Утепление мансарды изнутри своими руками: Как утеплить мансарду изнутри своими руками

Утепление мансарды изнутри, как и чем правильно сделать, в том числе своими руками

Утеплять нужно каждое помещение частного дома, особенно если оно находится под крышей. Если пренебречь этим или нарушить технологию утепления, то в холодное время года ветер будет задувать во все щели, в результате чего будет скапливаться конденсат на стропилах и потолке, что определённо приведёт к гниению деревянных деталей крыши. Вот почему нужно заранее предусмотреть все нюансы и правильно утеплить чердачное помещение.

Содержание

• 1 Чем утеплить крышу мансарды изнутри

  • 1.1 Видео: пенопласт или минвата — что выбрать

• 2 Основные правила утепления мансарды изнутри

  • 2.1 Способы утепления

• 3 Утепление мансарды изнутри своими руками поэтапно

  • 3.1 Материалы и инструменты

  • 3.2 Утепление крыши

    • 3.2.1 Видео: как утеплить крышу мансарды изнутри

  • 3. 3 Утепление перекрытий

  • 3.4 Утепление фронтонов

  • 3.5 Утепление перегородок

  • 3.6 Видео: утепление пенопластом

• 4 Отзывы о различных видах утеплителей

Чем утеплить крышу мансарды изнутри

Ассортимент теплоизоляционных материалов настолько велик, что довольно сложно сразу определиться с выбором подходящего для мансарды утеплителя.

1. Стекловолоконный материал является самым дешёвым, но всё же он обладает большим количеством преимуществ. Например, не горит, нетоксичен, отлично прилегает к другим материалам и сохраняет тепло. Эксплуатационные свойства сохраняются только при условии полного соблюдения технологии монтажа. Но стекловолокно имеет и недостатки. Вредных веществ этот материал не выделяет, но вот мелкая пыль из обломков стекловолокна может появиться в помещении. Результатом контакта с такой пылью могут стать проблемы с кожей, она начнёт чесаться, из-за чего могут появиться царапины, незаживающие долгое время.
   Поэтому очень важно использовать респиратор во время работы с материалом и тщательно соблюдать технику безопасности. Также стекловолокно сложно укладывать на стены, находящиеся под наклоном, а значит, при утеплении мансарды могут возникнуть сложности.

   Стекловолоконный утеплитель может стать причиной постоянного дискомфорта

2. Минеральная вата является натуральным утеплителем с добавлением синтетических волокон, которые повышают её эксплуатационные характеристики. Основными его преимуществами являются лёгкость, экологическая безопасность, звукоизолирующие свойства. Поэтому для утепления мансарды такой материал подходит практически идеально. Может выпускаться как в виде плит, так и в рулонах. Для утепления мансарды удобнее использовать первый вариант.

   Минеральная вата считается хорошим утеплителем ввиду своей огнестойкости

3. Пенопласт — материал, который отлично сочетает хорошие теплоизоляционные свойства с невысокой ценой и простотой укладки. Этот материал незначительно утяжелит конструкцию мансарды и для укладки практически не требует наличия специальных навыков. Однако пенопласт не способен пропускать пар. Также есть ещё один существенный недостаток — его любят мыши.

   Пенопласт может приглянуться мышам

4. Пенополиуретан. Уникальный утеплитель, имеющий жидкую структуру. Для нанесения используется специальное устройство для распыления. После этого пенополиуретан затвердевает и образовывает монолитное покрытие без швов, а значит, наличие мостиков холода исключено.

   Пенополиуретан изначально имеет жидкую структуру

5. Фольгированные материалы выполняют сразу несколько функций: утепление и зеркальное отражение, не позволяющее теплу уходить наружу. Возможно это только при условии укладки материала алюминиевым слоем внутрь мансарды. Также необходимо обязательно оставить зазор в 5 см между утеплителем и пароизоляционным слоем.
   Фольгированный утеплитель выполняет сразу несколько функций

Видео: пенопласт или минвата — что выбрать

Основные правила утепления мансарды изнутри

Утепление мансарды изнутри подразумевает обустройство конструктивного пирога. Он имеет определённую схему, отступать от которой не рекомендуется:

1. Облицовка из листов гипсокартона.
2. Пароизоляция. Рекомендуется использовать мембрану. Слой пароизоляции представляет собой покрытие, созданное из рулонного материала с нахлёстом в 10 см. Крепить полотна нужно по вертикальным и горизонтальным стыкам с использованием специальной клейкой ленты.

   Пароизоляция предотвращает образование конденсата

3. Обрешётка. Она выполняет сразу три функции: удерживает теплоизоляционный материал, является основой для пароизоляционного слоя, формирует вентиляционное пространство (в котором не всегда есть потребность, в основном это нужно при использовании фольгированного утеплителя).
4. Теплоизоляционный слой. Может укладываться в несколько слоёв при необходимости. При утеплении мансарды изнутри утеплитель укладывается в пространство между стропилами.

   Чаще всего утеплитель укладывается в пространство между стропилами

5. Гидроизоляционный слой. Он необходим для защиты утеплителя от намокания. Если пренебречь этим правилом, теплоизоляционный слой потеряет свои эксплуатационные свойства. Между утеплителем и гидроизоляцией рекомендуется оставлять вентиляционный зазор, чтобы внутри пирога не образовался конденсат.
6. Контробрешётка необходима для обеспечения вентиляционного зазора. Дополнительно нужно сделать отверстия в зоне основания скатов и ендовы. Ширина вентиляционного зазора полностью зависит от используемого кровельного материала. При покрытии шифером или другим подобным материалом данный параметр составляет 25 мм, при монтаже плоского материала — 50 мм.
7. Ветроизоляция. Этот слой выполняет ветрозащитную функцию, он задерживает тепло при чрезмерной вентиляции в вентзазоре. Укладывают ветроизоляцию над стропилами, фиксируют рейками. После укладки материала производят чистовую работу над обустройством кровли.

   При утеплении мансарды важно соблюдать определённую последовательность слоёв

Способы утепления

Утепление мансарды изнутри можно делать несколькими способами:

1. Монтаж утеплителя между стропилами. Такой способ считается наиболее простым, поэтому при утеплении своими руками его можно смело применять. Есть определённые правила, соблюдение которых в данном случае является обязательным. В первую очередь это касается наличия вентиляционного зазора, который обязательно должен быть между гидро- и теплоизоляционными слоями. Это позволит предупредить накапливание конденсата. Также рекомендуется тщательно следить за толщиной утеплителя. Она должна полностью соответствовать толщине стропил. Вот почему чаще всего при выборе этого способа утепления выбирают минеральную вату.
   Размеры теплоизоляционной плиты должны быть больше, чем размеры пространства между стропилами

2. Комплексное утепление. В данном случае используется сразу несколько типов теплоизоляционного материала, которые обладают гидравлическими свойствами. Однако есть риск скапливания конденсата, поскольку вентиляционный зазор отсутствует, к тому же высота потолка становится меньше.
3. Монтаж утеплителя над стропилами. Такой способ позволяет сохранить полезное пространство. Сами же стропила могут играть роль интерьерного декора.
   При утеплении очень важно обустроить гидро- и пароизоляционный слой.

   Стропила могут быть частью интерьерного декора

Утепление мансарды изнутри своими руками поэтапно

Особенность мансарды заключается в том, что этот чердачный этаж практически полностью образован поверхностью крыши. Она представляет собой наклонную часть системы стропил, которая и нуждается в утеплении. Дополнительно утеплить можно и пол мансарды.

Материалы и инструменты

Чаще всего для утепления мансарды изнутри используется минеральная вата, поэтому список инструментов и материалов будет приведён соответствующий. Для утепления нужны:

Потребуются также следующие материалы:

• непосредственно утеплитель — минеральная вата, которую рекомендуется заранее разрезать на подходящие куски;
• деревянные контррейки.

Утепление крыши

Скаты мансарды находятся под уклоном, а значит, для их утепления нужно использовать материал, который не деформируется со временем. Также рекомендуется брать не сплошное полотно утеплителя, а его куски. Это позволит плотно вставить материал между стропилами, и он не будет проседать под собственным весом. Весь процесс утепления крыши выглядит следующим образом:

1. Разрезать минеральную вату на куски, которые немного больше, чем пространство между стропилами.

