Утепление мансардной крыши частного дома: Утепление мансарды: изнутри, снаружи, материалы

Утепление мансардной крыши частного дома минватой, стекловатой, пенополистиролом, инструкция по утеплению

Главная » Конструкция дома » Кровля

На чтение 6 мин Просмотров 1.5к.

Содержание

1. Для чего нужно утеплять мансардную крышу?
2. Критерии выбора утеплителя
3. Виды утеплителя для крыши мансарды
4. Инструкция по утеплению
5. Утепление снаружи
6. Утепление изнутри

Каждый стремиться обустроить и максимально утеплить свое жилье. Это касается частных домов, в том числе домов с мансардой. Как утеплить мансардную крышу частного дома? Этот вопрос интересует многих.

Мансарда – это помещение чердачного типа, которое сейчас обустраивают под жилое помещение. Она может быть не только прямой, но и ломаной, наклонной. Если это сделать правильно, то можно снизить расходы на отопление в холодное время года. Это можно сделать своими руками, достаточно следовать определенной последовательности.

Для чего нужно утеплять мансардную крышу?

Скатная крыша — это достаточно сложная конструкция, которая состоит из многослойной системы: пароизоляция, утеплитель, вентиляционно-воздушная прослойка, гидроизоляция, внешняя кровля. Экономить на утеплении нельзя.

Не соблюдать последовательность и исключать какой-либо слой не стоит. Учитывайте то, что теплый воздух поднимается вверх,если крыша плохо изолирована, он будет выходить на улицу. Это приведет к повышению расходов на отопление.

Если пренебречь утеплением мансардного помещения, то появятся неприятности. Холодный ветер зимой будет задувать в щели, а влага будет скапливаться в виде конденсата на стропилах и потолке. В результате дерево начнет плесневеть и гнить.

Добиться комфортной температуры будет достаточно тяжело, летом жарко, зимой холодно. А еще придется топить сильнее, потому что тепло будет частично улетучиваться через крышу.

Критерии выбора утеплителя

Правильный выбор материала – это основное требование, которое возникает в момент утепления мансардной крыши изнутри.

Теплоизоляционный материал должен отвечать следующим требованиям:

• низкая теплопроводность – основной критерий без которого материал не сможет выполнять свои функции. Чем выше теплопроводность, тем больше слоев необходимо использовать;
• хорошая влагостойкость – немаловажный критерий, который поможет защитить деревянные конструкции кровли от гниения и плесени;
• пожаробезопасность;
• экологическая безопасность – при покупке спрашивайте у продавца сертификат качества. У каждого товара есть определенный срок службы, по истечению которого некоторые утеплителе не только начинают пропускать влагу и тепло. Также может появится специфический запах, который негативно влияет на организм человека.

Виды утеплителя для крыши мансарды

Заботится о здоровье каждый. Поэтому для утепления выбирайте только качественные и не токсичные материалы. Жить в тепле и испытывать проблемы со здоровьем из-за некачественных и токсичных материалов захочет не каждый.

Сейчас рынок богат различными материалами из экологически чистых продуктов. Остановите свой выбор на качественном и практичном утеплителе.

Преимущества и недостатки утеплителей:

1. Пенопласт – легкий, влагонепроницаемый материал. Обладает низкой теплопроводностью. К недостаткам относится горючесть материала. При покупке специалисты обязаны вас предупредить. Пенопласт крошится во время разрезания и монтажа, что приводит к образованию зазоров. Со временем материал раскрошится и придется заново переделывать работу.
2. Минеральная вата – экологически чистый материал с высокой огнестойкостью и теплопроводностью. К недостаткам относится недостаточная влагостойкость. Поэтому при использовании этого материала особое внимание стоит уделить гидроизоляции. Долговечностью материал тоже не может похвастаться, со временем он слеживается и придется опять заниматься утеплением.
3. Стекловата – дешевый материал, с низкой огнестойкостью. Его относят к токсичным материалам. При использовании этого утеплителя обязательно соблюдайте технику безопасности: работайте в очках, защитных перчатках и специальной одежде.
4. Экструдированный пенополистирол – прочный материал теплоизолятор. Выполнен материал в виде плит с пористой структурой, несмотря на это он отлично отталкивает влагу. К недостаткам материала можно отнести высокую горючесть и воздухопроницаемость. При горении материал выделяет токсичный газ.
5. Льняной или хлопковый тканевый утеплитель – материал. Который содержит минимум химических волокон, не токсичен при горении. Данный вид утеплителя хорошо проводит воздух, но при этом обеспечивает высокую тепло и звукоизоляцию, он является гипоаллергенным и работает в качестве фильтра. Льняной утеплитель набирает популярность в строительстве. Он может впитывать и отдавать влагу и при этом не создавать конденсат. Коэффициент теплопроводности низкий, устойчив материал к микроорганизмам и к температурным перепадам.
6. Эковата – разновидность экологического утеплителя. Преимуществом продукта является низкий вес, материал не горит и не боится влаги.

