Утепление крыши своими руками: Утепление крыши изнутри своими руками, виды утеплителей и технология

Содержание

Утепление крыши изнутри своими руками

Бывают случаи, когда недостаточность или отсутствие термоизоляции крыши проявляется уже после ее монтажа, либо в давно эксплуатирующемся здании. В этом случае приходится производить утепление изнутри, хотя специалисты-строители и рекомендуют делать это только в крайнем случае. Ведь крыша – это конструкция с достаточно сложным температурным и влажностным режимом, она, можно сказать, живет своей жизнью: дышит, нагревается и остывает. Поэтому можно от перекрытия до конька забить ее утеплителем – а в доме, в итоге, температура не повысится.

Любой термоизолирующий материал при намокании теряет свои полезные свойства, а влагу набрать он может и с улицы, и изнутри дома. Недаром, согласно строительным нормам, паропроницаемость слоев гидроизоляции и утеплителя должна нарастать наружу. Иными словами, дом, как главный источник влаги, должен ее выпускать, а соответствующие материалы – “передавать” друг другу, пока пары не окажутся во внешней атмосфере.

В случае, когда приходится работать с установленной кровлей, это сделать не получится.

Тем не менее, безвыходных положений не бывает – утепление крыши изнутри все же возможно.

Материалы для теплоизоляции крыши

Керамзит. Достаточно эффективный утеплитель, но в данном случае имеет множество ограничений. Применить его можно только на неэксплуатируемой скатной крыше. Имеется в виду, что крыша не должна активно посещаться, поскольку ходить по слою «рыхлого» материала весьма неудобно, да и сам он от частого топтания будет образовывать прогалины. Уплотнение керамзитовой теплоизоляции также не пойдет на пользу не на пользу.

Если все-таки возникла такая необходимость – можно сделать цементную стяжку с использованием керамзита в качестве наполнителя, но тогда резко снизятся теплоизолирующие свойства слоя, да и есть другие, более эффективные решения.

Само собой, вариант утепления керамзитом не подразумевает, что на крыше устроена мансарда, оборудованы жилые или технические помещения – для них он абсолютно непригоден, да и бесполезен – ведь холод приходит со стороны кровли, а утеплитель будет лежать под ногами. Для внутреннего утепления плоской крыши этот материал неприменим.

Для теплоизоляции перекрытия эксплуатируемой крыши минеральной ватой потребуется установка обрешетки из бруса толщиной в слой утеплителя, при этом – последний помещается между брусьями обрешетки.  По обрешетке настилается слой твердого материала, например – ДСП. Та же ситуация – с пенополистиролом, хотя прямо по его слою можно сделать цементную стяжку. В этом случае листы укладываются вплотную, обрешетка не нужна.

Лучшее же решение – использование материала Пеноплекс панель – он уже имеет с одной стороны наклеенную цементно-стружечную плиту, поэтому его можно укладывать прямо на крышу – и спокойно эксплуатировать.

Однако, наружная теплоизоляция перекрытия – не лучший вариант в любом случае. Ведь утепление кровли изнутри дает намного больший эффект – даже если чердачное помещение не эксплуатируется, в нем создается прослойка теплого воздуха, и теплоизоляция будет в разы лучше. Для этих целей применяют листовые и рулонные термоизолирующие материалы. Ими же можно изнутри утеплить и перекрытие плоской крыши. Последний вариант выполняется достаточно просто, хотя и “крадет” часть высоты помещения, и потребует переноса потолочных осветительных приборов, хотя бы за счет увеличения длины их креплений.

Как утеплять крышу изнутри

Рассмотрим варианты для рулонного материала (какой-либо из разновидностей минваты) и листового материала (пенополистирола или пеноплекса). Необходимо обшить потолок комнаты параллельными рядами деревянного бруска, толщина которого равна толщине выбранного теплоизоляционного материала (его толщина рассчитывается по климатической зоне). Расстояние между брусками  равно ширине листа или рулона утеплителя.

После закрепления первого бруска у одной из стен следует приклеить к потолку соответствующую полосу утеплителя. По ее обрезу крепится следующий брусок, далее – еще полоса утеплителя, и так – до конца комнаты. У второй стены также обязательно должен быть закреплен брусок! Если из-за этого не помещается очередная полоса утеплителя – его следует обрезать по размеру. Когда работа выполнена – по брускам конструкция обшивается, например, гипсокартоном, но – под него устанавливают слой пароизолирующей пленки, и потолок отделывается начисто.

В случае со скатной крышей ту же минвату использовать несколько сложнее, поскольку она достаточно гигроскопична. Ее набивают в промежутки между стропилами, а сверху по тем же стропилам укладывают пароизоляционную пленку. Снаружи утеплитель будет защищен от влаги самим материалом кровли. Поверх пленки набивается обрешетка из бруса толщиной 50 мм, на которую уже можно устанавливать декоративную обшивку. Обязательно необходим воздушный зазор между пленкой и обшивкой – иначе последнюю рано или поздно повредит выпавший конденсат, который в такой конструкции неминуем.

Для листовых материалов существуют два способа крепления – первый аналогичен описанному для рулонных материалов, когда листы крепятся между стропил. Но он менее эффективен, так как обшивка будет соприкасаться с самими стропилами. В случае с пенополистиролом и пеноплексом воздушный зазор не требуется, так как материалы слабо набирают влагу, поэтому – дополнительная обрешетка не нужна, равно как и воздушный зазор.

Можно крепить декоративную обивку прямо к стропилам, но – подложив под нее пароизоляцию.

Более сложный способ, но и более эффективный – когда утеплитель прокладывается сплошным слоем прямо по внутренней поверхности стропил, при этом декоративная отделка закрепляется к стропилам прямо через листы утеплителя. Естественно, под обшивку также укладывается пароизолирующая пленка.

В конечном итоге, технические способы решения утепления крыши своими руками существуют. Вопрос – в индивидуальных навыках, и готовности заплатить большие или меньшие деньги. Просчитать и то и другое позволит все вышеизложенное.

Утепление крыши — 125 фото и особенности выполнения работ

Правильно просчитанная и грамотно обустроенная стропильная система, долговечное, качественное покрытие крыши – это всё отлично. Однако стоит помнить ещё об одном моменте – о термоизоляции верхней части жилья, то есть со стороны чердака и кровли.

Неграмотное  утепление данных элементов сооружения часто становится причиной не комфортного проживания в доме, а также сокращает эксплуатационный период большинства стройматериалов, возведённых из них конструкций.

Как правило, термоизоляция кровли продумывается в процессе проектирования перекрытий чердака, либо системы стропил, при этом утеплительная система обустраивается наряду со строительными работами.

Однако если по каким-либо причинам кровля, к примеру, в давно возведённом строении, не утеплена, либо термоизоляции оказалась совершенно не эффективной, тогда утеплением крыши загородного дома хозяева вынуждены заняться своими руками. В этом случае и станет полезной информация, которую мы предлагаем узнать.

Для чего утепляют кровлю?

В первую очередь, следует понимать важность утепления крыши.

Климат многих российских регионов сложно назвать мягкими, соответственно затраты на отопительную систему в стужу, как правило, огромные.

Однако в случае неграмотного утепления затраты на электричество становятся ещё выше. Не изолированная кровля крадёт энергетические затраты, потраченные на отопительную систему.

С приходом зноя отсутствие соответствующей теплоизоляции тоже становится проблемой. Огромная площадь крыши работает в виде так называемого солнечного коллектора, при этом разогреваясь под воздействием прямых солнечных лучей, передавая энергию тепла внутрь сооружения.

Термоизоляция позволяет рациональным образом эксплуатировать площадь. Утеплённое чердачное пространство можно превратить в удобную кладовую или даже жилое помещение.

Подготовка

Перед процессом утепления внутренней части кровли, необходимо выполнить определённые действия:

  • хорошо осмотреть имеющиеся конструкции для выявления и устранения недостатков;
  • части из массива обработать специальным антисептическим составом, а металл – средством от коррозии;
  • проверить крышу и устранить течь.

Утепление чердака

Если чердачное пространство не планируется использовать как жилое помещение, тогда можно утеплить исключительно напольную поверхность. По окончанию подготовительного процесса, а также гидроизоляционной укладки, можно приступать к обустройству теплоизоляционного слоя рулонного типа.

Подготовленные утеплительные материалы крыши нужно расстелить, обеспечивая идеальное присоединение к имеющимся балкам, вдавливанием между ними. Если рулона в длину не хватает, тогда начинайте обустройство от перпендикулярно расположенного кровельного свеса до имеющегося стыка с тем, который уложен. Потом следует произвести обрезание стыка посредством ножа.

Продолжайте процесс укладки подобным образом до тех пор, пока будут заполнены между обустроенными балками имеющиеся промежутки. Сверху утеплителя следует обустроить не натянутую электропроводку.

Для качественной теплоизоляции следует уложить изоляцию рулонную толщиной не менее чем 270 мм. При применении в качестве изоляции шлак, либо керамзит, нужно их засыпать 20 см слоем сверху плёнки гидроизоляционной. Сверху сыпучего обустраивается стяжка, созданная из глины. Электропроводку следует обустроить вне изолирующего состава.

Утепление кровли, имеющую мансарду

По окончанию закрепления изоляционного слоя крыши в пространство, которое имеется между стропил, обустраивается теплоизоляция и крепится изнутри по технологии утепления крыши. Материал, использованный для создания стропил, обладает большей степенью теплопроводимости в сравнении с изоляцией.

Всё это становится причиной возникновения мостиков холодного воздуха, при этом утепление заберёт некоторую степень эффективности.

Именно поэтому сверху обустроенного слоя располагается дополнительный термоизоляционный слой, который закрывает стропила. Для применения их в качестве крепежа деталей мансардной конструкции стоит определить расположение стропил.

На слой теплоизоляции нужно уложить пленку паропроницаемую, а также обустроить обрешётку внутреннего назначения.

Фронты, которые являются настенной поверхностью мансарды, также утепляются. В этих целях по окончанию закрепления обустроенного слоя влагоизоляции на настенной поверхности крепятся маты, пенополистирольные плиты, закрывающиеся слоем пароизоляции, а также укрепляются дополнительно обрешёткой.

Утепление плоского типа кровли

Что касается собственноручного утепления плоской разновидности крыши, то оно осуществляется, как снаружи, так и с внутренней стороны помещения. Чтобы в полной мере обеспечить сток воды с кровли создаётся специальный уклон – создание стяжки.

После полного высыхания стяжки, сверху неё укладывается материал для утепления, а также гидроизоляционный слой. Утеплитель прикрывается гидроизоляционным слоем, а сверху него настилается галька, либо гравий.

Если кровля плоская, как на фото утепления, будет применяться в виде террасы, тогда сверху гравия обустраивается облицовочный материал. В случае не эксплуатируемой кровли можно сверху уложенного термоизоляционного слоя, а также покрытия гидроизоляционного осуществить установку наплавленной крыши.

Фото утепления крыши


Также рекомендуем посетить:

Утепление крыши своими руками изнутри

В этой статье поговорим о том, как утеплить крышу дома своими руками. Обычно при строительстве дома ее не утепляют, а утепляется только пол чердака.

А вопрос об утеплении встает только тогда, когда появляется желание из холодного чердака сделать еще одно жилое помещение, то есть мансарду. В этом случае придется утеплять скатную крышу изнутри.

Можно конечно пригласить профессионалов, но это повлечет дополнительные расходы. Так, что лучше произвести утепление крыши своими руками. Это поможет не только сэкономить на утеплении, но и вы будете уверены что работа сделана на совесть.

Видео: Как утеплить крышу. Подробная инструкция от ISOVER.

И так, прежде всего необходимо осмотреть, и очистить ее от грязи, плесени (если таковая имеется). Проверяем все балки, есть ли какие повреждения, если имеются следует их заменить. Перед началом работ проверьте вент. отверстия и водостоки.

Выбор материала

Для теплоизоляции применяются разнообразные материалы. Это и популярный пенопласт, и его производные, пенополиуретан, ряд материалов, изготавливаемых в виде специальных плит, минеральная вата.

Большой популярностью пользуется пенополистирол, так как идеально сочетает в себе такие показатели как цена – качество, хоть и применяется не всегда. Если отсутствует гидроизоляция между кровлей и стропильными изделиями, начинайте работу с ее обустройства.

Это нужно сделать обязательно, чтобы защитить от влаги. Следует полностью закрывать стропила гидроизоляционной пленкой, сделать это можно при помощи степлера (строительного). Крышу от влаги защитили.

Утепление

Толщина теплоизоляции не должна превышать ширину стропил. Минимально рекомендуемая толщина – 10 сантиметров.

Если в качестве утеплителя вы выбрали плиты, монтаж начинайте с низу и потихоньку двигайтесь на верх. Крепить утеплитель можно с помощью реек, обыкновенного капронового шнура или специальными длинными саморезами (продаются в строительных магазинах).

Утеплитель укладывайте между стропил без зазоров. А совсем хорошо, если утеплитель класть в два ряда перекрывая вторым рядом стыки на первом ряду утеплителя. Уложив утеплитель, делаем паровой барьер.

Хорошо себя зарекомендовала строительная мембранная пленка. Такая пленка в отличии от обыкновенной пластиковой пленки как говорят «дышит». Ну а дальше уже делайте отделку помещения, например вагонкой или гипсокартоном (на ваше усмотрение).

Вот так с помощью утепления вы из холодного чердака, сделаете себе мансарду. Проведя туда еще и отопление, можно и зимой чувствовать себя там комфортно.

Главное отнестись к утеплению ответственно. Избежать постоянного ремонта поможет качественная и основательная работа по ее утеплению, а так же монтаж системы обогрева крыши и водостоков о которой можно прочитать в этой статье. Не экономьте деньги на своем комфорте.

Видео: Правильное утепление крыши

Как утеплить крышу дома своими руками

Хорошо просчитанная и качественно смонтированная стропильная система, прочное, надежное, не протекающее кровельное покрытие – все это замечательно. Но нельзя забывать и еще об одном – об эффективной термоизоляции своего жилья с верхнего направления, то есть со стороны крыши и чердачного перекрытия. Недостаточное или неправильно исполненное утепление этих элементов здания становится не только причиной мало комфортных условий жизни в доме, но и, что особо важно, резко сокращает нормальный срок службы многих строительных материалов и сооруженных из них конструкций.