   Минеральную вату нужно разрезать на полотна подходящего для монтажа размера

2. Поместить утеплитель между стропилами, дополнительно можно уложить его под стропильные ноги и на них.

   Укладывать материал можно между стропилами или под них

3. Зазоры заполнить также теплоизоляционным материалом. Для этого от рулона минеральной ваты отрезать под линейку полоску на 2–2,5 см больше, чем зазор. Полученный кусок материала с силой вбить в щель.
4. В месте, где крыша меняет свою плоскость, очень важно правильно состыковать куски утеплителя. В первую очередь, это касается конька и места соединения крыши со стеной.
5. Утеплитель нужно покрыть пароизоляционной мембраной, которая укладывается внахлёст и крепится скобами.

   Пароизоляционная мембрана укладывается внахлёст

Для заделки зазоров между плитами утеплителя категорически запрещено использовать монтажную пену. Поэтому рекомендуется заранее раскроить материал с учётом запаса, чтобы утеплитель лежал встык друг к другу.

Видео: как утеплить крышу мансарды изнутри

https://youtube.com/watch?v=7b1TgA4Zl2U

Утепление перекрытий

Во время возведения частного дома, обустроенного мансардой, используется один из трёх типов перекрытия. Именно поэтому существует три способа их утепления:

1. Стена из железобетона, а пол — наливной или бетонная плита. В таком случае требуется использование особо прочного утеплителя. Помимо утепления, данный материал должен поглощать шум. Идеально с этим справляется пенополистирол.
2. Стена из железобетона и деревянный пол. В качестве утеплителя можно использовать материал на основе базальтовых волокон. При этом необходимо оставлять вентиляционные зазоры. Повысить шумоизоляцию можно путём монтажа специальных прокладок из особого материала.
3. Деревянное перекрытие требует утепления поверх балок и чернового пола. При таком способе утепления обязательно должен присутствовать гидроизоляционный слой.

   При утеплении деревянного перекрытия необходимо устройство гидроизоляционного слоя

На горизонтальной поверхности можно использовать рулонный материал, на вертикальной — брать куски материала соответствующего размера.

Утепление фронтонов

Способ утепления зависит от конструкции здания:

1. В том случае, если для возведения дома была применена слоистая кладка, то утеплитель монтируется между слоями. Идеально подойдёт для этого базальтовая вата, которая выпускается в виде плит.

   Принцип утепления фронтонов мансарды такой же, как и утепления крыши

2. Если в качестве отделки будет использована штукатурка, то для утепления можно использовать пенопласт или плиточную каменную вату. Но очень важно обеспечить герметичность теплоизоляционного слоя и геометрическую стабильность.

Утепление перегородок

Для изоляции перегородок мансарды частного дома лучше выбрать плиты минеральной ваты. Это связано с тем, что нельзя утяжелять конструкцию, а также рекомендуется обеспечить её огнестойкость. Для утепления перегородок надо:

1. Обустроить сами перегородки с использованием направляющих профилей. Последние играют роль несущих элементов обшивки и утеплителя.
2. Плиты минеральной ваты уложить вдоль этих направляющих или враспор. Это позволит шумоизолировать перегородки, что весьма уместно, если в мансарде несколько комнат.

   При обустройстве комнат в пространстве мансарды каждая из перегородок дополнительно утепляется минватой

3. Для лучшего поглощения звука дополнительно уложить специальный шумоизолирующий материал в просвет между перегородками и полом.

Видео: утепление пенопластом

Отзывы о различных видах утеплителей

Провести утепление мансарды изнутри своими руками несложно. Главное — правильно выбрать утеплитель, способ его укладки и тщательно соблюдать технологию монтажа.

• Автор: Анастасия Микитало
• Распечатать

Оцените статью:

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Утепление мансарды изнутри своими руками для зимнего проживания

Для увеличения жилой площади загородного дома совсем необязательно закладывать дополнительные квадратные метры на этапе проектирования или сооружать дополнительную пристройку. Достаточно обратить внимание на чердачное помещение — там можно обустроить удобный кабинет, бильярдную, игровую комнату для детей или гостевую спальню. А чтобы использовать это место и в летний зной, и в зимнюю стужу, понадобится качественная теплоизоляция стен и кровли. О том, как правильно утеплить мансардный этаж и что для этого нужно, расскажем более подробно.

Содержание

• Особенности утепления мансардной крыши
• Какие материалы лучше всего подходят для утепления мансарды
  • Пенопласт
  • Экструдированный пенополистирол
  • Пенополиуретан
  • Искусственные ватные утеплители
  • Эковата
  • Видео: какой утеплитель выбрать для крыши
• Способы теплоизоляции крыши, стен и пола
  • Теплоизоляция поверх стропильной системы
  • Утепление внутри несущего каркаса
  • Монтаж утеплителя изнутри поверх несущего каркаса
  • Особенности утепления пола и фронтонов
  • Видео: устройство и утепление мансардной крыши
• Технология утепления мансардного помещения
  • Пошаговая инструкция по монтажу теплоизоляции поверх несущего каркаса
  • Инструкция по укладке утеплителя внутри несущего каркаса
    • Видео: утепление кровли мансарды деревянного дома
  • Особенности утепления мансарды со стороны помещения
    • Видео: утепление мансарды изнутри

Особенности утепления мансардной крыши

Специфика мансардных помещений заключается в том, что они практически не имеют собственных стен — в их роли выступают тонкие перегородки, установленные на расстоянии не более 120–180 мм от крыши. Являясь отличным проводником тепла, кровля способствует чрезмерному нагреву помещения летом и быстрому остыванию при отрицательных температурах. Усугубляет ситуацию значительная площадь крыши, которая во многом определяет внешние контуры мансардного этажа.

Для устройства мансарды лучше всего подходит двухскатная крыша ломаного типа, которая полностью определяет габариты жилого подкровельного помещения

Сделать это помещение комфортным для круглогодичного проживания можно с помощью качественного утепления, способного предотвратить теплопередачу сквозь потолочные и стеновые панели. Не меньшего внимания требуют и участки чердачного перекрытия, которые находятся за пределами пола мансарды. Их следует утеплять не менее тщательно, чем стены и кровлю.

Для архитекторов и специалистов мансарда — это не просто обустроенный в жилых целях чердак, а помещение, отвечающее определённым критериям. Так, высота мансардного этажа не может быть ниже 2,4 м, а его потолок обязательно должен формировать наклонный скат крыши.

Представляя себе трудности, с которыми придётся столкнуться, не следует забывать о том, что монтировать утеплитель нужно на поверхностях, сформированных элементами стропильной системы крыши. А это не только неудобство в укладке теплоизоляции, но и возможность появления мостиков холода. Даже неспециалисту понятно, что при соприкосновении тёплого воздуха с холодной поверхностью будет появляться влага, вызывающая образование грибка, гниение материалов и т. д. К слову, влаго- и пароизоляция помещения является не менее важным мероприятием чем утепление. Повышенная влажность не только приводит к гниению большинства утеплителей, но и является причиной снижения их теплоизоляционных свойств. По этой причине слой утеплителя следует обязательно защищать гидробарьером со стороны кровли и пароизоляционной мембраной со стороны жилого помещения.

Для защиты утеплителя от намокания со стороны кровли и жилого помещения используется гидроизоляционная плёнка и паронепроницаемая мембрана

Выполняя утепление потолка мансарды, не следует забывать о необходимости организации вентиляционного зазора между слоем теплоизоляции и влагонепроницаемой плёнкой. Он необходим для своевременного удаления конденсата, образующегося при соприкосновении горячего и влажного воздуха, прошедшего через утеплитель, с холодной поверхностью плёнки и снижения температуры в зоне расположения этих материалов, что способствует увеличению их долговечности.

