Как утеплить бревенчатый дом изнутри: Утепление стен деревянного дома изнутри: все, что нужно знать

Содержание

Нюансы утепления потолка, стен, пола +Видео

При самостоятельном строении деревянного дома многие задаются вопросом как утеплить бревенчатый дом изнутри. Этот этап очень важен, так как от него зависит на сколько хорошо будет защищен ваш дом. Важным здесь будет правильно подобранный материал и соблюдение технологии теплоизоляции.

При теплоизоляции строении подразумевается процесс утепления всех внутренних поверхностей от пола до потолка.

Содержание:

1 Подготовительные работы
2 Внутреннее утепление потолка
3 Внутренняя теплоизоляция стен
4 Устройство теплоизоляции пола
5 Особенности утеплительных материалов
6 Ошибки при утеплении бревенчатого дома своими руками
7 Советы специалистов

Подготовительные работы

Пренебрегать этим этапом не желательно, ведь после выполнении всех работ по утеплению брус будет закрыт и для исправления чего-либо придется придется полностью демонтировать весь утеплительный материал. Сначала все стены очищают от загрязнений, а затем проводится герметизация всех неровностей и щелей. Далее дерево обрабатывается специальным средством, защищающим от гниения и появления паразитов.

Если по стенам проходит электропроводка ее необходимо проверить, что бы она была в рабочем состоянии и правильно изолирована. Перед непосредственным устройством утеплительного материала нужно создать некий пароизоляционный барьер для защиты утеплителя от влажности, которая будет образовываться на деревянных стенах. Также здесь нельзя забывать о качественной вентиляции, без которой при создании пароизоляции образуется эффект термоса и стены будут преть.

Заметка: В качестве пароизоляции можно использовать специальную мембранную пленку. Она очень хорошо справляется со своей задачей, но стоит не дешево.

Внутреннее утепление потолка

Утепление дома следует начинать с потолка, ведь теплый воздух всегда поднимается наверх и если утепление отсутствует, его часть выходит через крышу. Если дом одноэтажный с чердачным помещением, работу начинают с расстилания гидроизоляционного материала на перекрытии с чердака. Как утеплитель может быть использована минеральная вата или опилки, которые следует распределить по всему периметру гидроизоляции. Толщина утеплителя может быть 150-250 мм. Сверху расстилаются доски, чтобы можно было свободно передвигаться по чердачному помещению.

Важно: Если дом с мансардой, то проводят утепление, помимо межэтажного перекрытия, и кровельного ската. Для деревянных полов насыпают сыпучие материалы между лагами, а при бетонном укладываются плиты либо рулонный материал.

Скат утепляют сначала гидроизоляционной пленкой, поверх которой кладется утеплитель, а сверху непроницаемая мембрана. Завершается все обрешеткой.

Заметка: Для потолочного утепления может использоваться минеральная вата, а в качестве гидроизоляционного слоя пергамент.

Для того, чтобы утеплить потолок изнутри сначала изготавливается деревянный каркас, в котором расстояние между досками должно быть до одного метра. Между досками проклеивается пергамент с помощью плиточного клея. Сверху него кладется утеплительный материал, для закрепления которого можно также воспользоваться небольшим количеством клея. Далее потолок обшивается гипсокартоном. На деревянный каркас его прикручивают шуроповертом.

Важно: Утепление потолка следует проводить после постройки не ранее, чем через год и только в теплый период.

Внутренняя теплоизоляция стен

Сначала приступают к обустройству гидроизоляционного барьера. Затем устанавливается вертикальная обрешетка. Ее выполняют из бруса сечением 5*5 с шагом в тридцать сантиметров.

Заметка: Брус перед устройством обрешетки обрабатывается специальным противогрибковым средством.

Перед укладкой минеральной ваты на обрешетку, ее нарезают на полосы нужной длины и шириной, на двадцать миллиметров превышающей расстояние между брусьями. Каждая полоска аккуратно укладывается и крепко фиксируется с помощью анкерных болтов. Сверху монтируется пароизоляционная пленка внахлест до десяти сантиметров строительным степлером.

Заметка: Стены можно утеплить пенопластом только меньшей толщины, чем при внешнем утеплении.

Для обшивания теплоизоляционного слоя также устраивается обрешетка брусками 3*4 см. Стены могут быть обшиты деревянной вагонкой. Для теплоизоляции стен также можно использовать эковату, стекловату и пенополистирол.

Процесс утепления стен можно условно разделить на этапы:

Очищение поверхности от пыли и грязи;
Заделывание щелей с помощью пены, льняного войлока либо пакли;
Обработка бруса для обрешетки антисептиками;
Устройство обрешетки из бруса;
Размечают, где будет установлены крайние элементы, т. к. от устройства первого бруска будет зависеть ровность всей конструкции;
Закрепление брусков на шурупы и дюбеля с шагом от 25 до 30 см;
От начального бруска отмеривается один метр и крепится параллельно первому второй. И так по всему периметру;

На заметку: В местах расположения окон, бруски оббиваются по кругу оконного проема.

Между обрешеткой укладывается утеплитель;
Затем поверх утеплителя делается пароизоляция с помощью пленки или полиэтилена.
Обшивка стен с использованием гипсокартона, который прикручивается к брусьям обрешетки.

Заметка: Не рекомендуется для обрешетки использовать металлический каркас, т. к. метал обладает большой теплопроводностью.

Устройство теплоизоляции пола

Утепление пола способствует созданию тепла и уюта вашего жилища. Здесь очень важным является соблюдение технологии монтажных работ полового покрытия по грунту. Сначала делают подсыпание, после устанавливается гидроизоляция, а затем утеплительный материал.

Если полы деревянные, укладка теплоизоляции производится между лагами слоем от ста до ста пятидесяти миллиметров. Затем обустраиваются черновые либо чистовые полы. А если необходимо утеплить бетонные полы, то это можно сделать методом фальшпол. Для устройства фальшпола сначала приступают к выравниванию поверхности и устранению дефектов. На бетонную поверхность расстилается гидроизоляционная мембрана, укладываются лаги с шагом между брусьями до пятидесяти сантиметров.

Важно: Крайняя лага к стене не должна располагаться ближе тридцати сантиметров.

С помощью брусьев пол делится на ровные линии. Пустоты заполняют утеплителем, поверх которого кладется мембрана и делается настил.

Часто бревенчатый дом утепляют системой теплый пол.

Особенности утеплительных материалов

Очень эффективным и недорогим утеплительным материалом считается минеральная вата.

Она имеет следующие преимущества:

Хорошая звуко- и теплоизоляция;
долговечность;
обладает низкой плотностью;
не способна к деформации;
ценовая доступность;

бывает в виде гибких матов или твердых плит;

Конкурентным материалом вате является практичный и легкий в устройстве пенополистирол.

Хотя многие специалисты не рекомендуют использовать не экологичный и горючий пенопласт в качестве утеплительного материала, но у него есть свои преимущества:

С его помощью можно сократить теплопотери даже при не заделанных щелях;
Небольшой толщины данного материала вполне достаточно для защиты дома от зимних холодов;
деревянный дом с таким утеплителем гораздо быстрее прогревается;
легкий монтаж;
отличная шумоизоляция.

Еще одним подходящим материалом для внутреннего утепления является эковата. Материал дышащий и не продуваемый, с его помощью заполняются все пустоты в стене. Препятствует попаданию влаги и предотвращает распространение плесенных и грибковых образований.

Выбирая стекловату для утепления, будет необходима качественная теплоизоляция помещения, т. к. этот материал способен пропускать влагу, чем ухудшая теплоизоляционные свойства.

Ошибки при утеплении бревенчатого дома своими руками

Некоторые верят в такой миф, что чем больше утеплителя вы положите внутри здания, тем лучше. Однако, при наличии очень толстого слоя утеплителя, может произойти перемещение точки росы в сам материал, а если он с ватной основой — подмочить его теплоизоляционные характеристики. В результате чего ваш утеплитель просто долго не продержится.

Еще одной ошибкой считается стремление некоторых собственников произвести утепление дома с обеих сторон, чем наносят урон самой стене строения. Дело здесь в том, что пароизоляционная особенность утеплителя просто не будет давать возможности стенам просыхать, чем спровоцирует распространение плесени и грибка.

