Расстояние между стропилами под утеплитель: Шаг стропил под утеплитель 600

Содержание

Утепление мансарды

Рубрика: Статьи

Важным этапом строительства каркасных домов, предназначенных для постоянного проживания, является утепление мансарды.

Особенности утепления мансарды

Основные потери тепла в мансарде происходят через кровлю. Фронтон каркасного здания имеет ту же конструкцию, что и стены и утеплитель закладывается в каркас при его возведении. Межэтажные перекрытия можно не утеплять, но следует уложить в них слой звукоизоляции.

Правильное утепление кровли должно обеспечивать:

  • уменьшение тепловых потерь;
  • защиту утеплителя от влаги;
  • отвод паров из слоя утеплителя и проветривание пространства под кровлей;
  • звукоизоляцию мансарды.

С этой целью кровлю изготавливают из нескольких слоев, каждый из которых выполняет свою функцию.

Технология утепления кровли

Поскольку для изготовления несущих конструкций кровли применяются пиломатериалы, в качестве теплоизоляции следует использовать паропроницаемые материалы, не препятствующие отводу влаги. Наиболее популярным утеплителем является минеральная вата.

Для утепления наклонных и вертикальных поверхностей используют плиты плотностью не менее 35 кг/м3. Легкие рулонные материалы провисают, сползают и их теплозащитные свойства ухудшаются.

Плиты вставляют между стропилами враспор в два — три слоя с перекрытием стыков. Общая толщина утеплителя для условий средней полосы России — около 20 см.

К кровле предъявляются следующие требования:

  • расстояние между стропилами должно быть на 1 — 2 см меньше ширины плит утеплителя;
  • стропильная доска должна быть на 5 см шире слоя утеплителя;
  • между обрешеткой и кровельными материалами должен быть уложен слой гидроизоляции, закрепленный деревянными рейками — рейки обеспечивают зазор для проветривания пространства под кровлей.

Если в качестве гидроизоляции используются рубероид и подобные материалы, между ней и утеплителем оставляют зазор для отвода пара, при применении современных ветрозащитных мембран утеплитель укладывают вплотную к кровле.

Со стороны помещения минеральная вата закрывается пароизоляционной пленкой и крепится поперечными рейками.

В итоге кровельный пирог имеет следующее строение:

  • кровельные материалы — шифер, металлочерепица и т. д;
  • вентиляционный зазор;
  • гидроизоляция;
  • обрешетка;
  • утеплитель;
  • пароизоляционная пленка;
  • вентиляционный зазор;
  • отделочные материалы — вагонка из сосны, гипсокартон, фанера.

Утепление мансарды при выполнении капитального ремонта

Если дом первоначально предназначался для летнего отдыха, при утеплении мансарды могут возникнуть следующие затруднения:

Недостатки конструкции кровли Методы устранения
Отсутствует гидроизоляция кровли Крепят защитную мембрану между стропилами в пяти сантиметрах ниже обрешетки
Ширина стропильной доски меньше толщины слоя теплоизоляции На стропила набивают рейки необходимой толщины
Расстояние между стропилами больше ширины плит утеплителя Между стропилами устанавливают дополнительную обрешетку

При необходимости утепления фронтона работы проводят одновременно с заменой наружной или внутренней обшивки каркаса. Сначала демонтируют старую обшивку, при необходимости выполняют ремонт каркаса.

С внутренней стороны навешивают парозащитную пленку, между брусьями каркаса вставляют плиты утеплителя, закрывают их ветрозащитной мембраной. Обшивают каркас отделочными материалами, в качестве которых применяют блок-хаус, вагонку или имитацию бруса.

Звукоизоляция межэтажных перекрытий

Минеральная вата обладает хорошими звукоизолирующими свойствами. Для звукоизоляции перекрытий ее укладывают между потолочными балками. Для усиления эффекта можно дополнительно положить звукоизоляционную мембрану (Тексаунд и подобные).

Пароизоляционная пленка в перекрытия укладывается только в том случае, если мансарда не отапливается, а в качестве напольного покрытия используется линолеум или другие паронепроницаемые материалы. Под деревянные полы пленку укладывать не следует.

Правильно выполненное утепление мансарды позволит жить в доме круглый год и существенно сэкономить на отоплении. При этом увеличивается срок службы несущих конструкций здания, улучшается звукоизоляция и микроклимат в доме.

Позвонить 8-910-775-33-85

Какое расстояние между стропилами, методика вычисления

Расстояние между стропилами: каким должен быть шаг под утеплитель и как ставятся стропила под металлочерепицу? Максимальное расстояние под шифер, расчёт пролёта между стропилинами.

От чего зависит шаг между стропилами?

Итак, расстояние между стропилами определяется такими важными факторами, как:

  1. Форма крыши (двускатная, односкатная или многоскатная).
  2. Угол наклона крыши.
  3. Параметры бруса, который используется для изготовления стропил (ширина, толщина).
  4. Конструкция стропильной системы (наслонная, висячая или скользящая).
  5. Совокупность всех нагрузок на крышу (вес покрытия, атмосферные осадки и др.).
  6. Материал обрешетки (доска 20х100 или брус 50х50) и ее параметры (сплошная из дерева, с пробелами 10 см, 20 см или сплошная из фанеры).

Каждый из этих параметров нужно непременно принимать во внимание.

Источник: http://krovgid.com/proekt/rasstoyanie-mezhdu-stropilami.html

Основные виды.

Бесспорно, лаги в классическом понимании строителя — брус прямоугольной формы из древесины подходящего для стройки сорта. В основном этот термин применяется для обозначения конструктивных деталей пола. Однако в строительной сфере название прижилось и для обозначения частей стропильной системы.

Конечно деревянные лаги обязательно проходят процесс сушки в естественных условиях под навесом (не менее года), чтобы достичь оптимальных показателей влажности. Далее после монтажа крыши лаги будут находиться у верхнего основания каркаса дома, где зачастую плохая вентиляция и много влажности. Более того брус обязательно пропитывается защитными химическими составами, предотвращающими образование плесени и грибка.

Важно: лаги могут быть не только деревянными. Конечно в некоторых случаях их производят из металла, композитных современных материалов. Но найти такие конструктивные элементы достаточно сложно, да и их приобретение существенно увеличит смету на строительство.

Прежде всего от выбранного вида лаг зависит качество и устойчивость общей стропильной системы.

Пример лаг для кровли

Во-первых выделяют два вида:

  • наслонные — в системе с такими лагами обязательно есть коньковый прогон, на который опираются (наслоняются) лаги верхними концами. Нижними они опираются на мауэрлат;
  • висячие — в такой стропильной системы нет конькового элемента, лаги опираются друг на друга.

Во-вторых в частном домостроении чаще всего монтируют первую систему. К том же в некоторых случаях (если пролет более 6 метров) под каждую стропилу монтируют опорную балку.

Источник: http://krishamaster.ru/lagi-dlya-krovli

На чем основываются расчеты?

При проведении расчетов учитываются четыре главных показателя:

  • нагрузка на квадратный метр крыши;конструктивные особенности кровельного материала;длина пролета между опорами;угол монтажа стропильной ноги.

Наиболее важным является расчет максимальной нагрузки на крышу, состоящей из:

  • веса стропил,веса обрешетки,веса кровельного материала и утеплителя,снеговой нагрузки (справочная информация, уникальная для каждого региона),ветровой нагрузки (тоже справочная информация),веса человека (при необходимости ремонта или чистки, 175 кг/кв.м).

Для проведения точных расчетов специалисты используют особые формулы из сопромата, но при постройке частного можно воспользоваться приблизительными рекомендациями.

Источник: http://blog-potolok.ru/cherez-kakoe-rasstoyanie-pri-ustrojstve-krysh-stavyat-stropila/

Стропильная система мансардной крыши

Большинство частных домов имеет эксплуатируемое подкровельное пространство, называемое мансардой. Такая конструкция отличается увеличенной высотой ската, что вызвано необходимостью создания жилого помещения удобной высоты. Как правило, скаты мансардной крыши ломаные, имеющие изменяющийся угол уклона. Для их установки применяют двойную стропильную систему.

Крутизна нижних полускатов мансардной крыши значительно превышает наклон верхних их продолжений. Плоскостная нагрузка, воспринимаемая ими, не велика. Благодаря этому стропила в нижней части могут устанавливаться с максимальным шагом. Верхние коньковые скаты рекомендуется монтировать с уменьшенным промежутком друг от друга.

Источник: http://besedkibest.ru/o-kryshah/rasstoyanie-mezhdu-stropilami/

Онлайн-калькуляторы vs блокнот и карандаш

Для правильного расчета сечения стропил и шага их установки сегодня существует много сложных формул. Но помните, что такие формулы были в свое время разработаны больше для того, чтобы была возможность не столько идеально рассчитать конструктив  крыши, сколько изучить работу таких элементов.

Например, сегодня пользуются популярностью несложные онлайн-программы, которые неплохо рассчитывают параметры стропил. Но идеально, если вы сможете самостоятельно поставить конкретные задачи и вычислить все, что вам нужно. Важно понять до мелочей, что именно происходит в стропильной системе во время эксплуатации, какие именно силы на нее воздействует и какие нагрузки. А компьютерная программа не всегда может учитывать все, то что замечает человеческий мозг. Поэтому мы советуем вам произвести расчеты все-таки вручную.

Источник: http://krovgid.com/proekt/rasstoyanie-mezhdu-stropilami.html

Стропильная конструкция под керамическую черепицу

Керамическая черепицаимеет существенные отличия от других видов кровельных материалов, которые необходимо учитывать при проектировании стропильной системы под нее:

  • В 5 — 10 раз больший вес, приводящий к удвоению веса всей крыши. Это приводит к необходимости использовать частый шаг (0,6-0,8 метра) и увеличенную на 25% площадь сечения стропил.Мелкосборный характер материала.Увеличивает требования к точности установки поперечной обрешетки. Шаг обрешеточного бруса, допустимые сечения и углы установки всегда указываются в инструкции к каждой конкретной модели черепицы.

Существуют модели черепицы, предназначенные для установки под углом 12 — 60 градусов, рядовые модели рекомендуется монтировать под углом 20 — 45 градусов. Для обрешетки чаще всего используют брус50х50 мм.

Источник: http://blog-potolok.ru/cherez-kakoe-rasstoyanie-pri-ustrojstve-krysh-stavyat-stropila/

Какое должно быть у разных видов крыш?

Форма крыши обуславливает требуемый запас по прочности. Этот запас определяет, какое расстояние применяется между стропильными ногами.

Односкатные

У односкатной кровли прочность и простота в монтаже находятся на более высоком уровне. Толщина стропильной системы рассчитывается в зависимости от породы дерева, его прочностных и специфических параметров, присущих конкретному техническому решению.

Пролёт между стропильными ногами колеблется в пределах между 6 и 14 дециметрами. Использование утеплителей определяет, как этот пролёт сопоставим с шириной утеплителя.

Малейшее несоответствие ширины утеплителя и пролёта сразу же заметно ухудшит теплоизоляционные свойства утеплительного слоя.

Толщина стропилин считается по параметрам ската. Уклон в 15-20º требует площади поперечного среза в 50х100 мм. Скат на 45º потребует значительно более толстых перекладин стропильной системы – порядка 50х150 мм.

Двускатные

У двускатной крыши без утепления не обходится. Ширина пролёта подгоняется под ширину минваты. От величины шага зависит настройка свеса будущей кровли. Стандартный шаг варьируется в пределах от 1 до 1,2 м.

При выполнении подсчёта пролёта между стропилинами с помощью не соответствующих количеству скатов, крыша отойдёт в сторону, а излишний вес вызовет прогиб и ослабление всей конструкции. Если перекосы затронули всю стропильную систему, то потребуется срочная переделка чердачно-крышной конструкции.

Неверный расчёт стропильных пролётов либо чрезмерно утяжелит крышу, либо приведёт к её преждевременному проседанию.

У шатровой крыши пристройки расстояние между стропилами может быть неоднозначным. Если стропила сходятся в центре (конусе), то расстояние между стропильными ногами считается по основанию (мауэрлату), а не в любой точке стропилин.

Источник: http://stroy-podskazka.ru/stropila/rasstoyanie/

Декоративные стропила: 0% нагрузки

Первым делом определитесь с самым главным пунктом: типом крыши и ее назначением. Дело в том, что крыша жилого дома зимой выдерживает большую шапку снега, постоянный ветер на высоте, ее нередко утепляют изнутри, а вот к стропильной системе небольшой беседки, спрятанной под кронами деревьев, предъявляют совсем другие требования.

Например, если вы строите перголу в ее классическом понимании, то совершенно не важно, какое именно будет у нее расстояние между стропилами – это уже чисто эстетический фактор:

В приведенной иллюстрации видно, что даже в такой постройке есть свой шаг стропил. Ведь здесь он обеспечивает и эстетический фактор, и жесткость самой конструкции. Но выбирают шаг произвольным путем.

Источник: http://krovgid.com/proekt/rasstoyanie-mezhdu-stropilami.html

Зависимость шага стропил от материала кровли

Существует большое количество видов кровельного покрытия. Большинство из них заметно устарели и мало используются в современном строительстве. Наиболее популярными на сегодняшний день считаются:

  • Профлист.
  • Профнастил.
  • Металлочерепица.

Необходимо учесть, что профлист и профнастил представляют собой одну группу профилированного покрытия. Некоторые источники считают их разными наименованиями одного и того же материала, другие разделяют их по высоте волны. У профлиста высота волны больше, а профнастил несколько более плоский. Первый вид может использоваться не только как кровельное покрытие, но и в качестве материала для строительства заборов, ограждений, металлических гаражей и т.п.

Профнастил Источник plantu.ru

Профнастил имеет меньшую волну и предназначен для укладки в качестве кровли. Оба материала имеют общую специфическую особенность – профилирование выполнено только в продольном направлении, что расширяет их возможности и позволяет делать кровлю для круглых крыш и навесов.

Кровля из профнастила Источник kostromaremont.ru

Шаг стропил двускатной крыши под профнастил выбирается с учетом этой особенности материала. Если величина будет слишком завышенной, появится возможность провисания кровли между стропилами. Кроме того, появится чрезмерная нагрузка на планки обрешетки, которые могут быть не готовы к ней. Важным параметром также становится площадь ската. Шаг стропил односкатной крыши под профнастил намного меньше, чем у двускатной кровли, поскольку длина опорных элементов и величина нагрузки у нее значительно возрастают и требуют повышенного количества опор.

Металлочерепица внешне напоминает полотно из натуральной керамической черепицы. По всем своим эксплуатационным качествам она очень похожа на профнастил или профлист, но в физическом отношении она имеет важную особенность – наличие не только продольных, но и поперечных волн. Это позволяет несколько увеличить шаг между стропилами двухскатной крыши под металлочерепицу, или руководствоваться при выборе размерами теплоизолятора.

Двускатная кровля Источник karlovkrovlya.ru

При использовании шифера или ондулина шаг стропил принимают соответственно степени жесткости этих материалов. Как вариант, увеличивают плотность укладки обрешетки, или устанавливают сплошной вариант из толстой фанеры.

Источник: http://m-strana.ru/articles/shag-stropil-dvuskatnoy-kryshi/

Видео описание

В видео эксперт раскатывает о структуре многощипцовой крыши, о технологии ее сооружения и нюансах монтажного процесса:

Источник: http://blog.brigada174.ru/trebovanija-k-lagam-dlja-kryshi-ih-konstrukcii-materialu-i-pravilam-rascheta/

Функциональные стропила: подробный расчет

Подходим к главному вопросу: какое расстояние должно быть между стропилами крыши жилого дома? Вот здесь запаситесь терпением и внимательно изучите все нюансы.