При проведении работ по теплоизоляции мансардного этажа нужно учитывать следующие моменты:

• выбор утеплителя в значительной степени зависит от особенностей стропильной системы кровли;
• чтобы избежать лишних затрат, понадобится точный расчёт толщины слоя теплоизоляции;
• технология монтажа зависит как от типа материала, так и от способа теплоизоляции (наружная или внутренняя), а также конструкции кровли;
• для защиты утеплителя от грибка и плесени, а также сохранения его эксплуатационных свойств используют влаго- и пароизоляцию;
• чтобы обеспечить проветривание подкровельного пространства, необходимо предусмотреть вентиляционный зазор.

При утеплении мансарды не следует забывать о необходимости вентиляционного зазора между теплоизоляционным материалом и кровлей

Рассчитывать на качественное утепление и долговечность теплоизоляционных материалов можно только при выполнении всех пунктов из этого списка. Далее мы расскажем о том, как это сделать с минимальными затратами.

Если устройство мансарды предусматривается ещё на этапе проектирования, то чаще всего контуры помещения задают, устанавливая двухскатную ломаную крышу. В этом случае покатые поверхности кровли играют роль потолка, а более отвесные скаты формируют стены. В случае обустройства мансарды под обычной двухскатной крышей с углом наклона от 45 до 60 градусов со стороны скатов устанавливают стены высотой не менее 1,20 м. При этом ширина и высота комнаты должна быть не менее 2,20 и 2,40 м соответственно.

Какие материалы лучше всего подходят для утепления мансарды

Для теплоизоляции мансардного помещения подходит большинство утеплителей, которые можно использовать в жилых помещениях. Главное, чтобы выбранный материал отвечал следующим требованиям.

1. Устойчивость к критическим температурам. Утеплитель должен выдерживать многочисленные циклы замерзания и оттаивания в холодное время и не разрушаться в летнюю жару.
2. Срок эксплуатации утеплителя должен превышать долговечность других материалов кровельного пирога — это связано со сложностью его замены.
3. Теплопроводность не ниже 0,05 Вт/м*К. Столь низкое значение обусловлено тем, что каждый дополнительный сантиметр утеплителя уменьшает полезный объём помещения.
4. Влагостойкость. Материал должен иметь гидрофобные свойства и сохранять их при высокой влажности.
5. Плотность не более 50 кг/м³, иначе будет превышена допустимая нагрузка на элементы стропильной системы.
6. Пожаробезопасность. Теплоизолирующий слой должен быть устойчивым к воспламенению и не поддерживать горение.

В большинстве случаев утеплитель укладывается на покатые поверхности, поэтому он в течение всего срока службы должен сохранять первоначальную конфигурацию, не комковаться и не сползать вниз. Всем рассмотренным критериям в той или иной мере отвечает несколько совершенно разных по составу и способу укладки материалов. Чтобы сделать правильный выбор, рассмотрим их особенности и возможности использования для того или иного способа теплоизоляции.

Пенопласт

Популярность таких газонаполненных пластмасс, как пенопласт или пенополистирол, обусловлена доступной ценой, низкой теплопроводностью и повышенной устойчивостью к влажной среде. Они имеют небольшой вес и легко монтируются, однако быстро воспламеняются и горят с выделением ядовитого дыма. Пенопласт является не лучшим вариантом для утепления кровли и стен мансарды, но его можно использовать там, где он будет скрыт под слоем стяжки или штукатурки, например, на полу помещения или фронтоне.

Пенопласт чаще всего используется в целях экономии, поэтому нередко его сочетают с другими теплоизоляционными материалами

Экструдированный пенополистирол

В отличие от обычного пенопласта, экструдированный пенополистирол (ЭППС) имеет более высокую плотность и поэтому не крошится при монтаже. Он не загорается даже от открытого пламени, не боится влаги и обладает высокой теплоизоляционной способностью. Для утепления требуется довольно тонкий слой ЭППС, поэтому его можно использовать для укладки поверх обрешётки.

Высокая жёсткость пенополистирольных плит позволяет использовать их для утепления как изнутри, так и снаружи мансардного помещения

Пенополиуретан

Являясь всё той же газонаполненной пластмассой, пенополиуретан (ППУ) имеет преимущество перед любым другим утеплителем. Всё дело в том, что его напыляют на поверхность в виде жидкой пены — это позволяет заполнить все щели и зазоры. После схватывания материал становится жёстким и во время всего срока службы сохраняет первоначальную форму. ППУ не боится влаги и не горит, однако его низкая паропроницаемость вынуждает принимать меры по устройству искусственной вентиляции.

Монтаж пенополиуретановой теплоизоляции требует специального оборудования, поэтому его лучше поручить профессионалам

Искусственные ватные утеплители

Основными преимуществами стекловаты и минеральной ваты является экологическая безопасность, высокая звуко- и теплоизоляционная способность, пожаробезопасность и низкая стоимость. Искусственные ватные утеплители хорошо держат форму и способны прослужить не один десяток лет. Эти материалы устойчивы к высокой температуре и замерзанию, но боятся влажной среды. Конечно же, у них есть и значительные минусы. Так, при намокании ватные утеплители теряют более 60% свойств и не восстанавливают их после высыхания. Тем не менее при правильном монтаже с использованием гидро- и пароизоляции минеральную и стеклянную вату можно считать одним из лучших материалов для утепления мансарды изнутри.

Минеральная вата является одним из лучших вариантов для утепления чердачного помещения изнутри

При теплоизоляции мансардных помещений приходится иметь дело в основном с наклонными или вертикальными поверхностями. По этой причине лучше всего использовать утеплители не рулонного, а плитного типа.

Эковата

Эковата имеет все достоинства рассмотренных выше искусственных теплоизоляционных материалов. В её состав входит до 80% целлюлозного волокна — оно-то и делает эковату экологически безопасной и наделяет способностями, недоступными для других утеплителей. Так, при увлажнении минеральной или стеклянной ваты всего на 1% их теплопроводность вырастает на 10%. Достичь такого же падения теплоизоляционных свойств эковаты можно лишь при насыщении материала влагой практически на 50%. Важно и то, что при высыхании утеплителя практически полностью восстанавливаются его теплофизические свойства. А это значит, что эковату не потребуется менять даже в случае протечек, связанных с повреждением кровельного покрытия.

Самостоятельно эковатой можно утеплить только основание пола — для теплоизоляции стен и потолка понадобится специальное оборудование

Видео: какой утеплитель выбрать для крыши

Способы теплоизоляции крыши, стен и пола

В зависимости от типа крыши внутреннюю конфигурацию мансардного помещения могут формировать исключительно кровельные скаты и фронтоны или совместно с ними ещё и стеновые перегородки. В отличие от перекрытия, теплоизоляция которого выполняется со стороны чердака, крышу и фронтоны можно утеплять не только изнутри, но и снаружи. Для того чтобы выбрать оптимальный способ, разберёмся с каждым из них в деталях.

Теплоизоляция поверх стропильной системы

Утепление по несущему каркасу применяют тогда, когда теплоизоляция дома выполняется по фасаду, а элементы стропильной системы используются в качестве декоративных элементов мансарды. Этот способ обустройства чердачного пространства возможен на этапе строительства (утепление крыши и стен мансарды выполняют одновременно с теплоизоляцией внешних стен здания) или после демонтажа кровельного покрытия.

Утепление поверх стропил может выполняться только до укладки кровельного покрытия

Достоинства такого способа очевидны:

Для утепления мансарды поверх стропильной системы лучше всего подходит экструдированный пенополистирол в виде жёстких плит, поскольку для других материалов требуется установка контрреек. Немаловажно и то, что влагостойкость ЭППС позволяет использовать его без паронепроницаемой мембраны, а это не только упрощает монтаж, но и снижает его стоимость. В этом случае пирог теплоизоляции выглядит так:

• листовая обшивка;
• плиты экструдированного пенополистирола;
• диффузная гидроизоляция.

Для монтажа кровельного материала в остальных случаях используется контробрешётка и обрешётка, которая устанавливается поверх слоя теплоизоляции. Такая схема позволяет обеспечить требуемые размеры вентиляционного зазора, необходимого для длительной эксплуатации конструкции.