Как утеплить крышу дома своими руками

Обычно вопросы термоизоляции крыши продумываются еще на этапах проектирования стропильной системы или чердачных перекрытий, и сама система утепления монтируется параллельно ведению строительства. Но если вдруг, в силу тех или иных обстоятельств, оказывается, что крыша в приобретенном, например, доме – совершенно не утеплена, или эффективность термоизоляции – явно недостаточная, хозяевам придется вплотную заняться этим вопросом самостоятельно. Вот тогда и пригодится информация как утеплить крышу дома своими руками, приведенная в настоящей публикации.

Для чего необходимо утеплять крышу? Просмотреть запись

Прежде всего, нужно очень точно представлять – насколько важна необходимость утепления крыши снаружи или внутри.

  • Климатические условия в большинстве регионов России никак не назовешь «мягкими» — даже в южных областях нередко выпадают очень суровые зимы. Затраты на отопление в холодный период года обычно становятся превалирующими, и «съедают» немалую часть семейного бюджета. Но при некачественном утеплении траты на энергоносители превращаются буквально в «деньги на воздух».

Посмотрите на примерную схему тепловых потерь не утепленного или недостаточно утепленного частного дома:

Не имеющая эффективной термоизоляции крыша с кровлей попросту «крадет» почти треть энергозатрат, израсходованных на отопление жилья. Безусловно, ни о какой экономичности речь даже идти не может. Но даже и при таком, совершенно неоправданном расходовании средств, создать действительно комфортный микроклимат в доме будет практически невозможно.

  • С приходом летней жары отсутствие термоизоляции также превращается в серьезную проблему. Большая площадь кровли работает как своеобразный «солнечный коллектор», разогреваясь на солнце и передавая затем этот поток тепловой энергии вниз, в помещения дома. В итоге – в комнатах летам нечем дышать, или же климатическая техника работает с повышенной интенсивностью, что, опять же, приводит к совершенно неоправданным затратам.
  • Отсутствие термоизоляции самым негативным образом сказывается и на состоянии строительных конструкций. Обычная жизнедеятельность человека всегда сопровождается выделением больших объемов водяного пара, который на границе тепла и холода, в так называемой «точке росы» конденсируется, превращаясь в воду. Перенасыщение деревянных деталей конструкции крыши влагой ведет к активизации процессов гниения, к деструктуризации древесины из-за циклов замораживания и оттаивания с появлением глубоких трещин, к появлению и развитию колоний патогенной микрофлоры – плесени и грибка, к появлению гнезд насекомых.
Отсутствие термоизоляции способно существенно сократить срок службы всей конструкции крыши

Установка термоизоляции позволяет сместить точку росы наружу, в верхние слои утеплителя, так, чтобы сконденсировавшаяся влага практически не попадала на основные несущие элементы конструкции крыши, а свободно испарялась в атмосферу.

  • Наконец, термоизоляция крыши открывает возможности наиболее рационального использования имеющихся площадей. Утепленный чердак вполне может стать очень удобным подсобным помещением, а при достаточной высоте и подключении к системе отопления – полноценной жилой комнатой.
Даже небольшой по размерам чердак вполне можно превратить в уютную жилую комнату.

Лишнее помещение никогда не помешает. А при дефиците площади – тем более, ведь обустроить чердак под жилое помещение в любом случае будет проще и дешевле, чем возводить с нуля капитальную пристройку.

Общие принципы утепления крыши

Прежде всего, хозяевам дома следует заранее определиться, каким образом будет утепляться конструкция крыши. Здесь возможны несколько вариантов.

Различные варианты термоизоляции крыши дома
  • Плоская кровля, которая не предполагает вообще никакого чердачного помещения. В частном строительстве жилых домов такой подход применяется чрезвычайно редко, поэтому эта тема в рамках настоящей статьи рассматриваться не будет.
  • Второй вариант – чердачное помещение не рассматривается хозяевами в качестве полезной дополнительной площади. В этом случае основной упор делается на качественную термоизоляцию чердачного перекрытия, и на создание хорошей вентиляции подкровельного помещения, во избежание скопления в нем сырости. Этот вариант утепления также «вынесем за скобки» — ему посвящена отдельная публикация.

Как поступить, если чердак планируется оставить «холодным»?

В этом случае утеплению подлежит чердачное перекрытие. Как правильно утеплить потолок под «холодным» чердаком – читайте в специальной публикации нашего портала.

  • И, наконец, третий вариант – чердачное помещение делается полностью утепленным. В этом случае система термоизоляции будет монтироваться непосредственно под скатами кровли. Эту схему можно считать оптимальной, как обеспечивающую и нормальную степени утепленности жилого с верхнего направления, и как дающую, при правильном монтаже, максимальную защищенность стропильной системы от воздействия внешних факторов.

Именно такой схеме утепления в основном и будет посвящена настоящая публикация.

Прежде всего, необходимо разобраться с принципом утепления кровельных скатов. Существует такой расхожий термин – «кровельный пирог». Подобное название как нельзя лучше символизирует многослойность термоизоляционной системы, причем каждый из слоев по-своему важен, так как исполняет определённую важную роль. Рассмотрим строение «кровельного пирога» на не самом сложном примере.

Принципиальное строение «кровельного пирога»

«Фундаментальной основой» всегда являются стропильные ноги (поз. 1) – они выполняют роль несущей конструкции и для кровельного покрытия, и для всей системы утепления в целом.

Между стропильными ногами максимально плотно, без зазоров, укладывается термоизоляционный материал (поз. 2).

Слой утеплителя снизу должен быть обязательно прикрыт пароизоляционной пленкой (поз. 3), чтобы материал не насыщался влагой, водяными парами, и не терял оттого своих качеств.

Снизу пароизоляционную пленку удерживает обрешетка (поз. 4), которая становится основой для крепления внутренней отделки чердачного помещения (мансарды).

Сверху, со стороны кровли, утеплитель тоже закрывается специальным плёночным покрытием (поз. 5), но оно уже совершенно иного свойства. Этот слой предназначен для создания гидроизоляционного бартера (при случайном протекании кровли вода не попадет в утеплитель), для защиты термоизоляции от эрозийного воздействия ветра. Но, одновременно с этим, это покрытие не должно становиться преградой для свободного выхода водяного пара – конденсат, образующийся на стыке тепла и холода, в «точке росы» должен иметь свободный выход в атмосферу. Это обеспечивается применением специальных мембран и созданием вентиляционных зазоров. На данной схеме показана контрпланка (поз. 6), которая создает просвет между утеплителем и мембраной. Могут быть и иные решения – об этом будет рассказано ниже.

В любом случае, между гидроизоляционной ветрозащитной мембраной и самим кровельным покрытием всегда должен создаваться вентиляционный зазор. Для этого по стропилам набивается контрбрус (поз. 7) толщиной не менее 50 мм.

Далее, идет обрешетка (поз. 8) под конкретное кровельное покрытие (поз. 9). Обрешётка может быть разреженной, то есть брусья или доски монтируются с определенным шагом. Для некоторых кровельных покрытий обязательной является сплошная обрешетка. Выполненная, например, из влагостойкой фанеры или ОСП. В любом случае вентиляционный зазор будет обеспечиваться.

Как уже говорилось – это базовая схема. На практике могут быть и иные варианты, более сложные или, наоборот, несколько упрощенные (например, без контрпланок поз. 6), но принцип при этом не меняется.

Материалы для утепления кровли

Выбор материалов для проведения утепления кровли – особый вопрос, так как от типа термоизоляции часто зависит и конструкция «кровельного пирога». Начнем рассмотрение с утеплителей.

Утеплители для кровли
  • Прежде всего, необходимо сразу «отодвинуть в сторону» насыпные материалы, типа вермикулита или керамзита. Нет слов, материалы хорошие, чистые с точки зрения экологии, и отлично подходят для термоизоляции многих строительных конструкций. Но применять их для скатной кровли – это значит существенно осложнять себе задачу. Обеспечить равномерное распределение сыпучего материала в полостях кровельной конструкции, особенно при значимой крутизне ската, более 20-25% — не так просто.
Схема утепления кровли с помощью керамзита

Безусловно, невозможного в этом вопросе нет. Однако, следует иметь в виду, что коэффициент теплопроводности того же керамзита ни идет ни в какое сравнение, например, с минеральной ватой или пенополистиролом, то есть для того, чтобы достичь равных параметров утепления потребуется очень немалый слой засыпки. А если учесть, что плотность керамзита все же существенно выше, то конструкция утепленной кровли получится излишне толстой и массивной.

Насыпные материалы хороши для стен, полов или перекрытий. А для кровли все же есть более простые и эффективные решения.

  • Для утепления кровли вполне может использоваться пенополистирол. Этот материал отличается высокими показателями термического сопротивления, он легок, удобен в монтаже, легко поддается обработке.

Для утепления могут использоваться две основанных разновидности пенополистирола – беспрессованный, более известный как пенопласт, и экструзионный. Хотя экструзионный пенополистирол и выше по стоимости, предпочтение все же следует отдавать именно ему. Это объясняется особой структурой материала с закрытыми порами – панели намного прочнее, имеют более высокие термоизоляционные качества, пароводонепроницаемы, то есть для них, по сути, можно даже не использовать гидроизоляционные мембраны.

Пенопласт дешевле, относится вообще к наиболее доступным утеплительным материалам. Но механическая прочность его невысока, водопоглощение уже существенно больше. Кроме того, в пенопласте очень любят заводить гнезда грызуны и насекомые.

Сравнительные характеристики пенопласта и экструдированного пенополистирола при средней толщине 50 мм

Наименование характеристик материалаЭкструдированный пенополистиролБеспрессованный пенопласт
Иллюстрация
Водопоглощение в % по объему за 30 суток, не более0. 44
Водопоглощение в % по объему за 24 часа, не более0.22
Паропроницаемость, мг/м×ч×Па0,018
Теплопроводность в сухом состоянии при температуре (25+ -5) С, Вт/(м×оС) не более0,028-0,0350,036-0,050
Коэффициент звукопоглощения, Дб23-27 42-53
Предел прочность при статическом изгибе, МПа0,4-1,00,07-0,20
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа, не менее0,25-0,500,05-0,20
Плотность, кг/м2, в пределах28-4515-35
Диапазон рабочих температур, оСОт -50 до +75От -50 до +70
Горючесть От Г1 (малогорючий, самозатухание) до Г2 (слабо горючий) Г4 (горючий)

И тот и другой материал практически невозможно идеально, без щелей или просветов вписать в предназначенные для него «гнезда» между стропилами, то есть потребуется дополнительная герметизация утеплительного слоя с помощью монтажной пены.

Утепление скатов кровли экструзионным пенополистиролом в два слоя. Хорошо видны заполненные монтажной пеной участки прилегания материала к стропилам

Но главным недостатком утеплителей на базе пенополистирола все же остается высокая пожароопасность, что чрезвычайно важно именно в условиях кровельной системы. Ни один из типов пенополистирола не может считаться полностью негорючим, а многие виды пенопласта вообще относятся к классу Г4, то есть отлично горят и, плавясь, распространяют огонь.

утеплитель для крыши

Пенополистирол не только способен гореть, но и выделяет при этом чрезвычайно опасные токсичные вещества

Мало того, горение любого полистирола всегда сопровождается выделением чрезвычайно токсичных продуктов, способных вызвать сильнейшие отравления и химические ожоги органов дыхания. У людей, вдохнувших подобный дым, шансы спастись при пожаре у людей становятся минимальными. Об этом стоит очень хорошо подумать, прежде чем принимать решение в пользу пенополистирола.

  • Оптимальным по всем показателям выглядит применение минераловатных утеплителей. Но и здесь необходим правильный подход.
Шлаковата в качестве утеплителя для кровли рассматриваться не должна

— Совершенно исключается применение шлаковаты – этот материал недолговечен, сильно впитывает влагу, быстро слеживается, плохо держит форму, а кроме того – имеет очень неоднозначный химический состав, зависящий от качества исходного сырья – доменных шлаков. Очень часто в такой минвате чрезвычайно высок процент кислотности, что ведет к активизации коррозионных процессов на строительных конструкциях.

Качественная стекловата – материал неплохой, но все же не лишенный серьезных недостатков

— Хорошим утеплителем может быть стекловата – она относительно недорога, имеет хорошие показатели сопротивления теплопередаче.  Все бы хорошо, если бы не ее значимые недостатки. А к таковым можно отнести слабую упругость стеклянных волокон – они ломкие, крошащиеся, что создает немало проблем не только при монтаже. Даже в период эксплуатации трудно исключить попадание микрочастиц в атмосферу жилых помещений – а это предпосылки к появлению аллергических реакций, особенно у людей, имеющих такую предрасположенность.

Другой ее недостаток – сильное поглощение воды, что вовсе не хорошо для подкровельного утепления. Кроме того, стекловата все же склонна с постепенному слеживанию, оседанию, а это, в свою очередь, ведет к снижению ее термоизоляционных характеристик.

— Оптимальным вариантом можно считать использование в качестве утеплителя блоков базальтовой минеральной ваты. Базальтовые волокна отличаются прочностью и упругостью, поэтому материал не проседает со временем, его легко укладывать между направляющими, балками, стропилами и т.п. Аллергических реакций такая вата практически не дает. Специальная гидрофобная пропитка материала сводит водопоглощение к минимуму. Вместе с тем, базальтовая вата отлично пропускает водяные пары, что очень важно для нормального баланса в утеплительной конструкции.

Оптимальный вариант для утепления кровли – использование блоков базальтовой ваты.

Материал легко обрабатывается, отлично держит приданные ему формы и размеры. Особые упругие свойства часто позволяют устанавливать блоки базальтовой минваты вообще без дополнительных креплений – враспор между направляющими обрешетки или стропилами.

Мало того, некоторые производители, в частности, ROCKWOOL, выпускает чрезвычайно удобные для монтажа панели с подпружиненным краем (технология «флекси»). Такие блоки после установки самостоятельно надежно фиксируются между несущими элементами каркаса.

Укладка утеплительных плит, оснащенных подпружиненным краем «флекси»

Важнейшее достоинство минеральной ваты – огнестойкость. Материал относится к категории негорючих и не выделяющих при нагреве опасных для здоровья человека веществ.

Один из лучших вариантов – утеплительные плиты ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС

В качестве примера можно привести характеристики утеплительных плит из базальтовой ваты ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС. Это – универсальный материал, подходящий для различных видов термоизоляционных работ. Как нельзя лучше подходят они и для утепления скатов кровли.

