как правильно утеплить мансардный этаж
Сегодня на рынке представлен большой выбор утеплителей. Оценивать их стоит по нескольким критериям:
- теплопроводность;
- экологичность;
- горючесть;
- паропроницаемость;
- вес;
- звукоизоляция;
- возможность самостоятельного монтажа;
- срок службы;
- стоимость.
Рассмотрим несколько наиболее популярных материалов.
Минеральная вата
Ее часто используют при работах не только с кровлей, но также со стенами. Минвата отличается низкой теплопроводностью, а значит, сохраняет комфортную температуру в помещении. Отлично справляется со звукоизоляцией. Это особенно важно, если крыша вашего дома металлическая. Материал будет гасить стук града или ливня. Вата пожаробезопасна, экологична, хорошо пропускает пар, служит до 50 лет.
Все это при невысокой цене.
Однако, если зима в вашем регионе достаточно жесткая, для большей эффективности стоит совместить минвату с пенополистиролом. Важно позаботиться о качественной гидроизоляции, поскольку вата хорошо впитывает влагу.
Материал удобен для самостоятельного использования — его выпускают в мягких рулонах и более жестких листах. Чтобы правильно уложить утеплитель, измерьте расстояние от стропила до стропила или от рейки до рейки обрешетки, затем отрежьте кусок минваты шириной на 2 см больше. Упругий материал надежно заполнит свободное пространство. Для его дополнительной фиксации подойдет капроновый шнур. Его протягивают наискосок полос минваты, крепят скобами к деревянным элементам.
Стекловата
Отличается от предыдущей позиции большей упругостью, прочностью, способностью гасить звуки. Но при этом нуждается в тщательной паро- и гидроизоляции. Стекловата крошится, может нанести вред человеку, если частицы попадут в дыхательные пути, а в некоторых случаях и на кожу.
При ее монтаже рекомендуют защищать лицо и руки — подготовьте очки, респиратор и перчатки.
Эковата
Производится из целлюлозы с добавлением антисептических средств. Этому материалу присущи все необходимые положительные характеристики. Но, к сожалению, он плохо подходит для утепления крыши мансарды изнутри своими руками, так как нуждается в профессиональном оборудовании. С помощью выдувной установки специалисты заполняют рыхлой субстанцией пространство между стропилами, закрытое фанерными листами.
Каменная вата
Разновидность минеральный ваты. Ее производят из габбро-базальтовых горных пород. Наиболее экологична даже при очень высоких температурах (в том числе при воспламенении кровли). Прекрасно удерживает тепло, поглощает шумы, не задерживает пар, долго служит и не деформируется. Однако высокое качество материала соизмеримо с его ценой. Удобные для самостоятельной эксплуатации маты стоят достаточно дорого.
Вспененный пенополиуретан
Как эковата, позволяет запенить всю площадь, не образуя стыков. И тоже наносится только посредством специального аппарата, поэтому более пригодна для профессионального строительства. Готовое покрытие хорошо удерживает тепло, не деформируется, не впитывает влагу, служит несколько десятков лет. Стоимость монтажа соразмерна отличным свойствам утеплителя.
Пенофол
Помимо сохранения тепла и блокирования шумов этот «вспененный полиэтилен» выполняет функцию пароизоляции. Тонкий, гибкий материал выпускают в форме рулонов. Используя его, вы сохраните больше свободного пространства внутри мансарды. С одной или обеих сторон пенофол покрыт фольгой, которая отражает тепло. Безвредный для человека пенофол отличается оправданно высокой ценой. В процессе монтажа понадобится строительный степлер или гвозди, а также монтажный скотч для проклеивания стыков.
Пенопласт или пенополистирол
Один из наиболее известных утеплителей.
Очень легкий (на 98% из воздуха), доступный материал, устойчивый к воспламенению, а также грибкам, плесени. Отлично держит тепло, не пропускает жидкость, удобен в обращении — при монтаже его просто резать на части необходимой ширины. Укладывать блоки пенополистирола нужно так, как и фрагменты минваты, плотно прижимая их друг к другу. Для фиксации материала подойдут пластиковые дюбели или клеевые составы для пенопласта.
Тем, кто задумался, как утеплить крышу мансарды изнутри, мы рекомендуем рассмотреть пенопласты
KNAUF Therm® Кровля,
KNAUF Therm® Кровля Pro. Они пригодны для работ как с плоскими кровлями, так и со скатными. Эти продукты обладают очень низкой теплопроводностью — не больше 0,037 и 0,036 Вт/м•К соответственно. Для сравнения тот же показатель у минваты плотностью 50-200 кг/м3 равен 0,048-0,07.
Смотрите видео о том, как производят пенопласт KNAUF.