Теплоизоляционный материал, уложенный поверх стропил, вентилируется через щели в карнизных свесах, коньковый узел и специальный воздушный промежуток до гидроизоляционной плёнки

Утепление внутри несущего каркаса

Установку теплоизоляции в пространство между стропилами можно проводить в любое время — как на этапе строительства, так в уже эксплуатируемом доме. И в том и в другом случае для утепления мансарды лучше всего подходят ватные материалы. Обусловлено это тем, что жёсткая конструкция стропильной системы не позволяет монтировать плитную теплоизоляцию без зазоров. Даже если плиты будут подогнаны идеально, со временем между ними и стропилами появятся щели, которые вызывают как усыхание древесины, так и термические деформации всех составляющих конструкции.

Укладку теплоизоляционного слоя между стропилами можно осуществлять как при строительстве кровли, так и после его окончания

В общем случае кровельный пирог, обустроенный внутри кровельного каркаса, включает в себя следующие слои:

• обшивка из вагонки или других отделочных материалов;
• контробрешётка;
• паронепроницаемая мембрана;
• утеплитель;
• диффузная гидроизоляция;
• обрешётка.

Необходимость в верхней контробрешётке в этом случае отпадает — для вентиляции будет достаточно зазора между утеплителем и кровлей, равного толщине реек обрешётки. Не менее очевидно и то, что при монтаже теплоизоляции со стороны кровли можно использовать как рулонную, так и плитную теплоизоляцию. В случае когда работы проводятся со стороны чердака, удобнее всего работать с утеплителями в виде плит. К слову, если вы по той или иной причине решите всё же использовать пенополистирол, то можете отказаться от установки паронепроницаемой мембраны по ранее изложенным причинам.

При утеплении кровли со стороны помещения удобнее всего использовать теплоизоляцию плитного типа

Если расчётный слой утеплителя превышает толщину стропил, то на каждый опорный элемент набивают дополнительный брус. Как и другие деревянные элементы конструкции, он должен быть обязательно обработан антисептиком.

Монтаж утеплителя изнутри поверх несущего каркаса

Выше мы уже отмечали, укладка теплоизоляционного материала внутри кровельного каркаса имеет существенный минус из-за возможности образования мостиков холода. Как правило, они спровоцированы двумя факторами. Первый — это необходимость в посекционном размещении полотнищ или плит изоляционного слоя — подобный способ укладки не позволяет полностью устранить все зазоры и щели. Второй проистекает из различия в коэффициентах теплопроводности древесины кровельного каркаса и утеплителя. Для того чтобы переместить точку росы за пределы теплоизоляционного пирога, утеплитель монтируют поверх стропил.

Способ утепления, при котором утеплитель монтируется поверх внутренней стороны стропил, позволяет устранить мостики холода, однако уменьшает объём помещения

Преимущества этого способа очевидны:

• монолитная укладка утеплителя позволяет устранить зоны температурных перепадов;
• образуется свободное пространство между стропильными ногами, которое улучшает вентиляцию теплоизоляционного слоя;
• появляется возможность использования металлических элементов кровельной системы.

Укладка утеплителя с полным перекрытием стропил является весьма удачным решением, хотя и применяется намного реже двух предыдущих способов. Причиной этому является смещение стен и потолка внутрь помещения. Тем не менее, если уменьшение габаритов мансарды на 10–30 см с каждой стороны для вас некритично, описанный здесь вариант позволит создать для кровельной конструкции более комфортные условия.

Особенности утепления пола и фронтонов

Для теплоизоляции пола мансардного этажа лучше всего подходят материалы, которые можно без труда уложить в пространство между лагами или поверх черновой стяжки. Сверху утеплитель закрывают шпунтованной доской, плитами ДСП, фанерой или ламинатом. При этом со стороны черновой стяжки необходимо уложить слой гидроизоляции. Если же для утепления используется эковата или керамзит, то на подшивном потолке выполняют сплошную обрешётку, закрытую пароизоляционной мембраной.

Для утепления пола мансарды удобно использовать плитные материалы, уложенные на гидроизоляционную плёнку

Для снижения стоимости строительных работ пол мансарды можно утеплять обычными опилками. Для этого поверх перекрытия раскатывают слой рубероида, а сверху насыпают 15–20 см мелких древесных отходов, смешанных с известью. Её добавляют для того, чтобы в слое утеплителя не заводились грызуны.

В тех случаях, когда роль боковых стен играют не кровельные скаты, а вертикальные перегородки, чердачное перекрытие дополнительно утепляют не только со стороны мансарды, но и как минимум на 0,5 м в каждую сторону. Если часть потолка обустраивается отдельно от кровли, то его утепление проводят одновременно со стенами. Подобная практика даёт возможность снизить утечки тепла в тех местах, где потолок стыкуется с кровельными скатами.

Стены мансарды, роль которых играют фронтоны или торцевые части крыши, должны утепляться независимо от того, какие материалы использовались для их сооружения. Лучше всего, если их утепление будет выполняться в рамках работ по теплоизоляции фасада — в этом случае точка росы будет смещаться наружу здания. При невозможности монтажа защитных материалов снаружи их крепят со стороны помещения. Для этого на расстоянии от фронтона устанавливается каркас из оцинкованного металлопрофиля или деревянных брусков, а сам утеплитель укладывается между слоями гидро- и пароизоляции.

Для утепления фронтона изнутри на нём сооружают каркас из деревянных брусков или металлопрофиля, внутрь которого закладываются плиты теплоизоляционного материала

Видео: устройство и утепление мансардной крыши

Технология утепления мансардного помещения

Перед тем как описывать технологию утепления мансарды, ещё раз отметим, что в зависимости от типа выбранного материала теплоизоляцию можно выполнять двумя способами — поверх несущего каркаса и в пространстве между стропилами. Для первого варианта подходит только жёсткая пенополистирольная теплоизоляция, тогда как второй позволяет использовать любой рулонный или плитный материал.

Пошаговая инструкция по монтажу теплоизоляции поверх несущего каркаса

1. По стропилам монтируют сплошную обрешётку из досок или листов OSB (можно заменить влагостойкой фанерой). Для крепления деревянного основания используют оцинкованные саморезы.
2. Чтобы предотвратить сползание теплоизоляции, к нижней части стропильных ног прибивают брус или рейку.

   Предотвратить сползание утеплителя поможет стартовая доска (фиксирующий брус), которую крепят на уровне внешних стен здания

3. На подготовленную обрешётку укладывают плиты из экструдированного пенополистирола. Работу начинают от фиксирующего бруса, а для крепления используют дюбельный крепёж с широкими шляпками. Лучше всего брать плиты ЭППС с пазогребневой кромкой — в сочетании с укладкой в шахматном порядке плотный стык исключит возможность малейших зазоров.

   Для утепления кровли лучше всего подходит пенополистирол с пазогребневой кромкой — в этом случае исключаются любые зазоры и неплотности

4. Поверх ЭППС укладывают гидроизоляционную мембрану. Полотнища плёнки расстилают перпендикулярно стропилам, начиная от стартового бруса. Для предотвращения возможных протечек каждую полосу влагозащитного материала напускают на предыдущее полотно не менее чем на 10–15 см, а стыки между ними герметизируют специальным скотчем.
5. Для того чтобы создать вентиляционный зазор, к стропилам крепят брус контробрешётки сечением 40х40 мм или 50х50 мм, а поверх него — обрешётку.

Расстояние между досками обрешётки должно учитывать тип используемой кровли. При этом такие материалы, как шифер, ондулин, кровельное железо и металлочерепица крепят непосредственно к деревянным элементам кровельного каркаса. Если же будет использоваться мягкое покрытие из битумной черепицы, то под него устанавливают такое же основание, которое ранее выполнялось для утеплителя. В этом случае можно отказаться от гидроизоляционной мембраны, а плиты OSB, фанеру или доски можно прикрепить прямо к брусу контробрешётки.

Опытные строители рекомендуют оставлять вентилируемый зазор не только под кровлей, но ещё и между слоями гидроизоляции и утеплителя. Именно такой вариант предусматривается производителями волокнистых материалов и оговаривается в существующих строительных нормах.

Инструкция по укладке утеплителя внутри несущего каркаса

Если для теплоизоляции снаружи кровли используются плиты из минеральной ваты, базальтового волокна или стекловаты, то порядок работ немного меняется.

