Как утеплить межэтажное перекрытие: Правильное утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам

Как утеплить межэтажные перекрытия. Утеплители. ООО «Кронаm»

• Главная
• Утеплители
• Как утеплить межэтажные перекрытия

​Сегодня повсеместно вводятся энергосберегающие технологии. Не стало исключением и частное строительство. В загородном доме или даче тепло уходит во всех направлениях: через кровлю, стены, пол, окна и двери. И информации по утеплению названных элементов дома достаточно. А как быть тем, у кого подвал под первым (1) этажом, двухэтажный дом или дом с мансардой? Кто ищет ответ на вопрос, как и чем утеплить межэтажное перекрытие? Ведь многие считают, что достаточно будет наружного утепления.

Это верно, но только в том случае, если кровля хорошо утеплена. А чердак или мансарда используется постоянно.

В противном случае междуэтажные перекрытия нуждаются в утеплении. Потому что, надежное утепление скатов кровли убережет от выхода тепла наружу, но никак не в неотапливаемое верхнее помещение.

Пол также нужно утеплять, ведь из подвала поднимается холод.

Прежде чем начать утепление перекрытий дома нужно выяснить, с каким видом перекрытия имеем дело: балки перекрытия или монолитная плита. А также, что используется в качестве материала перекрытий: бетон, металл или дерево. От этого будет зависеть и выбор материала, и его толщина, и способ утепления (по потолку или по полу).

Утепление плит перекрытия между этажами

Перекрытие из монолитной железобетонной плиты утепляется всегда.

Технология утепления плиты перекрытия по полу

• плита выравнивается. Для этого используется цементно-песчаный раствор. Если в плите есть глубокие трещины, из них нужно сделать воронки или V-образные канавки. Так раствор полнее заполнит пустоты. Затем нанести смесь и разровнять. По полу это делать проще.
• укладывается пленка пароизоляции. Лицевая часть пленки направлена в более теплую комнату. Стелить пленку нужно внахлест. Если температура комнат одинаковая, пленку можно не применять.
• укладывается теплоизоляционный материал. Вот здесь и кроется подвох. Утеплитель должен быть выбран такой, который сможет выдержать точечные и постоянные нагрузки и при этом сохранить свою первоначальную геометрию. Поэтому, в таком случае можно выполнить утепление перекрытия керамзитом, опилками, пенополистиролом или базальтовой ватой высокой плотности. Как вариант, можно установить деревянные лаги, и уложить утеплитель между ними. На лаги же, набивается черновой пол.

Совет: Возле печных труб и других нагревающихся элементов должен быть использован огнеупорный утеплитель.

• поверх утеплителя расстелить пленку гидроизоляции. Также внахлест.
• уложить черновой пол. В качестве такового подойдет бетонная стяжка или настил фанеры.
• настил чистового напольного покрытия.

Технология утепления плиты перекрытия по потолку

Последовательность работ:

1. выравнивание плиты;
2. паробарьер;
3. утеплитель – пенопласт или пенополистирол. В данном случае нет ограничений по жесткости материала, но мягкий или сыпучий для утепления потолка по плите просто не пригоден;
4. сетка (армирующая, полимерная или стеклотканевая) + шпатлевка;
5. гипсокартон или деревянная вагонка.

Стоит отметить, что из-за сложности работы такой способ утепления применяется очень редко.

Утепление перекрытий по деревянным балкам

Самым популярным материалом для обустройства междуэтажного перекрытия в доме является дерево.

Деревянные балки тем хороши, что их легче монтировать, они доступны. И, что немаловажно, пропускают гораздо меньше тепла, нежели бетон.

Технология утепления балок перекрытия по потолку

Последовательность работ:

• подготовить балки. Т.е., осмотреть на предмет грибка, жука-короеда и прочих неприятностей. При наличии проблем их нужно устранить. Если дом старый, то прежде чем выполнять утепление деревянного перекрытия между этажами нужно усилить балки.
• прикрепить пленку гидроизоляции или супердиффузионную мембрану. Пленка крепится маркировкой к более теплой стене. Преимущество мембраны в том, что она одновременно является и гидробарьером и паробарьером. Не пропуская воду, она способна пропускать пар.

Балки следует также обвернуть пленкой. При этом края балок нужно ос

тавить свободными на 10-15 мм. Таким образом, сохранится естественное просушивание древесины.

Совет: Пленку можно постелить только между балками, а сами балки обработать грунтовкой или другим раствором.

зафиксировать утеплитель. На потолке чаще всего производят утепление перекрытий пенопластом, ввиду жесткости материала, или минеральной ватой.

после монтажа утеплителя выполняется чистовая отделка потолка.

Утепление межэтажных перекрытий пенопластом

Выполняется в следующей последовательности:

• вымеряется расстояние между балками;
• вырезается утеплитель по размеру за минусом 1 см (для дальнейшей фиксации). Можно вырезать в размер, но тогда нужно фиксировать лист с помощью дюбелей-зонтиков, клея или специальной клеевой пены;
• утеплитель фиксируется колышками. Для этого деревянный колышек забивают между балкой и пенопластом;
• места стыков и соединения с балкой перекрытия задувают монтажной пеной;
• после высыхания лишняя пена обрезается;
• крепится полимерная пленка. В том случае, если планируется шпатлевка потолка.

 

Утепление межэтажных перекрытий минватой

Второй способ утепления – это утепление межэтажного деревянного перекрытия с использованием минеральной ваты. Работы ведутся в такой последовательности:

• вымеряется расстояние между балками;

   

  • вата укладывается в пространстве между балками. При этом если балка по высоте больше, нежели высота утеплителя. Нужно постелить вату в два слоя.
  • утеплитель фиксируется на потолке с помощью проволоки.
  • укладывается слой мембраны.
  • чистовую отделку такого потолка лучше выполнить гипсокартоном, подвесным потолком или деревянной вагонкой.

Технология утепления деревянных перекрытий по полу

Сделать утепление перекрытия в деревянном доме, по деревянным балкам или по железобетонной монолитной плите, по полу гораздо проще. В основном за счет того, что все работы ведутся на полу.

Утепление по полу выполняется с использованием:

• пенопласта, пенополистирола

Последовательность работ:

 

пол выравнивается;

стелется пленка пароизоляции. Обязательно внахлест;

укладывается утеплитель. Для сыпучих и жестких утеплителей пленка не нужна;

укладывается гидробарьер;

устраивается бетонная стяжка или стелется черновой пол из фанеры, ОСБ или натуральной доски.

Заключение

Опираясь на эту инструкцию вы сможете выполнить утепление межэтажных перекрытий своими руками по всем правилам и существенно снизить потери тепла в доме.

Утепление перекрытия каркасного дома: межэтажного 2 этажа

В каркасном строении должны быть утеплены все поверхности, через которые может уйти тепло из дома и проникнуть холодный воздух. Утепление полов первого и последующих этажей, а также чердачного перекрытия каркасного дома, проводится по аналогии со стеновым утеплением, но имеет индивидуальные особенности для каждого вида перекрытия.

• 1 Назначение чердачного помещения
• 2 Утепление чердачного перекрытия
  • 2.1 Функциональность утеплителя
  • 2.2 Состав пирога
• 3 Межэтажное утепление
  • 3.1 Этажность каркасного дома
  • 3.2 Сочетание утепления и звукоизоляции
  • 3.3 Виды звуков
  • 3.4 Ударные шумы и плавающий пол
• 4 Разнообразие утеплителей
  • 4.1 Минеральные ваты
  • 4.2 Изолон
  • 4.3 ЭППС
  • 4.4 Фибролит
• 5 Схема утепления перекрытия
• 6 Монтажная пена
• 7 Недорогое утепление
  • 7.1 Опилочно-глиняный раствор
  • 7.2 Утепление из керамзита
• 8 Дополнительные рекомендации

Назначение чердачного помещения

Чердак – это подкровельное буферное пространство между улицей и помещением, предназначенное для сглаживания перепадов температур наружного и внутреннего воздуха. В дневное время температура воздуха на чердаке всегда немного выше в сравнении с наружной.

Зимой в чердачном помещении холодно, а летом излишне жарко.

При недостаточном утеплении чердачного перекрытия:

1. Всё тепло зимой через потолок выходит наружу;
2. При прикосновении к потолку разогретый воздух остывает и оседает вниз – создаётся повышенная обратная циркуляция потоков воздуха и образуются сквозняки;
3. При соприкосновение разогретого воздуха и холодного перекрытия под потолком образуется конденсат, что приводит к образованию плесени;
4. Летом сильно прогретый чердак передаёт тепло в помещение.

Доказанные потери тепла через неутеплённые перекрытия достигают 30 %, что в случае нормального утепления поможет экономить до 30 % топлива для обогрева.

Утепление чердачного перекрытия

Чердак в доме считается вспомогательным неотапливаемым помещением. Его эксплуатация обычно минимальна:

1. Хранение невостребованных вещей;
2. Вывод через помещение вентиляционных систем;
3. Устройство горизонтальных соединительных дымоходов и электропроводки.

Функциональность утеплителя

Обычно на чердаках не устраиваются полы в полном смысле этого слова, достаточно бывает дощатых технологических проходов. Низкие требования к чердаку в плане эксплуатации во многом определяют вид утеплителя:

• Он может быть плитным, рулонным, напыляемым, насыпным;
• Утепляющие материалы не обязательно должны обладать хорошими звукоизоляционными свойствами, за исключением случаев, когда кровля устроена из металлических листовых материалов;
• Утеплитель для чердака может не обладать хорошими экологическими показателями – все вредные испарения выдуются из чердачного помещения наружу – поэтому, как вариант, возможно использование пенополистирола или пенополиуретана, и других утеплителей, которые в межэтажные перекрытия добавлять не стоит;
• Характеристики теплоизоляционных и вспомогательных материалов чердачного изолирующего пирога должны быть не хуже стеновых и даже превышать их.

Состав пирога

• Назначение слоёв теплоизоляционного пирога снизу-вверх:
• Облицовочный, декоративный;
• Теплоотражающий;
• Пароизоляционный;
• Утепляющий и шумопоглощающий;
• Влагозащитный.

Межэтажное утепление

Утепление между этажами дома, в случае возведения второго этажа или переоборудования чердачного помещения в жилую мансарду, необходимо для обеспечения:

• Автономного регулирования тепловых режимов верхних и нижних помещений;
• Изоляции от проникновения пара и влаги, нормальных для эксплуатации одного этажа, – на другой, где это не нужно;
• Уменьшения расходов на отопление и в случаях прекращения отопления одного из этажей;
• Звукоизоляции между этажами.

Этажность каркасного дома

Каркасные дома выше двух этажей в российских условиях возводятся редко. Для этого есть много причин, к основным из которых относится значительное утяжеление такого сооружения, а значит необходимость придания ему дополнительной порочности и усиления фундаментов. В итоге нивелируется изначальный смысл каркасного строительства: простота, лёгкость и низкая стоимость.

Хотя в США и Канаде, где до мелочей отработаны технологии возведения каркасных зданий, их высота достигает 5-ти этажей.

Если застройщик возводит дом высотой более двух этажей, то устройство межэтажного утепления идентично на всех уровнях.

Сочетание утепления и звукоизоляции

Любой утеплитель обладает, в большей или меньшей степени, звукоизоляционными свойствами, от них зависит структура перекрытия, а проектирование слоёв изоляции начинается с определения параметров и происхождения возможных шумов.

Уровень шумов до 40 дБ вполне комфортен для человека, свыше 80 дБ он становится опасным для слуха.

Виды звуков

В жилом доме звуки различаются на воздушные и ударные. Когда они совмещаются в различных комбинациях либо преобразуются, то становятся структурными:

Воздушные звуки: громкий разговор или работающие бытовые приборы и техника;

К ударным можно отнести звуки, образующиеся от воздействия на элементы здания: сверление, долбление, забивание, падения.

Утепление и звукоизоляция междуэтажного перекрытия в конструкции каркасного дома предусматривают сочетание твёрдых и мягких составляющих изоляционного пирога. К мягким утеплителям можно отнести минеральные и стеклянные ваты, фибролит и другие – они поглощают звуки.

Жёсткие: гипсокартонные, древесностружечные и другие плиты отражают звуки обратно в помещение.