Советы специалистов

Профессионалы рекомендуют при самостоятельном утеплении бревенчатого дома придерживаться следующих правил:

Утеплять деревянный дом изнутри следует только в крайних случаях, лучше это сделать снаружи;
Любое утепление, будь то внутреннее либо наружное, нужно производить в теплый период;
Если фасад здания с облицовкой, то перед внутренний утеплением необходимо убедиться в наличии продухов между стеной и облицовкой, чтобы стена могла просыхать;

Нужно перед устройством утеплительного материала обязательно обрабатывать все деревянные поверхности. После утепления в стенах образуется микроклимат, не совсем благоприятный для древесины и лишняя обработка не навредит;
В качестве внутреннего утепления лучше не использовать такие материалы, как пенопласт. Многие покупаются на его недорогую стоимость и хорошие теплоизоляционные характеристики, но для внутренней отделки он совершенно не пригодный.

Если вы решили утеплять бревенчатый дом изнутри, то делать это нужно полностью, т. е. стены, пол и потолок. Если вы утеплите только потолок, то тепло так или иначе будет уходить через микротрещины в стенах или полу. Сейчас существует огромный выбор различных утеплительных материалов и инструментов, благодаря чему каждый может утеплить свой дом даже без помощи профессионалов.

Как утеплить деревянный дом. Утепление сруба снаружи или изнутри

В связи с нестабильностью курса рубля, ЦЕНЫ НА САЙТЕ МОГУТ БЫТЬ НЕВЕРНЫ ИЛИ ОТСУТСТВОВАТЬ. Просим перед покупкой уточнять стоимость товара, связавшись с нами любым удобным для Вас способом. Смотрите страницу Контакты.

Утепление деревянного дома

Традиции и современность

Главная
Как утеплить деревянный дом. Варианты и способы

Стены деревянного дома, как известно, прекрасно дышат благодаря свойствам самой древесины. Поэтому воздух в нем всегда в хорошей кондиции. Правда, после завершения строительства дает себя знать продуваемость бревенчатых и брусовых стен. Поэтому утепление дома – процедура необходимая и неизбежная.

Да и в процессе эксплуатации могут появиться проблемы. Ведь деревянный дом — конструкция вариативная: она находится в движении и постоянно меняет линейные размеры. И помимо общего, довольно синхронного оседания всех конструктивных деталей со временем возникают разного рода локальные перекосы, сдвиги и внутренние напряжения, приводящие к образованию щелей между бревнами и возникновению в них трещин. Поэтому утепление деревянного дома с заделкой межвенцовых (в местах примыкания бревен/брусьев друг к другу) и прочих зазоров — мероприятие очень важное.

Традиционный способ — конопачение.

Самым древним способом утепления можно назвать конопачение (еще говорят, конопатка). Это выполняемый вручную кропотливый и трудоемкий процесс, состоящий в заделывании щелей между венцами по всему периметру (включая угловые соединения). Материалом для заделки издавна служили пенька, пакля, мох, льняная «веревочка». Конопатку специалисты советуют производить дважды: сразу после строительства и еще через год. Причем лучше начинать данное мероприятие летом и с наружной стороны, а во второй раз — пройтись изнутри. Именно в указанной последовательности. Если же внутреннее утепление опередит наружное, то может статься, что оказавшаяся в зазорах с внешней стороны влага по завершении второго конопачения там и останется. Данный исход крайне нежелателен.

При конопачении эстетические задачи отходят на второй план, здесь все подчинено борьбе за сохранение тепла. Поэтому иногда приходится вводить и третий технологический этап — обшивку (облицовку) стен вагонкой (сайдингом)

В современном варианте используется межвенцовый ленточный утеплитель промышленной выработки. Лента имеет градации по толщине и ширине, необходимые для разных стеновых материалов. Она раскатывается по бревну или брусу и закрепляется при помощи специального степлера. В зависимости от вида уплотнителя лента может укладываться в один слой или перегибаться вдоль длинной стороны (сложенным краем внутрь дома). Несмотря на сугубо конкретное название «межвенцовый уплотнитель», на практике им уплотняют также оконные и дверные проемы и различного рода стыки в деревянных домах. В номинации межвенцовых теплоизоляторов достойно выглядит джутовый утеплитель, основой которого служит специальное полотно из лубяных волокон, получаемых переработкой однолетнего травянистого растения из семейства липовых. Он обладает хорошей равномерностью свойств по длине и не крошится под действием пылевых частиц. Механическими качествами и водостойкостью джутовый утеплитель обязан лигнину — природному полимеру, склеивающему в процессе оседания дома волокна джута, превращая его почти что в монолит. Материал способен выступать регулятором влажности стен, поскольку он отдает или накапливает влагу в зависимости от внешних условий. Так, при влажности воздуха более 80% он содержит всего 20% влаги и при этом остается сухим на ощупь.

Джутовый утеплитель экологически чист и устойчив к гниению. Он не препятствует воздухообмену, представляя собой своеобразные «жабры» дома. При добавлении к джуту льна получается джутовый войлок. Но у льна содержание лигнина намного меньше, чем у джутового волокна, что сказывается на свойствах этого уплотнителя

Укладка межвенцового ленточного утеплителя из джута позволяет обойтись без дополнительной обработки швов, т.к. они получаются ровными как изнутри, так и снаружи. Теплоизолятор льноватин получают из так называемой вытряски коротковолокнистого льна, т.е. отходов прядильного производства на чесальной стадии обработки льноволокна. По плотности он сравним с джутом и также выпускается в виде ленты. Льноватин практически не уступает джуту по характеристикам, но дешевле на 30%. Применяется при возведении домов из бруса. Еще одной разновидностью теплоизолятора на основе льна является льняной войлок. Этот нетканый материал более в ходу при возведении стен из клееного бруса и оцилиндрованного бревна.

Толщина утепляющего межвенцового слоя зависит от вида стенового материала. Для деревянных домов из клееного бруса, не подверженного сильным деформациям, она может составить 5 мм. Для утепления стен из цельного бруса или оцилиндрованного бревна понадобится теплоизолятор толщиной до 8–10 мм, а обычного бревна, не обладающего столь плотной подгонкой, — 15 мм. В случае сырых или деформированных материалов данный параметр может еще увеличиться

В ранге традиционных теплоизоляторов пребывает также минераловатный утеплитель, получаемый путем трансформации базальтовых пород (при их плавлении) в волокно, обладающее хорошими теплоизоляционными, огнеупорными и механическими показателями. Многопрофильность демонстрирует и природный мох, используемый как для конопачения, так и в качестве межвенцового утеплителя. В отличие от своих собратьев, сходящих с фабричных конвейеров, мох приходится собирать вручную, и фасуется он, конечно, не рулонами, а мешками. Причем полное предпочтение в деле теплоизоляции отдается одной его разновидности — так называемому красному мху, растущему на болотах. Он не подвержен гниению и хорошо вентилирует межвенцовые стыки. Основной недостаток мха как теплоизолятора — высокая трудоемкость сбора, упаковки и укладки.

Современные технологии утепления — эластомерные материалы

Применение межвенцовых утеплителей заметно приближает по сравнению с конопаткой вселение в деревянный дом или сдачу в эксплуатацию бани. Но на сегодняшний день в стратегической борьбе с последствиями осадки деревянного здания лучшими помощниками являются средства нового поколения — герметики и шпаклевки, использование которых с самого начала (уже на стадии строительства) позволяет избежать в будущем очень многих проблем. Правда, не все составы равноценны. Так, большинство шпаклевок превращаются в монолит, разрушаясь при изменении линейных размеров деревянных конструкций. Отсюда новые трещины еще больших размеров и пустоты, появляющиеся при каждом «вздохе» деревянного дома.

Герметик Perma-Chink создан на основе комбинации природных полимеров, главный из которых акрил. Кроме того, в его состав входит и целлюлоза. Это придает материалу эластичность, позволяющую не реагировать на продолжительность осадки, выпавшую конкретному дому

Весьма перспективен в этом отношении герметик Perma-Chink. Несмотря на то что герметик произведен американской компанией, по особенностям использования он гармонично перекликается с традиционными для российского деревянного домостроения технологиями, только реализованными на совершенно ином уровне. Межвенцовые зазоры им герметизируются и снаружи, и изнутри, как это делается и при конопачении, с той лишь разницей, что не надо растягивать операцию на год, да и скорость самой заделки несравнимо выше. Далее. Об архаичной льняной уплотнительной веревке, столь привычной нашим строителям, отдаленно напоминает более соответствующий текущей стадии технологического прогресса шнур из экструдированного полипропилена, применяемый как уплотнитель и снижающий расход герметика.

А следовательно, и уменьшающий стоимость всей процедуры. Перед укладкой шнура и нанесением поверх него герметика поверхность нужно очистить от грязи, пыли, опилок, старых покрытий. В зависимости от породы древесины, ее влажности и вида стенового материала используются герметики с разными наполнителями (соответственно обладающие разной эластичностью). Имеются разновидности герметика для швов толщиной менее 2,5 см, более 2,5 см и трещин. Самый эластичный сорт герметика служит для заделки трещин шириной до 30 мм совместно с уплотнительным шнуром, выдерживающим температуру воздуха от минус 40 до плюс 70° С и относительную влажность до 100% (при условии непопадания прямых солнечных лучей).