1. На нижний срез стропильных ног набивается стартовая доска. Её ширина должна равняться толщине уплотнителя — это защитит волокнистый материал от внешнего воздействия и не даст ему смещаться под действием силы гравитации.
2. Если утепление мансарды выполняется на ранних этапах строительства, то с внутренней стороны в стропила вкручивают саморезы с шагом 40–50 мм. Натянув между ними тонкую оцинкованную проволоку или прочный капроновый шнур, можно предотвратить чрезмерное провисание теплоизоляции.
3. Начиная от стартовой доски, по стропилам раскатывают полотнища пароизоляционной мембраны. Очень важно правильно ориентировать материал и не забывать о нахлёстах и проклейке стыков скотчем.
4. Ориентируясь на шаг стропил, волокнистый материал обрезают с запасом по ширине в 3–5 см. Хотя при закладке утеплителя и придётся прикладывать небольшие усилия, за счёт упругости материала удастся устранить все щели, а кроме того, плиты минеральной или стеклянной ваты не будут проваливаться вниз.
5. После того как весь утеплитель будет уложен в пространстве между стропилами, его укрывают слоем гидроизоляции. Подробно этот процесс был описан ранее.

Если толщина уплотнителя превышает ширину стропил, то для обеспечения вентиляционного зазора следует использовать контробрешётку

Необходимый для вентиляции подкровельного пирога зазор обеспечат доски обрешётки. По этой причине конструкция с укладкой утеплителя между стропилами в контробрешётке не нуждается. Исключение составляет только один случай — когда стропила поднимаются над уровнем уплотнителя менее чем на 30 мм.

Видео: утепление кровли мансарды деревянного дома

Особенности утепления мансарды со стороны помещения

Работы по теплоизоляции стен и кровли мансардного помещения имеют много общего с описанными выше способами. Единственное, что при этом меняется — это порядок укладки отдельных слоёв теплоизоляционного пирога. Для мягких утеплителей работу ведут по следующей схеме.

1. В обход деревянных конструкций кровельного каркаса крепится диффузионная гидроизоляция. Отдельные полосы материала укладывают внахлёст, закрепляя скотчем. Для крепления плёнки можно использовать степлер и тонкие деревянные рейки.
2. В пространство между стропилами укладывается один или несколько слоёв теплоизоляции. Для поддержки плит минеральной или стеклянной ваты можно использовать капроновый шнур, натянутый между вбитыми в стропила гвоздями.

   Для фиксации утеплителя используют шнур, который можно прикрепить к стропилам

3. На нижнюю сторону теплоизоляции накладываются полотна пароизоляционной мембраны, обеспечивая необходимый нахлёст и тщательно проклеивая стыки. Для крепления мембраны к стропилам используют строительный степлер и тонкие прокладки из плотного материала.
4. Устанавливаются отделочные панели.

Способ монтажа декоративных материалов выбирают исходя из их особенностей. Так, гипсокартонные плиты можно крепить как непосредственно к стропилам (древесина обязательно должна быть сухой), так и на предусмотренные технологией оцинкованные профили. Для обшивки вагонкой может понадобиться обрешётка, а такие материалы, как пробковые или бамбуковые обои, потребуют соорудить сплошное основание из фанеры или OSB.

Видео: утепление мансарды изнутри

Следуя предоставленным выше инструкциям и рекомендациям, вы сможете получить для своего удобства и комфорта ещё одну жилую комнату. Не забывайте только о технике безопасности и обязательно используйте защитную спецодежду, респиратор и перчатки, если будете работать с минеральной и стеклянной ватой.

Оцените статью:

[Голосов: Среднее: ]

утепление крыши своими руками изнутри, критерии выбора утеплителя

Мансарда считается излюбленным жилищем поэтов, художников, творческих и креативных людей. Её можно использовать как жилую, так и хозяйственную комнату в любое время года. Обустройство чердака под жилое помещение уже давно не редкое явление. Большинство домовладельцев хотят иметь в доме мансарду, проявляя интерес к её обустройству, правильному утеплению и ремонту. Такое желание естественно, ведь за счёт мансарды можно расширить жилое пространство.

• Утепление мансардной крыши
• Общие рекомендации по теплоизоляции
  • Пенопласт — его плюсы и минусы
  • Пенополистирол: преимущества и недостатки
  • Не менее популярные утеплители
• Утепление стен мансарды

Утепление мансардной крыши

В Европе, хорошо спланированная и оформленная мансарда считается богемным жильём. Так как чердачные помещения находятся под крышей, желательно, чтобы летом там было нежарко, а зимой — тепло. Производить утепление мансардной крыши частного дома стоит после того, как вы взвесите все плюсы и минусы тех или иных материалов и определитесь с выбором.

Плюсы утеплённого чердака:

• экономия на цене материалов во время строительства дома;
• дополнительная функциональная площадь;
• уменьшается потеря тепла через чердачное пространство.

Среди минусов: скошенность потолков, дополнительное утепление, сложности с организацией жилого помещения.

Большая часть недостатков чердачного помещения вполне устранима. Чтобы понимать, как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками, следует детальнее рассмотреть её конструкцию.

Стены чердака прилегают к поверхности крыши и имеют зазоры, через которые в зимнее время помещение продувается, а летом, наоборот, очень жарко. Эти процессы зависимы от качества вентиляции и теплопроводности материалов. В зимнее время, поднимающееся тепло, растекается под крышей, а потом улетучивается за счёт теплоотдачи кровельных материалов. Снег, который лежит на крыше, таит, превращается в ледяной наст и разрушает покрытие. В жару оно накаляется и нагревает всю конструкцию, поэтому воздух в помещении греется.

Если здание имеет холодное чердачное помещение, то изолятором тепла является воздух на чердаке и снег на крыше. Материалы, находящиеся на полу, вместе с воздухом, задерживают тепло, поступающее снизу. Поэтому даже в сильные морозы, температура воздуха на чердаке около нуля градусов.

Общие рекомендации по теплоизоляции

Как известно, конструкция кровли далека от классического куба, поэтому утепление мансарды своими руками изнутри заключается в укладке теплоизоляционного материала на все наклонные поверхности.

Покрытие кровельной конструкции сделано из лёгких материалов, имеющих высокие гидроизоляционные качества и немалую теплопроводность. Деревянная обрешётка конструкции укладывается с зазорами, не формирующими тепловой барьер. Ещё на чердачном этаже есть как минимум два фронтона и ендова. Если плохо их утеплить все возложенные на это усилия сведутся к нулю.

Чтобы теплоизоляция результативно работала, нужно полностью закрыть утеплителем внутренние поверхности. Для этого рынок предлагает широкий ассортимент теплоизоляционного материала.

Пенопласт — его плюсы и минусы

Из утеплителей считается самым популярным и недорогим. Однако, у него имеются и другие преимущества:

• вообще не впитывает влагу;
• лёгкий, что облегчает его транспортировку и монтаж;
• низкий коэффициент теплопроводности;
• легко режется и крепится.

Благодаря своим характеристикам становится беспроигрышным вариантом, если говорить об утеплении чердака изнутри. Но имеет и свои минусы:

• Низкая паропроницаемость, поэтому в помещении часто бывает душно и жарко. Из-за этого повышается влажность, что приводит к развитию грибков и плесени на деревянных слоях кровли.
• Повреждается грызунами.
• Со временем древесина даёт усадку и между листами пенопласта появляются щели. Эта проблема не исправляется, а требует полной замены материала.

Пенополистирол: преимущества и недостатки

Экструдированный пенополистирол сходный с пенопластом. Характеристики обоих материалов идентичны, различие только в монтаже. Если пенопласт укладывают между стропил, то пенополистирол крепится поверх них, тем самым исключая возникновение в дальнейшем щелей и зазоров.

Плюс материала в маленьком весе, высокой прочности и устойчивости к внешним воздействиям и деформации. Он также имеет длительный срок эксплуатации. Более плотный, чем пенопласт, не гниёт и не разлагается. Поверх него можно наносить финишное покрытие, придающее ему привлекательность и защиту.

Работать с ним легко, чтобы зафиксировать листы, нужны — клей и мастика, иногда пользуются строительным степлером.

