Утепление садового домика
В этой статье мы постараемся дать ответы на основные вопросы, связанные с утеплением дачных садовых домиков и подбором утеплителя для них.
Каркасный — однозначно да. Каркасная стена без утеплителя имеет крайне малую теплоемкость и очень низкое теплсопротивление. Это значит, что температура в домике будет такой же, как на улице, что очень некомфортно даже в холодную летнюю ночь. Прогреть такой дом при низкой температуре воздуха почти невозможно: тепло сразу же уходит.
С домами из бруса, оцилиндрованного бревна и каменных материалов ситуация немного иная. Эти материалы имеют приемлемую теплоемкость, а стены из них, если они не продуваются, обеспечивают кое-какое сопротивление теплопередаче. Если домик используется строго для сезонного проживания в теплое время года и редких приездов весной и осенью, его можно не утеплять. Если вы предполагаете жить в домике в холода хоть сколько-нибудь продолжительное время, утепление необходимо.
Какой материал надо использовать для утепления садового домика?
Это зависит от используемого стенового и фасадного материала, а также от того, какие именно конструкции утепляются.
Для стен
• каркасная конструкция — минераловатный утеплитель или эковата;
• брус, бревно и облицовка вентилируемым фасадным материалом — минераловатный утеплитель;
• брус, бревно и облицовка кирпичом (что вообще не очень хорошее решение) — только минераловатный утеплитель, обязательно с хорошо вентилируемым зазором
• каменные материалы и вентилируемая облицовка — минераловатный утеплитель;
• каменные материалы и облицовочный кирпич — минераловатный утеплитель, желательно с сохранением вентилируемого зазора, а при использовании клинкерного кирпича — обязательно с сохранением вентилируемого зазора;
• каменные материалы и штукатурный фасад — фасадный пенопласт ПСБ-25, но можно также минвату высокой плотности, хоть это и дорого.
Для перекрытий
В перекрытиях по балкам можно использовать минераловатный утеплитель, эковату или опилки.
Если перекрытие бетонное и чердак неэксплуатируемый, (такое сочетание встречается в садовых домиках крайне редко), можно использовать ЭППС.
Для крыши
В домах с эксплуатируемыми чердаками или мансардными этажами крышу утепляют минераловатными плитами.
1. Можно ли утеплять стены садового домика ЭППС?
Экструдированный пенополистирол — прекрасный утеплитель для фундамента, цоколя, отмостки, полов по стяжке, но для утепления стен он не годится. У него нулевая паропроницаемость, он очень горюч и горит с образованием большого количества ядовитых соединений, на его поверхности не удерживается штукатурка (если не зачистить ее ножовкой или наждаком), а еще он дороже минваты и пенопласта. Правда, из ЭППС можно делать утепляющие вставки вокруг проемов, а в садовых домиках из каменных материалов — использовать для рассечения мостика холода при заливке армопояса.
2. Какой должна быть толщина утеплителя?
Если домик используется для сезонного проживания достаточно 50 мм минераловатного утеплителя или фасадного пенопласта.
Эковатой заполняют конструкцию полностью, тут толщину слоя утеплителя регулировать не получится.
В дачных домиках, которые используются для постоянного проживания, толщина слоя утеплителя зависит от конструкции стены, региона, а также используемого источника тепловой энергии. В соответствии с СП «Тепловая защита зданий», теплосопротивление ограждающей конструкции в домах постоянного проживания должно быть не меньше 3,16 (м²•˚С)/Вт без учета удельного расхода тепловой энергии и не меньше 1,98 (м²•˚С)/Вт при соблюдении норм по ее расходу. Это требования для многоквартирных домов, в частном домостроении можно строить, как заблагорассудится, но в целом эти нормы разумны. Более того, если дом постоянного проживания отапливается электричеством или жидким топливом, теплосопротивление может быть целесообразно увеличить до 3,5 (м²•˚С)/Вт и выше.
Теперь об утеплителях. Ниже приведено теплосопротивление гипотетической ограждающей конструкции, состоящей только из утеплителя. Разумеется, таких стен не бывает и в стене утеплитель работает немного иначе, но общее представление этот список дает.