Пункт 1. Длина стены и выбор шага стропил

Первым делом шаг установки стропил на крыше жилой постройки обычно выбирают конструктивно размеру здания, хотя и с учетом многих других факторов.

Например, проще всего устанавливать стропила с шагом 1 метр, поэтому для стены длиной 6 метров ставится стандартно 7 стропил. В тоже время можно сэкономить, поставив их с расстоянием 1 и 2 метра, и получится ровно 5 стропил. Можно поставить также с расстоянием 2 и 3 метра, но зато усилить обрешеткой. Но крайне нежелательно делать шаг стропил более 2 метров.

Пункт 2. Влияние снеговых и ветровых нагрузок на форму крыши

Итак, мы остановились на том, что среднее расстояние между стропилами обычной крыши – 1 метр. Но, если в местности значительная снеговая или ветровая нагрузка, крыша пологая или просто тяжелая (например, покрыта глиняной черепицей), тогда такое расстояние необходимо уменьшить до 60-80 см. А вот на крыше с уклоном более 45 градусов его можно даже увеличить на расстояние 1,2 м-1,4 м.

Почему это так важно? Давайте разберемся. Дело в том, что воздушный поток сталкивается на своем пути со стеной под крышей здания, и там происходят завихрения, после чего ветер ударяет в карнизный свес крыши. Получается, что ветровой поток как бы огибает скат крыши, но при этом стремясь ее приподнять. И в крыше в этот момент возникают силы, которые готовы ее сорвать или опрокинуть – это две наветренные стороны и одна подъемная.

Есть еще одна сила, которая возникает от давления ветра и действует перпендикулярно склону, стараясь словно вдавить скат крыши вовнутрь. И чем больше угол наклона ската кровли, тем больше имеют значение безопасные силы ветра и меньше касательные. А чем больше угол ската, тем реже нужно ставить стропила.

Понять, делать вам высокую крышу или пологую, поможет эта карта среднего значения ветровой нагрузки:

В российском климате на стандартную крышу дома значительную часть года воздействует такое атмосферное явление, как снег. И здесь тоже нужно учитывать, что снеговой мешок обычно скапливается больше на какой-то одной стороне крыши.

Вот почему в таких местах, где возможен снеговой мешок, нужно ставить спаренные стропильные ноги либо делать сплошную обрешетку. Проще всего определить такие места по розе ветров: с наветренной стороны ставят одиночные стропила, а с подветренной – спаренные.

Если вы впервые строите дом, тогда не найдетесь на собственную интуицию, а определите среднестатистическую снеговую нагрузку для своей местности по официальным данным:

Пункт 3. Вопрос утепления и стандартной ширины матов

Если вы планируете утеплять кровлю, тогда шаг стропил целесообразно ставить под стандартные размеры плит теплоизоляции, а это 60, 80 или 120 см.

Если потом подгонять утеплитель под уже существующие параметры крыши, будет много отходов, щелей, мостиков холода и прочих проблем.

Пункт 4. Качество и прочность используемого пиломатериала

Огромное значение также имеет то, какой именно материал вы используете для строительства стропильной системы. Так, для каждой породы древесины существует своя нормативная документация, которая касается ее несущей способности:

Т.к. для изготовления стропильной системы крыши в России чаще всего используется сосна и ель, их прочность на изгиб и особенности использования уже давно прописаны. Если же вы будете использовать древесину других пород, то нужно будет выводить поправочный коэффициент.

Кроме того, если на стропилах будут сечения, врубки или отверстия под болты, в этих местах нужно рассчитывать несущую способность бруска с коэффициентом 0,80.

Пункт 5. Расстояние между затяжками и балками перекрытия

Если крыша строится со связанными между собой стропильными фермами, и их нижний пояс используется одновременно в качестве балок перекрытия, тогда расстояние между фермами нужно делать в пределах 60-75 см, чтобы учитывать конструкцию будущего пола.

Пункт 6. Нагрузки на стропильные узлы

Итак, вот основные нагрузки, которые действуют на стропильную систему крыши:

  1. Статические, куда входит вес самой стропильной системы, вес кровли, лежащего на крыше снега и доборных элементов.
  2. Динамические, куда входит сила ветра, неожиданные повреждения кровли, вес человека и техники для ремонта и им подобные факторы.

И все они способны в определенный момент воздействовать на крышу одновременно, а поэтому и существует такое понятие, как критическое значение. Это именно то значение нагрузок, при котором крыша не выдерживает и деформируется.

Поэтому, если здание строится со значительными пролетами, то обязательно применяются стальные стропильные фермы. Дело в том, что напряжение в таких стержнях отсутствует, и вся нагрузка приходится на узлы – на них воздействуют сжимающие и растягивающие силы. А расстояние между такими фермами рассчитывается в зависимости от типа кровли и конструкции самой крыши.

Обычно унифицированную ферму ставят с пролетом, кратным шести, и поэтому между узлами фермы делается расстояние, кратное полутора метрам.

Пункт 7. Вес стропильной системы и кровельного пирога

Не забывайте, что главное предназначение стропил – удерживать на себе всю крышу, и ее вес при этом имеет немаловажное значение:

Пункт 8. Удобство монтажа кровельного покрытия

Влияет на расстояние между стропилами также такой фактор, как выбранное кровельное покрытие. Чем выше уклон крыши, тем больше кровельных материалов при этом будет использовано. А чем они тяжелее, тем чаще придется ставить под них стропила. И сплошная обрешетка также имеет свой вес:

У каждого вида кровли – свой оптимальный шаг стропил. Ведь многие стандартные листы по краям нужно крепить прямо в стропила или обрешетку, и важно, чтобы они совпадали. Иначе работа по покрытию кровли легко превратится в сущий ад на высоте, поверьте.

Вот почему даже перед началом монтажа нужно обязательно сделать раскладку, все несколько раз проверить. И знать некоторые важные тонкости по каждому из видов покрытий.

Источник: http://krovgid.com/proekt/rasstoyanie-mezhdu-stropilami.html

Подготовительные работы

Готовят стены и перекрытия строения, хотя визуально может не быть видно перепадов. Разница по высоте становится очевидной при последовательной укладке опорного бруса. Стараются выровнять углы дома. Кладку равняют раствором, выполняя стяжку в нужных местах, а деревянный каркас приводят в готовность с помощью подкладок, выпуклости стесывают.

Для коррекции сруба используют шнурок, его крепят к двум крайним балкам на нужной высоте. Горбыли стесывают так, чтобы на краю балок получились горизонтальные области. Контрольный шаблон прикладывают к трем балкам одновременно и проверяют уровень горизонта. Если рейка с прибором малая по длине, привязывают длинный брусок. Размечают места выборки под стропильные зубы, ставят куски контрольных реек, которые обозначают центральную ось.

Источник: http://strojdvor.ru/krupnye-konstrukcii/rasstoyanie-mezhdu-stropilami-odnoskatnoj-i-dvuxskatnoj-kryshi/

Методика вычисления расстояния между стропилами

Существует два варианта расчета:

  • Инженерный расчет с использованием соответствующих формул и методик.
  • Использование онлайн-калькуляторов, дающих ответ после внесения собственных исходных данных.

Первый способ годится только для профессионального проектировщика кровельных систем. Для неподготовленного человека выполнить подобные вычисления крайне сложно, поскольку нужны различные специфические данные, коэффициенты, табличные значения, которые сложно найти и надо правильно использовать. Расчеты, полученные с помощью онлайн-калькуляторов, также не рекомендуется применять для реального строительства, а использовать как вариант уточнения или проверки результатов расчета, выполненного специализированными организациями.

Монтаж кровли Источник tues.ru

В видео можно увидеть, какой должен быть шаг стропил:

Источник: http://m-strana.ru/articles/shag-stropil-dvuskatnoy-kryshi/

Оптимальное и минимальное значение

У каждого стройматериала, который используется для изготовления стропил и кровли, есть свое допустимое значение. Но минимальным шагом считается расстояние в 70 см. С более маленьким зазором нет смысла работать.

Оптимальным расстоянием считается 1 м. С таким значением легче высчитать количество балок, нагрузку и другие показатели. Кроме того обычно утеплитель продается полосами шириной в 1 м, поэтому его удобно закладывать между стропилами.

Источник: http://stroim-domik.org/stroitelstvo/krysha/skatnaya/odnoskatnaya/kak-sdelat/stropila/shag

Определение нагрузок на крышу в целом и стропила в отдельности

Итак, мы определили, что, помимо других конструктивных факторов, на стропильную систему крыши одновременно действует целая совокупность нагрузок: вес обрешетки, шапка из снега, давление ветра. После того, как вы сложите все нагрузки вместе, обязательно умножьте их на коэффициент 1,1. Необходимо делать расчет на разрушение, т.е. на полную нагрузку, которая действует на крыше, плюс небольшой запас. Так вы сможете заложить дополнительную 10% прочность на случай непредвиденных обстоятельств.

Теперь остается только разделить общую нагрузку на планируемое количество стропил и выяснить, справится ли каждое из них со своей задачей. Если кажется, что конструкция будет хилой – смело добавьте 1-2 стропила в общее количество, и вы будете спокойны за свой дом.

Стандартная конструкция крыши – это стропила, решетчатые прогоны, и каждый из этих элементов срабатывает только на ту нагрузку, которая давит именно на него, а не на всю крышу в целом. Т.е. на каждое отдельно взятое стропило действует своя нагрузка: общая, но поделенная на количество стропильных ног. Поэтому изменением шага стропил вы изменяете площадь и силу нагрузки – уменьшая ее или увеличивая. Если же менять шаг стропил вам неудобно, поработайте с параметрами сечения стропильных ног, и общая несущая способность крыши увеличится в разы:

При этом расчете старайтесь добиться, чтобы самое длинное стропило было у вас в проекте не более шести с половиной метров, в противном случае – наращивайте их по длине. Для чего это нужно? На крышах с уклоном скатов до 30 градусов стропила — так называемые «сгибаемые элементы». Т.е. они работают именно на изгиб, и к ним есть определенные требования. А возможность прогиба стропил рассчитывают по специальной формуле. Если результат превышает норму, тогда стропила увеличивают по высоте и делают новый расчет.

А вот на крыше с уклоном скатов более 30 градусов такие стропила будут считаться «сгибаемо-сжатыми» элементами. То есть, стропила не только немного прогибаются под весом крыши, но и сдавливаются от конька к мауэрлату. Кроме того, на растяжение необходимо проверить и ригель, который обычно сдерживает две стропильные ноги.

Как видите, с подобными расчетами справится даже далекий от строительства человек. Главное – все учесть, быть внимательным и готовым потратить немного больше времени на проектирование, чтобы потом вся работа прошла быстро и четко.

Источник: http://krovgid.com/proekt/rasstoyanie-mezhdu-stropilami.html

Утепление кровли

Содержание статьи:

При устройстве теплого и энергоэффективного дома особое внимание уделяют утеплению кровли. На эту конструкцию ложится до пятой части всех теплопотерь здания, поэтому здесь используют материалы, обеспечивающие максимальную теплоизоляцию. Благодаря высоким эксплуатационно-техническими характеристикам утеплитель бренда ПЕНОПЛЭКС® считается одним из самых востребованных. Это высокоэффективный теплоизоляционный материал из экструзионного пенополистирола, обладающий низкой теплопроводностью, высокой прочностью и практически нулевым водопоглощением (не более 0,4% за сутки).

Благодаря таким характеристикам утеплитель может использоваться как для крыш обычной конструкции, так и для устройства инверсионных, балластных или эксплуатируемых кровель.

ПЕНОПЛЭКС® для утепления кровли

В ассортименте компании «ПЕНОПЛЭКС» представлен большой выбор теплоизоляционных материалов с разной прочностью и группой горючести, которые можно использовать для утепления крыши дома различных конструкций:

  • ПЕНОПЛЭКС® Кровля — пожалуй, самый «правильный» теплоизолятор, подходящий для большинства кровель. Он отличается группой горючести (Г3) и особой прочностью 25 т/м², изготовлен с добавлением антипиренов.
  • ПЕНОПЛЭКС® Гео — упрочненный утеплитель для эксплуатируемых кровель прочностью 30 т/м², способный выдерживать повышенные нагрузки.
  • ПЕНОПЛЭКС® Основа — универсальный материал, использующийся для самых разных видов кровельных систем, как скатных, так и плоских.

Если вы не знаете, какой утеплитель лучше для крыши, проконсультируйтесь с нашими специалистами.

Одно из главных достоинств плит ПЕНОПЛЭКС® — небольшой вес, облегчающий монтаж материала, а также удобная форма листов с Г-образной кромкой, обеспечивающей монолитность выполняемого кровельного покрытия. Благодаря такой особенности утеплитель популярен среди профессиональных строителей и владельцев частных жилых домов. Он широко используется для теплоизоляции крыш с плоской и скатной кровлей.

При подборе и монтаже материала обязательно учитывают особенности этих конструкций.

Утепление плоской бетонной крыши

В большинстве случаев плоские кровли делают из железобетонных плит перекрытия, образующих достаточно ровную поверхность. В этом случае утеплитель крыши ПЕНОПЛЭКС® монтируют следующим образом:

  • В случае реконструкции с крыши удаляют гидроизоляционный слой (другие кровельные покрытия) и зачищают до бетона. В некоторых случаях это сделать нельзя, поэтому старое покрытие оставляют и утепляют поверх него;
  • поверхность проверяют на выбоины, трещины, перепады высот и другие дефекты. При необходимости выравнивают и заделывают изъяны с помощью цементного раствора;
  • убирают пыль и мусор, обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения, чтобы укрепить основание и дополнительно обеспылить поверхность;
  • обязательно выполняют пароизоляцию кровли пароизоляционной пленкой, укладываемой внахлест с запахом в 10-15 см.

Утеплитель для кровли укладывают в один или два слоя. При монтаже тщательно отслеживают стыковку Г-образных кромок, стыки между плитами заделывают монтажной пеной. Поверх, через разделительный слой из геотекстиля, монтируется гидроизоляция из полимерной мембраны. Она крепится на телескопические дюбели, стыки провариваются горячим воздухом.

Схематически это выглядит так: железобетон — пароизоляция — плиты ПЕНОПЛЭКС®— геотекстиль — мембрана.

ПЕНОПЛЭКС® также можно использовать для теплоизоляции кровли балластного типа. В балластной кровле поверх утеплительного пирога и гидроизоляции укладывается пригрузочный слой, заливается бетонная стяжка или засыпается дренажный слой из гравия. При таком способе устройства кровельного пирога в применении крепежных элементов нет необходимости.

Теплоизоляция скатных крыш

Благодаря наличию стропильной системы утепление крыши частного дома принципиально отличается по способу монтажа. Каркас такой кровли, то есть стропила, обычно изготавливаются из древесины. Скатную крышу можно утеплять между ними, под ними, но самый предпочтительный способ утепления — поверх стропил.

Утепление между стропил

Работы можно выполнять как со стороны чердака, так и сверху. При утеплении необходимо предусмотреть вентилируемый зазор между кровельным покрытием и плитами ПЕНОПЛЭКС®.