Единственный серьёзный недостаток — повышенная горючесть. Изготовители работают над этой проблемой, но улучшений пока нет.

Очень часто пенополистирол, благодаря низкой теплопроводности выбирают, чтобы утеплить балконы.

Не менее популярные утеплители

Минеральная вата. Является ещё одним теплоизоляционным материалом, везде используемым и широко известным благодаря своим характеристикам. Названа так, благодаря своей волокнистой структуре, похожей на медицинскую вату. Продаётся в рулонах, от этого транспортировка и монтаж ещё удобнее.

Имеет низкую теплопроводность и не впитывает влагу. Если и намокнет, то быстро высыхает, не теряя качеств. Это экологически чистый и безопасный материал. Служит звукопоглощающим барьером, её не едят грызуны и насекомые.

Стекловата. Характеристики её похожи на характерные свойства минваты, только волокна имеют большую длину, отчего упругость материала становится выше. Повышенная прочность и звукоизоляция, но впитывает воду.

Не оказывает никаких негативных последствий на здоровье людей. При производстве не используются токсические вещества, к тому же она имеет низкие показатели по горючести. Материал хорош для пожаробезопасности, прекрасно держит тепло, не подвергается плесени и другим воздействиям.

Каменная вата. Этот материал стоит дорого, но самый безопасный для здоровья человека, а по надёжности превышает все показатели других претендентов.

Среди плюсов стоит отметить:

• самый низкий коэффициент теплопроводности;
• при нагревании она экологична;
• хороший шумопоглащающий барьер;
• высокая паропроницаемость;
• эффективна по всем показателям;
• не горит;
• механические нагрузки не деформируют её и не влияют на характеристики;
• длительно эксплуатируется;
• изготавливается плитами, хорошо режется и крепится.

Из-за высокой цены материала его заменяют на минвату или стекловату. Но такая подмена неполноценна — страдает качество утепления.

Эковата. Предварительно измельчённый материал, задуваемый сначала в щели, а потом с помощью этого же способа, уложенный слоями между перекрытием и стропилами. Для этого используется специальное устройство. Очень дорогая процедура, позволяющая исключить все сквозняки.

В составе эковаты 80% естественного материала — бумаги. Она не менее эффективна в уровне теплопотерь, чем другие материалы. Одним из компонентов состава является бура. Это натуральный антисептик, защищающий деревянные элементы кровли от грибка и плесени.

Пенополиуретан. Считается самым современным материалом для работ по утеплению мансарды. Основным отличием является полное отсутствие стыков и зазоров. Эксплуатируется на протяжении тридцати лет. Самый эффективный утеплитель на сегодняшний день: не подвергается усадке, не впитывает влагу.

Одним из минусов, который усложняет его использование как утеплителя кровли, считается процедура нанесения. Для неё нужно сложное и дорогое оборудование, а также особая технология нанесения, предусматривающая наличие определённого опыта работы в этой сфере.

Пенофол. Вспененный полиэтилен. Материал, не представляющий угрозы для человека и окружающей среды. Основные преимущества:

• низкая теплопроводность;
• паронепроникновенный.

Очень дорогостоящий способ, требующий больших финансовых вложений.

Утепление стен мансарды

Стены чердачного помещения могут быть образованы скатами крыши. Но, благодаря теплоизоляции кровли чердака, они не нуждаются в утеплении.

В случае если они возведены из другого строительного материала, их обязательно нужно утеплять. Причём технологию по утеплению применяют, как и для потолка, с обязательной обрешёткой.

Правильно утеплённый чердак можно использовать как игровую комнату, кабинет, спальню, библиотеку, зону отдыха и так далее.

Изоляция подвального помещения — этот старый дом

Подвалы хотя бы частично изолированы благодаря тому факту, что они обычно на три четверти заглублены в землю. Подпольные пространства также должны быть изолированы, чтобы предотвратить замерзание водопровода в более холодном климате, чтобы предотвратить потери энергии в каналах ОВКВ и помочь утеплить дом наверху.

Однако есть одна сложность. Долгое время считалось хорошей строительной практикой вентилировать подполье, исходя из теории, что поток свежего воздуха будет держать подполье сухим. Опыт показал, что на самом деле вентиляция в более влажном климате приносит больше вреда, чем пользы. Когда влажный наружный воздух встречается с более прохладными поверхностями подполья, влага конденсируется и может способствовать росту плесени или даже гниению дерева внутри. Но вентилируемые подполья работают в засушливой среде на западе и юго-западе. Они также часто встречаются в регионах, подверженных сезонным наводнениям.

Что это значит? Ваш подход к изоляции вашего пространства для ползания будет зависеть от того, вентилируется оно или нет. При наличии вентиляции половые балки потолка подполья должны быть изолированы, защищая верхний этаж; если нет вентиляции, стены подполья должны быть изолированы, чтобы все пространство было теплее.

Вентилируемые подполья

Существует несколько вариантов изоляции подполья, но в вентилируемом важно использовать непроницаемый материал. По этой причине войлок из стекловолокна не является хорошим вариантом. Во-первых, стекловолокно выходит из строя, если оно не герметично или если оно намокнет. Во влажной среде, такой как вентилируемое пространство для ползания, даже лицевые панели из стекловолокна пропускают воздух. Они также сохраняют влагу и становятся прекрасной средой для роста плесени.

Изоляция из напыляемой пены с закрытыми порами является лучшим вариантом; он создает эффективную воздушную изоляцию и тепловой барьер при распылении в пролеты балок над подпольем. Однако напыляемая пена стоит дорого и обычно устанавливается профессионалами. Однако, если вы готовы решить эту проблему, есть наборы для распыления пены DIY, которые немного снизят стоимость.

Более простой и менее затратный метод заключается в установке панелей из экструдированного полистирола (XPS) или фольгированного полиизоцианурата толщиной 2 дюйма поверх нижней части балок перекрытия. Используйте винты с цилиндрической головкой или длинные структурные винты для крепления XPS или полиизо. Опять же, важная деталь — все загерметизировать, чтобы предотвратить попадание воздуха на этаж выше. Используйте ленту для герметизации швов панелей и пенополиуретан для герметизации периметра вдоль стен. (Вы также можете увеличить коэффициент изоляции, сначала установив изоляционные плиты из стекловолокна или минеральной ваты в пролеты балок, а затем покрыв их герметичными панелями.)

В любом типе подполья, вентилируемом или невентилируемом, вы должны установить гидроизоляцию на пол. Слой 6-мили (или более толстого) пластика, проклеенного по швам, значительно уменьшит количество влаги в подполье. Если у вас бетонные фундаментные стены, лента может плохо приклеиваться, и вам, возможно, придется герметизировать периметр, прикрепив пластик к стенам с помощью обвязки 1×3, закрепленной строительными шурупами.

Невентилируемые подвальные помещения

В закрытых (невентилируемых) подвальных помещениях стены должны быть изолированы, и ваш выбор точно такой же, как и для вентилируемых потолков подпольных помещений: напыляемая пена или панели из жесткого пенопласта. Вы также можете использовать их комбинацию. Распылительная пена эффективна при использовании для изоляции краевых балок (балки внешнего пола, которые расположены поверх стен фундамента), в то время как панели являются эффективным и более экономичным способом изоляции стен от внутренней части. Вы также можете использовать жесткую пену для изоляции краевых балок. Разрежьте панели на узкие куски, которые плотно входят между черным полом и верхней частью стены фундамента под ним, и используйте монтажную пену для герметизации зазоров.

Как отмечалось выше, важно покрыть пол герметичным слоем пластика толщиной 6 мил. Вы должны позволить нескольким дюймам защитного покрытия загнуться на стены, чтобы, когда изоляция была установлена, она закрывала излишки и герметизировала периметр пола. В качестве альтернативы вы можете установить пластик после изоляции стен и приклеить пластик по периметру к изоляции.

