Как утеплить стены мансарды: Как утеплить мансарду изнутри своими руками

Утепление и отделка стен мансарды изнутри своими руками: обзор утеплителя, фото-инструкция работ

Сооружение мансардного помещения при строительстве крыши пользуется широкой популярностью, поскольку это пространство можно использовать для увеличения площади дома. Создать комфортные и пригодные условия для жилья, сделав утепление мансардной крыши изнутри своими руками совсем не сложно. Необходимо лишь соблюдать определенную последовательность. Учитывая тот факт, что соприкосновение кровли с внешней средой имеет значительную площадь, через которую уходит до 30 % теплоэнергии, выбору изоляционных материалов уделяется особое внимание.

Оглавление:

1. Особенности применения утеплителей
2. Советы по теплоизоляции
3. Распространенные ошибки

Виды утеплителей

Наиболее распространенными являются: минеральная вата, стекловата, пенопласт, эковата, пенопостирол и опилки. Сравним технические характеристики, преимущества, недостатки основных видов. В таблице также указана их ориентировочная стоимость. Кстати, вопреки распространенному мнению, цена изоляции мансарды Пеноплексом не самая доступная.

Вид утеплителя	Бренд	Преимущества	Недостатки	Цены, рубли
Минеральная вата	Rockwool Минплита П 75	пластичность, сохранение тепло- и звукоизоляционных свойств на протяжении 30 и более лет	под воздействием высокой температуры выделяются токсические вещества	1650 за м3
Стекловата	Izover классик 100 мм	удобство в монтаже, пожаробезопасность, прочность	выделяет вредную пыль, необходимо соблюдать осторожность при монтаже	650 за упаковку
Пенополиуретан	Евротемп	позволяет создать монолитный слой, с отсутствием зазоров, хорошо удерживается на любых поверхностях, не представляет опасности для здоровья, утеплить мансарду можно в считанные часы	есть 2 вида закрытоячеистый и открытоячеистый, второй дешевле, но не годится для использования без пароизоляции, необходимо нанимать или приобретать портативную установку	от 390 до 600 за м3
Эковата	«Экстра»	экологические свойства схожи с древесиной, в составе присутствует антисептик, который защищает материал от воздействия внешней среды; теплоизоляция эковатой мансарды абсолютно безопасна для здоровья; звукоизоляционные свойства превосходят пенопласт и минеральную вату, не требует пароизоляции	со временем усаживается, обходится дороже на треть, чем минеральная вата	около 450 за 15 кг (упаковка), на 1 м3 нужно около 45-75 кг
Экструдированый пенопостирол	Пеноплекс Стена	низкая теплопроводность, высокая прочность, невосприимчивость к влаге, качество, срок службы до 40 лет	паропроницаемый, атакуется грызунами, класс горючести Г3	от 1200 до 1400 за упаковку
Опилки	–	экологичность, доступность, возможность применения в домашних условиях	один из самых долгих способов	от 20 до 70 за мешок

Особенности применения каждого вида

Утепление мансарды изнутри, по мнению специалистов, является самым эффективным мероприятием для создания теплого чердака.

Технология выполнения теплоизоляционных работ из минеральной ваты, пеноплекса и стекловаты состоит из следующих этапов:

1. Очистки стропил с обработкой антисептиком.
2. Установки обрешетки поверхности изнутри крыши.
3. Прокладки гидроизоляционного слоя, который защищает от проникновения влаги (например, полиэтиленовая пленка или специальные мембраны).
4. Расположения утеплителя. Плиты укладывают враспор или в шахматном порядке в зависимости от его вида.
5. Монтажа пароизоляции.
6. Внешней отделки.

Несмотря на общий принцип выполнения теплоизоляционных работ, каждый материал имеет свои особенности:

• Пластичный утеплитель следует опирать на более частую обрешетку, чтобы не провисал.
• Жесткий – требует большей прочности конструкции крыши, так как он больше весит.
• Рыхлые нуждаются в защите от ветра и влаги.

