина гипсокартона 120 см. Шаг монтажа стоек каркаса – 60 см. Вкручиваются саморезы. Размещение звукоизоляции обеспечивает заполнение внутреннего пространства каркасной установки без образования пустот. Листы размещаются «в интервале». Для этого ширина плиты должна быть на 15-20 мм больше зазора между стойками.

Выключатели и розетки выносятся поверх гипсокартона. Старого провода будет недостаточно. Из-за этого потребуется новая проводка от распределительной коробки до розеток и выключателей. Случайного повреждения провода можно избежать, если проложить электрический гофрированный шланг.

Потолок: Штукатурка

Традиционно штукатурка наносилась на обрешетку из гонта, которую заменили сеткой из стекловолокна. Его фиксация обеспечивается клеем или небольшими гвоздями. Толстый слой материала наносится с помощью проволочной сетки.

Заполнение пустот сыпучими материалами

Изоляционные материалы — песок, шлак или керамзит. Для этого важно обеспечить максимальную жесткость конструкции. Несущие балки изготавливаются из бруса со сторонами 20 на 20 см. Брусья располагают с шагом 50-100 см. Поверх ребра поперечно крепятся лаги из досок параметрами 15 на 5 см с интервалами укладки 50-60 см.

В бревнах необходимо нарезать пазы на глубину, равную ¼ ширины. С помощью этих пазов бревна крепятся на несущие бруски. Элементы потолочного каркаса соединяются саморезами. Внизу к лагам подшивают черновой пол, в том числе из досок или фанеры слоем 20-22 мм. Сверху укладывается пароизоляция в виде пленки. На него укладывают песок слоем 5-7 см.

Для создания чернового пола используются черепные бруски 30 на 30 мм, прибиваемые внизу лаг. Вдоль черепных брусков с верхней стороны крепятся доски или фанера. После укладки песка укладывается волокнистый утеплитель. В этом случае по лагам следует уложить 2 слоя антивибрационной ленты.

Создание пола из шпунтованной доски толщиной 35 мм и более обеспечивает его укладку по лагам. Более тонкие доски укладываются на обрешетку из досок слоем 25 мм. Обрешетку можно не делать, если уложить 2 слоя фанеры по 10-12 мм. При сплошном дощатом настиле укладывают 1 слой фанеры. На фанеру укладывают ламинат, линолеум или ковролин. Внизу устройство подшивается потолочной доской или гипсокартоном.

При использовании шлака или керамзита вместо полиэтилена создается глиняная стяжка или укладывается мембранный материал Термозвукоизол. По балкам подшиваются плиты ДСП. На них укладывается волокнистый утеплитель, закрывающий боковые части брусков. Сверху укладывают ДСП в два слоя, между ними укладывают пенополистирол или минеральную вату.

Изоляция потолка волокнистым материалом

Для изоляции междуэтажных перекрытий возможно создание 2-х систем балок и бревна, не соприкасающихся друг с другом, между которыми укладывается вибропоглощающий слой материала (минеральная вата).

Защита от вибрации пола

Лаги укладывают по длине меньше зазора между стенами. Свободное пространство между лагами и обшивкой стены образует зазор в 8-12 мм. Его дополнительная функция заключается в предотвращении осадки здания и движения грунта. крайняя обрешетка размещается на расстоянии 10-15 мм от стены. Для декорирования щелей используется плинтус.

Деревянный пол, уложенный на балки, хорошо поглощает шум за счет жесткости устройства. Звук шагов переносится на балки, а от них на стены дома. Правильная технология монтажа заключается в укладке теплоизоляционных прокладок из войлока или резины.

При создании цокольного этажа междуэтажные перекрытия устраивают по балкам. Лаги укладываются на балки, которые не касаются стен здания. Лаги монтируются поперек брусков. На опорные площадки балки кладут войлочные или резиновые прокладки. При укладке настила на балки перекрытия звукоизоляцию укладывают по всей длине балок.

Помещение без подвала оборудуется лагами первого этажа, не прикрепленными к стенам здания, не уложенными на балки. Монтаж лаг осуществляется с помощью опорных столбов, не соприкасающихся с основанием здания. Тогда шум шагов не передается на стены дома.

Доски соединены в четверть или в шпунт. Это улучшает звукоизоляционные свойства за счет отсутствия зазоров между плитами. Важно использовать сухую древесину, так как влажные доски будут образовывать щели.