Ударные шумы и плавающий пол

Очень сложно бороться со звуками ударными, которые образуются не только от падений каких-либо предметов на пол, но и просто от ходьбы по нему.

Прокладки по балкам

Для погашения энергии вибраций на балки перекрытий укладываются специальные резиновые, каучуковые или пробковые прокладки, по всем балкам, а в данном случае – лагам без исключения. Только после этого настилается покрытие из досок или другого материала чернового пола.

Технология плавающего пола

Для эффективной звукоизоляции в каркасных строениях рекомендуется устраивать полы второго этажа или мансарды без крепления их к балкам-лагам. Фанера или ДСП максимально доступных размеров укладывается в два слоя внахлёст. После чего настилается линолеум, лучше на войлочной основе.

Идеальное примыкание к стенам не требуется, наоборот, нужно оставить маленький зазор.

Плинтуса в таком случае крепятся только к полу либо только к стенам.

Разнообразие утеплителей

Материалы для теплозвукоизоляции представлены на рынке в большом ассортименте. Набор изоляционного пирога формируется, исходя из пожеланий и возможностей застройщика.

Балочное межэтажное перекрытие может быть утеплено:

1. Стеклянной либо каменной минеральной ватой;
2. Плитами фибролитовыми;
3. Синтетическими каучуковыми вибродемфирующими материалами;
4. Экструдированным пенополистиролом;
5. Фольгированным вспененным полиэтиленом – изолоном;
6. Матами из кремнезёмных материалов;
7. Матами и плитами из натуральных природных утеплителей – льна, камки, строительного войлока;
8. Целлюлозной эковатой;
9. Насыпными утеплителями: керамзит, опилки;
10. Стелохолстом;
11. Сэндвич-панелями различного исполнения.

Выбор материала застройщиком должен опираться на расчёт и потребности в том или ином качестве утеплителей. Укладка утеплителей, независимо от марки, бренда или вида, должна быть максимально плотной, без щелей – это особенно актуально для звукоизоляции. При наличии даже минимума сквозных отверстий в перекрытии звукоизоляция перестаёт работать.

Минеральные ваты

Минвата имеет неплохие тепло- и звукоизоляционные показатели, она самый доступный и понятный утеплитель перекрытий с пароизоляционной плёнкой в пироге.

Чтобы утеплитель не крошился – лучше применить готовые маты. В них минвата закрыта от возможного попадания вредных частиц стекла и базальта нетканым холстом. Кроме того, минеральная и стеклянная ваты имеют небольшую цену.

Изолон

Отлично подходит для перекрытий изолон, смонтированный с нижнего этажа и обращённый вниз фольгой. Выполняет одновременно несколько функций:

• Отражает тепло обратно в помещение;
• Глушит ударные шумы;
• Отличный гидроизолятор;
• Эффективный утеплитель.

Минус – тонкий, недостаточный для полного утепления слой, необходимо дополнить чем-либо ещё.

ЭППС

Экструдированный пенополистирол должным образом обеспечит изоляцию от шума, считается надежным утеплителем, но у него плохие экологические показатели, к тому же горюч и при горении выделяет ядовитые вещества.

Фибролит

Фибролит небольшой плотности обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Но фибролитовые плиты довольно тяжелы, может возникнуть перегрузка балок перекрытия.

Схема утепления перекрытия

Технология утепления межэтажного перекрытия состоит из следующих шагов:

• Все брусы перекрытия обязательно покрываются антисептическими и антипиреновыми составами.
• К балкам снизу по бокам нашиваются рейки примерно 30 Х 40 мм для устройства между балок настила – наката для укладки слоёв утепления.
• Накат изготавливается из тонкой доски ( толщина зависит от веса утеплителя ) либо фанеры, либо других листовых лёгких материалов.
• На накат укладывается слой пароизоляции из плёнки с запуском на боковую поверхность балок на 10-15 см, закрепляется степлером.
• Сверху пароизоляции укладывается слой утеплителя, желательно мягкого или полужёсткого, вплотную к балкам, можно и поверх них.

Сверху утеплитель вновь накрывается пароизоляционной плёнкой.

Далее устраивается покрытие пола – черновое и чистовое.

Монтажная пена

Если при утеплении применялся пенопласт, то стыки между ним и брусками перекрытий можно заполнить монтажной пеной. Она является неплохи утеплителем, крепко закроет щели и скрепит отдельные листы листы.

Пену можно использовать в труднодоступных для утепления местах, а также для исправления допущенного брака в работе.

Недорогое утепление

Если возникли сложности с бюджетом, то можно утеплить чердачное помещение древесными опилками, глиной, керамзитом. Сравнительно недавно эффективных утеплителей было мало, но каркасное строительство существует давно и применялись ранее именно местные природные материалы.

Опилочно-глиняный раствор

Глиняно-опилочной смесью вполне возможно утеплить чердачное помещение, если каркас сделан добротно, а фундаменты рассчитаны с хорошим запасом. Порядок заливки:

• Глину предварительно замочить на 3-5 дней;
• Опилки по объёму должны в 3 раза превышать глину;
• Глиняный раствор должен быть жидкий, текучий;
• В раствор глины добавляются сухие опилки и смесь тщательно перемешивается;
• Для борьбы с плесенью в готовый раствор добавит немного медного купороса;
• Балки и накат смочить слегка глиняным молочком для лучшего прилипания раствора;
• Залить промежутки между балками заподлицо с их верхом;
• Оставить на просыхание при открытом чердаке на 7-10 дней.

Утепление из керамзита

По накату уложить гидрозащитную мембрану, в промежутки между балками установить пластиковую георешётку. Она необходима, чтобы керамзитовые окатыши не расползались и не сбивались в одно место.

Далее в георешётку засыпать керамзит по верхней отметки балок. керамзитовый утеплитель не впитывает воду, поэтому дополнительное укрытие ему не требуется.

Дополнительные рекомендации

При выборе утеплителя для перекрытий стоит особенное внимание уделить их экологической составляющей. Например, утепление перекрытия 2 этажа, выполненное из льняного натурального волокна или морских водорослей, может уступать по характеристикам другим материалам, но общая атмосфера, здоровый воздух каркасного дома гарантированно не нанесут вреда проживающим в нём.

Практические советы:

• Подбирайте утепляющие материалы по их звукоизоляционным параметрам – в этом случае теплоизоляция останется на нормальном уровне, но шагов на втором этаже слышно не будет;
• На чердаке всё же надо сделать черновой пол: он пригодится в случае протечки кровли и необходимости в таком случае замены части утеплителя;

Почти во всех видах утеплительных материалов могут поселиться грызуны, об этом следует подумать заранее и принять надлежащие меры, а выбор их велик.

Как утеплить межэтажное перекрытие – по полу и потолку

Содержание

1. Утепление плит перекрытия между этажами
2. Технология утепления плиты перекрытия по полу
3. Технология утепления плиты перекрытия по потолку
4. Утепление перекрытий по деревянным балкам
5. Технология утепления балок перекрытия по потолку
6. Утепление межэтажных перекрытий пенопластом
7. Утепление межэтажных перекрытий минватой
8. Технология утепления деревянных перекрытий по полу
9. Утепление по полу выполняется с использованием:
10. Заключение

Сегодня повсеместно вводятся энергосберегающие технологии. Не стало исключением и частное строительство. В загородном доме или даче тепло уходит во всех направлениях: через кровлю, стены, пол, окна и двери. И информации по утеплению названных элементов дома достаточно.

А как быть тем, у кого подвал под первым (1) этажом, двухэтажный дом или дом с мансардой? Кто ищет ответ на вопрос, как и чем утеплить межэтажное перекрытие? Ведь многие
считают, что достаточно будет наружного утепления.

Это верно, но только в том случае, если кровля хорошо утеплена. А чердак или мансарда используется постоянно. В противном случае, междуэтажные перекрытия нуждаются в утеплении. Потому что, надежное утепление скатов кровли убережет от выхода тепла наружу, но никак не в неотапливаемое верхнее помещение. Пол также нужно утеплять, ведь из подвала поднимается холод.

 

Прежде чем начать утепление перекрытий дома нужно выяснить,
с каким видом перекрытия имеем дело: балки перекрытия или монолитная плита. А
также, что используется в качестве материала перекрытий: бетон, металл или
дерево. От этого будет зависеть и выбор материала, и его толщина, и способ
утепления (по потолку или по полу).

Утепление плит перекрытия между этажами

Перекрытие из монолитной железобетонной плиты утепляется
всегда.

Технология утепления плиты перекрытия по полу

• плита выравнивается. Для этого используется
  цементно-песчаный раствор. Если в плите есть глубокие трещины, из них нужно
  сделать воронки или V-образные канавки. Так раствор полнее заполнит пустоты. Затем
  нанести смесь и разровнять. По полу это делать проще.

• укладывается пленка пароизоляции. Лицевая часть пленки
  направлена в более теплую комнату. Стелить пленку нужно внахлест. Если
  температура комнат одинаковая, пленку можно не применять.

• укладывается теплоизоляционный материал. Вот здесь и кроется
  подвох. Утеплитель должен быть выбран такой, который сможет выдержать точечные
  и постоянные нагрузки и при этом сохранить свою первоначальную геометрию.
  Поэтому, в таком случае можно выполнить утепление перекрытия керамзитом,
  опилками, пенополистиролом или базальтовой ватой высокой плотности. Как
  вариант, можно установить деревянные лаги, и уложить утеплитель между ними. На
  лаги же, набивается черновой пол.

Утепление плит перекрытия между этажами

Совет: Возле печных труб и других нагревающихся элементов
должен быть использован огнеупорный утеплитель.

• поверх утеплителя расстелить пленку гидроизоляции. Также
  внахлест.

• уложить черновой пол. В качестве такового подойдет бетонная
  стяжка или настил фанеры.

• настил чистового напольного покрытия.

Технология утепления плиты перекрытия по потолку

Последовательность работ:

1. выравнивание плиты;
2. паробарьер;
3. утеплитель – пенопласт или пенополистирол. В данном случае
   нет ограничений по жесткости материала, но мягкий или сыпучий для утепления
   потолка по плите просто не пригоден;
4. сетка (армирующая, полимерная или стеклотканевая) +
   шпатлевка;
5. гипсокартон или деревянная вагонка.

Стоит отметить, что из-за сложности работы такой способ утепления
применяется очень редко.

Утепление перекрытий по деревянным балкам

Утепление перекрытий по деревянным балкамСамым популярным материалом для обустройства междуэтажного
перекрытия в доме является дерево.

Деревянные балки тем хороши, что их легче монтировать, они доступны. И, что немаловажно, пропускают гораздо меньше тепла, нежели бетон.

Поэтому остановимся более подробно на том, как утеплить перекрытия
по деревянным балкам.

Технология утепления балок перекрытия по потолку

Последовательность работ:

• подготовить балки. Т.е., осмотреть на предмет грибка,
  жука-короеда и прочих неприятностей. При наличии проблем их нужно устранить.
  Если дом старый, то прежде чем выполнять утепление деревянного перекрытия между
  этажами нужно усилить балки.

• прикрепить пленку гидроизоляции или супердиффузионную
  мембрану. Пленка крепится маркировкой к более теплой стене. Преимущество
  мембраны в том, что она одновременно является и гидробарьером и паробарьером.
  Не пропуская воду, она способна пропускать пар.

Утепление деревянных перекрытийБалки следует также обвернуть пленкой. При этом края балок нужно оставить свободными на 10-15 мм. Таким образом, сохранится естественное просушивание древесины.

Совет: Пленку можно постелить только между балками, а сами балки обработать грунтовкой или другим раствором.

• зафиксировать утеплитель. На потолке чаще всего производят
  утепление перекрытий пенопластом, ввиду жесткости материала, или минеральной
  ватой.

• после монтажа утеплителя выполняется чистовая отделка потолка.

Утепление межэтажных перекрытий пенопластом

Выполняется в следующей последовательности:

• вымеряется расстояние между балками;

• вырезается утеплитель по размеру за минусом 1 см (для
  дальнейшей фиксации). Можно вырезать в размер, но тогда нужно фиксировать лист
  с помощью дюбелей-зонтиков, клея или специальной клеевой пены;

• утеплитель фиксируется колышками. Для этого деревянный
  колышек забивают между балкой и пенопластом;

• места стыков и соединения с балкой перекрытия задувают
  монтажной пеной;

• после высыхания лишняя пена обрезается;

• крепится полимерная пленка. В том случае, если планируется
  шпатлевка потолка.

Процесс монтажа пенопласта на потолок показан на фото

Утепление межэтажных перекрытий пенопластом — пошаговая инструкция

Утепление межэтажных перекрытий минватой

Второй способ утепления – это утепление межэтажного
деревянного перекрытия с использованием минеральной ваты. Работы ведутся в
такой последовательности:

• вымеряется расстояние между балками;

• вырезается утеплитель по размеру.

• вата укладывается в пространстве между балками. При этом
  если балка по высоте больше, нежели высота утеплителя. Нужно постелить вату в
  два слоя.

• утеплитель фиксируется на потолке с помощью проволоки.

• укладывается слой мембраны.

• чистовую отделку такого потолка лучше выполнить
  гипсокартоном, подвесным потолком или деревянной вагонкой.

Процесс монтажа минваты на потолок показан на фото

Утепление межэтажных перекрытий минватой — инструкция

Технология утепления деревянных перекрытий по полу

Сделать утепление перекрытия в деревянном доме, по
деревянным балкам или по железобетонной монолитной плите, по полу гораздо
проще. В основном за счет того, что все работы ведутся на полу.

Утепление по полу выполняется с использованием:

• пенопласта, пенополистирола

Утепление межэтажных перекрытий по полу — пенопласт

• минеральной ваты

Утепление межэтажных перекрытий по полу — минвата

• керамзита и т.п.

Утепление межэтажных перекрытий по полу — керамзит

Последовательность работ:

1. пол выравнивается;
2. стелется пленка пароизоляции. Обязательно внахлест;
3. укладывается утеплитель. Для сыпучих и жестких утеплителей
   пленка не нужна;
4. укладывается гидробарьер;
5. устраивается бетонная стяжка или стелется черновой пол из
   фанеры, ОСБ или натуральной доски.

Тем, кто ценит экологичность теплоизоляционного материала
можно посоветовать утепление перекрытия опилками или соломой. При этом возле
элементов конструкции, которые могут нагреваться следует использовать другой
утеплитель.

Утепление межэтажных перекрытий по полу — опилки и солома

И в заключение предоставим вам некоторые нормативные
документы (СНиП утепление перекрытий), опираясь на которые вы сможете правильно
выбрать вид и толщину утеплителя с учетом всех факторов, которые влияют на
теплоизоляцию в доме.

• СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия;
• СНиП 2.03.13-88 Полы;
• СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий;
• СНиП 3-04-01-87 Изоляционные и отделочные покрытия;
• СНиП 2.04.14-88 Тепловая изоляция оборудования и
  трубопроводов.

Заключение

Опираясь на эту инструкцию вы сможете выполнить утепление
межэтажных перекрытий своими руками по всем правилам и существенно снизить
потери тепла в доме.

Шумоизоляция потолка в доме с деревянными полами. Звукоизоляция деревянных полов

Звуки, исходящие с другого этажа, делятся на две большие группы: перкуссионные (хлопок двери или звук каблуков), акустические (музыка, голоса, работающий телевизор). Изолировать акустический звук достаточно просто — он прекрасно удерживается с помощью жестких потолков. Перкуссионный звук гораздо труднее сдержать; для его изоляции требуется использование специальных технологий. Соответственно, межэтажный деревянный пол необходимо оборудовать несколькими видами звукоизоляции. для обеспечения его эффективности.

Особенности деревянных полов

В загородных домах к перекрытиям относятся полы и деревянные балки. Последние располагаются между этажами и прекрасно проводят различные перкуторные звуки, поскольку являются частью связи между полом второго и потолком первого этажа. Их чаще всего соединяют саморезами или гвоздями, которые являются прекрасными проводниками. ударные звуки. Так как же тогда от них избавиться?

В первую очередь при возведении межэтажного деревянного перекрытия необходимо избавиться от жесткого соединения. Балки необходимо поддерживать на мягком материале, который может гасить ударный звук. Стоит отметить, что изоляцию ударного звука необходимо продумать еще на этапе проектирования, потому что осуществить этот процесс с готовой конструкцией будет намного сложнее и дороже, поэтому в готовой конструкции предусмотрена защита от акустических звуков.

Акустический шумоподавитель

Избавиться от акустического шума можно, аккуратно заполнив все свободное пространство между балками материалом, обладающим звукоизоляционными свойствами. Профессионалы рекомендуют выбирать мягкие волокнистые материалы, поскольку они обладают самым высоким коэффициентом звукопоглощения. Чаще всего используют минеральную вату или специальные плиты, основу которых составляет волокно хвойных деревьев.

Процесс подготовки к работе

Домовладельцев часто волнует вопрос, нужно ли утеплять межэтажное деревянное перекрытие? Для тех, кто видит проблему в «уходе» тепла через верхние этажи, это просто необходимо. Как только вы установите теплоизолятор, вы сразу заметите повышение уровня комфорта в доме и снижение затрат на отопление. Приятным бонусом станет решение проблемы со звукоизоляцией, если таковая имеется. Поэтому, утепляя межэтажные перекрытия в деревянном доме, можно решить сразу две задачи.

Чтобы работы проводились с высокой скоростью, необходимо заранее подготовить необходимые материалы и инструменты. Из материалов вам потребуются:

• Минеральная вата, которая будет использоваться как звукоизоляционный материал.
• Доска обрезная, толщина которой не менее 30 мм.
• Пленка, обеспечивающая пароизоляцию.
• Молоток и гвозди.
• Прочная нить.

В качестве дополнительных материалов потребуется средство для противопожарной защиты полов и антисептик.

Приступаем к звукоизоляции

Обрезную доску необходимо прибить к балкам перекрытия, получив тем самым черновой пол. Полученную поверхность покрывают пленкой. Учтите, что купив специальную пленку, нужно укладывать ее определенной стороной, указанной в инструкции. Полосы должны перекрывать друг друга не менее чем на 100 мм.

Это защитит шумоизолятор от влаги, поступающей с нижнего этажа, и, собираясь в материале, резко снижает его свойства. Таким образом, если вы укладываете изолятор сверху, то пленка должна быть под ним, если крепите снизу, то пленка должна располагаться поверх материала. Пленка крепится прочной ниткой, которая закрепляется зигзагообразным узором на предварительно вбитых гвоздях. После крепления пароизоляции гвозди необходимо загнуть до конца, чтобы они не мешали укладке теплоизоляционного материала.

В пространство между балками укладываем звукоизолятор, размеры которого должны быть на 2 см больше размера места установки. Толщина материала должна быть не менее 100 мм для получения ожидаемого результата. При монтаже необходимо добиться его максимального прилегания к балкам. Сверху укладывается чистый пол.

Звукоизоляция в деревянном доме создается на этапе строительства здания. Все пересекающиеся детали проложены через шумоизолирующие прокладки. Сборка полов предусматривает своеобразную решетку. Такое конструктивное решение значительно повышает жесткость, что положительно сказывается на звукопоглощении. Однако этого мало – важно заполнить полученные ячейки звукопоглощающим материалом.

Шумоизоляция пола в доме с деревянными полами определяет 2 пути решения вопроса. Первый осуществляется на этапе строительства и заключается в укладке утеплителя (перлит, вермикулит) между балками перекрытия. Второй способ решается шумозащитой на уже готовом полу.

Если решено строить дом с нуля, то перекрытия между этажами выступают в роли решетчатой ​​конструкции из балок и поперечных балок. На них укладывается пергамин, затем виброизоляционный материал и пароизоляционная пленка.

Звукоизоляция полов в деревянном доме создается с помощью подложки из звукоизоляционного материала с нахлестом на стеновые перекрытия. Затем укладывают пол, не касаясь стен. Стыки оснащены звукоизоляционной лентой. Плинтусы крепятся к стене или поверхности пола, предотвращая образование мостов для передачи звука.

изоляция плавающего пола

Если пол уже сдан в эксплуатацию, для создания надежной защиты от шума потребуется настил утеплителя поверх готовой конструкции. Для этого все швы и щели промазывают звукопоглощающим герметиком. Затем пенополистирол, пенопласт, минеральная вата, войлок, базальтовая вата. Можно использовать сыпучие материалы: перлит, керамзит, песок. Они хорошо сочетаются с ГВЛ или ДВП.

Звукоизоляция полов в деревянном доме укладывается поверх пароизоляции (в случае волокнистых материалов) с выступом на стену 15 см. Применение рулонного утеплителя обеспечивает нахлест на стены 10 см. Применение рыхлых, войлочных и плитных утеплителей сопровождается созданием полосы толщиной с планируемый пол. формируется чаша для измерения материала. Защищает твердые элементы от контакта с потолками и стенами.

Внимание! Звукоизоляция между этажами в деревянном доме осуществляется с укладкой бревна без крепления его к цоколям. На этапе сборки всей обрешетки лаги фиксируются мелкими гвоздями, которые затем вынимаются.

Защита стен

Установка металлического каркаса используется для изоляции стен.

или дерево для заполнения минеральной ватой и обшивки гипсокартоном. Процесс начинается с изоляции путей передачи звука :

• Трещины. Звукоизоляция перегородок в деревянном доме предотвращает проникновение звука через щели и стыки. Особое внимание уделяется соединению стеновых и потолочных поверхностей. Часто их соединяют с помощью небольшого слоя штукатурки.
• Розетки и выключатели. Эти участки имеют более тонкие стенки. При снятии розеток необходимо обработать пустоты изоляционным материалом.
• Теплоснабжение и водоснабжение. В идеале щель расширяется в местах проведения коммуникационных каналов и заполняется строительной пеной.

Основная изоляция :

Внимание! Звукоизоляция стен в деревянном доме начинается с выбора досок для создания каркаса. Важно помнить, что металл хорошо проводит звук, поэтому тыльная сторона профилей, примыкающая к стене, оклеивается звукоизоляцией в виде ленты.

Каркас крепится с помощью специальных звукопоглощающих креплений.

Звукоизоляция деревянных полов в доме начинается с установки стоек в вертикальное положение. Стыки листов формируются по центру стоек. Ширина гипсокартона 120см. Шаг монтажа стоек каркаса – 60 см. Вкручиваются саморезы. Размещение звукоизоляции обеспечивает заполнение внутреннего пространства каркасной установки без образования пустот. Листы размещаются «в интервале». Для этого ширина плиты должна быть на 15-20 мм больше зазора между стойками.

Выключатели и розетки выносятся поверх гипсокартона. Старого провода будет недостаточно. Из-за этого потребуется новая проводка от распределительной коробки до розеток и выключателей. Случайного повреждения провода можно избежать, если проложить электрический гофрированный шланг.

Потолок: Штукатурка

Традиционно штукатурка наносилась на обрешетку из гонта, которую заменили сеткой из стекловолокна. Его фиксация обеспечивается клеем или небольшими гвоздями. Толстый слой материала наносится с помощью проволочной сетки.

Заполнение пустот сыпучими материалами

Изоляционные материалы — песок, шлак или керамзит. Для этого важно обеспечить максимальную жесткость конструкции. Несущие балки изготавливаются из бруса со сторонами 20 на 20 см. Брусья располагают с шагом 50-100 см. Поверх ребра поперечно крепятся лаги из досок параметрами 15 на 5 см с интервалами укладки 50-60 см.

В бревнах необходимо нарезать пазы на глубину, равную ¼ ширины. С помощью этих пазов бревна крепятся на несущие брусья. Элементы потолочного каркаса соединяются саморезами. Внизу к лагам подшивают черновой пол, в том числе из досок или фанеры слоем 20-22 мм. Сверху укладывается пароизоляция в виде пленки. На него укладывают песок слоем 5-7 см.

Для создания чернового пола используются черепные бруски 30 на 30 мм, прибиваемые внизу лаг. Вдоль черепных брусков с верхней стороны крепятся доски или фанера. После укладки песка укладывается волокнистый утеплитель. В этом случае по лагам следует уложить 2 слоя антивибрационной ленты.

Создание пола из шпунтованной доски толщиной 35 мм и более обеспечивает его укладку по лагам. Более тонкие доски укладываются на обрешетку из досок слоем 25 мм. Обрешетку можно не делать, если уложить 2 слоя фанеры по 10-12 мм. При сплошном дощатом настиле укладывают 1 слой фанеры. На фанеру укладывают ламинат, линолеум или ковролин. Внизу устройство подшивается потолочной доской или гипсокартоном.

При использовании шлака или керамзита вместо полиэтилена создается глиняная стяжка или укладывается мембранный материал Термозвукоизол. По балкам подшиваются плиты ДСП. На них укладывается волокнистый утеплитель, закрывающий боковые части брусьев. Сверху укладывают ДСП в два слоя, между ними укладывают пенополистирол или минеральную вату.

Изоляция потолка волокнистым материалом

Для изоляции междуэтажных перекрытий возможно создание 2-х систем балок и бревна, не соприкасающихся друг с другом, между которыми укладывается вибропоглощающий слой материала (минеральная вата).

Защита от вибрации пола

Лаги укладывают по длине меньше зазора между стенами. Свободное пространство между лагами и обшивкой стены образует зазор в 8-12 мм. Его дополнительная функция заключается в предотвращении осадки здания и движения грунта. крайняя обрешетка размещается на расстоянии 10-15 мм от стены. Для декорирования щелей используется плинтус.

Деревянный пол, уложенный на балки, хорошо поглощает шум за счет жесткости устройства. Звук шагов переносится на балки, а от них на стены дома. Правильная технология монтажа заключается в укладке теплоизоляционных прокладок из войлока или резины.

При создании цокольного этажа междуэтажные перекрытия устраивают по балкам. Лаги укладываются на балки, которые не касаются стен здания. Лаги монтируются поперек брусков. На опорные площадки балки кладут войлочные или резиновые прокладки. При укладке настила на балки перекрытия звукоизоляцию укладывают по всей длине балок.

Помещение без подвала оборудуется лагами первого этажа, не прикрепленными к стенам здания, не уложенными на балки. Монтаж лаг осуществляется с помощью опорных столбов, не соприкасающихся с основанием здания. Тогда шум шагов не передается на стены дома.

Доски соединены в четверть или в шпунт. Это улучшает звукоизоляционные свойства за счет отсутствия зазоров между плитами. Важно использовать сухую древесину, так как влажные доски будут образовывать щели.

Чем хорош деревянный дом, знают многие. Его сторонники будут убедительно рассказывать о многочисленных преимуществах деревянного домостроения перед кирпичным. В бревенчатом доме всегда комфортно. Здесь легко дышится, в воздухе нет ни повышенной влажности, ни затхлости. В жаркий летний день он порадует прохладой, а в холодную зиму согреет. Вроде бы все хорошо, кроме одного «но».

Шумоизоляция потолка в деревянном доме как необходимость

«Но» это, если объективно подходить к преимуществам деревянных домов, заключается в некоторых особенностях таких конструкций. Более того, эти особенности в некоторых случаях могут стать очень серьезной проблемой для жителей. деревянный дом. Дело в том, что древесина имеет свойство практически беспрепятственно пропускать через себя звуковые волны.

Малейший шорох или стук в деревянном доме можно услышать на очень значительном расстоянии от места его возникновения. А если жилые помещения располагаются выше первого этажа, то обустройство хорошей звукоизоляции межэтажного перекрытия становится весьма актуальной задачей.

Традиции прошлого и современные решения звукоизоляции

Борьба с шумом в деревянном доме имеет многовековые традиции. Некоторые из наиболее успешных приемов звукоизоляции потолков деревянными балками используются и сегодня. Например, оштукатуриванием поверхностей и несущих конструкций и раньше, и сейчас решаются сразу две задачи: повысить огнестойкость и снизить шумопроницаемость. Но если по старой технологии нанесению штукатурного раствора предшествовал трудоемкий процесс устройства обрешетки из гонта, то сегодня для этих целей используется малярная сетка из стекловолокна, которую легко укрепить на деревянной поверхности либо клеем, либо с маленькими ногтями. При нанесении толстого слоя штукатурки используется металлическая проволочная сетка.

Конечно, одним оштукатуриванием потолка задачу звукоизоляции не решить. Поэтому и в древности, и в наши дни одним из самых эффективных способов борьбы с шумом, проникающим через межэтажные перекрытия, остается заполнение пустот между потолком первого и полом второго этажа инертными материалами. Чаще всего для этого используют песок, иногда смешанный с глиной, иногда с опавшей листвой. Песок утяжеляет конструкцию межэтажного перекрытия, делая его менее подверженным вибрациям и раскачиванию при ходьбе по верхнему этажу. Кроме того, звуковые волны как бы «застревают» в рыхлом песке. Попадая на верхний слой песчаной подушки, звуковая волна всю свою энергию тратит на перемещение песчинок и быстро затухает.

Принципы эффективной звукоизоляции

Есть несколько правил, без соблюдения которых невозможно получить хороший звукоизоляционный эффект. Поэтому есть смысл подробнее ознакомиться с этим методом изоляции потолка от проникновения шума.

В первую очередь необходимо добиться максимальной жесткости конструкции. деревянный потолок. Для несущих балок перекрытия используется брус квадратного сечения 20 на 20 см. Балки укладывают друг от друга на расстоянии от 50 до 100 см. Поверх них на ребро в поперечном направлении устанавливаются лаги из досок сечением 15 на 5 см с интервалом 50-60 см. в лагах прорезают пазы глубиной не более ¼ их ширины. Этими пазами лаги должны прочно сесть на опорные балки, после чего все детали потолочного каркаса соединяются между собой саморезами.

Снизу к лагам подшивают черновой пол из досок или фанеры толщиной 20-22 мм, поверх него укладывают теплоизоляционную пленку, а сверху насыпают песок слоем 5-7 см. Черновой пол также можно сделать с помощью черепных брусков 30 на 30 мм, которые прибивают к нижнему краю лаг. По черепным брускам со стороны верхнего этажа укладываются доски или фанерные листы.

После того, как песок засыпан, можно приступать к укладке пола, предварительно заполнив пространство над песчаной подушкой волокнистым утеплителем и уложив вдоль лаг в два слоя виброзащитную ленту. Если пол сделан из шпунтованных досок толщиной более 35 мм, то его можно укладывать прямо на лаги. Для более тонкой доски сначала потребуется уложить обрешетку из доски толщиной 25 мм. Обрешетку можно ограничить и в том случае, если на нее предполагается положить 2 слоя фанеры толщиной 10-12 мм. Если делать дощатый настил сплошным, то можно обойтись одним слоем фанеры. Укладываем на фанеру ламинат, линолеум или ковролин, и наш пол готов. Снизу конструкцию подшивают потолочной доской или гипсокартонными листами.

Вместо песка часто используют другие сыпучие материалы с аналогичными свойствами — шлак или . Под них вместо полиэтиленовой пленки иногда устраивают глиняную стяжку или расстилают специальную мембрану Термозвукоизол.

Существуют и другие схемы «слоеного пирога» для защиты от шума. Снизу, вдоль балок, потолок подшивается плитами ДСП. На них укладывается волокнистый изолятор, который также закрывает боковые стороны балок. Сверху в два слоя укладываются листы ДСП, между которыми укладываются пенополистирольные плиты или маты из минерального волокна.

Интересным вариантом является засыпное перекрытие, когда лаги перекрытия укладываются непосредственно на песчаную подушку или керамзит, без непосредственного контакта с балками перекрытия. В этом случае возникающий шум не передается на балочную конструкцию, а гасится в толще изолятора.

Черновой пол в таких конструкциях выполняется по черепным брусьям, прикрепленным к нижней части балок. В свою очередь, снизу, через небольшой воздушный зазор, крепится дощатое основание потолка, которое позже оштукатуривается поверх краски или проволочной сетки.

Хороший эффект дает использование специальных пружинных скоб, с помощью которых лаги для обшивки потолка крепятся к балкам снизу. Пружинные подвесы предотвращают вибрацию потолка, снижая при этом уровень проникающего шума до приемлемого уровня.

Часто в качестве наполнителей перекрытий используют бетонные плиты. Их укладывают на холодное битумное основание из шпунтованных досок, уложенных на несущие балки. На бетонное основание листы ДСП укладываются через прокладку ДВП.

Современные изоляционные материалы также довольно часто используются для защиты от шума. Среди них фольгированная теплоизоляция. Материал толщиной 5 мм крепится степлером к балкам перекрытия фольгированной стороной наружу. На него через каждые 500 мм монтируется обрешетка из бруса 50 на 50 мм, которая подшивается листами фанеры толщиной 10 мм. В качестве дополнительной звукоизоляции можно заполнить пустоты эковатой. Поверх балок укладывается обрешетка из доски 40 на 150 мм с шагом до 150 мм. Теплоизоляция крепится вдоль обрешетки фольгированной стороной вверх и обшивается фанерой толщиной 12 мм. Снизу потолок подшит гипсокартоном, что обеспечивает дополнительную звукоизоляцию в деревянном доме. В полу и на потолке в разных углах нужно будет сделать небольшие вентиляционные отверстия.

Отметим еще один способ создания надежной звукоизоляции потолка. Его особенность в том, что межэтажное перекрытие представляет собой не единую конструкцию, а две конструкции, независимые друг от друга. На основные балки перекрытия монтируется пол верхнего этажа. Между этими балками, чуть ниже их, располагаются бруски для устройства потолка. Снизу их подшивают листовым материалом, по которому делают песчаную засыпку, по которой укладывают слой волокнистого утеплителя. Сами балки обшиваются таким же листовым материалом. Учитывая, что две конструкции разделены и не соприкасаются друг с другом, потолочное покрытие остается невосприимчивым к шуму с верхнего этажа.

Качественная звукоизоляция перекрытия между этажами играет очень важную роль, так как этот показатель обеспечивает нам комфортное времяпрепровождение. Поэтому не спешите строить, а знакомьтесь с нашими советами.

1 Зачем нужна звукоизоляция перекрытий между этажами?

В первую очередь стоит разобраться в самом термине, что такое звукоизоляция? Это ослабление уровня шума при его проникновении через пол, стены, перекрытия, чердак, крышу, двери, окна и другие ограждающие конструкции. Подобный эффект достигается, чаще всего, за счет использования специальных строительных материалов с отличными теплоизоляционными характеристиками. Также возможно добиться положительного результата за счет воздушной прослойки.

Есть две основные категории шума — ударный и воздушный. Первые появляются при механическом взаимодействии, например, при перемещении тяжелой мебели или других предметов, при ходьбе и все такое. Таким образом, ударный шум может возникать в любое время дня и ночи, так как трудно запретить соседям сверху ходить по собственной квартире в желаемое ими время суток.

Что касается воздушного шума, так как он регулируется законодательством, именно его источниками являются игра музыкальных инструментов, звуки телевизора, магнитофона и т.д. Тем не менее, мы хотим покоя не только ночью, когда наш жилищный кодекс запрещает шума, но и днем. Поэтому стоит позаботиться еще на этапе строительства или, в крайнем случае, капитального ремонта.

2 Звукоизоляция полов внутри помещений – материалы и их разновидности

Как было сказано выше, существуют различные способы повышения звукоизоляции помещения. Один из самых экономичных — оставить воздушную подушку между этажами . Правда, не стоит забывать, что «у дешевой рыбы всегда будет не самая вкусная рыба», поэтому лучше потратить немного денег и купить специальный материал, обладающий нужными свойствами. На сегодняшний день большой популярностью пользуются рулонные маты, структура которых состоит из полых, не сообщающихся друг с другом мембран.

А для обеспечения звукоизоляции внутренних потолков используются более разнообразные материалы. Так, хорошо себя зарекомендовали сэндвич-панели, состоящие из двух жестких листов и расположенного между ними утеплителя. Минеральная вата также нашла свое применение для этих целей. Есть еще один «экологический» вариант, правда, в этом случае придется помучиться, так как создавать этот материал нужно самостоятельно. А именно, можно смешать опилки с глиной или гипсом и заполнить этим составом средний слой в каркасной конструкции.

Новыми, но уже хорошо зарекомендовавшими себя в области изоляции являются напыляемые покрытия. Их наносят с помощью специального оборудования. Их особенностью является возможность контролировать толщину слоя. Так что создать тишину есть из чего, кроме того, в пользу звукоизоляции здания говорит тот факт, что почти все материалы, которые используются для уменьшения проникновения звука в помещение, обладают еще и теплоизоляционными свойствами.

3 Как правильно выбрать изоляционный материал?

Вообще выбор материалов на сегодняшний день достаточно велик, и главное, на что нужно ориентироваться в этом вопросе – особенности строения. Так, например, звукоизоляция пола в деревянном доме лучше всего достигается с помощью плит. ЕВРО-ЛАЙТ . Кроме того, этот материал обладает отличными противопожарными свойствами (выдерживает температуру до 1000 °С), что очень важно, особенно для деревянных конструкций.

Рулонные маты

нашли свое применение как для кирпичных, бетонных или деревянных перегородок старых типовых домов, так и для стен из более современного строительного материала – гипсокартона. В первом случае необходимо сделать из профилей каркас, внутри которого будут вклеены планки. Во втором коврики заполняют пространство внутри.

4 Звукоизоляция межэтажных перекрытий — технология монтажа

Как видите, звукоизоляция межэтажных перекрытий достигается с использованием разных материалов, но технологический процесс, какой бы материал ни был выбран, одинаков.

Как сделать звукоизоляцию межэтажных перекрытий — пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка основания

Есть несколько способов снизить уровень шума в доме, один из них — «плавающий пол». Но практически любой процесс в строительстве начинается с подготовки места проведения работ. Звукоизоляция помещения не является исключением. Приступаем к очистке поверхности. Основание, будь то межэтажное перекрытие или межкомнатная перегородка, должно быть ровным и чистым. Итак, мы берем пылесос и начинаем уборку. В случае, когда речь идет не о строительстве нового дома, а о ремонте старого, необходимо снять с пола предыдущее покрытие и проверить стяжку на наличие неровностей, перепадов уровня и других дефектов. Если таковые имеются, то немедленно устраняйте их.

Шаг 2: Монтаж опалубки или рамы

Напольное покрытие не должно касаться стен и перегородок, иначе могут возникнуть акустические мосты, что значительно снизит уровень звукоизоляции. Так с помощью гипсокартона, тонких досок или фанеры делаем временную опалубку по периметру всего помещения. А на стены устанавливается каркас (из кирпича или бетона), для этих целей можно использовать профили или деревянные бруски, которые монтируются вертикально с шагом 600 мм. В принципе, подобную обрешетку можно сделать и на полу вместо опалубки, тогда это будет немного другая технология, чем описанная ранее.

Шаг 3: Укладка изоляции

Если выбран метод «плавающий пол», то он укладывается ровным слоем поверх подготовленной плиты перекрытия звукоизоляционным материалом. Начинайте кладку с угла. При этом помните, что слой должен быть равномерным, не допускаются зазоры и трещины, чтобы для достижения наилучшего результата можно было проклеить все стыки. Далее идет гидроизоляционный слой. В случае с перегородками этот уровень материала укладывается в каркас, также лучше будет зафиксировать его клеем.

Ни в коем случае нельзя оставлять пустоты, потому что тогда нельзя будет добиться нужного эффекта. Звукоизоляция деревянных межэтажных перекрытий предполагает использование огнеупорных материалов. Перед укладкой на пол минеральной ваты, матов или другого варианта не мешает положить слой пароизоляции. Он не позволит влаге, поднимающейся снизу вверх, испортить материалы. Если используется технология с каркасом, то его лучше заливать в распор, т.е. ширина ячейки утеплителя должна быть немного больше, чем шаг между профилями.

Как класть деревянные балки перекрытий. Устройство межэтажных перекрытий по деревянным балкам в доме. Определение основных параметров

Применение деревянных балок и ферм для перекрытий

Установка деревянных балок в перекрытиях жилых домов не редкость. Основное их предназначение – равномерно распределить нагрузку на стены и фундамент здания. Чтобы балочная конструкция выполняла свои функции, необходимо правильно подобрать для нее материал, рассчитать длину и сечение.

Разновидности балочных перекрытий из дерева

Все балочные перекрытия из дерева делятся между собой по назначению и типу материала, из которого они изготовлены. По назначению они могут быть: междуэтажные, чердачные, цокольные и цокольные. По типу материала балки могут быть цельными или клееными.

перекрытия деревянные в газобетонном доме

Междуэтажный пролет должен быть прочным и надежным. Во внутреннем объеме между потолком и полом укладывают звуко- и пароизоляционные наполнители. Потолочная часть зашивается необходимым материалом, сверху укладывается пол.

Межэтажный пролет

Мансардный этаж может быть установлен как элемент кровли, являясь частью ее стропильной конструкции. Может быть установлен как отдельный независимый элемент. В целях сохранения тепла обязательно оснащается паро- и теплоизоляцией.

Мансардный этаж

Потолок цокольного и цокольного этажа должен быть большой прочности и выдерживать большие нагрузки. Эти пролеты оборудуются тепло- и пароизоляцией для предотвращения проникновения холода из подвала.

Деревянные перекрытия цокольного этажа

Балки различаются по типам, которые имеют свои преимущества и недостатки. Для изготовления цельных балок используется твердая древесина. Существенным недостатком массивных деревянных балок является ограничение по длине, которое не может превышать 5 метров.

Балки из цельного дерева

Балки из клееного бруса сочетают в себе высокую прочность и эстетику. Их использование значительно увеличивает максимальную длину, которая может достигать 20 метров. Учитывая, что клееные полы выглядят красиво, их часто не закрывают потолком и они служат элементом дизайна.

Имеют ряд других существенных преимуществ, к которым относятся:

• способность перекрывать большие пролеты;
• простота установки;
• малая масса;
• длительный срок эксплуатации;
• высокий уровень пожарной безопасности;
• не подвержены деформации.

Деревянные части балок перекрытий могут иметь прямоугольное сечение, характерное для бруса или доски, или круглое, выполненное из бревна.

Требования к деревянным балкам

Монтаж перекрытий из деревянных балок влечет за собой ряд требований, которые необходимо учитывать. Они следующие:

1. Изделия из балок должны быть изготовлены из древесины хвойных пород, обладающих высоким запасом прочности. При этом влажность древесины должна быть не более 14 процентов, иначе бревна под нагрузкой будут иметь большой прогиб.
2. Запрещается использовать для изготовления балок древесину, подверженную грибковым заболеваниям или поврежденную насекомыми.
3. Перед монтажом балочные элементы необходимо обработать антисептиком.
4. Чтобы потолок или пол не провисали даже под нагрузкой, необходимо выполнить строительный подъем. Потолок нижнего этажа получит небольшой подъем по центру, который станет ровным при нагрузке.
5. Если брусья планируется укладывать с большой периодичностью, то вместо них можно использовать доски, которые необходимо установить на ребра.

Схема деревянного пола с раздельными балками

Порядок расчета деревянных балок

Перед выполнением устройства деревянного пола необходимо провести расчеты, в которых определить количество и размеры балок. Для этого нужно:

• определяют длину пролета, на котором они будут установлены;
• рассчитать возможную нагрузку, которую они будут нести после установки;
• имея указанные данные рассчитайте сечение балок и шаг с которым они будут установлены. Для этого используются специальные таблицы и программы.

Удлинение деревянных балок перекрытий

Длина балки состоит из длины пролета, который необходимо перекрыть, и запаса балки, которая будет встроена в стену. Пролет можно определить с помощью любого измерительного прибора. Запас балок, которые будут монтироваться в стену, зависит от материала, из которого сделана стена.

Важно!

Если здание построено из кирпича, то запас для балок из доски должен быть не менее 10 см и не менее 15 см для балок из бруса. В деревянных постройках делают специальные пазы, глубиной от 7 см и более, для укладки балок. Если балки служат основой для стропил крыши, то их делают на 4-6 см длиннее пролета.

Наиболее часто используемый пролет, который перекрывается балками, составляет от 2,5 до 4 метров. Максимальная длина балок из бруса или досок не может превышать 6 метров. Если длина пролета превышает этот размер, рекомендуется устанавливать балки из клееного бруса. Кроме того, для перекрытия пролетов, которые больше 6 метров, можно установить деревянную ферму.

Фермы крыши

Нагрузка, воспринимаемая деревянной балкой, состоит из массы пролетных деталей (балки, внутреннее заполнение, обшивка перекрытий и перекрытий) и массы временных элементов (мебель, бытовая техника, люди, присутствующие в комната).

Точные расчеты несущей способности балок обычно проводят специализированные организации. При самостоятельном выполнении расчета используется следующая система:

• мансардный этаж с обшивкой, в которой утеплителем является минеральная вата, несет постоянную собственную нагрузку 50 кг на квадратный метр. При такой нагрузке по нормам СНиП нормативная нагрузка составит 70 кг на квадратный метр с коэффициентом запаса 1,3. Узнать общую нагрузку несложно: 1,3х70+50=130 килограммов на квадратный метр;
• если в качестве утеплителя используется более тяжелый материал, чем вата, или в качестве подшивки использовались толстые доски, то нормативная нагрузка составит 150 кг на квадратный метр. И общая нагрузка будет иметь другое значение: 150х1,3+50=245 кг на квадратный метр;
• если расчет ведется для чердачного помещения, то учитывается вес материала, из которого уложен пол и предметов на чердаке. Нагрузка в этом случае составит 350 кг на квадратный метр;
• в случае, когда балки выполняют функцию межэтажных пролетов, расчетная нагрузка составляет 400 кг на квадратный метр.

Расчет деревянных балок перекрытий

Определение сечения и шага деревянных балок

Расчетом нагрузки и длины балок можно определить их шаг и размеры поперечного сечения или диаметр.

Данные показатели взаимосвязаны и рассчитываются по установленным правилам:

1. Ширина и высота балок должны быть в соотношении 1:1.,4. При этом ширина балок должна быть в пределах от 4 до 20 см, а высота от 10 до 30 см с учетом толщины утепляющего материала. Лаги для перекрытий должны иметь диаметр в пределах от 11 до 30 см.
2. Шаг установки должен быть в пределах от 30 до 120 см с учетом утеплителя и подшивочных материалов, которые будут находиться в межбалочном пространстве. Если конструкция каркасная, то шаг должен соответствовать расстоянию между рамами.
3. Определение сечения деревянных балок проводят по разработанным таблицам или с помощью определенных программ. При расчете сечений необходимо учитывать, что максимальный изгиб чердачных балок не должен превышать 1/200, а межэтажных 1/350.

Применение деревянных ферм, преимущества и недостатки

Фермы перекрытий из дерева имеют вид двух параллельных друг другу бревен или брусков, которые соединены между собой опорами, расположенными под углом или вертикально по отношению к этим брёвнам или брускам. Основная задача, которую решают фермы, — перекрытие длинных пролетов, если установка дополнительных опорных стоек невозможна.

Для изготовления ферм используются разработанные таблицы и программы, в которых учитываются тип соединений, шаг монтажа, сечение детали конструкции и ее габаритные размеры. Зачастую фермы изготавливаются промышленным способом на высокоточном оборудовании. Наряду с этим можно сделать ферму своими руками.

Деревянные фермы крыши

Сравнивая деревянные балки и фермы перекрытий, можно определить преимущества и недостатки ферм. К преимуществам относятся:

• возможность перекрытия пролета значительных размеров без дополнительных опорных стоек;
• незначительная масса, что влечет за собой небольшую нагрузку на несущие элементы здания;
• высокая прочность и устойчивость к прогибу, что влечет за собой длительную эксплуатацию подшивочных и напольных материалов;
• простота установки на любые несущие элементы здания независимо от материала, из которого они изготовлены;
• возможность изменения ширины шага закладки фермы;
• возможность прокладки внутренних линий связи;
• отличная звукоизоляция;
• красиво сделанные фермы можно не сшивать и использовать в качестве декоративного элемента.

Деревянные фермы могут служить оригинальным декоративным элементом

Помимо достоинств, фермы имеют некоторые недостатки, к которым относятся следующие:

• из-за конструктивных особенностей значительно увеличивается толщина межэтажных перекрытий;
• значительные трудозатраты при изготовлении фермы своими руками, потребность в спецтехнике;
• высокая цена за готовую конструкцию.

Проект деревянных ферм

Помимо автора-эксперта, он также является директором Завода металлических каркасных лестниц, г. Москва. Завод занимается производством лестничных конструкций.

Деревянные балки перекрытий для большого пролета. Установка деревянных балок для перекрытий между этажами – не редкость. Основное назначение – равномерно распределить будущую нагрузку на стены здания.

Чтобы конструкция выполняла свои функции, необходимо правильно подобрать материалы, провести расчеты сечения и длины.

Типы полов

Все деревянные полы можно разделить на несколько видов по назначению и типу материала, из которого они изготовлены. По назначению они бывают чердачные, межэтажные, цокольные и цокольные. По типу материала балки бывают клееные и массивные. Пролет между этажами должен быть надежным и прочным, поэтому между полом и потолками во внутреннем объеме укладывают пароизоляцию и звукоизоляционные наполнители. Потолочную часть необходимо зашить требуемыми материалами, а сверху уложить пол.

Мансардный этаж можно установить как элемент крыши, и тогда он будет частью стропильной системы. Его можно установить как независимый элемент. Для сохранения тепла обязательно используйте слои с теплоизоляцией и . Потолок подвала и цокольного этажа должен быть очень прочным и способным выдерживать большие нагрузки. Такие пролеты также утепляют и прокладывают слои материала для пароизоляции, чтобы холод ни в коем случае не проникал из подвала в дом.

Между собой балки различаются по типам, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Для изготовления сплошных балок используется древесина твердых пород. Массивные деревянные балки являются большим недостатком, так как имеют ограничение по длине – не более 5 метров. Балки из клееного бруса прекрасно сочетают в себе эстетичность и высокую прочность. Их использование помогает значительно увеличить максимальную длину, которая может достигать 20 метров и идеально подходит для покрытия больших пролетов. Учитывая, что этот материал выглядит очень красиво, его часто не накладывают внахлест, а он является элементом дизайна.

Преимущества

Есть несколько существенных преимуществ, в том числе:

• Простота установки.
• Возможность охвата больших пролетов.
• Легкий вес.
• Долгий срок службы.
• Высокий уровень пожарной безопасности.
• Материал не подходит.

Балки перекрытия между этажами выполняются из материала с прямоугольным сечением, что характерно для доски или бруса, или используется круглое, которое изготавливается из бревна.

Требования к балкам перекрытий

Установка потолков с деревянными балками может повлечь за собой ряд особых требований, которые следует учитывать.

Они состоят из следующего:

Процедура расчета

Перед началом монтажа деревянного пола с балками следует произвести некоторые расчеты, благодаря которым вы узнаете размер и количество балок.

Для этого вам понадобится:

• Определите, какой будет длина пролета, на котором будет производиться установка.
• Произвести расчет ожидаемой нагрузки, которая будет после установки.
• По указанным данным можно производить расчеты сечения балок и шага установки. Для этого используйте специальные онлайн-калькуляторы или таблицы.

Длина балок будет складываться из таких данных, как длина перекрываемого пролета и запас балки для установки в самой стене. Узнать пролет можно с помощью любых измерительных приборов, а запас балок, которые будут установлены в стене, напрямую зависит от материала, из которого сделана стена.

Важно! Если здание кирпичное, то запас балок должен быть не менее 10 см для балок из досок и не менее 15 см для балок из бруса. В деревянных постройках должны быть специальные пазы, глубина которых должна быть не менее 7 см и более для укладки балок. Если балки будут играть роль основы для крыши, то их делают на 5 см длиннее пролета.

Самый популярный вариант пролета, который перекрывается балками от 250 до 400 см. Но учтите, что наибольшая допустимая длина балок из досок или бруса не может быть более 600 см. Если длина пролета больше допустимого размера, советуем делать балки из клееного бруса. Кроме того, для перекрытия пролета, а это более 600 см, можно поставить специальную деревянную ферму. Нагрузка, которая идет на деревянную балку, в целом складывается из веса деталей пролета (внутреннее заполнение, балки, обшивка пола и потолка) и веса временных элементов (бытовая техника, мебель, люди, находящиеся в помещении) .

Как выполнять работы

Расчеты

Точные расчеты несущей способности балок обычно проводят специальные организации, имеющие достаточный опыт. При выполнении собственных расчетов используется следующая система :

Определение шага и сечения балок

Когда известны данные о длине и нагрузке балок, шаг установки и размер сечения/диаметр можно найти.

Обратите внимание, что показатели взаимосвязаны, и их можно рассчитать по установленным правилам:

1. Высота и ширина балок должны иметь соотношение 1,4:1. При этом учтите, что ширина балок должна быть от 4 до 20 см, а высота от 10 до 30 см (это исходя из материала утеплителя). Бревна для перекрытия должны быть диаметром от 11 до 30 см.
2. Шаг установки обязательно должен иметь ограничение от 0,3 до 1,2 метра (с учетом материала для утепления и материала для подшивки). Если дом каркасный, то шаг должен быть таким же, как и между каркасами.
3. Определить сечение деревянных балок можно с помощью специальных таблиц или программ. При расчете сечения следует учитывать, что максимально допустимый изгиб балок на чердаке составляет 1 из 200, а для межэтажных балок 1 из 350.

Использование деревянных ферм — преимущества и недостатки

Фермы перекрытий из дерева по внешнему виду напоминают два бруса или бревна, расположенные параллельно друг другу, которые соединены между собой опорами, а те, в свою очередь, расположены вертикально или под углом по отношению к бревнам или брусьям. Основная задача ферм – перекрытие длинных пролетов, если нет возможности установить дополнительные опорные стойки. Для изготовления ферм используют специально разработанные таблицы и программы, учитывающие виды соединений, шаг монтажа, габаритные размеры и сечение деталей. Чаще всего фермы изготавливаются по промышленному методу с использованием высокоточного оборудования. Однако есть вариант самостоятельного изготовления фермы.

Если сравнить деревянные фермы и балки перекрытий, то можно выявить все преимущества и недостатки, которыми обладают фермы.

К преимуществам относятся:

• Возможность покрытия большого пролета без использования дополнительных опорных стоек.
• Небольшой общий вес, за счет чего нагрузка на несущие элементы конструкции также будет небольшой.
• Высокая прочность и отсутствие прогиба, что обеспечивает долгий срок службы напольного и подшивочного материала.
• Простота установки на все несущие элементы вне зависимости от материала изготовления.
• Возможно изменение ширины шага укладки.
• Можно установить внутренние линии связи.
• Отлично.
• Если фермы были сделаны красиво, их можно даже не зашивать и тогда они будут играть роль декоративного элемента.

Но кроме достоинств есть и недостатки, а именно:

• Благодаря конструктивным особенностям толщина межэтажного перекрытия сильно увеличена.
• Высокие трудозатраты при изготовлении фермы своими руками, требуется специальное оборудование.
• Готовые конструкции стоят довольно дорого.

Выбрать фермы или деревянные балки — решать вам.

Балки в доме обычно относятся к стропильной системе или перекрытию, и для получения надежной конструкции, эксплуатацию которой можно осуществлять без всяких опасений, необходимо использовать вычислитель луча .

На что опирается калькулятор балки

Когда стены уже заведены под второй этаж или под крышу, необходимо сделать, во втором случае, плавно переходящие в стропильные ноги. При этом материалы должны быть подобраны так, чтобы нагрузка на кирпичные или бревенчатые стены не превышала допустимого уровня, а прочность конструкции находилась на должном уровне. Поэтому, если вы собираетесь использовать древесину, нужно правильно подобрать из нее балки, произвести расчеты, чтобы узнать нужную толщину и достаточную длину.

Провисание или частичное разрушение пола может быть вызвано разными причинами, например, слишком большим шагом между лагами, прогибом ригелей, слишком малой площадью сечения или дефектами конструкции. Чтобы исключить возможные перегибы, следует узнать расчетную нагрузку на перекрытие, будь то цокольное или междуэтажное, после чего используем калькулятор балок с учетом собственной массы. Последняя может варьироваться в бетонных перемычках, вес которых зависит от плотности арматуры; для дерева и металла при определенной геометрии масса постоянна. Исключение составляет влажная древесина, которая не используется в строительных работах без предварительной сушки.

Балочные системы в перекрытиях и стропильных конструкциях нагружаются силами, действующими на изгиб сечения, на кручение, на прогиб по длине. Для стропил также необходимо предусмотреть снеговые и ветровые нагрузки, которые также создают определенные усилия, прикладываемые к балкам. Также необходимо точно определить требуемый шаг между перемычками, так как слишком большое количество ригелей приведет к лишней массе пола (или крыши), а слишком малое, как было сказано выше, ослабит конструкцию.

Вас также может заинтересовать статья о расчете количества необрезной и обрезной доски в кубе:

Как рассчитать нагрузку на балку перекрытия

Расстояние между стенами называется пролетом, а их в помещении два, и один пролет обязательно будет меньше другого, если форма помещения не квадратный. Перемычки межэтажного или чердачного перекрытия следует укладывать по более короткому пролету, оптимальная длина которого составляет от 3 до 4 метров. Для больших расстояний могут потребоваться балки нестандартного размера, что приведет к некоторому раскачиванию настила. Лучшим выходом в этом случае будет использование металлических поперечин.

Что касается сечения деревянного бруса, то существует определенный стандарт, который требует, чтобы стороны бруса были в соотношении 7:5, то есть высота делится на 7 частей, причем 5 из них должны составляют ширину профиля. В этом случае исключается деформация сечения, но если отклониться от вышеперечисленных показателей, то при ширине, превышающей высоту, получится прогиб, или, при обратном несоответствии, изгиб в сторону. Чтобы этого не произошло из-за чрезмерной длины балки, нужно знать, как рассчитать нагрузку на балку. В частности, допустимый прогиб рассчитывается из отношения к длине перемычки, как 1:200, то есть он должен быть 2 сантиметра на 4 метра.

Чтобы брус не провисал под тяжестью лагов и настила, а также предметов интерьера, его можно подсечь снизу на несколько сантиметров, придав ему форму арки, в этом случае его высота должна иметь соответствующую маржу.

Теперь обратимся к формулам. Тот самый прогиб, о котором говорилось ранее, рассчитывается так: fнорм = L/200, где L — длина пролета, а 200 — допустимое расстояние в сантиметрах на каждую единицу просадки бруса. Для железобетонной балки, распределенная нагрузка q , к которому обычно приравнивают 400 кг/м 2 , расчет предельного изгибающего момента производят по формуле М max = (q · L 2) / 8. При этом количество арматуры и ее вес определяется по следующей таблице:

Площади поперечного сечения и массы арматурного проката

Нагрузка на любую балку из достаточно однородного материала рассчитывается по ряду формул. Для начала рассчитывается момент сопротивления W ≥ M/R. Здесь М — максимальный изгибающий момент приложенной нагрузки, а Р — расчетное сопротивление, которое берется из справочников в зависимости от применяемого материала. Так как балки чаще всего имеют прямоугольную форму, момент сопротивления можно рассчитать иначе: W z = b h 2 / 6, где b — ширина балки, а h — высота.

Что еще следует знать о нагрузках на балки

Потолок, как правило, является одновременно полом следующего этажа и потолком предыдущего. Значит, нужно сделать так, чтобы не было риска совместить верхнюю и нижнюю комнаты, просто перегрузив мебелью. Особенно такая вероятность возникает при слишком большом шаге между балками и отказе от лаг (дощатые полы укладываются прямо на брус, уложенный в пролетах). При этом расстояние между поперечинами напрямую зависит от толщины досок, например, если оно составляет 28 миллиметров, то длина доски не должна быть больше 50 сантиметров. При наличии лагов минимальный зазор между балками может достигать 1 метра.

Также следует учитывать массу пола. Например, если уложить минераловатные маты, то квадратный метр цоколя будет весить от 90 до 120 килограмм в зависимости от толщины теплоизоляции. Опилкобетон удвоит массу той же площади. Использование керамзита сделает пол еще тверже, так как нагрузка на квадратный метр будет в 3 раза больше, чем при укладке минеральной ваты. Далее нельзя забывать о полезной нагрузке, которая для межэтажных перекрытий составляет минимум 150 килограммов на квадратный метр. На чердаке достаточно принять допустимую нагрузку в 75 килограммов на квадрат.

Одним из самых популярных решений устройства межэтажных перекрытий в частных домах является использование несущей конструкции из деревянного бруса. Он должен выдерживать расчетные нагрузки, не прогибаясь и, тем более, не разрушаясь. Прежде чем приступить к возведению потолка, рекомендуем воспользоваться нашим онлайн-калькулятором и рассчитать основные параметры балочной конструкции.

Высота балки (мм):

Ширина луча (мм):

древесный материал:

Сосна Ель Лиственница

Тип древесины (см. ниже):

Тип дерева:

Тип дерева:

Пролет (м):

Расстояние между балками (м):

Коэффициент надежности:

1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0

Необходимые пояснения к расчетам

• Высота и ширина определяют площадь поперечного сечения и механическую прочность балки.
• Материал древесины: сосна, ель или лиственница — характеризует прочность балок, их сопротивление прогибу и разрушению и другие особые эксплуатационные свойства. Обычно отдают предпочтение сосновым брусам. Изделия из лиственницы используют для помещений с влажной средой (бани, сауны и т. д.), а брус из ели используют при строительстве недорогих загородных домов.
• Порода древесины влияет на качество балок (с повышением сорта качество ухудшается).
  • 1 класс. На каждом метровом отрезке бруса с любой стороны могут быть здоровые сучки шириной 1/4 (пласт и ребро), шириной 1/3 (кромка). Могут быть гнилые сучки, но их количество не должно превышать половины здоровых. Также следует учитывать, что суммарные размеры всех узлов на участке 0,2 м должны быть меньше максимального размера по ширине. Последнее относится ко всем разновидностям, если речь идет о несущей балочной конструкции. Возможны образования трещин на 1/4 ширины (1/6, если они идут до конца). Длина сквозных щелей ограничивается 150 мм, древесина первого сорта может иметь торцевые трещины до 1/4 ширины. Из пороков древесины допускаются: наклон волокна, крен (не более 1/5 площади стороны бруса), не более 2 карманов, односторонний раскрытие (не более 1/ 30 в длину или 1/10 в толщину или ширину). Допускается поражение пиломатериала 1 сорта грибком, но не более 10% площади пиломатериала, не допускается гниение. На убывающей части может быть неглубокая червоточина. Резюмируя вышесказанное: появление такого бара не должно вызывать никаких подозрений.
  • 2 сорт. Такой брусок может иметь здоровые сучки шириной 1/3 (пласт и ребро), шириной 1/2 (кромка). Для гнилых сучков требования такие же, как и для 1 сорта. Материал может иметь глубокие трещины на 1/3 длины бруса. Максимальная длина сквозных щелей не должна превышать 200 мм; на торцах могут быть трещины до 1/3 ширины. Допускаются: наклон волокна, рулон, 4 кармана на 1 м, всхожесть (не более 1/10 по длине или 1/5 по толщине или ширине), рак (до 1/5 длины, но не более 1 м). ). Древесина может поражаться грибком, но не более 20% площади материала. Гниль не допускается, но червоточин может быть до двух на 1 м. участок. Подведем итог: 2 класс имеет пограничные свойства между 1 и 3, в целом оставляет положительное впечатление при визуальном осмотре.
  • 3 класс. Здесь допуски по дефектам больше: балка может иметь сучки размером 1/2. Шовные трещины могут достигать 1/2 длины пиломатериала, торцевые трещины допускаются на 1/2 ширины. Для 3 сорта допускается наклон волокна, рулон, карманы, сердцевина и двойная сердцевина, прорастание (не более 1/10 по длине или 1/4 по толщине или ширине), 1/3 длины может быть поражена раком, грибок, но не допускается гниение. Максимальное количество червоточин — 3 шт. за метр. Резюмируя: 3 класс даже невооруженным глазом не выделяется лучшим качеством. Но это не делает его непригодным для изготовления полов по балкам. Подробнее о сортах по ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Характеристики;
• Пролет — расстояние между стенами, поперек которых уложены балки. Чем он больше, тем выше требования к несущей конструкции;
• Шаг балок определяет периодичность их укладки и в значительной степени влияет на жесткость пола;
• Коэффициент запаса вводится для обеспечения гарантированного запаса прочности пола. Чем он больше, тем выше запас прочности

Преимущество многоэтажного дома очевидно — большая жилая площадь при тех же внешних габаритах. Образно говоря, положив пол на пол, можно удвоить полезную площадь.

Это на самом деле не сложно, единственное, что нужно продумать заранее, это дизайн полов. Бетон создает чрезмерную нагрузку на стены, сталь плохо поддается обработке.

Деревянный пол между этажами – лучший выбор для загородного дома. Важно лишь точно рассчитать его параметры и выбрать качественные материалы.

Устройство деревянного настила

Пожалуй, это лучший вид настила, он выгодно отличается простотой изготовления и доступностью материалов. Кроме того, для его создания используется только древесина, что обеспечивает экологическую чистоту с достаточной надежностью. Устройство перекрытия по деревянным балкам не представляет особой сложности, основные его составляющие:

• несущие балки;
направляющие
• ;
• черновой потолок;
• основание пола верхнего этажа;
изоляция
• ;
гидроизоляция
• ;
• декоративное покрытие.

Необходимую прочность и надежность всей конструкции придаст брус. Он может быть сплошным или склеенным из нескольких слоев. Хорошая замена брусу – цельные бревна небольшого диаметра. Основой конструкции также могут служить доски, но такие перекрытия имеют существенные ограничения по длине пролета и нагрузке.

Брус в принципе можно сделать из любого дерева, но лучше выбрать лиственницу или сосну. Лиственные породы имеют несколько иную структуру и меньшее сопротивление изгибу. Такое перекрытие может не выдерживать постоянной нагрузки.

На несущую конструкцию из параллельных балок монтируется основание будущего пола и потолка соответственно. Это может быть подготовленная доска или листовой материал на древесной основе. На готовое основание (на втором этаже) укладывается напольное покрытие, а снизу делается полноценный потолок.

Особенностью этой конструкции является свободное внутреннее пространство, которое необходимо использовать. Наполняется любым материалом с теплоизоляционными или звукопоглощающими свойствами. Это поможет сохранить тепло в комнатах и ​​обеспечит достаточный уровень звукоизоляции.

Выбор материала

В первую очередь такая конструкция функциональна, поэтому межэтажное перекрытие по деревянным балкам должно быть надежным. Важно понимать, что он должен выдерживать не только свой вес, но и вес мебели, расположенной на верхнем этаже, и вес находящихся там людей. Следовательно, к используемому материалу, особенно к балкам, предъявляются высокие требования по качеству.

Как уже было сказано, лучший материал для балки – хвойная древесина. К выбору древесины следует отнестись со всей возможной ответственностью. Основные требования к материалам:

• минимальная влажность, ее значение не должно превышать 14%;
минимум
• узла на единицу длины;
• не должно быть ярко выраженного косого слоя;
• отсутствие трещин, гнили, потемнений, следов деятельности вредителей.

Для обеспечения долговечности пола все деревянные поверхности предварительно обрабатываются антисептиком и пропитываются специальными составами, снижающими горючесть материала. Это гарантирует долговечность конструкции и защищает от пожаров.

Разновидности полов по способу крепления

Несущие брусья надежно крепятся к стенам. Существует два основных способа их крепления: установка в розетку или использование дополнительных креплений.

Установка стержней в пазы

Этот метод отлично подходит для кирпичных домов, зданий из шлакоблоков и подобных материалов. Чтобы закрепить брус, нужно сделать выборку (паз) в стене. Размеры паза должны превышать толщину и ширину бруса на 2-3 см, глубина варьируется в пределах от 100 до 150 мм. Обеспечить гидроизоляцию примыкания с помощью обычного рубероида несложно; ими заворачивают концы балок, утопленных внутрь стены.

Использование металлических зажимов

Если нет возможности утопить балки в стену, можно использовать внешние стальные крепления. Технически этот способ проще, но обеспечивает меньшую прочность, поэтому деревянный пол выдержит меньшую нагрузку. Такое навесное крепление можно использовать для создания небольших перекрытий или между первым этажом и мансардой (чердаком) садового домика.

В продажу поступают хомуты различной формы, одни предназначены для крепления к стене, другие крепятся на внутренние или внешние углы. С выбором оптимальной конфигурации опорных элементов проблем точно не возникнет.

Основные параметры бруса для балок

Параметры брусов напрямую зависят от геометрических размеров помещений нижнего и верхнего этажей, их целевого назначения. Расчет параметров – важный этап создания межэтажного перекрытия, от него во многом зависит надежность и долговечность всей конструкции.

Форма и сечение

Оптимальным материалом для изготовления балок видится прямоугольный брус. Устанавливается на ребро, имеет достаточный запас прочности, высокую надежность. Иногда в качестве несущих конструкций используют кругляк или пиломатериалы специфических профилей, например, двутавра.

Точные параметры балки напрямую зависят от предполагаемой нагрузки, длины пролета и расстояния между соседними балками. Кстати, совсем не обязательно самостоятельно рассчитывать все параметры; можно использовать готовые таблицы и схемы.

Расчет длины

Расчет длины балки прост — это ширина пролета плюс допуски на заделку в пазы. Вне зависимости от сечения не рекомендуется делать пролеты шириной более 6 м, это неминуемо вызовет провисание, что может закончиться аварией. При необходимости сделать деревянный пол большего размера можно выйти из положения, установив опоры и подпорки в виде столбиков из того же бруса.

Количество материала

Для удобства расчета количества материала будет полезно набросать схему будущего перекрытия. При этом следует учитывать, что расстояние от крайних балок до стены будет примерно 50 мм, а остальные будут равномерно укладываться между ними с таким же интервалом (0,5–1,0 м).

Этапы изготовления межэтажного перекрытия

После завершения расчетов, закупки материала можно приступать непосредственно к монтажу деревянного пола. Процесс его изготовления не очень сложное дело, но для облегчения работы желательно все делать с помощником, особенно это актуально при изготовлении полов большой ширины.

Установка балок

Лучшим вариантом для жилого дома с полноценным вторым этажом можно считать установку балок в пазы. Делать канавки можно как на этапе строительства, что намного проще, так и после возведения здания. Работа начинается с крайних балок, которые будут располагаться в непосредственной близости от боковых стен.

Из бруса вырезают заготовку необходимой длины, торцы обрезают циркулярной или ручной пилой под углом около 60 градусов. Особой аккуратности не нужно, важно создать условия, чтобы древесина дышала.

Внимание! Та часть бруса, которая будет скрыта в стене, пропитывается битумной мастикой (за исключением торца) и обматывается рубероидом.

Брус вставляется в паз, под него подкладывается доска толщиной 20–30 мм. С помощью уровня контролируют правильность установки, брус должен лежать строго горизонтально. Первую и каждую пятую балку дополнительно закрепляют анкерными болтами или стальными пластинами.

Эта процедура повторяется с другим крайним лучом. Для управления плоскостью между крайними балками временно укладывается доска, поверх нее — обычный строительный уровень. Благодаря такой простой конструкции легко подобрать толщину вагонки для каждого последующего бруса.

Черепной брус

Черепной брус — рейки сечением примерно 50 х 50 мм, которые крепятся к обеим сторонам бруса. Его задача – удерживать рулон, используемый в качестве чернового потолка. Использовать брус целесообразно только тогда, когда потолок монтируется сверху.

Рейки нарезаются по длине бруса, фиксируются саморезами. К ним прилагается рулон. Этот способ прост и не требует чрезмерных физических усилий, нет необходимости держать детали чернового потолка на весу, но он значительно уменьшает пространство внутри потолка, которое можно использовать для укладки утеплителя и звукоизоляции.

Если потолок монтируется снизу, то можно значительно упростить технологию работы, без черепной планки, тогда рулон будет крепиться непосредственно к балкам с помощью саморезов.

Создание чернового потолка

В большинстве случаев для создания основы потолка удобно использовать листовой древесный материал. Он легко крепится и долговечен. Для работы достаточно вооружиться отверткой и саморезами.

При использовании черепного бруса материал нарезают на полосы, равные пролету по ширине, укладывают, закрепляют саморезами. Если черепной брусок не установлен, можно использовать материал любого размера, единственное условие — следить за тем, чтобы соседние плиты сходились на брусе.

Теплоизоляция и пароизоляция

Даже если создается перекрытие между жилыми этажами, внутрь стоит уложить теплоизоляционный материал, лучше всего минеральную вату. Он полностью заполнит пространство, сохранит тепло и станет хорошей защитой от шума.

Под утеплитель, особенно если на нижнем этаже находится кухня, ванная или другое помещение с повышенной влажностью, необходимо уложить слой пароизоляции. Он защитит потолок от пара, защитит дерево от влаги, которая будет конденсироваться внутри. Листы укладываются внахлест, стыки дополнительно фиксируются строительным скотчем.

Гидроизоляция

Поверх готового изоляционного пирога укладывается гидроизоляционная пленка. Его задача – преградить путь влаге сверху, не дать ей просочиться в герметик. Края пленки должны перекрывать друг друга не менее чем на 10 см с каждой стороны. Дополнительную защиту от возможных протечек, как и в случае с пароизоляцией, обеспечит строительный скотч.

Черновой пол следующего этажа

Для создания основания под настил можно использовать доску, фанеру, листы ОСП, ДСП достаточной толщины. Крепеж подбирается под выбранный материал, для плит это саморезы, для досок подходят гвозди. При работе с листовым материалом, а также при создании чернового потолка нужно следить за тем, чтобы плиты стыковались только по балкам.

Отделка пола и потолка

Собственно работа почти закончена, осталась только обшивка. Здесь техника зависит исключительно от выбранного материала. Пол верхнего этажа можно покрыть бюджетным линолеумом, элитным паркетом или выбрать золотую середину – ламинат. Материалом для потолка может быть гипсокартон с последующей покраской, пластиковые потолочные панели, вагонка.

Деревянный пол – лучший выбор для загородного дома. Он прост в установке, прочен и долговечен. Это именно то перекрытие, которое можно сделать своими руками. Она прослужит долго, не требует особого ухода, а благодаря исключительно натуральным материалам это отличное решение для детской комнаты, ее можно сделать как на верхнем этаже, так и на нижнем.

способы и варианты, виды материалов, особенности монтажа

Проблемой многоэтажных домов всех типов (блочных, кирпичных, панельных) является низкий уровень звукоизоляции межэтажных перекрытий. Ступени, падающие предметы, говорящая или двигающаяся мебель в верхней квартире мешают комфортному отдыху. Защититься от них поможет звукоизоляция потолка. Работу можно совместить с ремонтом квартиры. Натяжная или подвесная конструкция обновит дизайн помещения.

Содержание

1. Обычные методы звукоизоляции Потолока
2. Классификация современных звукоизоляционных материалов
3. Минеральная шерсть
4. Стироф.
5. FARIP
.
6. Бескаркасные системы
7. Необходимые инструменты и материалы
8. Особенности звукоизоляции потолка своими руками

Общепринятые способы звукоизоляции потолка

Звукоизоляция из минеральной ваты под подвесной потолок

Различные виды шума распространяются сверху квартиры через пустоты межэтажных перекрытий:

• удар — падение предметов, топание;
• конструкционные — работа с электроинструментом, вентилятор;
• акустический — громкая речь, музыка.

Чтобы не слышать, как шумят соседи, лучше всего установить многослойную звукоизоляцию потолка. Есть несколько способов выполнить работу.

• Натяжные потолки — Пленка ПВХ или отделка тканью натягивается на специальный профиль, крепящийся к стенам. Остается свободное пространство, в котором спрятаны коммуникации и звукоизоляция потолка под натяжным потолком. Используется каркасная и бескаркасная технология.
• Подвесные потолки — особенностью конструкции является крепление к потолку без подвеса. В качестве отделочного материала используют гипсокартонные или гипсоволокнистые листы, МДФ, ДСП, пластик.
• Подвесные потолки — конструкция состоит из каркаса и декоративного материала, крепится к основному потолку через подвесную систему. По типу они бывают кассетными, реечными или сплошными. Подвесные потолки совместимы с любой звукоизоляцией.

Устройство потолочной конструкции с применением шумопоглощающих материалов — частичная звукоизоляция. Система достигает максимальной эффективности при использовании комбинации нескольких продуктов.

Классификация современных звукоизоляционных материалов

Рулонная минеральная вата — легкий материал, не утяжеляющий конструкцию

Уровень шумопоглощения зависит от характеристик и характеристик используемых материалов. При выборе изделий учитывают их толщину, горючесть, безопасность для здоровья человека. Вся звукоизоляция делится на 3 вида:

• Мягкие — рулонные или плитные изделия с волокнистой структурой — минеральная вата, войлок. Они поглощают звуки лучше других видов – до 90%. Из минусов – для эффективной работы требуется толщина 50-100 мм.
• Полужесткие — плиты с эластичной ячеистой структурой (пенопласт, пенополиуретан) задерживают 50-70% шума.
• Жесткие — плиты из минералов (вермикулит, перлит, пемза) поглощают до 50% акустических колебаний. Их плюс в небольшой толщине.

Индекс звукоизоляции измеряется в децибелах и указан на маркировке изделия.

Минеральная вата

Волокнистый материал на основе расплавленного базальта или стекла способен надежно звукоизолировать помещение. Рыхлая структура матов позволяет поглощать акустические волны. Базальтовая вата прочна, безопасна и долговечна. Плиты обработаны водоотталкивающей пропиткой и не боятся влаги. Огнестойкий материал, препятствует распространению пламени. Монтаж минеральной ваты прост, она укладывается между направляющими каркаса. При работе со стекловатой требуется защита от колючих волокон. Древесноволокнистые плиты являются отличными теплоизоляционными материалами.

ДСП и ДВП

Пробка имеет сотовую структуру, поэтому хорошо задерживает звуковые волны

Отходы деревообрабатывающей промышленности используются как сырье для производства плит. ДСП имеют рыхлую структуру, помогающую гасить шум. Их толщина составляет 8-40 мм, листы используются при устройстве подвесных потолков. При выборе материала учитывается класс эмиссии. Древесноволокнистые плиты производятся из древесной пыли, смешанной с синтетическими волокнами и полимерными веществами. После прессования получаются плотные и тонкие плиты. ДВП рекомендуется использовать в сухих помещениях. Панели на древесной основе повышают уровень теплоизоляции.

Заглушка

Звукоизоляция пробкового потолка – дорогой, но эффективный вариант. Материал имеет ячеистую структуру, которая гасит до 85% звуковых волн. Пробковое покрытие полностью натуральное, оно создается прессованием измельченной коры. Изделия прочные, влагостойкие и долговечные, низкая теплопроводность позволяет одновременно утеплять квартиру. Цена за квадратный метр зависит от толщины пробковой доски. На потолок покрытие клеится.

Пенополистирол

Пенополистирол – дешевый легкий материал, который можно приклеивать к бетону

Ячеистая структура пенопласта обеспечивает поглощение акустических волн и низкую теплопроводность. Материал устойчив к биологическому воздействию и влаге, используется десятилетиями. Основное его преимущество – бюджетная стоимость. К недостаткам можно отнести необходимую толщину плит от 50 мм и выделение токсинов при горении. Пенопласт будет заменен экструдированным пенополистиролом. Он имеет улучшенные характеристики, поэтому можно использовать более тонкий материал.

Акустический поролон

Звукопоглощающий материал с открытой ячеистой структурой не содержит вредных компонентов. Поролон легкий и простой в установке. Крепится к потолку специальным клеем; некоторые платы производятся на самоклеящейся основе. Недостатки этого варианта: высокая стоимость и горючесть.

Тексаунд имеет небольшую ширину, поэтому подходит для низких потолков

Если потолок в квартире низкий, оптимальным вариантом будет рулонная шумоизоляция:

• Texound представляет собой эластичную минеральную мембрану толщиной 4 мм. Полотно высокой плотности и веса эффективно поглощает акустические волны. Мембрана водонепроницаема, не боится биологического воздействия, имеет неограниченный срок службы. Он крепится к основе с помощью клея.
• Блок шумоподавления — загруженный винил имеет толщину 2,5 мм, но очень тяжелый. Гибкая мембрана позволяет создать тонкую каркасную систему звукоизоляции в квартире.

Выбор материала зависит от типа шума, финансовых возможностей и предпочтений владельцев квартиры. Специализированные изделия (акустические мембраны) выполняют только основную функцию, минеральная вата и пенопласт одновременно утепляют квартиру.

Варианты исполнения звукоизоляции

Утепление межэтажных перекрытий выполняется каркасным и бескаркасным способом. Первый вариант более эффективен за счет размещения звукоизоляционных материалов большей толщины. Бескаркасный способ быстрее и дешевле.

Каркасные системы

Технология требует установки обрешетки или сборки каркаса из металлического профиля. Составными частями конструкции являются: звукоизоляционный наполнитель и прочный облицовочный материал (гипсокартон, гипсоволокнистые листы). Для предотвращения распространения ударного шума применяют виброизолирующие подвесы и прокладки. Метод представляет собой стандартную схему сборки подвесных потолков, дополненную звукоизоляцией. Каркасная система выполняет функцию тепло- и звукоизоляции, позволяет создать в квартире оригинальный интерьер.

Бескаркасные системы

Крепление плит каменной ваты без каркаса

Шумоизоляцию потолка в квартире под натяжной потолок можно выполнить бескаркасным способом. Этот способ позволяет максимально увеличить высоту помещения. Для работы подходят жесткие плиты из базальтовой ваты, пенополистирола, пробки. Листы должны иметь плотность 40-45 кг/м3. Звукоизоляционные потолочные плиты крепятся с помощью клея и пластиковых тарельчатых дюбелей.

Монтаж производится на чистое и загрунтованное основание. Клеевой состав распределяется по плите шпателем, затем плотно прижимается к потолку. Для надежной фиксации забивается 5 пластиковых дюбелей – 4 по краям и 1 по центру. Плиты укладываются вплотную друг к другу, швы заполняются герметиком.

При монтаже бескаркасной системы рекомендуется использовать ЗИПС — сэндвич-панели, состоящие из плит минеральной ваты и гипсокартона. Имеют виброизолирующие узлы крепления, а также пазы и гребни для стыковки друг с другом. По периметру потолка крепится демпферная лента. Панели ЗИПС имеют отверстия для крепления. Крепление осуществляется пластиковыми дюбелями.

Необходимые инструменты и материалы

Для установки подвесной конструкции и звукоизоляционных панелей на потолок вам потребуется:

• перфоратор;
• отвертка;
• рулетка;
• лазерный уровень;
• шнур для маркировки;
• канцелярский нож;
• ножницы по металлу;
• металлический оцинкованный профиль;
• виброподвески;
• уплотнительная лента.

Шпаклевка стартовая и финишная применяется в качестве отделки гипсокартона. Для предотвращения растрескивания укладывают армирующую сетку из стекловолокна.

Особенности звукоизоляции потолка своими руками

Перед монтажом звукоизоляции щели в потолке необходимо заделать цементным раствором.

Монтаж звукоизоляции потолка должен производиться по технологии, только правильное расположение элементов обеспечит нужный эффект.

1. Подготовка основания. Все щели заделываются цементно-песчаным раствором. Поверхность очищается от грязи и старых покрытий. Полка обрабатывается грунтом.
2. Наценка. С помощью лазерного или водяного уровня делается разметка для направляющего профиля.
3. Сбор металлического каркаса. Виброподвески устанавливаются в отведенных местах. Металлический профиль нарезается по размеру. Чтобы звук не проходил через металл, нужно звукоизолировать направляющие, наклеив с обратной стороны специальную уплотнительную ленту. Расстояние между элементами равно ширине укладываемых плит (40-60 см). Потолочный профиль фиксируется подвесами, направляющие на стенах прикручиваются саморезами. Поперечины скреплены соединительными элементами. Горизонтальность каркаса проверяется уровнем.
4. Плиты базальтовой ваты укладываются в сформированные ячейки.

   No related posts.