Инструкция по утеплению

Выполнить утепление мансардной крыши самостоятельно можно. Но для этого необходимо придерживаться таких требований:

1. Для утепления использовать только легкие материалы, которые не будут нагружать стропила.
2. Выбирайте эффективные утеплители, которые будут не только способствовать сохранению тепла, но и не образовывать конденсат, что не мало важно.
3. Во время утепления, следите за тем, чтобы во время монтажа утеплителя не сделали проколов. Это может привести к потере свойств утеплителя и порче со временем несущей конструкции кровли.

Утепление кровли может выполнять двумя способами: снаружи и внутри. Каждый из способов имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотрим каждый способ.

Утепление снаружи

Принцип монтажа прост, достаточно правильно уложить и закрепить утеплитель:

1. Подшить нижнюю часть стропил доской или фанерой.
2. Пароизоляция – внимательно крепите данный материал, главное не перепутать стороны, так как функционирует она только в одном направлении. Места стыковки проклеить фольгированным скотчем.
3. Утеплитель – разложить сверху пароизоляции так, чтобы не образовывались пустоты.
4. Следующим этапом будет гидробарьер, который укладывается поверх стропил. Проклеивать материал специальной лентой.
5. После укладки гидробарьера необходимо выполнить вентиляционный зазор. Для этого на гидробарьер монтируется рейка высотой кровельного покрытия.
6. Теперь можно выполнять обрешетку.

Внимание! Такого рода утепление не защищает теплоизоляционный слой от воздействия влаги. Поэтому утепление проводить только в жаркую погоду.

Утепление изнутри

Этот метод более рациональный, но тоже имеет свои недостатки:

• Большое количество утеплителей неудобно монтировать снизу-вверх.
• Может возникнуть проблема монтажа рулонных утеплителей, их тяжело зафиксировать.
• Стропильная система кровли не всегда проста как кажется. Сложные конструктивные решения могут привести к дополнительным прогонам, связям. В результате чего могут остаться пустоты без теплоизоляции. Эти незащищенные фрагменты образуют мостик холода, что приведет к образованию влаги, плесени, коррозии и гниению материала. А также утепление будет работать плохо.

Внутреннюю изоляцию выполняют в такой последовательности:

1. Работа начинается с низа кровли. Выкладывается гидроизоляционная пленка внахлест, все стыки проклеиваются лентой.
2. Для обеспечения вентиляционного зазора к стропилам прибиваются контррейки.
3. Сверху плотно выкладывается утеплитель.
4. Далее пространство зашить пароизоляционной мембраной, которая фиксируется внахлест с помощью строительных скоб.

Внимание! Если неправильно разложен утеплитель, щели заделывать монтажной пеной, категорически запрещено. Поэтому раскраивая листы теплоизолирующего материала учитывайте расстояния между стропилами.

Соблюдение правил проведения работ и грамотно подобранный материал для утепления кровли поможет сберечь тепло в доме, а также защитит кровлю от скопления влаги.

как правильно сделать для сезонного и зимнего проживания, схемы изоляции кровли изнутри, толщина материала

Мансарду в доме можно и нужно использовать для постоянного проживания.

Для этого ее потребуется утеплить, иначе долго находится там зимой и жарким летом будет просто невозможно.

Технология утепления мансарды аналогична кровле, только требования по материалам теплозащитного пирога более жесткие, что объясняется конструктивными особенностями, поскольку стены ее, образуют единое целое с крышей.

Содержание

• 1 Правильный кровельный пирог
  • 1.1 Проблема точки росы
  • 1. 2 Выбор материалов
• 2 Схемы изоляции изнутри
• 3 Расчет толщины
  • 3.1 Отличия для сезонного летнего и зимнего проживания
• 4 Как правильно утеплить кровлю?
  • 4.1 Вентиляционные зазоры
  • 4.2 Гидроизоляция этажа
  • 4.3 Утеплитель
  • 4.4 Пленка для пароизоляции
  • 4.5 Обшивка потолка
• 5 Распространенные ошибки и методы их исправления
• 6 Видео по теме
• 7 Заключение

Правильный кровельный пирог

Кровельный пирог — это теплозащитная конструкция, выполняемая из последовательно расположенных слоев стройматериалов, обладающих защитными характеристиками. 

Категория «правильный» — означает эффективный, с точки зрения уровня теплозащиты внутренних комнат от скачков температур и повышенной влаги, возникающей при «точке росы».

Строение «пирога» и размеры утеплителя зависят от многих факторов, главные из которых:

• климатический район проживания;
• геометрические характеристики мансарды;
• параметры установленной системы утепления кровли.