Итак:
• 50 мм эковаты плотностью 50 кг/м3 — 1.20 (м²•˚С)/Вт
• 100 мм эковаты плотностью 50 кг/м3 — 2.24 (м²•˚С)/Вт
• 150 мм эковаты плотностью 50 кг/м3 — 3.28 (м²•˚С)/Вт
• 50 мм фасадного пенопласта ПСБ-25 — 1.32 (м²•˚С)/Вт
• 100 мм фасадного пенопласта ПСБ-25 — 2.48 (м²•˚С)/Вт
• 150 мм фасадного пенопласта ПСБ-25 — 3.65 (м²•˚С)/Вт.
Минераловатные плиты плотностью 45…75 кг/м3 обеспечивают практически такое же теплосопротивление, как и фасадный пенопласт.
Таким образом, для сезонного проживания всегда достаточно 50 мм любого утеплителя, а для постоянного — от 100 до 150 мм в зависимости от выбранного стенового «пирога».
Следует отметить, что такое теплосопротивление у минераловатного утеплителя и эковаты сохраняется только в сухом виде. При намокании кусочки эковаты или волокна базальтового утеплителя слипаются, и утеплитель перестает выполнять свою функцию. При высыхании частицы могут так и не разделиться.
3. Что такое точка росы и как избежать ее появления при утеплении садового домика?
Точка росы — это, в сущности, температура, при которой конденсируются водяные пары. Тема «точки росы» и накопления влаги в утеплителе очень активно обсуждается и кажется сложной, но в первом приближении она сводится к нескольким тезисам.
1. Влажность воздуха в жилых помещениях высокая, а на улице низкая — особенно в холодное время года.
2. Если стены паропроницаемы, водяной пар стремится пройти через них и выйти на улицу, где концентрация водяного пара ниже.
3. Температура воздуха на улице в холодное время года всегда ниже, чем в жилом помещении и она постепенно снижается в слоях стенового пирога изнутри наружу.
4. Если температура конденсации водяных паров достигается где-то в толще стенового материала, пары будут превращаться в жидкую воду именно в этом месте.
5. Сама по себе конденсация водяного пара не опасна, потому что его очень мало. Опасна конденсация в сочетании с влагонакоплением.
6. Влагонакопление не происходит в стеновых «пирогах», паропроницаемость в которых растет от внутренних слоев к наружным.
7. Если правило роста паропроницаемости нарушается, необходимо уложить под внутреннюю обшивку пароизоляционную мембрану и (или) разместить между наружным слоем с низкой паропроницаемостью и внутренним с высокой вентилируемый воздушный зазор.
Для примера: в садовом домике каркасной конструкции стеновой пирог используется стеновой «пирог»: вагонка, минераловатный утеплитель, вагонка. В такой конструкции при определенном сочетании температур снаружи и внутри не исключены конденсация водяного пара и накопление влаги в толще минераловатного утеплителя. Поэтому под внутренней обшивкой размещают пароизоляцию, а между наружной обшивкой и утеплителем оставляют зазор, который эффективно вентилируется через щели между отдельными досками вагонки.
4. Можно ли утеплять садовый домик изнутри?
Утепление изнутри создает сразу несколько проблем.
1. Любой утеплитель потенциально вреден для здоровья — даже если это эковата, она производит пыль с примесью борной кислоты, что тоже не очень хорошо. Остальные утеплители еще хуже. Это значит, что при внутреннем утеплении необходимо как-то изолировать утеплитель от воздуха помещении.
2. Все утеплители, за исключением каменной ваты, горючи. Каменная вата сама по себе не горит, но ее связующее, состоящее из синтетических смол — еще как. Поэтому внутреннее утепление повышает пожарную опасность.
3. Внутреннее утепление исключает несущую стену из контура утепления и не защищает ее от промерзания. При внутреннем утеплении теплоемкость конструкции минимальна. Нагреть во время кратковременного визита такое помещение будет несложно (все холодные теплоемкие конструкции из контура утепления исключены), но и уходить тепло будет намного быстрее, чем при нормальном наружном утеплении.
Мы знаем только одну конструкцию, в которой внутреннее утепление полностью оправданно — это садовый домик из транспортного металлического контейнера.
Во всех остальных случаях делается либо наружное утепление, либо утепление по каркасу.
Утепление дачного дома
Основные этапы утепления
- Осуществление выбора утеплителя.