Главным инструментом, который понадобится во время герметизации составом Perma-Chink, служит специальный монтажный пистолет. С его помощью поверх шнура и укладывается герметик. После увлажнения получившегося шва в дело вступает еще пара приспособлений — шпатель и влажная кисть для его разглаживания

И еще одна, уже третья технологическая параллель (на сей раз с утеплителями) явно просматривается при применении герметика непосредственно во время строительства дома. В этом случае он вносится между бревнами в межвенцовое пространство, что сопровождается добавлением противогрибковых растворов и пропитки для внешних работ. Цвет шва может быть подобран из существующего набора (надо только помнить, что окончательно цветовой оттенок стабилизируется через 4–10 суток после нанесения средства на дерево). Дизайнер может «спрятать» шов в естественной цветовой гамме древесины, а может сыграть и на цветофактурном «противостоянии», воспользовавшись графичностью линий, подчеркивающих характер формообразования деревянного дома и ритмику пространственного сочленения бревен. Если же в имеющейся палитре не найдется нужного цвета, то можно воспользоваться акриловыми красителями.

Таким образом, герметик выполняет не только теплоизоляционные и погодно-защитные функции, но и попутно решает косметические и экологические задачи: он растягивается и сжимается в зависимости от «тектонических» подвижек в деревянном срубе и не препятствует естественной вентиляции через стены, оставаясь в рабочем состоянии долгие десятилетия.

Герметики для дерева Теплый Шов от компании Perma-Chink

На основе усовершенствованного 100%-ного акрила

Акриловые герметики для дерева Perma-Chink имеют лучшие в мире характеристики: долговечность, внешний вид, производительность и простота применения. Рабочий диапазон -40°C — 70°C. Гарантия 35 лет.

Смотреть полное описание

Герметик для дерева Conceal

От американской компании Sashco

Текстурный Герметик Консил – однокомпонентный латексный герметик премиум класса на основе усовершенствованного акрилового полимера для внутренних и наружных работ по дереву

Смотреть полное описание

Поиск в статьях

ПОДЕЛИТЕСЬ ЭТОЙ СТРАНИЦЕЙ В СОЦСЕТЯХ

Изоляция деревянных стен. Как утеплить деревянный дом изнутри, не нарушив микроклимат помещения. Утепление стен каркасного дома пенопластом

Все про утепление стен изнутри деревянного дома: какой материал лучше использовать, необходимость внутреннего утепления, подготовка и обрешетка стен, как правильно утеплить минватой внутри.

Если верить мастерам, то наружное утепление деревянного дома намного предпочтительней, чем внутреннее. Это связано с таким понятием, как точка росы.

Образование конденсата на стенах внутри здания под утеплителем будет уходить вглубь них, тогда как на внешней стороне он не пойдет дальше гидро – или теплоизоляции и не достигнет древесины.

Утепление стен изнутри деревянного дома возможно только в том случае, если остальные варианты по какой-либо причине не приемлемы.

Необходимость во внутреннем утеплении

Прежде чем решиться на подобные внутренние отделки, следует учесть, чем они могут быть чреваты:

Нарушение естественного «дыхания» стен, которое придется восстанавливать созданием вентиляции.
Изменение микроклимата в комнатах из-за повышенной влажности.
Уменьшение площади каждого помещения.

Если такие веские причины не являются поводом передумать, то стоит поискать положительные стороны внутреннего утепления и сосредоточиться на них:

Возможность провести утепление стен деревянного дома изнутри своими руками в любое время года, уделяя этому столько времени, сколько возможно.
Красивый вид фасада, особенно если он из оцилиндрованного бревна, можно сохранить в первозданном виде.
Подобные работы требуют более легкого монтажа, что сможет сделать даже новичок.
Внутреннее утепление стен деревянного дома обходится в разы дешевле, чем внешнее.

Современные материалы и технологии позволяют производить строительные и отделочные работы любой сложности и вполне по достойной цене. Прежде чем решиться на какие-либо действия, следует хорошо ознакомить, какие материалы предлагает современный рынок и ответить на вопрос, чем лучше утеплить стены деревянного дома внутри.

Конечно же, выбор материала напрямую зависит от тех качеств, которые потребуются от него зданию. Если это каркасный дом, то это будут одни свойства, а для сруба из толстых бревен – другие.

Сегодня производители утеплителей предлагают следующие виды материалов:

Все перечисленные материалы имеют место быть на современном строительном рынке, но выбор остается за потребителем, которому из них он доверит безопасность и тепло своего дома.

Подготовка и обрешетка стен

Как всегда, утепление стен в деревянном доме изнутри (видео расскажет об этом) начинается с подготовки стен к работе:

Даже самая лучшая древесина может при усадке образовать зазоры на стыках. Их следует заделать герметиком или другим способом.
Обязательно в качестве профилактики необходимо провести био- и огнезащиту стен. Так как теплоизоляцию монтируют на годы, то это позволит сберечь его при каких-либо непредвиденных обстоятельствах.
Чтобы уберечь дом от гниения, в обязательном порядке при укладке теплоизоляции, нужно сделать воздушный зазор между ней и стеной. Это не касается стен из оцилиндрованного бревна.
Конопатка стен необходима, если они из бруса. Для этого хорошо подойдет джут, как самый дешевый и проверенный многими поколениями строителей материал.

Ни в коем случае нельзя игнорировать подготовку стен, так как это может сказаться на долговечности теплоизоляции и ее качестве.

Владельцам стоит задумать не только над тем, чем можно утеплить стены деревянного дома внутри, но и как это сделать. В обязательном порядке нужно сделать обрешетку. Именно из-за нее, прежде всего, уменьшается площадь помещения внутри, но она же придает всей конструкции форму и необходимую устойчивость.

Для обрешетки используется квадратный брус сечением 50 мм, а шаг зависит от размера утеплителя. Важно установить бруски так, чтобы в образуемые ячейки материал входил плотно, если это минвата, или были подогнаны точно по размеру для плит пенополистирола.

До начала монтажа бруски необходимо обработать противопожарными и противогрибковыми средствами. Все элементы конструкции крепятся к стене при помощи шурупов.

После того, как обрешетка будет установлена в каждом помещении, можно приступать непосредственно к решению вопроса, как утеплить стены внутри деревянного дома.

Утепление стен изнутри деревянного дома

Минватой

Как правило, для утепления стен изнутри применяется минвата в рулоне или в виде «мата». Чтобы справиться с первым, потребуется работа в 4 руки, тогда как со вторым вполне можно справиться самостоятельно.

Укладка проводится от пола к потолку, соблюдая плотную состыковку, чтобы швы не были видны. Если есть какие-либо зазоры, то их нужно заделать, а затем приступать к укладке следующего слоя «пирога» — слоя пароизоляции. Он необходим скорее для защиты минваты от воздействия внешней среды помещения, чем стен.

Пароизоляция должна укладываться внахлест при помощи степлера, чтобы не было швов, а если таковые есть, то их сразу нужно закрывать скотчем.

После проделанной работы необходимо монтировать еще одну обрешетку, но противоположную первой. Именно на нее будет крепиться финишное покрытие.

Пенопластом

Этот материал так же можно крепить на обрешетку, но существует более простой способ, который не заберет много жизненного пространства. Подготовленную и обработанную стену нужно промазать слоем клея и положить на него листы пенопласта плотными рядами.

После того, как клеящая основа полностью высохнет, плиты можно закрепить гвоздями, замазать зазоры и приступать к финишной отделке.

В заключении можно сделать следующие выводы:

Внутреннее утепление не желательно, но при необходимости допустимо.
Существуют материалы, подходящие для этих работ.
Прежде чем приступать к утеплению, нужно правильно подготовить стены.

Если не хватает знаний по составу материала и правильности его монтажа, следует проконсультироваться со специалистом, чтобы спустя годы не жалеть о зря потраченных деньгах. Да же такая простая, на первый взгляд, работа, как конопачение стен требует навыков и внимания, а без создания вентиляции можно значительно сократить «жизнь» здания. Обо всем этом следует подумать до начала утепления внутренних стен деревянного дома.

Дом из дерева считается самым теплым, экологичным и комфортным для проживания, в основном, благодаря стенам, которые «дышат» и отлично сохраняют тепло внутри здания.

