Утепление крыши изнутри своими руками минватой: Утепление крыши минватой изнутри своими руками — монтаж и цены (фото, видео)

Содержание

Как и чем утеплить крышу в частном доме изнутри своими руками в Белгороде

Зачем утеплять крышу?
Утепление кровли. Принцип утепления и звукоизоляции
Каменная вата или пенопласт?
Как утеплить крышу пенопластом. Гидроизоляция.
Монтаж утеплителя. Пенопласт.
Утепление крыши минватой
Утепление крыши дома. Монтаж пароизоляции.
Утепление пола холодного чердака.

Зачем утеплять крышу?

Утепление крыши целесообразно в любых конфигурациях частных жилых домов: согласно законам физики, теплый воздух поднимается вверх и уходит через не утепленную кровлю. Это значительно увеличивает затраты на отопление дома в холодный период, ведь через крышу происходит до 35% всей теплопотери дома. А еще уходящие через крышу потоки теплого воздуха ведут к образованию сосулек и наледи, которые не только опасны для жизни проходящих под этими нагромождениями людей и животных, но и сильно портят состояние кровли: схождение наледи редко обходится без повреждений водосточной системы.

Если проектом предусмотрена мансарда, вопрос утепления встает во весь рост: бесполезно обогревать помещение, если тепло из него постоянно уходит через большую площадь неутепленной крыши. В отличии от фасада, кровлю можно утеплять только изнутри, после завершения всех высотных работ. На жилом эксплуатируемом чердаке теплоизоляция приглушает звуки, грохот дождя по металлочерепице превратится после грамотно смонтированного утепления в приятный и убаюкивающий шелест.

Утепление кровли. Принцип утепления и звукоизоляции

Пирог утепления кровли делается стандартный. Если смотреть изнутри дома, он будет выглядеть так: пароизоляционная мембрана, собственно утеплитель, мембрана влагозащиты. Пропускать любой из этих слоев или менять их местами нельзя: утепление перестанет выполнять свою функцию и средства на купленный материалы будут потрачены впустую.

Каменная вата или пенопласт?

Чаще всего для утепления кровли дома используют минеральную вату и пенопласт.

Эти утеплители достаточно бюджетны и имеют небольшой вес, а это очень важный аспект — перегружать стропила (которые и так испытывают серьезные нагрузки снежными зимами) чревато очень неприятными последствиями.

У двух этих материалов есть свои плюсы и минусы:

Пенопласт состоит из мельчайших гранул полистирола и огромного количества воздуха, которого в готовом продукте 98%. Именно этим объяснятся сверхлегкий вес листов утеплителя и его отличные теплосберегающие свойства.
Пенопласт имеет хороший коэффициент теплопроводимости, не намокает, не гниет, в нем не заводится грибок. Пенопласт паропроницаемый, легкий, отлично режется и держит форму, хорошо монтируется на основание.

Однако и без минусов не обошлось: материал довольно хрупкий и при сжатии выкрашивается. Горючесть пенопласта не так страшна, как об этом говорят: на самом деле материал самозатухающий. То есть, горит он только при непосредственном воздействии огня, при прекращении такового пенопласт затухает самостоятельно.

На данный момент у производителей есть виды пенопласта, устойчивые к возгоранию.

Каменная вата получила свое название по исходному материалу — она изготавливается из обломков камня вулканических пород. Фрагменты базальта плавятся при очень высоких температурных режимах и под высоким давлением в промышленных центрифугах превращаются в волокна, из которых в дальнейшем формируют маты или рулоны утеплителя.
Минеральная вата так же, как и пенопласт давно используется в строительных работах. К несомненным плюсам относится ее коэффициент теплопроводимости — он чуть ниже, чем у пенопласта, 0,03-0,06 Вт/мГрад. Паропроницаемость тоже присутствует, и она отличная: утепленная каменной ватой крыша «дышит», конденсат не образовывается. Что касается горючести — каменная вата не горит вообще. Этот важный момент нужно учитывать, ведь в частных домах пожары часто начинаются на чердаках и мансардных помещениях.