  • Плиты ПЕНОПЛЭКС® устанавливают между стропильными ногами враспор таким образом, чтобы торцы плотно прижимались к доскам и не образовывали зазоров.
  • Если расстояние между стропилами больше, чем ширина плиты, материал располагают поперек и подрезают под требуемый размер.
  • После установки всех плит ПЕНОПЛЭКС® снизу крышу закрывают пароизоляционной пленкой, чтобы предотвратить попадание водяного пара изнутри помещения в стропильные ноги. Пароизоляцию крепят к нижней плоскости стропил.

Утепление поверх стропил

Такую теплоизоляцию можно устроить двумя способами: с настилом из досок или без него. Первый вариант подробно показан в нашем видео:

Второй вариант предполагает опирание утеплителя на стропила:

  • Прижимайте плиты ПЕНОПЛЭКС® рейками вдоль стропил.
  • Используйте длинные шурупы, например, если ПЕНОПЛЭКС® толщиной 150 мм, то длина шурупа составит 150 мм+30 мм (рейка) + 50 мм (в стропила) = 230 мм.
  • Перпендикулярно рейкам сделайте контробрешетку: с соответствующим шагом для металлочерепицы и в зависимости от угла наклона — для профнастила (~ 20–50 см).

Создают ли шурупы мостики холода?

Давайте разберемся. Шурупы вкручиваются в стропилы и тем самым нарушают их целостность. Однако, во-первых, площадь шурупов в сотни раз меньше, чем площадь сечения стропил. Во-вторых, они вкручиваются плоскостью, параллельной кровле (или перпендикулярной тепловому потоку). Это значит, что утечка тепла через шурупы будет в сотни раз ниже, чем утечка через стропила в случае утепления между стропил.

Следовательно, при крепеже поверх стропил система утепления не просто не теряет своих свойств, а улучшает их. Стропила также остаются в тепле, а ситуация, при которой внизу стропилы температура может быть +20 °С, а сверху –20 °С, исключается.

Так как паропроницаемость у ПЕНОПЛЭКС® низкая — пароизоляция снизу кровли не требуется, однако желательно проклеить стыки пароизоляционной лентой. Сверху монтируют обрешетку и контробрешетку для установки кровельного материала.

Независимо от способа монтажа утепление плитами ПЕНОПЛЭКС® не занимает много времени, что делает его крайне привлекательным для строителей. Приобрести материал можно в нашем официальном интернет-магазине или у дилеров.


31.07.2020

Возврат к списку

Расстояние между стропилами вальмовой крыши —

Расстояние между стропилами: принципы и примеры расчетов шага стропильной системы

Задача правильно рассчитать расстояние между стропилами – очень ответственная. От того, насколько серьезно вы приступите к ее решению, будет зависеть не только надежность и долговечность крыши, но и все последующие работы на ней: укладка утеплителя, монтаж кровельного покрытия, установка доборных элементов. Если подтасовать шаг стропил под листы кровли, как это многие делают, то не факт, что между стропилами потом войдет утеплитель.

Если же ориентироваться только на утеплитель – первая же зима с ее обильным русским снегом сокрушит стропильную систему. Вот почему вся суть в том, чтобы подобрать оптимальный шаг стропил на для всех скатов, и вот этому умению мы вас сейчас научим.

Содержание

Вот хороший видео-урок, как самостоятельно рассчитать расстояние между стропилами:

От чего зависит шаг расположения стропил?

Итак, расстояние между стропилами определяется такими важными факторами:

  1. Форма крыши (двускатная, односкатная или многоскатная).
  2. Угол наклона крыши.
  3. Параметры бруса, который используется для изготовления стропил (ширина, толщина).
  4. Конструкция стропильной системы (наслонная, висячая или скользящая).
  5. Совокупность всех нагрузок на крышу (вес покрытия, атмосферные явления и др.).
  6. Материал обрешетки (20х100 или 50х50) и ее параметры (сплошная, с пробелами 10 см, 20 см или сплошная из фанеры)

И каждый из этих параметров нужно брать во внимание, о чем как раз эта статья.

Онлайн-калькуляторы vs. блокнот и карандаш

Для правильного расчета сечения стропил и шага их установки сегодня существует много сложных формул. Но помните, что такие формулы были в свое время разработаны больше для того, чтобы была возможность не столько идеально рассчитать конструктивов крыши, сколько изучить работу таких элементов.

Например, сегодня пользуются популярностью несложные онлайн-программы, которые неплохо рассчитывают параметры стропил. Но идеально, если вы сможете самостоятельно поставить конкретные задачи и вычислить все, что вам нужно. Важно понять до мелочей, что именно происходит в стропильной системе во время эксплуатации, какие именно силы на нее воздействует и какие нагрузки. А компьютерная программа не всегда может учитывать все, то что замечает человеческий мозг. Поэтому мы советуем вам произвести все расчеты все-таки вручную.

Декоративные стропила: 0% нагрузки

Первым делом определитесь с самым главным пунктом: типом крыши и ее назначением. Дело в том, что крыша жилого дома зимой выдерживает на себе большую шапку снега, постоянный ветер на высоте и еще ее нередко утепляют изнутри, а вот к стропильной системе небольшой беседки, спрятанной под кронами деревьев, предъявляют совсем другие требования.

Например, если вы строите перголу в ее классическом понимании, то совершенно не важно, какое именно будет у нее расстояние между стропилами – это уже чисто эстетический фактор:

В приведенной иллюстрации видно, что даже в такой постройке есть свой шаг стропил. Ведь здесь он обеспечивает и эстетический фактор, и жесткость самой конструкции. Но выбирают шаг произвольным путем.

Функциональные стропила: подробный расчет

Подходим к главному вопросу: какое расстояние должно быть между стропилами крыши жилого дома? Вот здесь запаситесь терпением и внимательно изучите все нюансы.

Пункт 1. Длина стены и выбор шага стропил

Первым делом шаг установки стропил на крыше жилой постройки обычно выбирают конструктивно размеру здания, хотя и с учетом многих других факторов.

Например, проще всего устанавливать стропила с шагом 1 метр, поэтому для стены длиной 6 метров ставится стандартно 7 стропил. В тоже время можно сэкономить, поставив их с расстоянием 1 и 2 метра, и получится ровно 5 стропил. Можно поставить также с расстоянием 2 и 3 метра, но зато усилить обрешеткой. Но крайне нежелательно делать шаг стропил более 2 метров.

Пункт 2. Влияние снеговых и ветровых нагрузок на форму крыши

Итак, мы остановились на том, что среднее расстояние между стропилами обычной крыши – 1 метр. Но, если в местности значительная снеговая или ветровая нагрузка, или крыша более-менее пологая или просто тяжелая (например, покрыта глиняной черепицей), тогда такое расстояние необходимо уменьшить до 60-80 см. А вот на крыше с уклоном более 45 градусов его можно даже увеличить на расстояние 1,2 м-1,4 м.

Почему это так важно? Давайте разберемся. Дело в том, что воздушный поток сталкивается на своем пути со стеной под крышей здания, и там происходит завихрения, после чего ветер ударяет в карнизный свес крыши. Получается, что ветровой поток как бы огибает скат крыши, но при этом стремясь ее приподнять. И в крыше в этот момент возникают силы, которые готовы ее сорвать или опрокинуть – это две наветренные стороны и одна подъемная.

Есть еще одна сила, которая возникает от давления ветра и действует перпендикулярно склону, стараясь словно вдавить скат крыши вовнутрь. И чем больше угол наклона ската кровли, тем больше имеют значение безопасные силы ветра и меньше касательные. А чем больше угол ската, тем реже нужно ставить стропила.

Понять, делать вам высокую крышу или пологую, поможет эта карта среднего значения ветровой нагрузки:

Второй момент: в российском регионе на стандартную крышу дома постоянно воздействует такое атмосферное явление, как снег. И здесь тоже вам нужно учитывать, что снеговой мешок обычно скапливается больше на какой-то стороне крыши, чем на другой.

Вот почему в таких местах, где возможен такой мешок, нужно вставлять спаренные стропильные ноги либо делать сплошную обрешетку. Проще всего определить такие места по розе ветров: с наветренной стороны ставят одиночные стропила, а с подветренной – спаренные.

Если вы впервые строите дом, тогда не найдетесь на собственное мировоззрение, а определите среднестатистическую снеговую нагрузку для своей местности согласно официальным данным:

Пункт 3. Вопрос утепления и стандартной ширины матов

Если крышу вы будете утеплять, тогда шаг стропил целесообразно ставить под стандартные размеры плит утеплителя, а это 60, 80 см и 120 см.

Современные утеплители сегодня продают стандартной ширины, обычно по такому же стандартный шаг стропил. Если потом брать их и подгонять под уже существующие параметры, тогда будет много отходов, щелей, мостиков холода и прочих проблем.

Пункт 4. Качество и прочность используемого пиломатериала

Огромное значение также имеет то, какой именно материал вы используете для строительства стропильной системы. Так, для каждой породы древесины существует своя нормативная документация, которая касается ее несущей способности:

Т.к. для изготовления стропильной системы крыши в России чаще всего используется сосна и ель, их прочность на изгиб и особенности использования уже давно прописаны. Если же вы будете использовать древесину других пород, то можно будет выводить поправочный коэффициент.

Кроме того, если на стропиле будут сечения, врубки или отверстия под болты, в этом месте нужно рассчитывать несущую способность бруска с коэффициентом 0,80.

Пункт 5. Расстояние между затяжками и балками перекрытия

Еще один момент: если крыша строится со связанными между собой стропильными фермами, и их нижний пояс используется одновременно в качестве балок перекрытия, тогда расстояние между фермами нужно делать в пределах 60-75 см, чтобы учитывать конструкцию будущего пола.

Пункт 6. Нагрузки на стропильные узлы

Итак, вот основные нагрузки, которые действуют на стропильную систему крыши:

  1. Статические, куда входит вес самой стропильной системы, вес кровли, лежащего на крыше снега и доборных элементов.
  2. Динамические, куда входит сила ветра, неожиданные повреждения кровли, вес человека и техники для ремонта и им подобные факторы.

И все эти факторы способны в определенный момент воздействовать на крышу одновременно, а поэтому и существует такое понятие, как критическое значение. Это именно то значение нагрузок, при котором крыша не выдерживает и деформируется.

Поэтому, если здание строится со значительными пролетами, то обязательно применяются стальные стропильные фермы. Дело в том, что напряжение в таких стержнях уже отсутствует, и вся нагрузка приходится на узлы – здесь на таковые воздействуют сжимающие и растягивающие силы. А расстояние между такими фермами рассчитывается в зависимости от типа кровли и конструкции самой крыши.

Обычно, унифицированную ферму ставят с пролетом, кратным шести, и поэтому между узлами фермы делается расстояние, кратным полутора метрам.

Пункт 7. Вес стропильной системы и кровельного пирога

Не забывайте, что главное предназначение стропил – удерживать на себе всю крышу, и ее вес при этом имеет решающее значение:

Пункт 8. Удобство монтажа кровельного покрытия

Влияет на расстояние между стропилами также такой фактор, как выбранное кровельное покрытие. Чем выше уклон крыши, тем больше кровельных материалов при этом будет использовано. А чем они тяжелее, тем чаще придется ставить под них стропила. А как же сплошная обрешетка? В том-то и дело, что и она имеет свой вес:

У каждого вида кровли – свой оптимальный шаг стропил. Ведь многие стандартные листы по краям нужно крепить прямо в стропило или обрешетку, и важно, чтобы они совпадали. Иначе работа по покрытию кровли легко превратится в сущий ад на высоте, поверьте.

Вот почему даже перед началом монтажа нужно обязательно сделать раскладку, все несколько раз проверить. И знать некоторые важные тонкости по каждому из видов покрытий.

Определение совокупности нагрузок на крышу в целом и стропило в отдельности

Итак, мы определили, что, помимо других конструктивных факторов, на стропильную систему крыши одновременно действует целая совокупность нагрузок: вес стропильной системы, шапка из снега, давление ветра. После того, как вы сложите все нагрузки вместе, обязательно умножьте их на коэффициент 1,1. Так вы все рассчитаете на неожиданные благоприятные условия, то есть заложить дополнительную 10%-ную процентную прочность.

А теперь вам остается только разделить общую нагрузку на планируемое количество стропил и посмотреть, справится ли каждое из них со своей задачей. Если кажется, что конструкция будет хилой – смело добавьте 1-2 стропила в общее количество, и вы будете спокойны за свой дом.

Вам необходимо делать расчет на разрушение, т.е. на полную нагрузку, которая действует на крыше. Все эти нагрузки определяются по техническим характеристикам материалов и СНиПам.

Стандартная конструкция крыши – это стропила, решетчатые прогоны, и каждый из этих элементов срабатывает только на ту нагрузку, которая давит именно на него, а не на общую крышу в целом. Т.е. на каждое отдельно взятое стропило действует своя нагрузка, общая, но поделенная на количество стропильных ног, и изменением шага их расположения вы изменяете площадь сбора нагрузки на стропила – уменьшая ее, или увеличивая. И, если менять шаг стропил вам неудобно, тогда поработайте с параметрами сечения стропильных ног, и общая несущая способность крыши увеличится в разы:

При этом расчете старайтесь добиться, чтобы самое длинное стропило было у вас в проекте не более шести с половиной метров, в противном случае – сращивайте по длине. Сейчас поясним подробнее. Так, на крышах с уклоном скатов до 30 градусов стропила так называемые «сгибаемые элементы». Т.е. они работают именно на изгиб, и к ним есть определенные требования. А возможность прогиба стропил рассчитывают по специальной формуле, и, если результат превышает норму, тогда стропила увеличивают по высоте и снова делают новый расчет.

А вот на крыше с уклоном складов более 30 градусов какие стропила уже считается «сгибаемо-сжатыми» элементами. То есть на них воздействует не только равномерно распределенная нагрузка, которая вызывает изгиб стропил, но и усилия, которые уже действуют вдоль оси стропила. Говоря простым языком, здесь стропила не только немного прогибаются под весом крыши, но и сдавливаются от конька к мауэрлату. Кроме того, на растяжение необходимо проверить и ригель, который обычно сдерживает две стропильные ноги.

Как видите, с подобными расчетами справится даже далекий от строительства человек. Главное – все учесть, быть внимательным и готовым потратить немного больше времени на проектирование, чтобы потом вся работа пошла как по маслу!

Стропильная система вальмовой крыши: конструкция и монтаж

Вальмовая крыша, пожалуй, самый популярный вид четырехскатной кровли. Она подходит для перекрытия частных домов большой и малой площади, бань, даже беседок. Узнаваемую геометрию ей придает стропильная система вальмовой кровли, совокупность опорных элементов, работающих как каркас.

Сложность данной конструкции заключается в большом количестве составных частей и узлов крепления, требующих особых навыков и опыта. Эта статья ответит на вопросы о том, из чего она состоит, какие материалы используют для строительства, а также как выполняют монтажные работы.