Однако не всегда толщины деревянных стен оказывается достаточно, чтобы противостоять сильным морозам. В этом случае прибегают к наружному, внутреннему или комбинированному утеплению, а чтобы теплоизоляционный слой не намок от конденсата и не потерял своих свойств, в «пирог» стен деревянного дома закладывают пароизоляцию.

Пароизоляция в системе утепления деревянного дома

Независимо от того, изнутри или снаружи решено утеплять деревянный дом, пароизоляционная пленка должна обязательно присутствовать в «пироге» утепленных стен. Ее устанавливают либо между слоем теплоизолятора и внутренней обшивкой помещения в случае внутреннего утепления, либо между теплоизолятором и несущей стеной дома при монтаже наружного утепления. Основная функция паробарьера — не допустить намокания теплоизоляционного слоя.

Наружное утепление дома из дерева

Утепление дома снаружи начинается с обработки стен антисептиками, предотвращающими поражение древесины гнилью, плесенью, грибком, древоточцами, и антипиренами для улучшения противопожарных характеристик постройки.

Щели и зазоры в деревянных стенах из бруса, сруба, сендвич-панелей необходимо заделать герметиком или законопатить джутовым волокном.

После этого можно приступать к обустройству обрешетки, закрепив саморезами на плоскости стен бруски 50×50 мм или 50×100 мм — типоразмер рейки подбирают в зависимости от количества слоев теплоизолятора.

Обрешетку монтируют в виде горизонтальных или вертикальных направляющих с шагом, практически соответствующим ширине теплоизоляционного материала — на 1 см меньше, чтобы тот плотнее «сел» на свое место.

Перед монтажом утеплителя поверх обрешетки обязательно устанавливают пароизоляционную пленку — лучше всего, если это будет диффузная ветро- и пароэкранирующая мембрана, например, Ондутис A100 , A120 или SA130 . Она будет пропускать воздух, стремящийся из внутренних помещений дома наружу, но задержит влагу и не даст ей впитаться в утеплительный слой, сохраняя его теплоизолирующие свойства.

После закрепления пароизоляции на обрешетке при помощи строительного степлера, приступают к укладке плит утеплителя между брусками, дополнительно фиксируя их зонтичными дюбелями к стенам. Поверх теплоизолирующего слоя необходимо установить гидроизоляционную пленку , которая будет защищать его от влаги, проникающей извне, но при этом отводить наружу небольшие объемы конденсата, попавшие в утеплитель.

На завершающей стадии утепления деревянного дома монтируют рейки под установку облицовки — они служат не только в качестве фасадного каркаса, но и формируют вентиляционный зазор, необходимый для проветривания теплоизолятора. В роли финишной облицовки деревянных фасадов чаще всего применяют сайдинг, вагонку, блок-хаус.

Внутреннее утепление дома из дерева

Утепление деревянного дома изнутри почти не практикуют, так как это может нарушить микроклимат и повысить влажность в его внутренних помещениях, а кроме того — ощутимо сократить жилую площадь. Если же решение об утеплении изнутри было все таки принято, то нужно обязательно выполнить пароизоляцию — заложить антиконденсатную мембрану между слоем теплоизоляции и внутренней облицовкой.

Если дом из бруса или сруба утеплять изнутри не рекомендуется, то каркасные деревянные дома обычно защищают от холода по внутренним поверхностям стен, используя в качестве паробарьера, например, пленки Ондутис RS , B (R70) .

Изоляционные материалы для утепления домов

Наиболее удачным вариантом теплоизолятора для деревянных домов считается базальтовая (минеральная) или стекловолоконная вата. Это экологически чистые виды утеплителя в виде плит или рулонов, которые существенно повышают теплосберегающие параметры здания и надежно утепляют его стены как изнутри, так и снаружи.

Для утепления стен деревянных домов практически никогда не применяют пенопласт и пенополистирол — материалы влаго- и паронепроницаемые, которые создают внутри постройки эффект «термоса», препятствуя полноценному воздухообмену между внутренним пространством дома и внешней средой. Кроме того, в отличие от минеральной ваты, которая не поддерживает горение, утеплители на базе полимеров при нагреве испаряют вредные вещества, а при воспламенении плавятся, источая густой токсичный дым.

Дерево является традиционным материалом для возведения домов. Интуитивно понятно, что чем массивнее и толще стена, тем более низкие температуры она может выдерживать. Сегодня далеко не всегда можно подобрать строительный материал необходимых размеров. Выходом является выполнение дополнительной теплоизоляции стен.

Принципы утепления

Так, для деревянной стены толщиной 150 мм может иметь два варианта.

Вариант 1:

внутренняя отделка;
воздушный зазор;
пароизоляция;
слой утеплителя 5 см;
пароизоляция;
воздушный зазор;
стена.

Вариант 2:

внутренняя отделка;
воздушный зазор;
пароизоляция;
слой утеплителя 5 см;
стена.

Оба варианта работают до температуры уличного воздуха -15С° совершенно одинаково. Внутри помещения поддерживается комфортный тепловой режим (+23 С°).

При дальнейшем опускании температуры в первом варианте с двумя воздушными зазорами конденсат не образуется вплоть до -20 С°. Во втором, начиная с -16 С° точка росы смещается на границу брус-утеплитель.

Увеличение толщины утеплителя как это ни парадоксально только ухудшит ситуацию. При толщине слоя теплоизоляции 10 см конденсат будет образовываться уже при -12 С°.

Из расчетов видно, что утепление изнутри при сильных и продолжительных морозах неэффективно. Однако вариант с двумя воздушными зазорами имеет право на существование при сезонном проживании в холодных климатических зонах и круглогодичном в умеренных зонах с мягкими зимами.

Вентиляционный продух

Вентиляционный зазор обеспечивает циркуляцию воздуха внутри стены. Он позволяет удалять некоторое количество влаги (конденсат, образовывающийся в морозы).

Внутренние продухи формируются набивкой на поверхность стены вертикальных реек толщиной 20 мм, и шириной около 40 мм. Крепление осуществляется гвоздями или саморезами.

Поверх установленных реек устанавливается пароизоляционная мембрана. Она закрепляется при помощи строительного степлера. Важным нюансом является ориентация. Гладкая сторона должна быть обращена к утеплителю, шершавая от него. Это позволит выходить парам воды из объема теплоизоляции в сторону воздушного зазора и не пустит их обратно.

Выполнение каркаса и монтаж теплоизоляции

Основная часть утепляющей конструкции – каркас для установки матов утеплителя. Для его изготовления лучше всего использовать бруски сечением 40 х 50 мм или 50 х 50 мм. Такое сечение обеспечит достаточную пространственную жесткость.

Крепление вертикальных стоек осуществляется к полу и потолку при помощи крепежных профилированных пластин и саморезов. При необходимости для придания большей прочности можно выполнять сквозное крепление крупными саморезами непосредственно к стене дома. Для удобства проведения последующих работ шаг вертикальных стоек должен соответствовать размерам матов утеплителя (800 или 600 мм).

Для фиксации минеральной ваты в каркасе не требуется какого-либо крепежа. Маты устанавливаются плотно, враспор. Очень важно полностью заполнить все пространство между стойками, чтобы исключить микроконвекцию и воздушные мостики холода через внутренние щели в утепляющем слое.

Пароизоляция

Принципы и приемы установки второго пароизоляционного слоя аналогичны первому. Диффузионная мембрана разворачивается по всей поверхности гладкой стороной к утеплителю и крепится степлером.

Создается сплошной барьер, защищающий внутреннее пространство каркаса с утеплителем от проникновения водяных паров со стороны помещения.

Воздушный зазор

По аналогии с первым воздушным зазором на стойки каркаса через установленную мембрану набиваются рейки. Они служат для организации вентиляционного пространства и являются основой для крепления чистовой отделки помещения.

Чистовая обшивка

Финишная отделка может быть самой разнообразной:

вагонка;
блок-хаус;
плиты ОСБ или листы гипсокартона с последующим оштукатуриванием или оклейкой обоев.

Наилучшим вариантом для сохранения колорита и атмосферы деревянного дома является имитация бруса. Если все выполнить аккуратно, то незнающий человек ни за что не догадается о наличии утеплителя за досками обшивки.

Загородные деревянные дома строят всё чаще. Объясняется это не только модой на древнерусский стиль , но и другими, вполне материальными причинами.

Например, сухая древесина примерно в 2,5 раза лучше сохраняет тепло , чем кирпичная кладка той же толщины, а деревянные стены, постепенно высыхая, выделяют в воздух приятно пахнущие вещества и тем самым создают благоприятный микроклимат.

Современные строительные нормы (СНиП 23-02-2003) устанавливают требования к теплоизоляции зданий. Однако деревянный дом, даже построенный с соблюдением всех правил, усыхает и усаживается примерно три года после постройки и не всегда оказывается достаточно теплым, чтобы соответствовать этим требованиям. По этой причине его приходится утеплять.

