Ширина утеплителя для кровли: Страница не найдена — Кровля и крыша

Содержание

Свойства и размеры утеплителей для крыши

Какой должна быть плотность утеплителя для кровли? Данный вопрос волнует многих людей, которые собираются заняться возведением кровельного пирога. Здесь стоит рассмотреть множество современных материалов, которые сейчас предлагаются на рынке, узнать об их особенностях и общих нюансах выбора утеплителя для кровли.

Скатную крышу оптимально будет утеплять изнутри.

Когда в роли утеплителя была выбрана минеральная вата или стекловолокно, крепление нужно выполнять со всей аккуратностью, дабы не деформировать материал. Плоские крыши можно утеплять и снаружи, и внутри. Но знатоки все же рекомендуют укладывать кровельный утеплитель внутри, так как это позволяет избежать его самовозгорания жарким летним днем.

Основные виды утеплителей для крыши

На современном строительном рынке представлено множество теплоизоляционных материалов для крыши.

У каждого из них есть свои особенности, которые стоит учитывать при выборе утеплителя для конкретного здания. Не лишним будет рассмотреть их основные виды:Пенопласт. Он является самым востребованным материалом в данной сфере в связи с его легкостью монтажа, влагостойкостью, долговечностью и отсутствием деформации.

Чаще всего пенопласт используется в работах на плоских кровлях.Этот материал несложно установить самостоятельно, ведь он не требует наличия каких-либо определенных инструментов и навыков.Пенополиуретан. Данный материал имеет одни из лучших показателей изоляции тепла и шума, также он не поглощает и не пропускает влагу. При всех этих положительных качествах пенополиуретан еще и совсем немного весит.Стекловата.Ее выбирают не так часто, потому что при изготовлении используются производственные отходы и стекловолокно, которыми можно спровоцировать аллергические реакции у людей.

Главным преимуществом выбора стекловаты в роли утеплителя крыши является ее морозоустойчивость – она легко справляется с температурой до -45 градусов. При использовании стекловаты стоит помнить, что она имеет свойство проседать, деформироваться, ухудшать свои гидроизоляционные свойства.Минеральная вата.Этот материал, также как и предыдущий, состоит из волокнистых слоев. Им можно утеплять любые поверхности.

Он хорошо выдерживает перепады температур, ему не страшны грызуны, но деформации во время эксплуатации тоже присутствуют.Экологически чистые утеплители.К ним относят керамзит, шлак, песок, опилки. Такой вариант допускается лишь на плоской крыше. Толщина данного материала будет зависеть от толщины установленной обрешетки.Основными недостатками этих материалов являются влагопоглощение, усадка их во время эксплуатации и низкие показатели теплосбережения.Целлюлозный утеплитель.

В последнее время стал очень популярен. Он имеет отличную плотность, но его повышенная степень самовозгорания выступает большим минусом.Производители уделяют особое внимание обработке целлюлозных утеплителей различными антипиренами, но здесь заново возникает проблема: химические компоненты, использующиеся при этом, несут угрозу здоровью человека. В связи с этим укладывать такой утеплитель желательно лишь в нежилых помещениях чердачного типа.Вспененные бетонные панели.

Данный материал специалисты в основном рекомендуют использовать при строительстве плоских крыш.У него самые высокие показатели теплосбережения и прочности. При его изготовлении используется раствор из цемента, кварцевого песка и парообразователя, что позволяет создавать внутри этого утеплителя множество мелких пузырьков. Такие блоки не горят и не выделяют никаких вредных веществ.Важно! Для одной крыши можно выбрать несколько видов утеплителя и комбинировать их слои.

Формула расчета необходимой толщины утеплителя

Перед началом возведения теплоизоляции необходимо рассчитать нужное количество материала.Какие будут размеры утеплителя зависит от нескольких факторов.

Здесь необходимо определиться с размерами крыши, высчитать ее площадь. К полученному результату обычно добавляют 3%, которые уйдут на раскройку материала.Для определения площади утеплителя при сложной конфигурации поверхности крыши, ее разбивают на прямоугольники и квадраты. Площади всех фигур в итоге складываются и получается общая площадь крыши.Зная площадь рулона утеплителя, можно легко рассчитать необходимое количество материала по следующей формуле:(S/N)*XГде S – это площадь крыши, N – квадратные метры теплоизоляционного материала, а X – количество слоев изоляции, которое планируется постелить.Таким образом можно быстро определить число упаковок данного утеплителя, необходимое на конкретную площадь крыши.

Обязательно нужно учитывать климатическую зону, в которой будет располагаться строение, и тип его теплоизоляции.При отсутствии опыта в укладке утеплителя, достаточно хотя бы прочитать инструкцию к выбираемому строительному материалу. Там должны указываться показатели плотности вместе с коэффициентами устойчивости к влиянию окружающей среды. Это поможет правильно рассчитать необходимую толщину материала.

Советы по выбору утеплителя

Подходить к выбору материала для утепления крыши стоит со всей ответственностью.

Существует ряд стандартных правил, которые будут полезны в этом случае:Масса утеплительных материалов должна быть минимальной.Это не только сделает процесс утепления гораздо легче, но и обеспечит снижение нагрузок на конструкцию крыши в целом, что крайне существенно.Экологические показатели материала также выступают одним из важнейших факторов при выборе. Из-за того, что крыша постоянно подвергается различным климатическим воздействиям и перепадам температур, выделения токсических веществ избежать не получится.Особое внимание стоит обратить на гарантийный срок эксплуатации утеплительного материала. Оптимальным специалистами считается срок в 50 лет.Повышенные показатели шумопоглощения и жаропрочности будут весомым плюсом.Это особенно важно, когда крышу планируют покрывать металлочерепицей.Влагопоглощение также считается одним из основных показателей.

Когда материал впитывает влагу активно, срок его службы заметно сокращается по сравнению с более влагоотталкивающими утеплителями. В нем рано или поздно обязательно заведутся грибки и плесень, которые в итоге способны разрушить всю конструкцию крыши.Важно! Плоские крыши желательно утеплять экологическими и стирольными материалами, а для скатных крыш больше подойдут ватные утеплители.Утепление кровли – дело крайне ответственное. Конечный результат данного процесса зависит не только от правильных действий строителей, но и от верного выбора стройматериалов.

Подходящий утеплитель позволит возвести отличную кровлю, которая будет надежно служить долгие годы и поможет избежать лишних расходов на ремонт и переделку.Любого порадует перспектива тридцатипроцентного снижения расходов на отопление дома.Это вполне реально – именно такой результат можно получить, правильно выбрав утеплитель для кровли. Кроме того, мы получим и прочие дополнительные блага. Об этом – далее.

Давайте подсчитаем, что даст нашему дому наличие утеплителя под кровлей. Подчеркнем – не абы какого, а хорошего утеплителя.Итак, мы получаем:Добавочную защиту от пыли и влаги;возможность обитать на чердаке т. е.

обустроить жилое помещение в мансарде;спасение от летней жары;оптимальную влажность в доме;экономию на отоплении;уменьшение внешних шумов.Пожалуй, теперь ясно, что утеплитель для крыши необходим. Но для разных типов крыши и конструктивных решений применяются разные виды утеплителей. Об этом мы и поговорим далее.

Кровля плоская: чем и как утеплять

Плоской считается крыша с углом наклона до 12 градусов.

Крыть ее проще всего – не надо возиться с дополнительными элементами и мудрить с обрешеткой. Она может быть как неэксплуатируемой, так и эксплуатируемой. В последнем случае крыша оборудуется жестким и прочным основанием – ведь нагрузки она принимает немалые.

Выбирая утеплитель для плоской кровли, сначала нужно определиться, будет ли она эксплуатируемой.

Если это так, то берем теплоизолятор с высокой влагостойкостью и пределом нагрузок до 250 килограммов на квадратный метр. Для неэксплуатируемой кровли предел нагрузок может быть меньшим, но требование по влагостойкости нужно соблюдать. Как правило плоскую крышу утепляют пенополистиролом (обыкновенным или экструзионного типа), реже для этих целей используют маты из базальтового волокна.

Утепление плоской крыши плитами экструдированного пенополистирола.

Пример утепления плоской крыши матами базальтовой ваты.

Пенополистирол мало весит и стоит несколько дешевле. Обрабатывать его также несложно, причем даже инструмента специального не потребуется.

Держит тепло пенополистирол просто замечательно, так как почти весь состоит из воздуха. Из недостатков данного утеплителя следует отметить горючесть. Поэтому на плоской крыше сверху этого теплоизолятора, наносится негорючая защита в виде песчано-цементной стяжки.

Подробнее:Пенополистирол – характеристики и критерии выбора

Кровля скатная: чем и как утеплять

Данный тип кровель наиболее распространен в частном строительстве и я вляется наиболее востребованным. Рассмотрим какой утеплитель лучше для кровли наклонного типа.

По степени утепленности существует два типа наклонных кровель:

Теплая крыша – это крыша в которой утеплитель монтируется непосредственно на кровельные скаты между стропилами.

Применяется данный метод утепления крыши тогда, когда в чердачном помещении предполагается устроить мансарду.Холодная проветриваемая крыша. В этом случае утепляют только нижнюю часть крыши, а скаты оставляют в покое на радость ветрам. На таком чердаке жить не получится – он подойдет лишь для хозяйственных нужд.

Основные виды используемых утеплителей

В начале рассмотрим так называемые теплые крыши. Эта крыша имеет несколько более сложную конструкцию, чем плоская.

Для ее теплоизоляции создается так называемый «кровельный пирог», включающий в себя утеплитель для скатной кровли, слой пароизоляции и слой влагозащиты. В противном случае неизбежно появится конденсат. Главное в утеплении скатов – хорошее прилегание теплоизолятора к стропилам и обрешетке.

Пример кровельного пирога для крыши покрытой гибкой черепицей. Сверху в низ: гибкая черепица, обрешетка и основание под настил кровли, влагозащита, утеплитель, пароизоляция.

Для теплых крыш подойдут следующие материалы:

#1.Базальтовая вата– самый пожаробезопасный из всех утеплителей.

Имеет малую теплопроводность, высокую экологичность. Эту вату не любят мыши с крысами, она не мокнет под дождем, легко режется ножом и мало весит. А еще она очень упругая.

Утепление мансарды базальтовой ватой.

#2.Пенополиуретан- данный утеплитель изготавливают непосредственно на стройплощадке и наносят при помощи специального пистолета в межстропильное пространство.

У ППУ чудесная адгезия с любыми поверхностями, малый вес, монолитный слой, длительный (50 лет) срок службы. И пожар ему не страшен. Но для его напыления понадобится специальное оборудование и привлечение к процессу утепления специализированной бригады, которая выполняет данные работы.

Крыша с нанесенным между стропилами пенополиуретаном.

#3.Эковата– на 80 процентов состоит из целлюлозных волокон. Остальное – антисептические и огнеупорные добавки. Этот «дышащий» утеплитель не берут ни грибок, ни плесень.

Покрытие получается бесшовным – значит, никаких мостиков холода не будет. Эковате отведено прослужить лет 50, не менее. Она хорошо поглощает шумы, а тепло сберегает не хуже пенополистирола.

Чердак утепленный эковатой.

#4.Пеноизол– модифицированный пенопласт, для наклонной кровли его чаще применяют в виде плит. Это упругое сплошное покрытие не горит (и не плавится), не промокает и имеет низкую теплопроводность.

Мансарда утепленная плитами пеноизола.

Для холодной крыши подходят все теплоизоляторы, перечисленные выше.