Конструкция вальмовой крыши

Вальмовая крыша относится к четырехскатному типу, то есть образована из четырех скатов, плоскостей, имеющих одну общую сторону. Два ската, заменяющие собой фронтоны, называют вальмовыми или торцевыми, они имеют треугольную форму. А два других, в виде трапеций, обозначают термином фасадные. Линия, в которой сходятся все четыре ската – конек, самая высокая часть крыши. Конструкция вальмового типа состоит из:

  1. Вальмовых скатов, которые имеют форму треугольника, располагаются на месте, принадлежащем фронтонам.
  2. Фасадных скатов трапециевидной формы.
  3. Конька, линии, которую образуют верхнее соединение стропильных пар, вершины вальмовой крыши.
  4. Свеса, выступающей за пределы периметра дома части крыши, образованной за счет длины стропильных ног или кобылок. Он защищает поверхность стен от талой и дождевой воды.
  5. Стропильной системы вальмовой крыши, каркаса несущего и распределяющего вес кровельной конструкции.
  6. Кровельного материала, покрытия, которое настилают на стропильные ноги вальмовой крыши для защиты от атмосферных осадков.
  7. Водостока, системы отведения воды, скапливающейся на крыше. Он состоит из желоба, водоприемной воронки и водосточной трубы и переносит влагу с поверхности крови к ливневой канализации.
  8. Снегозадержателей, элементов, не дающим снежным массам, накопившимся на крыше, обрушиваться и травмировать проходящих мимо людей.

Виды стропильной системы

Стропильная система вальмовой кровли может быть трех типов, в зависимости от того, как располагаются стропила:

  • Висячего. Это означает что стропила имеют опору на две точки: в верхней части на коньковый прогон, а в нижней на мауэрлат. Висячая стропильная система испытывает нагрузки на прогиб, сжатие и распирание. Все эти силы оказывают на нее дестабилизирующее действие, поэтому необходимы дополнительные компенсирующие элементы – затяжки, ригели, бабки. Они усложняют конструирование и монтаж вальмовой крыши, поэтому опытные кровельщики советуют отказаться от висячих стропил, если есть такая возможность.
  • Наслонного. При таком типе стропильной системы вальмовой крыши, стропила имеют опору на три точки: вверху на конек, в середине на стойку, а внизу на мауэрлат. Стойки устанавливают на внутренние несущие стены. Дополнительные вертикальные опоры снижают прогиб стропильных ног и ликвидируют распирающие усилие. Поэтому наслонную систему считают надежнее и устойчивее висячей, а кроме того более простой в монтаже.
  • Комбинированного. Этот термин означает что стропильная система состоит из чередующихся наслонных и висячих элементов. Это возможно, если в качестве опоры для стойки используют не внутреннюю несущую перегородку, а столб или колонну. Крыша получается открытого типа, то есть все балки и стойки не скрыты обшивкой, а видны.

Важно! При помощи висячей стропильной системы можно перекрыть строение не больше 6 метров шириной. Использование наслонных стропил с одной дополнительной опорой увеличивает это расстояние до 12 м, с двумя – до 18 м.

Используемый материал

Стропильная система крыши вальмового типа состоит из множества составных частей, которые отражает чертеж, они изготавливают из следующих материалов:

    Из металла. В таком случае используют уголки и двутавры из оцинкованного металла. Это прочный, коррозионностойкий, долговечный материал, который выдерживает большие нагрузки. У металлических стропил есть ли два существенных минуса – значительный вес и высокая стоимость. Поэтому используют металл в строительстве крыши крайне редко, особенно в частном домостроении.

  • Из древесины. Чаще всего применяют дерево твердых хвойных пород, например, сосны. Преимущества очевидны – легкий вес, невысокая цена, простота в обработке. Слабое место деревянной стропильной системы – это подверженность гниению, действию микроорганизмов и вредителей. Однако, эта проблема решается обработкой антисептическими составами. Кстати, те, кто заботится о пожарной безопасности, применяют еще антипирены.
  • Правильно обработанное и подготовленной дерево – прекрасный материал для изготовления стропильной системы. Работать с ним гораздо проще, он не требует специального инструмента. А приятная цена позволит снизить затраты. Тем более металлический каркас крыши могут позволить себе лишь те, кто уверен в запасе прочности фундамента.

    Элементы системы

    В зависимости от площади и особенностей планировки дома, стропильная система вальмовой крыши приобретает различные виды, но основу ее составляют следующие элементы:

    1. Мауэрлата, представляющего собой брус сечением 100х100 мм или 150х150 мм. Его задача – равномерное распределение веса кровельной конструкции по периметру несущих стен. К мауэрлату крепят нижние части стропильных ног.
    2. Лежня, изготовленного из бруса толщиной 100 мм и более, который выполняет функции мауэрлата на внутренних несущих перегородках. На лежень монтируют стойки.
    3. Конькового прогона, деревянный брусок, на который опираются верхние части стропильных ног. Его соединяет собой вертикальные стойки.
    4. Диагональных стропил, формирующих ребра вальмовых скатов. Их крепят таким образом, что они продолжают конек и расходятся к углам дома. Всего в вальмовой крыше четыре диагональных стропильных ноги, их крепят к коньковом прогону и мауэрлату. Эти стропильные ноги имеют большую длину и подвергаются большим нагрузкам, поэтому их толщина должна быть в два раза больше рядовых.

  • Рядовых стропил, которые служат опорой трапециевидных скатов. Для изготовления используют доски размера 50х150 мм или 100х150 мм. Верхняя часть рядовых стропильных ног опирается на коньковый прогон, а нижняя на мауэрлат. Шаг между ними берется 60-120 см, на его размер оказывает влияние применяемый утеплитель и вес кровельного материала.
  • Нарожников, укороченных стропил, прикрепляемых одной стороной к диагональным, а другой к мауэрлату. Расстояние между нарожниками не должно превышать 70-80 см, а размеры пиломатериала не имеют особого значения, так как нагрузка на них не велика.
  • Стоек, то есть вертикально расположенных опор из бруса. Стойки устанавливают на лежень, они подпирают стропильную ногу в средней части или коньковый прогон в зависимости от характера использования чердачного помещения.
  • Затяжек, горизонтальный перемычек между ногами каждой стропильной пары. Затяжки стягивают стропила, снимая распирающую нагрузку на стены. Расположенную высоко у конька затяжку называют ригель, а низкорасположенную используют как балку перекрытия.
  • Подкосов, подстропильных ног, которые располагают под углом к стропилам для уменьшения их прогиба под собственным весом.
  • Шпренгелей , вертикальных подпорок диагональных стропил. Конструкции с вертикальными стойками и горизонтальными схватками называют шпренгельные фермы.
  • Обратите внимание! Некоторые элементы стропильной системы вальмовой крыши имеют значительную длину. А стандартный размер пиломатериалов из дерева ограничен шестью метрами. Чтобы выйти из этой проблемной ситуации, кровельщики изготавливают клееные или наборные стропила, составленный из двух или трех частей.

    Монтаж мауэрлата

    Монтаж мауэрлата – отправная точка создания стропильной системы для вальмовой кровли. Правильная установка обеспечит надежное основание для стропил. Во время строительства дома из бруса или бревна роль мауэрлата выполняют верхние венцы. В сооружениях из кирпича, газосиликатных блоков его крепят следующим образом:

    • На верхнем срезе стен налаживают опалубку и заливают бетонный, усиленный арматурой пояс, в который вмуровывают металлические шпильки.
    • Мауэрлатный брус обрабатывают антисептиком глубокого проникновения и изготавливают в нем отверстия под шпильки. При чем расположение отверстий рассчитывают таким образом, чтобы они не совпадали с местами крепления стропильных ног, а находились между ними.
    • После застывания бетонного пояса, которое происходит в течении 2-3 дней, на него монтируют гидроизоляцию. Эти функции обычно выполняет сложенный в два соя рубероид.
    • Мауэрлат укладывают на гидроизоляцию и притягивают металлическими шпильками.

    Обратите внимание, что большое количество отверстий снижают прочность мауэрлата, провоцируют появление трещин, дефектов, снижая его опорные функции. Запомните, в мауэрлате никогда не выполняют выпилы под стропила, нарушать его целостность нельзя!

    Этапы сборки

    Результат расчета, произведенного вручную или программой, фиксируют, создавая чертеж, котором отражают размеры и взаимное расположение элементов стропильной системы, а затем начинают собирать ее согласно следующему плану:

    • Устанавливают мауэрлат и лежень описанным в предыдущем пункте способом. На лежень монтируют стойки, чтобы не сохранить их вертикальное расположение используют временные подкосы, углы проверяют строительным уровнем. На стойки с помощью металлических уголков или гвоздей прикрепляют коньковый прогон.
    • Если этого требует проект ставят подкосы из бруса. Верхнюю часть приколачивают гвоздями у середине стропил, а нижнюю к стокам.
    • Устанавливают диагональные стропила. Осуществляют двойную врезку под углом 45 градусов, присоединяя их к коньку гвоздями. Нижнюю часть ноги крепят к мауэрлату подвижным соединением по типу ползуна.

  • Усиливают диагональные стропила шпренгельными фермами. Стягивают смежный стороны мауэрлата схваткой, упирая в нее нижнюю часть шпренгеля. Верхнюю часть подставляют под диагональные стропила.
  • Монтируют рядовые стопила. Сначала устанавливают фронтальную и тыльную пару ног, между ними натягивают тросик и, выравнивая по нему, укладывают остальные.

  • Устанавливают нарожники. Берут одну доску, примеряют, размечают на ней выпилы под мауэрлат и диагональные стропила. Половину нарожников изготавливают по этому лекалу, а остальные в зеркальном отображении. Прикрепляют с помощью гвоздей или уголков. Концы стропил оставляют неподрезанными.
  • Между диагональными стропилами натягивают нить и подравнивают стропила таким образом, чтобы их длина формировала свес 40-50 см. Монтируют ветровую доску.

  • Настилают обрешетку. Схема обрешетки выбирается согласно рекомендациям к конкретному типу кровельного материала. Для мягкой, рулонной кровли изготавливают сплошную из листов ОСБ, а для металлочерепицы и профнастила подходит решетчатая обрешетка.
  • Грамотный расчет, подробный чертеж и качественная установка – залог долгой службы и надёжности стропильной системы крыши.

    Видео-инструкция

    Расчёт вальмовой крыши

    Скачать, сохранить результат

    Выберите способ сохранения

    Информация

    Вальмовая крыша имеет высокие эксплуатационные характеристики и сложную конструкцию, однако благодаря онлайн калькулятору произвести ее расчет сможет каждый домовладелец. Наш калькулятор достоверно рассчитает конструкцию вальмовой четырехскатной крыши. По результатам вычислений формируется 2D чертеж крыши и выполняется 3D визуализация.

    Вальмовая крыша имеет четыре ската — торцовые в форме треугольников и боковые в виде трапеции. Скаты расположены под одинаковым углом к основанию. Их бока соединяются вальмами (наклонными ребрами), а верхушки – коньком. По периметру дома укладывают мауэлрат, на который опираются стропила. Вальмовая четырехскатная крыша имеет карнизный свес, в зависимости от ваших предпочтений

    Достоинства и недостатки вальмовой крыши

    Хоть расчет вальмовой крыши сложный, это одна из самых популярных конструкций для частного дома. Она имеет ряд преимуществ:

    • Обтекаемость кровельного покрытия;
    • Жесткость конструкции;
    • Отсутствие фронтонов

    Вальмовая крыша также имеет ряд недостатков:

    • Сложность расчетов и установки крыши;
    • Большой отхода материала (особенно МЧ).

    Таким образом, достоинств больше, а онлайн калькулятор с чертежами крыши в деталях поможет в ее расчёте.

    Специфика работы калькулятора расчета вальмовой крыши

    Наш калькулятор сделает моментальный расчет стропильной системы вальмовой крыши – длину и количество стропил (в том числе диагональных), длину конька. От домовладельца требуется ввести лишь начальные параметры: длину и ширину дома, скат кровли, высоту. Хочется отметить, что ширину доски для стропил нужно выбирать исходя из нагрузок, как от ветровых и снега, так и от массы самого материала для кровли. Если вы делаете теплую крышу, то расстояние между стропил, должно соответствовать ширине утеплителя, чтоб избавиться от подрезок и не тратить материал.

    Обрешётка

    Доска для обрешётки обычно используется толщиной 30 мм. Ширина может быть разная, для металлочерепицы с шагом 35 см в соответствии с длиной продольной оси модуля МЧ «Монтеррей» оптимальная ширина доски — 100мм, для других типов покрытий, шаг и ширина доски может быть разной. Не забывайте, что на обрешётку для мягкой кровли, поверх будет класться ОСП или фанера сплошным ковром.

    При устройстве теплой крыши необходимы:

    • Утеплитель толщиной 100 мм, но лучше 150-200 мм.
    • Гидроизоляция, пароизоляция;
    • Контробрешетка толщиной не менее 30 мм.

    Как вы уже поняли, рассчитать вальмовую крышу на онлайн калькуляторе очень легко, даже обладая совсем слабыми знаниями в строительстве. Основные конструктивные особенности вальмовой крыши схожи с геометрией школьной программы, по этому давайте считать вместе.

    Рассчитываем расстояние между стропилами

    До возведения стропильной системы и организации кровли нужно провести ряд несложных мероприятий, которые выступят залогом целостности конструкции. Сюда входит выбор типа крыши.

    Она может быть висячей или наслонной, а может быть и комбинированный вариант. Это когда два типа объединены в одном строении.

    Далее следует вычислить расстояние между стропилами (шаг стропил). Этот параметр зависит от временных и постоянных нагрузок.

    Временные нагрузки – это снежный покров на крыше зимой, потоки воды от дождя летом, ветер, нагрузка, которую оказывает человек, проводя сервисные работы в ходе эксплуатации крыши и др.

    К постоянным нагрузкам относятся – вес самой стропильной системы, вес кровельного материала и подкровельного пирога, масса внутренней отделки, если на чердаке здания предполагается организовать мансарду.

    Расчет стропильной системы

    При создании проекта односкатной либо двухскатной крыши в первую очередь выбирают тип стропильной конструкции, угол наклона кровельных скатов, а также материалы для строительства конструкции. При вычислении расстояния между стропилами следует учесть нагрузки, которые будут воздействовать на крышу постройки в ходе эксплуатации.

    К постоянным нагрузкам относится:

    • Вес кровельного материала;
    • Вес стройматериалов, из которых построен стропильный каркас крыши;
    • Вес утеплителя, пароизоляции, гидроизоляции;
    • Вес отделочного материала мансарды или жилого чердачного помещения.

    На крышу сооружения также воздействуют следующие временные нагрузки:

    • Ветровая нагрузка;
    • Вес работника, выполняющего обслуживание и ремонт кровли.

    Для правильного расчета шага стропил нужно учитывать сечение элементов возводимой конструкции, наличие теплоизоляции крыши, тип обрешетки и кровельного покрытия. Расчеты следует выполнять на основании СНиП 2.01.85 «Нагрузки и воздействия».

    Видео о том, как выполнить расчет стропильной системы:

    Схема расчета расстояния между стропилами

    Все подсчеты ведутся еще на стадии проектирования здания. Они выполняются инженерами-проектировщиками той организации, где заказывался проект дома.

    Если же проект не был составлен и человек полагается только на опыт мастеров, которым доверено возведение кровли, то в таком случае нужно ознакомится с соответствующей документацией. Это СНиП 2.01.85 «Нагрузки и воздействия» и «Изменения с СНиП 2.01.85».

    Там имеется подробная схема ведения подсчетов и карта климатических зон страны.

    Далее определяются с типом кровельной системы и предназначением чердачного помещения. Ведь в зависимости от того, будет ли это неотапливаемый чердак или жилая комната, то и нагрузки на стропила будут разными, а, следовательно, меняется и ход вычислений.

    Итак, шаг стропил – это расстояние между стропильными ногами. Оно может варьировать в пределах 0,6 м – 1,0 м.