Эксплуатационные параметры материалаПоказатели
Коэффициент теплопроводности (Вт/м×°С):
— расчетный при t = 10 °С0,036
— расчетный при t = 25 °С0,037
— эксплуатационный при условиях «А»0,039
— эксплуатационный при условиях «Б»0,041
Группа горючестиНГ
Класс пожаробезопасностиКМ0
Паропроницаемость (мг/(м×ч×Па), не менее0.03
Влагопоглощение при частичном погружениине более 1кг/м²
  • Отличные результаты показывают технологии напыления утеплительных материалов на внутренние поверхности кровельных скатов. В частности, все чаще хозяева домов останавливают свой выбор на использовании напыленного пенополиуретана.
Напыление пенополиуретанового утепления на внутреннюю поверхность ската кровли

В контексте настоящей публикации этот вариант рассматриваться не будет, так как делается ставка на самостоятельное утепление крыши. А для такой технологии требуется специальное оборудование, снаряжение, исходные материалы. Да и без опыта работы выполнить подобную термоизоляцию будет непросто.

Современные технологии утепления – нанесение пенополиуретана

За подобной технологией термоизоляции строительных конструкций тянется «шлейф» как восторженных, так и весьма критичных отзывов. Разобраться в достоинствах и недостатках утепления пенополиуретаном поможет специальная публикация нашего портала.

Пленки и мембраны

Создание «кровельного пирога» предполагает использование пленок и мембран различного назначения. В этом вопросе необходимо четко представлять, какая роль отводится тому или иному барьеру, так как нарушение порядка установки приведет не только к снижению утеплительных качеств создаваемой конструкции, но и к быстрому ее приведению в полную негодность.

  • Начнем с гидропароизоляционной пленки, которая крепится со стороны помещения. Ее задача – не допустить проникновения в слой утеплителя водяных паров, концентрация и избыточное давление которых в помещениях, где проживают люди, обычно намного выше, нежели на открытом воздухе.

Для этих целей могут использоваться обычные полиэтиленовые пленки толщиной не менее 200 мкм. Хорошо удерживают пар фольгированные материалы, которые, помимо этого, способны отражать тепловой поток в сторону помещения. Выпускаются и специальные пленки-паробарьеры, представляющие собой многослойную структуру из полипропилена, тканого полипропиленового полотна и особого покрытия с вискозной составляющей, которое не даёт каплям конденсата скатываться вниз – они при нормальной вентиляции высыхают прямо на поверхности. Кстати, подобные пленки при соблюдении ряда условий могут применяться и для создания верхнего гидроизолирующего барьера – об этом будет сказано ниже.

Один из примеров пароизоляционной пленки

Для того чтобы при создании пароизоляционного слоя не оставалось «лазеек», нахлесты полотен, а также их примыкания к поверхностям необходимо будет герметизировать водостойким скотчем.

  • Иное дело – мембраны, который укладываются поверх утеплителя. Их предназначение – не допустить прямого попадания атмосферной воды в утеплитель (например, при поврежденной кровле), защищать материал от выдувания ветром, но при этом – не препятствовать свободному выходу пара, во избежание скопления конденсата. Оставляемый над ними вентиляционный зазор будет способствовать активному испарению влаги в атмосферу.

Но мембраны также бывают разными, и это отражается на общей «конструкции кровельного пирога».

— Супердиффузионные мембраны обычно представляют собой нетканый полимерный материал из тонких синтетических волокон, отличающийся высочайшей паропроницаемостью, более 1000 г/м² в сутки. Такие мембраны, в свою очередь, могут быть одностороннего типа – необходимо следить, чтобы вверх была обращена нужная сторона (обычно – с логотипом изготовителя), или двусторонними, укладка которых может проводиться произвольно, любой стороной вверх.

— Диффузионные мембраны – как правило, это полимерные (полиэтиленовые или полипропиленовые) пленки с мелкой перфорацией. Миниатюрные отверстия пропускают пар, но вода, вследствие присущего ей поверхностного натяжения, в них просочиться сверху не сможет. Такие мембраны значительно дешевле, правда, и паропропускающая способность у них уже пониже.

Примеры супердиффузионной и диффузионной мембран

Особенности применения тех или иных мембран, а также то, как они влияют на конструкцию «кровельного пирога» будут освещены ниже.

Какой слой утепления потребуется?

Теперь, если утеплительный материал выбран, пришла пора определиться, какой слой термоизоляции необходим. Можно воспользоваться примерными рекомендациями, но все же лучше провести несложный расчет – он с высокой точностью покажет толщину необходимого утепления. Недостаточность слоя будет мешать созданию комфортного микроклимата. А избыточность – тоже не нужна – это лишние расходы и утяжеление всего «кровельного пирога».

Итак, для того чтобы в жилом доме обеспечивался необходимый микроклимат даже в самые суровые зимы, сопротивление теплопередаче строительных конструкций (стен, полов, покрытий, перекрытий и т.п.) должно соответствовать нормативным расчётным значениям. Эти параметры установлены СНиП для каждого региона, в зависимости от его климатических условий. Приводить таблицу нет смысла – она бы заняла слишком много места. Лучше разместить карту – схему территории России, по которой будет несложно отыскать искомый табличный параметр.

Карта-схема территории РФ со значениями нормируемого сопротивления теплопередаче

В нашем случае, раз утепляется кровля, и планируется использовать чердачное помещение в роли полезной площади, берется красное значение – для покрытий.

Итак, значение известно. Оно должно складываться из суммы значений термического сопротивления всех слоев «кровельного пирога», которые задействованы в термоизоляции.

Rтаб = R1 + R2 + … + Rn

R1 и далее, до Rn – сопротивление каждого из слоев конструкции. Но в нашем случае – их не так и много. Всерьез можно рассматривать только сам утеплитель, да внутреннюю отделку чердачного помещения. (дерево, вагонка, гипсокартон, и т.п.) а вот самое кровельное покрытие, каким бы оно ни было, в этом никакого участия не принимает, так как отделено вентиляционным просветом со свободной циркуляцией наружного воздуха.

утеплитель для крыши

Кровельное покрытие при проведении расчетов термического сопротивления не учитывается, так как отделено вентиляционным просветом.

Значение сопротивления Rn (м²×°С/Вт) выражается формулой — отношением толщины слоя к коэффициенту теплопроводности материала его изготовления.

Rn = δn / λn

δn – толщина слоя в метрах.

λn – коэффициент теплопроводности материала.

Так как в нашем случае принимаем в расчет только два слоя – утеплителя и внутреннего покрытия стен (если оно сплошное), то формула вычисления требуемой толщины термоизоляции получается следующей:

δут = (Rтаб – 0,16 – δоб / λоб) × λут

0,16 – это приблизительный уровень термического сопротивления воздуха с обеих сторон «кровельного пирога».

δут и λут – толщина и коэффициент теплопроводности утеплителя;

δоб и λоб – те же параметры, но для внутренней обшивки утепленных скатов.

Вот теперь, имея необходимые табличные данные, измерив толщину слоя внутренней отделки и учитывая коэффициент теплопроводности выбранного утеплителя, несложно найти и требуемую толщину термоизоляционного слоя. Эта зависимость заложена в расположенные ниже калькулятор расчета – так будет проще для читателя.

Калькулятор расчета требуемой толщины утепления скатов кровли

Перейти к расчётам

Полученное значение округляют в большую сторону и приводят к стандартным выпускаемым толщинам выбранного утеплительного материала. Очень часто приходится применять двухслойное утепление – об этом речь пойдет ниже.

Проведение утепления крыши

Обычно расчеты будущей системы утепления крыши проводятся предварительно, еще на стадии проектирования самой кровельной конструкции. Дело в том, что гораздо удобнее заранее предусмотреть размеры термоизоляционного материала и в соответствии с этим задать шаг установки стропильных ног. Например, планируется применение блоков базальтовой ваты шириной 600 мм.  Стропила установлены с таким же шагом, а за счет толщины бруса просвет между ними составляет порядка 550 мм – прекрасный параметр, чтобы враспор, максимально плотно уложить термоизоляцию.

Играет роль и высота бруса стропильной ноги. Ее должно хватить для укладки утеплителя и оставления, при необходимости, дополнительного вентиляционного зазора. Бывают ситуации, когда брус приходится наращивать вверх, прибивая к нему дополнительные рейки (один из таких вариантов был показан на схеме «кровельного пирога»).

Все деревянные детали кровельной конструкции должны заранее пройти соответствующую обработку специальными составами, обеспечивающими повышение стойкости древесины к биологическому разложению и к возгоранию.

Обработка стропильной системы антисептической и противопожарной пропиткой
Варианты последовательности выполнения работ

В каком направлении вести работу по созданию «кровельного пирога»? На этот счет единства мнений нет. Вроде бы напрашивается последовательность снизу вверх, при которой настил кровли станет завершающим «аккордом». Однако, для такого подхода необходимо подгадать достаточно длительный погожий период, так как вряд ли получится полностью смонтировать утепление, застелить его мембраной, выполнить необходимую обрешетку (а иногда еще – и контробрешетку) и застелить кровлю в течение одного – двух дней. А ведь даже одна внезапная грозовая туча способна напрочь испортить вся работу – промочить насквозь утеплитель, приведя его в негодность. Кроме того, при таком подходе основные работы по утеплению кровли придется проводить на высоте, что далеко не всегда удобно и безопасно.

Разные подходы к работе: сначала утепление, а потом гидроизоляция (слева), или наоборот (справа).

С этой точки зрения кажется более выгодным и надежным вначале обеспечить надежную гидроизоляцию конструкции крыши – креплением мембраны, монтажом обрешётки и, возможно, сразу же и настилом кровельного покрытия. После этого появляется возможность, совершенно не опасаясь капризов погоды, без особой спешки, заниматься вопросами утепления, работая снизу, в безопасных и удобных условиях, расположившись на чердачном перекрытии.

Впрочем, нередко случаются ситуации, когда какой-либо способ становится единственно возможным. Характерный пример – двухслойное утепление с выносом второго слоя на внешнюю сторону стропильной системы. А такой случай отнюдь не является редкостью – подобная схема позволяет снизить до минимума количество мостиков холода, а кроме того, сэкономить полезное пространство в тесном мансардном помещении. Типичный пример показан на схеме ниже:

Схема двухслойного утепления кровли с выносом второго слоя на внешнюю сторону стропильной системы

При таком подходе работы будут вестись в следующем порядке:

Первым делом на стропила (поз. 3) со стороны чердака закрепляется пароизоляционная пленка (поз. 1). Ее обычно настилают горизонтальными полосами, двигаясь постепенно сверху вниз, с обязательным соблюдением нахлеста полотен не менее 100÷150 мм, и герметизацией этих нахлестов водостойким строительным скотчем. Обязательно герметизируются все места примыкания плёночного покрытия к другим поверхностям – стенам, полу, трубам и т. п.

Часто на этом же этапе выполняют внутреннюю обшивку (поз. 2) чердачного помещения (мансарды). На представленной схеме есть небольшая неточность – не рекомендуется прижимать обшивку прямо к пароизоляции, так как это может вызвать скопление сырости в этой узкой, непроветриваемой щели. Разумнее будет набить на стропила рейки толщиной хотя бы 10÷20 мм или смонтировать контробрешетку такой же толщины, с шагом в зависимости от выбранного отделочного материала. После этого можно будет смело обшивать внутреннее помещение.

Все дальнейшие работы уже будут выполняться сверху.

Узнайте о 2-ух вариантах, как сделать по инструкции строительные леса своими руками, из нашей новой статьи.

Между стропил, на настеленную пароизоляцию, укладываются плиты утеплительного материала (поз. 4), максимально плотно, без оставления просветов. По замыслу, их толщина должна быть равна высоте стропильного бруса. Например, укладываются плиты минваты толщиной 150 мм, а расчеты показывают, что для надежной термоизоляции необходим слой в 200 мм. Значит, будем добавлять еще один слой в 50 мм сверху.

Для этого на стропила перпендикулярно им набиваются бруски обрешетки (поз. 5) нужной высоты (в нашем случае – 50 мм). Шаг между брусками должен обеспечивать плотную установку утеплительных плит (поз. 6) – об этом уже упоминалось выше. Кроме того, стараются плиты выкладывать таким образом, чтобы перекрывались стыки утеплителя первого ряда – так сводятся к минимуму мостики холода.

Настил гидроизоляционной диффузионной мембраны

Следующим шагом настилается гидроизоляционная паропроницаемая мембрана (поз. 7). Она крепится скобами степлера к деревянным деталям. Настилают ее горизонтальными полосами, перемещаясь от карнизного свеса к коньку. Таким образом, каждое верхнее полотно будет находить на нижнее, обеспечивая при необходимости сток влаги вниз. Нахлеста при этом должен составлять не менее 100 ÷ 150 мм (часто на мембране нанесена линия нахлеста полотен). Обязательно обращают внимание на «рабочую» сторону мембраны —  с этим ошибаться нельзя. По мере настила мембраны, она дополнительно фиксируется контрбрусьями (поз. 8) которые, по сути, и создадут тот самый вентиляционный зазор между мембраной и кровлей. Его высота должна быть не менее 50 мм.

Поверх контрбрусьев монтируется обрешетка (поз. 9), с параметрами, зависящими от выбранного кровельного покрытия. И уже последним шагом станет, собственно, настил кровли.

Кстати, качественные мембраны вполне способны стать надежной временной защитой утеплительной системы, то есть ухудшения погоды становятся не так фатальны.

А вот – совершенно противоположная ситуация, когда второй слой утепления крепится изнутри:

Утепление также двухслойное, но второй слой крепится со стороны чердачного помещения

При таком подходе, наверное, будет выгоднее начать с крепления гидроизоляции и обрешетки, возможно – и сразу смонтировать и кровельное покрытие. А затем переместиться на чердак и продолжать работы там, в последовательности: утепление – основной слой, обрешетка под второй слой, установка второго слоя термоизоляции, настил пароизоляции, контррейки или обрешетка под обшивку и, наконец, обшивка скатов изнутри выбранным материалом.

При однослойном утеплении возможны оба варианта последовательности выполнения утеплительных, гидроизоляционных и кровельных работ.

теплоизоляция для крыши

Важные нюансы обеспечения вентиляции кровли

Как уже говорилось, для того чтобы влага могла свободно испаряться в атмосферу, между паропроницаемой мембраной и кровельным покрытием в любом случае должен оставаться просвет не менее 50 мм. Однако, в ряде случаев и этого недостаточно. Здесь возможны три варианта:

  • При использовании качественной супердиффузионной мембраны с паропроницаемостью свыше 1200 г/м² (у некоторых может доходить даже до 4 – 5 тысяч грамм), просвета между нею и слоем утеплителя не требуется – влага сможет найти себе свободный выход.
  • Если применяются диффузионные мембраны качеством «пожиже», с паропроницаемостью менее 1000 г/м², то между ними и утеплителем обязателен еще один вентиляционный зазор, хотя бы 20 ÷ 40 мм. Это можно обеспечить увеличением высоты стропильного бруса или наращиванием его планкой нужной высоты.