Но кроме этого можно использовать и стекловату, отличающуюся бюджетной ценой. Она не горит, экологически безопасна, не содержит органики. Если ее плотно состыковать с утепляемой поверхностью, то в доме будет тепло.

Различные виды утеплителей для кровли на основе стекловолокна не рекомендуется использовать для изоляции скатов крыши. Все потому, что ввиду их слабой упругости они со временем начнут отставать от наклонных поверхностей. А результате чего значительно ухудшится уровень теплоизоляции.

Качества, на которые нужно обратить внимание

Выбирая кровельный материал, необходимо обратить внимание на такие факторы:

Вес (находится в пределах 10-320 кг на кубометр).

На него в первую очередь влияет плотность (чем она выше, тем тяжелее кубометр). При отделке деревянного дома желательно отдать предпочтение легким материалам, дабы не утяжелять конструкцию. Для плоской крыши (к примеру, гаражной) с прочными перекрытиями можно воспользоваться более тяжелыми аналогами.Теплопроводность (способность отдавать тепло)- ключевой показатель для отделки частного дома, чем он ниже, тем лучше.

От него также зависит необходимая толщина изоляционного слоя. Большинство современных материалов имеют показатель ниже 0,04 Вт/м*С, что вполне достаточно даже для российского климата. Для плоских крыш рекомендуется использовать засыпные утеплители.

Совет: для северных регионов лучше приобретать аналоги с повышенными характеристиками. В противном случае придется делать несколько слоев, в результате сильно увеличится толщина слоя.

Плотность. От этой характеристики зависит, насколько плотно будет прилегать теплоизоляция к кровле. Для плоской крыши это может и не так важно, зато для скатных конструкций значимо.

В пустоши будут появляться сосульки и наледь зимой. Однако слишком высокая плотность может сказаться на теплопроводности. Важно найти золотую «середину».Водопоглощение.

Если теплоизоляционный слой будет накапливать влагу, это отрицательно скажется на его характеристиках. В таких случаях появляется необходимость создания гидроизоляционного слоя (особенно актуально для плоских крыш).Паропроницаемость. Если этот показатель высок, то будет появляться конденсат, что плохо повлияет на защищенность дома от холодного воздуха.

Поэтому в таких ситуациях создается паропроницаемый слой, что влечет за собой дополнительные траты. Поэтому лучше обустраивать дом утеплителями с низкой паропроницаемостью (это касается не только крыши, но и других составляющих здания).Горючесть. Если вы хотите обеспечить безопасность дома, лучше остановиться на негорючих моделях.

Особенно это актуально для строений из древесины. Впрочем, такая мера повлечет за собой увеличение трат — такие аналоги значительно дороже.Способность сохранять свою форму. В процессе эксплуатации происходит деформация материала, в результате которой в перекрытиях образуются щели и пустоши.

На скатных конструкциях возможны перекосы. Этот показатель напрямую зависит от плотности — чем она выше, тем лучше сохраняются геометрические формы.Звукоизоляция. Если выбрать вариант с высоким показателем шумопоглощения, вы не будете слышать удары капель дождя или града.

Представленные выше данные помогут вам определиться, чем лучше утеплить крышу. Далее рассмотрим наиболее популярные сегодня варианты и их особенности. Это позволит решить, какой из них выбрать.

Разновидности минеральной ваты и их особенности

Своего рода ветераном в сфере теплоизоляции можно назвать минвату. На российских рынках она появилась более полувека назад.

С тех пор технология изготовления претерпела изменения, благодаря чему улучшились технические характеристики. Выделяют три разновидности: шлаковата, стекловата и каменная вата. О каждой из них поговорим более подробно — это позволит решить вам, какую из них выбрать.

Стекловата

Она производится из особых волокон, толщина которых всего 5-15 микрон, а длина может достигать 5 см. Эти элементы придают материалу высокую упругость и прочность.

Поэтому его зачастую используют для отделки сложных скатных конструкций. Однако при работе следует быть предельно аккуратным — если мелкие стекольные волокна попадут под кожу, это вызовет серьезное раздражение. Не забывайте про СИЗ — перчатки, головной убор и особенно очки.

Совет: если, развернув рулон, вы увидели мелкие кусочки стекла — это говорит о том, что материал некачественный. Такого быть не должно, ибо наличие осколков крайне опасно для мастера.

Выделим основные технические характеристики:

Теплопроводность — от 0,03 до 0,05 Вт/м*С (зависит от плотности).Максимальная температура нагрева — 450 градусов Цельсия (реже 500).Минимальная эксплуатационная температура — минус 60 градусов. Это говорит о том, что стекловату можно спокойно использовать для отделки частного дома практически в любом регионе земного шара (исключение районы крайнего севера, где температура зачастую опускается ниже данной отметки).Влагопоглощение при опускании в воду на сутки — 1,7%

Шлаковата

Она производится из специальных доменных шлаков, толщиной в пределах 4-10 микрон и длиной до 16 мм. Главное свойство шлаков — остаточная кислотность, благодаря которой утеплитель агрессивно воздействует на металлы в условиях повышенной влажности. Поэтому его крайне не рекомендуется использовать, если имеется соприкосновение с железными конструкциями.

К тому же, это вещество сильно впитывает влагу.

Поэтому его не рекомендуется использовать для внешней отделки частного дома. Если все же возникла необходимость в его использовании, придется создать дополнительную гидроизоляцию. Волокна шлаковаты очень хрупкие, поэтому работать с ней сложно.

По техническим характеристикам она также уступает своим более совершенным «собратьям»:

Теплопроводность — от 0,045 до 0,048 Вт/м*СМаксимальная температура нагрева — 300 градусовМинимальная эксплуатационная температура — минус 50 градусов.Влагопоглощение при опускании в воду на сутки — 1,9%

Каменная или базальтовая вата

Сейчас в большинстве случаев, когда говорят минвата, подразумевают именно базальтовый аналог, так как он обладает наилучшими техническими показателями:

Теплопроводность — от 0,03 до 0,0412 Вт/м*С.Максимальная температура нагрева — 1000 С.Минимальная эксплуатационная температура — минус 190 С.Влагопоглощение при опускании в воду на сутки — 0,9%.

Это говорит о том, что её можно использовать не только в частном, но и в промышленном строительстве. Добавив сюда высочайшую плотность (у разных производителей она может отличаться), влаго- и морозостойкость, можно сказать, что это отличный утеплитель для кровли, способный выдерживать любые климатические капризы и экстремальные условия.

Её можно с одинаковым успехом использовать как для простой плоской крыши, так и для многоуровневых скатных конструкций.

В составе отсутствуют дополнительные компоненты, что и позволят выдерживать резкие температурные перепады. Для частного использования она продается в рулонах или листах толщиной от 5 до 20 см. Также она реализуется в рассыпном виде.

Существует недостатки, свойственные всем разновидностям ваты.Самый главный из них — неудобство в работе (необходимость защищать кожу). Вдыхание мельчайших волокон недопустимо.

Несмотря на свою солидную плотность, она относительно хрупкая, и отрезанный кусок может просто порваться при установке.Другой минус — наличие фенола в составе. При нагревании он начинает выделяться, а его испарения опасны для здоровья. Чтобы защититься от этих пагубных воздействий, можно покрыть поверхность ПВХ пленкой, на плоской крыше это сделать особенно просто.

Альтернатива— экструдированный пенополистирол

Продается он в листах, толщина которых может быть от 5 до 50 см.

Важная его особенность — стойкость к возгоранию. Даже в случае сильного пожара, не будут выделяться вредные для человека испарения. Благодаря современным технологиям полимеризации, это вещество получило отменные технические характеристики:

Теплопроводность — 0,015-0,03 Вт/м*С.Показатель паропроницаемости — 0,013 Мг/м*ч*Па.Горючесть — класс Г3.Влагопоглощение при опускании в воду на сутки — 0,4% от полного объема.Показатель упругости — 15 МПа.Индекс звукоизоляции — 23 Дб.

Пенополистирол не обладает гибкостью, поэтому его не рекомендуют использовать для сложных скатных конструкций — это крайне затруднит рабочий процесс. В противном случае придется немало времени потратить на подрезку. Для плоских же поверхностей это идеальный вариант — за счет высокой жесткости достигается максимальное прилегание.

Элитный вариант — вспененные утеплители

Такие технологии можно использовать как для плоской, так и для замысловатой скатной конструкции. Единственный минус — высокая стоимость. На сегодняшний день это самый совершенный метод утепления, который несет в себе множество достоинств:

Простота монтажа (пенополиуретан наносится с помощью распылителя, что освобождает от подрезки).Минимальный вес, в результате на конструкцию не создается практически никакой нагрузки.Ввиду физического состояния (консистенция подобна монтажной пене) его можно наносить, куда и как угодно.Лучшие технические характеристики в своем классе. Например, теплопроводность составляет всего 0,02 Вт/м*С.

Какой же сделать вывод? Если вы не стеснены в средствах лучший вариант — вспененный пенополиуретан.

Своего рода «золотой серединой» в соотношении цена-качество является пенополистирол. Однако его невозможно использовать для перекрытий сложной формы. Базальтовая вата является отличным вариантом, который справится с нормальной нагрузкой и не обременит высокой стоимостью.

Источники:

build-experts.ru
srbu.ru
remontami.ru

легкий – не увеличивает давления на опорные конструкции и не требует дополнительных затрат при монтаже;
пожаробезопасный – не поддерживает горение даже при наличии очага воспламенения;
устойчивый к температурным перепадам – не сжимается и не расширяется, сохраняя свои физические характеристики;
гидрофобный – не впитывает влагу, что служит сохранению низкого уровня теплопроводности;
недорогой – цена утеплителя кровли не может существенно влиять на общую сметную стоимость конструкции.

Особенной эффективностью в линейке этих материалов обладает базальтовый утеплитель. Теплоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе базальтового волокна имеют несколько более высокую стоимость, однако сохраняют форму и объем по всей площади поверхности. Это обеспечивает долговечность эксплуатационных характеристик и максимальную энергоэффективность.

В то же время этот тип материала непригоден для крыш с криволинейной геометрией. В этом случае наши специалисты рекомендуют мягкие рулонные материалы, выбор которых зависит от необходимой степени термоизоляции.

«СтальСоюз» предлагает также услуги своих мастеров по монтажу всех элементов кровли – высокий профессионализм и наличие высокотехнологичных инструментов и оборудования гарантирует безупречное качество выполняемых работ.

Оставьте свою заявку на сайте прямо сейчас, и наши менеджеры свяжутся с вами для уточнения подробностей заказа.

Утепление крыши. Технология теплоизоляции с помощью минеральной ваты

Поскольку на крышу приходится до трети теплопотерь частного дома, этот элемент конструкции утепляют особенно тщательно. При этом в случае с классической скатной крышей вариантов утепления может быть несколько.

Варианты утепления крыши

Непосредственно скатную крышу утепляют при строительстве мансарды. В этом случае теплоизоляционный материал размещают между стропилами и закрывают набором паро- и гидроизоляционных пленок в составе кровельного «пирога». Слои кровельного «пирога» располагают снизу вверх в порядке увеличения паропропускной способности: пароизоляция, утеплитель, гидроизоляционная мембрана.

Правильное утепление крыши требует организации воздухообмена, для чего в составе кровельного «пирога» оставляют воздушные зазоры (по 3-5 см), обеспечивающие удаление конденсата из утеплителя и подкровельного пространства.