Как утеплить крышу пенопластом. Гидроизоляция.

Первый этап работ — гидроизоляция.

Обычно гидроизоляционная пленка кладется при сборке крыши: она монтируется на стропильную систему перед установкой кровельного материала. Если запланировано утепление пенопластом, отличным решением будет сплошная обрешетка — при таком способе устройства стропила зашиваются по наружной стороне листами фанеры или ОСБ. Получается такая «черновая крыша», на которую укладываются впоследствии металлочерепица или любые другие виды кровель.

Однако часто бывают ситуации, когда необходимо утеплить крышу уже существующего строения. Например, купили старый дом, или внезапно решили сделать чердак жилым. Это несколько сложнее, однако задача вполне выполнима.

Первым делом производится тщательный осмотр кровли и стропильной системы, выясняется насколько хорошо она сохранилась, не требует ли ремонта. После осмотра деревянные части следует обработать препаратами огнезащиты и биозащиты.

Мембрану нужно уложить правильной стороной (она всегда и у всех производителей отмаркирована), иначе пленка не будет выполнять своих функций. Монтируется мембрана на стропила, при этом растягивать пленку нельзя, она должна свободно провисать с запасом в пару сантиметров. Дело в том, что от холода влагозащита имеет свойство сжиматься, и будучи натянута — порвется.
Раскатывается гидроизоляционная пленка снизу вверх, от карниза — к коньку, и закрепляется строительным степлером или гвоздями с широкой шляпкой. При использовании гвоздей надо быть осторожным и не прорвать пленку шляпкой слишком сильно утопленного гвоздя.

Ширина нахлеста полос зависит от угла ската крыши: чем он меньше, тем больше должен быть нахлест. Места нахлестов должны приходиться на деревянные детали — сами стропила или добавленные в стропильную систему бруски. Крепится нахлест так же степлером или гвоздями, поверх обязательно проклеивается лентой.

Считается что покрытую битумной черепицей крышу укутывать влагозащитной пленкой не обязательно, ведь мягкая черепица сама по себе имеет отличные гидроизолирующие свойства. Достаточно проложить мембрану в углах скатов и по коньку.

Монтаж утеплителя. Пенопласт.

Пенопласт нужно выбирать толщиной от 10 см, это оптимально для утепления крыш в погодных условиях средней полосы.

Измерив расстояние между стропилами, вырезать из листов утеплителя детали нужного размера, добавив по 3 мм к длине и ширине детали. Это необходимо для того, чтобы детали утеплителя встали плотно, враспор. Однако стыки с деревом все равно придется запенивать или проклеивать, потому что древесина, подсохнув, несколько уменьшится в размерах и между утеплением образуются зазоры. Даже тонкие щели в утеплителе образуют мостики холода, которые не только дадут теплопотерю, но и станут местами образования конденсата.

Каждый следующий фрагмент пенопласта нужно обязательно вымерять — расстояние между досками стропил никогда не бывает одинаковым, а при укладке утеплителя даже 2-3 сантиметра технической погрешности играют большую роль.

Дополнительно клеить пенопласт не нужно: легкий материал будет хорошо держаться за счет плотной установки в ячейки между стропил и укрепления пеной или теплоизоляционным скотчем на швах.

Утепление крыши минватой

Толщина матов минеральной ваты для утепления кровли выбирается от 150мм, большая плотность не нужна — чем больше плотность, тем тяжелее листы, такое утепление может начать сползать под собственным весом. Так же как в случае с пенопластом, надо промерять расстояние между стропилами, а вырезать детали утепления следует с припуском в 3-4 сантиметра по ширине и длине: каменная вата упруга, припуски позволят уложить маты максимально плотно, враспор, и они будут отлично держаться в деревянных ячейках стропильной системы. Раньше считалось что многослойное утепление лучше, но исследования показывают, что однослойное утепление утеплителем в 150мм не отличается от многослойного «3 раза по 50мм» со смещением — правильно уложенная минеральная вата не образовывает «мостики холода». Снизу утеплитель дополнительно фиксируется натянутой леской или тонкими планками, которые прибиваются к стропилам. В дальнейшем эти планки станут основой для крепления пароизоляции.