Чем хорош деревянный дом, знают многие. Его сторонники будут убедительно рассказывать о многочисленных преимуществах деревянного домостроения перед кирпичным. В бревенчатом доме всегда уютно. Здесь легко дышится, в воздухе нет ни повышенной влажности, ни затхлости. В жаркий летний день он порадует прохладой, а в холодную зиму согреет. Вроде бы все хорошо, кроме одного «но».

Шумоизоляция потолка в деревянном доме как необходимость

«Но» это, если объективно подходить к преимуществам деревянных домов, заключается в некоторых особенностях таких конструкций. Более того, эти особенности в некоторых случаях могут стать очень серьезной проблемой для жителей. деревянный дом. Дело в том, что древесина имеет свойство практически беспрепятственно пропускать через себя звуковые волны.

Малейший шорох или стук в деревянном доме можно услышать на очень значительном расстоянии от места его возникновения. А если жилые помещения располагаются выше первого этажа, то обустройство хорошей звукоизоляции межэтажного перекрытия становится весьма актуальной задачей.

Традиции прошлого и современные решения звукоизоляции

Борьба с шумом в деревянном доме имеет многовековые традиции. Некоторые из наиболее успешных приемов звукоизоляции потолков деревянными балками используются и сегодня. Например, оштукатуриванием поверхностей и несущих конструкций и раньше, и сейчас решаются сразу две задачи: повысить огнестойкость и снизить шумопроницаемость. Но если по старой технологии нанесению штукатурного раствора предшествовал трудоемкий процесс устройства обрешетки из гонта, то сегодня для этих целей используется малярная сетка из стекловолокна, которую легко укрепить на деревянной поверхности либо клеем, либо с маленькими ногтями. При нанесении толстого слоя штукатурки используется металлическая проволочная сетка.

Конечно, одним оштукатуриванием потолка задачу звукоизоляции не решить. Поэтому и в древности, и в наши дни одним из самых эффективных способов борьбы с шумом, проникающим через межэтажные перекрытия, остается заполнение пустот между потолком первого и полом второго этажа инертными материалами. Чаще всего для этого используют песок, иногда смешанный с глиной, иногда с опавшей листвой. Песок утяжеляет конструкцию межэтажного перекрытия, делая его менее подверженным вибрациям и раскачиванию при ходьбе по верхнему этажу. Кроме того, звуковые волны как бы «застревают» в рыхлом песке. Попадая на верхний слой песчаной подушки, звуковая волна всю свою энергию тратит на перемещение песчинок и быстро затухает.

Принципы эффективной звукоизоляции

Есть несколько правил, без соблюдения которых невозможно получить хороший звукоизоляционный эффект. Поэтому есть смысл подробнее ознакомиться с этим методом изоляции потолка от проникновения шума.

В первую очередь необходимо добиться максимальной жесткости конструкции. деревянный потолок. Для несущих балок перекрытия используется брус квадратного сечения 20 на 20 см. Балки укладывают друг от друга на расстоянии от 50 до 100 см. Поверх них на ребро в поперечном направлении устанавливаются лаги из досок сечением 15 на 5 см с интервалом 50-60 см. в лагах прорезают пазы глубиной не более ¼ их ширины. Этими пазами лаги должны прочно сесть на опорные балки, после чего все детали потолочного каркаса соединяются между собой саморезами.

Снизу к лагам подшивают черновой пол из досок или фанеры толщиной 20-22 мм, поверх него укладывают теплоизоляционную пленку, а сверху насыпают песок слоем 5-7 см. Черновой пол также можно сделать с помощью черепных брусков 30 на 30 мм, которые прибивают к нижнему краю лаг. По черепным брускам со стороны верхнего этажа укладываются доски или фанерные листы.

После того, как песок засыпан, можно приступать к укладке пола, предварительно заполнив пространство над песчаной подушкой волокнистым утеплителем и уложив вдоль лаг в два слоя виброзащитную ленту. Если пол сделан из шпунтованных досок толщиной более 35 мм, то его можно укладывать прямо на лаги. Для более тонкой доски сначала потребуется уложить обрешетку из доски толщиной 25 мм. Обрешетку можно ограничить и в том случае, если на нее предполагается положить 2 слоя фанеры толщиной 10-12 мм. Если делать дощатый настил сплошным, то можно обойтись одним слоем фанеры. Укладываем на фанеру ламинат, линолеум или ковролин, и наш пол готов. Снизу конструкцию подшивают потолочной доской или гипсокартонными листами.