Как правило, типовой кровельный пирог состоит из следующих обязательных слоев:

1. Паробарьерная изоляционная пленка, для того чтобы водяные пары не смогли проникнуть в утеплитель из внутренних комнат.
2. Теплоизоляция — слой утеплителя, который не пропускает нагретый воздух помещения к остывшему кровельному покрытию и обеспечивает сопротивление теплопотерям.
3. Вентиляция, для отвода влажных паров, чтобы они не скапливались на элементах кровли и утеплителя.
4. Гидроизоляционный слой, для того чтобы препятствовать переходу влажности с кровли на теплозащитный материал, например, при течи крыши.

Важно! Правильный пирог должен быть рассчитан специалистами. Обычно такой расчет выполняется в ходе проектирования дома. Если решение об утеплении мансарды принимается, уже после ввода его в эксплуатацию, то расчет теплового пирога можно заказать специалистам дополнительно либо выполнить его самостоятельно, если исполнитель обладает инженерными навыками.

Проблема точки росы

Это явление возникает в том случае, когда неправильно был выполнен расчет защитного «пирога» или некачественно проведены монтажные работы, в результате чего в кровельной системе не удалось отсечь поступление влаги, которая может проникать как изнутри, так и снаружи.

Внутренние пары начинают движение к прохладному источнику, в данном случае к наружному воздуху.

При этом каждый слой изоляции по ходу движения будет накапливать в себе влагу, что особенно опасно для гигроскопических утеплителей, таких как базальт и минераловата.

Влага станет уничтожать все на своем пути и утеплитель, и деревянные конструкции кровли. Кроме того, помещения с повышенной влагой нельзя использоваться в качестве жилых, если процент влажности в них будет превышать 70%.

Образование «точки росы» — это чисто физическое явление, когда при определенной температуре и проценте влажности, водяной пар, переходит из газообразного во влажное состояние, конденсируется на поверхности. В воздухе появляется туман, а на стенах образуется конденсат. Так при Т= + 20 С внутри помещения, с влажностью 80% — «точка росы» возникает на поверхности, которая имеет Т= +16,5 С и ниже.

Поэтому задачей расчета защитного «пирога» является принудительное ее смещение в воздушное пространство между кровлей и утеплителем. Кроме того для снижения уровня водяного пара, который будет перемещаться к кровельной стене со стороны комнаты, перед утеплителем устанавливают пароизоляционную пленку. Внутренние пары встретят на своем пути препятствие и в большинстве останутся в комнате.

Выбор материалов

Выбор типа утеплителя зависит от таких показателей как уклон и конфигурация скатов, климатические характеристики и условия эксплуатации мансардного помещения: постоянный или сезонный.

Для теплозащиты мансарды применяются разнообразные утеплители. Выбирая их нужно обратить внимание на следующие характеристики:

• теплопроводимость от 0. 025 для пенополиуретана до 0.047 Вт/м*гр для минваты;
• звукоизоляция, по воздушному шуму не ниже 55 дБ;
• устойчивость к резким скачкам температур от -100/+150 С для пенополиуретана до -60/+180 С для минваты;
• низкая паропроницаемость от 0.04 для пенополиуретана до 0.53 мг/м*ч*Па для минваты;
• негорючесть, от горючего пенополиуретана с классом Г3/Г4 для до негорючей минваты с классом НГ;
• стоимость материала и монтажных работ;
• длительный период эксплуатации.

По большинству показателей: теплозащита, шумозащита, огнестойкость и экологическая безопасность, наиболее приемлемым утеплителем для внутренних работ в жилых комнатах считаются плиты из базальтовой и минеральной ваты.

Схемы изоляции изнутри

Существую две технологии утепления кровли: внешняя или внутренняя. Первая предпочтительнее, ее выполняют в ходе строительства, поэтому ее себестоимость минимальна.

Вторая более затратная и менее эффективная, поскольку сложно добиться перемещения «точки росы» в воздушное пространство между утеплителем и кровельной системой, а также установить эффективную вентиляцию, для отвода конденсата. В этом случае установка теплоизоляционного «пирога» должна выполняться с организацией замкнутого теплоконтура.

Различают две схемы внутренней теплоизоляции:

1. Полная теплозащита мансарды с жилыми и слепыми зонами.
2. Частичное утепление, только жилого объема мансарды.

Важно! Второй вариант более экономичный в стоимостном выражении, но менее эффективный в отношении тепловой защиты.

Расчет толщины

Минимальная толщина утеплителя для мансарды зависит, прежде всего, от конструкции кровли, от того насколько она может сопротивляться передаче тепла от нагретого к холодному источнику. Также на этот показатель влияют климатические характеристики района застройки и теплозащитные свойства утеплителя. 

Для того чтобы учесть все эти параметры вместе, применяют такую формулу расчета толщины теплоизолятора.

В некоторых случаях, для прикидочных расчетов можно использовать более упрощенный вариант формулы толщины теплового слоя:

σ ут.