Утепление крыши дома. Монтаж пароизоляции.

Укладка пароизоляционных мембран обязательна при сборке пирога утепления кровли. Без этого изоляционного слоя влажный воздух из внутренних отапливаемых помещений будет подниматься вверх и увлажнять утеплитель, что отрицательным образом скажется на его теплоизолирующих свойствах. Деревянным стропилам, даже после соответствующим образом проведенной обработки антисептиками, водяные пары так же не полезны. Пароизоляционных пленок есть несколько видов, от обычного полиэтилена до современных армированных и неармированных пароизоляционных мембран, которые являются универсальным материалом, входящим в состав слоев системы утепления крыши, стен и перекрытий между этажами. Укладывается пароизоляция по такому же принципу, как и гидроизоляционный слой: первым делом необходимо изучить инструкцию на упаковке и уложить материал правильной стороной. Гладкая сторона мембраны укладывается к утеплителю, а шероховатая — к внутреннему помещению.

Это делается для того, чтобы пар осаживался на неровностях поверхности пленки и высыхал, а не скатывался по ней, собираясь в капли конденсата. Мембрана кладется внахлест и крепится степлером или гвоздями с широкой шляпкой к деревянным планкам, фиксирующим маты минеральной ваты в сотах стропил. Нахлесты проклеиваются специальными клейкими лентами, дабы добиться полной герметичности слоя. После укладки пароизоляции можно приступать к отделке поверхности любыми желаемыми материалами.

Утепление пола холодного чердака.

Если в доме предполагается холодный неэксплуатируемый чердак, утепление укладывается на перекрытие сверху. Принцип работы мало отличается от утепления кровли: нижним слоем между балками укладывается пароизоляция, гладкой стороной к утеплителю. При раскатывании рулонного материала надо оставлять небольшой провис и стыковать полосы с нахлестом. Крепится мембрана степлером на деревянные лаги или прибивается гвоздями. Пар способен проникнуть в самую маленькую щель, потому необходимо уделить большое внимание местам стыков, выходов труб и коммуникаций.

Эти места желательно герметизировать дополнительно специальной клейкой лентой.

В образовываемые лагами ячейки плотно укладывается вырезанный в размер пенопласт с припуском 5 мм по горизонтали и вертикали. Припуск на каменную вату делается больше, до 30 мм, при утеплении пола можно использовать и рулонную базальтовую вату.

Следует обязательно помнить о необходимости вентиляционного зазора: от верха слоя утеплителя до верхнего края балки должно оставаться расстояние не менее 30мм.

Сверху на лаги раскатывается с нахлестом пароизоляция шершавой стороной вверх, закрепляется, и можно монтировать пол. Зачастую на чердаках пол кладется сразу на лаги, без контробрешетки.

Как правильно утеплить крышу минеральной ватой

лайфхак говорит эксперт хорошая идея

Содержание

Межстропильное утепление
Полное утепление крыши

Популярность минераловатных утеплителей объясняется достаточно высокими теплоизоляционными свойствами, простотой монтажа и относительно небольшой стоимостью. В какой-то степени результат от их использования несколько ниже, чем обещают продавцы и производители, но и этого хватает для того, чтобы многие из тех, кто ведет строительство дома своими руками, выбрал этот материал для утепления крыши.

В настоящее время основными способами утепление с использованием минеральной ваты являются:

Межстропильное утепление.
Полное утепление крыши.

Расскажем об обоих вариантах.