Если у вашего подвала бетонные стены, приклейте панели к стенам с помощью строительного клея и выполните следующие действия:

1. Чтобы обеспечить максимально прочное сцепление, сначала очистите бетон от грязи и мусора с помощью жесткой щетки.
2. Затем нанесите толстые капли клея на стену через каждые шесть дюймов или около того в области, равной ширине панели (около 48 дюймов).
3. Отрежьте панель по высоте, надрезав ее острым ножом и отрезав отходы, или отрежьте ее ручной пилой (она должна доходить до верха стены).
4. Плотно прижмите панель к стене, затем надавите на клей.
5. Убедитесь, что панель расположена относительно вертикально, чтобы избежать сложных вырезов на концах стены. Используйте пенополиуретан для герметизации зазоров между панелями.

Если стены подполья имеют деревянный каркас, вы можете использовать винты с полукруглой головкой или длинные кровельные гвозди, чтобы прикрепить панели непосредственно к стойкам, а не вставлять изоляцию в каждый отсек, что потенциально может привести к повреждению дерева влагой. и плесень. Заделайте швы панелей и любые зазоры расширяющейся полиуретановой пеной.

Строительные нормы и правила изоляции подвального помещения

Перед изоляцией подвального помещения рекомендуется проконсультироваться с местным инспектором по строительству и/или ознакомиться с местными строительными нормами и правилами. В большинстве кодов указано минимальное значение R для изоляции, а в некоторых регионах требуется, чтобы открытая изоляция была огнестойкой.

В последних строительных нормах также указывается, что невентилируемые подполья должны снабжаться кондиционированным воздухом (обогревом и/или кондиционированием воздуха). Есть два варианта:

1. Установить новый регистр снабжения из системы дома в подполье и пассивный возврат в этаж над подпольем; это может быть так же просто, как врезать воздуховод ОВКВ, который проходит через подполье.
2. Установите пассивный возврат в пол и вытяжной вентилятор в подполье, что поможет обеспечить циркуляцию кондиционированного воздуха дома между обоими помещениями.

Как утеплить чердак

Что мы можем вам помочь найти?

Поиск

Поиск

Если вы чувствуете, что расходы на отопление и охлаждение вашего дома зашкаливают, возможно, ваш чердак нуждается в лучшей изоляции. Надлежащая изоляция чердака может сделать ваш дом более экономичным и энергоэффективным, сохраняя теплый и прохладный воздух там, где он должен быть, чтобы было теплее зимой и прохладнее летом.

Об изоляции чердака

Чердачное пространство обычно изолируется с использованием одного или комбинации трех различных типов изоляции. Какие из них вы используете, зависит от особенностей вашего помещения, таких как существующая изоляция, если таковая имеется, или тип доступа, который у вас есть для установки изоляции, среди других факторов. Три типа:

• Войлочная и рулонная изоляция — это предварительно заданные размеры или рулоны стекловолоконной «шерсти», часто называемой «одеяльной» изоляцией, предназначенные для установки между стойками каркаса или, в случае чердака, верхним лаги перекрытия пола. Войлок предварительно нарезан и имеет размеры для конкретных целей, в то время как рулоны обеспечивают больше материала для работы и занимают больше места. Оба могут быть обрезаны, чтобы соответствовать точным необходимым размерам. Рулоны идеально подходят для большинства проектов по утеплению чердака.
• Свободное наполнение или вдуваемая изоляция . Этот тип изоляции обычно изготавливается из переработанной бумаги или другого источника целлюлозы и выдувается на месте с помощью машины. Идеально подходит для полостей и труднодоступных мест. При необходимости его можно установить поверх существующей теплоизоляции.
• Изоляция из напыляемой полиуретановой пены – Эта расширяющаяся пена напыляется на место и отлично подходит для заполнения небольших щелей и отверстий. Он принимает форму поверхности и быстро схватывается. Он отлично блокирует влагу. Обычно он имеет более высокое значение теплопроводности, чем войлок/рулоны и вдуваемая изоляция, и образует воздушный барьер, часто снижая потребность в дополнительной защите от атмосферных воздействий, такой как нанесение пароизоляции или герметизация герметиком.

Как и в случае с остальной изоляцией в вашем доме, значение R является важным показателем того, насколько хорошо изоляция будет работать, поэтому обратите на это особое внимание. Разные регионы нуждаются в изоляции с более высоким значением R, чем другие — например, северо-восток по сравнению с юго-западом. Однако для всех регионов требуемое значение сопротивления теплоизоляции обычно составляет от R-30 до R-60. В большинстве приложений общий эталон адекватной изоляции составляет около R-38. Значение R, которое вам нужно, также будет зависеть от того, есть ли у вас уже существующая изоляция чердака или нет. Если вы не уверены в том, что именно вам нужно, обратитесь за советом к сотруднику местного хозяйственного магазина True Value.

Быстрый и простой способ узнать, нужна ли вам дополнительная теплоизоляция, — отправиться на чердак и посмотреть на его «пол». Если ваша существующая изоляция не полностью покрывает балки, вам, вероятно, следует добавить изоляцию.

Добавить изоляцию

Перед добавлением изоляции остановитесь и спланируйте свой проект. Определите, где на чердаке вам нужно добавить теплоизоляцию и сколько дополнительного значения R вам нужно от вашей новой изоляции, если вы добавляете к существующей изоляции. Чтобы узнать, насколько большее значение R вам нужно, изучите существующую изоляцию. Если вы можете определить его значение R, вычтите его из, скажем, 38 (как в R-38), чтобы определить, насколько больше значение R вам нужно. Затем определитесь с типом утеплителя, который лучше всего соответствует вашим потребностям. В большинстве случаев добавление одеяла является наиболее удобным способом для домашнего мастера. Наконец, подсчитайте по квадратным футам, сколько изоляции вам нужно купить. Рулоны и войлок обычно бывают шириной 16 или 24 дюйма, чтобы поместиться между балками. Любой из них можно разрезать, чтобы он поместился в пространстве между балками, с помощью универсального ножа. Количество покупаемой изоляции будет определяться длиной войлоков или рулонов и объемом чердачного пространства, которое необходимо утеплить.

Вдуваемая изоляция довольно проста в установке, но для этой работы требуется специальное оборудование. В большинстве случаев он добавляется в новостройках подрядчиками. Поскольку у них есть доступ к необходимому оборудованию для его установки, подумайте о том, чтобы нанять профессионала, если вы хотите добавить этот тип изоляции на свой чердак.

Не забудьте закрыть все утечки воздуха по всему дому, прежде чем утеплять чердак. Это облегчает поиск утечек на чердаке и повышает общую эффективность вашего дома. Пенополиуретановый герметик идеально подходит для герметизации утечек воздуха и создания барьера для пара/влаги.

Шаг 1. Нанесите пароизоляцию (дополнительно)

Сначала нанесите пароизоляцию на всю новую изоляцию. Он устанавливается между лагами перед установкой войлока, рулонной или надувной изоляции. Этот барьер важен, потому что он удерживает влагу от изоляции и препятствует прохождению водяного пара. Барьер обычно создается из пластиковой пленки, вырезается по размеру балок и добавляется перед изоляцией. Скорее всего, вы добавите существующую изоляцию, и первоначального барьера будет достаточно.

Облицованные изоляционные плиты наряду с изоляцией также обеспечивают пароизоляцию. Облицовочный материал необходимо устанавливать «вниз», так как он «лицом» к мансардному этажу. Облицовка крепится к лагам и стойкам с помощью строительного степлера. Необлицованные плиты и рулоны следует использовать, когда пароизоляция уже существует или вы просто добавляете ее к существующей изоляции. Вы не хотите и не нуждаетесь в более чем одной пароизоляции.

Не забывайте всегда проверять местные строительные нормы и правила, чтобы убедиться, что вы устанавливаете изоляцию в соответствии с правилами.

Шаг 2: Подготовка к утеплению

Измерьте расстояние между балками с помощью рулетки, чтобы знать, какой ширины должен быть каждый отрезок изоляции. Не забудьте также измерить длину, чтобы вы могли отрезать соответственно. Откройте рулонную упаковку с изоляцией, разрезав ее вдоль по бокам канцелярским ножом, следя за тем, чтобы не порезать изоляцию или облицовку. Рулоны должны быть измерены и отрезаны, чтобы поместиться между вашими чердачными балками. Отрежьте изоляцию примерно на 1 дюйм шире, чем вам нужно, чтобы изоляция плотно прилегала между балками и правильно заполняла пространство. Используйте универсальный нож и твердую поверхность, чтобы разрезать изоляцию.