    Ход расчетов:

    1. сначала измеряется длина ската крыши. Далее эта величина делиться на длину шага стропил выбранного материала. Этот показатель берется из СНИПа и для каждого стройматериала он уникален и зависит также от используемого сечения балки;
    2. к результату предыдущих расчетов добавляют единицу и округляют в сторону большего числа. Таким образом, получается целая величина и она указывает на необходимое количество балок;
    3. длина ската крыши делится на полученное целое число. Результат покажет, сколько балок нужно для возведения качественной и долговечной крыши.

    Специалисты указывают на следующую особенность крыш с крутым скатом. При их возведении можно уменьшить расстояние между стропилами. Это обуславливается перенесением нагрузки с балок на стену дома.

    Расстояние между стропилами для разных типов кровли

    Однако расчет расстояния между стропилами так однозначно проводить нельзя. Ведь данный показатель зависит и от типа используемого конструкционного материала кровли.

    Расстояние между балками для кровли из металлочерепицы

    Средний вес, который оказывает металлочерепица на кровлю равняется 35 кг/м². Чтобы ее выдержать крыша должна иметь шаг стропил 0,6-0,9м. При этом используется брус с сечением 50х150мм.

    Однако металлочерепица часто используется при строительстве загородных домов и коттеджей. А в подобных конструкциях чердачное помещение часто оборудуют под жилую комнату.

    Это приводит к монтажу кровельного пирога и всевозможных утеплителей, которые, в свою очередь, оказывают на стропила дополнительную нагрузку. Потому рекомендуется увеличивать сечение бруса для балок. Особенно это касается регионов с низкими температурами воздуха зимой. Рекомендуемые размеры стропил 50х200мм.

    Кроме этого, расстояние между стропилами можно подгонять под ширину утеплителя. Это не только увеличит несущую способность крыши, но и упростит обустройство теплоизолирующего слоя, снизит расход утеплителя.

    Расстояние между балками для кровли из профнастила

    Рекомендуемый шаг стропил для кровли из профнастила – 0,6 м – 0,9 м. Однако здесь нужно учесть эксплуатационные характеристики самого профнастила. Если шаг будет большим, то профнастил “провиснет” под своей тяжестью, тем самым изменив геометрию крыши и ее технические характеристики.

    Чтобы предотвратить подобное нужно монтировать дополнительные доски с большим сечением в качестве обрешетки. Они будут выполнять в некотором роде роль стропил.

    Сечение стропил для кровли из профнастила 50х100 мм либо 50х150 мм. Обрешетку выполняют из доски, сечением 30х100 мм.

    Расстояние между балками для кровли из керамической черепицы

    Керамическая черепица – тяжелый материал для кровли. Он оказывает нагрузку на стропила в пределах 40-60 кг на м². Именно поэтому расстояние между стропилами в этом случае будет минимальным – 80-130 см. Чем больше вес, тем меньше расстояние. Однако последний показатель может и уменьшится, в зависимости от угла наклона кровли. Чем он больше, тем реже можно монтировать балки.

    Монтаж конструкции под ондулин

    Шаг стропильных ног под ондулин должен составлять 60-100 сантиметров. Для изготовления стропил применяют пиломатериал сечением 200×50 мм. Этого достаточно для создания максимально прочного и надежного стропильного каркаса.

    Следует отметить, что под этот кровельный материал нужно изготавливать сплошную обрешетку. За счет этого материал будет более качественно сопротивляться снеговым нагрузкам и солнечному воздействию.

    Иногда применяется прореженный тип обрешетки. Для ее изготовления применяют деревянный брус. Расстояние между соседними элементами должно быть менее 30 сантиметров. Этот вариант, как правило, является более затратным по сравнению со сплошной обрешеткой.

    Стропильная система под шифер

    Кровельное покрытие из шифера считается наиболее распространенным в России. Основная причина – низкая стоимость данного кровельного материала, легкость и быстрота выполнения монтажных работ. Также важным преимуществом является возможность замены отдельных поврежденных шиферных листов на новые.

    Расстояние между стропильными ногами для кровли из шифера должно быть 80 сантиметров. Такое расстояние считается наиболее оптимальным.

    При возведении стропильной системы следует помнить о постоянном запасе прочности. Он может понадобиться в случае непогоды и при механических нагрузках.

    Стропильный каркас под мягкую кровлю

    К мягкой кровле относят мягкую черепицу, битум-полимерные и битумные рулонные материалы, а также кровельные мембраны. К основным преимуществам кровли этого типа относят малый вес, а также отсутствие необходимости возведения массивной системы стропил.

    Минимальный шаг стропил составляет 60 сантиметров, а максимальный – 150 сантиметров. При возведении стропильного каркаса под мягкую кровлю следует учитывать угол наклона скатов. Другими словами, чем меньше угон наклона кровельных скатов, тем меньше нужно делать расстояние между стропильными ногами для сплошной обрешетки.

    Расстояние между стропилами также зависит от материала, из которого будет изготавливаться обрешетка. Чем больше толщина листа фанеры либо ОСП, тем больше можно делать шаг стропил.

    Кровля из сэндвич-панелей

    Кровля этого типа, как правило, возводится на постройках ангарного типа либо домах из сип- панелей. Сэндвич – панели обладают жесткостью на изгиб, поэтому для их установки не требуется монтаж традиционных стропильных ног.

    Если пролеты от верхней части стены до конька двухскатной крыши небольшие, то сэндвич –панели монтируют без дополнительных опор.

    При длине пролетов более 400 сантиметров необходимо выполнять монтаж дополнительных прогонов. При строительстве крыши из сэндвич – панелей на жилом доме достаточно часто возводят традиционный стропильный каркас. Однако в таком случае расстояние между стропильными ногами можно сделать большим, поскольку они служат опорой для прогонов.

    Выбирают расстояние между стропилами отталкиваясь от длины несущих стен и длины материала для прогонов. Кровля из сэндвич – панелей способна выдерживать высокие эксплуатационные нагрузки.

    Возведение стропильного каркаса под поликарбонат

    В последнее время поликарбонат часто применяют при возведении кровельного покрытия. Он используется при строительстве навесов, зимних садов и беседок. Стропильный каркас и обрешетку изготавливают из металла либо дерева.

    Поликарбонат отличаются по весу, который зависит от толщины листа. Шаг обрешетки под поликарбонат должен составлять от 60 до 80 см. Обрешетку, выполненную из металла или дерева крепят на стропила (прямые либо арочной формы).

    Расстояние между стропильными ногами под поликарбонат, как правило, составляет 150- 230 см. Для правильного вычисления расстояния между стропилами нужно учесть площадь остекления, толщину и размеры листов. Также следует помнить о том, что листы поликарбоната монтируют с небольшими зазорами.

    крыши двухскатной, односкатной, четырехскатной, под металлочерепицу, профлист, поликарбонат, ондулин, для утеплителя

    Чтобы крыша получилась не только привлекательной, но и максимально надежной, необходимо внимание уделить ее конструкции. Все расчеты должны быть проведены точно и грамотно. Учитывается не только выбор материала и крепежа, но расстояние между стропилами крыши. Именно от шага стропил зависит прочность и возможность использования определенного кровельного материала.

    Схема стропильной системы крыши.

    Причинами обрушений является именно нарушение такой технологии, когда параметры стропил рассчитываются не так. Универсального значения, которое бы подошло для стропильной системы любого дома, нет. В каждом случае придется учитывать индивидуальные условия. Касается это и кровельного материала. Учитывается его вес, предполагаемые нагрузки.

    Методика расчета

    Таблица расчетных расстояний между стропилами.

    Методика расчетов стропильной конструкции для дома довольно сложна, ее рекомендуется выполнять только с использованием специальных программ. Для небольшого дома подобные расчеты можно проводить и своими руками, но при сложной конфигурации крыши и большой ее площади вычисления проводятся только специалистами. При проведении проектных работ предполагается, что расстояние не может быть больше 1 м. Минимальное значение равно 0,6 м, что вполне достаточно для создания прочной и надежной конструкции.

    Методика расчета:

    1. Замеряется длина ската крыши, после чего полученное значение следует разделить на единицу измерения, т. е. предполагаемый шаг стропильных ног. Например, при шаге в 1 м полученную длину надо разделить на 1, а при шаге в 0,6 – на 0,6. Нельзя забывать, что в среднем максимальный шаг составляет 950 мм.
    2. После этого необходимо к полученному значению прибавить, результаты округляются в большую сторону. Это позволяет получить точное число стропильных ног, которые необходимы для монтажа системы.
    3. Длина ската делится на число стропильных ног, чтобы получить значение междуосевого расстояния между отдельными стропилами.

    Пример расчета:

    1. Длина ската составляет 27,5 м, шаг между отдельными ногами будет равен 1 м.
    2. Количество стропил 27,5/1=27,5. 27,5+1=28,5. Если округлить, то получится 29 штук для одного вычисляемого ската.
    3. 27,5/29 = 0,95 м – такое значение для расстояния рекомендуется при установке стропильных ног.

    Стропильная система для металлочерепицы

    Схема расстояния стропил для металлочерепицы.

    При расчетах, какое расстояние необходимо для стропил, нужно пользоваться специальными программами. Именно они позволяют в точности определить, какие нагрузки планируется, есть ли необходимость использования усиления. Одним из популярных материалов для кровли является металлочерепица. Это имитация настоящей керамической черепицы, но производится материал из листовой стали небольшой толщины холоднокатаным методом. После прокатки сталь покрывается слоем цинка и полимера, что придает ей не только защиту, но и привлекательный внешний вид.

    Преимущества использования металлочерепицы:

    1. Вес металлочерепицы не такой большой, как у ее аналога из керамики, при этом прочность и другие технические характеристики намного выше.
    2. Монтаж относительно несложный.
    3. Для укладки металлочерепицы нет необходимости использовать мощную и дорогую стропильную систему.

    Стропила ставятся из деревянного бруса. Сечение их должно составлять 50*150 мм, при этом шаг соблюдается в 600-950 мм. Необходимо помнить, что для кровли применяется утеплитель, толщина которого составляет 150. Каким должно быть расстояние между стропилами? На конструкцию будет оказываться дополнительное воздействие, шаг стропил лучше ограничить значением в 600-800. Для мансард толщина утеплителя потребуется в 200 мм, шаг стропильных ног будет еще меньше, примерно до 700 мм.

    Для обрешетки применяется доска с сечением в 30-50 мм, шаг ее зависит от вида металлочерепицы. В любом случае расчеты выполняются так, чтобы все листы обшивки после раскроя приходились непосредственно на брусья обрешетки. Нельзя, чтобы стыки оставались буквально «на весу».

    Стропильная система для профнастила

    Схема расстояния стропил для профнастила.

    В качестве кровельного материала можно использовать профнастил. Он может иметь специальное защитное покрытие из полимера выбранного цвета. Такой стальной лист с небольшой толщиной обладает высокой прочностью, устойчивостью к температурным перепадам. Крыши с покрытием из профнастила смотрятся привлекательно, для декорирования можно использовать листы различных оттенков.

    Для укладки профнастила используют стропила из деревянного бруса, он укладывается с шагом в 600-900 мм. Сечение бруса может быть 50*100 или 50*150 мм. Если шаг будет большим, то и сечение необходимо увеличить. Специалисты не рекомендуют выходить за указанные рамки, так как прочность будет снижена. Нельзя увеличивать значение, если будет использоваться утеплитель с большой массой. Для обрешетки под профнастил применяется доска или брус, сечение которой составляет 30*100 мм, при этом шаг может составлять 500 мм. Он зависит от того, какой именно профнастил используется, какова высота волны. Доска для карниза должна подбираться примерно на 10-15 мм больше, чем толщина других досок.

    Конструируя обрешетку, надо сразу предусмотреть, что потребуется дымоход, элементы вентиляционной системы, различные коммуникации. Сегодня производители предлагают специальные подложки под листы металла, которые повторяют его профиль. Делается это для того, чтобы максимально защитить металл от механических повреждений. Плюс такая прокладка выполняет роль звукоизолятора.

    Стропильная система для ондулина

    Таблица расстояния стропил для ондулина.

    Деревянный брус для ондулина должен иметь подходящее сечение, чтобы обеспечить необходимую надежность и прочность всей стропильной конструкции. Для укладки стропил лучше всего использовать брус, сечение которого будет прямоугольным, равным 50*200 мм. Меньшее значение брать не рекомендуется. Можно применять обрезную доску, ее параметры должны быть аналогичными. Изделие с указанными значениями имеет необходимый запас прочности.

    Шаг между стропилами должен составлять от 600 мм, это вполне достаточно для обеспечения прочности.

    После того как стропильные ноги смонтированы, необходимо установить обрешетку. Для нее применяется деревянный брус 40*50 мм, шаг при укладке между осями бруса составляет 60 см. Это расстояние именно между осями, а не между краями доски, об этом обстоятельстве забывать нельзя.

    Стропильная система для шифера

    Схема стропильной системы для шифера.

    Шифер сегодня используется для хозпостроек и небольших дачных домиков, чему способствует его низкая стоимость, хорошие характеристики. Производители предлагают варианты шифера с приятными оттенками, чтобы можно было выполнить стильную и красивую отделку крыши загородного домика.

    При выборе стропильной системы для шифера необходимо брать деревянные брусья с сечением в 50*100 мм либо 50*150 мм. Шаг монтажа стропильных ног в данном случае должен составлять 600-800 мм. Для системы обрешетки крыши следует брать деревянные брусья прямоугольного сечения 50*50 мм, можно использовать и обычную обрезную доску, сечение которой составляет 25*100 мм. Шаг для обрешетки, на которую и будет крепиться шифер, зависит от уклона крыши и рассчитывается в индивидуальном порядке. Например, если уклон скатов небольшой, то для одного шиферного листа можно использовать 4 бруса, между которыми будет соблюдаться шаг в 45 см. Если уклон большой, то надо применять 3 бруса, между ними соблюдая шаг в 63-65 см.

    Во время расчета стропильной системы необходимо внимание уделить тому, какой именно кровельный материал планируется для использования. Все расчеты желательно доверять специалистам, так как именно от точности и соблюдения всех требований зависит надежность конструкции.

    Утепление скатной кровли изнутри материалами URSA

    Утепление скатной крыши позволяет решить две важных задачи:

    • во-первых, удается снизить потери тепла;
    • во-вторых, можно существенно увеличить площадь дома.

    Для утепления мансардного этажа нам понадобятся материалы фирмы URSA.

    Пошаговая методика теплоизоляции скатной кровли на основе компонентов URSA

    1. Для начала, монтируем гидроизоляционную мембрану URSA SECO AM, чтобы защитить крышу от осадков. Применение специальной клейкой полосы существенно упрощает монтаж.

    2. Затем крепим бруски контр обрешетки, они применяются для устройства пространства вентилируемого зазора.

    3. Далее, монтируем листовую кровлю. Когда всё готово, можно переходить к теплоизоляции.

    4. При утеплении мансарды будем использовать Материал URSA GEO СКАТНАЯ КРЫША. Утеплитель произведён по технологии утеплителя URSA Spannfilz, который широко применяется в Германии. Отличительная особенность технологии этого материала создание структуры из напряжённых упругих волокон, что позволяет мату надёжно фиксироваться в пространстве между стропилами крыши.

    Материал URSA GEO «Скатная Крыша» обладает следующими сертифицированными преимуществами: утеплитель не горит и безопасен для человека.