Вместо песка часто используют другие сыпучие материалы с аналогичными свойствами — шлак или . Под них вместо полиэтиленовой пленки иногда устраивают глиняную стяжку или расстилают специальную мембрану Термозвукоизол.

Существуют и другие схемы «слоеного пирога» для защиты от шума. Снизу, вдоль балок, потолок подшивается плитами ДСП. На них укладывается волокнистый изолятор, который также закрывает боковые стороны балок. Сверху в два слоя укладываются листы ДСП, между которыми укладываются пенополистирольные плиты или маты из минерального волокна.

Интересным вариантом является засыпное перекрытие, когда лаги перекрытия укладываются непосредственно на песчаную подушку или керамзит, без непосредственного контакта с балками перекрытия. В этом случае возникающий шум не передается на балочную конструкцию, а гасится в толще изолятора.

Черновой пол в таких конструкциях выполняется по черепным брусьям, прикрепленным к нижней части балок. В свою очередь, снизу, через небольшой воздушный зазор, крепится дощатое основание потолка, которое позже оштукатуривается поверх краски или проволочной сетки.

Хороший эффект дает использование специальных пружинных скоб, с помощью которых лаги для обшивки потолка крепятся к балкам снизу. Пружинные подвесы предотвращают вибрацию потолка, снижая при этом уровень проникающего шума до приемлемого уровня.

Часто в качестве наполнителей перекрытий используют бетонные плиты. Их укладывают на холодное битумное основание из шпунтованных досок, уложенных на несущие балки. На бетонное основание листы ДСП укладываются через прокладку ДВП.

Современные изоляционные материалы также довольно часто используются для защиты от шума. Среди них фольгированная теплоизоляция. Материал толщиной 5 мм крепится степлером к балкам перекрытия фольгированной стороной наружу. На него через каждые 500 мм монтируется обрешетка из бруса 50 на 50 мм, которая подшивается листами фанеры толщиной 10 мм. В качестве дополнительной звукоизоляции можно заполнить пустоты эковатой. Поверх балок укладывается обрешетка из доски 40 на 150 мм с шагом до 150 мм. Теплоизоляция крепится вдоль обрешетки фольгированной стороной вверх и обшивается фанерой толщиной 12 мм. Снизу потолок подшит гипсокартоном, что обеспечивает дополнительную звукоизоляцию в деревянном доме. В полу и на потолке в разных углах нужно будет сделать небольшие вентиляционные отверстия.

Отметим еще один способ создания надежной звукоизоляции потолка. Его особенность в том, что межэтажное перекрытие представляет собой не единую конструкцию, а две конструкции, независимые друг от друга. На основные балки перекрытия монтируется пол верхнего этажа. Между этими балками, чуть ниже их, располагаются бруски для устройства потолка. Снизу их подшивают листовым материалом, по которому делают песчаную засыпку, по которой укладывают слой волокнистого утеплителя. Сами балки обшиваются таким же листовым материалом. Учитывая, что две конструкции разделены и не соприкасаются друг с другом, потолочное покрытие остается невосприимчивым к шуму с верхнего этажа.

Качественная звукоизоляция перекрытия между этажами играет очень важную роль, так как этот показатель обеспечивает нам комфортное времяпрепровождение. Поэтому не спешите строить, а знакомьтесь с нашими советами.

1 Зачем нужна звукоизоляция перекрытий между этажами?

В первую очередь стоит разобраться в самом термине, что такое звукоизоляция? Это ослабление уровня шума при его проникновении через пол, стены, перекрытия, чердак, крышу, двери, окна и другие ограждающие конструкции. Подобный эффект достигается, чаще всего, за счет использования специальных строительных материалов с отличными теплоизоляционными характеристиками. Также возможно добиться положительного результата за счет воздушной прослойки.

Есть две основные категории шума — ударный и воздушный. Первые появляются при механическом взаимодействии, например, при перемещении тяжелой мебели или других предметов, при ходьбе и все такое. Таким образом, ударный шум может возникать в любое время дня и ночи, так как трудно запретить соседям сверху ходить по собственной квартире в желаемое ими время суток.