Межстропильное утепление

Для устройства межстропильного утепления необходимо выполнить следующие операции:

Минеральную вату порезать полосами шириной на 2-3 см больше межстропильного расстояния. Минеральная вата – упругий материал. В связи с тем, что размер куска превысит ширину между стропилами на 2-3 см он встанет в распор и будет держаться за счет собственной упругости.
Уложить необходимое количество слоев. Толщина слоя утеплителя подбирается в зависимости от региона. Общие рекомендации таковы: в регионах с устойчивыми отрицательными температурами зимой следует укладывать утеплитель слоем не менее 200 мм. В регионах с преобладанием положительных температур зимой достаточно слоя в 100 мм.
Вставить отрезанные куски между стропилами.
Уложить слой пароизоляционной пленки.
По верхнему краю стропил установить гидропароизоляционную пленку.

Для образования необходимого вентзазора пленки монтируются с провисанием. Рекомендованная величина провисания – 20 мм.

Компания Ондулин выпускает целую линей изоляционных пленок под торговым знаком Ондутис. Они прекрасно изолируют утеплитель и внутренние помещения здания от негативного воздействия водяного пара и влаги и защитят конструкции крыши от разрушения. Используя их, вы гарантируете себе, что ремонт крыши не станет неожиданным. Более того, он станет очень далекой перспективой.

Изоляционные пленки необходимо укладывать так чтобы они не доходили до конька 50-100мм по горизонтали. Это создаст эффективную вентиляцию в подкровельном пространстве. А вот пренебрежение этим правилом приведет к тому, что водяной пар не будет удаляться из подкровельного пространства полностью и своевременно, в результате чего он будет конденсироваться на нижней поверхности пароизоляционных пленок, в холодное время года превращаться в изморось и снижая паропроницаемость пленки.

Этот способ монтажа теплоизоляции, безусловно, очень прост и доступен любому из тех, кто ведет строительство дома своими руками. Однако он имеет один, но очень существенный недостаток – даже небольшие зазоры между стропилами и листами утеплителя приведут к образованию « мостиков холода».

Говоря проще, утеплитель не будет в полной мере предотвращать потери тепла, на деревянных деталях конструкции крыши может поселиться грибок. Да и кровельные материалы могут пострадать – например, под металлочерепицей образуется конденсат и она начнет ржаветь. Как тут не отметить тот факт, что кровельные материалы компании Ондулин не конденсируют влагу.

Полное утепление крыши

Данный способ утепления имеет целью устройство теплоизолирующего слоя исключающего образование «мостиков холода».

Порядок выполнения операций таков:

Заложить вату в межстропильное пространство так как указано в предыдущем способе.
Поверх стропил, параллельно нижнему срезу ската крыши крепится деревянная рейка. Шаг между рейкой должен быть равен ширине утеплителя, а высота рейки его высоте.
В образовавшийся каркас закладывает листы утеплителя, предварительно порезанные в необходимый размер. Монтаж утеплителя производится таким образом, чтобы он полностью закрывал стропила и стыки нижнего слоя утеплителя. Для этого места стыков листов не должны располагаться над стропилами и стыками нижнего утеплителя.
Уложить поверх утеплителя супердиффузную мембрану (например, Ондутис). Ее укладка проводится на свей кровле с перехлестом через конек.
Установить контробрешетку. Для нее использовать брус высотой 50 мм. Помимо создания основы на которую будут укладываться кровельные материалы это создает зазор для вентиляции.

Совет! Учитывая то, что минеральная вата выделяет вредные для человеческого организма вещества необходимо соблюдать правила техники безопасности. Работу лучше всего производить одев перчатки и очки.

Описанный способ предусматривает монтаж утеплителя поверх стропильных ног. Можно монтировать последний слой минеральной ваты и снизу. Однако это займет больше времени и потребует применения дополнительных крепежных материалов.

Некоторые «знатоки» рекомендуют не делать второй слой утепления, а заполнить теплоизоляцией все пространство между стропилами и накрыть ее супердиффузионной мембраной. Однако тогда теряется сам смысл применения данного способа изоляции минеральной ватой, поскольку вероятность образования «мостиков холода» от неплотного примыкания утеплителя к стропилам остается.

Скачать

Отправить на email

Как утеплить скатную крышу минеральной ватой

Корзина

Список предложений

Отправить отзыв

По Марк Роу

Изоляция скатной кровли – это скорее необходимость, чем выбор. Крыша здания является наиболее подверженным внешним воздействиям конструктивным элементом. Это также элемент, через который передается большое количество тепловой энергии, если он не изолирован должным образом. Поэтому очень важно, чтобы крыша была хорошо теплоизолирована, чтобы предотвратить утечку тепла или проникновение холода в здание зимой и, наоборот, летом. Утепление скатной крыши минеральной ватой является очень экономичным и экологически эффективным решением, так как значительно снижает счета за отопление и охлаждение и снижает выбросы парниковых газов в атмосферу.

1. Крыша должна быть тщательно подготовлена, прежде чем вы сможете приступить к ее утеплению. Это означает, что кровельное покрытие и вентиляционный канал все на месте, а защитный паро-водонепроницаемый барьер крепится непосредственно к обшивке OSB или фанерой, или к стропилам, в зависимости от того, используется ли деревянная опалубка или нет.

Важное замечание — Существует множество типов крыш и несколько позиций утепления, пример перед вами не является универсальной моделью утепления скатных крыш, но является более распространенным. Оцените конструкцию крыши и найдите подходящий для вас метод изоляции (над стропилами, между ними, под стропилами или их комбинацию), прежде чем приступать к утеплению.

В данном примере вторичное покрытие (паро-водонепроницаемый барьер) крепится непосредственно на стропила, а на изображении внизу страницы вторичное покрытие крепится на деревянные обрешетки (Фото 1, 2) .

2. Измерьте расстояние между стропилами и обрежьте изоляцию по размеру. Обязательно используйте деревянную панель или что-то подобное в качестве основы для рулонов или пластин шерсти, чтобы вы могли безопасно разрезать их, не рискуя повредить инструменты или пол ( Фото 3, 4) . Всегда оставляйте по 1-2 см с каждой стороны для лучшего и более плотного прилегания стропил.

Толщина изоляционных слоев всегда зависит от конкретного расположения и конструкции крыши, а также строительных норм и правил. Вы можете оказаться в ситуации, когда стропила недостаточно толстые, а пространство между ними недостаточно глубокое, чтобы вместить требуемую толщину изоляционного материала, и вам нужно добавить рейки на лицевую сторону стропил, чтобы получить желаемая глубина.

Если вы не знаете, что делать, обратитесь за советом к профессионалам, обычно вы можете получить хороший ответ и бесплатные цитаты на экспертных форумах, таких как InsulationForum.co.uk . Эмпирическое правило заключается в том, чтобы заполнить всю пустоту утеплителем и покрыть всю ширину стропил (Фото 5) .

3. Однослойная облицовочная система с металлическим каркасом в виде металлических скоб и Кнауф ‘С’ швеллер крепятся на лицевой стороне стропил. Вы также можете использовать деревянные рамы, но есть несколько преимуществ использования точно спроектированных металлических профилей Knauf. Между каналами «С» вставьте еще один слой изоляции (Фото 6) .

4. Поместите пароизоляционную мембрану DuPont Tyvek Housewrap Breather Membrane поверх С-образных шпилек и закрепите ее на них с помощью мощного степлера (Фото 7) . Все стыки между пароизоляцией и стенами, а также все перекрывающиеся слои должны быть надежно закреплены, как правило, степлером или скотчем, чтобы сохранить их на месте до установки гипсокартона поверх пароизоляции (Фото 8) .

Надлежащее утепление скатной крыши можно выполнить своими руками, но со строгим соблюдением строительных норм и мер безопасности. Планируйте заранее и спрашивайте совета, когда вы не знаете, как правильно поступить в той или иной ситуации. Некоторые профессиональные строители могут предоставить вам бесплатную цитату и, если вы хорошо попросите, свое мнение по этому вопросу.