- Расчет потребности в материалах.
- Монтаж теплоизоляционных материалов.
- Отделочные работы.
Выбор утеплителя
В настоящее время на строительном рынке для выполнения наружных работ обычно предлагаются 2 вида утеплителей – минеральная вата и пенопласт. Утепление деревянной дачи с помощью пенопласта является грубой теплофизической ошибкой.
Имея практически равные с минеральной ватой показатели коэффициента теплопроводности, он уступает ей в значениях показателя проводимости воздуха и является практически воздухонепроницаемым. Дерево же, из которого выстроен дачный дом, должно дышать.
Если все же, не учитывая этого факта, выполнить теплоизоляцию с помощью пенопласта, через некоторое время внешние стены начнут покрываться плесенью, появиться грибок и древесина начинает попросту гнить.
Поэтому, осуществляя выбор среди традиционных утеплителей, придется сделать выбор в пользу минеральной ваты.
Расчет необходимых материалов
Удобнее использовать минеральную вату в виде плит. Рулонный материал чаще применяется для утепления неровностей, внутренних поверхностей, а также наружных поверхностей с выступами и перепадами. Толщина плиты составляет 50 мм. Если толщина утепляемых стен 200 мм, а температура снаружи не опускается ниже -20°С, — достаточно одного слоя минеральной ваты. Если отмечается более низкий уровень наружных температур, то потребуется два и, возможно, даже три таких слоя.
Кроме утеплителя понадобится брус из расчета: 1 рейка на 1 слой минваты. Помимо этого потребуется гидроизоляционная пленка, саморезы, анкера и противогрибковая эмульсия.
Монтаж теплоизоляции
Последовательность теплоизоляционных работ будет такой:
- Подготовка поверхности;
- Выполнение гидроизоляционных работ;
- Монтаж обрешетки;
- Укладка слоя утеплителя;
- Повторный слой гидроизоляции.
Подготовка поверхности
Этот процесс заключается в обработке стен дачи противогрибковой эмульсией. Желательно также провести обработку эмульсией против короедов и насекомых. Ведь после выполнения утепления доступа к стенам больше не будет. После обработки следует дождаться полного высыхания эмульсии. Работы следует производить при теплой солнечной погоде.
Гидроизоляционные работы
С целью гидроизоляции на поверхность деревянных стен дачи монтируется специальная пленка. При монтаже требуется ее правильная укладка шершавой стороной к дому. Она крепится на поверхности стен при помощи строительного степплера. Стыки следует проклеить специальным скотчем.
Монтаж обрешетки
Поверх гидроизоляционной пленки устанавливается обрешетка из реек. Перед этим нужно измерить ширину плиты утеплителя. От этой величины отнимается 2-3 см, что и будет размером шага вертикально установленных реек по всей плоскости. Первый брус при этом крепится к самом углу дома заподлицо, все последующие — устанавливаются на вычисленном ранее расстоянии от него в строго вертикальном положении.
Укладка утеплителя
При необходимости материал подрезается ножом. Плиты минеральной ваты устанавливаются между рейками немного враспор, чему способствует оставленное немного меньшее расстояние между рейками. Для надежного закрепления на поверхности стены применяют пластмассовые или металлические анкера. В установленной между рейками плите с этой целью просверливают отверстия, размещая их по углам.
Гидроизоляция утеплителя
После заполнения всей утепляемой поверхности плитами минеральной ваты поверх нее закрепляется еще один гидроизоляционный слой. Пленка при этом располагается шершавой стороной внутрь, к утеплителю, а глянцевой — наружу. Это даст возможность выводить влагу из утеплителя наружу и не пускать ее обратно. Пленка крепится с помощью степплера на брусках.
Отделка фасада
После завершения монтажа последнего гидроизоляционного слоя на нем с помощью саморезов устанавливается рейка размером 40X50 мм, которая будет обрешеткой для последующей фасадной отделки.
Утепление напылением пенополиуретана
Длительный и утомительный процесс утепления дачного дома может быть сокращен до минимума, если его выполнять с помощью напыления пенополиуретана. В связи с высокими адгезионными способностями материала он легко наносится на любые поверхности – сталь, дерево, кирпич или бетон.