Что касается воздушного шума, так как он регулируется законодательством, именно его источниками являются игра музыкальных инструментов, звуки телевизора, магнитофона и т.д. Тем не менее, мы хотим покоя не только ночью, когда наш жилищный кодекс запрещает шума, но и днем. Поэтому стоит позаботиться еще на этапе строительства или, в крайнем случае, капитального ремонта.

2 Звукоизоляция полов внутри помещений – материалы и их разновидности

Как было сказано выше, существуют различные способы повышения звукоизоляции помещения. Один из самых экономичных — оставить воздушную подушку между этажами . Правда, не стоит забывать, что «у дешевой рыбы всегда будет не самая вкусная рыба», поэтому лучше потратить немного денег и купить специальный материал, обладающий нужными свойствами. На сегодняшний день большой популярностью пользуются рулонные маты, структура которых состоит из полых, не сообщающихся друг с другом мембран.

А для обеспечения звукоизоляции внутренних потолков используются более разнообразные материалы. Так, хорошо себя зарекомендовали сэндвич-панели, состоящие из двух жестких листов и расположенного между ними утеплителя. Минеральная вата также нашла свое применение для этих целей. Есть еще один «экологический» вариант, правда, в этом случае придется помучиться, так как создавать этот материал нужно самостоятельно. А именно, можно смешать опилки с глиной или гипсом и заполнить этим составом средний слой в каркасной конструкции.

Новыми, но уже хорошо зарекомендовавшими себя в области изоляции являются напыляемые покрытия. Их наносят с помощью специального оборудования. Их особенностью является возможность контролировать толщину слоя. Так что создать тишину есть из чего, кроме того, в пользу звукоизоляции здания говорит тот факт, что почти все материалы, которые используются для уменьшения проникновения звука в помещение, обладают еще и теплоизоляционными свойствами.

3 Как правильно выбрать изоляционный материал?

Вообще выбор материалов на сегодняшний день достаточно велик, и главное, на что нужно ориентироваться в этом вопросе – особенности строения. Так, например, звукоизоляция пола в деревянном доме лучше всего достигается с помощью плит. ЕВРО-ЛАЙТ . Кроме того, этот материал обладает отличными противопожарными свойствами (выдерживает температуру до 1000 °С), что очень важно, особенно для деревянных конструкций.

Рулонные маты

нашли свое применение как для кирпичных, бетонных или деревянных перегородок старых типовых домов, так и для стен из более современного строительного материала – гипсокартона. В первом случае необходимо сделать из профилей каркас, внутри которого будут вклеены планки. Во втором коврики заполняют пространство внутри.

4 Звукоизоляция межэтажных перекрытий — технология монтажа

Как видите, звукоизоляция межэтажных перекрытий достигается с использованием разных материалов, но технологический процесс, какой бы материал ни был выбран, одинаков.

Как сделать звукоизоляцию межэтажных перекрытий — пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка основания

Есть несколько способов снизить уровень шума в доме, один из них — «плавающий пол». Но практически любой процесс в строительстве начинается с подготовки места проведения работ. Звукоизоляция помещения не является исключением. Приступаем к очистке поверхности. Основание, будь то межэтажное перекрытие или межкомнатная перегородка, должно быть ровным и чистым. Итак, мы берем пылесос и начинаем уборку. В случае, когда речь идет не о строительстве нового дома, а о ремонте старого, необходимо снять с пола предыдущее покрытие и проверить стяжку на наличие неровностей, перепадов уровня и других дефектов. Если таковые имеются, то немедленно устраняйте их.

Шаг 2: Монтаж опалубки или рамы

Напольное покрытие не должно касаться стен и перегородок, иначе могут возникнуть акустические мосты, что значительно снизит уровень звукоизоляции. Так с помощью гипсокартона, тонких досок или фанеры делаем временную опалубку по периметру всего помещения. А на стены устанавливается каркас (из кирпича или бетона), для этих целей можно использовать профили или деревянные бруски, которые монтируются вертикально с шагом 600 мм. В принципе, подобную обрешетку можно сделать и на полу вместо опалубки, тогда это будет немного другая технология, чем описанная ранее.

Шаг 3: Укладка изоляции

Если выбран метод «плавающий пол», то он укладывается ровным слоем поверх подготовленной плиты перекрытия звукоизоляционным материалом. Начинайте кладку с угла. При этом помните, что слой должен быть равномерным, не допускаются зазоры и трещины, чтобы для достижения наилучшего результата можно было проклеить все стыки.