Пеноплекс
Экструдированный пенополистирол обладает всеми преимуществами пенопласта. От последнего его отличает способ производства. Материал проходит экструзию, то есть продавливание через формующее отверстие. Так утеплитель теряет свою зернистость. Его свойства улучшаются, но при этом цена увеличивается вдвое.
Каждый из указанных материалов имеет свои преимущества и недостатки. Наиболее пригодны для самостоятельного утепления твердые продукты — блоки пенополистирола и пеноплекса, а также маты минеральной и каменной ваты. В случае работы с ними не нужно покупать или брать в аренду спецоборудование и не обязательно иметь строительные навыки.
Утепление кровли на мансардном этаже: отчет самостройщика
В небольшом отчете хотел бы рассказать о способе утепления мансарды в доме из газобетонных блоков. Изначально дом планировался одноэтажный, с двускатной крышей и небольшим чердаком.
Но потом ко мне пришло понимание, что этот чердак не особенно мне и нужен. Зачем? Лучше уж сделать немного выше стены над потолком первого этажа, утеплить скаты и, в конце концов, построить теплую мансарду.
По сути, тот же чердак, но пригодный для проживания. Денежные средства и усилия, которые нужно было затратить на задуманное предприятие, показались мне мизерными, по сравнению с перспективой получения дополнительного жилого пространства. И я принялся за работу. Попробую объяснить, как это было, учитывая все тонкости и нюансы этого, в принципе, несложного дела.
Внутреннее помещение мансардного этажа в плане может иметь разные формы – треугольник, трапеция, сложная ломаная линия. Я выбрал самый оптимальный вариант – трапеция или треугольник с обрезанным верхом. То есть помещение в мансарде будет иметь наклонные стены, но ровный потолок. Чтобы этот потолок получить, пришлось поперек стропил сверху пустить балки перекрытия. Сверху сформируется небольшой холодный чердачок (холодный треугольник), снизу – мансарда.
Контур утепления будет кинут вдоль скошенных стен мансарды (по скатам) и перекрытию из балок. Оставшийся холодный треугольник сможет вентилироваться через слуховые окна фронтонов.
Поперечные балки, образующие потолок мансарды
Общий вид дома, кровля которого покрыта металлочерепицей, но еще не утеплена изнутри
В интернете есть масса схем утепления мансарды, но не все из них правильные. После долгих раздумий, я выбрал самую простую и, по моему мнению, разумную последовательность пирога утепления, состоящую из трех основных слоев.
Схема, которая была использована для работ по утеплению
Первый слой – гидроизоляция — пленка или мембрана, идущая по обрешетке кровли. Ее, как правило, монтируют снаружи крыши, когда выполняют укладку кровельного покрытия. Гидроизоляция защищает кровельное пространство и утеплитель от влаги, поступающей извне, проще говоря, от осадков. Однако пар через нее проходит, то есть гидроизоляция, в строительном понимании этого слова, является «дышащей».
Между слоем гидроизоляции и кровельным покрытием должен быть вентиляционный зазор. Он обеспечивается брусками внешней контробрешетки и обрешетки, на которую крепят кровельный материал (у меня это металлочерепица).
Существует еще один нюанс. Гидроизоляционные пленки, как уже было сказано, пропускают воздух и пары, но недостаточно интенсивно. Процесс может вообще затормозиться. Чтобы этого не произошло и все попавшие в кровельный пирог пары могли свободно выйти наружу, между пленкой и утеплителем оставляют еще один вентиляционный зазор. Это правило действует для всех гидроизоляционных пленок, кроме мембран СДМ. Пропускная способность у них намного выше, чем у обычных пленок. Поэтому вентзазора они не требуют, их укладывают непосредственно на утеплитель. Вообще обычные пленки рекомендуют укладывать только на холодных кровлях, при утеплении лучше пользоваться мембранами, чтобы не делать второй вентзазор и не терять драгоценное пространство.
Второй слой – утеплитель (в рулонах, матах, листах).
Я считаю, что лучше брать базальтовые и стекловолокнистые утеплители, а не синтетические пенопласты. Ну это как кому нравится, пенопласт не запрещен. Хотя вот вам аргумент «против»: кровли, утепленные пенопластом, часто продуваются. Почему? Стропила деревянные, поэтому они со временем начинают подсыхать, соответственно увеличивается расстояние между ними. Если минеральные утеплители, изначально сжатые между стропилами, также расширяются, то пенопласт сохраняет свою форму. Образуются щели, через которые происходит ненужный в данном случае теплообмен.
Третий слой, укладываемый на утеплитель, — пароизоляционная пленка. Она блокирует доступ к утеплителю влажных паров, идущих с внутреннего помещения мансарды, и, одновременно, не дает влаге, попавшей в утеплитель (если такое произойдет), просочится через потолок. Пароизоляция укладывается вплотную к утеплителю, без вентзазоров.