Обычно деревянные здания утепляют снаружи . Объясняется это тем, что при наружной укладке теплоизоляции точка росы смещается с поверхности или из толщи стены на поверхность или внутрь слоя внешней теплоизоляции. Это означает, что бревна или брусья хорошо прогреваются и всегда остаются сухими. А при таких условиях древесина хорошо защищена от гниения и разрушения грибками.

Однако по некоторым причинам не всегда удается уложить теплоизоляцию снаружи. Например, старые деревянные здания, считающиеся памятниками архитектуры , местные власти не разрешают утеплять таким образом, поскольку это меняет их внешний вид. В таких случаях владелец вынужден монтировать теплоизолирующие материалы изнутри. Подробно об особенностях и технологии этих работ можно прочитать в статье « ».

Утепление стен деревянного дома изнутри своими руками возможно, если соблюдать такие правила :

Перед началом работ произвести теплотехнические расчеты, учитывая теплопроводность и толщину стен, а также утеплительных материалов разного вида и толщины. При всех этих расчетах точка росы должна оставаться внутри деревянной стены при любых колебаниях температуры.
Для внутреннего монтажа нужно выбирать теплоизоляторы, не выделяющие вредных веществ и не подвергающиеся разложению грибками и бактериями при повышенной влажности.
Пористые утеплители должны быть надежно изолированы от стены пароводонепроницаемой мембраной, а со стороны помещения – паропроницаемой. В этом случае древесина не промерзает и не намокает, поскольку в нее проникает только наружный воздух с низким содержанием пара. А если в теплоизоляционном материале образуется конденсат при смещении точки росы, то при повышении температуры в помещении он испарится и выйдет через поры паропроницаемой мембраны.
Между отделкой и утеплителем, защищенным , должен оставаться воздушный промежуток для испарения конденсата.

Какой утеплитель выбрать?

Для внутреннего утепления деревянных домов обычно применяют такие материалы:

Теплый шов . В это понятие входят натуральные и синтетические герметики. Из натуральный применяют паклю, льновату или льняную веревку. Синтетические герметики выпускают в тюбиках. Они содержат герметизирующие массы на основе каучука, силикона или акрилового пластика. Одним из этих материалов заполняют щели между бревнами, которые образовались после усыхания древесины.
Минеральная вата . Обычно используют базальтовую вату в плитах. Стекловату для внутреннего утепления не применяют, т. к. мелкие обломки стекловолокна раздражают кожу и дыхательные пути. Базальтовая вата пропускает пар и может накапливать немного влаги, поэтому она требует обязательной гидроизоляции от дерева. не обладает горючими свойствами.
Пенополистирол в плитах . Применяется в виде разных модификаций ( , ). Предпочтительнее утеплять стены пеноплексом. Этот мелкоячеистый материал обладает большей прочностью и лучшими теплоизолирующими свойствами, чем пенопласт. не требует пароизоляции, поскольку сам практически не пропускает пар, но в гидроизоляции он нуждается. По способности сохранять тепло примерно в 1,5 раза превосходит базальтовую вату.
Пенофол . Это мелкоячеистый пенополиэтилен, покрытый алюминиевой фольгой. Выпускается в рулонах. В этом случае стоит использовать материал толщиной 3 мм с односторонним покрытием для отражения теплового излучения в сторону комнаты. Обычно применяется при комбинированном утеплении защищая пенопласт от влаги.

Технология монтажа утеплителя

Внутреннее утепление деревянных стен в любом случае начинается с герметизации стыков бревен или брусьев (теплый шов).

После этого сухая внутренняя поверхность стен несколько раз обрабатывается противогрибковыми средствами . Бруски для обрешетки также обрабатывают этими препаратами. После полного высыхания приступают к укладке теплоизоляции.

Утепляют стены в такой последовательности:

Укладка пароводонепроницаемой мембраны . Пленку закрепляют на брусьях или бревнах стен в натянутом состоянии с помощью скобок и строительного степлера. Соседние полотнища укладывают внахлест на ширину 15 см. Края соседних полотнищ проклеивают строительным скотчем. Этот слой не пропускает ни пар, ни воду. Обычно для этого используют мембрану Мегаспан B, укладывая ее шероховатой стороной к стене, а гладкой – к утеплителю.
Монтаж обрешетки . Для этого нужны бруски сечением 50×50 мм (толщина выбирается по толщине слоя утеплителя, т. е. при двухслойной укладке минваты сечение бруска 50×100 мм). Бруски привинчивают к стене саморезами вертикально. Расстояние между ними на 2–3 см меньше, чем ширина плиты минваты.
Размещение теплоизоляции . Между брусьями обрешетки плотно вставляют плиты минеральной ваты встык. Если монтируют 2 слоя, то плиты верхнего слоя должны перекрывать стыки нижнего. После укладки поверхность плит должна быть на одном уровне с брусьями обрешетки.
Закрепление паропроницаемой мембраны . Поверх утеплителя растягивают паропроницаемую мембрану. Ее крепят степлером к брускам обрешетки внахлест 15 см. Эта пленка защищает минвату от капель воды, но свободно пропускает пар. Обычно для этого используют мембрану Мегаспан A, которую укладывают ворсистой стороной к теплоизоляционному материалу.
Монтаж обрешетки и отделка . Обрешетку для теплоизоляционного материала наращивают горизонтально брусками сечением 50×50 мм, привинчивая их саморезами. К этой обрешетке крепят отделочный материал (деревянные панели, гипсокартонные плиты).

Монтаж пенополистирольных плит несколько отличается по технологии:

укладка пароводонепроницаемой мембраны на стену не требуется, т. к. этот материал практически не пропускает пар;
поверх пенополистирола закрепляют пароводонепроницаемую мембрану (Мегаспан B гладкой стороной к утеплителю) или пенофол фольгой в сторону комнаты (пленку внахлест 15 см, пенофол встык с проклеиванием стыков металлизированным скотчем).

Правильно смонтированной внутренней теплоизоляции недостаточно для сохранения тепла стен деревянного дома. Внутреннее утепление предусматривает надежную изоляцию стен от пара, проникающего в древесину из помещения.

Раньше этот пар выходил через поры, а после утепления этот путь перекрыт. Это означает, что избыток пара теперь нужно удалять принудительной вентиляцией . Лучше всего это делается с помощью системы воздушного отопления. В ней принудительная вентиляция и нагрев воздуха производятся в одном цикле.

Отработанный воздух с избытком паров воды удаляется из помещения постоянно. В таких условиях накопления конденсата в утеплителе не происходит. В то же время пар не проникает в древесину и не увлажняет ее.

Утеплить деревянный дом изнутри можно самостоятельно. Однако этот способ теплоизоляции требует некоторых знаний и точного соблюдения правил. Если нарушить технологию, стены здания быстро разрушатся .

Основное условие сохранения стен при внутреннем утеплении – надежная пароизоляция. Пары из помещения не должны проникать в сухую древесину.

Принудительная вентиляция и воздушный обогрев избавляют от накопления влаги в утеплителе и ухудшения микроклимата в доме даже в случае сильных морозов.

Мастер-класс по утеплению стен минватой в деревянном доме изнутри своими руками посмотрите на видео:

Видео-урок о применении теплого шва для утепления деревянного дома смотрите ниже:

Как правильно утеплять стены в деревянном доме мы сегодня разберем в деталях. Ведь это и комфортность помещения и продление срока службы древесины.

Как утеплить стены в деревянном доме во многом зависит от самого строения и применяемых материалов. Ведь на первый взгляд простая задача должна выполняться по определенным правилам и здесь многое надо будет учесть. На видео в этой статье и фото вы сможете найти и дополнительную нужную информацию, которая поможет все сделать правильно.

Внутреннее утепление деревянного строения

Утеплитель стен для деревянного дома крепится в несколько этапов, каждый из которых важен. Ведь при не соблюдении технологи конечный результат будет негативным. Инструкция изложенная ниже расписывает весь ход выполнения работ по пунктам.

Подготовка к ведению работ

Перед началом работ, необходимо сделать замеры, и рассчитать материал. А так – же, необходимо сделать расчёты, для дальнейшего выбора утепляющего материала, учитывая, в том числе, его свойства (теплопроводность). Не стоит забывать, что при таких работах, используются мембраны (пар изолирующие и гидроизолирующие).