1 крышка (плитка/сланец)
2 воздушных канала
3 вторичное покрытие (паро-водонепроницаемый барьер)
4 доски
5 слой теплоизоляции между стропилами
6 слой теплоизоляции под стропилами
7 пароизоляция
8 каркасная подконструкция
9 внутренняя обшивка

Если эта статья оказалась для вас полезной, поделитесь ею с друзьями в Twitter, Facebook и Google+. Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, не стесняйтесь писать их в разделе комментариев ниже, я отвечу на все из них.

Изоляция лофта – тип материалов и способы ее установки

изоляционные материалы для чердака — прежде чем начать — оценка изоляционных материалов — безопасность — установка рулонного утеплителя — установка насыпной заливки

В большинстве случаев домовладелец может самостоятельно утеплить чердак. Следуйте инструкциям производителя используемого изоляционного материала.

Большинство изоляционных материалов для чердака предотвращают движение нагретого воздуха через материал. Волокна матового утеплителя задерживают воздух внутри себя, чтобы матирование было эффективным, плетение не должно быть чрезмерно растянуто или сжато, так как структура, удерживающая воздух, может быть разрушена. Сыпучие изоляционные материалы, такие как вермикулит, очень плохо проводят тепло и, будучи небольшими, образуют почти непроницаемый тепловой барьер.

Изоляционные материалы для чердака

Минерал маты из волокна или стекловолокна обычно поставляются в рулонах шириной 400 мм (16 дюймов). Толщина варьируется от 100 мм (4 дюйма) до 200 мм (8 дюймов). В Великобритании общая толщина изоляции должна составлять не менее 200 мм (8 дюймов), более тонкий доступный изоляционный материал позволяет накладывать старую, более тонкую изоляцию чердака для достижения толщины 200 мм. Рулонная изоляция может быть установлена большинством мастеров.

Сыпучие изоляционные материалы для чердака, которые вдуваются на чердак, обычно представляют собой минеральную вату или целлюлозное волокно, установка — это специализированная работа, которую следует поручить подрядчику. Материалы, как правило, имеют такую же теплоизоляционную способность, что и рулонная изоляция чердака, и должны иметь минимальную конечную толщину 200 мм (8 дюймов). быть необходимым.

Сыпучие изоляционные материалы для чердака, такие как вермикулит и минеральное волокно, продаются в мешках и могут быть засыпаны между балками на рекомендуемую глубину. Их проще установить, чем маты, если на чердаке есть неудобные углы или препятствия. Они также облегчают работу, если расстояние между лагами неравномерно или не подходит для матов стандартной ширины. Опять же, может потребоваться увеличить глубину балок, чтобы обеспечить требуемую глубину покрытия.