Утепление мансардного перекрытия с помощью напыления требует дорогого оборудования. Однако монтаж пенополиуретана или эковаты в разы упрощается: просто их прикрепляют, выдувая их аппарата, к очищенной от пыли и мусора поверхности. Пароизоляция и другие виды защиты здесь не нужны. Возможна лишь внешняя отделка.

Отдельно нужно рассмотреть опилки. Это один из самых удобных и недорогих в домашнем применении материалов. Его единственный минус – для проведения работ требуется длительное время.

Этапы утепления мансарды опилками:

• приготовление раствора, в состав которого входят мелкие, предварительно обработанные антисептиком опилки 85 %, известь-пушонка 10 %, гипс 5 %;
• разведение смеси водой для получения необходимой нерассыпчатой консистенции;
• нанесению раствора плотным слоем, толщиной до 25 см;
• утрамбовка, сушка;
• итоговая отделка.

Важно помнить что, теплоизоляция для чердака и мансарды подразумевает строгое следование правилам пожарной безопасности. Если в доме есть действующий дымоход, необходимо обложить его негорючим материалом.

1. Следует отдать предпочтение использованию исключительно качественного утеплителя, который надежно закроет все утечки, мостики холода и сохранит упругость на протяжении длительного времени (хотя бы 30 лет). Нужно также обращать внимание на паропроницаемость, при необходимости желательно позаботиться об изоляции от влаги.
2. Между теплоизоляционным слоем и крышей дома важно оставить вентилируемый зазор, в котором воздух сможет циркулировать без препятствий.
3. Утепление мансардного этажа с помощью плит наиболее эффективно при использовании материалов максимальной толщины. Например, при расчетных 200 мм лучше монтировать два пласта по 100 мм, а не четыре по 50.
4. Гидро- и пароизоляцию укладывают, как правило, внахлест, при этом места соединения элементов заклеивают специальным скотчем, который препятствует проникновению воздуха к термоизоляции.

Основные ошибки утепления мансард

1. Неправильная изоляция стен пенопластом возникает в результате некорректно выбранной ширины плиты, некачественно выполненной герметизации соединений или в результате использования обычной целлофановой пленки в качестве гидроизоляции, которая имеет незначительный срок эксплуатации.

2. Пароизоляцию следует настилать со стороны помещения, а не наоборот. Да и то она необходима при применении минваты, пенопласта, стекловаты. В противном случае влага, выделяемая в помещении, будет проходить сквозь него и замерзать. Превратившись в кусок льда, утеплитель не будет выполнять свои функции.

Эковата не нуждается в гидро-, пароизоляции, поскольку она экологична и хорошо пропускает воздух. Если её закрыть пленкой – главные её плюсы будут нивелированы.

3. Для утеплителя из волокон желательно предусмотреть специальную ветрозащиту, о которой часто забывают. При её отсутствии вата быстрее разрушается под воздействием погодных факторов.

Таким образом, прежде чем дешево утеплить мансарду следует подумать о качестве выбранных материалов, предназначенных для выполнения работ. Это позволит сделать правильный выбор, а значит сэкономить и время, и деньги на устранение допущенных ошибок.

Утепление стен мансарды изнутри

Утепление жилья для экономии расходов на отопление нужное, но не очень простое дело. С этой проблемой пришлось столкнуться при утеплении дачной мансарды, предназначенной для круглогодичного использования как жилое помещение. Достаточно подробной подходящей технологии в интернете не нашлось, поэтому при выборе наилучшего варианта утепления пришлось потратить много времени и сил. Предлагаемый метод утепления мансарды можно применять как при строительстве новых, так и утеплении старых конструкций чердачных помещений.

Утепление жилья для экономии расходов на отопление нужное, но не очень простое дело. С этой проблемой пришлось столкнуться при утеплении мансарды, предназначенной для круглогодичного использования как жилое помещение. Достаточно подробной подходящей технологии как утеплить мансарду в интернете не нашлось, поэтому при выборе наилучшего варианта утепления пришлось потратить много времени и сил. Предлагаемый метод утепления можно применять как при строительстве новых, так и утеплении старых конструкций чердачных помещений.

При выборе способа утепления мансарды важной задачей является борьба с конденсатом. Это основное условие для предотвращения загнивания деревянных конструкций, а также предотвращения намокания теплоизоляции, которая при этом теряет свои теплоизоляционные свойства. Основной причиной образования конденсата является попадание теплого влажного воздуха из помещения в поры теплоизоляции стекловаты или минеральной ваты. При холодной погоде воздух в наружных слоях теплоизоляции охлаждается, а влага выпадает в виде конденсата. В зимний период мокрая теплоизоляция замерзает, теряет свои теплоизоляционные свойства, и замерзание влаги распространяется на значительную часть площади крыши.

Чтобы предотвратить образование конденсата применяются одновременно несколько способов. Между теплоизоляцией мансарды и воздухом внутри помещения применяют паро-гидроизоляцию из специальных материалов. Её назначение не пропускать теплый воздух из помещения к теплоизоляции. Поэтому необходимо тщательно заделывать швы и отверстия. Кроме того, паро-гидроизоляция должна защищать от случайных протечек.

Между утеплителем и покрытием крыши должен быть слой ветро-гидроизоляция. Назначение этого слоя не только защита от ветра и воды. Этот слой должен быть паропроницаемым и обеспечивать испарение влаги наружу и предотвращать попадание влаги на утеплитель. Важный элемент устройства утепления мансарды, это продух для обеспечения прохода наружного и выхода влажного воздуха. Это воздушный промежуток между кровлей крыши и ветро-гидроизоляцией, покрывающей верхний слой утеплителя. Рекомендованный зазор между крышей и утеплителем в среднем составляет 50 мм.

Специалисты для утепления мансарды в основном рекомендуют вариант утепления снаружи сверху крыши ещё в стадии её строительства. Для этого после установки наклонных стропил, снизу они подбиваются досками. На доски укладывается специальная паро-гидроизоляция. Сверху в промежутки между балками укладываются несколько слоев утеплителя из стекловаты или минеральной ваты. Обычно для средней полосы России для утепления мансарды рекомендуют не меньше 4-х слоев теплоизоляции толщиной по 50 мм каждый. При укладке надо стараться, чтобы швы теплоизоляции перекрывались сплошными участками. Сверху утеплитель накрывается ещё одним слоем ткани ветро-гидроизоляции. Этот слой должен пропускать наружу влагу в виде пара, которая может попадать в случае осадков или образовываться из-за конденсата. Потом по новой технологии нужно на стропила прибивать контррейки толщиной примерно 50 мм и только на них уложить верхнее покрытие мансарды, например, шифер, металлочерепицу или иное покрытие. Воздушный промежуток между шифером и гидро-ветроизоляцией нужен для продувания его наружным воздух с целью предотвращения образования конденсата и последующего увлажнения теплоизоляции из-за разности температур поверхностей.

В нашем случае этот способ утепления деревянной мансарды не подошел из-за того, что когда встал вопрос по утеплению, мы уже имели крышу, изготовленную по старой технологии со стропилами из балок шириной 150 мм, и толщиной 50 мм. Сверху они покрыты рубероидом, на который недавно был положен шифер, который не хотелось снимать. Да и укладывать сразу под шифер паропроницаемую мембрану не очень хотелось, так как она показалась не таким долговечным материалом в сложных условиях работы по сравнению с шифером и рубероидом. Поэтому было принято решение утеплять мансарду изнутри. По конструкции крыша мансарды была ломаной с крутым и пологим склоном и внутри мансарды установлены вертикальные стойки. Расстояние между балками было разным и в среднем составляло 650-750 мм. Очень неудобный вариант для утепления изнутри.

После общения с шабашниками, которые пришли посмотреть предложенную им работу, от их услуг пришлось отказаться. Было принято решение делать утепление мансарды своими руками, поскольку эта работа довольно ответственная и выполнять её нужно очень тщательно. Но, возникли довольно серьезные трудности в технологии и последовательности проводимых работ. В интернете при утеплении мансарды изнутри нужно чтобы ширина между балками была на 10-20 мм меньше ширины блоков утеплителя. У нас ширина между балками была разная, в большинстве случаем намного больше ширины блоков, которая составляет 600 мм. Поэтому надо было плотно вставлять теплоизоляцию в несколько слоев из резаных кусков. Это трудно выполнимая работа, из-за того, что куски не будут держаться на наклонной во внутрь поверхности, стекловата будет рассыпаться и выпадать. Кроме того, нужно делать продух для прохода наружного воздуха с целью предотвращения конденсата, а ширина балок, которые используем как наклонные стропила, у нас всего 150 мм. Тем не менее, эта задача по утеплению была успешно решена с помощью следующей несколько измененной технологии, которой и хочу поделиться.