Используйте портативный рабочий фонарь при работе на чердаке, чтобы обеспечить оптимальную видимость во время работы и знать, куда вы ступаете. Вы же не хотите случайно наступить между балками и протолкнуть ногу через потолок или упасть.

Поднимите панель из фанеры или аналогичного материала в качестве рабочей платформы, чтобы сделать работу проще и безопаснее, если на чердаке нет места, куда можно было бы безопасно ступить.

Носите брюки, перчатки и рубашку с длинными рукавами, чтобы изоляция из стекловолокна не раздражала кожу.

Носите защитные очки и маску от пыли при работе на чердаке, чтобы избежать раздражения носа и горла пылью и мусором от изоляции и чердачных поверхностей.

Шаг 3. Установка изоляции

Разверните изоляцию и поместите или втолкните ее в пространство между балками. Убедитесь, что рулон лежит внутри абсолютно ровно. Затем вы можете расширить его, чтобы он заполнил все пространство. Кусок изоляции должен плотно прилегать к пространству. Если вы используете облицовочные рулоны изоляции или войлок, убедитесь, что облицовка обращена к полу чердака, то есть к помещению под чердаком для надлежащей защиты от пара. Вы можете прикрепить фланцы облицованной изоляции к балкам и другим поверхностям, но это может быть необязательно. Необлицованная изоляция должна плотно прилегать, не закрепляя ее.

Вы также можете получить большее значение R, укладывая новые рулоны изоляции поперек существующей изоляции перпендикулярно существующей изоляции.

Отличная работа! Эти советы по утеплению чердака, несомненно, помогли вам на пути к большей эффективности и более толстому кошельку.

Список покупок для проекта

Вот что вам нужно для успешного завершения этого проекта.

Как установить вдуваемую изоляцию

Вдуваемая изоляция — это один из самых простых и экономичных способов утепления дома на сегодняшний день. Это может быть немного грязно, но это не должно отговаривать вас от того, чтобы делать это самостоятельно, потому что экономия энергии, которую вы можете получить за один рабочий день, будет продолжать окупаться год за годом.

Объедините экономию энергии с низкой стоимостью материалов, в отличие от таких вариантов, как минеральная вата или напыляемая пена, и вы получите идеальную изоляцию практически для любого чердака. В большинстве мест, где вы можете приобрести вдуваемую изоляцию, вам даже предоставят бесплатную машину для использования при покупке у них изоляции.

В отличие от войлока нет необходимости измерения и резки, а также отходов. Вдуваемая изоляция настолько проста, насколько это возможно, когда дело доходит до изоляции дома. Однако у него есть свои ограничения, и он не идеален для каждого места или каждого дома, поэтому продолжайте читать, чтобы узнать, подходит ли он для вашей ситуации и как это сделать.

Типы вдуваемой изоляции

В большинстве стран есть два основных варианта вдуваемой изоляции.

• Целлюлоза
• Стекловолокно

Оба варианта обеспечивают одинаковые R-значения, но есть некоторые заметные различия, которые, я думаю, делают решение несложным. Я использовал оба варианта и предпочитаю использовать целлюлозу по нескольким причинам:

1. На 57% более огнестойкий, чем стекловолокно
2. Использование 10 раз   меньше энергии для производства, чем стекловолокно
3. Изготовлен из 85% переработанных материалов
4. Установка без зуда и известных неблагоприятных последствий для здоровья
5. Лучший изолятор от конвективного тепла, чем стекловолокно

Это серьезные преимущества в пользу целлюлозы! Когда я утеплял свой дом, у меня не было другой цели, кроме как получить максимальную отдачу от затраченных средств с точки зрения изолирующей способности и использовать самый экологически чистый продукт. Целлюлоза отвечает обоим этим требованиям.

Сколько изоляции мне нужно?

Проще всего начать с чердака. Для большинства климатических условий добавление здесь толстого слоя изоляции даст вам наибольшую отдачу от ваших инвестиций.

Сколько изоляции вам нужно? Для большинства районов страны R-30 — это минимальный уровень, но вы определенно должны использовать его выше, особенно в более холодном климате.

Целлюлозный утеплитель довольно доступен по цене (около 12 долларов за мешок), и пока у вас есть машина и вы уже пачкаетесь, я бы добавил как можно больше утеплителя.

Нажмите на карту ниже, чтобы увидеть рекомендуемые значения R для вашего региона.

Как установить вдуваемую изоляцию

Давайте начнем здесь болты и гайки. Для работы вам понадобятся следующие вещи:

• Целлюлоза (да!)
• Выдувная машина
• Защитные очки
• Перчатки
• Респиратор или респиратор

Целлюлозная изоляция не представляет опасности для здоровья, но установка вдуваемой изоляции создает пыльный беспорядок, и вы должны защитить глаза и по возможности избегать вдыхания наполненного пылью воздуха. Вам также не нужно беспокоиться о ношении одежды с длинными рукавами, поскольку целлюлоза не вызывает зуда, как стекловолокно.

Настройка воздуходувки

Я уверен, что в других хозяйственных магазинах есть аналогичные предложения, но я должен отдать должное Home Depot за это. Они предоставят вам бесплатную аренду воздуходувки, если вы купите 20 или более мешков изоляции. Неплохо!

Вентилятор поставляется с длинным шлангом, так что вам не придется тащить его по лестнице, если вы этого не хотите (чего я не рекомендую, потому что эта штука тяжелая).

Установка воздуходувки довольно проста. Вы просто присоединяете шланг, подключаете его и загружаете изоляцию в бункер. Вам понадобится помощник, чтобы продолжать загружать мешки в машину, пока вы используете шланг, чтобы направить изоляцию туда, куда вы хотите, иначе вы будете ползти обратно к бункеру каждые 5 минут.

Let it Blow

Вам нужно будет уложить целлюлозу по всему чердачному полу, начиная с самых дальних секций и возвращаясь к выходу. Вдувая таким образом изоляцию, вы получите так называемую «свободную» изоляцию.

Сила насыпного наполнителя заключается в его способности замедлять воздух и теплопередачу через толстое пушистое одеяло, в которое вы дуете. Это отличается от методов укладки с плотным наполнителем, которые немного сложнее.

При этом ваша цель — создать как можно более пушистую оболочку из целлюлозы. Не взорвите его и не попытайтесь упаковать. Со временем он немного осядет, поэтому всегда заполняйте больше, чем вы думаете. Когда я говорю «заполняйте больше, чем вы думаете, делайте это по-крупному», потому что коэффициент урегулирования в течение первых 6 месяцев или года очень велик! Я потерял около 4 дюймов в расчете и хотел бы установить больше.

Я бы порекомендовал минимум 10 дюймов рыхлого наполнителя для мансардного этажа, что должно дать вам рейтинг R-30. Но, как я уже говорил ранее, если вы собираетесь это сделать, вы можете сделать это правильно и добавить столько, сколько сможете.

Сколько стоит?

Чтобы дать вам представление о том, сколько изоляции вам потребуется, GreenFiber разместила на своем веб-сайте таблицу покрытия, которая поможет вам выполнить расчеты. Я обнаружил, что диаграмма в значительной степени соответствует действительности.

Для моего дома 1300 SF я решил получить рейтинг R-36, для которого в моем случае потребовалось около 45 мешков. Я мог бы сделать больше, но у нас уже есть пена для распыления на нижней стороне настила крыши, так что я получил в общей сложности около R-43 на чердаке, что намного выше того, что рекомендуется для нашего климата Флориды.

Мне потребовался один полный, очень грязный день, чтобы все это сделать и обошлось мне в 581,33 доллара. За эту цену я могу легко вернуть эти деньги за счет экономии энергии в течение первого года. После того первого года, это деньги в моем кармане!

Итак, если вы еще этого не сделали, утеплите этот мансардный этаж. Возможно, когда-нибудь вам удастся утеплить стены, но начинать нужно с того, где вы получите максимальную отдачу от затраченных средств с наименьшим возможным недостатком, и это чердак.