При креплении мембраны к стропилам в такой ситуации, не следует ее натягивать – она должна несколько провисать, чтобы при понижении температуры не произошло разрыва материала (показано на иллюстрации, правый фрагмент).

Обеспечение провисания мембраны (слева) и простейший кондуктор для ограничения посадки утеплительного блока.

А как обеспечить то, чтобы при укладке утеплительных плит между стропилами снизу обеспечить необходимый просвет над ними? Решается это устройством нехитрого кондуктора (на иллюстрации – правый фрагмент). На нудной высоте набиваются маленькие гвоздики, между которыми натягивается в перпендикулярном и диагональном направлениях леска. Кстати, таким же образом можно решить и вопрос временной фиксации утеплительных блоков снизу, когда, например, из-за малой крутизны ската или недостаточно плотного прилегания к стропилам они норовят выпасть вниз.

  • Наконец, третий случай, когда ввиду отсутствия возможности приобретения диффузных мембран приходится выполнять подкровельную гидроизоляцию из пленочного материала, не обладающего паропроницаемыми свойствами.

В этом случае также обеспечивается наличие двух вентиляционных зазоров, но их высоту уже следует увеличить до 60÷80 мм. Кстати такой поход нередко практикуется в тех случаях, когда для увеличения несущей способности используются стропила из бруса большой высоты, намного превосходящей толщину необходимого утепления.  Использование дорогостоящих диффузионных мембран в такой ситуации выглядит просто нерентабельным.

При любой схеме обязательно должны быть предусмотрены пути свободного перемещения воздуха от карнизного свеса к коньку крыши. На карнизном свесе предусматриваются щели для вентилирования подкровельного пространства, которые могут быть потом закрыты, например, подшивкой перфорированных софитов. Вверху, на коньке, также должен быть свободный выход для воздушного потока. Это обеспечивается либо конструкцией самого конька, либо установкой специальных вентиляционных окошек-колпаков.

Необходимо предусмотреть свободное движение воздуха для обеспечения вентиляции. Снизу карнизные свесы можно закрыть перфорированными софитами

Если схема предполагает два вентиляционных просвета, над и под мембраной, то для нижнего потока также необходимо продумать путь свободного выхода. Если используется дорогая супердиффузионная мембрана, то это – не принципиально. В любом другом случае в коньковой части должен быть сделан разрез шириной не менее 20 мм.

Старайтесь избегать наиболее распространенных ошибок!

Имеет смысл перечислить наиболее распространенные ошибки, допускаемые новичками при утеплении скатов кровли.

  • Неоправданная экономия на утеплительном материале. Предложенный выше расчет показывает минимально допустимую толщину, которую всегда приходится приводить к стандартным размерам только в БОЛЬШУЮ сторону. Недостаточность термоизоляции – это неизбежные энергетические потери.
  • Недостаточное внимание сложным участкам кровли, например, местам соединения стропил с мауэрлатом. В этих областях зачастую остаются не заполненные утеплителем полости, которые становятся не то что «мостиками», а самыми настоящими «магистралями» холода.
  • При использовании жестких утеплителей (пенополистирола) – неплотное прилегание панелей к деревянным конструкциям и между собой. Все просветы должны или конопатиться фрагментами материала, или заполняться монтажной пеной, чтобы не оставалось даже мелких щелей. Лучше использовать и конопатку, и пену.
  • Использование для стропильной системы и обрешетки непросушенной древесины. Пиломатериалы должны пройти процесс сушки, и допустимый уровень влажности в них — не более 20%. Имеет смысл после приобретения материала дать ему возможность дополнительно подсохнуть, обеспечив для этого необходимые условия. При этом категорически запрещено закрывать штабель полиэтиленовой пленкой.
  • Недостаточная толщина вентиляционных просветов. Нарушение нормальной вентиляции всегда приводит к скоплению сырости, чрезвычайно опасной для кровельной конструкции.
Не забывайте про вентиляционный разрыв мембраны в области конька!
  • Игнорирование требования обеспечить разрыв в слое гидроизоляции в районе конька. В результате такого упущения в верхней точке неизбежно образуется «мокрый купол», который даст начало гниению древесины на столь важно участке стропильной системы.
  • И, наконец, никогда не следует упускать из виду то, что чердачное помещение, утепленное по подобной технологии, с использованием внутренней пароизоляции, превращается в некое подобие «термоса». Чтобы не превращать его в настоящий «парник», обязательно должна быть предусмотрена эффективная система вентиляции, естественной, или даже принудительной.

В завершение статьи – небольшой видео-урок по утеплению скатной кровли

Видео: утепление крыши изнутри материалами «Урса»

Утепление крыши изнутри своими руками — чем лучше утеплить?Стройкод

Этот материал предназначен для людей, которые заметили, что без учета повышения цены топлива, отапливать их дом стало дороже, пожелали обустроить теплый мансардный этаж или изменили материал кровли и решили заняться его утеплением. Одним из способов повысить комфортность вашего жилья и сэкономить при этом является утепление крыши своими руками.

Что даст утепление крыши?

Прежде чем рассказывать как утеплить крышу дома изнутри, необходимо знать что это даст домовладельцу.

  • Обеспечить комфортную температуру во всех помещениях. Вы предотвратите от 30 до 40% потерь тепла.
  • Сэкономить на топливе (газ, твердое топливо или электричество)
  • Повысить шумоизоляцию кровли. В особенности это важно для домовладельцев, выбравших в качестве кровельного покрытия металлочерепицу.
  • Продлить срок службы чердачных конструкций. Это связано с тем, что постоянная температура и влажность предотвратит гниение, появление плесени и другие факторы, вызывающие их ускоренный выход из строя.
  • Увеличить полезную площадь вашего коттеджа за счет «появления» нового этажа.

Начало процесса утепления

Что необходимо для утепления кровли изнутри?

Конструкция, которую строители между собой называют «кровельный пирог», обеспечивающая утепление крыши изнутри своими руками, состоит из нескольких слоев. Ее классический вариант содержит:

  • Кровельный материал.
  • Сплошное покрытие или обрешетка для кровельного материала.
  • Контркаркас для создания зазора для вентиляции.
  • Гидроизоляционный материал.
  • Теплоизоляционный материал.
  • Слой пароизоляции.
  • Каркас для внутренней обшивки.
  • Отделочный материал.

Такой комплекс предотвратит потери тепловой энергии в холодные месяцы и чрезмерный нагрев чердака в жаркие месяцы года. Кроме того, только такое конструктивное решение способно продлить срок эксплуатации утеплителя за счет предотвращения поступления паров воды изнутри и конденсата снаружи мансардного этажа.

Выбираем материалы

Прежде чем рассказывать о том, как выполняется утепление односкатной крыши, мы бы хотели остановиться на выборе теплоизоляции. Этот этап важен, ведь ошибка при его выборе сведет на нет все ваши старания.

Материалы для утепления крыши

Выбираем гидроизоляционный и пароизоляционный материалы

Эта защита теплоизоляционного материала призвана решить две задачи:

  • Воспрепятствовать попаданию влаги извне.
  • Обеспечить защиту теплоизоляции от паров воды, проникающих изнутри.

В качестве гидроизоляционного материала домовладельцу предоставляется выбор между мембраной и специальной пленкой.

Мембрана имеет трехслойную структуру: средний слой выполняет паро-гидроизоляционные функции, внешний – обеспечивает прочностные характеристики. Плюсом супердиффузионных мембран являются более высокие показатели паропроницаемости, что позволяет обойтись без воздушного зазора.

Гидроизоляционная пленка также состоит из трех слоев. В качестве среднего используется полипропиленовая сетка, а внешних – полиэтилен.

Для защиты теплоизоляции от попадания паров влаги из помещения большинство домовладельцев используют следующие материалы:

  • Полиэтиленовую пленку.
  • Рубероид.
  • Фольгированные материалы.
  • Пергамин.
  • Пароизоляционные мембраны.

Схема утепления крыши изнутри

Выбор теплоизоляционного материала

Мы бы хотели дать несколько общих советов, которые касаются выбора теплоизоляции для утепления кровли изнутри:

  • Теплоизоляционный материал должен обладать средней плотностью, так как уменьшение плотности ведет к увеличению пористости матов или плит. Чем меньше плотность теплоизоляции, тем лучше ее теплоизоляционные свойства. Кроме того, теплозащитный слой со средней плотностью уменьшит дополнительную нагрузку на стропила и лаги крыши.
  • Лучше приобретать материал с меньшей теплопроводностью (до 0,04 Вт/м*ºС). Возможные ошибки при создании защитных слоев теплоизоляции приведут к попаданию влаги, что, в свою очередь, приведёт к резкому повышению теплопроводности.
  • Обратите внимание на показатели водопоглощения. Лучше приобретать гидрофобизированную минеральную вату или стекловату.
  • Кроме вышеуказанных характеристик стоит также обратить внимание на: горючесть, морозостойкость, экологичность и химическую стойкость используемого материала.

Какие же материалы способны удовлетворить всем вышеописанным требованиям? Наиболее часто используются следующие виды теплоизоляции:

  • Минеральная вата или стекловата.
  • Пенопласт (пенополистирол).
  • Пенополиуретан.

Стекловата или минеральная вата выпускается в виде плит или рулонов. При этом минеральная вата может похвалиться лучшими характеристиками. Она обладает более высокой стойкостью к высоким температурам, прочностью при механическом воздействии, повышенными звукоизолирующими характеристиками и ее форма не изменяется при нагреве или охлаждении. Наиболее ярко эти преимущество демонстрирует базальтовая вата. Однако при ее приобретении следует проявить повышенное внимание. Использование минеральных волокон, смол и иных компонентов может нанести вред здоровью. Исходя из этого, если вы решили устроить жилое помещение в мансарде, не рекомендуется ее использовать в качестве теплоизоляционного материала.

Схема утепления крыши пенопластом

Пенопласт, выпускаемый промышленностью в виде плит, обладает следующими преимуществами:

  • Он легок, что исключает повышенную нагрузку на конструкцию крыши.
  • Он дешев, что снижает расходы по утеплению кровли изнутри.
  • Легко переносит суточные перепады температур, жару и морозы.
  • Не впитывает влагу, что позволяет обойтись без устройства гидроизоляционного слоя.
  • Биологически инертен.
  • Прост в монтаже.

Но наряду с этими преимуществами он обладает и недостатками:

  • Не обладает механической прочностью, что требует обустройства дополнительного защитного слоя и аккуратности при его монтаже.
  • Не пропускает воздух.
  • Обладает низкой химической стойкостью и разрушается при попадании на него нитрокраски или иного лакокрасочного покрытия на их основе.

Если вы решили утеплить крышу изнутри пенополиуретаном, то вам станут доступны:

  • Предельная простота монтажа. Обладая адгезирующим свойствами, он легко «прилипает» к дереву, металлу и иным материалам.
  • Снижение расходов по его доставке, так как он изготавливается на месте.
  • Общее упрочнение конструкции.
  • После его нанесения отсутствуют стыки или швы, которые могли бы стать «дорогой» для холодного ветра.

Как утеплить крышу изнутри, выбор подходящего материала для утепления, защита от конденсируемой влаги, правила утепления и видеоинструкция

Среди существующих видов крыш различают плоские и скатные виды. В свою очередь, скатные, имеющие наклон поддерживающих балок-стропил, делятся на одно-, двух-, четырёхскатные, называемые ещё шатровыми или вальмовыми, и мансардные типы крыш. Независимо от типа, любая крыша находится под воздействием целого ряда факторов в зависимости от преобладающих особенностей климата региона.

Факторы воздействия на крышу

Воздействие температур зависит от повышения или понижения нагрева крыши солнечной радиацией и наружным атмосферным воздухом. Покрытие кровли препятсвует действию таких атмосферных осадков как:

  • туман
  • дождь
  • снег
  • град

Кроме того, снег и замерзшая вода, дают дополнительную весовую нагрузку на площадь поверхности крыши, что важно учитывать, при расчёте параметров сопротивления материалов несущего каркаса для крыши любого типа. В большей или меньшей степени влияние оказывает и ветровая нагрузка, которая привносит дополнительные и существенные требования к способам укладки и крепления слоя кровли.

Помимо защиты от всех перечисленных факторов, задачей крыши является и поддержание комфортных и стабильных микроклиматических параметров внутри жилых помещений. Постоянство температуры и влажности внутридомового микроклимата не должна зависеть от условий и колебаний наружной температуры и влажности, это и определяет в значительной степени комфортность проживания в доме. Понятно, что обеспечить такую комплексную защиту дома и сохранение в нём тепла, сможет только правильно спроектированная и собранная крыша, имеющая помимо надежного несущего каркаса, прочной и стойкой кровли, ещё и правильно устроенное утепление, с минимальными тепловыми потерями и высокими теплозащитными свойствами.

Выбор материала и правила утепления крыш

В большинстве случаев, конструкция крыши включает следующие элементы:
  • несущие стропила
  • слой теплоизоляции
  • верхнюю и нижнюю обрешётку
  • контробрешётку
  • пароизолирующий слой
  • гидроизоляцию
  • вентилируемый (е) зазор (ы)
  • покрытие кровли

В конструкции плоской крыши некоторые элементы могут отсутствовать, а сама крыша представлять собой плиту перекрытия. Но устройство утепления, хоть и выполняется несколько иным способом, обязательно и для такой конструкции крыши.

Общее рассмотрение физики основных процессов лучше провести на примере крыши скатного типа. Теплопередача, характеризующая крышу, возникает из-за разности температуры во внутреннем помещении (чердак, мансарда, комната) и наружного воздуха. Именно такая разность отбирает тепло через материалы крыши и росту тепловых потерь в холодное время. Для уменьшения потерь тепла через крышу применяется теплоизоляция. Её толщина зависит от климатического пояса и преобладающих в нём низких температур. Определяется с помощью специального теплотехнического расчёта, с коррекцией на норму утепления крыши по СНиПу, для определённой климатической зоны.