Между утеплителем и гидроизоляционной пленкой, которую укладывают внахлест, для обеспечения вентиляции набивают контробрешетку по длине стропил. Если заменить гидроизоляцию диффузионной мембраной, можно обойтись и без контрообрешетки. Такую мембрану укладывают прямо на утеплитель.

Заканчивают кровельный «пирог», устраивая поверх гидроизоляционной пленки обрешетку, на которую настилают кровлю. С внутренней стороны укладывают пароизоляцию (тоже внахлест). Стыки паро- и гидроизоляционных изоляционных пленок герметизируют.

Если чердак оставляют холодным утепление делают по верхнему перекрытию, укладывая на него теплоизоляцию. В этом случае пароизоляция крепится со стороны помещения, а со стороны подкровельного пространства – гидроизоляция.

Выбор утеплителя для скатных крыш

Для утепления скатных крыш применяют утеплители из минеральной ваты. Они обеспечивают надежную теплоизоляцию, экологическую безопасность, отличаются негорючими свойствами и нормальным звукопоглощением. При этом минеральная вата хорошо работает лишь, если в ней не накапливается влага, для чего в состав кровельного «пирога» и включают изоляционные пленки.

Для утепления крыши применяют и рулонные, и плитные материалы. На крутых скатах укладывают полужесткие утеплители, а на пологих – мягкие. При этом мягкий утеплитель нужно тщательно закрепить, чтобы он постепенно не сполз.

Рекомендуемая толщина утеплителя для скатной крыши – 250-300 мм для всей Украины кроме юга и Закарпатья (первая температурная зона), для второй температурной зоны достаточно – 150-200 мм.

В качестве пароизоляции используют армированные полиэтиленовые пленки, а в качестве гидроизоляции – перфорированные полиэтиленовые пленки или дышащие диффузионные мембраны.

Укладка утеплителя в скатах крыши

Для утепления скатной крыши применяют монтаж утеплителя между стропилами. Нужно понимать, что при этом толщина теплоизоляции ограничивается толщиной стропил, которые к тому же будут мостиками холода. В случае установки дополнительного каркаса перпендикулярно стропилам для отдельного слоя утеплителя, влияние мостиков холода будет сведено к минимуму. Теплоизоляцию укладывают в 2-3 слоя без зазоров внахлест стыков. Фиксируют теплоизоляцию неметаллическими креплениями.

Утеплитель монтируют по схеме замкнутого теплового контура, без появления неутепленных мест. Для этого следят за отсутствием щелей между частями утеплителя, уделяют внимание проблемным местам. Нужно обеспечить надежное утепление стыков стен с перекрытиями и крышей, откосов и подоконников мансардных окон, выходов на балкон, мест прокладки коммуникаций и т.д.

Ошибки при утеплении крыши

Наиболее распространенные ошибки при утеплении крыши касаются неправильного выбора утеплителя, также неверного обустройства кровельного «пирога». Так, покупая утеплитель, нужно обязательно учитывать его срок службы, и отказаться от покупки материалов, долговечность которых меньше 10 лет. В противном случае утеплитель придется через некоторое время заменить из-за усадки, потери прочности или других проблем, возникших при его эксплуатации.

Кроме того, при монтаже утеплителя возможно появление мостиков холода. К этому приводит использование материала малой жесткости, ошибочный выбор размеров утеплителя, плохой крепеж и сползание утеплителя и изоляционных пленок.

Во избежание появления мостиков холода из-за зазоров между утеплителем и стропилами лучше, чтобы ширина утеплителя была на 10-50 мм больше ширины межстропильного проема. Устанавливая утеплитель враспор, его поджимают, и тогда он плотнее прилегает к стропилам. Если после монтажа остаются щели, их следует заделать остатками утеплителя.

Неправильный выбор толщины утеплителя тоже приводит к ухудшению теплоизоляции крыши. Если утеплитель занимает пространство вентиляционного потока, движение воздуха останавливается. Как следствие происходит появление влаги, снижение теплоизоляционных характеристик материала, образование плесени, гниение и коррозия конструктивных элементов крыши.

Неверное утепление крыши может привести к разрушению ее конструкции или внутренней отделки. А при правильной теплоизоляции утеплитель должен служить столько же, сколько вся крыша целиком.

Купить минеральную вату и изоляционные мембраны можно во Львове, ул. Городоцкая, 300 («Метро Кэш энд Керри») и в г. Дубляны, ул. Львовская, 17. Контактный телефон: (067) 218-08-22.

Ціну уточняйте Ціну уточняйте

Как закрепить утеплитель между стропилами – крепление для минеральной ваты

Стоит ли вообще утеплять кровлю в конкретном доме?

Прежде чем начать выбирать материал и заниматься укладкой теплоизолятора, надо определиться, а требуется ли утепление или можно и нужно обойтись без него.

Здесь главное принять принципиальное решение – будет чердак использоваться как «не утепленная» кладовка для различной мелочевки или все же там планируется сделать жилую комнату.

Утеплять кровлю по стропилам следует исключительно во втором случае, при обустройстве мансарды. Лежащий на крыше снег обязательно должен быть изолирован от мансардного тепла, иначе он начнет подтаивать и превращаться в лед с последующим повреждением кровельных материалов.

А вот в ситуации с нежилым чердаком следует утеплять перекрытие между жилыми комнатами в доме и подкровельным помещением. В противном случае он перестанет выполнять возложенные на него функции и плюс на стропилах могут начаться коррозийные процессы.

Инструкция пошагового утепления по стропилам

Этапы работ достаточно просты и логично последовательны:

Вначале измеряется расстояние между стропилами. Согласно этим размерам нарезаются листы утеплителя. К каждому добавляется по 1.5 см со всех сторон. Такие расчеты позволяют достичь монтажа утеплителя враспор, исключаются зазоры и прогалы между плитами. Если работы будут осуществляться совместно с возведением крыши, то их можно существенно упростить. Для этого необходимо спроектировать расстояние в стропильной системе под определенную ширину утеплителя.
Следующий обязательный этап – монтаж слоя гидроизоляции. Мембранная пленка должна как бы обволакивать все стропила, исключая прогалы и щели. Крепление осуществляется с помощью строительного степлера. Гидроизоляционная пленка должна быть заведена под свес крыши, таким образом достигается отток накопившейся влаги. При таком способе монтажа не удастся достичь необходимый воздушный просвет. Лучшим выбором для этого случая станет специальная (супердиффузионная мембрана).
При работе с немембранной пленкой порядок действий меняется. Вначале на стропила набиваются гвозди с интервалом в 10 см. Высота их составляет 3-5 см от гидроизоляции. Между вбитыми гвоздями натягивается прочная синтетическая нить или бечевка. После этого все гвозди забиваются до конца. Такие манипуляции помогут создать необходимый воздушный зазор. В случае крепежа утеплителя с помощью шнура (а не обрешеткой обшивки), по внешнему краю стропил также размещается аналогичный ряд гвоздей.
Монтаж плит утеплителя. Если выбор остановился на минеральной вате, то при размещении в обрешетку, ее необходимо слегка сжимать. Так достигается максимальная плотность укладки. При использовании листов пенопласта важно тщательно вымерять их размер и не допускать свободного размещения между стропилами. Для качественного удержания тепла внутри помещения необходимо создать два слоя утепления. При неизбежной подрезке материала и размещения не цельных листов, важно располагать швы в шахматном порядке. Т.е. стыки нижних плит не должны совпадать со стыками верхних. Выход теплоизолятора за плоскость стропильных ног недопустим. Если ширина стропил уже, чем два слоя утеплителя, то к ним дополнительно набивается брус.
Способы фиксации листов теплоизоляции: натянутый шнур или деревянная обрешетка. Для первого варианта следует заранее набить в стропила гвозди, не подбивая их до конца. После размещения минеральной ваты или пенопласта натянуть между гвоздями бечевку и подбить до конца. Обрешетка для крепления одновременно служит и для монтажа внутренней обшивки. Выполняется она из деревянных реек, размещенных на расстоянии 30-40 см друг от друга. Пароизоляция при этом способе крепится заранее. Пленку размещают на внутренней поверхности обрешетки при помощи степлера. За счет толщины деревянных реек достигается необходимый воздушный зазор и циркуляция.
На последнем этапе, при работе с пароизоляцией, максимальное внимание уделяется герметичности данного слоя. При размещении обязательно создаются нахлесты не менее 10 см, все стыки проклеиваются скотчем в несколько слоев. Особое внимание уделяется месту стыка печной трубы и кровли, а также пространству около стен.
Финишная отделка выполняется по желанию. Она может состоять из древесностружечных или гипсокартонных плит.

Несмотря на всю трудоемкость процесса утепления кровли, он доступен для исполнения даже начинающему мастеру. Качественно выполненный кровельный «пирог» позволяет использовать мансарду как жилое помещение и в холодное время года. Одним из важных параметров комфортного проживания становится правильное использование гидро- и пароизоляции.

Выбор материала

Вариантов материалов для утепления кровли между стропилами на отечественном рынке теплоизоляционных материалов немало:

Пенопласт (экструдированный пенополистирол) – превосходные показатели по водопоглощению и теплопроводности, но из-за своей жесткости для кровель малопригоден.
Пенополиуретан – теплопроводность сравнима с первым материалом, но вот водопоглащение больше (без обустройства качественного гидроизоляционного слоя не обойтись).
Пеноизол – карбомидоформальегидный пенопласт в виде монтажной пены (после вспенивания заполняет собой все отверстия и щелочки, но под воздействием воды и пара быстро лишается всех своих теплоизоляционных качеств и к тому же легко разрушаем даже легким надавливанием).
Минвата (из базальта, стекла или шлака) – волокна получаемые вытяжкой из минерального сырья или производственных отходов.

Главная проблема всех полимерных теплоизоляторов – это их горючесть.

Пенопласт неплохо переносит влажность, но жесток в работе и от него останутся щели у стропил. Поэтому именно последний вариант каменная (базальтовая) минеральная вата, обладая наилучшими показателями теплопроводности среди всех минват, является наиболее оптимальным выбором для утепления кровли по стропилам.

Главное качественно выполнить ее парогидроизоляцию, чтобы влага к ней не смогла подобраться. А работать с ней легко, и при правильной укладке какие-либо щели для сквозняков исключены.

Утепление крыши изнутри – основные нюансы

Какой бы ни был выбран материал, необходимо выполнять монтаж, соблюдая технологические требования. В правилах «кровельного пирога» учтены физические процессы, влияющие на теплопроводность кровельного покрытия и циркуляцию воздуха.

Несоблюдение последовательности или изменения в монтаже могут сказаться на окончательном результате. Ведь каждый слой защиты несёт определённую функцию.

Между утеплительным слоем и кровлей должен оставаться зазор для циркуляции воздуха. При наличии диффузионной мембраны укладка теплоизоляции происходит вплотную к ней. Крепление мембраны производилось уже с учётом вентиляции, поэтому оставлять ещё один воздушный канал нет смысла. В случае использования гидроизоляционной плёнки при монтаже кровли, следует оставлять два вентиляционных зазора: до гидроизоляции и за ней.
Для предотвращения образования мостиков холода или быстрой усадки необходимо выполнять стыковку теплоизоляционных слоев шахматным порядком.
Ширина утеплителя должна быть больше ширины ниш между стропил для плотной укладки.
Если в качестве теплозащиты выбраны разновидности стекловаты, нужно обязательно выполнить гидроизоляцию, так как минеральный материал имеет свойство гигроскопичности.
Соединения между листами утеплителя должны плотно прилегать друг к другу.
В зависимости от расстояния между стропилами применять разные способы укладки: При большой ширине выполнять дополнительные крепления в виде проволочного или реечного каркаса.
В узких нишах укладка производится между стропилами и под ними.
Качество теплоизоляционного материала должно отвечать всем требованиям. Также следует обратить внимание на плотность и толщину. Экономия в данном случае неуместна.