Работу по утеплению боковых сторон крыши нужно начинать после того, когда пол мансарды уже покрыт и имеет ровную поверхность, чтобы удобнее было работать.

После обсуждения и проверки вариантов было решено для образования продуха, набить сверху вниз на доски бруски размеров 40 на 50 мм широкой стороной, но не снаружи, а изнутри. Длину саморезов нужно выбирать такой длины, чтобы не повредить рубероид или шифер. Дополнительную возможность для циркуляции воздуха между утеплителем и рубероидом давали горизонтальные промежутки между досками. Эти бруски выполняли роль контрреек в предыдущем примере утепления мансарды. И уже на это бруски впоследствии укладывали ветро-гидроизоляцию. Перед её закреплением нужно рассчитать, считая снизу, чтобы укладывалось целое количество полотнищ, которые располагаем поперек стропил с учетом перехлестов полос ткани. В этом случае ткань имеет меньше разрезов и швов, которые надо потом склеивать и герметизировать. Первым начинаем укладывать верхний слой, часть которого опускает вниз на бруски, а часть будет накрывать балки потолка мансарды сверху, что обеспечит прохождение воздуха.

Перед укладкой ветро-гидроизоляции нужно разметить, где нужно делать разрезы на ткани для стропил и стоек. Для этого разматываем рулон и раскладываем его на полу во всю длину стены для укладки ткани поперек стропил. Измеряем и записываем расстояние между средними линиями балок потолка мансарды. Потом по результатам замера наносим метки на ткань и делаем по ним разрезы не больше необходимой длины. При укладке ткани дорезаем до нужной длины, а потом делаем ещё небольшой поперечный Т-образный разрез размером на ширину стропила. После укладки первого полотнища ткани на боковую поверхность стены крыши, закрепляем её стиплером поверх набитых брусков. Для того, чтобы случайные капли воды не затекали под ткань, второй слой ткани укладываем ниже, но так, чтобы верхний край второго полотнища немного перекрывал нижний край первого верхнего слоя ткани не меньше, чем 150 мм. Ткань ветро-гидроизоляции должна полностью укрывать стропила и крепиться на них и на контррейках так, чтобы расстояние между тканью и досками под рубероидом было везде одинаковым, в нашем случае 40 мм. Если позволяет ширина стопил, то лучше немного больше. После того, как аналогичным образом уложен и закреплен последний нижний слой ткани, делаем гирметизацию швов и случайных отверстий. Для склеивания и герметизации технических тканей в разных ситуациях по необходимости применяли односторонний или двухсторонний монтажный скотч и силикон, который наносили монтажным пистолетом.

В качестве теплоизоляции ранее купили минеральную вату шириной 1200 мм в рулонах и стекловату в стандартных блоках размером 600 мм на 1200 мм. Расстояния между стропилами различались между собой и были в основном больше, чем ширина блоков стекловаты, но значительно меньше ширины рулонов минеральной ваты. Поэтому без резки материала было не обойтись, а значит, получались не идеально ровные края разрезов. К тому же минеральная вата оказалось невысокой плотности, а блоки стекловаты не очень прочными, что затрудняло их монтаж на вертикальной стене с наклоном во внутрь.

Немного о свойствах применяемых нами материалов для утеплителя. Стекловата и минеральная вата по теплоизоляционным свойствам имеют похожие характеристики.

Стекловату удобнее применять в тех случаях, когда можно укладывать этот материал без резки и изгибов, например, на больших ровных горизонтальных поверхностях помещений при хорошей воздухоизоляции для предотвращения попадания пыли от стекловаты. С ней трудно работать, особенно в сложных для укладки местах, однако она мало гигроскопична, плохо втягивает и удерживает в себе воду.