Рассчитанный без ошибок слой теплоизоляции должен обеспечивать в самый холодный период зимы температуру на наружной поверхности тепловой изоляции на 1−3 градуса по Цельсию выше, чем температура наружного воздуха. Рекомендуемая минимальная толщина слоя составляет 150 миллиметров. Более холодный воздух, попадающий снаружи, контактируя с тёплой поверхностью слоя теплоизоляции, нагреваясь, движется вверх, создавая непрерывный ток воздуха в зазоре между кровельным материалом и утеплителем. Внешним признаком верного расчёта и устройства тепловой изоляции станет отсутствие сильного таяния снежного покрова на поверхности кровли и минимальное количество сосулек по свесам крыши.

Примерно определить норму утепления слоя конкретного материала теплоизоляции можно путём деления толщины одного его слоя на величину его коэффициента теплопроводности. Например, если толщина мата минеральной ваты составляет 5 сантиметров, а коэффициент её теплопроводности 0,05 Вт/м, то результат деления равен 1. Таким образом, зная требуемую норму утепления крыши в климатической зоне и норму одного слоя материала, можно заранее определиться не только с требуемой толщиной слоя термоизоляции крыши, но и с материалом и даже конструкционными параметрами несущего каркаса крыши.

Так, если для Подмосковья норма утепления крыши равна 5, то применение минеральной ваты с нормой 1, потребует слой в четверть метра, что будет трудно реализовать на практике, учитывая максимальную ширину стропильной доски в 20 сантиметров и необходимость выполнения специального вентилируемого зазора, называемого также «продухом «. Очевидно, для обеспечения нормы утепления всей крыши потребуется иной материал, с большей нормой утепления одного слоя, например, полистирол. Кроме того, этот материал отличается высокими гидроизоляционными свойствами, что очень важно, учитывая влагоперенос, характерный для крыши.

Организация защиты от конденсируемой влаги

Содержание влаги в воздухе в процентном соотношении к максимально возможному её количеству при определённой температуре, называют относительной влажностью. Кроме того вода в виде пара оказывает определённое давление, различное при разных температурах воздуха. Очевидно, что в холодном воздухе пара намного меньше и его давление также намного ниже. Напротив, теплый воздух отличается большим содержанием и давлением водяных паров. Их повышению способствует вся жизнедеятельность человека, даже его дыхание, внутри помещений дома.

Под действием паров влаги такой воздух стремится наружу, такое свойство было названо «влагопереносом». При контакте холодных и тёплых воздушных слоёв происходит конденсация пара и выпадение влаги на поверхности материалов. Чтобы не допустить чрезмерного увлажнения всех элементов и материалов крыши, применяется специальный слой пароизоляции из материала, препятствующего проникновению пара из внутренних помещений дома. Для обеспечения вывода пора, проникшего через возможные неплотности и повреждения пароизоляционного слоя, между кровельным материалом и теплоизоляцией оставляется зазор, называемый вентиляционным или «продухом», обеспечивающий циркуляцию и выход наружу остатков пара.

Препятствует впитыванию влаги пара и возможных протечек кровли в материал изоляции специально устраиваемая по верху теплоизоляции плёночная гидроизоляция. Для устройства эффективной вентиляции в пространстве под кровлей, «продух» должен иметь площадь около 0,002 от площади вентилируемого пространства между соседними стропилами, но в любом случае, высота зазора должна быть не менее 2−5 сантиметров. На количество вентилируемых зазоров, а значит на расход конструкционных материалов каркаса крыши, влияет материал гидроизоляции.

При высокой способности гидроизолирующей мембраны пропускать пар, достаточно одного «продуха» между кровлей и материалом теплоизоляции. Если пар не проходит через пленку, между верхом материала тепловой изоляции и гидрозащитой с помощью брусков контр обрешётки поверх стропил обязательно устраивается второй вентиляционный зазор.

Следует строго придерживаться и выполнять рассчитанные параметры:

  • в выборе и применении типа слоя изоляции от пара, гарантирующей защиту элементов и материалов конструкции крыши от чрезмерной влажности на весь период её службы;
  • площадь сечения зазоров вентиляции («продухов»), выполняющих требуемый воздухообмен в зазоре и постоянный режим влажности материалов и элементов конструкции крыши;
  • толщину материала теплозащиты, обеспечивающего минимум тепловых потерь через крышу.

Комплекс таких мер под кровлей: теплоизоляция, пароизоляционный слой, гидроизоляция, один или два вентилируемых зазора, обязательные зазоры в коньке для эффективной вентиляции, обеспечивают надёжное и долговечное функционирование и отличные теплотехнические параметры крыши.

Материалы для утепления крыши

Среди современных материалов, помогающих выполнить качественное утепление крыши, достаточно популярны материалы на основе полистирола и пенополистирола. Однако преобладают материалы из минеральных ват в виде рулонов или матов определённой длины, ширины и толщины. При этом у разных производителей толщина колеблется от 10−12 до 4−5 сантиметров. По мнению профессиональных исполнителей, работать с материалами в виде матов удобнее. Кроме того, большинство производителей выпускает свою продукцию в формате, включающем классический шаг стропил, равный 0,6 метра.

Так популярный и весьма качественный материал «ISOVER Скатная кровля», имеет форму выпуска в упаковках по 6 матов размерами (ДхШхТ) 1117×610×120 миллиметров каждый.

Высоким качеством отличается рулонная упаковка «Knauf insulation Скатная кровля» и «Knauf insulation Эксперт», тут размеры каждого рулона составляют 62000×1222×55, что удобно при работах с длинными скатами крыши. В упаковке «Rockwool Лайт Баттс» имеется 6 листов размерами 1000×600×100 миллиметров. Ещё одним качественным рулонным материалом является «URSA GEO Скатная крыша», его маты имеют толщину 150 миллиметров, при размерах 3900×1200 миллиметров.

Мнения экспертов в отношении использования стекловатных материалов достаточно похожи. Они не рекомендуют их применение для утепления жилых помещений. В отношении использования полистиролов в деревянных домах, существует рекомендация их использования при работе с искусственно высушенной древесиной. Применение совершенно гидростойких полистиролов в комплексе с древесиной естественной сушки требует повышенного внимания к устройству надёжной гидро и пароизоляции в сочетании с вентиляцией для исключения появления плесени и грибковых образований на деревянных элементах конструкции дома.

Практические рекомендации по монтажу утеплителя

Для примера выполнения работ по утеплению изнутри уже готового чердака, воспользуемся материалом «Knauf insulation Скатная кровля» в рулонной упаковке. Материал высокого качества, с регулярной структурой, не расслаивается, имеет одинаковую толщину по всей площади, отличается мягкостью и приятными тактильными ощущениями. Многие специалисты рекомендуют именно этот материал для выполнения теплозащиты крыши. Поскольку он обеспечивает высокое качество утепления, отвечая требованиям:

  • без зазоров заполняет пространство между стропилами;
  • обеспечивает качественную (без разрывов и пустот) изоляцию участков сложной формы;
  • не меняет свою форму и положение в конструкции в течение всей эксплуатации крыши.

Перед началом работ следует обратить внимание, что ширина стропильной доски не должна быть меньше толщины мата. Но по условию, норма утепления материала соответствует норме утепления крыши, как рассказано выше. Если ширина доски равна толщине мата, после установки материала утеплителя придется делать из брусков обрешётку по внутреннему краю стропил. Далее следует измерить шаг между стропилами. Как правило, расстояние около 600 миллиметров позволяет использовать половинки матов шириной 1220 миллиметров.

Материал режется на две половинки нужного размера с шириной на 10 миллиметров больше расстояния между стропилами. Это обеспечивает оптимальность прилегания утеплителя к элементам конструкции каркаса крыши. Поскольку крыша уже построена, монтаж утепления начинается с установки плёнки гидроизоляции с учётом рекомендаций по сечению вентилируемого зазора и паропропускной способности плёнки. Если мембрана гидрозащиты не пропускает пар, из брусков устраивается контр обрешётка для обеспечения второго вентиляционного зазора.

Тут следует отдельно акцентировать особое внимание на необходимости тщательной герметизации стыков плёнок гидро- и пароизоляции. Для надёжной герметичности, края полотен, уложенных внахлёст на 3−5 сантиметров, обязательно проклеиваются специальным бутил-каучуковым или акриловым скотчем. Помимо того, в обязательном порядке и с особенной тщательностью проводится герметизация мест примыкания изолирующих мембран к окнам, стенам, трубам и другим элементам крыши. Монтаж плёнок ведётся с небольшим провисанием, для обеспечения их сохранности. Для того же расстояние между внутренней облицовкой и пароизоляцией должно быть не менее 5 см.

Уже установленное кровельное покрытие даёт уникальную возможность вести монтаж в любую погоду. Удобный формат материала утеплителя облегчает работы по его монтажу.

Подготовленные половинки матов вставляются враспор между стропильными досками с некоторым запасом прилегания. Производитель гарантирует отсутствие сползания при порядке монтажа, что важно, ведущегося снизу вверх. Установка ведётся с переменным шагом, не допуская сквозных стыков между матами.

После установки первого слоя утеплителя, для устранения «мостиков холода» рекомендуется выполнить дополнительный слой, перекрывающий все стыки матов в первом слое. Выполняется крепление пароизоляционного слоя. Он не даст образовываться конденсату внутри конструкции. По каркасу, подготовленному для установки гипсокартонных или гипсоволокнистых листов выполняется стандартный монтаж отделки ГКЛ. Правильно выполненный монтаж наряду с комфортным температурным режимом, позволит обеспечить максимальный срок эксплуатации крыши при минимуме средств на её обслуживание.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Утепление крыши — 110 фото как правильно использовать внутреннее и внешнее утепление крыши

Теплый воздух стремится вверх, соответственно выходит из помещения через крышу. Поэтому для снижения теплопотерь обязательно необходимо ее утеплить. Выполнить утепление крыши своими руками достаточно просто. Главное подобрать подходящий материал и в процессе монтажа учесть специфику типа кровли.

Утепление позволит создать комфортные условия нахождения в доме. Кроме того, летом тоже будет уютнее, поскольку дом не прогревается через крышу.

Содержимое обзора:

Назначение утепления

Обычно крыши утепляют для достижения одной из двух целей – для уменьшения теплопотерь, когда чердачное помещение не используется, или для его применения в качестве жилого помещения.

В первом случае будет достаточно выполнить утепление потолка с холодной крышей.  Саму кровлю при этом можно не утеплять. Но, чердачное помещение будет оставаться холодным. Его можно использовать как подсобное помещение.

Если чердак будет использоваться как жилое помещение (мансарда), необходимо выполнить полноценное утепление крыши изнутри, а также уложить теплоизоляционный материал на пол. При этом обязательно утепляется не только кровля, но и фронтоны, а также остальные конструктивные элементы крыши.

Разновидности кровель

В процессе утепления крайне важно учитывать конструкцию кровли. В зависимости от ее особенностей, определяется материал и способ утепления. На фото утепления крыши можно ознакомиться с вариантами утепления кровель разных типов.


Проще всего утеплить односкатную крышу, поскольку она имеет ровную поверхность. С утеплением двухскатной кровли тоже обычно сложностей не возникает.

А вот с ломанной крышей несколько сложнее, поскольку здесь важно утеплить не только каждый скат, но и обеспечить теплоизоляцию переходов между ними.

Технология утепления

Утепление предполагает сооружение конструкции из нескольких слоев. Сюда относится внешняя гидроизоляция, непосредственно теплоизоляционный слой, и внутренняя пароизоляция. На гидроизоляционный слой дополнительно можно уложить материал для защиты от ветра, пропускающий пар.

Теплоизоляционный материал имеет определенный вес, поэтому необходимо учитывать несущую способность конструкции. Она должна быть достаточной для нагрузки, создаваемой утеплителем.

Независимо от конструкции крыши, утепление необходимо производить послойно, формируя так называемый «кровельный пирог». Верхним слоем является сам кровельный материал.

Далее следует обеспечить небольшую полость (толщиной не более 5 см), необходимую для проветривания. Затем на обрешетку монтируется гидроизоляционный материал.


Если воздушную полость не сделать, постоянно будет образовываться конденсат.

Далее укладывается утеплительный материал. Утепление крыши минватой – самый практичный и доступный вариант. Также можно использовать пенополистирол.

Но, минеральная вата предпочтительнее за счет воздухопроницаемости. В труднодоступных местах (переходы скатов, стыки и т. д.) монтируются обрезки утеплителя.

Затем укладывается пароизоляционный материал – пленка со слоем фольги, рубероид или пергамин. Фольгированная сторона должна быть направлена внутрь комнаты.

Далее монтируется финишный отделочный материал. Но, между ним и пароизоляционным слоем должна быть еще одна воздушная прослойка толщиной 2-3 см для проветривания.

На видео утепления крыши можно наглядно ознакомиться с процессом монтажа теплоизоляционного материала для разных типов кровли.


Утеплительные материалы

Существуют разные материалы для утепления крыши. При выборе следует учесть соответствие таким требованиям:

  • пожарная безопасность;
  • вес. Конструкция крыши должна выдерживать нагрузку, создаваемую теплоизоляционным материалом.

Обращайте внимание на экологичность материала. Это особенно важно, если чердачное помещение будет использоваться как жилое.

Специалисты рекомендуют применять волоконные материалы, такие как минеральная вата. Они отличаются низкой теплопроводностью, поэтому хорошо сохраняют тепло в помещении.

Дополнительно они выполняют звукоизолирующую функцию. Такие материалы экологически чисты, имеют небольшой вес, долговечны, устойчивы к возгоранию и просты в монтаже.

Если утепление выполняется плитами, для них следует предусмотреть крепежную конструкцию. В данном случае заметно уменьшится объем помещения, поэтому для небольших комнат плиты – это не самый удачный вариант.

Распространенные ошибки

Самая часта ошибка – экономия на утеплительном материале. Дешевые теплоизоляционные материалы имеют не только более высокую теплопроводность, но и могут содержать вредные вещества. К примеру, относительно доступный пенопласт не рекомендуется использовать в жилых помещениях. К тому же, этот материал не является огнеупорным.


Еще одна распространенная ошибка – зазоры между теплоизолятором. Рулонный материал необходимо монтировать внахлест. Это исключит теплопотери через зазоры между полосами теплоизолятора. К тому же, щели могут со временем увеличиться, что приведет к увеличению теплопотерь.

В процессе утепления пола на чердаке нужно обязательно укладывать слой теплоизолятора на деревянные балки. В противном случае через них будет уходить тепло, вследствие образования так называемых «мостиков холода».

Чтобы изолировать балки, придется увеличить толщину утеплительного слоя. Это ведет к дополнительным затратам, но обеспечивает высокое качество теплоизоляции.