Устройство «кровельного пирога»:

Кровельное покрытие.
Стропила.
Вентиляционный зазор.
Мембрана.
Теплоизоляционный материал.
Пароизоляция.
Обрешётка.
Отделка.

Технология правильного межстропильного утепления

По завершению укладки минваты меж стопил должен получиться «слоеный пирог», в котором последовательно с чердака наружу идут слои:

Декор (гипсократон или вагонка).
Вентиляционный зазор.
Пароизоляционная прокладка (вата обязательно должна быть защищена от пара).
Минвата.
Гидроизоляционная прокладка, выпускающая пар наружу, но не пропускающая к минвате воду.
Второй вентиляционный зазор
Материал кровли.

Удобнее всего работы по утеплению кровли осуществлять еще на этапе обустройства крыши при строительстве дома, иначе потом придется снимать кровельный материал.

Утепление чердака

Самым популярным процессом утепления чердачного помещения, в последние годы, стал процесс утепления скатов. Процесс утепления чердачного помещения весьма прост, кроме того, утепляя чердачное помещение таким вариантом, нет особой необходимости в том, что бы изолировать помещение от мансарды.

Самое главное, это уделить достаточное внимание качеству пароизоляционного слоя. В данном типе изоляции хорошо идут в ход теплоизоляционные плиты жесткого и полужесткого профиля, любой формы, но лучше всего прямоугольной или клиновидной формы.

Утепление чердачного перекрытия

Утепление чердачного перекрытия, не сильно сложный процесс, для этого вам потребуются сыпучие теплоизоляционные материалы. Все, что необходимо сделать, это правильно высыпать материал между брусками и разровнять его таким способом, что бы между всеми брусками была одинаковая толщина. Что бы утеплить люк, расположенный на вашей крыше, вам необходимо прибить снизу три планки, насыпать теплоизоляционный материал внутрь, а, затем, закрепить сверху досками, таким образом получится подобие ящика.

Пол чердака

Если вы собираетесь утеплять пол чердака, тогда забудьте о том, что вы планировали утеплить скаты крыши. Это и естественно, ведь чердак играет важную связующую роль между внешней средой и внутренним помещением здания. Получается связь между высокой внутренней температурой и низкой внешней температурой, особенно зимой.

При утеплении чердачного помещения ваш теплоизоляционный материал должен располагаться между брусьями стропильной конструкции. Главное не забыть о наличии вентиляционных отверстий и не забить их теплоизоляционным материалом. Обычно данные отверстия расположены на карнизе. Для того, что бы этого не произошло, необходимо на уровне данных отверстий укрепить картонки или доски, которые будут препятствовать их засорению.

Работы снаружи

После завершения монтажа системы, еще до монтажа самой кровли, следует уложить гидроизоляцию из специальной супердиффузионной мембраны. Главное при этом не перепутать ее стороны. Наружу она стелется влагонепроницаемым слоем. Укладка производится от карниза вверх, полотна при этом ложатся внахлест на 10-15 см и все стыки необходимо будет проклеить строительным скотчем. Для крепления пленки к стропилам удобней всего воспользоваться строительным степлером либо придется поработать молотком. Главное чтоб гвоздики были оцинкованными.

Не рекомендуется гидроизоляционную пленку натягивать на стропилах. С понижением температур она начнет немного сжиматься и просто повредится в местах крепежей, а также могут разойтись полотна с образованием просветов.

Далее поверх супердиффузионной мембраны набивается обрешетка. Для нее потребуются деревянные рейки в 2,5-5 см, в зависимости от планируемого пространства под вентиляцию и типа кровельного материала. В качестве крепежей вполне подойдут оцинкованные саморезы. В завершении сверху на обрешетку производится монтаж кровельного покрытия.

Если утепление выполняется на чердаке с уже уложенной кровлей и если гидроизоляцию во время ее монтажа пропустили, то надо будет снять кровельный материал и укладывать пленку. Иначе подкровельный утеплитель намокнет и растеряет все свои теплоизоляционные свойства.

Если мембраны укладывать изнутри и оборачивать ими стропила, то они начнут попросту гнить от переизбытка влаги.

Рассмотренная технология предполагает использование листовых кровельных материалов (шифера, металлочерепицы, профнастила). Для утепления мягкой кровли по стропилам понадобится поверх обрешетки прибить влагостойкую фанеру, и к ней уже крепить финишное покрытие.

Материалы, используемые для утепления кровли

Современный рынок строительных материалов предлагает массу вариантов базы для создания достойной теплоизоляции крыши. Наиболее распространенными принято считать стекловату и минеральную (базальтовую) вату.

Стекловата представлена тончайшими стеклянными нитями, в связи с чем требует внимательности при работе во избежание попадания мелких частиц на кожные покровы, в глаза и в дыхательную систему.

Стекловата достаточно упруга, прочна, устойчива к огню. Материал общедоступен и имеет невысокую стоимость, что делает его использование весьма практичным и популярным.

Минеральная вата занимает лидирующие позиции среди прочих материалов. Она представлена в виде волокон габбро-базальта, скрепленных различными комбинированными веществами.

Минвата – это хороший утеплитель между стропил. Она более эластична, чем стекловата, и более безопасна, но, несмотря на это, требует необходимых мер предосторожности.

Минеральная вата отличается следующими характеристиками:

огнестойка и не подвержена процессу горения;
упругость минеральной ваты позволяет без особого труда расположить плиты в необходимое пространство;
постоянная форма плит дает возможность избежать зазоров между утеплителем и стропилами;
хорошо задерживает тепло, отличается высокими теплоизоляционными показателями;
простота в креплении.

Важным отличием представленного материала является и доступная цена.

Несмотря на множество положительных характеристик, базальтовая вата имеет высокий показатель гигроскопичности.

Со временем материал впитывает большое количество влаги и намокает, теряя свои теплоизоляционные свойства.

Работы внутри

После обустройства кровли начинается укладка минеральной ваты между стропил внутри мансарды. Минвату надо распаковать, дать ей немного отлежаться и расправиться, а после нарезать на куски равные межстропильному расстоянию с добавлением 3-4-х см.

Материал должен с небольшим усилием вдавливаться между стропилами, чтобы заполнить собой все пространство.

Поверх минваты к стропилам набивается пароизоляционная пленка, по той же технологии что и снаружи. Далее опять делается зазор для вентиляции, на обрешетку которого монтируется внутренний декор потолка и стен мансарды.

Это может быть гипсокартон под дальнейшую отделку либо вагонка под окраску.

Особенности крепления утеплительных панелей

Перед тем, как самостоятельно приступать к утеплению мансарды, следует ознакомиться с инструкцией проведения данных работ.

Утепление мансарды состоит из следующих действий

1. Подготовка пространства. 2. Непосредственная укладка теплоизоляции. 3. Заключительная фиксация всего материала.

На первом этапе проведения монтажных работ определяется шаг стропил. Если материал для утепления заранее уже выбран, тогда для облегчения своей работы, стропила необходимо выстроить так, чтобы плиты утеплителя входили между ними вплотную. Это не только упростит дальнейшую работу, а и сведет к минимуму отходы материала.

Между обрешеткой и стропилами, поверх теплоизоляции укладывается гидроизоляция. Укладка проводится с нижнего края, выкладывая материал внахлест друг на друга. Далее проводится монтаж контробрешетки, в виде деревянных реек с помощью гвоздей или саморезов. Монтируемые рейки обеспечивают вентиляционное пространство между кровельным материалом и утеплителем. Далее между стропилами крепится утеплитель.

Следует отметить, что не стоит ограничиваться укладкой утеплителя лишь между стропилами, поскольку, сами стропила, из-за низкого коэффициента теплопроводности, служат мостиком для проникновения холода. По этому, рекомендуется так же использовать такой способ утепления как «утепление сплошным слоем», для этого стоит использовать тонкий вид утеплителя. Такой способ повышает качество утепления. Однако есть один минус, при таком утеплении стропила полностью скрываются, поэтому будет сложно крепить следующие элементы. Но, чтобы не произошло такого казуса, заранее точно отметьте расположение стропил.

После монтажа утеплителя, необходимо уложить паробарьер, для отвода лишней влаги и беспрепятственного прохождения пара через кровлю. Далее из дерева или металлических профилей следует смонтировать каркас для крепления потолка, после чего выполняется заключительная часть всей работы – обшивка потолка с внутренней стороны мансарды.

Способы крепления теплоизоляционных панелей

Существует два вида крепления изоляционных панелей: гвоздями и скобами.

Крепление панелей с помощью гвоздей

. Панель прибивается гвоздями из нержавейки или прикручивается саморезами прямо к стропилам. Но, в случае, если стропила расположены на таком расстоянии друг от друга, что не позволяет закрепить утеплительную панель, между ними следует закрепить брус, к которому и будет крепиться утеплительная панель.

Крепление панелей с использованием специальных скоб

Скобы необходимо прижать к стропилам, затем разместить на них теплоизоляционную панель и закрепить скобы саморезами или гвоздями. Следующую панель необходимо соединить пазом с предыдущей и так же закрепить на ней скобу.

Далее рассмотрим крепление утеплительных панелей, в случае, если шаг стропил неравномерный

, а утепление минеральной ватой выполнено в несколько слоёв.

Первый слой крепиться между стропилами, при этом оставляя промежуток в 1-2 см. для обеспечения необходимой вентиляции.

Для второго слоя монтируют тонкие рейки из дерева, подобно кровельной контробрешетки, с целью выравнивания плоскости стропил внутри мансарды.

После того, как Вы выполнили все вышеперечисленное, необходимо установить и прикрепить теплоизоляционные плиты друг на друга. Не забудьте с внутренней стороны помещения проклеить швы между панелями липкой лентой. А дальше, нужно закрепить гипсокартон с помощью П-образных крепежей.

Монтаж тонкого теплоизоляционного материала

. Главный плюс тонкого материала это то, что с его помощью можно сохранить часть площади помещения.

Итак, начнем процесс обшивки стены. Для начала с помощью ножниц необходимо порезать материал на полотна, ширина которых будет на 3 см больше, чем расстояние между стропилами. Далее нужно прикрепить деревянный брус на стропила, с соблюдением шага в 60 см. Крепление утеплительных полос нужно выполнять, создавая между ними перехлёст в 5 см. Так же необходимо оставлять вентиляционные зазоры.

Далее необходимо обшить все гипсокартоном с помощью соответствующих крепежных материалов, при этом расстояние между крепежными деталями не должно превышать 2-25 см.

Если правильно соблюсти всю последовательность утеплительных работ, мансарда круглый год сможет служить в качестве жилого помещения, в котором всегда будет комфортно.

Утепление крыши своими руками в частном доме

Заметили, что крыша прогнулась? Появились следы разрушения кровельного покрытия? Стропильная система гниет или ржавеет? Все это последствия пренебрежения к проведению работ по утеплению. Осознали необходимость? Теперь разберемся, чем утеплить крышу частного дома, а самое главное как, чтобы этого больше не повторилось.