Теплоизоляционный материал нового поколения пенополиуретан имеет близкое к нулю значение коэффициента теплопроводности, что делает его наилучшим среди теплоизоляторов. Низкое влагопоглощение, паронепроницаемость, пожаробезопасность делают его максимально пригодным для утепления дачи.
К тому же, пенополиуретан является биологически устойчивым к возникновению грибка, плесени и прочих микроорганизмов. С его помощью можно выполнять утепление дачного дома изнутри и снаружи. Кроме того, этот материал как нельзя лучше подходит для утепления потолка в деревянной даче, а также стен, пола, перекрытий. Для этих целей понадобятся специальное оборудование и услуги профессионалов.
Компания «Экотермикс» выполняет нанесение пенополиуретана на различные виды поверхности, соблюдая при этом все необходимые нормы и требования техпроцесса.
С ценами на услуги нашей компании можно ознакомиться в разделе СТОИМОСТЬ
Звоните и мы ответим на любые Ваши вопросы!
Санкт-Петербург: +7 (812) 648 13 48
Москва: 8-800-333-19-56
Или закажите консультацию специалиста в удобное для Вас время!
Заявка абсолютно бесплатна и ни к чему Вас не обязывает!
Как утеплить старый коттедж
Жизнь в причудливом старом коттедже хороша до тех пор, пока не наступит зима и вы не поймете, что там может быть довольно холодно. В первую очередь это связано с их возрастом и методами строительства, но с этим можно что-то поделать.
В этой статье рассмотрим как утеплить старый коттедж . Прежде чем мы перейдем к этому, давайте рассмотрим, почему старые коттеджи на самом деле холодные.
Содержание
Холодно ли в старых коттеджах?
Осенью и зимой в старых коттеджах может быть довольно холодно. Тем не менее, они также могут оставаться довольно прохладными в теплые месяцы, что является преимуществом.
Тем не менее, теплоизоляция каменного коттеджа сохранит прохладу летом, но согреет зимой.
Можно ли утеплить старый коттедж?
Если вы хотите утеплить свой старый коттедж, то хорошая новость заключается в том, что вы можете это сделать. Здесь следует учитывать несколько важных моментов, которые также повлияют на то, как вы утеплите коттедж.
Строительная техника
Во-первых, мы должны подумать о строительной технике. Старые коттеджи, особенно каменные, как правило, имеют только одну стену.
Он может быть довольно толстым и иметь рендеринг с обеих сторон, но это все равно только одна стена между внешней и внутренней сторонами.
Еще одна вещь, которую мы должны учитывать — хотя это и менее важный фактор — это потенциальный возраст старого коттеджа.
Старые здания, скорее всего, будут иметь пробелы в рендеринге или небольшие отверстия из-за некачественных методов строительства.
Любая дыра плохо сохраняет тепло, и большое количество пористой штукатурки между камнями тоже не поможет.
Это означает, что тепло может легко передаваться, в результате чего зимой в каменном доме будет холодно.
Изоляция и тепловая масса
Камень является плохим изолятором, поскольку не препятствует прохождению тепла через него. Как правило, хороший изолятор имеет способ удерживать тепло, например, воздушные карманы или его атомная структура не позволяет передавать энергию.
Однако у камня высокая тепловая масса, что отличается от изоляции. Короче говоря, тепловая масса — это способность материала поглощать, накапливать и излучать тепло.
Это отличается от изоляции, поскольку последняя включает улавливание и/или предотвращение передачи тепловой энергии.
Тепловая масса в основном связана с передачей тепла, фокусируясь на том, сколько материал может поглотить и как быстро он затем излучает накопленную тепловую энергию.
Это работает так:
1. Каменная стена освещена солнцем. Это заставляет его поглощать тепловую энергию.
2. Камень плотный, а это означает, что тепловая энергия передается через материал очень медленно.
3. К вечеру он, скорее всего, пробрался в здание, а завтра процесс возобновится.
Но какое значение имеет эта разница?
По сути, теплопередача работает в обе стороны, поэтому зимой вы будете постоянно терять тепло из дома из-за более низких наружных температур. Это не только неэффективно для вашей системы отопления, но и означает, что ваш дом будет холодным.
Камень сам по себе не является хорошим изолятором. Его свойства теплопередачи могут быть полезны летом или между комнатами (например, при использовании дровяной горелки), но зимой они не очень полезны.