= (R — 0,16)х λ jут, в которой:

• σ ут. — толщина теплоизолятора, м;
• R — теплостойкость конструкции для определенного климатического района, м2*С/Вт;
• λ ут — теплопроводность утеплителя, Вт/(м*С).

Пример расчета минимальной толщины минваты для мансарды жилого дома, расположенного в Подмосковье: 

R= 4,67 м2*С/Вт.

λ ут= 0,034 Вт/ (м · С).

σ ут. = (4,67 — 0,16)х0,047 = 0,211 м.

Отличия для сезонного летнего и зимнего проживания

Мансарды с круглогодичным проживанием — это когда жильцы постоянно находятся в доме в течение всего календарного года. Они отличается от сезонных помещений наличием систем отопления.

Неправильно считают некоторые пользователи, что главное отличие между этими двумя терминами — наличие или отсутствия слоя теплоизоляции в скатах кровли. Ведь даже при сезонном использовании мансарды, кровля должна быть основательно утеплена.

Существенное отличие в этих вариантах имеется только в расположении слоя теплоизоляции:

• При строительстве сезонных летних помещений теплоизолятор устанавливают сверху чердачного перекрытия, а кровельная система остается неутепленной.
• При организации жилой мансарды, утеплитель устанавливают в скатах кровли, а чердачное перекрытие строят по технологии межэтажного, размещенного между двумя отапливаемыми этажами.

Важно! Толщина утеплителя в обоих вариантов одинаковая и определяется климатическими характеристиками местности.

Как правильно утеплить кровлю?

После того как будут выполнены все расчеты, выбрана марка утеплителя, ветрозащиты и пароизоляции, а также приобретен весь необходимый материал, можно непосредственно приступать к утеплению.

Особенности укладки будут зависеть от того как устроены стены помещения: в виде фронтонов, скатов либо примыкающие к скатам. От этого будет зависеть направление и интенсивность воздухообмена в подкровельных помещениях. Поэтому утепление выполняют от внутреннего слоя к наружному.

Наиболее распространенный вариант обустройства защитного «пирога» для мансарды:

• кровельный материал;
• обрешетка;
• гидроизоляционный слой;
• стропильная система;
• воздушный зазор;
• теплоизолятор;
• пароизоляция;
• обрешетка;
• отделочный слой.

Важно! Перед началом работ по теплозащите все деревянные элементы кровельной системы должны быть обработаны специальными антисептическими растворами и антипиреном. 

Вентиляционные зазоры

Это обязательный элемент в конструкции пирога, который прописан технологическими нормами. Зазоры устанавливаются на кровельной системе, чтобы отводить влагу из конструкции, тем самым не допуская намокание утеплителя.

По технологии вентиляционные зазоры в кровле устанавливаются в нескольких местах: 

• в карнизе для приточной вентиляции наружного воздуха;
• между теплозащитным и кровельным стройматериалом;
• в высшей точке кровли через дефлекторы.

Таким образом, можно обеспечить эффективную вентиляцию под кровлей, используя принцип природной тяги. Паровые и воздушные потоки будут подниматься к дефлекторам и отводиться наружу. Нормативами установлено, что суммарная площадь вентканалов должна быть не менее 0,2% от всей площади мансарды. 

Вентиляция между утеплителем и кровельным материалом обеспечивается благодаря расположению обрешетки, в связи, с чем минвата должна быть расположена над гидроизоляцией с просветом до 10 мм.

Важно! Создание эффективной естественной вентиляции в кровельном помещении требует обеспечение герметичного разделения вентиляционных каналов, в таком случае естественная вентиляция помещений будет протекать равномерно, а «мертвые» зоны образовываться не будут. 

Гидроизоляция этажа

Гидроизоляция укладывается сразу после кровельного материала, ее задача не допустить попадание влаги от кровли на теплоизоляционный материал. Как правило, эту функцию совмещают с ветрозащитой, для этого потребуется устанавливать супердиффузионные ветро-влагозащитные мембраны. 

Укладка их выполняется горизонтальными лентами с нахлестом не менее 100 мм, с верхнего на нижний ряд по наружной стороне. Склеиваются нахлесты специальным скотчем, желательно чтобы и мембрана, и скотч были одного производителя, чтобы не было «конфликта» между материалами. При таком способе укладки, даже если вода с кровли проникнет внутрь, она стечет по мембране вниз и через нижний вентканал выведется наружу. 

Утеплитель

Технология укладки теплоизолятора зависит от плотности материалов, жесткие утеплители типа ЭППС укладывают поверх стропил, а мягкие, как минвата — между стропил. 

Для этого минплиты нарезают по нужным размерам с запасом 20-30 мм по ширине существующих просветов у стропил и обрешетки. Они должны вставляться с легким нажатием и будут держаться за счет распора. Все швы тщательно уплотняют. При установке 2-х слоев минваты, второй устанавливают с обязательным смещением шовных соединений. 

Важно! При укладке нужно контролировать качество и не допускать образования смятия плит теплоизолятора. Также необходимо следить за полнотой прилегания материала в технологических местах и переходах, например, при установке мансардных окон. 

О том, какой утеплитель лучше использовать для мансардной крыши, читайте здесь.

Пленка для пароизоляции

Эта защитная мембрана устанавливается на теплоизолятор, таким образом, чтобы не допустить попадание паров из помещения в защитный материал. Технология укладки аналогична гидрозащитной пленке, обязательно выдерживаются нахлест 100 мм.

В тех случая, когда по условиям теплотехнического расчета «пирога» утеплителя необходимо повысить показатель теплового сопротивления кровли, устанавливают фольгированную мембрану, которая будет дополнительно отражать теплоэнергию в обратном направлении в отапливаемое помещение. Это позволит существенно уменьшить расходы на отопление. 

Важно! Фиксацию такой пароизоляции выполняют степлером, а в местах или других технологических проемах, выполняют дополнительное усиление специализированной теплоотражающей лентой.

Обшивка потолка

Этот этап завершающий, под облицовку набивают обрешетку из брусков 25 мм, оставляя вентзазор над пароизоляционным слоем. Бруски обрешетки устанавливают таким образом, чтобы с одной стороны зафиксировать мембрану, придавливая ее к теплоизоляции, а с другой стороны, она будет основой для установки отделочного материала.

Отделка может быть применена абсолютно любая, от простейшей вагонки, до установки гипсокартона, с последующей окраской.

Распространенные ошибки и методы их исправления

Несмотря на то, что технология утепления мансарды не считается сложной, все же довольно часто случается так, что после проведения такой объемной и финансово затратной работы, стены начинают течь, из-за образования «точки росы», в помещения летом становиться жарко, а зимой холодно.

На стенах развивается грибок, а влажность свыше 70 % не позволяет проживать в нем.

Это происходит в результате ошибок, допущенных исполнителями

. Зачастую они допускаются еще на стадии расчетов, если неправильно подобна утеплитель и выбран защитный «пирог», то «точка росы» может оказаться в толще теплоизоляционного материала или вообще на внутренней стене помещения. 

Кроме того к этим последствиям приводит отсутствие или слабая, неэффективная воздушная циркуляция в мансардном пространстве и по притоку, и по оттоку воздушных масс из-за недостаточного сечения вентзазоров или отсутствии дефлекторов в верхней точке кровли.

Ошибки, которые встречаются при утеплении мансардного помещения:

1. Малая толщина теплоизолятора.
2. Некачественный стройматериал.
3. Неплотная изоляция пленочных стыков.
4. Неправильно установлена пароизоляционная мембрана. При фольгированном материале, фольга должна быть направлена в сторону комнаты, при применении обычных пленочных мембран, гладкая сторона размещается на теплоизоляторе, шершавая с направлением в комнату.
5. При установке утеплитель был смят или между плитами имеются щели.
6. Не выполнена подшивка карнизных свесов, поэтому влага свободно проникает в толщу теплоизолятора.
7. Отсутствуют воздушные каналы или их сечение недостаточно для отвода паров.

Видео по теме

Как правильно утеплять мансардный этаж, показано в видео:

Заключение

Утепление мансардного помещения ответственный и дорогостоящий этап. Для того чтобы усилия собственника дома не были потрачены зря, перед началом работ нужно выполнить расчеты по выбору защитного «пирога» и толщины утеплителя. Подходить к этой работе нужно комплексно, обеспечивая теплозащиту не только кровельным поверхностям, но и стенам и оконным проемам.

Важно правильно организовать естественную вентиляцию в таких помещениях и качественно уложить все слои защитного пирога в соответствии с расчетной схемой установки.

Утепление мансардной крыши мансарды — GreenBuildingAdvisor

У меня есть дом с мансардой в Бостоне. После установки плотного пакета в стенах здания следующей целью является мансарда. Первоначально я обдумывал идею распыления пены с закрытыми порами для всего мансардного этажа, но я не хочу сносить историческую штукатурку. Это также дорого. Так что сейчас думаю просто утеплить чердак, образованный пологой частью мансарды. Этот маленький чердак в настоящее время не вентилируется. После изучения всех материалов этого сайта у меня возникли следующие вопросы:

1) В настоящее время чердак не вентилируется. Я полагаю, что если плоскость потолка надлежащим образом герметизирована, чтобы предотвратить утечку воздуха внутрь, вентиляция чердака на самом деле не так уж много дает. Мне не нужно угождать инспектору по строительству, так можно ли оставить помещение невентилируемым? Или установить коньковый люк + какие-то форточки в месте, где крутая часть мансардной крыши встречается с пологим скатом.

2) Мне трудно решить, какой изоляционный материал использовать – вспененную целлюлозу, вдуваемое стекловолокно или минеральную вату? Я склоняюсь к целлюлозе и выдуваю ее до R-50 или лучше (вероятно, 16-17 дюймов или около того)

3) Только если посоветуют идти невентилируемым путем. Как должна быть детализирована область, где чердак сужается? Может ли изоляция касаться досок настила крыши или должно быть какое-то разделение?

Я пока оставлю крутую часть мансарды неизолированной. Я чувствую, что изоляция только чердака будет чистым улучшением, и, как я узнал из своих предыдущих вопросов здесь, крутая часть крыши по-прежнему является «крышей» во всех смыслах и целях, поэтому единственный способ действительно изолировать — это что-то паронепроницаемое. как пенопласт с закрытыми порами (что невозможно). Ничего страшного, если эта часть крыши останется неизолированной?

Спасибо!

Подробная библиотека GBA

Коллекция из тысячи строительных деталей, упорядоченных по климату и части дома.

Поиск и загрузка деталей конструкции

Присоединяйтесь к ведущему сообществу экспертов в области строительства

Станьте участником GBA Prime и получите мгновенный доступ к последним разработкам в области зеленого строительства, исследованиям и отчетам с мест.

Начать бесплатную пробную версию

Избранные блоги

Размышления энергетического ботаника Посмотреть больше

Рассмотрение возможности использования энергии в жилых помещениях

• 26 мая
• 12 мая
• 28 апреля

Руководство по продукту Посмотреть больше

• 5 апреля г.
• 29 марта
• 20 февраля г.

Мансардная крыша: виды, варианты, конструкция, фото

Задумываясь о строительстве собственного дома или даже дачного участка, хочется, чтобы дом был красивым, непохожим на соседей, удобным и функциональным. И было бы хорошо, если бы он был недорогим. Крыша мансардного типа позволяет решить практически все эти задачи. Внешний вид дома получается интересным, и здание может быть оформлено в разных стилях – всех вариантов сочетаний кровельного покрытия, типа и формы крыши, окон и балконов и сосчитать, наверное, невозможно. Стоимость обговаривается отдельно.

Сочетание пандусов, направленных в разные стороны, дает очень необычный эффект. Именно такой дом обычным не назовешь

Содержание статьи

• 1 Сколько стоит построить мансарду
• 2 Виды мансардных крыш
  • 2.1 Односкатная
  • 2.2 Двускатная 9003 8
  • 2.3 Ломаные
  • 2.4 Четырехскатная
• 3 Мансардная крыша с балконом

Сколько стоит построить мансарду

Устройство мансардного этажа считается выгодным из-за того, что нет необходимости тратить деньги на возведение стен. Это верно лишь отчасти.

Во-первых, большие деньги уйдут на создание стропильной системы. Его стоимость зависит от выбранного типа мансардной крыши (см. ниже) и от цены пиломатериала в вашем регионе.

Во-вторых, за утепление и пароизоляцию мансардной крыши придется выложить немалую сумму. Понятно, что одного только кровельного материала далеко недостаточно для обеспечения требуемых условий воздуха для жилых помещений (если мансарда планируется быть жилым). Придется утеплять, причем слой утепления должен быть значительным. Например, для средней полосы России слой минеральной ваты высокой плотности должен быть от 200 мм, плюс слой гидроизоляции и пароизоляции.

В-третьих, окна намного дороже. Если делать их слуховыми, то строят особую конструкцию стропил, что усложняет рельеф крыши, а значит, удорожает материалы и монтаж. Даже на обычном фронтоне приходится думать об устройстве ендов и снегозадержании над окнами.

Установка мансардных окон в крышу

Второй вариант — окна в плоскости кровли — требуют особо тщательной герметизации, чтобы внутрь не попали осадки. Это удорожает установку в 1,5-2 раза. Сами окна примерно такой же стоимости: они должны иметь усиленную раму и армированное стекло, выдерживающее снеговые нагрузки. Кроме того, для обслуживания рама должна быть поворотной, а это еще удорожание.

Что необходимо для установки мансардного окна и порядок установки комплектующих

На чердаке устанавливаются два типа окон — вертикальные и в плоскости крыши. Оба типа могут использоваться в одном проекте. Фото ниже — хороший пример такого сочетания. Нельзя однозначно сказать, что дом запоминающийся. Сколько еще вариантов может быть?

Мансардная крыша в несколько уровней также является распространенным приемом.

Кроме того, такие популярные и недорогие кровельные покрытия — материалы на основе металла, как профлист, металлочерепица, кровельное железо — не советуют использовать при устройстве мансардной крыши в частном доме. Причин две:

1. Высокая теплопроводность. Из-за того, что металл очень хорошо проводит тепло, приходится укладывать теплоизоляционные материалы большой толщины. В противном случае летом на чердаке будет слишком жарко, а зимой холодно.
2. Повышенный шум покрытия во время дождя. Даже обычная крыша, покрытая металлом, звучит как барабан под дождем. Чердак намного больше по площади и «инструмент» мощнее. Если с уровнем шума внутри помещения можно бороться с помощью дополнительной звукоизоляции, то снаружи звук убрать не получится. Если дома соседей находятся на значительном расстоянии, может быть и не страшно, но если застройка плотная, могут возникнуть конфликты.

При правильном расчете дополнительная изоляция и звукоизоляция минимизируют затраты на покупку кровельного материала. Возможно, другое, изначально более дорогое кровельное покрытие в итоге окажется более выгодным. Так что тут нужно просчитывать варианты.

Все это было описано для того, чтобы вы лучше представляли, действительно ли так дешево построить мансардный этаж. Оказывается — не совсем. Тем не менее, у этого решения есть свои преимущества:

• Мансардный этаж легкий. Поэтому фундамент для частных домов потребуется лишь немногим более мощный, чем при возведении одного этажа. Так как стоимость фундамента составляет значительную часть себестоимости, то и выгода ощутимая.
• В случае нехватки средств утепление мансарды и ее сдача в эксплуатацию могут быть отложены на необходимый срок. Более того, эта задержка будет полезна. Вот почему. При строительстве почти всегда используется брус повышенной влажности. Если начать утепление сразу, влага будет впитываться в утеплитель. Если «пирожок» сделать правильно, он уйдет естественным путем. Но если есть нарушения, могут возникнуть проблемы. Если крыша под рубероидом какое-то время простоит без утепления (но с гидроизоляцией, обязательно уложенной под кровельное покрытие), то дерево хорошо просохнет и проблем будет меньше.
• Мансарда позволяет сделать дом оригинальным и нестандартным. В любом случае постройка получается более выразительной и индивидуальной – вариантов оформления очень много.

Мы постарались максимально полно описать недостатки мансардной крыши и ее преимущества. Если трудности вас не испугали, выбирайте, какой дизайн вам больше нравится.

Как сделать двускатную крышу читайте здесь.

Виды мансардных крыш

Крыша мансардного типа, применяемая при строительстве частных домов, имеет различные варианты устройства. Можно сделать все существующие виды крыш, кроме, пожалуй, плоской. Все остальные могут реализовываться как в «чистом» виде, так и в комбинации.

Односкатная

Необычно выглядят дома с односкатными мансардными крышами. Его устройство наиболее простое из-за отсутствия конька и проблем, связанных с его обустройством. Балки поддерживаются мауэрлатом, закрепленным на многоуровневых стенах. Скос образован разницей в высоте между двумя противоположными стенками. При этом угол наклона должен быть в районе 35°-45°. Меньший уклон приведет к скоплению большого количества снега, что требует усиления несущих балок и установки дополнительных опор, а это уменьшает и без того не очень большую жилую площадь в таком мансардном этаже.

Односкатная крыша

Если говорить о внешнем оформлении дома, то постройки выглядят нестандартно. Чаще всего в высокой стене мансардного этажа делают большое окно: оно есть у самой конструкции. Для примера смотрите фото ниже.

Этот дом с односкатной мансардой самый консервативный

Устройство односкатной крыши самое дешевое, если расстояние между двумя противоположными стенами не превышает 4,5 метра: на стены можно уложить бруски стандартной длины и не делать несущие конструкции. Видимо в этом и причина решения на фото ниже, но получилось очень интересно.

Если расстояние между стенами меньше, то конструкция довольно проста

Нестандартное решение: две скатные крыши образуют между собой террасу

Фронтон

Мансардная двускатная крыша является наиболее распространенной: при общей конструкции можно быть много решений. Сама конструкция является наиболее оптимальной: при относительно невысокой стоимости она позволяет удовлетворить различные требования к требуемой площади помещения.

Проще всего реализовать мансарду под обычной двускатной крышей, но ее высота должна быть достаточной, чтобы под ней можно было выделить жилое помещение (если этаж предполагается сделать жилым). Может быть:

• симметричный — конек расположен над серединой здания;
• асимметричный — ребро смещено от центра.

Фронтоны прямые. Комната трапециевидная; в достаточно широких постройках можно выделить квадратную. Минус двускатной мансарды в том, что по бокам отсекается большое пространство, что не всегда приемлемо в частных домах. Чтобы большие площади не гуляли, их используют для обустройства кладовых или шкафов.

Конструкция мансардного этажа под двускатной крышей

При таком устройстве в крыше делаются окна, их расположение зависит от угла наклона. Они могут быть слуховыми, как на фото выше или в плоскости крыши, как на фото ниже.