    5. Теплоизоляция имеет удобные размеры, благодаря чему кроить её можно как вдоль, так и поперёк. А это значит, что её можно крепить на крышу с произвольным расстоянием между стропильными балками. При возможности свободной нарезки отходов почти нет. Значительно упрощает монтаж возможность укладывать маты в один слой, при толщине в 15 или 20 см, одного слоя в большинстве случаев, вполне достаточно.

    6. Итак, при расстоянии между стропилами до 59 см, маты шириной в 120 см удобно резать вдоль. Общая длина мата 390 см, при таком размере можно утеплять весь проём единым куском, без лишних стыковок. Утеплитель легко установить враспор между стропильными балками, он хорошо держится без всякого дополнительного крепежа.

    В случае, если шаг стропил меньше или больше 60 см, мат удобно резать поперек плиты. Необходимо учесть, что длина каждого отрезка плиты должна оказаться на 10 миллиметров больше, чем меж стропильное расстояние в свету. Мат очень упругий, поэтому он плотно прилегает к стропилам и не оставляет зазоров.

    7. На заключительном этапе монтируем пароизоляцию URSA SECO B. Плёнку раскатываем по низу стропил и закрепляем степлером.

    8. Для защиты пароизоляции от случайного повреждения, с нижней стороны мембраны монтируем контробрешётку.

    9. Теперь можно приступить к финишной отделке.

    Тёплый мансардный этаж, а также ощутимую экономию на отоплении может гарантировать лишь утеплённая по всем правилам кровля и грамотное использование материалов.

    Назначение и свойства материалов фирмы URSA

    URSA GEO СКАТНАЯ КРЫША — утеплитель, сохраняет тепло;

    URSA SECO B — пароизоляционным материал, предотвращает проникновение внутреннего пара;

    URSA SECO AM — мембрана, защищает от атмосферных осадков и отводит пар от утеплителя.

    Видео: инструкция от компании URSA по утеплению скатной кровли изнутри

    Материалы для утепления кровли

    Основной функцией крыши является удержание влаги снаружи и сохранение тепла внутри. Утепление крыши это один самых важных этапов работ по теплоизоляции дома. Ведь всем нам хотелось бы жить в теплом доме и быть уверенном том, что даже в сильные морозы ваш дом будет для вас все таким же уютным и теплым.

    Подбираем материалы

    Прежде чем приступать к утеплению кровли необходимо определиться с материалами, которые будут использоваться для осуществления теплоизоляции. Основными критериями выбора материала для осуществления утепления крыши являются: стоимость; стойкость к разным повреждениям и воздействиям окружающей среды; эксплуатационные характеристики.

    Использование минеральной ваты

    Среди большого количества материалов, которые используются для утепления, чаще всего применяют минераловатные плиты. Данный материал сможет выдержать разные температуры и при этом обладает низкой теплопроводностью.

    Минеральная вата может производиться с разными основами. Так может использоваться пенополистирол, базальт, стекловолокно, пеностекло. Ее основным преимуществом является долговечность. Срок службы такого материала может составлять до 50 лет и больше. При использовании данного материала для утепления деревянных домов важным критерием является пожаробезопасность и высокая проницаемость.

    Правила утепления крыши

    Занимаясь утеплением кровли необходимо следовать некоторым правилам. Прежде всего, материал, используемый для утепления не должен перекрывать вентиляционную щель, это правило обязательно соблюдать для утепления крыши изнутри. В случае использования подкровельной пленки необходимо оставлять несколько зазоров снизу и сверху пленки. Стыки плит утепляющего материала, которые находятся в соседних слоях, должны размещаться только в шахматном порядке. Для того чтобы утеплительный материал плотно прилегал к деревянным стропилам, его ширина должны быть больше расстояния между стропилами.

    Правила утепления с использованием минеральной ваты

    В случае использования минеральной ваты в качестве утеплителя необходимо использовать дополнительный гидроизоляционный материал. В процессе его установки особое внимание стоит уделить стыкам и качеству монтажа. Если у вас небольшое сечение стропил утеплитель стоит прокладывать между балками и под ними. При большом шаге между стропилами утеплитель размещается внутри помещения, для этого вкручивают саморезы в стропила и протягивают между ними проволоку. Утепляя скатную кровлю, стоит уделить особое внимание местам стыка потолка с внешними стенами. Здесь утеплитель должен максимально плотно прилегать к стенкам. Если у вас есть карнизы, они, в том числе, утепляются, иначе холодный воздух будет проходить через пространство расположенное под крышей.

    Характеристики материалов

    Для правильного выбора теплоизоляционного материала необходимо учитывать следующие моменты:
    -материал, используемый для утепления должен сохранять свои свойства долгое время;
    -утеплители для крыши должны быть нетоксичными и экологичными;
    -утеплитель должен быть пожаробезопасным и водостойким;
    -у материала не должно быть неприятного запаха, иначе этот запах со временем просочиться внутрь помещений;
    -утеплитель должен долгое время сохранять свои параметры, иначе по истечении определенного срока он сползет вниз по крыше.

    Ошибки, при монтаже утеплителя, которые ведут к порче стропильной системы

    Прежде всего, к порче стропильной системы может привести установка гидроизоляции, но не закрепление ее должным образом. Это влечет за собой возникновение холодных щелей, так как смещается непосредственно и утеплитель.

    При монтаже не установлен зазор для вентиляции. Так как не предусмотрена вентиляция, соответственно образуется конденсат, он пропитывает утеплитель, что влечет за собой гниение деревянных строп. В итоге вы получите неприятный запах в помещениях находящихся под крышей.

    В том числе к порче стропильной системы может привести отсутствие пароизоляции.

    И еще некоторые наиболее распространенные ошибки

    С одной стороны процесс утепления кровли может показаться не очень сложным. Но есть некоторые ошибки, которые чаще всего допускают люди принявшие решение заняться утеплением кровли самостоятельно. Не всегда удается правильно подобрать ширину используемого материала. В случае использования узкого материала неизбежно появятся щели. Влажность используемого материала приведет к гниению и ржавчине разных материалов. А очень высокая влажность приведет к проникновению воды в дом. Отсутствие пароизоляционного и гидроизоляционного слоя, из-за чего в помещении будет накапливаться конденсат, что приведет к увеличению влажности в доме.

    Источник: 7homenews

    Утеплитель между стропилами | Изоляция | Кингспан

    В этом сообщении блога мы рассмотрим изоляцию скатных крыш и то, почему установка изоляции только между стропилами не является жизнеспособным решением.

    Общий совет, который мы даем, заключается в том, что всегда следует выполнять изоляцию между стропилами и над ними (теплая крыша) или между стропилами и под ними (холодная крыша). В нашем калькуляторе коэффициента теплопередачи мы не даем возможности установить изоляцию между стропилами.Но почему нет?

    Строительные нормы и правила
    Согласно Части L Строительных норм (Англия и Уэльс) или Разделу 6 (Шотландия), мы рекомендуем, чтобы коэффициент теплопроводности скатной крыши, утепленной на уровне стропил, составлял 0,18 Вт / м 2 .K для внутреннего ремонта. . Для новой сборки это должно быть 0,11 Вт / м 2 .K в Англии и Уэльсе и 0,15 Вт / м 2 .K в Шотландии.

    Если строится вентилируемая крыша, необходимо иметь 50-миллиметровый полностью вентилируемый воздушный зазор между изоляцией и войлоком для предотвращения образования конденсата.Если вы строите невентилируемую крышу без использования контр обрешетки, необходимо оставить место для драпировки дышащей мембраны, и то и другое будет ограничивать пространство, доступное для изоляции.

    Глубина стропил
    Обычная глубина стропил составляет от 100 мм до 200 мм. Это ограничивает максимальную толщину изоляции между стропилами от 50 до 175 мм. Как правило, такой толщины недостаточно для достижения значений U, необходимых для соответствия Строительным нормам и правилам, и потребуется добавить дополнительную изоляцию.

    Добавление еще одного слоя теплоизоляции над или под стропилами дает еще одно ключевое преимущество — это снижает эффект «мостиков холода» через деревянные стропила. Очевидно, что тепло будет отводиться через стропила быстрее, чем через изоляцию. Потери тепла через мостик холода можно свести к минимуму, если использовать другой слой изоляции над или под ними.

    Итак, если вы изолируете скатную крышу, мы рекомендуем использовать изоляцию выше или ниже стропил.Для получения более подробной информации об этих методах строительства и достижимых значениях U-значений, ознакомьтесь с нашим сообщением в блоге об утеплении скатной крыши на уровне стропил.

    Минимальная изоляция карниза чердака | Building America Solution Center

    Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде. Язык кода взят из выдержки и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации.Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

    Сертифицированные ENERGY STAR дома, версия 3 / 3.1 (Ред. 09)

    Полевой контрольный список национального оценщика

    Система теплового ограждения.
    3. Пониженный тепловой мостик.
    3.1 Для изолированных потолков с чердачным пространством наверху (т. Е. Без собора) изоляция класса I распространяется на внутреннюю поверхность наружной стены внизу и составляет ≥ R-21 в CZ 1-5; ≥ R-30 в ЧР 6-8. 13

    Сноска 13) Минимальные обозначенные значения R должны быть достигнуты независимо от компромиссов, определенных с использованием эквивалентного U-фактора или альтернативного расчета UA, за следующим исключением:
    Для домов, разрешенных до 31.12.2012: CZ 1-5: Для мест, где меньше 5.Зазор 5 дюймов, допускается изоляция R-15 класса I. CZ 6-8: Для помещений с зазором менее 7,0 дюймов допускается изоляция R-21 класса I.
    Для домов, разрешенных на 01.01.2013 или после этой даты: Дома должны соответствовать требованиям пункта 3.1 без исключения. Обратите внимание, что если используются минимальные обозначенные значения, то для выполнения требований пункта 1.2 могут потребоваться более высокие значения изоляции. Также обратите внимание, что эти требования могут быть выполнены с помощью любой доступной стратегии, такой как ферма с приподнятым каблуком, альтернативный каркас, обеспечивающий достаточное пространство, и / или изоляция высокой плотности.

    Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.

    Дом DOE Zero Energy Ready (Версия 07)

    Приложение 1 Обязательные требования.
    Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.
    Приложение 1, пункт 2) Изоляция потолка, стен, пола и перекрытий должна соответствовать или превышать уровни IECC 2015 года и обеспечивать установку класса 1 в соответствии со стандартами RESNET.См. Руководство 2015 IECC Code Level Insulation — Zero Energy Ready Home Requirements для получения более подробной информации.
    Сноска 13) Потолки, стены и полы из стального каркаса должны соответствовать требованиям к изоляции IECC 2015 — Таблица 402.2.6. Соответствие может быть определено путем выполнения требований к дому с нулевым энергопотреблением на основе предписывающих требований к изоляции или альтернативных вариантов U-фактора. При расчете сборки оболочки стального каркаса необходимо использовать метод зон ASHRAE или метод, обеспечивающий эквивалентные результаты, а не метод расчета последовательно-параллельной траектории.

    2009-2021 IECC и IRC Таблица требований к изоляции

    Минимальные требования к изоляции потолков, стен, полов и фундаментов в новых домах, перечисленные в IECC и IRC на 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 годы, можно найти в этой таблице.

    Международный кодекс энергосбережения, 2009 г. (IECC)

    В таблице 402.1.1 перечислены потолочные значения R по климатическим зонам: CZ 1-3: R-30, CZ 4-5: R-38, CZ 6-8: R-49.
    Раздел 402.2.1, Потолки с мансардными помещениями. R-30 удовлетворяет требованиям к изоляции R-38 на потолке, если R-30 не сжат и выходит за верхние плиты карниза. Точно так же R-38 достаточно в климатических зонах, требующих утепления чердака R-49.

    2012 IECC

    В таблице 402.1.1 перечислены потолочные значения R по климатическим зонам: CZ 1: R-30, CZ 2-3: R-38, CZ 4-8: R-49.
    Раздел 402.2.1, Потолки с мансардными помещениями. R-30 будет удовлетворять требованиям к изоляции R-38 на потолке, если R-30 не сжат и выходит за верхние плиты карниза.Точно так же R-38 достаточно в климатических зонах, требующих утепления чердака R-49.

    2015 IECC и 2018 IECC

    В таблице 402.1.2 перечислены потолочные значения R по климатическим зонам: CZ 1: R-30, CZ 2-3: R-38, CZ 4-8: R-49.
    Раздел 402.2.1, Потолки с мансардными помещениями. R-30 будет удовлетворять требованиям к изоляции R-38 на потолке, если R-30 не сжат и выходит за верхние плиты карниза. Точно так же R-38 достаточно в климатических зонах, требующих утепления чердака R-49.

    Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 годы IECC

    Раздел R101.4.3 (в 2009 и 2012 годах). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

    Глава 5 (в 2015, 2018, 2020). Положения данной главы регулируют изменение, ремонт, добавление и изменение занятости существующих зданий и сооружений.

    Международный жилищный код, 2009 г. (IRC)

    В таблице 1102.1.1 перечислены потолочные значения R по климатическим зонам: CZ 1-3: R-30, CZ 4-5: R-38, CZ 6-8: R-49.
    Раздел 1102.2.1, Потолки с мансардными помещениями. R-30 будет удовлетворять требованиям к изоляции R-38 на потолке, если R-30 не сжат и выходит за верхние плиты карниза. Точно так же R-38 достаточно в климатических зонах, требующих утепления чердака R-49.

    2012 IRC

    Таблица 1102.1.1 перечислены потолочные значения R по климатическим зонам: CZ 1: R-30, CZ 2-3: R-38, CZ 4-8: R-49.
    Раздел 1102.2.1, Потолки с мансардными помещениями. R-30 будет удовлетворять требованиям к изоляции R-38 на потолке, если R-30 не сжат и выходит за верхние плиты карниза. Точно так же R-38 достаточно в климатических зонах, требующих утепления чердака R-49.

    2015, 2018 IRC и 2021 IRC

    В таблице 1102.1.2 перечислены потолочные значения R по климатическим зонам: CZ 1: R-30, CZ 2-3: R-38, CZ 4-8: R-49.
    Раздел 1102.2.1, Потолки с мансардными помещениями. R-30 будет удовлетворять требованиям к изоляции R-38 на потолке, если R-30 не сжат и выходит за верхние плиты карниза. Точно так же R-38 достаточно в климатических зонах, требующих утепления чердака R-49.

    Раздел R905.1.2 (Раздел R905.2.7.1 в 2012 и 2009 годах) определяет требования к ледяным барьерам для географических районов, где существовала история ледяных плотин. Требования распространяются на кровли из асфальтовой черепицы, одиночные металлические кровли, рулонную кровлю с минеральным покрытием, сланцевую и сланцевую черепицу, деревянную черепицу и деревянную черепицу.Исключение составляют отдельно стоящие вспомогательные конструкции, не содержащие кондиционируемой площади пола.

    Раздел R905.7.1.1 (Раздел R905.8.1.1 в 2009 году) гласит, что в районах, где средняя дневная температура в январе составляет 25 ° F (-4 ° C) или ниже, требуется сплошная оболочка на этой части кровля, требующая применения ледяной преграды.

    В разделе

    R805.6 обсуждаются требования к пароизоляции и изоляции для невентилируемых чердаков и закрытых стропильных конструкций в холодном климате.

    В таблице R806.5 (R806.4 в 2009 г.) указаны требования к изоляции крыши и потолка для контроля конденсации в зависимости от климатической зоны.

    Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

    Раздел R102.7.1 Дополнения, изменения или ремонт. Дополнения, изменения, обновления или ремонт должны соответствовать положениям этого кодекса, без требования, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали требованиям этого кодекса, если не указано иное.(См. Код для дополнительных требований и исключений.)

    Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

    Как далеко должны быть фермы?

    В прошлом году я работал на чердаке и ползал между фермами. Двигаясь между ними, я заметил, что они кажутся дальше друг от друга, чем другие члены каркаса в моем доме. Мне было интересно, отличается ли расстояние между фермами крыши, и если да, то я хотел знать, как далеко должны быть друг от друга фермы?

    Фермы крыши должны располагаться на расстоянии 24 дюйма по центру.Фермы могут быть расположены ближе друг к другу, на расстоянии 12 дюймов или 16 дюймов по центру, но строительные нормы и правила допускают расстояние 24 дюйма по центру без использования креплений для тяжелых условий эксплуатации для соединений фермы со стеной. Если вы живете в районе, подверженном ураганам, вы можете подумать о перемещении ферм на 16 дюймов по центру.

    Фермы спроектированы в соответствии со спецификациями каждого конкретного дома. Это означает, что стиль и размер древесины на ферме варьируются от дома к дому. В этой статье мы рассмотрим причины, по которым ваши стропильные фермы должны располагаться на расстоянии 24 дюйма.

    Что такое ферма?

    Ферма — это сборный элемент каркаса крыши для конструкции. Обычно они представляют собой серию деревянных брусков 2 × 4 или 2 × 3, соединенных «перемычками», чтобы поддерживать обшивку крыши и выдерживать любую нагрузку на крышу, например снег.

    Фермы бывают разных стилей. В некоторых из них можно разместить поднятые потолки внизу, например, ножничную ферму, в то время как другие, например, конструкция параллельной фермы, используются для плоских крыш. Для каждого типа крыши есть ферма, поддерживающая ее.Важно помнить, что независимо от того, какой тип конструкции фермы вы используете, ее всегда предварительно изготавливают перед работой.

    Кровельные фермы отличаются от стропил тем, что стропила используют размерные пиломатериалы — обычно 2×6 или 2×8 — в качестве основных элементов каркаса — стропил. Они прикрепляются к коньковой балке вверху и к обрамлению стены внизу. Вот и все. Стропила часто дороже, потому что используемые пиломатериалы шире. В фермах никогда не используется пиломатериал более 2 × 4.

    Одна из причин, по которой строители предпочитают фермы, заключается в том, что они приходят на стройплощадку предварительно собранными, поэтому все, что вам нужно сделать, это прикрепить их к стенам — намного быстрее.Они также предварительно спроектированы инженером, тогда как стропила требуют, чтобы строитель сверился с диаграммами пролетов и принял решение о правильном расстоянии и размерах пиломатериалов.

    Варианты и расстояние между фермами крыши

    Существуют сотни различных типов кровельных ферм. Все они имеют разные требования к нагрузке и размеру пролета и, следовательно, имеют разные требования к их размещению.

    К счастью, все фермы могут быть спроектированы с одинаковым расстоянием между ними, что значительно упрощает строителям, когда приходит время строить конструкцию.Как можно изготовить фермы с одинаковым расстоянием между ними? Фермы могут быть изготовлены из большего количества древесины, большего размера древесины или более высокого сорта древесины, чтобы обеспечить большее расстояние между фермами.

    Возьмем, к примеру, стандартную конструкцию двускатной фермы. Ферма фронтона, которая нуждается в усилении для адаптации к большему расстоянию, например 24 дюйма, может иметь нижний пояс — 2 × 4 — замененный на 2 × 6. Это номинально увеличит стоимость фермы за погонный фут.

    В качестве альтернативы усиление фермы также может означать добавление пары дополнительных перемычек фермы между отверстиями фермы.Добавление пиломатериалов также увеличит стоимость этой фермы.

    Наконец, производители стропильных ферм будут изготавливать стропильные фермы из более высокого сорта древесины для ферм, расположенных дальше друг от друга или которые должны выдерживать более тяжелые нагрузки. Поскольку существует до 10 сортов древесины для некоторых распространенных размерных пород пиломатериалов, ферма, нуждающаяся в усилении, может получить лучшую древесину по сравнению с другой, имеющей класс № 2.

    Расстояние между фермами стандартной жилой крыши

    Если бы вы сняли крышу с большинства домов в вашем районе с помощью ферм, вы, более чем вероятно, обнаружили бы, что почти все они расположены на расстоянии 24 дюйма по центру.Причина этого исключительно в стоимости — дешевле размещать на 24 дюймах, поскольку вам нужно меньше ферм.

    Будет ли крыша разрушаться, если расстояние между фермами составляет 24 дюйма, а не, скажем, 16 дюймов по центру? Вовсе нет, и все связано с тем, как сделаны фермы.

    Когда вы строите дом, или подрядчик строит крышу, вам необходимо заказать стропильные фермы у поставщика строительных материалов. В конечном итоге они зададут вопрос о расстоянии — как далеко вы планируете расположить фермы? После того, как вы ответите на этот вопрос, фермы будут спроектированы с учетом пролета и расстояния.

    Естественно, ферма, рассчитанная на расстояние 16 дюймов, будет иметь меньше древесины по центру, чем 24 дюйма. Насколько меньше? Это зависит от уклона кровли и пролета фермы. Ферма, рассчитанная на 16-дюймовые центры, вероятно, будет использовать немного более низкий сорт древесины, что приведет к немного более низкой стоимости в расчете на линейный фут. Однако на таком расстоянии вам понадобится еще несколько ферм, что сведет на нет ваши сбережения.

    По этим причинам большинство строителей предпочитают размещать фермы на высоте 24 дюйма. Это позволяет легко разместить обшивку сверху и гипсокартон снизу, при этом обеспечивая достаточную прочность, необходимую для выдерживания всех временных нагрузок, которые должна выдержать крыша.

    Требования к расстоянию между фермами крыши

    Когда приходит время спланировать расстояние между стропилами крыши, следует помнить о нескольких вещах. Первый — понять, находитесь ли вы в зоне с очень сильными ветрами. Как правило, это будет где угодно, кроме ураганов. Если это так, вам нужно будет свериться с графиком силы ветрового подъема. Это может изменить расположение кровельных ферм.

    Чем дальше друг от друга вы расставляете фермы, тем сильнее становится необходимость их более надежного крепления к стенам.Следовательно, если вы живете в зоне, где скорость ветра достигает 140 миль в час, и вы размещаете фермы на высоте 24 дюйма, вам придется укрепить соединения фермы со стеной чем-то большим, чем гвозди. Вам также понадобятся стальные ремни и кронштейны.

    С другой стороны, расстояние между фермами в 16 дюймов в приведенном выше сценарии может привести к тому, что вы сможете отказаться от каких-либо особых требований к креплению, поскольку уменьшение расстояния между фермами может свести на нет необходимость в усилении соединений стен фермы.

    Однако большинство из нас не живет в зонах ураганов, и им не нужно беспокоиться о поднятии ветра.Однако многие из нас живут там, где есть снег. Чем больше снега попадает на площадку, тем больше нагрузка на крышу.

    К счастью, любой компетентный производитель фермы учтет местные снежные условия при строительстве фермы. Ваша снежная нагрузка может подтолкнуть тех, кто живет в заснеженных районах к западу от 40 фунтов на квадратный фут.

    В этом случае вы получите фермы, у которых будет больше арматуры — дерева — чтобы выдержать этот потенциальный вес. Они будут стоить дороже, и, независимо от расстояния между фермами, они все равно должны быть больше из-за потенциальной временной нагрузки.Вы не сэкономите деньги, уменьшив интервал.

    Другие соображения относительно расстояния между фермами

    Размещая фермы крыши, вы должны учитывать несколько других факторов, которые могут быть важны для вас, когда ваша конструкция будет завершена, например:

    • Рубероид и обшивка
    • Изоляция
    • Чердак
    Кровельный материал и обшивка с расстоянием между фермами

    Помните, что толщина обшивки крыши составляет 4 х 8 футов. Это означает, что вам понадобятся фермы, кратные 12 дюймам.Поставщики не смогут спроектировать для вас ферму, если она не будет основана на одном из этих кратных 12.

    Следовательно, ваши единственные варианты шага ферм — 12 дюймов, 16 дюймов, 24 дюйма или несколько кратных одному из этих чисел. В противном случае у вас будет неподдерживаемый край обшивки, когда придет время отделывать крышу.

    Кроме того, тип кровельного материала, который вы будете использовать, может повлиять на конструкцию ваших ферм. Заказывая фермы, обязательно укажите, какая у вас крыша. Если это металл, фермы могут быть рассчитаны на меньшую нагрузку, что сделает их немного дешевле.

    С другой стороны, если вы устанавливаете что-то тяжелое, например сланцевую или глиняную черепицу, не забудьте упомянуть об этом при покупке ферм, поскольку они значительно увеличивают мертвую нагрузку на крышу.

    Изоляция

    Когда вы утепляете крышу, у вас будет меньше термических разрывов, чем дальше вы будете располагать фермы. Терморазрыв может быть элементом каркаса, между которым вы кладете изоляцию. Древесина не является идеальным изолятором и может снизить энергоэффективность конструкции.

    Меньшее количество ферм потенциально означает, что вы можете плотно подогнать друг к другу больше войлока или поролона, что означает большую эффективность с точки зрения потерь тепла или холода.

    Чердак

    Одним из недостатков ферм в доме является то, что лямки — внутренняя часть фермы, которая часто имеет V-образную форму — не дает человеку места для комфортного передвижения. Если вам нужно жилое пространство на чердаке, вам понадобится ферма другого типа, которая, вероятно, будет дороже.

    Кроме того, если вы выберете другой тип фермы, чтобы обеспечить больше места на чердаке, ваши требования к пространству, возможно, также должны измениться. Ферма чердака может использовать больше древесины и требует меньшего расстояния, чем стандартная ферма с фронтоном.

    С другой стороны, вы всегда можете попросить своего поставщика ферм разных типов, чтобы все они имели одинаковый интервал, что обычно и делается. Если это так, будьте готовы к тому, что разные типы ферм будут иметь разную стоимость, поскольку некоторые из них будут содержать больше пиломатериалов или более высокого сорта пиломатериалов, чем другие.

    Как рассчитать расстояние между фермами и стоимость

    Расчет расстояния между фермами — это экономическое упражнение. Когда придет время спланировать здание, обратитесь в магазин строительных материалов, чтобы получить расценки на вашу ферму: уклон, пролет и расстояние.Спросите расценки на фермы с диаметром 16 дюймов и 24 дюйма по центру. Как только вы это поймете, вы сможете заняться математикой.

    Прежде чем мы проведем некоторые вычисления, имейте в виду, что вам всегда понадобится одна дополнительная ферма, чем вы рассчитали, чтобы учесть самую первую ферму, которая будет сидеть на вашей боковой стене и служить первой фермой.

    Допустим, поставщик продаст вам фермы с шагом 24 дюйма по центру по цене 4 доллара за погонный фут. Если ваши фермы имеют длину 30 футов, вы просто умножите 30 × 4, что составляет 120 долларов за единицу. Если у вас дом длиной 40 футов, вам понадобится 20 ферм плюс еще одна, всего 21.21 × 120 — это 2520 долларов для ваших ферм.

    Теперь предположим, что поставщик продаст вам фермы с шагом 16 дюймов по цене 3,75 на погонный фут. Сначала умножим 3,50 × 30, что составляет 105 долларов за ферму. Теперь нам понадобится больше ферм для этого шага, поэтому 40х12 дюймов будет 480 дюймов. Разделите это на 16 дюймов, и вы получите 30 ферм плюс еще одна. Теперь умножим нашу цену за единицу, 105 долларов на 31, что составляет 3255 долларов.

    Калькулятор шага ферм: сколько ферм мне нужно?

    Если вы не математик, то калькулятор стропильной фермы поможет вам сэкономить время и не допустить ошибок.Вам нужно будет знать две вещи: длину вашей крыши (а не ширину) и желаемое расстояние между фермами.

    Например, если вы хотите разместить свои фермы на расстоянии 24 дюйма, а ваш дом имеет длину 50 футов, то калькулятор скажет вам, что вам понадобится 26 ферм, поскольку мы делим 50 футов на 2 дюйма (24 дюйма). Конечно, 50/2 на самом деле 25, но вам понадобится одна дополнительная для вашей первой фермы, которая будет стоять на первой краевой стене вашего дома.

    Расстояние между фермами для металлической кровли

    Шаг стропильных ферм для металлической кровли не будет отличаться от шага для асфальтовой кровли.Металлическая кровля обычно намного легче, чем битумная черепица, а ферм, предназначенных для поддержки стандартной асфальтовой крыши, будет более чем достаточно для поддержки металлической крыши.

    Помните, что фермы проектируются с учетом снеговой нагрузки, подъемных сил и расстояния между ними. Поэтому, если вы думаете, что можете еще больше разнести фермы с помощью металлической крыши для ферм, рассчитанной на расстояние 24 дюйма, то вы просите об обрушении крыши.

    Поскольку ваша металлическая крыша несет меньшую статическую нагрузку, временные нагрузки и подъем ветра играют гораздо более важную роль с точки зрения сил, действующих на вашу крышу.

    Расстояние между стойками сарая

    Полюсные амбары немного отличаются от других конструкций тем, что расстояние между элементами каркаса крыши, такими как фермы, может значительно увеличиваться. Почему?

    Амбары на столбах поддерживаются столбами внутри стенового каркаса. Поэтому силы, которые ферма воздействует на стены, поглощаются стойками вместо стандартного каркаса стен, как в доме. По этой причине у вас может быть меньше ферм, которые часто будут совпадать с размещением столбов в стенах сарая с столбами.

    Расстояние между опорными фермами амбара должно составлять 4 или 8 футов для соединения с колоннами в стене опорного амбара. Фермы будут спроектированы так, чтобы соответствовать любому расстоянию, и вам нужно будет определить, что лучше всего подходит для вашего стойла. Чем дальше расположены фермы, тем они дороже. Однако вам нужно будет удвоить это число, как если бы это было для 8 минут.

    Все фермы расположены одинаково?

    Нет, фермы сильно различаются и существуют сотни конструкций. Конечно, ваш средний дом будет состоять из одного или двух из нескольких дизайнов.

    В зависимости от типа имеющейся фермы вам, возможно, придется разместить их по-разному. Существует много разных типов ферм, и производитель / инженер расскажет, как их разместить.

    Например, двускатные фермы предназначены для установки на любом конце крыши с дополнительными бревнами для крепления обшивки. Ножничные фермы позволяют оставить больше места под потолком или поднятым потолком. Эти фермы, как и многие другие, могут иметь разные требования к установке и могут располагаться иначе, чем другие.

    Заключение

    Когда приходит время планировать следующую крышу, помните, что вы должны получить оценки у местного поставщика фермы для всех различных расстояний. Они определят для вас требования к нагрузке и подъему на основе различных расстояний между фермами, а также расценки на каждую из них.

    Также имейте в виду, что больше ферм — не всегда лучше. Больше ферм означает более надежный вывод на остальную часть каркаса вашего дома. И хотя это не обязательно плохо, это также показывает, что чем больше каркасов вы кладете на крышу дома, это не значит, что они делают ваш дом более прочным.