В камне очень мало воздуха (потому что он плотный), поэтому он не может предотвратить утечку тепловой энергии наружу.
Почему в старых коттеджах холоднее?
В старых домах холоднее, чем в современных, в основном из-за того, как они построены.
Старые коттеджи сделаны из камня. Камень и кирпич имеют очень похожие значения тепловой массы, хотя кирпич является немного лучшим изолятором, поскольку он менее плотный, чем камень.
Однако более важным отличием является использование полых стенок. Как вы, возможно, уже знаете, полая стена — это внешняя стена из кирпича и внутренняя стена из чего-то вроде шлакоблоков.
Между ними воздушная прослойка – полость.
Полые стены были введены в Великобритании в 19 веке и стали нормой к 1920-м годам. Их первоначальная цель состояла в том, чтобы действовать как барьер от дождя, так как кирпичи пористые и легко пропускают дождь.
Без зазора дождь вызвал бы влажность внутри здания, что могло привести к проблемам с сыростью.
Полые стены также полезны для изоляции. Воздух является очень плохим проводником тепла (в свою очередь, делая его хорошим изолятором).
Полость существенно замедляет передачу тепла, а не предотвращает ее. Однако воздух может передавать тепло посредством конвекции, поэтому полезно заполнить полость изоляционным материалом.
Лучшими примерами являются такие материалы, как стекловолокно, минеральная вата или дутая изоляция. Это считается настолько успешным способом улучшения изоляции, что правительство Великобритании предлагает гранты, чтобы сделать это бесплатно.
Но дело в том, что старые коттеджи, как правило, одностенные (одна стена), а это значит, что между внутренней и внешней частью нет воздушной полости или какого-либо другого зазора. Таким образом, несмотря на то, что материалы имеют одинаковые значения тепловой массы, одна стена из чего угодно почти всегда будет холоднее, чем двойная стена из материалов.
Можно ли утеплить старый коттедж изнутри?
Если вы используете правильные изоляционные материалы и правильный метод, вы можете утеплить старый коттедж изнутри. Ниже мы покажем, как использовать определенные приемы утепления внутри вашего старого коттеджа и варианты его улучшения.
Прежде чем думать о вариантах утепления, очень важно подумать о воздухопроницаемости вашего дома. Это может звучать как что-то выдуманное, но такие материалы, как камень, пористые.
Это означает, что водяной пар (образующийся при приготовлении пищи, дыхании и т. д.) может выходить через стены.
Некоторые методы изоляции делают каменные стены непроницаемыми, что приводит к скоплению влаги внутри. В свою очередь, это создает сырость и плесень, чего вы явно не хотите.
Самый простой способ контролировать влажность — поддерживать поток воздуха. Добавьте к этому правильное внутреннее отопление, и у вас не должно возникнуть особых проблем с влажностью.
1. Занавески
Занавески могут быть очевидным началом, но они могут быть невероятно полезными для сохранения тепла в вашем старом коттедже. Вероятно, у вас уже есть занавески на окнах, и это хорошо, потому что стекло является еще худшим изолятором, чем камень.
Но подумайте о том, чтобы повесить шторы перед дверями и внизу лестничной клетки. Цель состоит в том, чтобы уменьшить сквозняки и добавить дополнительную изоляцию в более тонкие участки дома.
Конечно, если вам нужен быстрый вариант утепления стен, вы также можете повесить на них шторы.
Используйте самые толстые шторы, какие сможете найти. По крайней мере, они должны быть выровнены. Бархатные шторы — один из лучших видов для утепления просто потому, что они очень толстые.
Открывайте их днем, чтобы впустить тепло солнечного света, а затем закрывайте, как только солнце садится.
2. Каркас
Каркас стен предполагает установку внутри помещений деревянной конструкции, за которой можно спрятать изоляционные материалы. Затем вы бы покрыли раму гипсокартоном или подобным материалом.
Преимущество использования каркаса в том, что остается больше места для изоляции. Некоторые из лучших изоляционных материалов для этого варианта:
· Стекловолоконные плиты
· Минеральная вата
· Выдувная изоляция
· Переработанная ткань (либо плиты, либо отдельные)
· Пеньковая плита
Как вы, наверное, догадались, это означает потерю довольно много места в ваших комнатах. Тем не менее, это хороший вариант для сохранения воздухопроницаемости, поскольку ни один из этих материалов не является полностью непроницаемым.