Окна могут располагаться в плоскости кровли

Есть еще один вариант обустройства мансардной крыши частного дома с двумя скатами — полуторный этаж. Его устанавливают на стены, выгнанные на определенный уровень. Дом тогда называется «полтора этажа» (один из таких домов на фото выше).

Разница в полезной площади очевидна, но затраты выше (по материалу стен)

Это два типа двускатных крыш. Есть и третья — битые. Их можно выделить в отдельную категорию — у устройства есть существенные отличия.

Про устройство двускатной мансарды читайте здесь.

Ломаные

Устройство ломаной мансардной крыши одновременно сложнее и проще. По сути, это те же два ската, но состоящие из двух частей с разным уклоном. Такое строение позволяет, не тратя денег на возведение стен, получить жилую площадь, лишь немного меньшую, чем на нижнем этаже (примерно на 15%). В этом смысле его структура проще. Но стропильная система имеет более сложную конструкцию, и в этом смысле ее устройство сложнее.

Устройство ломаной мансардной крыши — наиболее часто применяемый вариант стропильной системы — с выносом части стропил за поверхность стены. Таким образом образуется навес, защищающий примыкание к стенам от атмосферных осадков

Именно такой вид наиболее распространен при самостоятельном возведении. Он легко позволяет увеличить полезную площадь, надстроить небольшие постройки типа гаража или летней кухни, получить дополнительное, практически отдельное, жилье. Так как материалы, применяемые в строительстве, как правило, легкие, то несущей способности фундамента обычно достаточно, но расчет не подходит. (Про расчет ленточного фундамента читайте здесь).

Небольшое помещение из бревен внизу, а сверху — обширный чердак, опирающийся на стеллажи

Четырехскатная

Это уже сложные системы, которые надо просчитывать. Площадь большая, значительно возрастает стоимость утепления, при этом размеры мансардного помещения уменьшаются: части помещения отсекаются со всех четырех сторон.

Их плюсом является высокая устойчивость к сильному ветру: все поверхности наклонные и ветровая нагрузка не так сильно давит на склоны. Конструкция такова, что свесы можно сделать низкими, защитив стены от воздействия осадков и ветра. Кроме того, дома с такими крышами многие считают самыми привлекательными. Классический вариант вальмовой крыши – вальмовая.

Одним из видов четырехскатных крыш является вальмовая крыша и чердачное помещение под ней. Встать в полный рост можно только в центральной части

При их установке усиливают наклонные стропила — на них приходится большая часть нагрузки. В целом его стропильная система является одной из самых сложных, материалоемких и, следовательно, дорогих. Чтобы вы могли оценить весь объем работ и затраты, рассмотрим его конструкцию на фото ниже.

Стропильная система вальмовой крыши

На верхнем рисунке видны все упоры, скаты, которые необходимо поставить, на втором более четко прорисована конструкция и расположение стропил.

Есть и переходной вариант — полубедро. Она представляет собой нечто среднее между двускатной и четырехскатной крышей. При этом вальма делается только на часть высоты пола.

Крыша мансардная полувальмовая. Организация ее стропильной системы

Описаны только основные виды мансардных крыш. Есть и их комбинации. Например, бедро тоже можно сломать, как и односкатное. Вариантов действительно много. Главное не допустить грубых ошибок при разработке стропильной системы, а потом все правильно реализовать.

Мансардная крыша с балконом

Как изготавливаются световые люки, уже было описано выше. Балконы строятся практически по такому же принципу. Существуют даже специальные оконные системы, позволяющие делать это в поверхности пандуса. Хоть реализация и проще, но стоит такое окно прилично.

 

Один вид малого балкона

Если позволяет несущая способность стен, за счет увеличения размеров мансардного окна можно сделать подвесной балкон.

Слуховое окно также можно превратить в небольшой балкон.

Балконная площадка может поддерживаться колоннами. Только в этом случае вынос производится над входом. Тогда колонны органично вписываются, а также служат украшением.

Колонны, образующие входную дверь, поддерживают платформу

Балкон на фронтоне дома с мансардой строится по другому принципу. Защищается выдвинутым вперед свесом, если позволяет стена, площадка делается подвесной.

Балкон на фронтоне мансардной крыши

В небольших домах часто делают балкон в связи с тем, что фронтон мансардного этажа смещен от несущей стены. За счет этого углубления получается площадка. Козырьки в таких крышах делаются путем расширения крыши хотя бы до одного уровня с наружной стеной, а еще лучше — дальше. Этот выступ защитит и фронтонную стену, и уменьшит количество осадков, которые будут выпадать на открытую площадку.

Фронтон мансарды сдвинут внутрь. Полученная площадь используется как открытый балкон

Конструкция этого типа крыши такова, что, расширив ее, можно сделать даже крытую террасу. Его край может опираться на декоративную стену или на столбы.

Сложность этого проекта в длинных стропилах

В этом проекте реализована аналогичная идея, но крыша здесь многощипцовая.