Выбираем нужное

Для проведения самостоятельных работ по теплоизоляции крыши чаще всего используют волокнистые или монолитные материалы. К первым относятся утеплители на базе натуральных органических и неорганических волокон, ко вторым вспененные (пенопласты) и экструдированные пенополистиролы.

При выборе ориентируются на материал стропильной системы (перекрытия) и сторону, откуда производятся работы: снаружи дома или из внутренних помещений. Разберем характеристики основных термоизоляторов, которые оказывают непосредственное влияние на возможность проведения утепления без привлечения посторонних работников. Утепление насыпными изоляторами не рассматриваем ввиду их недостаточной теплоудерживающей способности, повышенной трудоемкости, оказания излишней нагрузки на перекрытия, стены и фундамент.

Основные отличия

Для наглядности изложим различие между двумя типами утеплительных материалов в таблице.

Наименование	Волокнистые	Монолитные
Паропроницаемость	Высокая	Низкая
Пожарная опасность	Низкая: у органических из-за обработки антипиренами	Высокая: легко загораются при воздействии открытого огня, распространяют пламя по своей поверхности, выделяют ядовитые вещества, непригодные для дыхания
	Нулевая: у неорганических из-за негорючего исходного вещества	Использование антипиренов при производстве пенопласта придают ему свойство самозатухания при удалении источника зажигания
Биологическая устойчивость	Низкая: у органических даже при применении пропиток, высокая у минеральных	Низкая: у пенопласта, высокая у экструдированного пенополистирола
Прочность при сжатии (давлении)	Незначительная: чуть выше у плит. Сдавливание значительно понижает теплоудерживающую способность	Высокая: выдерживают значительные статичные нагрузки
Устойчивость при изгибе	Высокая: у рулонных материалов, гораздо ниже у плит	Низкая: при превышении расчетного усилия ломаются
Влагопоглощение	Высокое: у органических, низкое у минеральных утеплителей (около 1% от объема)	Низкое: у пенопласта – 4%, у экструдированного пенополистирола – 0,4% от объема
Химическая пассивность	Высокая: не вступают в реакцию с химически активными веществами	Низкая: растворяются при воздействии кислот, растворителей, нефтепродуктов

Утепляем кровлю с чердаком снаружис деревянной стропильной системой – волокнистыми термоизоляторами;
с металлической, каменной, бетонной опорой кровли – монолитными утеплителями.

Недостаток полезной площади заставляет использовать любую возможность для создания благоприятных условий во всех помещениях, включая чердачное, превращая его в жилую мансарду.

Наружное проведение работ возможно при замене кровельного покрытия, либо при установке новой стропильной системы взамен старой или на стадии строительства частного дома своими руками.

Для осуществления задуманного лучше всего выбрать сухой период времени, так как этот процесс занимает немало времени.

С деревянной основой

Если обустраивается новая опора для крыши, то необходимо предусмотреть расстояние между стропилами на 10-30 мм уже, чем ширина выбранного утеплительного материала. Это позволит произвести укладку теплоизолятора без дополнительного закрепления, избежать щелей, перерасхода утеплителя.

После установки стропильных ног, перед тем как утеплить крышу, проводится септическая обработка используемых материалов в целях предупреждения гниения и поражения насекомыми.

Изнутри при помощи строительного степлера закрепляется пароизоляционная мембрана, которая позволяет избежать попадания влаги внутрь утеплителя из отапливаемых помещений. Герметизация швов производиться двусторонним скотчем. При монтаже производиться легкое натягивания материала во избежание образования складок. Укладку полос осуществляют снизу вверх с наложением верхней полосы на нижнюю. Величина нахлеста определяется в соответствии с рекомендациями производителя.

Утеплитель, насыщенный влагой на 20% снижает теплосберегающую способность вдвое, на 40% – теплосбережение равно нулю.

Вплотную к пароизоляции устанавливают обрешетку для монтажа финишной отделки. Шаг и материал обрешетки определяется исходя из применяемой отделки.

Затем переходят для работы на кровлю снаружи. В промежутки между стропилами укладывают теплоизолятор. В случае использования волокнистых материалов предусмотрите наличие на кровле укрывного гидроизоляционного материала на случай дождя.

Утепление скатной крыши в частном доме рекомендуется проводить в два слоя. При этом второй слой должен перекрывать стыки первого, что позволяет избежать образования «мостиков» холода.

Поверх стропил укладывается гидроизоляционная пленка. Ее закрепление производиться строительным степлером. Пленка укладывается с нахлестом снизу вверх. Наложение полос закрепляется двухсторонней армированной лентой.

Пленка должна иметь небольшой провис для предупреждения разрыва при низких температурах.

Закрепление диффузионной мембраны осуществляется контррейкой при помощи гвоздей или шурупов. Поперек них устанавливают обрешетку для монтажа кровельного покрытия. При применении профилированного листа рекомендуется использовать шаг обрешетки в 25 см. При этом две нижние доски укладываются через 10 см для возможности надежного закрепления края листа и монтажа водосборной системы. Утепление такой крыши в частном доме своими руками заканчивается монтажом материала кровли и доборных элементов. Установка доборных элементов производиться после отделки фронтона.

На металлических прогонах

Кровля на металлической основе требует утепления пенополистирольными плитами. Это требование обусловлено возможностью образование конденсата на металле при низких температурах и проникновением влаги в объем волокнистых утеплителей. Гидроизоляция стропильной системы приведет к дополнительным затратам и может быть нарушена в процессе эксплуатации.

Перед укладкой утеплителя проводится защита металла от коррозии при помощи лаков, красок, грунтовок. Пенополистиролы имеют нулевую паропроницаемость и низкое водопоглощение. Защита от воздуха, насыщенного влагой, необходима стропилам из металла. С этой целью устанавливается паро- и гидроизоляция. В остальном монтаж производиться по вышеописанной технологии.

Утепляем изнутри

Такая термоизоляция осуществляется при утеплении, создания теплого или холодного чердака уже после настила кровли с гидроизоляцией. Это позволяет обеспечить защиту здания от внешнего атмосферного воздействия во время перерыва в работах по причине недостатка времени или финансовых средств.

Если при установке кровельного материала на деревянную обрешетку не была установлена гидроизоляция, в этом случае есть 2 варианта решения:

Переложить материал кровли с укладкой гидроизоляционной мембраны.
Утепление кровли осуществить пенополиуретаном, пригласив специалистов.

Теплый чердак

При использовании рулонных материалов необходимо произвести установку креплений для натяжения поддерживающего слоя из проволоки или веревки. Укладку производим снизу вверх, проводя установку поддержки. Затем производим пароизоляцию утеплительного слоя, не забывая проводить герметизацию стыком скотчем. Установка обрешетки для монтажа финишной отделки производиться при помощи гвоздей или шурупов.

Гораздо удобнее использовать жесткие плиты из базальтового или минерального волокна. При наличии межстропильных расстояний меньше ширины утеплителя возможна установка теплоизолятора «в распор» без использования поддерживающего слоя.

Утепляем пол чердака

В случае использования подкровельного пространства в качестве холодного помещения необходимо произвести утепление пола чердака в доме.

Работаем по дереву

При устройстве утеплительного слоя по деревянным лагам устанавливаем со стороны отапливаемого помещения пароизоляционный слой. Закрепление пленки производим степлером с небольшим натяжением в процессе установки. На место стыка наклеиваем двухсторонний скотч и производим размотку следующей полосы. Тщательно склеиваем полосы друг с другом.

Не забываем оставлять по 20-30 см по краям для пароизоляции мест примыкания перекрытия к стене.

Обрешетку для монтажа чистовой отделки потолка устанавливаем из материала и с шагом в соответствии с выбранной отделкой.

Со стороны чердака укладываем теплоизолятор в два слоя. Толщина каждого равна половине от расчетной. Укладка производится в шахматном порядке для перекрытия стыков материала. Поверх утеплителя на лаги укладываем черновой пол.

Утепляем бетон

При утеплении межэтажного перекрытия из бетона целесообразно использовать пенополистирольные плиты. Они обеспечат ту же теплосберегающую способность при меньшей толщине слоя, а также позволят при необходимости произвести обустройство стяжки поверх утеплителя. Диффузионные мембраны в этом случае не используются. Щели, образовавшиеся при укладке пенопласта, заделываем монтажной пеной или обрезками пенопласта.

Если перекрытие из металла

В случае использования в качестве перекрытия металлоконструкций в качестве теплоизолятора можно использовать пенопласт. Это существенно уменьшит стоимость утепления. Наиболее функциональным было бы применение сэндвич-панелей, которые при желании можно изготовить самостоятельно. Для этого достаточно подшить со стороны помещения профильный лист. С чердака уложить пенопласт, поверх него профнастил. Промежутки заполняются монтажной пеной. При необходимости использования чердака в качестве технического помещения на полу устанавливается стяжка из цементно-песчаной смеси с керамзитом.

Устройство стяжки проводить после проведения расчетов дополнительной нагрузки на межэтажное перекрытие.

Утепляем плоскую кровлю

В качестве основы плоских кровель используется железобетонная плита. Начинаем утепляться с подготовки поверхности. Если крыша была покрыта гидроизоляционным материалом, он прекрасно справлялся с защитой от воды, достаточно очистить его от мусора и грязи. В противном случае необходимо найти места разрушения (отставания) слоя и провести ремонт аналогичным материалом.

Новая крыша очищается от остатков строительного раствора и мусора. Щели при необходимости расчищаются, заделываются раствором, монтажной пеной, битумным герметиком. Выступы и впадины выравниваются. При неровностях более 10 мм осуществляют укладку стяжки.

Пенополистирольные плиты укладывают в два слоя таким образом, чтобы второй слой перекрывал стыки первого. Производят закрепление утеплителя дюбелями – зонтиками. Заглубление дюбеля в плиту не менее 60 мм, в утеплитель – 2 мм.

Перед укладкой волокнистых плит обязательно устройство пароизоляционного слоя.

Поверхность утеплительного слоя закрывается битумной, полимерной, мастичной гидроизоляцией. Эксплуатируемая кровля дополнительно защищается балластным слоем.

Утеплять свой дом, начинайте с крыши, как самой нагружаемой и ответственной части, через которую происходит львиная доля теплопотерь. Защитите домашний очаг, живите в тепле и удовольствии.

Тёплая кровля своими руками — инструкция от Изорок

Утеплить кровлю с внутренней стороны – идеальный вариант при строительстве жилого дома. И вот почему:

При обустройстве тёплой кровли отсутствует риск попадания атмосферных осадков на утеплитель. То есть работы можно проводить в любой сезон, независимо от погоды. Особенно страдает от осадков минвата, например плиты Изофлор – в момент обустройства утепления её нужно тщательно укрывать от дождя, иначе её снова придётся демонтировать и сушить. Это утомительно и трудозатратно, кроме того, теплоизоляционные свойства промокшего материала несколько снижаются, а иногда теряются совсем.
Работы по утеплению кровли изнутри можно выполнять без спешки. В этом случае есть возможность постепенно монтировать утеплитель, выбирая удобное время. Вариант подходит и тем, кто испытывает финансовые трудности при приобретении материалов в полном объёме.
Монтаж утеплителя выполняют на подготовленной кровле с финишным покрытием. В этом случае можно быстро определить слабые места, где крыша протекает, и ликвидировать течь. Если же дождевая влага будет проникать под кровельное покрытие и увлажнять утеплитель, то вся работа по утеплению потеряет смысл. В ряде случаев после обнаружения протечки приходится делать замену не только утеплителя, но и стропил. А стоимость такой реставрации кровли получится даже выше, чем возведение новой крыши с нуля.