Минеральная вата менее жесткая, поэтому может лучше сжиматься, а мягкие сорта могут опускаться при укладке на наклонной поверхности. Поэтому для укладки под большими наклонами нужно выбирать более плотные сорта минеральной ваты или заменять её стекловатой. Кроме того, минеральная вата больше склонна к намоканию и втягивать в себя воду из влажного воздуха. Хорошо режется и укладывается даже на трудных участках, когда надо делать много разрезов.

Для монтажа утеплителя мы стали собирать сборные пакеты. Под размер каждого проема с небольшим запасом во всю длину и ширину вырезали и стелили на пол цельный кусок из рулона минеральной ваты. На эту заготовку такого же размера укладывали слой из блоков и нарезанных кусков стекловату. Сверху опять накрывали слоем из одной или двух полос минеральной ваты. Этот пакет с разбежкой, не пережимая по спирали обматывали обычным скотчем. Пакет теплоизоляции получился подходящим по размеру, как по ширине, так и по высоте проема между стропилами.

Перед установкой пакета теплоизоляции по всей нижней части проемов прямо на стропила саморезами с помощью шуруповерта закрепили бруски 40 на 50 мм. При установке пакета в промежуток между этими брусками и досками крыши вставляли нижнюю часть пакета. Середину и ближе к верху для предотвращения выпадения пакеты крепили небольшими временными планками. Из-за низкой плотности минеральной ваты три слоя утеплителя нормально поместились в оставшиеся 110 мм ширины стропил. У нас в Ростовской области зима не такая холодная, как в средней части России, однако морозы больше 20 градусов на небольшое время бывают почти каждую зиму. Поэтому для утепления мансарды решили добавить ещё один слой теплоизоляции. Для этого кроме нижнего бруска, добавили такой же на самом верху стены. Для четвертого слоя теплоизоляции выбрали блоки качественной минеральной ваты шириной 610 мм, которые решили укладывать горизонтально, чтобы перекрыть стропила и устранить мостики холода по краю стропил. Поэтому понадобилось добавлять ещё ряды брусков с расстояниями между ними 590 мм, чтобы блоки утеплителя сидели плотно без порезки. Теперь пакеты хорошо держались с помощью брусков, а временные планки в процессе работы убирались. При размещении горизонтальных брусков нужно учитывать, что на них потом будет крепиться твердое покрытие для стен, например, из фанеры, ДСП, или как у нас ОСП. Поэтому брусок должен проходить по месту соединения плит ОСП для их крепления. Из-за этого самый верхний ряд блоков утеплителя пришлось крепить в вертикальном положении и подрезать низ блоков до нужного размера.

Чтобы надежно и удобно закрепить пакеты четвертого слоя утеплителя, предварительно нужно на ближайшем горизонтально расположенном бруске стиплером закрепляем по всей длине стены верхнюю или нижнюю сторону паро-гидроизоляцию. По мере укладки блоков минеральной ваты, прижимаем их тканью паро-гидроизоляции и также закрепляем ткань стиплером. Постепенно укладываем блоки теплоизоляции и укрываем этой тканью всю поверхность боковой стены мансарды. Задача слоя паро-гидроизоляции не пропускать пары теплого воздуха к утеплителю из помещения, а также защита от случайных протечек воды. Поэтому для стока воды нижний слой ткани накладывается на верхний. Все швы тщательно заклеиваем монтажным скотчем, а отверстия заделываем силиконом. На этом укладку утепления мансарды можно считать законченной. Для покрытия стен мансарды можно также использовать ОСП, фанеру или ДСП. Твердое покрытие можно крепить к брускам на наклонных стропилах и вертикальным стойкам.

Предлагаемым способом можно производить утепление мансарды своими руками как во вновь строящихся зданиях, так и в существующих, в том числе при небольшой ширине применяемых балок.