При расчётах устанавливается:

Вывод точки росы . Это один из важнейших моментов, при таком виде работ. Объясняется всё очень просто – насколько, в итоге, будет влажно в помещении, напрямую зависит именно от этого, даже в случаи, качественного материала, и хорошо выполненных работ. Учитывается и расположение мембран, и их свойства (у разных производителей они могут отличиться), и конечно свойства утеплителя (плотность, устойчивость к намоканию).
Расчёт общей площади помещения, учитывая, что она уменьшиться . Может получится не сопоставление (увеличение откосов, а при наличии печи, изменится безопасное расстояние, между стеной и печью что – недопустимо, для противопожарной безопасности).

Внимание: Необходимость работ, по установлению точки росы – не обсуждается. Это неотделимая часть, обеспечивающая, в конечном итоге смысл всей работы. Надо понимать – влажность помещения, зависит от нахождения точки росы, а влажность – это гниение, запах, в конце концов – преждевременная ветхость.

Выбираем нужный материал

Внутренняя теплоизоляция деревянной стены может делаться многими материалами, они отличны по своим характеристикам и способам монтажа. Надо просто сделать правильный выбор.

Давайте определимся, какие необходимые требования к качеству и свойствам утеплителей:

Как утеплить деревянные стены дома во многом будет зависеть от выбранного материала. Это взаимосвязано, поскольку метод и способ – напрямую зависит от типа материала.

Из возможных способов, применяемых внутри помещения – используют:

Минеральная вата	Она бывает в плитах и рулонная, различной плотности. В сущности, разница при применении, почти нет. Любой из этих материалов, предполагает – закрытый тип применения, то есть, после укладки, его необходимо закрывать (отделочный материал в виде – плит, листов, досок и реек). Такой утеплитель не горит, не токсичен, имеет низкую теплопроводность. Но он боится влаги, а значит необходимо использовать изолирующие мембраны (изоляционные плёнки).
Пенопластовые плиты (пенополистирол)	Применяются внутри жилого помещения не рекомендуется, по причине возможного токсичного выделения (цианистый водород, стиролы и т.п.). Возможно применение экструдированного пенополистирола (см. Как выполняется утепление пенополистиролом стен), но такой материал, так – же рассчитан на укладку с последующим закрыванием.
Стекловата	Относительно не дорогой материал, немного большей теплопроводности чем минеральная вата (понадобится более толстый слой). Существует специальный вариант, для внутренних работ, и с обязательным применением плёнок, для укрывания. При работе, так – же необходимо соблюдать меры безопасности (беречь дыхательные пути от мелких частиц, использовать средства защиты). После укладки, необходимо закрывать.
Изолет	Это материал экологически чистый, состоит он из волокон льна и древесной стружки. Представляет собой прессованные плиты толщиной 12-25 мм. поскольку это достаточно жёсткий материал, необходимость в прочном заграждении (обрешётке) – отпадает. Экологически чистый, подходит для применения в закрытом помещении. Недостатком, является – более высокая теплопроводность, и стоимость, при этом, более высокая чем у альтернативных материалов.
Пенополиуретан	Применяется с использованием специального оборудования, сам он не горит, но при высоких температурах, выделяются токсические вещества. Состоит из 2‑х основных компонентов, при смешивании преображается в пену, напоминающею строительную. Напыляется маленьким слоем 3-5 см. (см. Жидкая теплоизоляция для стен: особенности использования), при добавках «присадок», становится водоотталкивающим. Цена работ, значительно увеличивается по причине применения специальной установки. После напыления, необходимо закрыть.

Заделка щелей, подготовка поверхности к утеплению

Утеплитель для стен деревянного дома должен быть герметичным, иначе потерь тепла не избежать. Ведь с момента постройки здания, в ходе его эксплуатации, происходит высыхание дерева, дом «даёт» усадку, постоянное движение материалов. В результате – образуются щели и трещины, которые необходимо заделать, чтобы остановить потерю тепла.

Стыки, между брёвен (либо бруса) – конопатят. Делается это, доступным материалом, или тем – же, чем было сделано раньше (пакля, джут, герметик). В результате, нужно остановить потерю тепла.

Внимание: Не стоит надеяться на то, что дом относительно не старый (или новый), щели могут возникнуть на протяжении всей «жизни» постройки. Нужно обязательно проверить состояние стены (фанера, «вагонка», не решит проблему с щелями).

Обработка дерева составом, предотвращающим горение и гниение

Нельзя забывать о пожарной безопасности. Для предотвращения возможного возгорания, существуют специальные составы.

Это жидкости, возможно совмещающие – и противогрибковый состав, и противопожарный. Обрабатывают им как деревянную стену, так и конструкцию заграждения. Выбирается такой состав, с учётом застарелости обрабатываемой поверхности.
Покрывать брус жидкостью, можно любым доступным способом. Например – красить кистью, либо валиком. При возможности, можно и распылителем для красок. После чего, нужно просушить обработанные брусья, разложив их ровно, на «пролёжках», прижав сверху, чем то тяжёлым (доски, другой стройматериал).

Вентиляция утеплителя

Утепление деревянной стены изнутри делается с обязательными вентиляционными проходами. Дерево должно дышать.

Учитывая, что все щели закрыты, прекращается и свободное хождение воздушных масс, что в конечном итоге приводит к «испарине». Избежать этого, можно не хитрым способом, устроив вентиляционный «продух», между стеной и пара изоляционной плёнкой. Делается это так – не стену, крепятся тонкие рейки (2-2.5 мм), затем, на них, натягивается пара изоляция. Таким образом, образуется «продух» для воздуха. Если дом сложен их «кругляка» – рейки не понадобятся.
Мембрана пара изоляции в обязательном порядке устанавливается, при использовании материалов, легко впитывающих влагу (стекловата, базальт). Крепится с помощью стиплера, на, рейки, прибитые к стене. Плёнка крепится на хлёст 10 см. стыки проклеиваются двухсторонним скотчем. В том случаи, если используется материал влагоотталкивающий (экструдированный пенополистирол) – мембрана не требуется.

Крепление обрешетки и утеплителя

Как можно утеплить деревянные стены теперь разберемся поэтапно. Ведь уже проведена подготовка к ведению работ и все материалы приобретены. Вся работа делается в следующем порядке.

Обрешётка

Конструкция теплоизоляции деревянных стен предполагает установку обрешетки.

Она может делаться из двух материалов:

Деревянная

Деревянная решетка проста в установке. Да и крепление материала происходит гораздо легче, здесь без проблем все можно сделать своими руками.

Вы ее без проблем сможете подогнать, ведь она режется при помощи простой пилы по дереву.

Внимание: Есть и недостаток, дерево быстро приходит в негодность, поэтому перед установкой обязательно надо материал обработать антисептиками. Это значительно продлит его срок службы.

Металлическая

Металл для этих целей покрывается оцинковкой, поэтому для наружного утепления это будет наилучшим вариантом. Ведь он не боится влаги.

К отрицательной части стоит отнести неудобство крепления. Здесь будет гораздо сложнее подогнать обрешетку в труднодоступных местах. Да и цена его будет выше от дерева.

Итак:

Ограждение, крепится вертикально, расстояние, между брусками, делается в зависимости от утепляющего материала. Например – мягкий материал (стекловата, минеральная вата) – делается расстояние меньше, с тем, чтобы утеплитель «сидел» плотно, но при этом, не сминался при укладке.
Такой материал как (изо плат, экструдированный пенополистирол) не требует уменьшения зазора, но укладывается без щелей. Саму обрешётку, делают из бруска 50х50 мм.

Внимание: В том случаи, если были наколочены рейка для вентиляции, брус, крепится прямо на них, обеспечивая сохранение вентиляционного пространства.

Деревянный брус, по сути, тоже играет роль утеплителя, именно поэтому, чаще используют именно его, однако, при планировании, в дальнейшем, отделку с использованием гипсокартона , допустимо крепить стальной профиль (на подвесы). В этом случаи, утепляющий материал, прокладывают и под профиль.
Утепляя пол и потолок, принцип остаётся прежни, но планируя проведение таких работ, нужно изоляционную плёнку, выводить на хлёст 10-15 см. (на пол и потолок), с тем чтобы в дальнейшем, соединить с плёнкой потолка и пола. На полу, обрешётка играет роль лаг, на которые, потом, крепится сам пол, поэтому толщина бруса, и шаг, во многом определяется именно этим.

Укладка утепляющего материала

При выдержанном расстоянии, между брусьев, утеплитель «становиться» плотно, обычно, большего укрепления не требуется. Но при работе, заметно удобней, когда всё держится надёжно. Особенно, если работы проводятся с потолком.

Подгонка утеплителя	Утеплитель должен плотно лежать в обрешетке и при этом не деформироваться, иначе он потеряет свои свойства. Брус вы крепите согласно ширины утеплителя. В местах не стандартных, его надо порезать в нужный размер.
Укладка утеплителя	Укладка делается по панелям. Их для начала надо примерять и только после этого уложить. Никогда не надо сразу крепить.
Крепление утеплителя	Крепление делается при помощи пластиковых парашютов. Они должны плотно входить в отверстие.

