Утепление мансарды пенополистиролом: Как утеплить мансарду пенопластом изнутри

Проводить утепление мансарды пенопластом изнутри или нет

Многим нравится ходить в джинсах. Это классно, удобно. Но разве вы будете загорать в них на пляже? Просто потому что они классные и удобные? Но будьте уверены, что найдутся те, кто будет уверять, что так делать нужно. Так делают многие. Это удобно. Не обгоришь… Бред, правда?

Размышляя, как утеплить мансарду, мы тоже думаем, выбираем варианты, взвешиваем за и против. Все как с одеждой. Только расходов больше.

К сожалению, замечаем, что на большинстве сайтов про утепление, роликов в Ютубе, решение провести утепление мансарды пенопластом (пенополистиролом) преподносится как разумное, эффективное и экономичное. Безусловно, пенопласт как материал для утепления обладает множеством положительных качеств. Прост в монтаже, относительно дешевый, долговечный и т.д. Но это не означает, что им можно утеплять все подряд.

Поэтому давайте трезво мыслить. Для принятия разумных решений необходимо взвесить все факты, плюсы и минусы, не так ли.

В статье мы рассмотрим факты, которые показывают свойства пенопласта применительно к утеплению им мансарды изнутри. Вывод вы сможете сделать сами.

Содержание

• Как работает утеплитель в крыше
• 3 причины, почему это делать не надо
  • Гори, гори ясно
  • Не дыши на меня
  • Вкуснотища
• Варианты, Ковальски…

Как работает утеплитель в крыше

От чего должен защищать утеплитель? От чего изолировать?

Это же просто, скажите вы – конечно от холода! Да, это верно. Но еще он должен смещать точку росы подальше от материалов, для которых влага – гибель. А из чего сделана мансарда? Правильно – из дерева. Значит, утеплитель должен максимально защитить дерево от влаги, которая накапливается в том месте, где находится точка росы.

Точка росы – это температура, при которой воздух охлаждается настолько, что превращается в росу и выпадает в виде конденсата.

Что будет, если для утепления использовать пенопласт.

Если внимательно рассмотреть его строение и характеристики мы узнаем, что он имеет предельно низкий коэффициент паропроницаемости (0,05 мг/(м.ч. Па)). Что это значит? А это значит, что он не пропускает через себя воздух или влагу. В этом случае влага, которая может скопиться с внутренней стороны помещения, будет конденсироваться на пенопласте и стекать по нему. Влага, которая будет попадать снаружи, будет оставаться на нем и проникать в деревянные конструкции стропильной системы.

С другой стороны, при строительстве мансарды не всегда применяется сухой лес (а стоило бы!). Доски, которые содержат влагу, начинают ее постепенно отдавать. Если же зашить все пенопластом, плотно, без зазоров, как рекомендуют обычно, это значит, что влаге будет некуда деваться. Это, в свою очередь, приведет к гниению досок.

Кстати, если проводить утепление мансарды экструдированным пенополистиролом ситуация лучше не будет. Скорее наоборот. В ЭПП плотность намного выше, чем в обычном пенопласте. Поэтому показатель паропроницаемости еще ниже.

Как вы понимаете, это не повышает его шансы на успех.

3 причины, почему это делать не надо

Итак, мы рассмотрели один из важнейший факторов утепления – пароотведение. И в этом пенопласт не подходит для утепления мансарды. Так можно ли утеплять мансарду пенопластом или нет? Помимо первой есть, по меньшей мере, 3 причины, которые заставят вас задуматься, прежде чем это делать.

Гори, гори ясно

Да, действительно есть марки пенопласта (ПСБ-С), которые практически не горят. Но давайте не забывать о том, где мы используем пенополистирол. В замкнутом помещении с обилием дерева. Вероятность воспламенения возрастает в разы. А в деревянном доме умножается в сотни раз.

При рассмотрении безопасности пенопласта с точки зрения горючести принимают во внимание 2 фактора:

1. Температуру горения.
2. Вредность выделяемых веществ при горении.

Учитывая, что это полимерный материал, выделяемые им вредные вещества при горении крайне опасны для организма человека. Статистика показывает, что от прямого пламени погибает менее 20% людей при пожаре. Большая часть гибнет именно из-за продуктов горения – дыма.

Примечательно, что в ряде европейских стран установлена норма по пожарной безопасности на толщину пенополистирола в помещении – не более 35мм. В мансарде теплоизоляция в 35мм ничего не даст. Нужно как минимум 100мм.

Еще одним фактором, который повышает опасность возгорания – проводка. Непосредственная близость силовых кабелей к пенопласту. Хотя он не будет поддерживать горение (он самозатухающий), но вредные вещества продолжат выделяться. А весь этот процесс будет скрыт от ваших глаз.

Когда проводится утепление мансарды пенопластом снаружи (фронтон, например) – все эти моменты не играют такой большой роли. На улице нет замкнутого пространства, и вредные вещества сразу улетучиваются в атмосферу. Нет проводки под утеплителем.

Получается, пенопласт – хороший утеплитель, но только там, где ему стоит быть – снаружи дома.

Не дыши на меня

Так обычно говорит здоровый человек больному. Как же это отнести к пенопласту?