Дополнение:

Результаты проверки утепления при наступлении морозов и измерения пирометром утечки тепла показали в общем неплохие результаты, но и выявили слабое место в утеплении мансарды. Утечка тепла и даже без приборов заметное поступление холода были по всей длине в месте соединения крыши с полом. Для устранения этого недостатка вскрыли пол в месте соединения и немного добавили утеплителя до уровня пола. Но, этого посчитали мало. Для дополнительного утепления этого места листы минеральной ваты размером 6000 мм на 1200 мм разрезали вдоль примерно пополам. Немного большую часть сложили пополам и уложили в угол. Затем так же сложили и сверху уложили меньшую часть утеплителя. И так вдоль всей стены в углах у нас добавились 4 не широких слоя. Эти слои закрыли паропроницаемой пленкой, а затем деревянным каркасом. Результат сразу стал хорошо заметен. В мансарде тепло даже при отключенном в ней отоплении. Тепло поступает в основном с первого этажа через люк для лестницы и частично через пол, где у нас уложено только два слоя утеплителя. По предварительным расчетам расход денег за отопительный сезон на отопление дома с мансардой получается не больше, чем для отопления одно-двух комнатной квартиры с центральным отоплением. Сейчас замеры показывают, что основные утечки тепла идут по периметру дома в углах между стеной и полом первого этажа. С наступлением весны предстоит ещё утепление цокольной части дома.

Как утеплить чердак со сводчатой ​​стеной | На главную Руководства

Гленда Тейлор

Надлежащая изоляция снижает расходы на коммунальные услуги и экономит энергию. В домах, где доступ на чердак нежелателен или невозможен, лучшее место для утепления потолка — между потолочными балками. Однако, если вы хотите использовать чердак, вы должны изолировать самую верхнюю поверхность, то есть пространство между стропилами сводчатых стен. Изоляция сводчатой ​​мансардной стены — простой процесс, но прежде чем вы начнете, вы должны принять альтернативные меры для вентиляции.

Требования к вентиляции

1. Может показаться противоречащим изолировать чердак, а затем требовать вентиляции, но поток воздуха необходим для удаления влажного перегретого воздуха, который скапливается на нижней стороне кровельного настила. На незавершенном чердаке впускные вентиляционные отверстия в потолке позволяют свежему прохладному воздуху поступать на чердак, в то время как горячий воздух поднимается и выходит на крышу через фронтонные вентиляционные отверстия или другие вентиляционные отверстия, расположенные рядом с вершиной крыши. Перед утеплением стен сводчатого чердака необходимо обеспечить беспрепятственный путь от вентиляционных отверстий софита до выходного вентиляционного отверстия, чтобы предотвратить повреждение кровли влажным горячим воздухом.

Решение для перегородок

1. Перегородки для стропил напоминают длинные тонкие салазки со слегка изогнутыми сторонами, которые крепятся к нижней стороне настила крыши между стропилами. Перегородки предотвращают прижатие изоляции к нижней стороне настила крыши, что может препятствовать потоку воздуха с потолков. Перегородки должны проходить в каждом пространстве сводчатых стропил, которое вы собираетесь изолировать. Они должны простираться от софита или места коленной стены до конькового вентиляционного отверстия или заблокированной области в верхней части сводчатого чердака, которые могут обслуживаться фронтонными вентиляционными отверстиями или другими статическими вентиляционными отверстиями.

Установка войлока или рулонов

1. После установки перегородок для стропил можно установить войлочный или рулонный утеплитель. Оба бывают с бумажным и без лицевого покрытия. Выберите бумагу и установите рулоны или войлок так, чтобы бумага была обращена внутрь чердака. Необлицованная сторона обращена к перегородкам. Бумажные складки проходят вдоль сторон утеплителя. Сложите их, чтобы покрыть края стропил с обеих сторон, и скрепите их молотковым степлером. Не сжимайте изоляцию; это зависит от его чердака, чтобы сохранить тепловое сопротивление или значение R.

Коленные стены чердака

1. Сводчатые чердаки часто имеют коленные стены вдоль нижних скатов чердака, потому что площадь пола здесь ограничена и непригодна для использования. Если ваш чердак имеет коленные стены, устанавливайте изоляцию только в стропилах над коленной стеной. За стеной колена установите латы между потолочными балками, стараясь не блокировать вентиляционные отверстия софита и изолировать между стойками стены, которые образуют реальную стену колена. Стропильные перегородки должны проходить только в пространство за коленной стеной, так как это пространство все еще полностью вентилируется вентиляционными отверстиями софита.