Рекомендуется дополнительно укреплять материал посередине, на один саморез (специальный, с большой шляпкой). В случаи, когда используется пенопласт, все оставшиеся щели, компенсируются с помощью монтажной пены (лучше на мокрую поверхность).
Рулонный вариант утеплителя, закрепляется вверху, затем, постепенно спускаясь в низ, крепится прямо к стене, на расстоянии 1 метр. Используется материал цельный, все «обрезы» пускаются на доработку (заделка, наставки).

Финишная изоляция

После завершения укладки утеплителя, производится укрытие пароизоляционной плёнкой. Это делается на все виды утеплителя, за исключением пенопласта. Очень внимательно, следует изучить купленную изоляцию.

Работает она в одну сторону (туда пар и влага проходит, обратно – нет). У разных производителей, разные маркировки сторон (красная полоска, шероховатая сторона, нанесение сетчатой клетки).

Важно не перепутать. Для этого, нужно понять принцип работы, либо запомнить – необходимо, в данном случаи, добиться того, чтобы влага из утеплителя, поступала в помещение, потом она уравнивается с влажностью комнаты, тем самым исключая перепад температуры, а значит появление конденсата. Крепится она, аналогично той, что и к стене, с помощью степлера, снизу в верх, нахлёст 10 см. обязательно проклеиваются стыки двухсторонним скотчем.
Нельзя допускать соприкосновения с утеплителем поэтому иногда нужно поправить его, так, чтобы он не выступал за края обрешётки и не задевал плёнку. Такая конструкция, подходит практически для любых отделочных материалов. Будь то гипсокартон, либо панели, «вагонка», или просто фанерные листы. Разница не большая, в расположении обрешётки (горизонтально или вертикально). Этот момент нужно учитывать при планировании.

Утеплить стену в квартире деревом без сомнения можно, просто ели это вагонка, тогда ее толщина все равно не позволит сделать достойную изоляцию. Поэтому в качестве утеплителя лучше применять другие материалы.

Бревенчатые и деревянные стеновые системы

Golden Eagle Бревенчатые и деревянные дома: Бревенчатые и деревянные стеновые системы

Энергоэффективные стеновые системы / кровельные системы до R-80

Суперизолированные полубревенчатые стеновые системы от R-38 до R-72

Абсолютно, абсолютно никто не может поднимать вопросы об урегулировании вопросов, проблемах с энергетикой, прокладке электрики или сантехники, потому что это традиционный каркасный энергоэффективный дом. Внутренняя часть дома может быть выполнена из половинного бревна, сучковатой сосны/ели, обшивки шпунтом и пазом, гипсокартона, штукатурки, камня, плитки или любой их комбинации.

Полубревенчатая стеновая система R-38: * Наша самая продаваемая полубревенчатая система

Эта половинная бревенчатая система имеет стену размером 2 x 6 дюймов, обертку Tyvek House Wrap и запатентованную систему DuPont для окон и дверей. Когда эта стеновая система изолирована изоляцией из напыляемой пены с закрытыми порами, R-фактор составляет примерно R-38.

Примечание. Типичный дом со стеной размером 2 x 4 дюйма соответствует R-значению R-11.

Полубревенчатая система с суперизоляцией R-51:

Эта половинная бревенчатая система имеет стену размером 2 x 8 дюймов, обертку Tyvek House Wrap и запатентованную систему DuPont для окон и дверей. Когда эта стеновая система изолирована изоляцией из напыляемой пены с закрытыми порами, R-фактор составляет приблизительно R-51.

Примечание. Из-за дополнительной прочности стены размером 2 x 8 дюймов эта система часто является нашим стандартом для величественных высоких окон (стен) в большой комнате.

Полубревенчатая система с суперизоляцией R-72:

Эта половинная бревенчатая система имеет двойную стену 2 x 6 дюймов с чередующимися и расположенными в шахматном порядке стойками 2 x 6 дюймов, оберткой Tyvek House Wrap и запатентованной системой окон и дверей DuPont. Когда эта стеновая система изолирована изоляцией из напыляемой пены с закрытыми порами, R-фактор составляет приблизительно R-72.

Примечание. Ступенчатое и чередующееся расположение стенных стоек исключает возможность передачи холода через настенные стойки. Если вам нравится идея чередования и расположения стоек в шахматном порядке, дайте нам знать, так как мы можем использовать аналогичную систему со стенами R-38 и R-51!

Полностью бревенчатые стены с суперизоляцией от R-10 до R-31 С опциями до R-60

Наш самый популярный цельнобревенчатый дом размером 8 x 8 дюймов:

Наши полные бревна из цельного дерева укладываются друг на друга, образуя прочную бревенчатую стену. В то время как некоторые из этих стилей полного бревна являются шипами и канавками, другие — нет. Во всех наших цельных бревенчатых стеновых системах используется сочетание деревянных столярных изделий и шлицов, прокладок из компрессионной пены и герметика для изготовления бревен, чтобы создать непроницаемую защиту от атмосферных воздействий.

На большинстве наших полных бревенчатых профилей мы используем 5-точечную систему штабелирования с герметичным уплотнением, которая удерживает элементы снаружи и защищает ваши бревна. Точки 1,2,4 и 5 — это Log Builder Caulk®, который расширяется и сжимается при естественном движении бревна. Точка 3 — это прокладка из компрессионной пены, которая находится в профилированной канавке. Прокладка обеспечивает высокоэластичное уплотнение, которое не зависит от адгезии для сохранения герметичности.

Полные бревенчатые стены обладают высокой тепловой массой, что означает, что они поглощают энергию, а затем выделяют ее. Тепловая масса цельного бревенчатого дома — вот почему полная бревенчатая стена теплая зимой и прохладная летом.

Приблизительные затраты на отопление и охлаждение бревенчатого дома толщиной 8 дюймов будут такими же, как и у стены R-19.

Для получения информации о единственной в стране системе защиты от непогоды и насекомых для окон и дверей из бревенчатых домов: нажмите здесь.

Изолированная система полной регистрации R-31:

Система Green Building от Golden Eagle сэкономит ваши деньги на отоплении и охлаждении.

Наша высокопроизводительная цельнобревенчатая стеновая система имеет R-значение R-31.

Эта система предлагает большую гибкость, позволяя вам выбирать из внутренней отделки помещения, такой как круглое бревно, плоское/квадратное бревно, шпунт и паз и гипсокартон.

Изоляция из напыляемой уретановой пены является превосходной изоляцией по сравнению с изоляцией из стекловолокна или целлюлозы. Он не только имеет более высокое R-значение на дюйм, но и создает более комфортный дом, потому что проникновения воздуха и сквозняков не будет. Изоляция из напыляемой уретановой пены также защищает от жуков и воды и делает стены из каркасных конструкций более прочными.

Геотермальные тепловые насосы (или геотермальные) используют постоянную температуру земли вместо сильно изменчивой температуры наружного воздуха в качестве теплоносителя, регулирующего внутреннюю температуру. Они в два раза эффективнее обычных тепловых насосов и обычно подходят для любого дома с принудительным воздушным отоплением и охлаждением. Многие из вас строят на площади, так почему бы и нет?

Проточные водонагреватели могут повысить эффективность использования топлива более чем на 50 процентов. Безрезервуарные или «промывочные» устройства нагревают воду всего за пять секунд и могут подавать до 200–500 галлонов горячей воды в час.

Наружная или внутренняя дровяная печь может значительно сократить ваши потребности в газе или электричестве зимой. Каталитические дровяные печи настолько эффективны, что могут быть основным источником тепла во многих домах.

Эффективное освещение для правильного освещения вашего дома с самого начала. Используйте новые светодиодные или люминесцентные лампы внутри и снаружи. Эти типы ламп работают на долю энергии, необходимой для стандартных ламп. Вы также можете использовать «Солнечные туннели» или «Солнечные трубы» в любой комнате, где вы хотите иметь БЕСПЛАТНЫЙ дневной свет. Это сэкономит деньги, не включая светильники в светлое время суток.

Устройства Energy Star потребляют на 10–15 % меньше энергии и воды, чем стандартные модели. На бытовую технику приходится до 34% счетов за коммунальные услуги в вашем доме. Кроме того, новая современная бытовая техника украсит ваш дом.

Солнечные термальные водонагреватели (как и у Velux) используют панели, установленные на крыше, и могут снизить количество энергии, потребляемой для нагрева воды, до 80 процентов.