В процессе покупки ватных материалов, проверяйте целостность упаковки. В случае ее нарушения, не приобретайте материал. Есть высокая вероятность, что вата пропиталась влагой.

Фото утепления крыши

Также рекомендуем просмотреть:

как правильно утеплить крышу самому

Задумываете утепление крыши, но даже не представляете, с чего начать? Это вполне нормальная ситуация, ведь верхняя часть здания всегда относилась к самым сложным строительным объектомм. В устройстве теплоизоляции важно до тонкостей информации, использовать правильные материалы и добиваться максимальной герметичности изоляции.

Но на деле все куда проще, чем на словах, потому что мы подготовили для вас подробные фотоинструкции по работе с популярным на сегодняшний день утеплителем.Итак, утепление крыши изнутри и снаружи — своими руками!

Минераловатные плиты — это сформированные в виде плиты волокна. Большинство современных минераловатных плит имеют толщину 600 мм — все благодаря канадской технологии каркасных домов, где стандартное расстояние между лагами пола или стойками стен как раз 60 см. Вставили — и подгонять не нужно.

Итак, а теперь — шаг за шагом:

  • Шаг 1. Измеряем толщину стропильных ног и расстояние между ними.
  • Шаг 2.Готовим теплоизоляционные плиты нужной толщины: расстояние между стропилами плюс 2-5 см сверх.
  • Шаг 3. Крепим теплоизоляцию таким образом, чтобы плитами и кровельным покрытием остался вентиляционные зазор в 2-5 см.
  • Шаг 4. Теперь утепляем карнизы. Для удобства возьмите две полоски фанеры, которые вы используете как рельсы и спустите по ним утеплитель.
  • Шаг 5. Фанерные планки уложите в проем между стропилами так, чтобы они уперлись нижними концами в карниз.
  • Шаг 6. Теперь спустите плиты по этим «рельсам».

Все куски и отрезки утеплителя, останутся, не выбрасывайте: они подойдут для теплоизоляции оконных и дверных проемов и герметизации конька.

Если же вы раздумываете, как утеплить крышу изнутри, тогда тоже отдайте предпочтение минераловатным плитам (если угол ската не превышает 45 градусов).

  • 1. Монтировать этот утеплитель легко: разрезаем маты поперек рулона, чтобы ширина получилась +1 см к имеющемуся расстоянию между балками и плотно подгоняем стыки к друг другу.
  • Шаг 2. Далее тщательно заделываем все щели на утепляемой поверхности. В итоге маты будут держаться за счет своей жесткости, и до 45 им не страшен.
  • Шаг 3. Для дополнительной прочности вы вбить в балки гвозди на 20 см дальше от края плитки, чтобы частично перенести вес. Это необходимая мера для тех случаев, если на небольшом участке вы скомбинировали несколько кусков или утеплитель успел намокнуть и отяжелел.
  • Шаг 4. По окончанию монтаж закрываем утеплитель пароизоляционной пленкой, растягивая ее от центра листа в обе стороны.Скрепите листы специальной пленки клейкой лентой. А теперь осмотрите утепление на счет случайных надрывов или щелей — их тоже важно загерметизировать, иначе не избежать потери тепла.
  • Шаг 5. После всего этого набиваем поверх пароизоляционной пленки дополнительную обрешетку (если это необходимо) и крепим внутреннюю отделку крыши.

Вот и все!

А вот как правильно утеплить обычную крышу модной эковатой? Или только бригаду вызывать? Вовсе нет!

было понятно, что этот утеплитель — это не просто легкие обрывки газет, отметим, для теплоизоляции обычной крыши уходит около 5-ти тонн этого материала.Чтобы не дать водяным парам проникнуть в теплоизоляционные материалы и намочить их, нужна укладка пароизоляционной пленки. А выбор таковых сегодня — огромен!

Вот как опилками утепляют чердачное перекрытие:

  • 1. Итак, если в чердаке или мансарде уже есть напольное покрытие, его нужно снять, а перекрытия обработать антисептиком, затем — влагостойкой мастикой.
  • Шаг 2. Смешивают опилки в таком составе: 85% опилок, 10% извести-пушонки и 5% гипса. Гипс схватывается сразу, а потому работать с ним нужно быстро.Если опилки оказались сухими, добавлено в них немного известкового молока. Далее сожмите немного в руке: если комок не течет, к утеплению можно приступать.
  • Шаг 3. Далее кладем подложку из пленки и раскладываем готовую смесь с опилками. Высота слоя — около 10-30 см.
  • Шаг 4. Немного трамбуемной смеси и оставляем ее так на 2-4 недели.

А вот по такие технологии — скаты кровли:

  • Шаг 1. Крепим пароизоляцию, если вы ее не планируете делать изнутри.Для этого вида утеплителя больше всего подходит пленка Изоспан А и В. Просто простилаем ее внахлест и прибиваем строительным степлером.
  • Шаг 2. Между стропилами на готовую пароизоляцию засыпаем 30-сантиметровый слой опилок, аккуратно трамбуя ногами каждый 10-сантиметровый слой.
  • Шаг 3. Поверх опилок теперь настилам гидроизоляцию — тот же Изоспан С, нахлест в 10. Важно, чтобы используемая гидроизоляция была еще и паропроницаемой, и легко вывести лишнюю влагу из опилок, поэтому вместо Изоспана С можно другой материал, но с подобными источниками.

Поверьте, результат вас приятно удивит.

Это пенополистиролы, мягкие и твердые газонаполненные пластмассы. Все материалы из этой группы отличаются низкой огнестойкостью, т.е. легко возгораются вблизи открытого огня. И, чтобы исправить этот недостаток, их обрабатывают в специальном растворе или насыщают добавками. Кроме того, влагу полимерные материалы не пропускают, а потому для них обязательна принудительная вентиляция в помещении.

Наиболее часто используется утеплитель для крыши из этой серии — экструдированный пенополистирол.Современная технология изготовления ЭППС обеспечивает легкий и прочный материал, обладающий минимальной теплопроводностью, представляет собой замкнутый ячеек с газом, который не сообщается друг с другом из-за перегородок из полистирола. В монтажной конструкции пенопласт всего ценен своей легкостью — его легко транспортировать и легко поднимать на крышу. А иногда еще минвату комбинируют с вспененным утеплителем:

При работе с пенопластом помните, что этот материал достаточно хрупкий из-за своей структуры и для его резки можно использовать только специальные инструменты с помощью системы с помощью системы.Если вы закупили панель, но время монтажа еще не пришло по каким-то причинам, тогда также сложите их в отдельном сухом помещении на прочном основании. Только в горизонтальном положении, иначе погнутся.

Самое интересное, что для простого обывателя, решившего утеплитель крышу своего дома, самый существенный минус утеплителя — это возможность или невозможность монтировать его голыми руками. Т.е., если материал колется и вызывает раздражение — это «плохой» утеплитель, а если приятный на ощупь выглядит плотным и солидным — значит, «стоящий».

На самом деле такой параметр, как воздействие на не прикрытую кожу. Именно так работают профессиональные строительные бригады, и они всегда работают эпикировкой, а простое человека понять можно — рубашка, к примеру, никогда до конца не отстирается от мелких стекольных игл.

Тогда, кажется бы, стоит надеть перчатки и обеспечить себя средствами индивидуальной — какая тогда разница, какую стекловату закладывать на скатную крышу? Но результат такого утепления знают те, кто хоть раз ночевал в свежеотремонтированной мансарде с таким утеплителем: не смотря на отделку вагонкой, одежду после такой ночи вся почему-то «колется».На самом деле — это мельчайшие иглы, которые попадают в воздух. И, если вы утепляли некачественной стекловатой даже только крышу, нет никакой гарантии, что ее вредные частицы не будут попадать в жилье через систему вентиляции. А вот пол чердака или плоскую кровлю этим материалом вы утеплить можете.

Но выход есть: приобретайте качественную стекловату от хорошего производителя. Вы будете удивлены, что стекловата стекловате — рознь. Все дело в том, что производство такого утеплителя предполагает немалое этапов, и каждый из них должен отвечать требованиям серьезным требованиям.Почему и на предприятиях крупных производителей, которые беспокоятся о собственной репутации, производство стекловолокна происходит под пристальным контролем качества. А вот во всех других случаях нетрудно предположить, что собой будет утеплитель. На практике это хорошо ощущается: работает с одной стекловатой известной строительной бригада даже особо не защищают руки — привыкли, но на другом объекте, взявшись за продукт кустарного производства, чешутся три дня, вплоть до серьезного дерматита.

А качество готовой стекловолоконной продукции определяют по толщине волокна и другого вещества, которое выступает в роли клея. В среднем до 5 см, толщину имеют до 6 микрон, а содержание связующего вещества — всего 4,5%. Вот от чего зависит комфортность работы с этим материалом!

А самый главный недостаток стекловолокна в том, что всего лишь раз вобрав в себя случайную влагу, оно больше никогда не высыхает.

Решились? Тогда следуйте инструкции:

  • Шаг 1.Укладываем кровельное покрытие — снаружи.
  • 2. Ставим вентиляционную решетку или просто оставляем вентилируемую прослойку.
  • Шаг 3. Закрепляем подкровельную пленку — современную ветро- и гидрозащитную мембрану с высокими пароизоляционными свойствами.
  • Шаг 4. Теперь между стропильными балками раскатываем стекловату.
  • 5. Закрываем утеплитель пароизоляционной пленкой и тщательно заклеиваем все стыки.
  • 6. А теперь — внутренняя отделка: вагонка, плиты ОСБ или гипсокартон.

Если все сделаете правильно, негативных последствий не будет.

Вот что вы можете получить в результате неграмотного напыления ППУ: резкий запах, корка на утеплении легко проваливается под пальцами, никаких теплоизолирующих свойств. В чем проблема? Это расслоилось пена, и одно вещество лежит в основе своего слоя, а реагент, который как раз и издает токсичный запах, прямо под ним. Такое происходит, когда в установке заканчивается одно из двух соединяемых веществ, но техника не успевает среагировать.Грамотная бригада сразу же счищает не получившийся участок, а шабашники — быстро накрывают новым слоем, чтобы прикрыть. А ремонт придется делать гораздо позже, пока жители дома не надышутся изоцианатом и кто-нибудь не догадается, что проблема — в утеплении крыши.

На самом деле беда как раз в оборудовании. Ведь ППУ — не готовый продукт, который можно приобрести в магазине и сразу нанести на скаты крыши. Его составляют из двух компонентов, которые в станции соединяются в одно целое вещество уже с совсем другими свойствами.А дешевое оборудование не позволяет активировать все компоненты ППУ, и итоговое утепление никак нельзя назвать качественным. Результаты не заставят себя ждать в процессе утепления.

Как вариант утеплить крышу можно пеноизолом, похожим по свойствам на ППУ слоем. Так утепляют стены:

А вот так — чердачное перекрытие:

Сегодня увидеть крышу с зеленой травой стало делом привычным. Даже целые образовательные учреждения за океаном строят по такой интересной технологии, она себя замечательно оправдывает.А ведь это изобретение — совсем не дело рук современных экологов: еще древние скандинавы утепляли крыши своих домов мхом и дерном, которые в таком сочетании хорошо разрастались и сохраняли дом в тепле ранней весной и поздней осенью, а уже зимой свою роль играл тот же снег .

Вам будет интересно узнать, что издавна и в русских избах, и в дворцах крыши всегда были только с холодными чердаками. А вот потолок обычно утеплялся: соломой, корой, опилками или керамзитом. Воздух такого чердака сам по себе служил неплохой теплоизоляцией, и более эффективной конструкции, как холодная крыша, чердак и утепленный потолок было сложно придумать.Дополнительно на таких кровлях зимой всегда лежал хороший слой снега — крыши ведь делались пологими, по 30. Такая «шапка» дополнительно помогала защитить дом от холодов.

Причем отметим, что теплопроводность у свежевыпавшего снега на самом деле не хуже, чем у многих современных утеплителей! Приблизительное значение — 0,05 Вт / м * К. Весь секрет в том, что в снегу находится обездвиженный воздух — как в базальтовой теплоизоляции. Вот почему на чердаке всегда должна быть температура от 0 до 5 градусов мороза.Можно сказать, пол на чердаке служит той самой чертой, которая разделяет тепло под потолком, обычно достигает +25, и отрицательные температуры под крышей.

Вот почему, если снег на крыше подтаивает — чердак попросту перегрели. В этом случае можно просто приоткрыть слуховое окно и впустить в чердак морозный воздух. Дополнительно — набросать соломы на пол, чтобы немного улучшить теплоизоляцию. Но снег на крыше как теплоизолятор важно уметь сохранить: не давать ему слеживаться, накапливаться неравномерно, и, что особенно важно, — не подтаивать.

Ведь об этом удивительном утеплители всегда знали северные народы всех стран, которые строили низкие дома с плоскими крышами. Зимой их заваливало снегом так, что виден был один только конек. И при этом снежная «шапка» действительно спасала домочадцев от холода!

Как утеплить крышу своими руками: материалы и описание технологии

В данной статье рассмотрим:
Чем утеплить крышу частного дома: особенности материалов
Как утеплить крышу изнутри: простая и несложная технология

По статистике большая часть тепла уходит из дома не через стены и даже не через окна — 60% тепловая просто энергия улетучивается через потолок.Это обусловлено элементарными и известными законами физики — теплый воздух охлаждается на холодной поверхности потолка и опускается вниз. Воспрепятствовать этому процессу можно, и для этого есть единственное решение, заключающееся в комплексном утеплении потолка и крыши. С потолком будем разбираться отдельно, а в этой статье вместе с сайтом stroisovety.org мы изучим вопрос, как утеплить крышу своими руками, подробно разберем используем для этих целей материал и саму энергосберегающую технологию.

Как утеплить крышу фото

Чем утеплить крышу частного дома: особенности материалов

По-хорошему, вопрос, как утеплить крышу дома, необходимо продумывать еще на стадии строительства. Как правило, она утепляется минеральной ватой, которая обкладывается двух сторонним паро- и гидробарьером. Но раз уж так случилось, что утепление крыши не было выполнено, расстраиваться не нужно — при желании это можно поправить. И переделывать крышу совсем не обязательно.

Но вернемся к нашим материалам и разберемся с вопросом, чем лучше утеплить крышу? Наиболее подходящими в данной ситуации являются такие материалы, как пенопласт и минеральная вата или базальтовая плита.Вот их мы и обсудим самым подробным образом. И начнем, пожалуй, со всеми любимого пенопласта.