Перед началом работ на чердаке

Если выхода на чердак нет, сделайте постоянный люк.
Если для доступа на чердак используется стремянка, прочно привяжите лестницу или попросите кого-нибудь удерживать ее во время использования.
Не пытайтесь работать стоя на балках, используйте кусок доски, протянутой через три балки, чтобы на ней можно было безопасно стоять на коленях.
Потолок комнат ниже между балками не выдерживает веса человека.
Не пытайтесь установить изоляцию чердака, используя только фонарик для освещения помещения. Если на чердаке не установлено освещение, протяните удлинитель в пустоту и повесьте подходящий светильник на балке.
Убедитесь, что глубина потолочных балок достаточна, если используется сыпучий наполнитель. Высоту балок можно увеличить, прибив деревянные планки к верхней части балок, но может быть проще использовать альтернативный изоляционный материал, который не должны быть настолько толстыми, чтобы достичь рекомендуемого уровня изоляции чердака,
Убедитесь, что подкровельное пространство имеет достаточную вентиляцию во избежание образования конденсата. Если на карнизе есть дневной свет или плитка а в подкровельном пространстве видны шиферы, вентиляция, вероятно, достаточная. Но если крыша дощатая или валяная под черепицей (чтобы их не было видно), а на карнизе явной вентиляции нет, следует добавить дополнительную вентиляцию.
Пространство под крышей нуждается в вентиляции, равной площади непрерывной щели диаметром 10 мм (3/8 дюйма) на уровне карниза. Там, где у карниза есть софит, установка вентиляционных отверстий может увеличить вентиляцию.
Если между крышей и изоляцией на карнизе будет только небольшое пространство, между фермами крыши можно добавить небольшие вентиляционные полосы, чтобы изоляция не касалась крыши.
Торцевые доски должны быть установлены, если необходимо установить насыпную изоляцию; они будут удерживать изоляцию на чердаке, а не падать в полость или на карниз.
Трещины и дыры в потолке всегда следует заделывать перед укладкой изоляции. Они могут пропускать нагретый воздух на чердак, что может привести к проблемам с конденсацией. И если вы используете рыхлые наполнители, они могут позволить ему упасть.
При добавлении изоляции чердака важно изолировать любые резервуары для воды и/или трубопроводы в пустотах – не изолировать под танк.
Перед установкой изоляции проверьте чердак на возможные проблемы, которые могут потребовать внимания, в частности, электропроводку, заражение насекомыми и состояние кровельного покрытия — корректирующие действия будут проще без установленной изоляции. Кабели и конструкция крыши должны быть проверены компетентными лицами для определения необходимости корректирующих действий.
Электрическая проводка не должна быть покрыта изоляцией чердака. Если кабели покрыты изоляцией, небольшое количество тепла, выделяемого кабелем, не будет рассеиваться, и кабели могут нагреться и вызвать возгорание.

Оценка изоляционных материалов для чердака

Рулонный материал

Измерьте расстояние между потолочными балками — желательно, чтобы оно было таким же, как ширина рулона, или на 50 мм (2 дюйма) меньше его ширины. Если расстояние между лагами больше ширины рулона, необходимо будет продумать, как будет заполняться зазор.

Измерьте длину балок поперек крыши, подсчитайте количество промежутков между балками и рассчитайте общую длину требуемой изоляции, а затем количество рулонов изоляции.

Сыпучий материал.

Просто измерьте площадь пола чердака в квадратных метрах – для покрытия 200 мм (8 дюймов) на квадратный метр требуется около 200 литров материала.

Безопасность

Изоляция из минеральной ваты может вызывать раздражение кожи и горла, поэтому ее следует устанавливать с осторожностью.

Наденьте подходящую маску от пыли, чтобы избежать раздражения горла, и защитные перчатки, чтобы предотвратить раздражение рук.
В чердачном помещении может быть очень жарко даже в пасмурный день, но всегда носите одежду с длинными рукавами/штанинами или комбинезон для защиты кожи. Заправьте рукава рубашки и штанины в перчатки и носки соответственно.
Открывайте упаковку с изоляцией только на чердаке.
Аккуратно раскатайте или высыпьте материал, чтобы свободные волокна не попали в воздух.
Держите люк закрытым во время работы.
Соберите все отходы на чердаке, прежде чем перемещать их по дому.
Выбрасывайте пылезащитную маску после использования и стирайте комбинезоны, перчатки и другую одежду отдельно от обычной еженедельной стирки.