Кроме того, все они являются специальными изоляционными материалами, поэтому обеспечивают наилучшие результаты.
Еще одна вещь, которую следует иметь в виду, это то, что вы, возможно, не сможете сделать такие радикальные структурные изменения. Это не самая агрессивная работа в мире, но вам будет сложно получить одобрение, если вы живете в охраняемом здании.
Прежде чем использовать этот метод, проконсультируйтесь с архитектором и местным отделом планирования.
3. Изоляция чердака
Мы не можем игнорировать крышу как источник теплопотерь, тем более что на нее может приходиться до 25% потерь. Плюс, сравнительно говоря, чердаки очень легко утеплить.
Материалы, которые вы будете использовать, ничем не отличаются от предложенных выше. Однако установка должна быть намного проще, потому что вы работаете с большим открытым пространством.
Вы также можете утеплить соломенные крыши, но стоит обратиться за консультацией к специалисту. Не должно быть никаких проблем с памятниками архитектуры, так как изоляция чердаков довольно неинвазивна, и правительство является большим поклонником этого.
4. Улучшение Windows
В идеале в вашем доме должно быть двойное остекление. Но если это старое и / или памятник архитектуры, это может быть не так.
Однокамерные стеклопакеты ужасно теряют тепло, и, хотя они не являются основной темой этой статьи, о них стоит упомянуть.
Даже через самые маленькие окна с одинарным остеклением вы потеряете больше тепла, чем через каменную стену. Соответственно, с этим стоит что-то делать.
Наиболее очевидным решением является замена их окнами с двойным остеклением, но это может оказаться невозможным, если ваш дом указан в списке. Вместо этого попробуйте изоляционную пленку. По сути, это повторяет идею двойного остекления, но это временно.
Пока вы разбираете окна, подумайте об установке уплотнителей. Это тонкая пенопластовая лента, которая заделывает щели вокруг окон, которые могут образоваться в результате смещения зданий. Вы также можете использовать его вокруг дверных косяков.
5. Изоляция непосредственно на каменных стенах
Если каркас невозможен, вы можете установить изоляцию непосредственно на каменные стены. Вы все равно потеряете место в комнате, но не так сильно. Однако обратная сторона этого заключается в том, что результаты будут не такими хорошими.
Наиболее очевидным продуктом для использования является плита из силиката кальция. Это популярный тип изоляционной плиты, которая бывает разной толщины, что дает вам гибкость в отношении того, сколько места вы теряете.
Вы можете комбинировать его с паропроницаемым клеем, чтобы стены могли дышать. Сама плита проницаема, но большинство клеев — нет. Кроме того, вы можете оштукатурить доску, получив ту же отделку стен, что и в других местах.
Другим вариантом, который становится все более популярным в старых коттеджах, является изоляционная известковая штукатурка. Перечисленные здания могут быть даже ограничены в том, какой тип штукатурки они могут использовать из-за воздухопроницаемости стен, так что это должно удовлетворить эти потребности.
По сути, это обычная известковая штукатурка с полыми шариками, обычно сделанными из стекла. Они создают воздушные карманы, замедляя потерю тепла через стену. Для достижения наилучших результатов вам понадобится от 50 до 80 мм штукатурки, нанесенной в несколько слоев.
6. Положите коврики
В особенно старых зданиях есть все шансы, что у вас нет фундамента под полами. Нередко их укладывают на утрамбованную землю, что может привести к большим потерям тепла.
Если не считать перекопки пола, следующий лучший вариант — расстелить коврики. Хотя это не будет иметь таких же результатов, как утепление стен, по крайней мере полы будут казаться теплее. Голый твердый пол может казаться высасывающим тепло из комнаты, поэтому ковры решат эту проблему.
7. Одеяло из аэрогеля
Аэрогель считается самым легким твердым материалом в мире — он на 99,98 % состоит из воздуха. Как мы установили, воздух является полезным изолятором, потому что он плохо проводит тепло.
На самом деле, большинство изоляционных материалов работают хорошо, потому что они создают воздушные карманы. А что может быть лучше, чем продукт, который почти на 100% состоит из воздуха?
Чтобы использовать аэрогель, вам сначала нужно установить что-то вроде стальной сетки. Это в основном будет действовать как рама, на которую вы поместите аэрогель, так как для его приклеивания потребуется подходящая поверхность. Затем сверху можно нанести обычный гипс.
Основное преимущество по сравнению с другими вариантами заключается в том, что он добавляет всего 25 мм на стену, что делает его намного тоньше, чем другие варианты. Кроме того, вы можете легко использовать его на изогнутых поверхностях, которыми являются почти все стены в старых зданиях!
Заключительные мысли по утеплению старого коттеджа
Утепление старого коттеджа может потребовать немного усилий, но это определенно возможно. Точно так же это может показаться дорогим вложением в зависимости от того, какой метод вы используете. Однако через несколько лет вы должны заметить, что ваши инвестиции окупились.
Конечно, если вы не знаете, как поступить, обязательно поговорите со специалистом по изоляции, чтобы получить конкретный совет относительно вашего старого коттеджа.
Как превратить свою 3-сезонную хижину в круглогодичное веселье
Если вам нравится использовать свою хижину весной, летом и осенью, но вы хотите, чтобы вы могли уютно устроиться там и зимой, есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы превратите свою сезонную хижину в место, где вы сможете наслаждаться комфортом круглый год. Конечно, превратить летний побег в зимнее убежище — немалый подвиг, но при тщательном планировании вы можете составить надежный план успеха на четыре сезона.
Детка, на улице холодно
Когда хижина описывается как «трехсезонная», это обычно означает, что в ней нельзя жить зимой. В сезонных коттеджах или коттеджах может отсутствовать центральное отопление или источник воды, защищенный от замерзания. Изоляция в стенах или крыше может не соответствовать нормам или отсутствовать. Летний домик можно было построить на открытом фундаменте, опорах или неутепленной бетонной плите.
Даже если вы сможете отапливать помещение достаточно, чтобы наслаждаться им в зимние выходные, вам, возможно, придется сливать все водопроводные трубы каждый раз, когда вы уходите.
Если вы считаете, что круглогодичная структура повысит ценность вашего ретрита, узнайте, как ваш местный муниципалитет классифицирует жилье. Хижина по-прежнему может считаться сезонной, если в ней нет утвержденной системы сточных вод (септика), запаса питьевой воды и доступа для пожарной безопасности. Также может потребоваться соблюдение других требований по зонированию или ограничению пространства.
Большое обновление
Если вы готовы переоборудовать сезонную хижину, вы можете начать с решения проблемы водопровода. Чтобы линии не замерзали и не затоплялись, вам необходимо защитить их от холода. «Вам потребуется изолировать и обеспечить минимальный обогрев кабины в течение зимы, чтобы избежать замерзания трубопроводов», — говорит Тони Столл, архитектор из BHH Partners в Перхэме, Миннесота. Если в вашей существующей каюте есть сантехника во внешних стенах, эту сантехнику, вероятно, потребуется переместить. «Обычно мы стараемся не строить хижины с сантехническими линиями, расположенными внутри наружных стен, которые труднее защитить от замерзания», — говорит Тони.
Если ваша хижина была построена над подвалом или бетонной плитой, переоборудование должно быть связано с фундаментом. «При существующей бетонной плите единственный реальный способ помочь с изоляцией — это вырыть землю по периметру кабины и добавить жесткую изоляцию, чтобы устранить тепловые мосты [зазоры]», — говорит Тони. Если у вас уже есть подполье, вы можете утеплить пол под кабиной или добавить теплоизоляцию на боковые стены подполья. Это может дать возможность кондиционировать пространство для ползания и обеспечивать теплоту водопроводных линий.
Прокладывайте трубы ниже линии промерзания, советует Марк Гордон из компании Rangeley Building & Remodeling в Рэнджли, штат Мэн. «Хорошая идея — не ездить на снегоходах и не упаковывать какие-либо зараженные места», — говорит он. «Иней будет опускаться ниже в землю с движением транспорта».