При изготовлении пенопласта используются пентан, метиленхлорид и стирол. Каждая из этих составляющих опасна для здоровья человека. Конечно, в готовом изделии они оказывают минимальное влияние. Иначе, кто бы изготавливал упаковку для продуктов питания, продуктов первой необходимости из пенополистирола?

Но, как мы говорили ранее – нужно учитывать, где используется пенопласт. Мансарда – это в основном скатная кровля, второй или третий этаж. Утеплитель монтируется в непосредственной близости от нее. Обычно для кровельного материала выбирают профлист или металлочерепицу. Ни для кого не секрет, что в летнее время она может нагреваться свыше 60 градусов.

Под воздействием такой температуры пенопласт может (подчеркиваем – может, особенно если он дешевый и не сертифицированный должным образом) выделять токсичные вещества. И если на улице это абсолютно безопасно, то в помещении… Вот и получается – не дыши на меня.

Также через 10 лет эксплуатации пенопласт раскладывается на 10% от своей массы. При этом значительно вырастает вероятность выделения стирола – самого опасного компонента, входящего в его состав.

С другой стороны, проводя утепление пола используя ЭППС или обычный пенополистирол мы снижаем выделение вредных веществ до минимума. Это и понятно, особенно если утеплитель залит бетонной стяжкой.

Вкуснотища

Да, именно так говорят мышки, когда грызут пенопласт. Но также было замечено, что в пенопласте любят делать норы и дома муравьи, а также его едят мучные черви.

Хотя нельзя сказать, что это проблема только пенопласта. Минеральную вату тоже очень любят мыши, даже больше чем пенопласт, как это видно на видео:

Но здесь опять играет роль фактор места использования. Если минеральную вату можно легко заменить самостоятельно, просто вытащив изъеденный мат и вставив новый, то с пенополистиролом это уже будет сложнее. Нужно будет его вырезать, вставить новый, пропенить швы, чтобы сохранить герметичность.

По отношению к предыдущим двум причинам, почему мы не рекомендуем утепление экструдированным пенополистиролом или пенопластом мансарды, эта причина наименее значимая. Но в совокупности она тоже имеет вес.

Варианты, Ковальски…

Эта фраза из мультфильма «Пингвины Мадагаскара» подведет итог нашему эпосу.

Итак, как правильно утеплить мансарду своими руками, какие теплоизоляционные материалы использовать, утепляя свой дом? Минеральная вата, эковата, льняной утеплитель, опилки, но только не пенопласт.

Джинсы – хорошая одежда, но не на пляже.

Пенопласт – хороший материал, но не в мансарде.

Плюсы и минусы утепления мансарды пенопластом

Все чаще владельцы частных домов используют мансарду в качестве жилого помещения, значительно расширяющего общую площадь здания.

Для многих мансарда, ставшая полноценной комнатой, становится способом экономии семейного бюджета.

Строительство еще одного этажа в доме требует значительного вложения средств на его возведение, а для возведения мансарды следует лишь подготовить проект кровли специальной конструкции.

Если в планах владельцев дома использование мансарды для проживания в зимнее время года, то необходимо позаботиться о включении ее в общую отопительную систему здания. Однако первое, о чем должны позаботиться хозяева − утепление данного помещения. Только после полноценного утепления мансарду можно включить в число жилых помещений.

Содержание

• 1 Технологии утепления мансарды
• 2 Комбинированное утепление мансарды
• 3 Утепление мансарды пенопластом
• 4 Отзывы об утеплении мансарды пенопластом

Технологии утепления мансарды

Главной задачей при утеплении мансарды является одновременно сохранить в помещении тепло, не оставив щели и мостики холода, но при этом сделать это таким образом, чтобы мансарда не стала местом, где невозможно дышать.

Поскольку самым уязвимым местом, откуда уходит тепло, в конструкции мансарды является кровля, то именно ее утеплению уделяется особое внимание.

Идеальный вариант − устройство кровельного пирога еще до монтажа самой кровли. Такой порядок работы позволит выполнить гидроизоляцию утепления более быстро и качественно.

Однако наиболее часто работы по утеплению мансарды проводятся позднее, чем монтируется кровельное покрытие, но порядок, в котором создаётся «кровельный пирог» от этого не меняется:

1. В первую очередь монтируется гидроизоляционный материал, защищающий утеплитель от попадания на него влаги.
2. Следующим слоем «пирога» является утеплитель.
3. От попадания в утеплитель влаги изнутри помещения производится монтаж пароизоляционного слоя.
4. Завершает работу отделка, выполненная из гипсокартона или вагонки.

Способ утепления стен мансарды зависит от материала, из которого они выполнены. Обычно стенами, требующими особого подхода к их утеплению, являются фронтоны здания. Более целесообразно проводить эту процедуру с наружной их стороны.

Однако при невозможности наружного утепления по весомым причинам (например, уже выполнена фасадная отделка), то приходится утеплять фронтоны с их внутренней стороны.

Если фронтоны здания представляют собой каркасную конструкцию, то их утепление производится по схеме, аналогичной «кровельному пирогу». При возведении фронтонов из кирпича или блоков их утепление проводится в следующем порядке:

1. Для создания вентиляционного зазора на стене горизонтально, с шагом около 50 см, закрепляются рейки толщиной примерно 2 см.
2. На рейках с натягом крепится пароизоляционная пленка. Ее полотнища должны заходить друг на друга не менее, чем на 15 см и скрепляться скобками, либо двухсторонним скотчем. Натяжение пароизоляционной пленке необходимо для образования между полотнищем и стеной вентиляционного зазора.
3. Поверх пароизоляции на обрешетку крепятся вертикальные стойки на расстоянии, соответствующем ширине утеплителя. Стойки устанавливаются в строго вертикальном положении.
4. Внутри полученного каркаса плотно укладывается утеплитель.
5. Последним слоем «пирога» вновь становится пароизоляционная пленка.
6. Завершает утепление фронтона обрешетка, на которой будет крепиться отделочный материал.

Важно: для полноценной работы вентиляционного зазора следует под козырьком фронтона просверлить несколько отверстий. Для защиты на них можно закрепить сетку. Благодаря отверстиям влага будет легко удаляться из зазора.

Обычно при строительстве дома потолки помещений нижних этажей утепляются, следовательно, при утеплении пола мансарды они получат дополнительное утепление. Поскольку для утепления пола в мансарде обычно используют материалы, имеющие не только утепляющие, но и шумопоглощающие свойства, то они обеспечат в доме дополнительный комфорт проживания в доме.

Чаще всего таким материалом становится минеральная вата, уложенная между лагами пола. Технология утепления пола в мансарде значительно отличается от утепления потолка и стен. Пароизоляционный материал укладывается под утеплитель, а слой гидроизоляции крепится сверху.

Комбинированное утепление мансарды

Если здание эксплуатируется в суровых климатических условиях, то специалисты рекомендуют утеплять мансарду комбинированным способом. Используя для утепления одновременно стекловату и пенопластовые плиты, владельцы дома получают качественное утепление при относительно небольших затратах.

Важно: поскольку при утеплении мансарды работы ведутся на вертикальных и наклонных поверхностях, то для предупреждения «сползания» материала следует приобретать утеплитель плотностью не менее 20 кг/ куб. метр.

Утеплители монтируются в следующем порядке: первоначально между стропилами крепится стекловата, а поверх неё плиты пенопласта, полностью закрывающие стропила.

Как всегда, в обычном порядке предусмотрен монтаж гидроизоляционного слоя и пароизоляции, а поверх утепляющего «пирога» монтируется обрешетка, служащая основанием для отделочного материала (фанера, вагонка, гипсокартон).

Утепление мансарды пенопластом

Подробная технология утепления мансарды уже была описана выше. Там были указаны основные этапы в порядке, обязательном для правильного выполнения утеплительных работ в пространстве мансардного помещения. Всё вышеописанное относится и к пенопласту.

Стоит отметить, что плиты пенопласта должны быть нарезаны таких размеров, чтобы они плотно входили в пространство между стропилами, где они размещаются в процессе утепления. Любые щели и зазоры, появляющиеся в процессе монтажа пенопласта, становятся мостиками холода, значительно ухудшающими качество утепления.

При создании утепляющего «пирога» существует одно важное условие: пенопласт не должен касаться гидроизоляционной пленки. Между ними должен оставаться зазор не менее 2-3 см.

Для соблюдения этого условия можно использовать шпагат, закреплённый на стропилах таким образом, чтобы пенопласт не мог «провалиться» за его пределы. Таким же способом можно закрепить утеплитель после его монтажа.

Для качественного утепления пенопластом рекомендуется использовать материал толщиной не менее 70 мм, а при суровом климате не менее 100 мм. Если используется укладка плит пенопласта в два слоя, то их стыки не должны совпадать между собой. По окончанию монтажа плит все швы необходимо покрыть монтажной пеной.

Важно: при монтаже паробарьера необходимо убедиться, что он установлен к утеплителю правильной стороной. В противном случае будет получен обратный эффект. Вместо обеспечения защиты плёнкой от пара, все испарения из помещения будут направлены к утеплителю.

Утепление мансардных помещений является процессом, вполне доступным для самостоятельного его выполнения. Для многих владельцев домов наиболее сложным является этап выбора материалов для утепления.

Сегодня производители предлагают достаточный ассортимент утеплителей, в котором непосвященному человеку разобраться непросто. Однако информации о качестве утеплителей тоже достаточно. Поэтому каждый способен подобрать наиболее подходящий материал для утепления мансарды, а затем выполнить работу самостоятельно, строго соблюдая ее технологию.

В результате качественно выполненного утепления всех конструкций мансарды, в доме появится новое комфортное жилое помещение.

Отзывы об утеплении мансарды пенопластом

Андрей, Нижегородская область:

«Утеплял мансарду два года назад. При утеплении использовал пенопласт, уложенный в два слоя. Все стыки запенивал монтажной пеной. В мансарде достаточно тепло.

Установил пластиковые окна, в которых есть вентиляционные клапаны. Предусматривал, что они будут необходимы в теплую погоду, но использую их даже зимой. Сырости в помещении нет.»

Сергей, Подмосковье:

«Впервые самостоятельно выполнил такую сложную строительную работу, как утепление мансарды пенопластом. Очень сомневался в своем мастерстве, но оказалось, что справился. Испытание моего утепления непогодой прошло удачно − тепла достаточно, сырость не появляется даже в плохую погоду.»

Кирилл, г. Краснодар:

«При строительстве дома не планировал использовать чердачное помещение. Однако семья увеличилась, поэтому имеющихся комнат стало маловато. Возникла идея утеплить мансардный этаж. Уже три года там живут старшие мальчишки.

Довольны они всем − получилась отдельная комната, теплая и светлая. Они и были у меня главными помощниками. Сделали утепление по всем правилам: не забыли ни про гидроизоляцию, ни про пароизоляцию. Сам утепляющий слой делали из пенопласта 70 мм, а обшивали помещение толстой вагонкой.»

как можно изолировать экструдированным пенополистиролом изнутри

При строительстве новых загородных домов очень часто встает вопрос об утеплении мансарды здания и превращения ее в полноценное жилое помещение. Чтобы правильно выполнить утепление мансарды пенопластом своими силами или иметь возможность проконтролировать наемных рабочих, необходимо знать свойства используемых материалов и хотя бы в общих чертах представлять себе ход процесса.

Что дает утепление?

Теплая мансарда помимо очевидного расширения жилого пространства без масштабного строительства дает еще значительную экономию на отоплении дома. Выполнение утепления позволит значительно уменьшить потери тепла изнутри через потолок первого этажа.

Непременным условием получения преимуществ от выполнения работ является устройство качественной теплоизоляции всех ограждающих поверхностей. Должен быть выполнен сплошной тепловой контур, охватывающий фронтоны, пол, стены и потолок мансарды.

Для выполнения утепления могут быть использованы самые разнообразные теплоизоляционные материалы. Одним из наиболее технологичных материалов является пенопласт или его более улучшенный вариант экструдированный пенополистирол.

Структура и свойства материала

И пенопласт, и ЭППС относятся к одному классу утеплителей. Они имеют плотную объемную структуру, которая состоит из пенополистирольных шариков (пенопласт) или замкнутых ячеек с воздухом (ЭППС).

Структура пенопласта более рыхлая. Между шариками пенополистирола остаются небольшие микропоры, которые обеспечивают незначительное проникновение жидкости внутрь структуры при намокании.

Однако в случае с пенопластом не наблюдается столь критичной зависимостью между увлажнением и сохранением теплоизолирующих свойств. В данном случае нет настоятельной необходимости защищать теплоизоляционный слой от влаги ни изнутри, ни снаружи помещения.

Утепление мансарды экструдированным пенополистиролом позволяет получить более монолитный слой теплоизоляции. Не последнюю роль в этом играет форма выпуска материалов:

• пенопласт имеет ровные края;
• листы ЭППС по периметру имеют сформированный на стадии производства выступ-ступеньку – фальц.

Приемы технологической обработки

Вспененные утеплители легко подвергаются механической обработке. Они легко режутся при помощи ручного инструмента (ножовки или строительного ножа). Плотные листы пенополистирола можно резать при помощи электрического лобзика.

В случаях, когда финальная чистовая отделка предусматривает нанесение штукатурного слоя, поверхность экструдированного пенополистирола обрабатывается с помощью игольчатого валика. Таким образом поверхности придается необходимая для прочного сцепления со штукатуркой шероховатость.

При использовании пенопласта подобная операция не выполняется. Поверхность уже имеет достаточную шероховатость.

Достоинства

Пенопласт и ЭППС обладают рядом достоинств, обеспечивающих им широкое применение:

• достаточная пространственная жесткость, облегчающая проведение работ, особенно на потолке и скатах крыши;
• стабильность параметров в широком диапазоне температур;
• малый вес утеплителя;
• малое водопоглощение;
• высокие теплоизолирующие свойства.

Отдельно стоит отметить химическую инертность экструдированного пенополистирола. Этот материал в процессе эксплуатации в рабочих диапазонах не выделяет химических веществ и не вступает во взаимодействие с окружающими материалами.

Недостатки

Основным недостатком является потенциальная горючесть материала. Представленные в продаже марки обладают различной степенью горючести от малогорючих, не поддерживающих горение (Г1) до горящих с выделением едкого токсичного дыма с образованием вязких горящих капель (Г4).

Естественно, при выборе предпочтение стоит отдавать материалам с маркировкой Г1. Они будут стоить немного дороже, но в конечном итоге помогут избежать возникновения неприятных ситуаций.

Другой неприятностью, характерной для пенополистиролов является склонность их к поражению грызунами. Мыши любят устраивать свои гнезда внутри листов пенопласта.

Бороться с этим явлением можно только одним способом – не допускать проникновения в дом нежелательных серых квартирантов.

Ход выполнения работ

В ходе выполнения работ нет принципиальной разницы в том, какой из двух типов утеплителя будет использован. Куда больше внимания следует уделять выбору толщины теплоизоляционного слоя и монтажным работам.

Определение толщины пенопласта

Перед тем как утеплить мансарду пенопластом или ЭППС, необходимо определиться с требуемой толщиной слоя изоляции. Здесь необходимо учитывать:

• характер проживания в доме;
• климатическую характеристику района;
• марку материала.

На основании собранной информации производится теплорасчет конструкции и определяется требуемая толщина утепляющего слоя. На практике зачастую довольствуются приблизительными прикидками. Так, для районов с умеренным климатом принято считать достаточным толщину слоя в 15 см.

Подготовительные работы

Перед тем как приступать к монтажу утеплителя, необходимо произвести изнутри помещения осмотр всех деревянных элементов ограждающих конструкций. При необходимости выполнить замену или ремонт участков, имеющих механические или биологические повреждения.

Если имеют наличие сквозные трещины в кирпичных стенах или фронтонах, их необходимо заделать цементным раствором или герметиком.

Важным моментом является то, какая предусматривается в последующем чистовая отделка. Штукатурку и гипсокартон можно крепить на поверхность плит теплоизоляции и какой-либо подготовки не требуется. Для обшивки вагонкой или брусом потребуется выполнить каркас-обрешетку.

На потолке роль обрешетки могут выполнить стропила. На поверхности стен и фронтонов устройство каркаса обязательно. Габариты досок выбираются таким образом, чтобы глубина ячеек каркаса соответствовала необходимой толщине теплоизоляции.

Раскрой материала

Монтаж утеплителя на пол, потолок и внутреннюю поверхность скатов крыш начинается с раскроя материалов. Здесь следует руководствоваться принципом рациональности. Габариты листов следует подбирать максимально близкими по размерам к шагу установки стропил или половых лаг. По возможности подрезку листов необходимо стремиться свести к минимуму.

Плиты теплоизоляции монтируются сплошным слоем на поверхность стен мансарды и фронтонов изнутри. В идеале здесь также следует свести подрезку к минимуму. Таким образом будет расходоваться меньшее количество материала.

Фиксация теплоизолятора

Непосредственное крепление теплоизоляции осуществляется при помощи клея. На тыльную сторону наносится клеевой слой, и лист пенополистирола прижимается к утепляемой поверхности.

При выборе клеевого состава следует внимательно изучать состав. Если в нем содержатся органические растворители, то использовать его нельзя – пенопласт и ЭППС будут разъедаться изнутри.

Наилучшим образом подойдут специализированные сухие клеевые смеси (для бетонных или кирпичных поверхностей) или клеевые составы «жидкие гвозди» (при работе на деревянных поверхностях).

Стыки и швы

Теплоизоляционный слой должен быть максимально плотным и монолитным. Наличие даже небольших щелей может привести к возникновению сквозняков.

С плотным соединением краев проблем обычно не возникает. Геометрия листов и наличие фальца (у ЭППС) позволяют получить плотный ровный стык соседних листов.

Там же, где пришлось монтировать подрезанные кусочки, герметичность стыков обеспечивается монтажной пеной. Она задувается во все имеющиеся щели и неплотности. После затвердения все излишки, выступившие наружу, срезаются строительным ножом.

Чистовая отделка

По полученному слою теплоизоляции выполняется чистовая отделка. Она может быть самой разнообразной.
Наиболее простой вариант – штукатурка. Она наносится непосредственно на поверхность пенопласта или на предварительно подготовленную (обработанную игольчатым валиком) поверхность ЭППС. В некоторых случаях для улучшения прочности сцепления отделки и основания используется стекловолоконная армирующая сетка.

Листовые материалы, используемые для отделки (гипсокартон, осб, дсп), могут приклеиваться к поверхности теплоизоляции (клей не должен растворять пенополистирол) или крепиться саморезами к стропилам и стойкам каркаса.

При обшивке помещения вагонкой, крепление выполняется саморезами или кляймерами к стропилам и вертикальным стойкам каркаса, установленным изнутри вдоль стен и фронтона.

Нужно ли опасаться образования конденсата на фанере поверх утеплителя из жесткого пенопласта на чердаке?

Задавать вопрос

Спросил 7 лет, 11 месяцев назад

Изменено 7 лет, 11 месяцев назад

Просмотрено 4k раз

У меня вентилируемое чердачное помещение с плохой изоляцией в мансардном этаже и стропилах, поэтому я собираюсь его застегнуть.

Мой энергоаудитор предложил мне утеплить пол следующим образом: вырезать блоки из жесткого пенопласта для концов балок и прибить их на место с помощью распыляемой пены. Затем заполните отсеки для балок рыхлой целлюлозой и покройте их жесткой пеной (ISO), загерметизировав швы распыляемой пеной. Это должно создать барьер для воздуха и пара между кондиционируемым и некондиционируемым помещениями. Наконец, поскольку я хотел бы использовать его в качестве места для хранения, я бы положил сверху настил из фанеры или OSB.

Стропила будут из стекловолокна (некоторые из них были неправильно установлены, но в хорошем состоянии, поэтому я хочу использовать их повторно) со стороной из фольги, обращенной к крыше примерно в 1 дюйме от обшивки. закрепите скобами FSK поперек стропил фольгой внутрь.