Теперь, когда теоретическая часть окончена, приступим к практике. Расскажу, как описанный выше кровельный пирог утепления был выполнен в конкретной мансарде.
До начала работ имелось следующее: готовая стропильная система с балками перекрытия по будущему потолку мансарды, кровельное покрытие из металлочерепицы (гидроизоляционная пленка, контробрешетка для вентзазора, обрешетка, металлочерепица).
Слой 1. Гидроизоляция
Гидроизоляционный слой уложен еще до непосредственного утепления, во время кровли крыши. Использованная гидроизоляция – СДМ (супердиффузионная мембрана) Tyvek Soft. Ее уложили с провисом поверх стропил, дотянули до самого конька, не прорезая. Мембрана хорошо пропускает воздух, поэтому делать вентиляционный шов в коньке не нужно. В этом отличие СДМ от обычных пленок, которые либо не доводят до конька, либо прорезают на них шов для коньковой вентиляции. Тогда вдоль конька остается зазор, в который может просачиваться снег и дождевые капли. Сплошной слой из мембраны лишен этих недостатков, он полностью перекроет конек и будет служить барьером для ветра и осадков.
Сверху мембраны оставлен вентзазор и уложена металлочерепица.
Под СДМ зазор делать не обязательно (мало того, производитель утверждает, что без зазора она работает лучше), поэтому дальнейшая укладка утеплителя велась впритык к мембране.
Мембрана Tyvek Soft уложена по стропилам снаружи дома
Слой 2. Утеплитель
Для утепления я купил базальтовые плиты Paroc extra. По уверениям продавца этот материал отлично держит тепло, а также практически не впитывает влагу. Попавшая вода просто стекает, не изменяя свойства утеплителя. Высыхают базальтовые плиты тоже без ущерба.
Так как я решил, что общий слой утеплителя должен быть 250 мм, пришлось купить плиты двух типов — толщиной 100 мм и 50 мм. По толщине: 2 плиты по 100 мм + 1 плита 50 мм.
Вначале между стропил (200х50 мм) я втиснул по толщине 2 плиты 100 мм. Материал упругий, поэтому хорошо сжимается и после держит распор. Сверху – закрепил маты шнуркой. Специально для этого дела купил скобозабеватель, с ним шнуровка делается быстро. На этой же стадии утеплил мауэрлат внутри и снаружи.
Утеплитель (маты, толщиной 100 мм, в 2 слоя ), уложенный между стропил
Между поперечных потолочных балок уложенный утеплитель удерживается за счет шнуровки
Далее – слой 50 мм. Так как первый слой уложен вровень со стропилами, места для установки матов 50 мм уже нет. Не беда, выход из этой ситуации нашелся быстро. Поперек стропил я набил бруски 50х50 мм и уже между ними уложил маты, толщиной 50 мм. Закрепил их шнуровкой. Итого получился пирог 250 мм со сдвигом швов, как и требовалось.
Набитые бруски и уложенный между ними слой утеплителя, толщиной 50 мм
Кстати, важный момент: потолок я обшивал полностью, вход на холодный треугольник через мансарду решил не делать, чтобы не терять тепло. Доступ остался через слуховые окна, этого будет достаточно.
Слой 3. Пароизоляция
Задача пароизоляции состоит в защите от попадания в утеплитель теплого влажного воздуха изнутри отапливаемого помещения, а также от воды – с уличного пространства. Для этого использовалась пароизоляционная пленка Delta reflex с практически нулевым паропропусканием.
Я посчитал, что фольгированная изоляция лучше сохранит тепло, чем обычная пленка. Хотя можно было и сэкономить, но в общем бюджете стройки это все равно будут копейки. А так – зашил все Delta reflex и уверен, что ничего лишнего не просочится.
Reflex выпускается со встроенным скотчем. Вроде и удобно, но крепить в одиночку оказалось занятием сложным. Скотч, при попытке расстелить изоляцию, приклеивается намертво и не в том месте, где нужно. При проклейке я соблюдал нахлест 20 см, потом сверху закреплял все стыки степлером. Вообще пленка оказалась прочная. Когда я неудачно расстелил разворот и попытался оторвать крайние углы пленки от скрепки, у меня это не получилось. Скрепку пришлось вынимать. Сделал вывод, что с выбором пленки не ошибся!
Пароизоляционная пленка Delta reflex, закрепленная поверх утеплителя
Пленка пароизоляции – последний слой в пироге утепления. После я набью на обрешетку дополнительные рейки контробрешетки для вентзазора и зашью стены и потолок вагонкой или гипсокартоном – еще не решил.
Пока это еще не сделано, главное, что к зиме закончено утепление. Отделочные работы буду проводить позже, по мере появления и выделения денег из семейного бюджета.