Утепляют кровлю исключительно в жилых мансардах, что значительно снижает теплопотери и улучшает микроклимат внутри помещений. Современная индустрия предлагает огромный выбор утеплителей с определёнными свойствами – у каждого из материалов есть свои достоинства и недостатки. Поэтому, выбирая марку теплоизоляции, важно принимать во внимание её свойства, а также схему расположения стропил крыши.

Какие бывают кровельные утеплители

Большой ассортимент кровельной теплоизоляции можно разделить на два основных вида:

Ватные. Сюда относят минеральные утеплители на основе базальтовой крошки, продуктов переработки стекла (стекловолокно), переработанной макулатуры. Теплоизоляцию этого вида изготавливают в виде матов определённого размера или скатывают в рулоны. Кроме того, существуют напыляемые утеплители (например, жидкая эковата). Все разновидности, независимо от первичного сырья, имеют сходные теплоизолирующие свойства и физические параметры (в частности, вес, плотность, толщину мата и др.). Самой дорогой считается минвата.
Полимерные. Это теплоизолирующие материалы, изготовленные из пластика. Несмотря на использование одного и того же сырья, коллекция этих утеплителей довольно внушительная – это пенопластовые листы, вспененный пенополистирол, пенополиуретан и др. Обычно это прямоугольные плиты с различными параметрами и свойствами: длиной, шириной, толщиной, плотностью структуры. Несмотря на большой выбор вариантов, теплоизолирующие характеристики примерно одинаковы у всех, а стоимость может колебаться довольно значительно. В продаже присутствуют в виде готовых листов или как напыляемый вариант в жидкой фракции.

Предлагаем вниманию читателей два распространённых способа обустройства теплоизоляции кровли изнутри. Эти методы не только малозатратные, но и максимально эффективные. Процедура монтажа простая, состоит из нескольких этапов. Результат напрямую зависит от правильности выполнения каждого из шагов.

Предварительные работы

На первом этапе важно осмотреть кровельную конструкцию, стропила, внешнее покрытие крыши. Необходимо тщательно изучить все слабые места, а при выявлении щелей, дырок и коррозии – ликвидировать их до начала монтажных работ по утеплению.

Для выбора теплоизоляции измерьте ширину между стропилами. Значение должно находиться в диапазоне 56–57 см, но по факту такие крыши встречаются редко. Теплоизоляционные маты изготавливают стандартной ширины, что позволяет упростить, ускорить монтаж и снизить объём отходов. Несмотря на то что типовой размер утеплителей должен быть точно 60 см, разные производители изготавливают маты и плиты с допуском от 1 до 5 см, то есть больше или меньше стандарта. Учитывайте эти моменты при покупке материалов.

Обратите внимание, имеется ли между крышей и чердаком ветровая защита и есть ли в ней отверстия для вентилирования. Этот аспект особенно важен для утепления минватой.

Выбираем и покупаем теплоизоляцию

На верхних строчках потребительского рейтинга теплоизоляции для кровли находятся минвата и пенопластовые листы. При наличии обычной двускатной крыши монтаж утепления не вызывает трудностей. Утеплить кровлю с четырьмя скатами или геометрически сложную уже не так просто, поскольку здесь масса разных элементов, которые усиливают стропила и всю систему в целом. Поэтому в процессе монтажа необходимо придавать материалу разные формы, где-то подгибать или подрезать края. В итоге увеличивается срок проведения работ, объём отходов.

Кроме того, на кровлях сложной геометрии невозможно устраивать герметичную пароизоляцию. На такой крыше всегда остаются щели, через которые атмосферная влага проникает в утеплитель. Особенно страдает от этого минвата. Поэтому опытные монтажники советуют использовать для утепления таких крыш листы пенопласта. Напитанная влагой минеральная вата перестаёт удерживать тепло, а также нередко является причиной ускоренного гниения стропил и других элементов кровли из дерева.

Технология утепления

Процесс устройства теплоизоляции кровли определяется материалом, однако для всех вариантов действуют общие принципы:

Без спешки составьте алгоритм действий. Определите стартовую точку монтажа и финальный участок. Составляйте план так, чтобы повысить скорость выполнения утепления, но без потери на качестве работ.
Приготовьте утеплитель и сопутствующие материалы. Для закрепления минваты понадобятся рейки из дерева, алюминиевые уголки или нитки. Позаботьтесь также о покупке клейкой ленты (скотча) и пароизоляционных материалов. При установке пенопласта потребуется монтажная пена – для соединения листов между собой и заделки щелей.
Приготовьте необходимый инструмент. В процессе работ понадобятся: рулетка, пистолет для пены, степлер, остро заточенный ножик, ножовка по металлу, инструмент для нарезки пенопласта. Комплект подбирается в соответствии с видом утеплителя.
Организуйте своё рабочее место. Уберите с чердака лишний хлам, строительные отходы. Приготовьте поверхность, где можно будет нарезать вату или листы пенопласта.

У вас имеется помощник? Очень хорошо. Это значит, что работу вы сможете сделать в короткие сроки. Нет такого человека? Не беда – вы и в одиночку справитесь с задачей.

Теплоизоляция кровли пенопластом

В том случае, если стропила и другие деревянные элементы кровли не были обработаны антисептическим раствором во время строительства, самое время начать их обработку перед устройством утепления. Так как пенопластовые плиты герметично закроют внутреннюю часть крыши, необходимо позаботиться о сохранении древесины заранее. Для обработки подойдёт любой антисептик: независимо от марки и фракции, эти химикаты на 100 % справляются со своими функциями. Приготовьте раствор, как написано в инструкции, и обрызгайте дерево в конструкции кровли. Необходимо обрабатывать деревянные поверхности в два этапа, чтобы обеспечить равномерное распределение средства. Начните наносить пропитку справа налево, а в другой раз, наоборот, слева направо.

Этап 1. Измерьте расстояние между стропилами. Это значение необходимо для выбора толщины утеплителя. Имейте в виду, что для утепления понадобится материал толщиной 10 и более см. Точные параметры пенопласта определяются с учётом климата в данном регионе. При толщине пенопласта, большей, чем шаг между стропилами, понадобятся рейки, чтобы подгонять ниши под лист теплоизоляции. То есть если ширина доски равна 11 см, то для утепления можно выбрать лист толщиной 10 см.

Этап 2. Поднимите упакованный пенопласт в мансарду или чердачное помещение, снимите упаковку. Полезный лайфхак: тем, кто работает без помощника, рекомендуем приобретать листы утеплителя среднего размера. Оптимальный вариант – пенопласт 50х100 см, который нетрудно перемещать, кроить. Такие листы достаточно крепкие, чтобы выдержать собственный вес.

Этап 3. Замерьте нишу, куда впоследствии поместится утеплитель. Выберите один из двух возможных сценариев. В первом случае можно измерить один проём между стропилами и по этим значениям подготовить несколько одинаковых листов. Однако при этом нужно точно знать, что ниши между стропилами идентичны по размерам и нет деформации балок. Второй вариант предполагает подготовку пенопласта для каждой ниши. Конечно, данный способ займёт немало времени, однако обеспечит идеальную подгонку листов к балкам. Опытные монтажники советуют именно эту технологию утепления, поскольку в будущем утеплённая таким методом кровля надёжно защитит помещения.

Этап 4. Разметьте лист пенопласта, установите по меткам линейку и специальным ножом удалите лишние части. Оставляйте небольшой допуск по ширине (около 10 мм), чтобы установить пенопласт враспор. Материал хорошо сжимается, что позволит поместить лист в нишу без проблем. Такой способ установки даёт ряд преимуществ: ликвидирует щели и не позволяет листу выскользнуть из ниши.

Нарезка листов

При раскрое утеплителя обращайте внимание на следующие моменты:

режьте аккуратно, не тяните инструмент на себя, чтобы исключить появление заусениц и изломанного края;
двигайте ножом только вверх и вниз, придерживаясь одного ритма и плоскости движения;
нож должен быть очень остро заточенным.

Этап 5. Установите пенопласт в нишу и прикрепите его к дереву шурупами (саморезами). Достаточно купить самый простой крепёж, который нужен больше для страховки. Лист и без крепления будет надёжно зафиксирован в нише за счёт установки враспор. Кроме того, места соединения пенопласта с деревом впоследствии будут скреплены монтажной пеной, которая после расширения заполнить все стыки. Размер саморезов выбирайте такой, чтобы крепёж был чуть длиннее толщины пенопласта. На один лист понадобится около 5 штук – 4 на углы и 1 в середину. Тем же способом закрывайте утеплителем все остальные ниши между стропилами.

Этап 6. Обработайте места стыковки утеплителя со стропилами монтажной пеной. Нужно аккуратно вести пистолет – так, чтобы пена глубоко проникала в щели. Новичкам надо приспособиться, чтобы эту работу сделать максимально качественно. Не следует полностью заливать щели – достаточно оставить по пути движения наконечника тонкую струйку. Если оставить слишком много пены, придётся счищать лишнее, а это займёт много времени. При утеплении потолочных перекрытий саморезы вкручивают под углом примерно 65 градусов. После установки теплоизоляции можно приступать к монтажу реек и последующей отделке помещения.

Плюсы теплоизоляции из пенопласта

Из достоинств утепления кровли пенопластовыми листами можно отметить следующее:

Материал демонстрирует отличное соотношение цены и качества. Примечательно, что стоимость пенопласта для утепления ниже цены минваты в 2 раза. С учётом того, что на кровлю понадобится довольно много материала, общая экономия финансов внушительна.
При установке теплоизоляции нет нужды применять мембранную паровую защиту и щиты от ветра. Сегодня материалы изготавливают по новым технологиям, что значительно увеличивает затраты на утепление. Пенопласт же сочетает все три степени защиты и по факту является самым дешёвым вариантом.
Пенопласт не намокает, не меняет свою структуру с течением времени и не взаимодействует с деревом, что обеспечивает полную сохранность кровли.

Из минусов пенопластового утепления отметим высокую горючесть и продуцирование в атмосферу вредных веществ. Однако по сравнению с достоинствами материала эти недостатки выглядят ничтожными. Давайте разберёмся, почему?

Влияние на экологию

При использовании пенопласта в качестве утеплителя для кровли не стоит опасаться вредного влияния. Потому что количество опасных соединений, выделяемых материалом, ничтожно мало и не превышает предельно допустимых концентраций согласно госстандарту. Например, предметы интерьера, покрытые лаком, генерируют намного больше вредных компонентов в воздух, чем пенопласт. Более того, теплоизоляция обычно скрыта под слоем финишной отделки, куда ограничен доступ воздуха.

Пожарная безопасность

Рекомендуем приобретать для кровли материал с высокой степенью устойчивости к огню и высокой температуре. Согласно стандартам, разрешается устанавливать в жилых домах исключительно пожаростойкие утеплители. При воспламенении такой материал не горит, а плавится. Спровоцировать горение этого пенопласта нельзя даже спичками.

И, наконец, ещё один плюс утепления из пенопласта – это лёгкость установки и подготовки материала. С этим сырьём могут работать даже новички. Минватой утеплять кровлю непросто – материал очень капризный и при малейшей ошибке образует проблемные зоны.

Утепляем крышу минватой

Для утепления кровли используется базальтовая вата в рулонах толщиной 10 см . Марка не важна, поскольку материалы разных производителей обладают сходными значениями теплопроводности. Поэтому смело выбирайте самый недорогой вариант- например плиты Изолайт.