Я думаю, что согласен со всем, но меня интересует настил и FSK. некондиционируемое помещение, нужно ли беспокоиться о появлении конденсата на настиле?Стоит ли тратить деньги на ФСК, если чердачное пространство проветривается?У меня есть возможность открывать и закрывать торцевые форточки (единственные активные форточки в космосе)

Этот дом в Сиэтле построен в 1925 году.

• изоляция
• чердак

2

Извините, но это звучит как ужасный совет. Жесткую или напыляемую пену не следует использовать на больших чердаках, если только у вас нет денег на сжигание. Для вашей установки идеально подходит изоляция из вспененного стекловолокна плюс фанера. (Стекловолокно вместо целлюлозы, поскольку насекомым может понравиться уют «деревянных ящиков»).

Также на больших чердаках вы изолируете ТОЛЬКО потолок верхнего этажа. Утеплять крышу бесполезно.

2

Каков ваш бюджет на весь проект и соответствует ли он расценкам компании, готовой напылить стропила?

После того, как стропила будут полностью герметизированы пеной, потолочные балки перестанут быть проблемой. Всю имеющуюся под рукой старую изоляцию затолкать в полости пола. Накройте его как можно скорее, чтобы рабочие не повредили гипсокартон, упав в полость. Вентиляционные отверстия на фронтоне можно было запечатать, и теперь чердак можно считать (в некоторой степени) кондиционированным пространством.

---

Изоляция не вставляется в обратном направлении. Пароизоляция идет на нагреваемую сторону. Вы должны удалить лицо, если вы собираетесь заполнить его сзади.

2

Я немного поработал в доме моего двоюродного брата, одним из проектов было улучшение изоляции на его чердаке. Он уже использовал его для хранения, и у него была только версия изоляции 1960-х годов. (R-8)

В план входило создание платформы для хранения 8X12 и мостика к вентиляционным отверстиям на фронтоне и блоку HVAC. Используя несколько 2X8, я перекинул их через существующие балки на 24 дюйма по центру, так же, как я проложил изоляцию R-30, которую я добавил на следующем шаге. Это то, к чему я прикрепил фанеру 1/2 дюйма. . 2X8 не позволяли палубе сжимать изоляцию. Я также прикрепил 2X8 с помощью шурупов, потому что в противном случае стук молотком выбил бы гипсокартон на потолке, в вашем случае это может быть штукатурка.

23″ X 40′ +/- рулоны без лицевой стороны были доставлены для выполнения этой работы, так как существующие были покрыты фольгой. с помощью 1X4, чтобы отрегулировать их на месте.Когда рулоны работают так, как они были, есть полное покрытие изоляции по всему полу чердака, прерываемое только 2X8 в области хранения.

Твой ответ

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Обязательно, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

Инновационная жесткая пенопластовая плита для утепления чердака

Главная»Изоляция»Изоляция чердака»Система SuperAttic

Наша система пеноизоляции для чердака установка лучистого барьера SilverGlo™.

Чердак играет решающую роль в энергетической эффективности дома. Средний дом ежегодно тратит сотни долларов на отопление и охлаждение из-за слишком слабой теплоизоляции чердака и слишком большой утечки воздуха в чердачное помещение.

Вот почему эксперты по строительству уделяют первоочередное внимание герметизации чердака и улучшению его изоляции. Проблема в том, что многие чердаки частично или полностью перекрыты, чтобы обеспечить дополнительное место для хранения. Невозможно герметизировать чердак и установить дополнительную изоляцию, если вы не разорвете и не уберете пол чердака — грязная операция, которая увеличивает расходы на это обновление энергии и устраняет ценное место для хранения.

У Dr. Energy Saver есть идеальное решение для такой ситуации. Наша система изоляции SuperAttic™ обеспечивает необходимую изоляцию, не занимая места для хранения. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать, подходит ли вам SuperAttic™!

Получите бесплатную оценку!

SuperAttic™ сочетает в себе воздушную изоляцию и изоляцию чердака

Система SuperAttic™ от Dr. Energy Saver устраняет необходимость демонтировать чердачное перекрытие и терять ценное пространство для хранения на чердаке, чтобы сделать на чердаке значительные энергосберегающие улучшения. В системе SuperAttic™ используются запатентованные изоляционные панели из жесткого пенопласта SilverGlo™ для полной герметизации и изоляции чердака непосредственно под стропилами крыши и непосредственно внутри концов фронтонов.

Система SuperAttic™ создает непрерывный воздушный и изоляционный барьер непосредственно под мансардной крышей без теплового моста, снижающего энергоэффективность. Система SuperAttic™ обеспечивает вентиляцию крыши, не допуская проникновения наружного воздуха в чердачное пространство. Дополнительным преимуществом изоляционных панелей SilverGlo™ является встроенный барьер для излучения, который еще больше снижает затраты на отопление и охлаждение.

Как система SuperAttic™ работает в вашем доме

Каждая изоляционная панель SilverGlo™ соединяется с каркасом чердака и соседними панелями, создавая толстый слой изоляции, который включает в себя барьер для излучения.

Ученые-строители, эксперты, изучающие, как здания используют и теряют энергию, давно знают, что через чердак дом теряет больше энергии, чем где-либо еще. Внутри дома теплый воздух естественным образом поднимается вверх и просачивается на чердак. Утечка воздуха из дома заменяется некондиционированным воздухом снаружи.

Полная герметизация чердака может быть сложной задачей, в то время как традиционные варианты изоляции недостаточны и не требуют места для хранения. Доктор Энерджи Сэвер изобрел систему SuperAttic™, чтобы решить распространенные проблемы с изоляцией и герметизацией чердака и предложить домовладельцам высокопроизводительную альтернативу.

Преимущества SuperAttic™

• Непрерывный слой изоляции без тепловых мостов, снижающий энергоэффективность.
Изоляция из жесткого пеноматериала
• SilverGlo™ долговечна и водонепроницаема — она не дает усадки и не теряет R-значение со временем.
• Превосходная герметизация позволяет избежать потерь энергии в верхней части дома.
• SilverGlo™ имеет встроенный излучающий барьер, отражающий летнее тепло наружу и возвращающее зимнее тепло.
• Подкровельная вентиляция сохраняется, но наружный вентиляционный воздух сохраняется за пределами чердачного помещения.
• Обеспечивает превосходную защиту от обледенения.

Узнайте, подходит ли система SuperAttic™ для вашего дома

Один раз и готово. Типичная установка SuperAttic™ может быть завершена за один или два дня и представляет собой постоянное, не требующее обслуживания, «зеленое» улучшение дома.

Система SuperAttic™ больше подходит для одних чердаков, чем для других. Чтобы узнать, подходит ли система SuperAttic™ для вашего дома, посмотрите, сколько из следующих утверждений верны:

• Я хотел бы повысить уровень изоляции чердака, чтобы сэкономить энергию и деньги, а также сделать свой дом более комфортным.
• У меня на чердаке есть воздуховоды и другое оборудование HVAC (например, кондиционеры).
• Мой чердак скреплен стропилами и коньковой доской, а не стропильными фермами.
• Части моего чердака покрыты полом.
• Я хотел бы использовать место на чердаке для хранения вещей.
• Я обеспокоен тем, что зимой на карнизах моей крыши образуются наледи.

Если к вам и вашему дому применимо более двух из приведенных выше утверждений, система SuperAttic™ может стать разумным вложением. Позвоните или свяжитесь с местным дилером Dr. Energy Saver через Интернет, чтобы начать осмотр и оценку стоимости установки! Мы предоставляем комплексные услуги по утеплению чердака, которые улучшат комфорт вашего дома и энергоэффективность.

Лицевая изоляция по сравнению с Нелицевая изоляция

На рынке представлено несколько различных типов чердачной изоляции: лицевая и нелицевая. Какой из них лучше для вас? Это зависит от нескольких факторов, таких как климат и тип изоляции, которую вы планируете использовать. Давайте поговорим о различиях между этими двумя типами утепления чердака и поможем вам решить, какой из них подходит для вашего дома.

Типы изоляции чердака

Чердаки часто являются одним из самых сложных мест для изоляции. Мало того, что пространство ограничено, но температура может сильно колебаться, что затрудняет поиск изоляции, которая будет работать в любое время года. Тем не менее, несколько типов изоляции обычно используются на чердаках.

Изоляция из стекловолокна (изоляция из войлока или изоляция с насыпным наполнителем)

Одним из них является ватин из стекловолокна, который недорог и прост в установке. Тем не менее, он не обеспечивает такой хорошей теплоизоляции, как некоторые другие материалы.

Изоляция из стекловолокна

Изоляция из стекловолокна является ключевым компонентом любой эффективной системы изоляции дома. Изоляция из войлока, предназначенная для легкой установки в труднодоступных местах, обеспечивает отличные тепло- и звукопоглощающие свойства. Изготовленная из искусственных волокон, таких как стекло, шерсть или пластик, изоляция из войлока может эффективно изолировать дома от сильной жары и холода и блокировать нежелательный шум снаружи.

Насыпная изоляция из стекловолокна

Насыпной утеплитель из стекловолокна — популярный выбор домовладельцев, стремящихся повысить энергоэффективность своих домов. Этот тип изоляции работает, задерживая воздух в небольших карманах, что помогает препятствовать передаче тепла. Он также отлично подходит для герметизации воздуха. Это делает его идеальным материалом для изоляции чердаков и других помещений, доступ к которым может быть ограничен.

В отличие от многих других видов изоляции, наполнитель из стекловолокна относительно прост в установке, что делает его экономичным и удобным вариантом для домовладельцев. Если вы решили установить насыпной утеплитель, обратитесь за помощью к профессионалу.

Жесткая изоляция из пеноматериала

Другой вариант — жесткая пенопластовая плита, которую можно обрезать, чтобы она обходила препятствия и обеспечивала звукоизоляцию как в жаркую, так и в холодную погоду. Утеплитель из жесткого пенопласта изготавливается из полистирола или полиуретана. Он доступен в различных толщинах и размерах и может использоваться для изоляции стен и потолков. Изоляция из жестких пенопластовых плит проста в установке и обеспечивает эффективный барьер от потерь тепла. Он также не оседает со временем и сохраняет свои теплоизоляционные свойства на протяжении всего срока службы конструкции.