Ссылки

• Департамент энергетики: Потолки и чердаки

Автор биографии

Гленда Тейлор работает подрядчиком и штатным писателем, специализирующимся на написании строительных работ. Ей также нравится писать статьи о бизнесе и финансах, еде и напитках и о домашних животных. Ее образование включает в себя маркетинг и степень бакалавра журналистики Канзасского университета.

Что лучше утеплить стены или чердак?

Новости недвижимости Файл глобуса

Роб Робиллард, корреспондент Globe

9 августа 2017 г.

Q. Я живу на втором этаже лепнины 1914 года на две семьи. У меня был энергоаудит, и мне порекомендовали задуть в стены утеплитель. Поскольку дом оштукатурен, они сказали, что его придется продувать изнутри, чтобы избежать проблем с попаданием влаги внутрь стен. Мои соседи снизу сказали, что им сказали, что нельзя вдувать изоляцию в оштукатуренный дом ни изнутри, ни снаружи из-за проблем с влажностью. Не могу найти информацию в сети об этом. о чем ты думаешь? Кроме того, насколько важна изоляция стен по сравнению с такими вещами, как изоляция чердака? Стоит ли мне делать это для второго этажа, если мои соседи снизу не хотят делать это для первого? Есть ли недостатки у продувки изоляции? Есть ли один тип изоляции, который лучше, чем другой?

Рекламное объявление:

УДИВЛЕНИЕ В УОТЕРТАУНЕ

A. Я обратился к моему другу Фрэнку Арону из InsulationDoneRight.com за советом по поводу этого ответа. По словам Фрэнка, обычно между стойками и штукатуркой прокладывается строительная бумага, чтобы отводить влагу. Если штукатурка не поддерживается в хорошем состоянии и имеет протечки, проблема может быть связана с влажностью. Мы сделали несколько из них с плотно упакованной целлюлозой. Что касается утепления чердака и стен, всегда выбирайте чердак. Здесь будет наблюдаться наибольшая окупаемость. Вы остановите потери тепла из-за естественной конвекции и заблокируете поступление солнечной энергии (увеличение тепла) на чердак, что может привести к экономии энергии от 30 до 50 процентов. Вы не увидите большой отдачи от инвестиций, утеплив стены. Напыляемая изоляция является лучшей, но ее не всегда возможно использовать в труднодоступных конструкциях.

 

В. Недавно мне поменяли стекло в ванне, и уже на следующий день она начала отслаиваться. Мало того, что работа была дорогой, так еще и сейчас я не могу связаться с компанией, чтобы сделать необходимый ремонт. Это что-то, что я могу исправить сам? Спасибо.

TOM O’HARE, Peterborough, NH

A. Вы не можете связаться с компанией? После второго телефонного звонка я стучал в их парадную дверь. Я предполагаю, что вы следовали инструкциям и не использовали эту ванну в течение рекомендованного количества часов после этого. Возможно, это проблема подготовки поверхности. я бы не стал делать эту работу сам; самодельные материалы ужасны по сравнению с профессиональными.

Объявление:

Когда вы нанимаете людей для работы в вашем доме, пожалуйста, тщательно их проверяйте. Запустите процесс на телефоне. Спросите:

■ Какой у вас опыт работы с подобными проектами?

■ Над сколькими работами вы будете работать одновременно с моей?

■ Предоставите ли вы список предыдущих клиентов и их контактную информацию? (Запросите не менее пяти рекомендаций, отражающих объем предлагаемого вами проекта.)

■ Будете ли вы отдавать работу на субподряд? Если да, то как долго вы работали с субподрядчиком, который будет выполнять эту работу?

■ Есть ли у вас лицензия и страховка? (Если ответ отрицательный, не нанимайте эту компанию. Если да, попросите доказательства и оставьте копии себе.)

Свяжитесь с бывшими клиентами и спросите о трудовой этике, честности, пунктуальности и чистоте на рабочем месте.