Утепление крыши своими руками

Скажу сразу, я не приверженец этого материала, несмотря не его дешевизну и мнимую универсальность. Пенопласт хорош исключительно для наружного утепления стен дома — здесь ему равных нет. А вот от его использования в середине помещения я бы воздержался — в том числе и на чердаке, где полностью-полно деревянных или металлических конструкций, длительная сохранность зависит от условий в помещении.

Материал для утепления — пенопласт

Дело в том, что пенопласт является паронепроницаемым, и в большинстве случаев его использования ни к чему хорошему не приводит — появляется грибок, плесень, ускоренное гниение дерева и быстрое ржавление металла, несмотря даже на качественную их обработку защитными средствами. По сути, утепляя крышу пенопластом, вы создаете своеобразный термос, внутри которого будет жарко и парко.

Минеральная вата для утепления крыши фото

Предпочесть пенопласту или полистиролу лучше минеральную вату — она ​​паропроницаемой, и эффект термоса в данном случае не является.Вот вам и ответ на вопрос, чем лучше утеплить крышу дома? И в пользу этого можно привести множество доводов. Не считая способности этого материала пропускать пары влаги, минеральная вата обладает преимуществами:

  1. Во-первых, это легкость в использовании — отличие от пенопласта, минеральная вата достаточно просто крепится и забивает все, даже самые маленькие щелочки.
  2. Во-вторых, ее можно отнести к классу экологически чистых материалов — минеральная вата изготавливается из мелкой стеклянной крошки посредством ее сообщения.Этот процесс чем-то напоминает приготовление любимой всеми детьми сладкой ваты.
  3. В-третьих, высокая степень теплоизоляционных свойств, которая практически ничем не уступает той же пенопласту.
  4. В-четвертых, минеральная вата может наноситься на любую поверхность машинным способом, при котором не остается ни единого шанса даже самым мелким сквознякам.
  5. В-пятых, шумоизоляция — что немаловажно при использовании в качестве кровельного материала металлочерепицы или профлиста.Слой минеральной ваты с легкостью гасит звук, например, барабанящего по крыше дождя, и внутрь помещения не проникают никакие посторонние звуки.

На этом, пожалуй, мы и остановимся. Безусловно, список можно продолжить и дальше, но на мой взгляд, вышеописанное должно быть вполне достаточно, чтобы выбрать в качестве материала для крыши изнутри своими руками именно минеральную вату или базальтовую плиту. Ах да, совсем забыл про недостатки — минеральная вата колется, и тело после работы с ней чешется.Чтобы избежать этого, лучше хорошенько одеться, а главное защитить органы дыхания респиратором.

Как утеплить крышу дома своими руками

Как утеплить крышу изнутри: простая и несложная технология

По большому счету, утепление крыши своими руками с помощью минеральной ваты не представляет какого-либо особенного процесса. Здесь все просто — разматывай рулон минеральной ваты или бери плиты отдельные базальтовой плиты и укладывай их между стропилами, фиксируя поперечной рейкой или просто приклеивая с помощью тех же жидких гвоздей.Одна современная технология, направленная на то, чтобы сконцентрироваться на самом процессе, сосредоточиться на самом процессе.

Чем лучше утеплить крышу дома

  1. Во-первых, приступить к процессу утепления крыши, все металлические и деревянные конструкции нужно качественно обработать антикоррозийными или антисептическими препаратами. Утеплитель закроет доступ к стропильной части крыши, и начавшийся процесс разложения каркаса просто так восстановить будет уже сложно.
  2. Во-вторых, минеральная вату (если это, конечно, не сделано на стадии монтажа кровли) лучше защитить от влаги, которая проникать со стороны улицы. Дело в том, что по мере того, как этот утеплитель напитывается парами влаги, его теплоизоляционные характеристики снижаются.
  3. В-третьих, точно такую ​​же защиту желательно, но не обязательно установить со стороны чердака.
  4. В-четвертых, как уже упоминалось выше, минеральной ватой необходимо закрыть все щелочки и дырочки.
  5. В-пятых, затыкая все щели и дыры, вы лишаете чердак качественной вентиляции — это тоже может негативно сказаться на срок эксплуатации стропил и прочих несущих элементов крыши. Вентиляцию придется восстановить и сделать хотя бы одну отдушину. В идеале, если подкровельное пространство имеет большую площадь, необходимо установить разветвленную систему вентиляционных каналов. Принудительно воздух качать не нужно — излишки паров достаточно легко улетучатся самостоятельно.
  6. В-шестых, чтобы минеральная вата не осыпалась в процессе эксплуатации, лучше ее чем-нибудь закрыть, особенно если чердачное помещение используется в хозяйственных целях.

Как утеплить крышу изнутри фото

Ну и в заключение этой несколько слов о машинном способе нанесения минеральной ваты. При этом способе утепления минеральная вата наносится на поверхность крыши, стен и потолка под давлением — процесс чем-то напоминает использование мощного пульверизатора.

Способ достаточно удобный и быстрый, однако есть одно «НО» — самостоятельно запустить этой технологией не получится. Необходимо специальное оборудование, да и саму вату, как говорится, в рассыпном виде приобрести в магазинах невозможно.Так что вопрос, как утеплить крышу своими руками, однозначно необходимо решать с помощью рулонной минеральной ваты или базальтовой плиты.

Автор статьи Александр Куликов

Как утеплить крышу дома изнутри своими руками

Перед каждым домовладельцем стоит теплосбережения в холодное время года. В процессе естественной конвекции воздуха тёплые воздушные массы направляют вверх. То есть, если крыша не утеплена, большая часть нагретого воздуха будет выходить наружу.

Чем лучше утеплить крышу дома изнутри

Если вы решили утеплить крышу изнутри своими руками, необходимо грамотно подойти к выбору материала, обращая особое внимание на его технические характеристики:

  1. Теплопроводность. Чем ниже коэффициент теплопроводности, тем качественнее и дороже материал. Тем не менее для теплоизоляции черда перекрытий использования недорогих утеплителей.
  2. Объёмный вес.Учитывая то, что массивные материалы утяжеляют кровлю, важно грамотно рассчитать несущую способность конструкции.
  3. Горючесть. Рекомендуется выбирать негорючий или самозатухающий теплоизоляционный материал, — это объявит пожаробезопасность помещения.
  4. Звукоизоляция. Некоторые утеплители способны снизить уровень шумового воздействия, что особенно актуально во время сильного ливня или града.
  5. Водопоглощение. Для материалов с высокой степенью водопоглощения нужна тщательная гидроизоляция.В противном случае, накапливаемая утеплителем влага снизит его теплоизоляционные свойства.
  6. Формостабильность — способность утеплителя свои геометрические формы в процессе пользования. Если материал легко подвержен деформациям, из образовавшихся щелей может уходить до 40% тепла.

Перед тем как утеплить крышу дома изнутри, многие закупают базальтовую вату, стекловолокно, пенопласт, пенополистирол, пеноизол, керамзит и другие виды теплоизоляторов.

Как рассчитать точную толщину утеплителя

Выбор толщины утеплителя напрямую зависит от климатических условий региона проживания и теплоизоляционных материалов. Постоянно настраивается для каждого региона. Для Москвы этот параметр равен 4,67 м² × ° C / Вт.

Далее необходимо узнать коэффициент удельной теплопроводности утеплителя (λБ). Как правило, он указывается на упаковке и измеряется в Вт / (м × ° C).Для определения толщины термоизоляционного слоя перемножаются значения R и λБ.

Этапы утепления крыши дома изнутри

После закупки всех необходимых материалов следует непосредственно приступить к монтажным работам. Рассмотрим подробнее, как правильно утеплить крышу дома. Нижеприведённый порядок актуален для всех типов кровли.

  1. Подготовка материалов. В соответствии с расстояниями между стропилами, необходимо отмерить утеплитель с небольшим зазором (утеплитель чуть шире ячейки обрешетки).
  2. Установка гидроизоляционного слоя. Расстояние между водоотталкивающим и теплоизолятором должно быть не менее 2 см. Если гидроизоляцию не установить, утеплитель будет намокать и очень быстро придёт в негодность.
  3. Монтаж теплоизоляционного слоя. Утеплитель должен достаточно плотно укладываться между стропилами. Осуществляют все процедуры снизу вверх, оставляя по возможности минимальное количество швов.
  4. Укладка пароизоляционного слоя — позволяет предотвратить их попадание конденсата на деревянные конструкции, предотвращая тем самым гниение.
  5. Закрепление утеплителя контробрешеткой.

Монтаж теплоизоляционных материалов выполняется на завершающем этапе строительства — после возведения кровли, потому что утеплять кровлю снаружи эффективнее. Если же требуется комплексный ремонт дома или переоборудование чердачного помещения, утепление осуществляют изнутри кровли. При этом важно в точности придерживаться технологии монтажа.

Посмотрите наше видео про выбор теплоизоляции

Утепление крыши — 125 фото и особенности работ

Правильно просчитанная и грамотно обустроенная стропильная система, долговечное, качественное покрытие крыши — это всё отлично.Однако стоит помнить ещё об одном моменте — о термоизоляции верхней части жилья, то есть со стороны чердака и кровли.

Неграмотное утепление элементов сооружения часто становится причиной не комфортного проживания в доме, а также сокращает эксплуатационный период сообщества стройматериалов, возведенных из них конструкций.

Как правило, термоизоляция кровли продумывается в процессе проектирования перекрытий чердака, либо системы стропил, при этом утеплительная система обустраивается вместе со строительными работами.

Однако если по каким-либо причинам кровля, к примеру, в давно возведённом строении, не утеплена, либо термоизоляция оказалась совершенно не эффективной утеплением крыши загородного дома хозяева вынуждены заняться своими руками. В этом случае и станет полезной информацией, которую мы предлагаем узнать.

Для чего утепляют кровлю?

В первую очередь, следует понимать важность утепления крыши.

Климат многих российских регионов сложно назвать мягкими, соответственно затраты на отопительную систему в стужу, как правило, огромные.

Однако в случае неграмотного утепления затраты на электричество становятся ещё выше. Не изолированная кровля крадёт энергетические затраты, потраченные на отопительную систему.

С приходом зноя отсутствие теплоизоляции тоже становится проблемой. Огромная площадь крыши работает в виде так называемого солнечного коллектора, при этом разогревая энергия воздействует на прямые солнечные лучи.

Термоизоляция позволяет рациональным образом эксплуатировать площадь. Утеплённое чердачное пространство можно превратить в удобную кладовую или даже жилое помещение.

Подготовка

Перед процессом утепления внутренней части кровли, необходимо выполнить определенные действия:

  • хорошо осмотреть недостатки для лечения и устранения неисправностей;
  • части из массива обработать специальным антисептическим составом, а металл — средством от коррозии;
  • проверить крышу и устранить течь.

Утепление чердака

Если чердачное пространство не планируется использовать как жилое помещение, тогда можно утеплить исключительно напольную поверхность. По окончанию подготовительного процесса, а также гидроизоляционной укладки, можно приступать к обустройству теплоизоляционного слоя рулонного типа.

Подготовленные утеплительные материалы крыши нужно расстелить, внутреннее идеальное присоединение к имеющимся балкам, нажатием между ними.Если рулона в длину не хватает, тогда начинайте устройство расположенного кровельного свеса до имеющегося стыка с тем, уложен. Потом следует произвести обрезание стыка посредством ножа.

Продолжайте процесс укладки подобным образом до тех пор, пока будут заполнены между обустроенными балками промежутки. Сверху утеплителя следует обустроить не натянутую электропроводку.

Для качественной теплоизоляции следует уложить изоляцию рулонную толщину не менее 270 мм.При использовании в качестве изоляции шлак, либо керамзит, нужно их засыпать 20 см слоем сверху плёнки гидроизоляционной. Сверху сыпучего обустраивается стяжка, созданная из глины. Электропроводку следует обустроить вне изолирующего состава.

Утепление кровли, имеющую мансарду

По окончании закрепления изоляционного слоя крыши в пространстве, которое имеется между стропилом, обустраивается теплоизоляция и крепится изнутри по технологии утепления крыши. Материал, использованный для создания стропил, степенью теплопроводимости в сравнении с изоляцией.

Всё это становится причиной возникновения мостиков холодного воздуха, при этом утепление заберёт некоторую степень эффективности.

Именно поэтому сверху обустроенного слоя дополнительный термоизоляционный слой, который закрывает стропила. Для применения их в качестве крепежа деталей мансардной конструкции стоит определить расположение стропил.

На слой теплоизоляции нужно уложить пленку паропроницаемую, а также обустроить обрешётку внутреннего назначения.

Фронты, которые являются настенной поверхностью мансарды, также утепляются. В этих целях по окончанию закрепления обустроенного слоя влагоизоляции на настенной поверхности крепятся маты, пенополистирольные плиты, закрывающиеся слоем пароизоляции, также укрепляются дополнительно обрешёткой.

Утепление плоского типа кровли

Что касается собственноручного утепления плоской разновидности крыши, то оно осуществляется, как снаружи, так и с внутренней стороны помещения.Чтобы в полной мере обеспечить сток воды с кровли создаётся специальный уклон — создание стяжки.

После полного высыхания стяжки, сверху ее укладывается материал для утепления, а также гидроизоляционный слой. Утеплитель прикрывается гидроизоляционным слоем, а сверху настилается галька, либо он гравий.

Если кровля плоская, как на фото утепления, будет работать в виде террасы, тогда сверху гравия обустраивается облицовочный материал. В случае не эксплуатируемой кровли можно сверху уложенного термоизоляционного слоя, а также покрытия гидроизоляционного покрытия осуществить установку наплавленной крыши.

Фото утепления крыши


Также рекомендуем посетить:

Утепление деревянной крыши своими руками

Строительство деревянных домов снова приобретает популярность, потому что многим нравится их неповторимый воздух с особыматом древесины.Если по каким-то причинам постройку во время строительства не утеплили, нужно это обязательно исправить. Чтобы сохранить в доме из дерева теплоту, следует сделать теплоизоляцию всех поверхностей: пола, стен, потолка и кровли. В этой статье мы поговорим о том, как происходит утепление деревянной крыши своими руками, используя распространенные методы.

Содержание:

  1. Необходимость утепления деревянной крыши
  2. Особенности утепления деревянной крыши
  3. Утепление деревянной крыши своими руками

Необходимость утепления деревянной крыши

Сама по себе древесина является прекрасным теплоизолирующим материалом.И при эксплуатации жилого дома следует использовать свои свойства и стараться естественную конвекцию воздуха в комнатах не нарушать. Благодаря тепловой изоляции крыши из древесины, балки домового перекрытия будут защищенными от гниения и раньше времени не испортятся.