Благодаря утеплению мне удалось расширить жилое помещение дома и внести в план постройки две незапланированные комнаты. Думаю со временем установить на мансарде радиаторы и подключить их к общей системе отопления дома. В любом случае там будет тепло. Даже при отсутствии отопления теплый воздух с первого этажа будет подниматься вверх и что-нибудь достанется и мансарде. Думаю, что меньше 10-15°C там в любом случае не будет.
На этом считаю план утепления кровли выполненным. Все делалось практически «по учебникам», поэтому я уверен, что зимой в доме будет тепло.
Николай С.
Будьте в курсе!
Подпишитесь на новостную рассылку
Изоляция | Energy New England
Многие дома имеют наклонные потолки — места, где штукатурка или гипсокартон наносятся непосредственно на нижнюю сторону стропил крыши.
Примеры включают дома в кейпском стиле, которые обычно имеют наклонные потолки между коленной стеной и плоским потолком наверху, или комнаты с частичными или полными соборными потолками. В некоторых домах есть узкий наклонный участок на несколько футов возле карниза. Эти закрытые полости представляют большую проблему, чем открытый чердак. Некоторые из них, как типичный мыс, имеют довольно легкий доступ с чердака сверху или снизу. Другие, как полный потолок собора, более сложны. Самое большое различие между плотной и открытой выдувной целлюлозой заключается в том, что плотная упаковка устанавливается в закрытую полость. Но недостаточно просто быть закрытым — плотная упаковка по определению означает использование достаточного давления воздуха для сжатия материала более плотно, чем он мог бы когда-либо сжаться после оседания.
Снижение риска проникновения влаги
Существуют серьезные проблемы, связанные с вентиляцией потолочного пространства соборной или плоской крыши.
Хорошая герметизация (что помогает плотная упаковка) и контроль влажности в помещении с помощью механической вентиляции помогают уменьшить конденсацию и накопление влаги. Но даже отличная работа с плотной упаковкой может позволить некоторое движение воздуха. В невентилируемом соборном потолке или плоской крыше это может привести к накоплению влаги на кровельном покрытии, особенно в доме с высокой влажностью. Есть две основные стратегии, позволяющие избежать увеличения риска конденсации и потенциального повреждения настила крыши: использование пенопластовой изоляции для контроля температуры конденсации и обеспечение выхода из невентилируемых полостей в большее вентилируемое пространство. Первый подход — использование сплошной пеноизоляции — является единственным проверенным и утвержденным методом для невентилируемой кровли. Он может принимать две основные формы: изоляция из твердой пены, добавляемая сверху и соприкасающаяся с настилом крыши, или распыляемая пена, добавляемая непосредственно к нижней стороне настила крыши.
Жесткая пена обычно добавляется во время замены крыши, но обычно поверх пены требуется новая поверхность обшивки (с меховым вентилируемым пространством в районах с сильным снегом). Этот подход дорог, но это практичный способ решить проблему с домом с цельными потолками, если крыша нуждается в замене. Рассмотрите возможность внутренней изоляции напыляемой пеной, если вы планируете капитальный ремонт интерьера (дополнительное обсуждение см. в разделе «Ремонт»). При любом методе пенообразования, как только настил крыши защищен от конденсации пенопластом с достаточно высоким значением R, оставшаяся часть полости может быть изолирована выдувной изоляцией или войлоком (называемым «факельным и войлочным»). R-коэффициент пеноизоляции зависит от климата (см. таблицу на следующей странице и карту ниже). Оба эти метода явно разрешены кодом; оба являются энергоэффективными и с низким уровнем риска в любом климате. Второй подход заключается в обеспечении частичного вентиляционного пути для закрытой зоны плотной упаковки.
Это может быть достигнуто в домах с участками наклонных потолков (например, в домах в стиле Кейп), которые может быть трудно или невозможно правильно вентилировать. Если один конец плотно упакованной зоны открыт в вентилируемое чердачное помещение (предпочтительно в верхнюю часть), любые эффекты смачивания уравновешиваются за счет высыхания в вентилируемом пространстве. Этот подход можно использовать и под крышами с малым уклоном (например, рядный дом или мансардный сарай), где доступ с низкой стороны невозможен. Опыт показал, что до одной трети общей площади чердака может быть плотно упаковано без вентиляции, при условии, что оставшееся чердачное пространство нормально вентилируется. Обратите внимание, что этот метод не соответствует требованиям стандартных правил, но был принят многими местными строительными властями. И я бы посчитал этот подход гораздо более рискованным в климатических зонах с 6 по 8. Конечно, как и в случае с открытым мансардным этажом, вы должны быть осторожны, чтобы избежать дымоходов и встроенных светильников без рейтинга IC.
Если у вас есть дымоход в ключевой зоне утечки, вы можете рассмотреть возможность использования высокоэффективного стекловолокна. Вы также можете открыть потолок в этой области, чтобы закрыть отверстие листовым металлом.
из Энид, OK написал: 