В большинстве сезонных кают изоляция (или ее отсутствие) вызывает серьезную озабоченность. Вы можете попросить профессионала проверить изоляцию на чердаке и стенах вашей каюты. «Во многих случаях домики строятся с конструкцией 2 на 4, и вы можете получить не так много изоляции в этих стенах», — объясняет Брент Гансбери из Bercher Design & Construction в Бакстере, Миннесота. Обычные методы строительства круглогодичных домов используют каркас 2 на 6, чтобы обеспечить большую изоляцию и соответствовать значениям R. Таким образом, переоборудование кабины может включать в себя устранение небольших стоек на стенах.
При реконструкции компания Марка Гордона, расположенная в штате Мэн, обычно использует комбинацию жесткого пенопласта снаружи и стекловолокна в полости стены, чтобы соответствовать местным нормам R-значения.
Вам также следует искать зазоры вокруг проемов, таких как двери и окна, и добавлять уплотнители. Защитить от сквозняков помогут драпировки с термоподкладкой или пододеяльники на окнах. По словам Мэтта Балмера из компании Land’s End Development в Кросслейке, штат Миннесота, для большинства кают замена окон с одинарным остеклением на изолированные блоки является выгодным вложением.
Сезонные домики часто имеют камины или дровяные печи и не имеют других источников тепла. Зимой возможно отопление дровами, но это трудоемко и работает только тогда, когда кто-то находится в хижине, чтобы разжечь огонь. Несколько распространенных вариантов круглогодичных систем отопления, которые не требуют прокладки каналов по всему дому, — это настенные печи на пропане, электрические обогреватели, плинтусы или печи на пеллетах.
Доступ вашей каюты к коммуникациям может повлиять на тип выбранной вами системы отопления. Есть ли электричество? Достаточно ли он надежен, чтобы предотвратить замерзание труб? Если вы выберете пропановое отопление, можно ли будет получить доступ к вашему объекту зимой, чтобы пополнить баллон с пропаном? Пеллетные печи могут работать от термостата, но для этого требуется постоянное электроснабжение.
Независимо от того, как вы отапливаете кабину, разумно установить веб-термостат, который позволит вам прогреть место до вашего приезда на выходные и предупредит вас, если температура внутри опустится слишком низко. «Вы также можете сделать это через систему безопасности, которая отправит вам предупреждение», — говорит Мэтт Балмер. Если вы живете далеко от своей хижины, позвольте местному подрядчику, управляющему недвижимостью или компании, работающей с системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, иметь доступ к вашей хижине в случае чрезвычайной ситуации.
Прочие вопросы
Перед тем, как начать переоборудовать свою хижину, убедитесь, что вы действительно сможете попасть туда зимой. Дорогу к хижине регулярно расчищают? Если у вас очень узкий участок, что бы вы сделали со снегом, убранным с подъездной дорожки?
И, как только вы решите вопрос доступа, подумайте, насколько ваше время, проведенное там, будет отличаться от времени, проведенного в другие сезоны. Является ли территория вокруг вашей хижины летним сообществом, в котором могут отсутствовать удобства, такие как рестораны, культурные мероприятия или встречи соседей в межсезонье? Зимние выходные, проведенные в отеле рядом с вашей хижиной, могут помочь вам выбрать наилучший план действий.
Остаться или уйти?
Когда лучше просто снести сезонную хижину и начать все сначала? «Это деликатный разговор, который мы обычно ведем с клиентами», — говорит Брент Гансбери из Bercher Design & Construction в Бакстере, Миннесота. «Это становится большой жизненной дискуссией». Он просит клиентов заглянуть в будущее, если это возможно, чтобы действительно подумать, какая кабина лучше всего удовлетворит их потребности в долгосрочной перспективе.
«Проблема с некоторыми старыми домиками заключается в том, что как только вы начинаете пытаться их реконструировать или достраивать, это может привести к эффекту домино с ремонтом и обновлением», — добавляет Тони Столл, архитектор из BHH Partners. «Иногда существующие части салона ограничивают возможности владельца для реконструкции.
«Каждая ситуация уникальна и действительно зависит от нескольких факторов, таких как бюджет, предлагаемые обновления и состояние существующей кабины», — говорит Тони. Будет ли модернизация систем и добавление изоляции эффективными для того, чтобы сделать каюту пригодной для жизни? Брент сомневается в целесообразности инвестирования в кабину, которую, возможно, придется разобрать до основания и залить новой бетонной плитой.