    Рассмотрим конечный продукт. Как вы будете крепить кровельную обшивку и какой кровельный материал вам нужен? Как вы утепляете свой потолок? Все эти факторы следует учитывать перед тем, как расставлять фермы. И, наконец, никогда не начинайте строительство, пока не определите расстояние между фермами и не заказали их.

    Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

    Почему требуется воздушное пространство? — Излучающий барьер AtticFoil ™

    Один из наиболее частых вопросов, которые мы получаем, — это объяснить, почему именно воздушный зазор необходим для работы лучистого барьера.

    Первое, что вам нужно полностью понять, это то, что такое лучистое тепло. Лучистое тепло — это форма тепла, которая распространяется либо через воздушный зазор, либо через вакуум.

    Если вы войдете на кухню и встанете перед духовкой в ​​нескольких футах, вы почувствуете, как по кухне идет жар — это лучистое тепло.Теперь, если вы подойдете и положите руку на духовку, вы устранили воздушный зазор — теперь у вас, по сути, есть твердое тело между духовкой и вашей рукой. Тепло, попадающее в вашу руку, является теплопроводным или кондуктивным тепловым потоком. Используя фольгу с радиационным барьером, фольга может отражать только тепло, которое проходит через воздушный зазор, поэтому возьмите горячую сковороду и положите руку на несколько дюймов над ней, теперь вы можете почувствовать это лучистое тепло, исходящее от сковороды, верно?

    Если вы возьмете кусок фольги и плотно натянете его через верхнюю часть сковороды, на расстоянии нескольких дюймов, и положите руку поверх фольги, вы почти не почувствуете, что тепло от этой сковороды не исходит.Тепло поднимается, ударяется о фольгу и отражается обратно. Это отражательная способность. Излучающая барьерная фольга имеет коэффициент отражения 97%, то есть пропускает только около 3% тепла.

    Если вы поместите фольгу прямо в сковороду или на нее и положите руку на несколько дюймов над ней, теперь фольга отрабатывает то, что называется качеством излучения. Это способность предотвращать выделение тепла (т. Е. Не выделять тепло), и это, по сути, обратная отражательная способность.Фольга имеет коэффициент излучения 0,03 или 3%. Таким образом, вы могли бы держать руку над этой сковородой в течение всего дня, и ваша рука никогда не обгорела бы, потому что фольга просто не выделяет много тепла.

    Если вы возьмете руку и положите ее прямо на фольгу, вы устранили бы воздушный зазор и вернулись к проводимости. Это тепло будет очень эффективно течь от сковороды через фольгу в вашу руку. Это те же самые принципы, которые применимы к установке излучающего барьера в любой сборке.У вас ДОЛЖЕН быть воздушный зазор, чтобы получить желаемое качество излучения или отражательной способности, иначе фольга не будет работать в качестве радиационного барьера.

    Сколько требуется воздушного зазора? Разве изоляция не считается воздушным пространством?

    Обычно мы рекомендуем иметь воздушный зазор от 1/2 ″ до 3/4 ″, чтобы излучающий барьер работал. Воздушные зазоры большего размера тоже работают хорошо — они способствуют вентиляции фольги и помогают сохранять воздух сухим и температуру воздуха ниже.

    Изоляция технически сплошная с большим количеством воздуха, поэтому это НЕ воздушный зазор. У вас буквально должна быть ПУСТОТА, ничего в воздушном зазоре, кроме самого воздуха. Поэтому, если вы устанавливаете под крышей или в стене, вы должны создать воздушный зазор. Не имеет значения, на какой стороне воздушный зазор, фольга будет работать одинаково, независимо от того, использует ли она отражательную способность или коэффициент излучения для блокировки теплопередачи.

    Без воздушного зазора = без лучистого тепла = не сработает!

    Для существования лучистого тепла у вас ДОЛЖЕН быть этот воздушный зазор.Если у вас нет этого воздушного зазора, вы НЕ МОЖЕТЕ с научной точки зрения иметь лучистое тепло, потому что, если вы сложите два продукта вместе и устраните этот воздушный зазор, у вас будет теплопроводность или теплопроводность. Если у вас нет лучистого тепла, вам не нужно устанавливать лучистый барьер — он просто не работает. Надеюсь, это проясняет, почему именно воздушный зазор НЕОБХОДИМ всякий раз, когда вы планируете установить какой-либо излучающий барьер.

    Изоляция и кровля: сколько места мне оставить?

    Вы завершаете чердак или гараж в своем доме в Бартоу? Изоляция играет ключевую роль в поддержании прохлады летом и тепла зимой.Если вы надстраиваете свой дом, вам нужно будет утеплить крышу, чтобы обеспечить кондиционирование жилого пространства под ней. В домах с плоской крышей установка может быть сложной. Это связано с тем, что между изоляционным материалом и крышей остается мало места. Ваш установщик должен принять во внимание передовые методы изоляции этих пространств.

    Изоляция пристройки

    Когда дело доходит до такого типа пространства, изоляция — довольно простой процесс.Поскольку на чердаке обычно достаточно места между изоляцией и кровлей, установщикам не нужно беспокоиться о циркуляции воздуха между изоляцией и полом.

    Изоляция плоской крыши

    В этом сценарии установка сложна. Поскольку между чердачным этажом и крышей мало места, необходимо уделять особое внимание обеспечению вентиляции. Установщик может установить жесткую изоляцию сверху и снизу настила. Однако они могут выбрать плотный изолирующий материал, например, пенопласт с закрытыми ячейками, чтобы свести к минимуму занимаемое пространство.Установщик может также использовать воздушный барьер для предотвращения проблем с влажностью. Как правило, утеплитель следует наносить на стропила, оставляя достаточно места под стропилами и над чердачным перекрытием. Это пространство поможет обеспечить циркуляцию воздуха.

    Утепление чердака или гаража

    Чаще всего мансардный этаж уже утеплен. Однако, если вы собираетесь кондиционировать это новое пространство, вам необходимо удалить изоляцию пола чердака. Министерство энергетики рекомендует сначала герметизировать все пространство воздухом для обеспечения энергоэффективности.Следующий шаг — утепление коленных стенок. Это стены, за которыми есть места для хранения вещей или пустое пространство. Кроме того, вы захотите утеплить стропила. В этом случае утеплитель должен упираться в кровлю. Как и в случае с плоской кровлей, при выборе изоляционных материалов монтажники учтут лучший сценарий обеспечения вентиляции.

    Независимо от типа строительного проекта изоляция играет ключевую роль в повышении энергоэффективности. Если вам нужна помощь с вашим проектом по изоляции, свяжитесь с Findlay Roofing сегодня!

    Источник изображения: Flickr

    Расстояние между стойками сарая — Walters Buildings

    Конструкция сарая на столбах размещает фермы на расстоянии 8 футов друг от друга или даже до 12 футов в зависимости от конструкции здания.При традиционной конструкции стержневого каркаса фермы обычно находятся на расстоянии 2 фута друг от друга. Для многих традиционных строителей с палками-каркасами фермы, расположенные на расстоянии 8 футов друг от друга, кажутся неестественными, но благодаря изобретательности современной инженерии это очень распространенная конструкция здания.

    Это восходит к строительным нормам и стандартам проектирования. Стандартная система жилищного строительства с «палкой-каркасом» подчиняется «предписывающим» строительным нормам и правилам. Как спроектированная строительная система, конструкция опорной рамы подпадает под действие строительных норм и правил.Оба подхода требуют, чтобы каждый элемент здания (расстояние между фермами, коэффициент сопротивления изоляции и т. Д.) Был построен в соответствии с определенным стандартом, но эти требования применяются по-разному. Давайте посмотрим на разницу между ними.

    Строительные нормы и правила: Нормы и правила требуют, чтобы каждый компонент здания соответствовал минимальному проекту, который указан в таблице нормативных требований для различных климатических зон. Этот метод требует следования диаграмме вместо выполнения инженерных расчетов.

    Строительные нормы, основанные на характеристиках: Строительные нормы и правила, основанные на характеристиках, определяют количество ветровых, снеговых, сейсмических и других нагрузок, которые здание должно выдерживать, и устанавливают ограничения на результирующие «воздействия» на здание. Этот метод требует моделирования характеристик здания с использованием исторической информации о погоде и инженерных расчетов, чтобы предсказать, как все здание будет работать в этих условиях.

    В большинстве традиционных конструкций типа «стержневой каркас» вы можете положиться на таблицы с предписаниями, чтобы расположить фермы на расстоянии 2 фута друг от друга.Однако в конструкции опорной рамы нет предписывающих таблиц, которые сообщают вам, на каком расстоянии нужно размещать фермы. Ваши фермы — это всего лишь один компонент всей конструкции, и их необходимо моделировать в соответствии с конкретными строительными нормами.

    Ошибки опорной рамы :
      1. Сертифицированные / герметичные чертежи фермы НЕ ЯВЛЯЮТСЯ проектируемыми строительными планами

        Многие строители (и потребители) делают ошибку, предполагая, что спроектированная / сертифицированная ферма — это то же самое, что и спроектированное здание.Как мы уже отмечали, амбар с столбами — это строение, основанное на характеристиках, а ферма — это всего лишь один компонент. Производители ферм явно ограничивают свою ответственность требованиями к распоркам ферм, соответствием расчетных нагрузок, креплением ферм к стойке / колонне, а также конструкцией стен и каркаса, необходимых для поддержки системы крыши.
      2. Освобождение от сельскохозяйственных льгот

        В большинстве штатов на сельскохозяйственные постройки не распространяются многие требования к проектированию зданий. Хотя это позволяет быстрее строить и удешевлять здания для сельского хозяйства, это также увеличивает количество подрядчиков, возводящих недолговечные недолговечные здания, что подвергает риску клиента и его домашний скот.Все здания Walters Buildings спроектированы таким образом, чтобы обеспечивать качество и безопасность наших клиентов.


      3. Нет сертифицированных планов строительства

        Каждый проект опорной стойки должен начинаться с лицензированного профессионального инженера, знакомого с конструкцией опорной стойки. Многие онлайн-пакеты для сараев на столбах продают «чертежи, освобожденные от кода». НЕ покупайте строительный пакет без проектов, которые проверены и опечатаны лицензированным профессиональным инженером или инженером-строителем.


      4. Понимание и определение использования зданий

        При проектировании здания, основанном на характеристиках, необходимо учитывать предполагаемое использование здания. Требования к конструкции жилого дома будут отличаться от требований к загородному складу. Существующую конструкцию амбара на столбах можно будет преобразовать в новый современный дизайн с жилыми помещениями, но присутствие людей в здании меняет требования кодекса к зданиям и потребует некоторых инженерных работ и, вероятно, дополнительных работ на каркасе.

      5. Качественные материалы


        Поскольку фермы являются лишь одним из компонентов амбара с столбами, крайне важно обеспечить соответствие остального строительного материала тем же стандартам проектирования. Конструкция амбара с шестом похожа на цепь — она ​​настолько прочна, насколько прочно ее самое слабое звено. Спроектированное здание учитывает анализ методом конечных элементов ферм в сочетании с колоннами / стойками, прогонами, крепежными элементами и даже качеством стальных панелей.

    Здания с опорными каркасами — это очень рентабельный метод строительства, потому что изобретательность инженеров гарантирует, что весь проект будет соответствовать целям, основанным на производительности. Эта изобретательность позволяет сократить затраты на материалы и время строительства, обеспечивая при этом более прочный конечный продукт. Тем не менее, строительство амбара на столбах без услуг лицензированного инженера является рискованным делом, поскольку не существует предписывающих таблиц или простых правил, которым нужно следовать. В Walters Buildings у нас есть 3 инженера, которые следят за тем, чтобы каждый проект был рассмотрен, чтобы обеспечить долговечное и безопасное здание для наших клиентов.

    Свяжитесь с нами сегодня, чтобы вы могли строить с уверенностью.

    Изоляция скатной крыши под стропилами

    Пожалуй, самое популярное решение для скатной крыши, при установке изоляции между стропилами и под ними максимально эффективно используется глубина деревянных конструкций. Его универсальность является ключом к его популярности, независимо от того, используется ли он для достижения:

    • эффективное помещение в крыше в новостройке, где изоляция стропила нежелательна
    • ремонт существующей крыши с дополнительным пространством под потолком, или
    • Проект преобразования чердака в комнату на крыше

    Позволяет устанавливать изоляцию на водонепроницаемую крышу либо после того, как кровельное покрытие было закреплено на новом здании, либо без нарушения прочного существующего кровельного покрытия в рамках ремонта.

    Современные целевые значения коэффициента теплопередачи означают, что установка изоляции только между стропилами редко бывает целесообразным вариантом. Использование термически эффективного материала для получения максимальной выгоды от максимально возможной глубины стропил означает, что изоляционный слой под стропилами может быть сведен к минимуму, что упрощает установку.

    Жесткие изоляционные плиты из вспененного полиизоцианурата (PIR) (такие как Celotex XR4000 и GA4000) являются одними из наиболее термоэффективных общедоступных изоляционных материалов на рынке.В зависимости от специфики кровли можно полностью заполнить глубину стропил или, в большинстве случаев, оставить воздушный зазор 25 или 50 мм между верхней поверхностью изоляции и обрешеткой.

    Требуемый уровень теплоизоляции определяет требуемую толщину изоляции под стропилами — обычно от 25 до 65 мм из пеноматериала PIR. Это может быть плата общего назначения (можно рассмотреть Celotex TB4000 и GA4000), за которой следует отдельный гипсокартон.В качестве альтернативы, использование термопластичного ламината с жесткой изоляцией из PIR, предварительно приклеенной к гипсокартону (например, Celotex PL4000), означает установку изоляции и облицовки потолка за одну операцию, что сокращает время хранения, резки и фиксации.

    Стеклянная минеральная вата

    ISOVER (GMW) — еще один вариант межстропильной изоляции в виде рулона или войлока. Гибкая природа GMW означает, что рулон или войлок можно точно разрезать и закрепить трением между стропилами, тем самым минимизируя воздушные зазоры и улучшая тепловые характеристики.Кроме того, GMW (например, ISOVER Metac) также обладает неотъемлемыми акустическими преимуществами, которые помогают улучшить акустический комфорт помещения в крыше, а также тепловой комфорт. После установки стропила будут отделаны таким же образом — либо термопластом, либо панелью PIR общего назначения, за которой следует отдельный гипсокартон.

    Основные соображения

    При использовании продуктов Celotex или ISOVER вы должны убедиться, что использование продукта соответствует всем соответствующим национальным строительным нормам и руководствам, а также местным, национальным и другим применимым стандартам, относящимся к вашей конструкции или применению, включая требования в отношении пожара и применимые ограничения по высоте.В дополнение к техническому описанию продукта, пожалуйста, обратитесь к следующей документации продукта:

    Деталь здания приведена только в иллюстративных целях. Это не совет, и на него нельзя полагаться.


    Изоляционные материалы
    Название продукта Диапазон толщины Размеры Лямбда
    Celotex GA4000 50-100 мм Ширина 1200 мм, длина 2400 мм 0.022 Вт / м. К
    Celotex PL4000 25-65мм (+ 12,5мм гипсокартон) Ширина 1200 мм, длина 2400 мм 0,022 Вт / м. К
    Celotex TB4000 20-40 мм Ширина 1200 мм, длина 2400 мм 0.022 Вт / м. К
    ISOVER Метак 50-200 мм Ширина 1200 мм, длина 3200-9300 мм 0,034 Вт / м. К
    Celotex XR4000 110-200 мм Ширина 1200 мм, длина 2400 мм 0.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *