Как утеплить холодную крышу: Утепление потолка в доме с холодной крышей: различные методы

Делаем теплую мансарду на чердаке или как утеплить холодную крышу

Сделать из обычного чердака мансарду — это отличный способ получить дополнительную жилую площадь, особенно если хорошо утеплитель и провести туда отопление, а в крышу врезать мансардное окно. Разберемся как сделать мансарду и что нужно чтобы даже из холодного чердака оборудовать теплую жилую мансарду. 

Из какой крыши лучше всего делать теплую мансарду

Начнем с формы кровли. Чем больше объем чердака и чем выше скат (круче угол) тем больше полезного пространства можно отвести под утепленную мансарду. На иллюстрации ниже несколько вариантов формы скатной кровли. Слева обычная скатная кровля, внутренний объем мансарды и высота потолка здесь минимальны, но тут тоже можно сделать теплую мансарду если позволяет высота конька. Идеальным вариантом для утепленной мансарды является третий (правый) вариант с ломаной кровлей. Их так и называют мансардная кровля. Конечно по объему и полезной площади и объему жилого пространства  лучше всего для утепленной мансарды подходит рисунок кровли по центру. Но там идет фрагмент капитальной стены высотой 1 метр, и общие затраты на переоборудование кровли в жилую мансарду слишком значительные. Если конечно у вас изначально не было такой конструкции чердака с парапетом

 

Но при любом из вариантов сделать теплую мансарду нужно будет утеплять скаты кровли и чердачное перекрытие. Чердачное перекрытие не всегда нужно утеплять, если у вас железобетонное перекрытие то можно оставить и так. В случае деревянных перекрытий пароизоляция чердачного пространства и утепление перекрытия крайне желательно. Так на чердак не будет попадать лишняя влага, кроме того слой утеплителя из минеральной ваты — это еще и звукоизоляция.

 

Задайте вопрос в чат, Если нужна помощь с расчетами подходит ли ваша кровля чтоб сделать теплую мансарду 

 

Как сделать мансарду — физика кровельного пирога

Чтобы сделать мансарду сухой и теплой нужно выполнить несколько условий:

1. Уложить в скат кровли достаточный слой утеплителя. Для этого есть специальные формулы, и примеры расчета с формулами вы найдете здесь. Но практика показывает, что нужно не меньше 250 мм минеральной ваты если кровля под битумной черепицей, и 300 мм если под металлочерепицей и профнастилом. Для южных регионов можно 200 и 250 соответственно. Теплая мансарда под битумной черепицей имеет преимущественно из-за того, что она укладывается на сплошную деревянную подложку из фанеры или ОСП плиты. А 10-12 мм древесины плюс сама битумная черепица с низкой теплопроводностью это естественная теплоизоляция для вашей мансарды. Да и звукоизоляция под битумной черепицей гораздо лучше.  Но лучше все же расчетную толщину утеплителя для мансарды не снижать.

На иллюстрации ниже разрез структуры мансарды, дальше подробно разберем все слои и требования к ним.

 

Обратите внимание, что утеплитель на иллюстрации уложен не только между стропилами, но и в поперечной обрешетке с внутренней стороны мансарды. Это очень важно потому что глубина стропила в большинстве случаев всего 150 мм, а этого недостаточно чтобы набрать рекомендуемую толщину утеплителя. Кроме того само стропило может стать мостиком холода. Поэтому и перекрывается поперечной укладкой дополнительных слоев утеплителя. Не смотря на то, что древесина сама по себе неплохой теплоизолятор, её теплопроводность в несколько раз уступает утеплителю из минеральной ваты. Поэтому критически важно полностью “утопить” стропила в утеплителе и лучше чтобы это было больше чем минимальные 50 мм, а слой в 100 мм. Только так ваша мансарда будет по-настоящему теплой.

 

1. Сделать хорошую пароизоляцию со стороны теплого помещения. Паробарьер при утеплении мансарды нужен чтобы влажный теплый воздух не проникал в глубь ваты. Потому что воздух по мере приближение к холодному пространству улицы будет остывать, а влага выпадать в виде конденсата прямо на волокнах утеплителя. Если утеплитель накопит в себе  5% влаги от своего объема, то потеряет при этом до 90% теплоизоляционных свойств. Почему и как это происходит разберем чуть дальше.
2. Между утеплителем и кровельным покрытием мансарды должен быть вентиляционный зазор и слой гидроизоляции. Гидроизоляция защищает утеплитель мансарды и стропильные конструкции от влаги, которая может просочится через стыки кровельных листов, коньки и ендовы. То небольшое количество влаги которое все же просочится попадет на гидроизоляционную пленку или мембрану, и за счет постоянного движения воздуха в зазоре высохнет, или в крайнем случае стечет вниз и через капельную планку попадает в желоб водостока. Для гидроизоляции теплых мансард и других скатных крыш применяют два материала:

• пленки с микроперфорацией типа Гидробарьер;
• супердиффузионные мембраны типа Евробарьер, если брать классификацию подкровельных пленок и мембран чешской фирмы Юта (Juta).

            Преимущества и особенности каждого варианта гидроизоляции для теплой мансарды разберем дальше.

 

Чем лучше утеплить мансарду

Для утепления мансард с деревянной стропильной системой до недавнего время подходили только волокнистые утеплители из минеральной ваты. Под общим названием минеральная вата вы можете купить:

1. Стекловату — это негорючий минеральный утеплитель. Здесь в основе волокна лежит кварц. Делают стекловату из кварцевого песка и стеклянного боя. Современная стекловата намного лучше и безопаснее по сравнению с ранними образцами, которые появлялись еще 30-40 лет назад. Волокно удалось сделать более упругими и прочным. Ломкость с образованием микрочастиц с острыми краями снижена более чем в десять раз. А теплофизический свойства стекловатного утеплителя стали заметно лучше. Правда безопасность и хорошие свойства по теплопроводности, которые сохраняются десятками лет справедливы только для качественной стекловаты европейского производства, например ISOVER. Покупать для жилой мансарды утеплитель сомнительного качества — это ложная экономия.
2. Базальтовую вату — изготавливается из базальтовых пород. Температура плавления и технология производства здесь сложнее, поэтому цена базальтового утеплителя выше. Но и свойства базальтового утеплителя для мансарды гораздо лучше:

• из базальтовой ваты делают не просто негорючий, но и огнеупорный материал;
• базальтовая вата для мансарды лучше держит структуру: не слеживается, не сползает с вертикальных поверхностей, расчетный срок службы некоторых видов базальтового утеплителя больше 100 лет.

Но опять же все прекрасные свойства базальтовой ваты справедливы только для базальтовой ваты хорошего качества. Одним из лучших брендов по производству базальтового утеплителя является ROCKWOOL (Польша).

1. Комбинированный утеплитель, как правило это стекловата с добавкой базальтового волокна для улучшения структуры и упругости утеплителя для мансарды.

 

А вот сэкономить и сделать мансарду утепленную пенопластом или экструдированным пенополистиролом не получится. Дело в том что эти материалы:

• горят;
• плохо переносят вибрацию — крошатся и лопают;
• лопаются от растяжения сдавливания или смещений, что неизбежно ведь стропильная система подвижна;
• жесткие плиты очень трудно уложить так, чтобы не оставалось зазоров между стропилами утеплителем, нужна монтажная пена и прочие ухищрения.

 

А вот минераловатные материалы для утепления мансарды свободны от этих недостатков.

Из жестких плитных материалов для утепления скатных крыш подходит только TermPir панели. Они выпускаются сразу в покрытии: алюминиевая фольга, стеклохолст или крафтовая бумага — это делает ТермПир панели стойкими к вибрации усилиям на излом. Монтируется такой утеплитель для мансарды сплошным слоем поверх стропильной системы. Похоже на технологию сооружения сплошной деревянной подложки под битумную черепицу.

Но TermPir панели — это очень дорогой материал, к тому же все равно горючий и паронепроницаемый, а это не очень хорошо если вы хотите сделать мансарду из холодного чердака.

 

Что такое паробарьер и зачем он нужен при утеплении крыши

Вернемся к подкровельным пленкам и начнем с нижнего слоя со стороны жилой мансарды. Задача пароизоляции не пропускать водяной пар из теплого помещения в глубь кровельного пирога.

Поэтому это герметичная пленка, которая не пропускает воду ни в жидком ни в газообразном состоянии.

Продается пленка для пароизоляции утепленных мансард в рулонах шириной 1,5 метра.

Логично, чтобы создать непроницаемый паробарьер полосы пленки нужно плотно склеить между собой. Для соединения краев пленки внахлест есть специальная бутилкаучуковая лента К-2. Это двухсторонняя клейкая лента которая обеспечивает прочное и герметичное соединение с гарантией не менее 20 лет. Бутилкаучук также используются для склеивания и герметизации аквариумов.

Пароизоляция не будет держаться на кровельных конструкциях сама по себе. Её фиксируют скобами строительного степлера или гвоздями. Места проколов тоже нужно герметизировать, для этого используется фольгированная клейкая лента АЛ-1. По сути это металлизированный скотч очень высокого качества. Также лентой АЛ-1 нужно проклеить все разрывы от проникающих конструкций. Это могут быть элементы стропильной системы как на фото ниже, или проходящие через кровлю дымоходы или трубы вентиляции.

По структуре паробарьерная пленка чаще всего трехслойный материал где между двумя слоями полиэтилена впаяна полипропиленовая сетка.

Такой трехслойный вариант пароизоляционной пленки для утепленной мансарды намного прочнее монолитной пленки, которая растягивается и провисает на больших пролетах.

Но кроме классического трехслойного паробарьера при переделке холодного чердака под мансарду применяется фольгированный вид пароизоляции, где кроме известных трех слоев есть еще слой алюминиевой фольги. Например Паробарьер R110 JUTA — основная область  его применения сауны и бани, поскольку он выдерживает температуру до +120 градусов, и слой фольги работает как теплоотражающий слой.

Но повышенные теплоотражающие свойства и прочность пригодятся и в решении вопроса — как сделать мансарду максимально теплой и экономной в плане отопления.

Есть еще несколько разновидностей пароизоляции для холодных чердаков и промышленных объектов, но поскольку мы разбираем утепленную мансарду эти виды пароизоляции разбирать не будем.

Гидроизоляция утепленной мансарды — пленки и мембраны

Теперь перейдем к гидроизоляции утепленной мансарды. Задача гидроизоляционного слоя сложнее. Гидробарьер не должен пропускать воду в жидком виде со стороны кровли, и одновременно с этим выпускать пар со стороны утеплителя. Такие противоречивые свойства необходимы, потому что нет ничего идеального и какое-то количество водяного пара все же будет проникать в толщу утеплителя мансарды. И чтобы волокнистый утеплитель оставался сухим нужно чтобы излишки влаги могли испаряться. Для этого верхний слой кровельного пирога мансарды должен быть паропроницаемым.

 

Есть две технологии которые могут обеспечить свободное испарение излишков влаги:

 

1. Гидроизоляционная пленка — с микроперфорацией. Это серия пленок Гидробарьер в номенклатуре кровельной изоляции бренда JUTA. Гидробарьер обеспечивает неплохую гидрозащиту, а именно уровень W2 (задерживает не менее 50% воды вылитой на поверхность, имеется в виду постоянный уровень воды на поверхности). В тоже время гидроизоляционная пленка для утепленной мансарды может пропустить порядка 40 грамм пара с квадратного метра поверхности за те же 24 часа.
   Это не очень высокие показатели, но достаточные для применения в кровлях простой формы. Дело в том что гидроизоляционная пленка должна быть натянута над утеплителем, но ни в коем случае не должна с ним соприкасаться. Обязательно нужен вентиляционный зазор 40-50 мм, этот размер учитывает запас, чтобы даже в случае провисания гидроизоляция не коснулась поверхности утеплителя мансарды.

То есть нужен двойной вентиляционный зазор, между внутренней поверхностью кровельного материала, и гидроизоляционной пленкой и между пленкой и поверхностью утеплителя.

Сделать двойную обрешетку и двойной зазор легко только на простых двускатных кровлях. Для мансард с крышами сложной конфигурации и для лучших показателей энергосбережения есть материал следующего поколения — супердиффузионная мембрана.

2. Гидроизоляционные мембраны — это материал нового поколения с абсолютной водонепроницаемостью (W1- задерживает 100% воды). Паропроницаемость же превышает 1000 г/м2/24ч. А в семействе гидроизоляционных мембран Евробарьер от бреда  JUTA паропроницаемость находится на уровне 1400 г/м2/24ч —  это отличный показатель для утепленной мансарды с круглогодичным проживанием .

Супердиффузионную мембрану можно укладывать прямо на поверхность утеплителя, что дает свободу архитекторам. Кроме того отсутствие второго зазора экономит тепло, ведь гуляющий сквозняк “выводит из строя” около 10 мм верхнего слоя утеплителя мансарды.

Физику процессов происходящих в супердиффузионной мансарде можно увидеть на иллюстрации ниже. Главным элементом является мембрана с микроскопическими порами. Размер пор намного меньше размера самой мелкой капельки воды, но гораздо больше молекулы воды в газообразном состоянии. Дело в том что за счет эффекта поверхностного натяжения минимальный размер капли воды не может быть меньше определенного предела.

 

Также на иллюстрации виден текстильный слой, на супердиффузионных мембранах для утепленных мансрадсд текстильный слой есть с обеих сторон.

Для гидроизоляционных пленок и супердиффузионных мембран имеет значение какой стороной их укладывать. Лицевая сторона супердиффузионной мембраны имеет более темный оттенок —  у продукции Юта это темно-зеленый цвет. Светлой стороной мембрану укладывают на утеплитель, темной к кровле.

Лицевую сторону гидроизоляционной пленки отличить сложнее — здесь нужно ориентироваться по надписи она должна читаться правильно (не зеркально) со стороны крыши утепленной мансарды.

 

Мансардные окна — что о них нужно знать

Если вы хотите сделать теплую мансарду, то там должно быть не только тепло, но и светло. А для этого нужны окна, как минимум одно. Мансардные окна намного сложнее и дороже обычных, и для этого есть серьезные причины. Ведь они встраиваются прямо в кровлю и принимают на себя такую же нагрузку как и кровля. А это дождь град, снежные шапки, голодед и таяние ледовых и снежных шапок. Внешнее стекло мансардных окон закаленное и выдерживает очень большую нагрузку. Самый распространенный 3-й класс безопасности мансардного окна означает что стеклопакет выдерживает падение груза массой 50 кг с высоты 45 см.

Что касается выбора мансардного окна, то есть несколько важных нюансов:

1. Площадь остекления. Для нормального (по санитарным нормам) освещения нужно чтобы на 10 м2 жилой площади приходился как минимум 1 м2 остекленного пространства. Но часто цена мансардного окна нужной площади слишком высока, тогда рекомендуется делать рабочую или игровую зону ближе к окну. Например если площадь остекления окна 0,56м2, то ярко будет освещено пятно около 6 м2, там и нужно ставить письменный стол и место для детских игр.
2. Ось открывания мансардного окна. Выбирать нужно исходя из удобства и места установки. На иллюстрации ниже изображены варианты открывания створки мансардного окна.

Самым распространенным вариантом окна для мансарды является центральная ось открывания. Это самый простой и дешевый вариант. Но есть существенный недостаток — верхняя часть створки оказывается внутри помещения и есть риск задеть её головой. Кроме того, створка занимает много места в оконном проеме, поэтому появлялись другие варианты с приподнятой на ¾ и верхней осью открывания.

Также важно определиться с размещением рукояти на верхней или на нижней части створки. Наиболее распространено нижнее расположение рукояти. Но если под окном будет рабочий стол или диван удобнее верхнее расположение рукояти.

3. Стеклопакет и дополнительное утепление мансардного окна. Даже однокамерный стеклопакет заполненный аргоном показывает свойства лучше по сравнению с двухкамерным стеклопакетом обычного фасадного окна. Но если вопрос цены для вас не вопрос можно закзать двух и даже трехкамерный стеклопакет заполненный криптоном. Такой стеклопакет идет со специальным напылением, которое задерживает и отражает обратно в теплое помещение часть тепла которое теряется в виде инфракрасного излучения.

Соединение мансардного окна со слоями паро и гидроизоляции также критически важно. Как и утепление периметра рамы. Поэтому мы рекомендуем мансардные окна ROTO (Германия) укомплектованные заводским термоблоком WD из вспененного полимера. Этот дополнительный контур охватывает периметр на всю глубину монтажа и полностью устраняет риск возникновения мостиков промерзания в области соединения окна с кровельным пирогом теплой мансарды. Кроме того термоблок WD  от ROTO помогает сэкономить до +15% тепла. И если вы делаете теплую мансарду, то это точно ваш вариант.

 

Конденсат на мансарде —  почему возникает и что делать

К сожалению конденсат на чердаке и утепленной мансарде явление не редкое. Возникает он из-за ошибок в расчетах утепления и монтаже кровельного пирога, если нарушается циркуляция воздуха в подкровельном пространстве. 

Выпадает конденсат в таких случаях на внутренней стороне пароизоляционной пленки, как на фото ниже. Или если вы сделали жилую мансарду, то конденсат выпадает за слоем внутренней отделки, тоже ближе к пароизоляции. А это плесень сырость и затхлый воздух.

 

Конденсат может выпадать если:

1. Поверхность пароизоляции и окружающих конструкций слишком холодная и конденсат выпадает из-за разницы температур. Это значит, что уложен недостаточный слой утеплителя или по каким-то причинам внутрь волокнистого утеплителя мансарды проникла вода. А как мы уже знаем мокрый утеплитель —  мертвый утеплитель.
2. Воздух на мансарде вообще слишком влажный и конденсат выпадает от избытка водяного пара. Такое бывает когда нет слоя пароизоляции между нижним жилым этажом и мансардой, а перекрытие при этом деревянное с балками и лагами обшитыми досками.

 

На правой части иллюстрации ниже изображен крайний случай, когда на холодном чердаке нет вентиляции, а также утепления и пароизоляции на уровне чердачного перекрытия. И теплый влажный воздух проникает через перекрытие приближается к холодной стороне кровельного покрытия. Температура воздуха падает и “лишняя” влага выпадает в виде конденсата. Примерно такой же эффект будет наблюдаться и в теплой мансарде если чердачное перекрытие не утеплено и там нет слоя пароизоляции. А утеплителя пироге мансарды уложено не 300 мм, а скажем 200 мм. Тогда теплый влажный воздух будет идти из нижнего этажа и охлаждаться на границе пароизоляционного слоя до такого состояния, что будет выпадать конденсат, а если конденсироваться вода будет внутри слоя внутренней отделки это плесень черные углы, и тяжелый воздух внутри утепленной мансарды.

 

Цена ремонта и устранения подобной проблемы в уже готовой мансарде намного выше, чем если изначально все сделать правильно. Погоня за ложной экономией обходится намного дороже.

Если вам интересны и другие нюансы утепления кровель и фасадов, читайте следующую статью

Как правильно утеплить потолок под холодной крышей: утепление потолка в доме, толщина утеплителя под чердаком

Содержание

• Что такое неутепленная кровля?
• Разновидности утеплителей
  • Минвата
  • Пенополистирол
  • Эковата
  • Керамзит
  • Опилки
• Толщина утеплителя
• Укладка утеплителя

При строительстве загородного дома кровля может остаться неутепленной. В результате крышу все равно приходится утеплять, иначе в холода в доме возникнет дискомфорт. Расскажем, как правильно утеплить потолок под холодной крышей, чтобы нагретый воздух жилого строения не согревал улицу.

Что такое неутепленная кровля?

Прогретый воздух поднимается и остается у потолка. В здании с неутепленной крышей нагретый воздух, не встречая преграды, выходит на улицу. Утеплять холодную крышу необходимо, чтобы исключить тепловые потери, и не обогревать улицу.

Холодная кровля представляет собой перекрытия, смонтированные прямо на чердачном полу. Для удержания тепла в жилом помещении необходимо создать так называемый кровельный пирог. В составе пирога утепляющий слой, гидроизоляционный и пароизоляционный уровни.

Благодаря теплоизоляции крыши:

• создается хорошая звукоизоляция. Не слышны уличные звуки, шум дождя и порывы ветра;
• при жаркой погоде, разогретый воздух не проникнет в жилое помещение;
• в холодные сезоны, разогретый воздух, поднимаясь, не покинет помещение.

Необходимо смонтировать пароизолирующий слой, который исключит пропитывание утеплителя влагой. Уровень гидроизоляции укладывается сверху утеплителя, защищая кровлю от протекания. Так, в частном строении удастся создать комфортный микроклимат.

Разновидности утеплителей

Прежде чем смонтировать утепление потолка в доме с холодной крышей, нужно выбрать соответствующий вариант утеплителя. Выбирая утепляющий состава под неутепленную кровлю, нужно придерживаться следующих параметров:

• параметр теплопроводности необходимо выбирать ниже;
• влагоустойчивость. Свойство имеет значение для утепляющего состава, который будет установлен с чердачной стороны;
• пожаробезопасность. Среди параметров утеплителя должна быть негорючесть, либо этот параметр должен быть минимальным;
• продолжительность эксплуатации утеплителя;
• компоненты материла должны быть экологически безопасными.

Индивидуальные качества есть у каждого, отдельно взятого материла. Обычно утепляют кровлю сыпучим или и распыляемыми составами:

• минвата. Состав бывает базальтовый или из стекловолокна. Поступает в продажу рулонами или в матах;
• керамзитный утеплитель;
• опилки, мелкая деревянная стружка;
• эковата из целлюлозы;
• пенопластовый слой.

Смонтировать утепление потолков под холодной кровлей можно, используя солому или сухие листья. Но, такие утеплители прослужат недолго, потому что не обладают влагостойкостью.

Независимо от выбранного утеплителя, состав не должен утяжелять чердачную конструкцию.

Рассмотрим подробнее каждую методику утепления потолка под неутепленной кровлей.

Минвата

Минвата — распространенный вид материала под, который укладывают под неутепленную кровлю. Минвату укладывают с чердака и со стороны жилых комнат.

Компоненты, составляющие утепляющий материал, влияют на разновидность минваты. Есть следующие виды:

• шлаковата. Это самый дешевый утеплитель, не используемый для жилых строений. Обильно поглощает влагу;
• стекловолокнистая вата. Из-за разлетающихся частичек состава, такую разновидность минваты применяют только со стороны неотапливаемого чердачного помещения;
• базальтовый состав укладывается для утепления жилых строений и бань. Эластичные волокна не летят по сторонам во время монтажа, поэтому материал прокладывают со стороны жилья и чердачных помещений.

Производятся виды базальтовой ваты со слоем фольги. Такой материал лучше удерживает тепло в жилых строениях.

Пенополистирол

При укладке пенополистирола применяют строительную пену для герметичности.

Утеплитель не пользуется особой популярностью, потому что обладает значительным недостатком. Это горючесть. Причем при пожаре материал не горит, а плавится. При этом воздух наполняется токсическими веществами.

Заменить легкий в монтаже, но горючий пенополитсирол можно экструдированным вариантом. Эта разновидность пенополистирола менее горючая, но при возгорании все равно выделят токсины.

Эковата

Вата, произведенная из волокнистой целлюлозы, считается материалом слабой горючести. При монтаже утеплителя на неутепленный потолок, прокладывают слой эковаты любой толщины, а затем увеличивают, если понадобится.

Эковата не делает конструкцию тяжелее, поэтому чердачные балки не страдают. Материал небольшой плотности и весит немного. Герметичный уровень утеплителя не выпускает теплый воздух наружу, а в жару способствует сохранению прохлады в жилых строениях.

В пользу выбора эковаты для утепления потолка под чердачной крышей, говорит такое свойство, как консервирование. Исключено возникновение плесневых грибков и других вредоносных микроорганизмов.

Эковату можно монтировать двумя вариантами:

1. вариант укладки насухо. Материал просто рассыпается по рабочей поверхности, затем трамбуется;
2. мокрый способ. Понадобится специальное оборудование. Сначала материал пропитывается клеевым составом. Получившийся утеплитель под давлением распределяют по поверхности.

Эковата отличается продолжительным сроком службы, не меньше трех лет.

Керамзит

Насыпной утеплитель, произведенный на глиняной основе, при нагревании не выделяются токсины. Не горюч. Плотность утепляющего уровня под неутепленной крышей зависит от структуры материала.

Чтобы предотвратить теплопотери под чердачной крышей жилого строения, рекомендуется применять керамзит со структурой зерен от 4 до 10 мм.

Керамзит обладает такими достоинствами, как:

1. продолжительная эксплуатация;
2. не боится перепадов температуры;
3. отсутствуют аллергические реакции при обустройстве и дальнейшем использовании.

Рекомендуется монтировать керамзитный уровень толщиной в 15 см. Но, если дом построен в суровых климатических условиях, то толщина уровня должна будет 20 — 30 см.

Под слой керамзита настилают полиэтиленовую пленку для исключения осыпания материала, и заодно выполнить пароизоляцию. Применяют строительную пену для герметизации.

Опилки

Опилками можно выполнить недорогое утепление потолка под холодным чердаком. Чаще всего опилки сочетают с древесной стружкой, чтобы утеплитель получился плотнее.

Основным преимуществом опилок, если сравнивать с аналогичными составами, будет натуральность и чистота материала. Необходимо грамотно высчитать толщину опилочного уровня, зависящего от погодных условий. Так, толщина утеплителя для потолка на неутепленном чердаке в умеренной климатической зоне будет от 32 см. В суровом климате этот параметр будет не меньше 50 см.

Опилки для неутепленного потолка чердака применяют как отдельно, так и комплексно. Среди недостатков материала, конечно же, горючесть. Но, выход есть. Перед укладкой опилок на чердачные перекрытия, материал смешивают с глиной и антипиреновым составом, понижающим горючесть.

Важно: перед укладкой опилок на перекрытия холодного потолка, рекомендуется обработать анитпиреновым составом все элементы из дерева, и сделать отвод от дымохода, чтобы исключить возгорание материала.

Толщина утеплителя

Важное значение имеет толщина утеплителя для потолка холодного чердака. Какого параметра будет слой утеплителя, зависит от вида состава, и климатических условий. Чем толще будет слой утеплителя, тем меньшее количество тепла уйдет через перекрытия неутепленного чердака на улицу.

Толщина утеплителя зависит и от такого показателя, как метод обогрева загородного дома. Дома обогреваются от электричества или газа, поэтому максимальный по толщине уровень утеплителя спасет от ненужных трат на отопление жилья.

Рассмотрим параметры утеплителя на примере базальтовой ваты. Так, если дом в Подмосковье, то для укладки базальтовой ватой будет достаточно слоя в 150 мм. Если же это районы Сибири или Урала, то уровень утеплителя должен быть не меньше 200 мм.

Для экономии топлива, при отоплении жилых строений, оптимальным вариантом станет слой базальтовой ваты толщиной 300 мм.

Многие при укладке утеплителя на потолок под неутепленной крышей, допускают ошибки, экономя на материале. Так, для стен выделяется слой минваты толщиной в 15 см, а на потолок всего 100. Такие ошибки приводят к значительным потерям тепла.

Желательно монтировать утепление потолка холодного чердачного помещения так, чтобы оно в 1,5 раза превышало по толщине слои стен.

Укладка утеплителя

Чтобы смонтировать утепляющий уровень, применяют следующие варианты:

1. монтаж с неутепленной чердачной стороны. Обычно используется именно такой вариант укладки утеплителя. Сначала монтируется пароизолирующий уровень, затем укладывается один или два уровня утеплителя. Завершает монтаж укладка гидроизоляции. Сверху все закрывается черновым напольным покрытием. Применяют любые утеплители, как насыпные так и волокнистые;
2. монтаж со стороны комнат. К такой методике обращаются при отсутствии доступа к чердачному помещению. На потолке сооружается каркасная конструкция из металла или дерева. Далее, между каркасными рейками кладут утепляющие плиты, и закрывают их пароизолирующим слоем. Потолок зашивается гипсокартонными листами. К недостаткам такой методики относится значительное уменьшение потолочной высоты, и неудобство в процессе монтажа утеплителя.

Собираясь утеплять потолочное пространство под холодным чердаком, нужно понимать, что монтаж выполняется комплексно. Чтобы сохранить тепло, нужно утеплять не только потолочные перекрытия, но двери с окнами. Также важно грамотно подобрать утеплитель, и затем смонтировать его.

Изоляция чердака — Введение

Что такое изоляция плоской крыши?

Плоской крышей считается любая крыша с уклоном менее 10 градусов. На практике плоскую крышу довольно легко обнаружить, потому что она, по сути, горизонтальна. Кроме того, плоские крыши, как правило, не имеют чердачного пространства, которое вы обычно ассоциируете со скатными крышами, поэтому в целом у них не будет чердачного люка в потолке.

Поэтому в изолированных плоских крышах изоляционные материалы укладываются между потолком и кровельной мембраной, чтобы предотвратить утечку тепла или попадание тепла в вашу собственность.

Насколько хороша изоляция моей плоской крыши?

Плоские крыши используются в строительстве последние 150 лет. С 1950-х до 1970-х годов недвижимость с плоской крышей и квартиры были довольно популярны, многие из них были построены и поэтому находятся по всей Великобритании. Например, если у вас есть старинная недвижимость, у вас может быть разделенная крыша; где передняя часть наклонная с выходом на чердак, а задняя часть плоская. Плоской частью вашего имущества может быть либо терраса, либо недоступное пространство на крыше.

К сожалению, в прошлом установка изоляции не была на повестке дня, когда речь шла о строительстве плоских крыш. В результате, если у вас есть плоская крыша на вашем участке, она, скорее всего, будет плохо изолирована. Это означает, что зимой теплый воздух быстро выходит из отапливаемых помещений через плоскую крышу, оставляя в помещении ощущение холода. Летом все наоборот; комната может быть похожа на солнечную комнату, где, если светит солнце, становится невыносимо жарко и липко.

Эти крайности преувеличены, если эта комната или сторона собственности обращены на север, поэтому зимой с недостатком интенсивности инфракрасного тепла в ней будет холоднее, чем в других комнатах. Летом, если комната выходит на южную сторону, которая обычно получает больше солнечного света, тогда в комнате будет слишком жарко по сравнению с остальной частью дома.

Даже если на крыше недавно была заменена мембрана или асфальт (который не пропускает воду), маловероятно, что какая-либо изоляция была бы модернизирована, если бы это не было специально запрошено.

Каковы действующие строительные нормы для изоляции плоских крыш?

Действующие строительные нормы и правила в отношении значений U для изоляции плоских крыш были обновлены в 2010 году в результате внесенных в 2006 году изменений в утвержденный документ L строительных норм и правил (Экономия топлива и энергии). Текущее целевое значение U для новых или заменяемых плоских крыш должно составлять 0,18 Вт/м²K. За прошедшие годы этот показатель был снижен по двум причинам: во-первых, большая изоляция означает лучшее удержание тепла и, следовательно, более низкие счета, а во-вторых, чтобы помочь сократить выбросы CO 9.0021 2 Директива ЕС по сокращению выбросов.

Как утеплить плоскую крышу?

Прежде чем мы начнем объяснять, как это сделать, очень важно, чтобы вы не пытались сделать какие-либо из этих улучшений самостоятельно — их должен выполнять профессиональный подрядчик.

Изоляция теплого настила (теплая крыша)

Как показано на схеме, для этого необходимо уложить изоляционные материалы поверх крыши. Процесс начинается с укладки жесткой теплоизоляции толщиной 100 мм или более поверх водонепроницаемой кровельной мембраны. Это защищает нижние слои от экстремальных погодных условий.

После того, как слой изоляции добавлен, сверху укладывается слой асфальта, завершающий работу. После этого плоская крыша может иметь множество применений, например, от укладки слоя гравия до фактического добавления почвы и растений.

Теплая кровля — лучший способ утеплить плоскую крышу, так как не возникает проблем с конденсацией.

Наконец, в зависимости от состава вашей собственности и доступа к плоской крыше, будьте готовы учесть стоимость строительных лесов.

 

 

Изоляция холодной кровли

Это наиболее распространенный способ изоляции плоских крыш, который заключается в размещении изоляционного материала между балками, поддерживающими конструкцию крыши. Материал необходимо укладывать аккуратно, чтобы между кровельным материалом и изоляцией оставался зазор 50-60 мм, чтобы воздух мог проходить через конструкцию. Чтобы этот процесс был выполнен, вы должны знать, что установщику, вероятно, потребуется снять ваши потолки.

Если у вас очень неглубокие балки над потолком, можно использовать пенопласт для изоляции пространства, ваш установщик может посоветовать.

Причина, по которой холодная крыша не является оптимальным способом теплоизоляции вашего имущества, заключается в том, что воздух не движется прямолинейно, а недостаточная вентиляция за счет изоляции может привести к скоплению влаги и конденсации.

Установка изоляции чердака

Заинтересованы в установке чердачной установки? Мы прочесали страну в поисках лучших продавцов, чтобы быть уверенными, что рекомендуем только тех, кому мы действительно доверяем. Вы можете найти одного из этих продавцов на нашей простой в использовании карте местного установщика.

>>> ПЕРЕЙТИ К НАШЕЙ КАРТЕ МЕСТНЫХ УСТАНОВЩИКОВ СЕЙЧАС <<<

В качестве альтернативы, если вы хотите, чтобы мы нашли для вас местного установщика, просто заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами в ближайшее время!

Заинтересованы в утеплении чердака?

Я хочу, чтобы со мной связались местные установщики

Я получаю государственное пособие (это поможет нам выяснить, на какое финансирование вы имеете право)

Десять золотых правил для безпенных плоских крыш

При изоляции деревянной конструкции плоской крыши цель компании 475, как всегда, состоит в том, чтобы сделать это наиболее безопасным для здоровья, конструктивно прочным, долговечным и экологически безопасным способом, достигая действительно высоких показателей. Это означает, что мы стараемся по возможности избегать использования пены над или под кровельным настилом (подробнее об этом см. в нашей серии статей «Неудачная пена»). наши структуры. Основываясь на исследованиях, упомянутых в нашем посте «Плоские невентилируемые крыши: техническое обсуждение», мы установили «Десять золотых правил». Следуйте этим правилам, чтобы обеспечить надежную сборку крыши.

Десять золотых правил:

1. Используйте минимальный уклон кровли 2% (1/4:12) или 3% (3/8:12)

Удаление воды всегда является важным первым шагом в предотвращении протечек и сохранить вашу крышу в безопасности. Вот почему на самом деле плоские крыши не бывают идеально плоскими. Уклон крыши, также известный как уклон или уклон, представляет собой меру подъема от вертикальной до горизонтальной, измеряемую в дюймах на 12 дюймов (или один фут). вода из пруда. Это обеспечивает буфер для возможного прогиба или провисания крыши под нагрузкой с течением времени. Нью-йоркский архитектор Крис Бенедикт идет еще дальше, используя шаг 1/2:12 для своих плоских крыш.

Пруд из-за неподходящего смолы.

2. Используйте темные кровельные мембраны в более холодном климате (климатическая зона 5 и выше)

Это правило может показаться нелогичным, поскольку белые крыши часто хвалят в экологичном строительстве за их способность снижать потребление кондиционеров. Но чем холоднее климат, тем выше требуемый коэффициент поглощения (и, следовательно, тем темнее должен быть цвет крыши). Дополнительное тепло, поглощаемое более темными цветами, позволит любой влажности внутри деревянной конструкции/изоляции вытесняться внутрь, что является только так сборка может высохнуть.

В Германии рекомендуется абсорбция >80%. В США, в более жарком климате (зоны 1-3), или если вы направляетесь в южный климат (зоны 2-4 к востоку от Скалистых гор), высокая солнечная радиация позволяет использовать крыши более светлого цвета. Безусловно, анализ WUFI может определить, сколько и какой тип волокнистой изоляции можно безопасно использовать.

3. Не затеняйте кровельную мембрану

Любое затенение не позволит солнцу вывести влагу из конструкции. Выполнение этого золотого правила означает НЕТ: брусчатку, террасы, гравий, зеленые крыши или солнечные батареи. Если у вас есть окружающие конструкции, которые могут затенять крышу или наклонные солнечные фотоэлектрические панели, снова анализ WUFI может определить, что возможно.

Влагомер древесины (кредит: thehumansolution)

4. Проверьте влажность древесины перед установкой изоляции и пароизоляционного слоя/воздушного уплотнения

Проверьте и задокументируйте содержание влаги перед установкой внутреннего воздушного барьера и изоляции . Массивная древесина должна иметь процентное содержание влаги (M%) 12-18M%, а OSB/фанера должна быть в пределах 9-15M%. В любом случае, Международный строительный кодекс (IBC) и Международный жилищный кодекс (IRC) требует от устанавливать древесину с влажностью ниже 19%.

5. Используйте встроенный интеллектуальный замедлитель испарения

Замедлители испарения класса III (например, латексная краска) являются полупроницаемыми (1–10 перм) и пропускают через диффузию слишком много влаги в сборку зимой. Это потенциально может привести к образованию конденсата на обшивке.

Интеллектуальный замедлитель пара INTELLO Plus для изоляции плоских крыш

Несмотря на то, что стационарные замедлители пара класса I и II предотвращают проникновение влаги из салона зимой, нуль. Сборка с замедлителем пара класса I или класса II будет иметь недостаточную осушительную способность, поскольку влага от проникновения пара через небольшие утечки воздуха и воды будет застревать между двумя замедлителями пара и может вызвать накопление влаги и повреждение конструкции.

Для сравнения, герметичные интеллектуальные парозамедлители INTELLO PLUS и INTELLO X, расположенные внутри, предотвращают попадание влаги внутрь в относительно сухих зимних условиях, выступая в качестве пароизоляции с коэффициентом проницаемости 0,13. В более влажный летний сезон они допускают сушку внутрь с возможностью открытия более 13 перманентов. INTELLO является HYDROSAFE и, предотвращая намокание и способствуя высыханию, обеспечивает максимальную защиту.

6. Никогда не устанавливайте влажную изоляцию

Влажная или влажная изоляция, включая влажно-распыляемую целлюлозу, вводит в конструкцию огромное количество влаги. При укладке сланцевой изоляции зимой сразу же укладывайте INTELLO PLUS или INTELLO X, чтобы избежать повышения уровня влажности в конструкции во время строительства.

7. Полная изоляция полостей и других воздушных пространств

Повреждение неконтролируемых воздушных полостей под плоской крышей (кредит: Морманн) собираться и конденсироваться в верхних точках полостей. Чтобы предотвратить это, полностью изолируйте полости и другие воздушные пространства.

8. Проверка воздухонепроницаемости

Воздухонепроницаемость является краеугольным камнем любой высокопроизводительной сборки. Крыша должна быть воздухонепроницаемой, как снаружи на обшивке крыши или мембране, так и внутри с воздухонепроницаемой мембраной INTELLO PLUS или INTELLO X. Испытание дверцы воздуходувки имеет решающее значение для проверки герметичности узла крыши (и здания в целом). Создайте давление и сбросьте давление в сборке, чтобы найти все утечки и загерметизировать их. Функциональная воздухонепроницаемость должна быть ниже 0,05 кубических футов в минуту на квадратный фут при давлении 50 паскалей.

Если в сборке есть электрические соединения, требуется подвесной потолок или служебная полость (см. Золотое правило № 10.)

9. Не вентилировать крышу

Вообще говоря, это не работает. Успешно вентилируемые плоские крыши требуют огромных полостей, чтобы обеспечить надежную вентиляцию поперечного сечения. Большинство вентилируемых плоских крыш не работают должным образом и на самом деле могут вызвать проблемы — влажное, недостаточно вентилируемое пространство может накапливать влагу в высоких местах, что еще больше блокирует выход влаги. Это может привести к гниению холодного деревянного настила крыши.

Эффективная вентиляция, как правило, возможна только на крышах с большим уклоном. Уклон крыши более 3:12 можно легко вентилировать с помощью деревянных лент и SOLITEX MENTO 3000.

10. Использование сервисных полостей

Использование сервисной полости — для прокладки воздуховодов HRV, электрических и водопроводных вентиляционных отверстий — сводит к минимуму проникновение интеллектуального пара замедлитель/внутренний воздушный барьер. Это гарантирует, что он будет функционировать должным образом, не допуская проникновения влажного воздуха в изоляцию и как можно дальше от поверхностей конденсации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВИЛО: Хотите нарушить правило? (Или нет.) У профессионального WUFI это.

Вы можете следовать всем приведенным выше правилам и даже нарушить некоторые из них с помощью профессионального анализа WUFI.

Текущие строительные нормы и правила для невентилируемых крыш написаны для основной отрасли производства распыляемой пены и поэтому определяют воздухонепроницаемую изоляцию или пену.

No related posts.