Если вы планируете впоследствии утеплять крышу минватой, то учитывайте это во время планирования строительства. Свойства материала таковы, что его необходимо использовать с мембранной защитой от ветра и пара. Минеральная вата очень пористая, и воздух проникает в неё без труда, выдувая всё тепло. Чтобы этого не произошло, между кровельным покрытием и утеплителем прокладывают мембрану. Этот барьер защищает утеплитель от продувания, но беспрепятственно пропускает испарения (что исключает появление в помещении конденсата).

Наличие хорошей мембранной защиты – главное условие эффективного утепления минватой. Однако свою функцию мембрана будет выполнять только при небольшом количестве влаги в воздухе и при наличии воздушной подушки между утеплителем и мембранной защитой. Такая прослойка обеспечивает равномерное распределение влаги по площади перекрытия и помогает влажному воздуху лучше проникать через слои теплоизоляции. Этот момент нужно обязательно учитывать при установке, иначе под мембранным слоем будет конденсироваться вода. Следите за укладкой рулонов – паропроницаемой является та сторона, где присутствует логотип завода-изготовителя.

Этап 1. Определите нужную ширину заготовки. Чтобы это сделать, возьмите ровный брусочек и приложите к стропилам. Пометьте карандашом ширину, чуть большую, чем расстояние между балками (примерно на 2–3 см). Приложите брусок к другим нишам. Если погрешность в размерах небольшая, то используйте готовый шаблон для нарезки всех листов.

Этап 2. Установите вырезанный лист минваты в нишу. Зафиксируйте элемент обычной верёвкой. Затем крепите края утеплителя к балкам и потягивайте материал на себя зигзагообразно.

Чтобы закрепить минвату, можно применять рейки или бруски из дерева, а также алюминиевый профиль. Однако такой способ крепления потребует больше времени и денег.

По тому же методу располагайте в других нишах остальные листы, фиксируя их верёвкой. Если у вас нет помощника, используйте временные подпорки. Имейте в виду, что фиксирующая верёвка должна быть из искусственных материалов, которые не реагируют на влагу.

Этап 3. Контролируйте качество размещения листов минваты. При наличии щелей, провисшего материала используйте обрезки, чтобы ликвидировать пустоты и неплотное прилегание.

Этап 4. Необходимо утеплить стык между первой балкой и срезом утеплителя. Если щель незначительная, применяйте монтажную пену. Если же имеется свободное пространство от 5 см и более, используйте минвату.

Этап 5. Как только все листы минваты будут распределены в нишах, приступайте к монтажу пароизолирующего слоя. Как уже было сказано выше, этот этап чрезвычайно важен для нормального функционирования теплоизоляции. Для этого идеально подойдёт обычная плёнка из полиэтилена. Плюс этого материала в том, что в продаже имеются рулоны с намоткой шириной 3 м, где плёнка сложена пополам (фактически в два слоя). Развернув её, вы получите кусок шириной 6 м. Таких размеров мембраны не производят. В данном случае отсутствие швов позволит исключить попадание влаги внутрь помещения, что положительно скажется на формировании комфортного микроклимата.

Если мембранный материал узкий, то его необходимо крепить сверху вниз. Потому что согретые воздушные массы устремляются вверх, а охлаждённый воздух – вниз. Необходимо учитывать направление движения холодного и тёплого потоков и устраивать нахлёсты в стороне от путей конвекции. Места, где соединяются два куска мембраны, обязательно проклеивайте широким скотчем. Чем больше ширина паровой изоляции, тем эффективнее она работает впоследствии.

Крепите мембрану небольшой ширины только вертикальными полосками. Старайтесь, чтобы два полотна стыковались между собой на балке – так будет легче склеивать их скотчем (на твёрдой поверхности стропил).

Отличайте ветровую и паровую защиту. Это два разных материала, которые устанавливают в разных местах. Парозащитная мембрана должна находиться между минватой и кровельным покрытием, а ветрозащита – это непроницаемая для воздуха плёнка, которая монтируется изнутри чердака.

Итак, все операции по теплоизоляции кровли завершены, и можно начинать чистовую отделку помещения. Сегодня производители предлагают массу инновационных материалов, которые можно купить в свободном доступе, превратив чердак или мансарду в красивое жилое помещение.

Итоги

В заключение хочется отметить, что при обустройстве теплоизоляции необходимо уделять внимание не качеству и цене материалов, а технике проведения работ. Кроме того, при покупке утеплителя выбирайте такую толщину листа, которая обеспечит наилучший результат в данной климатической зоне. Чересчур тонкий пенопласт или минвата будут пропускать холод, что вызовет усиленное образование конденсата. А повышенная влажность в помещении негативно скажется на деревянных элементах кровли. В таком случае лучше отказаться от устройства теплоизоляции.

Если вы решили самостоятельно выполнить работы по теплоизоляции, учитывайте свои реальные возможности и опыт. Новичкам в строительстве мы советуем нанять профессионалов, которые быстро, качественно утеплят кровлю. Такой подход не только позволит вам сэкономить время, но и гарантирует нормальную эксплуатацию помещения в будущем, а также отсутствие проблем, связанных с неправильной установкой утепления.

Утепление кровли в Москве | Низкие цены, гарантия до 7 лет!

Почему так важно правильно утеплить крышу

Чтобы создать в помещении оптимальный микроклимат, необходимо сделать правильную теплоизоляцию. Это позволит избежать разницы между температурой комнаты и пространства под потолком, которая провоцирует образование конденсата. Также качественно произведенное утепление кровли способствует сохранению тепла в доме, ведь, если теплоизоляция крыши выполнена небрежно, через потолочное пространство будет улетучиваться около 50 % энергии, которая затрачивается на отопление.

Как сделать наружное утепление крыши

Чаще всего утепление кровли осуществляется при помощи теплоизоляционных плит. Происходит это по следующей технологии. Изначально над несущей конструкцией делается сплошное панельное основание, после чего крепятся плиты утеплителя, а над ними – тротуарные плиты. Но в этом случае основополагающим моментом является понимание того, что кровля выдержит данную конструкцию, не деформируется и не будет повреждена.

Минеральную вату используют тогда, когда нужно утеплить скатную кровлю. Утеплитель режется на полосы, размер которых должен быть на 2-3 см больше, чем длина просвета между брусьями обрешетки и стропилами. Затем полоски ставят враспор, и они фиксируются при помощи упругости теплоизоляционного материала. Чтобы утепление кровли было выполнено качественно, над теплоизоляцией необходимо сделать вентиляционный продух. Для этого устанавливают кондуктор, который по своей высоте приравнивается к высоте продуха. Материалом для кондуктора являются обрезки брусьев из дерева. Их высота должна соответствовать заданным параметрам. Обрезки брусьев фиксируются к стропилам.

Иногда деревянные кондукторы из-за неверно обрезанного утеплителя не могут обеспечить продух требуемой высоты. Так, к примеру, если ширина утеплителя чересчур велика, его срединная часть, скорее всего, выгнется вверх и закупорит продух. Чтобы избежать подобной ситуации, для создания кондукторов рекомендуется применять гвозди, между которыми крест-накрест нужно протянуть леску, капроновую нить или проволоку.

Если крыша утепляется с внутренней стороны, то необходим монтаж кондукторов, если с внешней – то делать этого не нужно. Если делается межстропильное утепление кровли, то между стропил прокладывается минвата. В этом случае высота утеплителя должна быть меньше высоты стропил на 4-5 см, а теплоизоляционный материал должен разделяться с обшивкой слоем пароизоляции. Над данными слоями протягивается пленка, играющая гидропароизоляционную роль. В этом случае получаются две воздушные прослойки. Для беспрепятственной циркуляции воздуха необходимо сделать так, чтобы вентиляционные потоки были открытыми в области конькового и карнизного узла. Если утепляется крыша мансарды, нужно также создавать воздушные продухи.

Чтобы воздух хорошо уходил из подкровельного пространства, возле конька не должно быть перехлеста пленки. Для этого ее на 5-10 см не дотягивают до конька. Сам конек следует обустроить таким образом, чтобы он имел трубы вытяжки небольшой высоты. Рекомендуется не делать стандартные выходные отверстия, поскольку при обильном выпадении снега они окажутся погребенными под ним.

Если осуществлять утепление кровли при помощи кровельной мембраны с двумя вентиляционными продухами, нужно иметь в виду, что данный способ теплоизоляции имеет определенный изъян, называемый «мостиками холода». Этот недостаток образовывается при небрежной подгонке утеплителя, которая провоцирует образование разъемов вдоль стропил. Поэтому при некачественно проведенных работах остается вероятность того, что поток ветра из открытого вентиляционного зазора начнет продувать материал утеплителя. Чтобы этого не произошло, не нужно закрывать продух у карнизного узла. Тогда водяные пары станут конденсироваться на пленке, ее нижней части, но в холодное время года эта влажность перейдет в изморозь, что существенно уменьшит паропроницаемые свойства пленки.

Ознакомьтесь с ценами на все услуги,
предоставляемые нашей компанией

Определение шага крыши и коэффициента тангажа для заказа светоотражающей изоляции

В отличие от традиционной изоляции, которая устанавливается на чердачных этажах для сохранения тепла внутри зданий, во многих случаях излучающие барьеры и отражающая изоляция устанавливаются на линии крыши в качестве первой линии защиты, чтобы не допустить попадания тепла сверху.

В жилищном строительстве изнутри чердака традиционно устанавливается лучистый барьер под балки крыши. Для коммерческой изоляции или изоляции сарая светоотражающая изоляция может быть установлена снаружи как над прогонами, так и под ними, или изнутри между фермами под прогонами.

Простого измерения площади (ширина здания x длина) недостаточно для точного измерения материала. Во всех случаях применения на линиях крыши важно понимать уклон крыши и соответствующий ему коэффициент уклона. Использование этих расчетов гарантирует, что у вас будет достаточно материала.

Чтобы определить уклон или уклон крыши, мы возвращаемся к математике и линейным уравнениям. Вы помните y = mx + b? К счастью, уклон крыши можно получить и другим способом. Независимо от того, какой метод вы используете, требуются некоторые базовые измерения.Помня, что наклон или y = mx + b равен подъему за пробег, мы должны найти две твердые точки измерения.

Для истинного уклона это лучше всего определять на недостроенном настиле крыши или поверх ферм. Битумная черепица и металлические кровельные материалы могут изменить размеры, но для заказа утеплителя такая точность не требуется.

Чтобы быстро определить высоту, запишите размер от вершины конька до низа фермы в сарае или коммерческом здании.На жилом чердаке запишите измерение от верха конька до верха балки перекрытия или чердачного этажа. Чтобы определить пробег, возьмите ширину здания и разделите на 2.

Теперь у нас есть подъем и разбег, но есть еще один шаг для определения высоты тона. В строительстве длина пробега крыши всегда измеряется с помощью единицы 12, поэтому независимо от того, являются ли эти два измерения, длина пробега должна быть выражена числом 12.

Давайте рассмотрим пример, чтобы продемонстрировать. У нас есть сарай, который мы хотим изолировать, расстояние от пика крыши до низа фермы составляет 12 футов, а ширина здания — 36 футов.Следуя указанным выше размерам, мы знаем, что высота подъема составляет 12 футов. Чтобы определить пробег, разделите ширину здания на 2, что дает размер 18 футов. Мы определили, что прибавка равна 12, а пробег — 18. Это представлено дробью.

12/18 можно выразить как 24/36, что можно выразить как 8/12. Крыша этого здания имеет уклон 8/12. Обратите внимание, что дробь преобразована, чтобы выразить пробег в единицах 12.