Укладка рулонной изоляции из минерального/стекловолокна

Очистите пространство между балками, чтобы удалить пыль и любой мусор, оставленный строителями.
Заделайте все трещины в потолке и зазоры вокруг труб/кабелей и т. д. в местах их прохождения через потолок. Проще всего это сделать сверху; вставьте куски газеты в любые большие зазоры и заполните декоративным наполнителем для внутренних работ.
При необходимости установите вентиляционные панели между фермами крыши. Вкрутите пару деревянных брусков между соседними фермами и установите тонкий кусок фанеры (или аналогичного материала), чтобы создать воздушный зазор между задней частью фанеры и внутренней частью кровли.
Начиная с карниза, разверните изоляционный материал между балками, раскатывая его по направлению к центру чердака. Протолкните изоляцию (не растягивая ее) вдоль потолка, пока она не закроет верхнюю часть внутренней стеновой пластины, но убедитесь, что на карнизе остается зазор для вентиляции.
Проложите изоляцию под электрическими кабелями, стараясь не натянуть и не повредить кабели.
Также проложите изоляцию под любыми элементами крыши, проходящими через балки.
В центре чердака (или в другом подходящем месте) разрежьте рулон ножницами (не порвите) и прижмите края к балкам.
Не изолируйте резервуары для холодной воды на чердаке, резервуар должен быть изолирован отдельно.
Там, где сбоку от балок проходят трубы или электропроводка, изоляцию обычно можно просто установить вокруг них.
Там, где трубы или кабели находятся далеко от балок, просто обрежьте коврик, чтобы он мог поместиться вокруг них. Там, где части конструкции крыши уменьшают пространство между балками, обрежьте мат так, чтобы он подходил вокруг препятствия.
Если водопроводные трубы проходят между лагами так, что рулонная изоляция не может быть подана под или поверх него, мат может необходимо разрезать вдоль, чтобы можно было установить отдельные детали вдоль каждой стороны труб. Как вариант, часто проще чтобы заполнить эти неудобные места, используя рыхлую изоляцию.
С уложенный первый кусок утеплителя переместите на противоположную сторону чердака и сверните утеплитель по направлению к предыдущей длине. Резать и соедините концы близко друг к другу, где длины встречаются в середине.
Повторите то же самое для остальных пространств балок, пока не будет закрыта вся область чердака.
Исправить кусок изоляционного материала к верхней части крышки люка чердака. Оберните подходящий кусок изоляции полиэтиленом, чтобы с ним было легче обращаться. Убедитесь, что крышка люка установлена правильно, и защитите ее края от сквозняков качественной ветрозащитной планкой.

Укладка насыпной теплоизоляции чердака

Очистите пространство между балками, чтобы удалить пыль и любой мусор, оставленный строителями.
Заделайте все трещины в потолке и зазоры вокруг труб/кабелей в местах их прохождения через потолок. Проще всего это сделать сверху, в любые большие зазоры просунуть кусочки газеты и замазать декоративной шпаклевкой интерьерного типа.
Перед тем, как приступить к заливке утеплителя, зазоры между балками под карнизом должны быть загерметизированы, чтобы утеплитель оставался в чердачном пространстве.
Запатентованные продукты для удержания изоляции на карнизах можно приобрести у некоторых строительных продавцов, или, в качестве альтернативы, между каждой парой балок можно прикрутить простую доску. Вкрутите пару деревянных брусков между соседними балками и установите тонкий кусок фанеры (или подобного материала). Убедитесь, что на карнизе обеспечена достаточная вентиляция, какой бы метод ни использовался.
Сыпучий утеплитель просто засыпается между лагами на необходимую глубину. Если глубина заливки не превышает глубины лаг, ее можно выровнять с помощью обрезанного по размеру куска доски.
Большинство потолочных балок имеют глубину всего от 100 до 150 мм (от 4 до 6 дюймов), поэтому заполнение на уровне верха не обеспечит адекватной изоляции — верхняя часть балки должна быть приподнята, изоляция не должна просто распределяться по верхней части балки. для достижения необходимой глубины.
Чтобы залезть под навесы, можно использовать ручку метлы с прикрепленной к одному концу деревянной лопаткой.
Держите электрические кабели над материалом.
Не утепляйте резервуары под водой на чердаке, заблокируйте пространство вокруг резервуара балками, чтобы удерживался свободный наполнитель.
Там, где водопроводные трубы проходят вдоль балочного пространства, используйте руку в перчатке для работы с рыхлым наполнителем под трубами, между ними и над ними.
Прикрепите кусок изоляционного материала к верхней части крышки люка чердака. Сыпучий наполнитель не совсем подходит, поэтому попробуйте использовать кусок минерального волокна, обернутый подходящим куском полиэтилена, чтобы с ним было легче обращаться.
No related posts.