Изоляция из напыляемой пены

Большинство домовладельцев знакомы с традиционной розовой изоляцией из стекловолокна, используемой на чердаках.

На рынке быстро набирает популярность новый тип изоляции: изоляция напыляемой пеной. Изоляция из напыляемой пены изготовлена ​​из смеси расширяющегося полиуретана и изоцианата, что позволяет ей расширяться и заполнять любые трещины или щели в чердачном помещении.

Изоляцию из напыляемой пены можно напылять непосредственно на балки и стены чердачного перекрытия, обеспечивая герметичность, предотвращающую потери тепла и утечки воздуха. Это делает его идеальным выбором для домов со старыми или сквозняками.

Изоляция чердака пенопластом обеспечивает превосходную энергоэффективность и может помочь снизить ежемесячные расходы на отопление и охлаждение. Неудивительно, что изоляция пенопластом становится предпочтительным выбором для многих домовладельцев.

Независимо от того, какой тип изоляции вы выберете, обязательно добавьте слой пароизоляции, чтобы предотвратить образование конденсата на внутренней стороне чердака.

Советы по утеплению чердака

Когда дело доходит до снижения энергопотребления, утепление чердака может быть одним из самых эффективных и доступных шагов. Есть несколько важных вещей, которые следует учитывать при утеплении чердачного помещения:

• Тип используемой изоляции, толщина слоя и качество укладки. Например, обычно рекомендуется выбирать высококачественный материал, такой как минеральная вата или целлюлоза, для максимального воздействия.
• Попробуйте установить толстый слой изоляции, чтобы предотвратить потери тепла. Министерство энергетики рекомендует иметь на чердаке теплоизоляцию стоимостью от 30 до 60 рублей.
• Работайте с квалифицированным подрядчиком, который знает, как правильно установить изоляцию в вашем доме.

Следуя этим советам и проводя тщательные исследования, прежде чем принимать какие-либо решения о добавлении надлежащей изоляции чердака, вы можете быть уверены, что получите максимальную отдачу от затраченных средств при сокращении счетов за электроэнергию.

Лицевой утеплитель

Лицевой утеплитель – вид теплоизоляции с паронепроницаемым слоем, прикрепленным к одной стороне. Он обычно используется на чердаках, так как пароизоляция помогает предотвратить конденсацию влаги на нижней стороне настила крыши и потолочных балках. Лицевой утеплитель доступен как в виде рулонов, так и в виде войлока, и может быть изготовлен из различных материалов, в том числе из стекловолокна, целлюлозы и минеральной ваты.

Преимущество облицовочной изоляции заключается в том, что ее можно быстро и легко установить. Еще одним преимуществом является то, что пароизоляция помогает защитить утеплитель от повреждения влагой.

Однако у облицовочного утеплителя есть и недостатки. Одним из недостатков является то, что он может быть дороже, чем необлицованный утеплитель. Также пароизоляция может затруднить доступ в чердачное помещение для ремонта или реконструкции.

Утеплитель без покрытия

Одним из популярных вариантов для чердачных помещений является утеплитель без покрытия. Этот тип изоляции не имеет внешней пароизоляции, что позволяет ему свободно дышать и не скапливается конденсат на чердаке. Кроме того, он обычно дешевле облицовочного утеплителя, что делает его хорошим выбором для домовладельцев с ограниченным бюджетом.

Тем не менее, необлицованный утеплитель имеет и некоторые недостатки. Поскольку он позволяет влаге свободно проходить через него, со временем существует риск роста плесени или грибка. Поскольку он должен быть установлен свободно, чтобы предотвратить локальное накопление конденсата, существует вероятность образования зазоров или пустот, которые снизят его общую эффективность в качестве изолятора.

Выбор необлицованной изоляции требует тщательного рассмотрения ее плюсов и минусов, прежде чем решить, подходит ли она для вашего дома.

Выбор правильного утеплителя для вашего чердака

Существует множество различных вариантов утепления. Кроме того, важно учитывать, выбираете ли вы лицевую или нелицевую изоляцию. Чтобы правильно подобрать материал для мансарды своего дома, важно учитывать несколько ключевых факторов.

• Одна из самых важных вещей, о которой следует подумать, — это затраты на утепление чердака. Хотя некоторые изоляционные материалы могут быть более доступными заранее, вам необходимо учитывать их долгосрочные затраты и то, как они со временем повлияют на энергоэффективность вашего дома.
• Вы также должны учитывать, насколько хорошо каждый материал может помочь уменьшить передачу тепла между чердаком и другими частями вашего дома. Это может быть особенно важно в более холодном климате, где плохая изоляция может означать много потраченной впустую энергии и денег на оплату счетов за отопление.
• Подумайте, сколько изоляции вам нужно. Некоторые чердаки больше других, и доступ к ним может быть более сложным. Значение R вашей изоляции будет определяющим фактором в том, насколько хорошо она удерживает тепло и обеспечивает комфорт в вашем доме.
• Подумайте об уровне комфорта материала и уровне звукопоглощения. Планируете ли вы проводить время на чердаке или нет, шумоподавление может иметь решающее значение для поддержания комфортного жилого пространства в целом.

  No related posts.