Как только высота звука определена, мы используем диаграмму, чтобы найти коэффициент высоты звука.Коэффициент уклона — это величина, на которую необходимо умножить квадратные метры (ширина x длина), чтобы учесть уклон крыши. Давайте возьмем тот же пример сверху и предположим, что длина здания составляет 60 футов.

Чтобы получить общую площадь в квадратных футах, умножьте ширину (36) на длину (60) = 2160. Глядя на диаграмму коэффициента уклона, мы видим, что коэффициент для крыши 8/12 равен 1,2. 2160 х 1,2 = 2592.

2592 квадратных футов изоляции потребуется для покрытия нашего примера сарая размером 36 x 60 футов с крышей 8/12.

Mega Руководство по толщине изоляции

Установка эффективной изоляции в собственность имеет много преимуществ. К ним относятся поддержание более комфортной температуры в вашем доме круглый год, экономия денег на счетах за коммунальные услуги, более чистый внутренний воздух и многое другое.

Но многие домовладельцы приходят к нам с вопросом, какая толщина утеплителя подходит для их проекта. При таком большом количестве вариантов это может быть устрашающей перспективой для новичка, поэтому мы написали это удобное руководство.

Объяснение значений U

Проще говоря, U-Value показывает, какое тепловое сопротивление имеет отдельный элемент вашей собственности (например, дверь или окно). Значение U, измеряемое в ваттах на квадратный метр по Кельвину (Вт / м2 · К), показывает, насколько быстро тепло может проникнуть в любую заданную часть здания или выйти из нее. Чем ниже значение U, тем лучше изоляция. Узнайте больше, прочитав наше руководство по U-ценностям.

Общие проекты изоляции

Какой толщины должна быть изоляция чердака?

Как указано в Утвержденном документе L, изоляция чердака должна быть не менее 270 мм, что является требованием для вновь построенных объектов.Если вы хотите обновить изоляцию в своем чердаке, вы можете обнаружить, что у вас всего 25 мм, что было рекомендованным количеством в 1980-х годах. Новую изоляцию можно просто положить поверх существующей изоляции для достижения необходимой толщины, при условии, что она не повреждена каким-либо образом.

Для чердаков мы рекомендуем использовать рулоны изоляции или изоляционные плиты.

Какая толщина утеплителя мне нужна для полов?

Строительные нормы требуют, чтобы этажи достигли минимальной отметки 0.25 Вт / 2 мК или меньше. Для этого вам потребуется установить изоляцию толщиной 150 мм, однако все зависит от вашего пола, его площади и конкретной формы изоляции, которую вы выберете. Вот некоторые исходные значения U для типовых проектов изоляции полов в жилых помещениях:

Англия — По состоянию на апрель 2014 г.

Новая сборка: лучшая отправная точка (только ткань) — 0,11
Существующие здания: Пристройка — 0,22
Существующие постройки: Ремонт — 0.25

Уэльс — По состоянию на июль 2014 г.

Новая сборка: лучшая отправная точка (только ткань) — 0,15
Существующие постройки: Пристройка — 0,18
Существующие постройки: Ремонт — 0,25

Для утепления полов мы рекомендуем изоляционные плиты PIR.

Какая толщина утеплителя мне нужна для скатных крыш?

Если вы утепляете скатную крышу, мы рекомендуем метод «теплой кровли».Здесь утеплитель укладывается в два слоя, один между стропилами для сохранения тепла стропила. Чтобы получить требуемую изоляцию в 270 мм, вы можете установить изоляцию на 170 мм вместе с еще 100 мм изоляционной плиты между стропилами. Всегда не забывайте оставлять воздушный зазор 25 мм между изоляцией и нижней стороной черепицы.

Какая толщина изоляции мне нужна для плоских крыш?

Неизолированная плоская крыша имеет коэффициент теплопередачи около 1.5 Вт / м2К. Изолируя один, вы стремитесь к значению 0,25 Вт / м2К или меньше. Для этого вам следует утеплить плоскую крышу изоляционными плитами толщиной около 150 мм. Это делается слоем ок. 100-миллиметровая изоляция, проложенная поверх настила, и еще 50-миллиметровая изоляция между балками крыши, непосредственно под настилом. Так можно получить хорошо утепленную теплую плоскую крышу.

Какой толщины должна быть изоляция стены полости?

Для изоляции полой стены потребуется около 125 мм изоляции.Этот отличный пример из Кингспана демонстрирует, как:

«Возьмем типичную полую стену с кирпичной наружной створкой 102,5 мм и внутреннюю створку из блоков средней плотности. Для достижения требуемого коэффициента теплопроводности 0,17 Вт / м2 · К следует использовать изоляционную плиту PIR толщиной 125 мм. Чтобы закрепить изоляцию на месте, используйте стенные стяжки с двойным отливом и удерживающие зажимы ».

Теперь вы знаете все о толщине изоляции!

Мы надеемся, что это руководство было полезным, и теперь вы вооружены знаниями, необходимыми для вашего проекта изоляции.Взгляните на наш фантастический ассортимент изоляционных материалов сегодня, в который входят рулоны, плиты, плиты и многое другое от всех ведущих брендов.

Если у вас все еще остались вопросы, свяжитесь с нашей отмеченной наградами службой поддержки клиентов. Они ответят на любой ваш вопрос. Позвоните им по номеру 01295 565 565, напишите по адресу [email protected] или воспользуйтесь удобным живым чатом ниже.

Как установить изоляцию обрешетки, когда шпильки шире 16 дюймов | Home Guides

Автор SF Gate Contributor Обновлено 24 мая 2021 г.

Равномерное расстояние между стойками — это основа современной строительной практики, поскольку она позволяет строителям с легкостью использовать стеновые плиты, панели для обшивки и другие строительные материалы стандартных размеров, сообщает Pro Trade Craft.В новом жилом строительстве наиболее распространенное расстояние между стойками составляет 16 дюймов по центру. Это означает, что строитель измеряет расстояние от центра одной стойки до центра следующей. Другой допустимый, но менее распространенный интервал составляет 19,2 дюйма и 24 дюйма. Имеется изоляция из планок, подходящая для всех трех размеров, но не на всех лесных складах есть все три размера.

Размер рейки

Правильная ширина рейки должна быть на ½ дюйма шире, чем ширина пространства стойки. Например, если стена состоит из стоек с 24-дюймовым центром, ширина стойки составляет 22½ дюйма, поэтому необходимы 23-дюймовые рейки.На большинстве лесных складов имеются 15-дюймовые и 23-дюймовые рейки для стандартных 16- и 24-дюймовых шпилек и стропил. Если у вас есть 19,2-дюймовый интервал, лесной склад может заказать подходящие изоляционные рейки.

Обрезка по размеру

Изоляционные планки с предварительной обрезкой недоступны для нестандартных расстояний между стойками, которые часто встречаются в старинных домах. Решение состоит в том, чтобы обрезать и подогнать каждую рейку, что требует больше времени, но не представляет трудностей. Для нестандартного зазора, такого как 21 дюйм, вы должны добавить ½ дюйма и разрезать рейку на секции по 21 ½ дюйма.Сложите обрезанные рейки в пространство для стойки; дополнительная ширина ½ дюйма удержит их на месте.

Пароизоляция

Изоляция требует пароизоляции на «живой стороне» стены или, как выражается Eco-Home, на «теплой стороне». Рейки с бумажной облицовкой создают этот барьер благодаря складывающимся бумажным полоскам по краям планок, которые крепятся скобами к стойкам с обеих сторон. Если вам нужно разрезать рейки, выступы бесполезны, и вам лучше установить рейки без облицовки, чтобы вы могли видеть, как они вписываются в пространство.После неплотной укладки реек прикрепите к стойкам слой прозрачной полиэтиленовой пленки, чтобы обеспечить эффективный пароизоляционный слой.

Соображения

Если шпильки имеют 19,2 дюйма по центру, обычно лучше специально заказать соответствующие рейки и подождать, пока они войдут, чтобы избежать необходимости установки отдельной пароизоляции. Изоляционные рейки получают значение своего теплового сопротивления на чердаке. Сжатие обрешетки снижает ее изолирующий эффект, поэтому при установке реек в места для стоек используйте легкие прикосновения.Для получения наиболее чистых срезов почаще меняйте лезвия универсального ножа. Надевайте защитную одежду, респиратор и защитные очки для установки изоляционных реек из стекловолокна.

Свойства и размеры утеплителей для крыши

Основные виды утеплителей для крыши

Формула расчета необходимой толщины утеплителя

Советы по выбору утеплителя

Кровля плоская: чем и как утеплять

Популярные марки утеплителей для плоской кровли

Кровля скатная: чем и как утеплять

Основные виды используемых утеплителей

Популярные марки утеплителей для скатной кровли

Качества, на которые нужно обратить внимание

Разновидности минеральной ваты и их особенности

Стекловата

Шлаковата

Каменная или базальтовая вата

Альтернатива— экструдированный пенополистирол

Элитный вариант — вспененные утеплители

Утеплитель для кровли. Качественный утеплитель по доступной цене

TeплоKNAUF Для ПЕРЕКРЫТИЙ TR 040

Цена: по запросу

TeплоKNAUF Для КРОВЛИ TR 037 Aquastatik

Цена: по запросу

TeплоKNAUF Для КРОВЛИ TR 037 Aquastatik

Цена: по запросу

TeплоKNAUF Для КОТТЕДЖА TS 037 Aquastatik

Цена: по запросу

TeплоKNAUF Для КОТТЕДЖА TS 037 Aquastatik

Цена: по запросу

TeплоKNAUF Akusti NEW

Цена: по запросу

Мин. Изоляция TR 044 EKOROLL

Цена: по запросу

Мин. Изоляция TS 040 ECOROLL

Цена: по запросу

Мин. Изоляция TS 040 ECOROLL+

Цена: по запросу

Мин. Изоляция TS 040 ECOROLL mini

Цена: по запросу

TeплоKNAUF Для ПЕРЕКРЫТИЙ TR 040 mini

Цена: по запросу

TeплоKNAUF Для КОТТЕДЖА TS 037 Aquastatik mini

Цена: по запросу

Кровельный утеплитель от «СтальСоюз» — важные подробности

Утепление крыши. Технология теплоизоляции с помощью минеральной ваты

Варианты утепления крыши

Выбор утеплителя для скатных крыш

Укладка утеплителя в скатах крыши

Ошибки при утеплении крыши

Как закрепить утеплитель между стропилами – крепление для минеральной ваты

Стоит ли вообще утеплять кровлю в конкретном доме?

Инструкция пошагового утепления по стропилам

Выбор материала

Утепление крыши изнутри – основные нюансы

Технология правильного межстропильного утепления

Утепление чердака

Утепление чердачного перекрытия

Пол чердака

Работы снаружи

Материалы, используемые для утепления кровли

Работы внутри

Особенности крепления утеплительных панелей

Способы крепления теплоизоляционных панелей

Утепление крыши своими руками в частном доме

Выбираем нужное

Основные отличия

С деревянной основой

На металлических прогонах

Утепляем изнутри

Теплый чердак

Утепляем пол чердака

Работаем по дереву

Утепляем бетон

Если перекрытие из металла

Утепляем плоскую кровлю

Тёплая кровля своими руками — инструкция от Изорок

Какие бывают кровельные утеплители

Предварительные работы

Выбираем и покупаем теплоизоляцию

Технология утепления

Теплоизоляция кровли пенопластом

Нарезка листов