Если неправильно выполнить утепление деревянной стены и нарушить перемещение потоков воздуха, возникнет сырость, на стропилах, балках перекрытия и потолке появится грибок и прочие неприятные последствия.
этого не случилось, необходимо внимательно отнестись к выборуизолирующего материала, последнее во внимание то, что крыши и деревянных домов сильно отличаются между собой.Поэтому материалы, применяемые для утепления кирпичных построек, не подходят для деревянных домов.

Следует использовать специальные теплоизоляционные материалы для деревянных крыш, которые отличаются длительным периодом эксплуатации, устойчивостью к влаге и разным нагрузкам, способностью создания трещин и деформации, отсутствием риска усадки, так как это приводит к возникновению мостиков холода.

Много лет подряд самым лучшим утеплителем для деревянных крыш считали солому.Сегодня существует более широкий выбор материалов для тепловой изоляции деревянных домов. Так как дома из дерева представлены легко воспламениться, можно использовать такие материалы, что не подвергаются возгоранию, скажем, стекловолокно и минеральную вату.

Особенности утепления деревянной крыши

Если дом был недавно построен, нельзя проводить утепление, пока не реализована конструкция деревянной конструкции. После строительства должен пройти, по меньшей мере, год. При этом вы должны полностью завершить отделку кровли.Браться за теплоизоляционные работы можно только после устранения всех дефектов, которые появились в результате проседания дома.

Если жилому дому много лет, нужно к утеплению крыши деревянного дома подойти более основательно. Если кровля давала течь и подвергалась на протяжении долгого времени воздействию температурных колебаний и влаги, возможно, потребуется капитальный ремонт или ее новое перекрытие. Внимательно осмотрите все места, проверьте древесину на предмет гниения.

Но если чердак будет в виде мансарды или как кладовая, либо в вашем регионе слишком суровые зимы, то есть недостаточно просто утеплить деревянную крышу, нужно одновременно изолировать и кровлю, и перекрытия чердаком и жилыми помещениями. Обязательно утепляют и потолок внутри дома, и пол чердачного помещения.

Обустраивая деревянную кровлю мансардного типа, желательно сочетать теплоизоляцию со специальной светоотражающей пленкой, которая изготовлена ​​на алюминиевой основе.Покрытая отражающим составом сторона крепится снаружи. Основное назначение пленки заключается в отражении лучей ультрафиолета в летние месяцы во время активности солнца, что должно снизить прогрев воздуха в мансарде.

Утепление деревянной крыши своими руками

для выполнения работы, которые связаны с изоляцией кровли, не обязательно быть квалифицированным строителем. Достаточно посмотреть видео об утеплении деревянной крыши и уяснить, что нельзя экономить на теплоизоляционных материалах.

Утепление крыши минватой

Утепление деревянной крыши минеральной ватой отличается высокой эффективностью и долговечностью. Малый вес минваты определяют минимальные механические нагрузки на кровельную конструкцию. Минвата пригодна для длительного использования и в летнюю пору хорошо выдерживает повышенные температуры, в отличие от пенопласта.

Если вы планируете изолировать кровлю минватой, то желательно использовать маты из минваты, а не рулонный материал, так как они со временем не оседают и лучше держат форму.Но и при покупке материала в матах его можно легко подогнать под размеры между стропилами. Материал можно кроить и резать.

При проведении работы нужно строго следовать такой схеме утепления деревянной крыши минватой:

  1. Первый слой — гидроизоляция. Если вы ищете самый экономный вариант, то стоит использовать обычную гидроизоляционную пленку, которая хорошо справляется со своими задачами. Но если для вас важен эффект, лучше купить супердиффузную мембрану.К ней утеплитель можно крепить вплотную, не дополнительно обрешетку для вентиляции. Ее паропропускные способности намного выше, чем у обыкновенной гидроизоляции.
  2. Утеплитель. Теплоизоляционный материал нужно укладывать в 2 слоя в полости, которые образуются стропилами крыши. Укладывать принято плотным слоем в 10-25 миллиметров. Его толщина будет зависеть от климата в вашем регионе. Утеплитель должен быть использован для удаления теплого влажного воздуха, который служит для удаления теплого влажного воздуха.При этом нужно следить, чтобы теплоизоляционный материал не вылезал за пределы стропильной системы. Плитами минеральной ваты нельзя закрывать кабели и провода.
  3. Пароизоляция. Поверх теплоизоляционного материала крепят к стропилам пароизоляционный материал, который требуется для задержания насыщенного влагой воздуха. Для исключения проникновения влаги принято проклеивать все швы пленки специальным строительным скотчем. Поэтому утеплитель будет находиться в так называемом влагонепроницаемом «мешке», но вентиляционные просветы при этом обеспечении нормальное попадание воздуха.Затем можно укладывать кровельное покрытие.
Теплоизоляция кровли керамзитом

Керамзит называют самым экологичным инструментом из всех, которые применяются для утепления крыш. Поэтому для утепления деревянной крыши он подходит идеально. Такой утеплитель считается долговечным, он не дает усадку и его не портят грызуны. Если вы правильно уложите материал, то вероятность формирования мостиков холода сводится к минимуму.

К тому же стоимость утепления деревянной крыши керамзитомлема: нет надобности вкладывать большие суммы, нужно просто приобрести рубероид в рулонах и достаточное количество керамзита.

А действовать стоит по таким технологиям:

  1. Для начала закройте все щели, чтобы не высыпался материал. В этом случае специальная пленка не подойдет — она ​​может не вынести нагрузки. Поэтому и принято настилать на перекрытие рубероид. При этом следует делать на поверхности стен нахлест.
  2. Засыпьте материал. Делайте это аккуратно, потому что свойства керамзита при интенсивном засыпании не отличаются: теряя свои теплоизоляционные способности.
  3. Сверху также покрыть утеплитель рубероидом, который одновременно будет выступать и гидроизоляционным материалом.
Утепление кровли пенополистиролом

Пенополистирол не является самым лучшим утеплителем для жилого дома из дерева, но если был выбран именно этот материал, то следует обратить внимание на его группу горючести. Самым оптимальным препаратом из использования четырех групп является Г1. Пенополистирол с такой маркировкой горит исключительно при соприкосновении с испытанием огня.

Пенополистирол обладает рядомств: легкостью, проводит его раскроя без специального оборудования, способностью хорошо теплоту даже при повышении устойчивости к поражению грибком и вредными насекомыми.

Утеплять деревянную крышу пенополистиролом нужно по такой же схеме, что и при использовании минеральной ваты. Единственный момент: на стыках плит обязательно следует заполнить щели, как показано на фото утепления деревянной крыши.Это сделать удобнее всего при помощи монтажной пены, потому что она способна равномерно распределяться по всему отверстию без зазоров. Кроме того, подобная процедура не отнимет много времени.

Завершающие работы по теплоизоляции

Если вы полностью утеплили деревянный дом и его крышу, то потолок нужно утеплять обязательно в силу древесины как материала. Теплый воздух в деревянном доме, поднимаясь к потолку, с собой будет нести частички влаги, которые оседают на перекрытиях и потолке и провоцируют процесс гниения древесины и образования плесени.Таким образом, на потолке необходима установка утеплителя с элементами гидроизоляции. Схема теплоизоляции потолка в деревянном доме со скатной или плоской крышей и чердаком выглядит так:

  • Воздушная подушка — свободное пространство между теплоизоляционным материалом и перекрытием потолка для предотвращения формирования конденсата.
  • Теплоизоляция с использованием пожаробезопасного утепляющего материала.
  • Пароизоляция — мембрана или пленка, что препятствует проникновению каппилярной влаги к перекрытиям.
  • Внутренняя отделка.

После этого можно приступить к утеплению пола на чердаке, что делается следующим образом:

  1. Устраните щели между балками и брусьями. Вы можете их законопатить паклей, джутом или войлоком, или заполнить с помощью монтажной пены.
  2. Уложите на пол чердака слой пароизоляции, сверху — без зазоров поместите слой утеплителя. В качестве утеплителя вы использовать пенопласт или минвату.
  3. Поверхность пола обсыпьте шалком или керамзитом, с первой стяжкой.Если вы планируете пользоваться чердаком, можно обустроить деревянный пол.

Помимо этого, для утепления деревянной крыши вы можете использовать пеноизол или жидкий пенополиуретан, который является эффективным и эффективным средством. Его принято наносить посредством распыления непосредственно на утепляемую поверхность. Вся процедура занимает минимум времени. Цена утепления деревянной крыши пеноизолом невысокая. При этом нет необходимости дополнительно подготавливать или демонтировать основание.Работу завершают по мере достижения нужной толщины слоя.

Утепление крыши изнутри своими руками

Конструкцию кровли следует выполнять на этапе проектирования частного дома, и это каждому опытному строителю. Это позволяет выполнить качественную термоизоляцию кровли еще при ее руководже.

Утепление кровли производится постфактум, укладкой термоизоляционных материалов изнутри уже после завершения всех работ по возведению жилья.

Внутренняя термоизоляция представляет собой процесс, при котором монтаж материалов с низкой теплопроводностью производится изнутри дома со стороны чердака. Этот способ теплоизоляции жилья целесообразен в тех случаях, когда монтаж кровли уже завершен, так как произвести утепление здания без демонтажа кровельных материалов в такой ситуации невозможен.

Особенности и недостатки внутренней термоизоляции

Ввиду того, что минимальная толщина термоизолирующего слоя должна составлять не менее 150 мм, этот способ заметно снижает полезный объем подкровельного помещения, что очень неудобно при обустройстве жилой мансарды в доме.

При таком методе укладки утеплитель набирает намного больше влаги за счет влагонасыщенных паров, несмотря на уложенный слой пароизоляции. Это приводит к сминанию теплоизоляции и быстрой потере своих качеств.

Материалы для внутренней термоизоляции

Современный строительный рынок предлагает большое количество вариантов термоизоляционных материалов, среди которых следует выбирать только безопасные в эксплуатации, увеличивающие смету проведения работ в 1,5-2 раза по сравнению с термоизоляцией, проводимой на этапе монтажа кровли.

Основными методами, с помощью которых производится утепление чердака частного дома , являются:

  • Минеральная вата. В основе состава таких материалов лежат нити стекла, шлаков, либо габбро-базальта. К ее неоспоримым преимуществом относится низкая стоимость и простота монтажа, что обуславливает ее популярность на рынке строительства. С другой стороны, недостатком данного варианта является то, что мелкие частички минваты, попадая в глаза, на кожу или слизистые оболочки, вызывают сильное раздражение, а потому утепление мансарды минватой следует выполнить в полной экипировке, обеспечивающей защиту от ее силы.
  • Пенополистирол. Другое, более распространенное название данного материала — пенопласт. Ввиду доступности материала, он также является распространенным распространенным. Использование причинной пенопласты может стать причиной возникновения пенопласта.
  • Пенополиуретан. Демонстрируя завидный уровень термоизоляции, пенополиуретан одним важным недостатком: полной паронепроницаемостью. Из-за этого материала в помещениях, утепленных данных, заметно повышается влажность воздуха.

Способы укладки

Укладывать утеплитель внутри чердачных и мансардных помещений может быть выполнен двумя способами:

  • Укладка между стропил. К этому методу прибегают, если толщина слоя теплоизоляции меньше либо равна сечению стропильной ноги каркаса. Утепление мансарды изнутри выполняется посредством трансформации материала на полосе, через которую проходит несколько шагов между стропилами и укладки термоизоляции между стропилами.
  • Укладка по стропилам. Данный способ отличается тем, что поверх первого слоя термоизоляции настилается второй, покрывающий стропильные ноги каркаса. Для закрепления второго слоя термоизоляции в таких случаях монтируется каркас из металлических профилей или деревянной рейки. Этот метод демонстрирует большие термоизоляционные показатели.

Следует отметить, что плиты термоизоляции будут выпадать из проемов под слиянием собственной тяжести, что при небольшом (до 25 градусов) угле наклона ската крыши.Удерживать материал на скате в таких целесообразно рейками либо леской, натянутой в несколько рядов перпендикулярно стропилам.

Утепление крыши своими руками изнутри

В статье поговорим о том, как утеплить крышу дома своими руками. Обычно при строительстве дома ее не утепляют, а утепляется только пол чердака.

А вопрос об утеплении встает только тогда, когда появляется желание из холодного чердака сделать еще одно жилое помещение, то есть мансарду.В этом случае придется утеплять скатную крышу изнутри.

Можно конечно пригласить профессионалов, но это повлечет дополнительные расходы. Так, что лучше сделать утепление своими руками. Это поможет не только сэкономить на утеплении, но вы будете уверены, что работа сделана на совесть.

Видео: Как утеплить крышу. Подробная инструкция от ISOVER.

И так, прежде всего необходимо осмотреть, и очистить ее от грязи, плесени (если таковая имеется).Проверяем все балки, есть ли какие повреждения. Перед началом работ проверьте вент. отверстия и водостоки.

Выбор материала

Для теплоизоляции применяются разнообразные материалы. Это и популярный пенопласт, и его производные, пенополиуретан, ряд материалов, изготавливаемых в виде специального плит, минеральная вата.

Большой популярностью пользуется пенополистирол, так как идеально сочетает в себе такие показатели как цена — качество, хоть и применя не всегда.Если отсутствует гидроизоляция между кровлей и стропильными изделиями, начинайте работу с ее обустройства.

Это нужно сделать обязательно, чтобы защитить от влаги. Следует полностью закрывать стропила гидроизоляционной пленкой, сделать это можно при помощи степлера (строительного). Крышу от влаги защитили.

Утепление

Толщина теплоизоляции не должна превышать ширину стропил. Минимально рекомендуемая толщина — 10 сантиметров.

Если в качестве утеплителя вы выбрали плиты, монтаж начинайте с низу и потихоньку двигайтесь на верх.Крепить утеплитель можно с помощью реек, обыкновенного капронового шнура или специальных фирменных саморезами (продаются в строительных магазинах).

Утеплитель укладывайте между стропил без зазоров. А совсем хорошо, если утеплитель класть в два ряда перекрывая вторым рядом стыки на первом ряду утеплителя. Уложив утеплитель, делаем паровой барьер.

Хорошо себя зарекомендовала строительная мембранная пленка. Такая пленка в отличии от обыкновенной пластиковой пленки как говорят «дышит».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.