Программируемые термостаты автоматически регулируют температуру за вас. Например: вы можете настроить термостат на «отключение» при обогреве или охлаждении, пока вы на работе. На каждый градус, который вы уменьшите на отопление или кондиционирование воздуха в течение восьми часов, вы сэкономите один процент на счетах за электроэнергию.

Конструкция с пассивной солнечной батареей может сэкономить вам много энергии. Позвольте нам помочь вам спроектировать ваш новый бревенчатый дом и сделать его максимально энергоэффективным. Лучшее время для этого — на этапе проектирования, потому что на этом этапе легко рассчитать потребности конструкции в энергии.

Большая часть этого процесса — пассивная солнечная энергия. Популярен в северном климате, где солнце висит высоко в небе летом и низко зимой. Расположение вашего дома на участке, выступы и другие факторы могут сэкономить вам много энергии.

Фотогальваническая черепица может генерировать достаточно энергии для вашего дома, чтобы уменьшить вашу зависимость от энергетической компании. Эта специальная черепица может превратить крышу вашего дома в электростанцию, вырабатывающую чистую, надежную и возобновляемую энергию. При установке на крыше вашего бревенчатого дома панели могут обеспечить все или большую часть потребностей вашего нового дома в энергии. Эта передовая технология может обеспечить надежное питание даже в полутени.

Radiant Floor Heat поможет вам попрощаться с холодными ногами. Теплый пол — идеальный выбор для любой комнаты, подвала или гаража. Вы можете использовать газ, дрова или электричество в качестве источника тепла для излучающей системы вашего пола. Эти системы обеспечивают постоянное проникающее тепло, которое не может воспроизвести принудительный воздух.

У вас есть вопросы?

свяжитесь с нами

Хорошо ли утепляют бревна и держит ли сруб тепло?

Содержание

Хорошо ли изолируют бревна и сохраняет ли бревенчатая хижина тепло?

Что может быть более спокойным, чем традиционная бревенчатая хижина? Лучший выход для вас, если вы оторвались от своего напряженного графика и планируете провести свободное время, расслабляясь и развлекаясь с семьей. В нем есть своя харизма и магнетизм.

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, сохранит ли ваша бревенчатая хижина тепло внутри или нет в разгар зимы? Эта мысль приводит нас к другому вопросу, хорошо ли теплоизолируют срубы или нет?

Прочтите и узнайте ответы на эти вопросы. Вы также получите отличные советы о том, как сохранить тепло внутри бревенчатой хижины.

Могут ли бревенчатые домики согреться?

Бревенчатые домики, несомненно, сохранят тепло, если они построены соответствующим образом и правильно, так как сами бревна действуют как изоляторы. Хотя деревянные бревна являются изоляторами, они имеют более низкое значение R, чем изоляционные листы с правильным каркасом.

Это может быть недостатком этой хижины, но, кроме этой R-ценности, бревенчатая хижина служит еще и для того, чтобы согреться в зимнюю холодную ночь.

Давайте разберем еще несколько факторов, благодаря которым бревенчатый домик согревает.

Массивные деревянные бревна – Защитник

Изоляция помогает поддерживать необходимую температуру внутри здания. Основной целью изоляции здания является ограничение передачи тепла изнутри жилого помещения наружу или наоборот.

В современном строительстве используются различные материалы для изоляции стен дома. Однако все эти материалы трудно использовать для защиты стен сруба, так как сарай состоит из прочных деревянных блоков.

Как обсуждалось ранее, бревна сами по себе являются хорошими теплоизоляторами, поэтому тратить огромное количество копеек на утепление бревенчатой хижины не требуется. Все, что вам нужно сделать, это выбрать самые толстые и качественные бревна для вашего деревянного дома. Если стены вашей бревенчатой хижины отделаны толстым и твердым деревом, вам не нужно беспокоиться о ее дополнительной изоляции.

Являясь хорошим изолятором, бревна имеют меньшую теплопроводность, чем изоляционные листы из стекловолокна с хорошим каркасом. Значение R означает способность материала сопротивляться потоку тепла. Как правило, значение R для деревянного блока составляет 1,41 на дюйм, тогда как значение R для изоляционных листов колеблется от 4 до 5 на дюйм толщины.

Это ясно показывает, что бревна менее надежны для утепления, чем другие изоляционные материалы, но это не значит, что в деревянном домике зимой можно замерзнуть. R-значения бревен и некоторых других факторов достаточно, чтобы любой сруб оставался теплым и невредимым.

Также важно помнить, что использование изоляционного листа или материалов на стенах бревенчатого дома может привести к образованию щелей внутри них. Пустоты между используемыми блоками заставят тепло проходить внутрь и наружу. Независимо от того, насколько хорошего качества древесину вы использовали, зазоры между ними могут разрушить всю установку для изоляции.

Так что, учитывая качество и толщину бревен, используемых при строительстве хижины, это отличная идея.

Бревна хижины – отличный поглотитель тепла

Это невероятный фактор, который позволяет бревенчатым хижинам сохранять тепло и уют внутри зимой. Бревна, из которых сделан ваш дом, сначала поглощают, затем сохраняют и, наконец, выделяют тепло в соответствии с необходимостью согревать дом. Впитывая тепло днем и излучая его ночью, бревна действуют как отличный источник тепла, который сохраняет тепло внутренней части хижины.

Бревна хижины способны поглощать все попадающееся на нее тепло. В дневное время, когда светит солнце, бревна нагреваются прямыми падающими на них солнечными лучами. Бревна хранят это тепло, поглощаемое им. Также они аккумулируют выделяемое вами тепло внутри салона.

Когда на улице наступают сумерки и начинается мороз, а бревна начинают отдавать тепло, накопленное за весь день внутри. Это помогает поддерживать тепло в салоне ночью. Это также повышает значение R, что повышает его способность обогревать дом.

Это явление может быть наиболее подходящим для зон, где дни заметно жарче, чем ночи, что позволяет бревнам поглощать столько тепла, сколько требуется в дневное время.

Как бревенчатые домики могут удерживать больше тепла?

Теперь, когда мы знаем, что бревенчатые дома способны удерживать тепло и согревать вас, возникает следующий вопрос: как повысить его теплоудерживающую способность, чтобы обеспечить адекватное отопление дома. Есть несколько мест, откуда теплу удается плавно уйти. Чтобы максимизировать количество тепла, которое может удерживать ваша кабина, было бы неплохо уделить особое внимание этим областям.

Давайте обсудим конкретные места, откуда уходит тепло, оставляя вашу бревенчатую хижину холодной.

Потолок

Для сохранения тепла в салоне очень важно утеплить крышу. Потолок – это та зона, через которую можно потерять все тепло. Теплый воздух, будучи более легким, легко бродит и без труда достигает вершины. Если крыша не изолирована, вы, вероятно, пожертвуете всем горячим воздухом в своей кабине, так как тепло может легко сочиться из потолка.

На верхнем уровне нет чердака, как в городских домах в бревенчатом домике, поэтому утеплить крышу домика немного сложнее. Он имеет сводчатые потолки, покрытые деревянной облицовкой. Таким образом, прикрепление любого изолятора, такого как изоляционные листы, к этому сводчатому потолку становится сложной задачей.

Поверх облицовки укладываются кровельные материалы с низким R-значением. Также сводчатая крыша будет образовывать щели между ними, что приведет к более быстрому просачиванию теплого воздуха. Хотя изоляция крыши является сложной задачей, необходимо предотвратить просачивание тепла наружу.

Есть несколько способов утеплить крышу. Люди, которые любят красивые детали своих потолков и хотят, чтобы они были видны изнутри, должны выбрать стекловолокно, установленное между крышей и деревянной облицовкой.

Следующий способ — добавить панель над потолком и установить здесь изоляцию. После этого можно добавить деревянную облицовку и кровельные материалы. Эти задачи могут быть сложными, поэтому рекомендуется обратиться к профессиональному подрядчику по кровельным работам, который имеет достаточный опыт в изоляции зданий.

Пол

После того, как вы закончили утепление крыши бревенчатой хижины, следующее важное место, которое нужно покрыть в полу. Он очень быстро поглощает большое количество тепла, но при этом всегда остается холодным. Это связано с тем, что пол имеет большую площадь поверхности и требует чрезмерного нагрева, чтобы нагреться.

Хотя пол поглощает огромное количество тепла, все это уходит впустую. Вот почему вам становится холодно, когда вы ходите босиком по своей бревенчатой хижине, хотя все вокруг наполнено теплом.

Изоляция пола обязательна, если в бревенчатых домиках есть только один слой деревянного пола. Каюты такого типа наиболее чувствительны к потерям тепла.

Изоляция вашего пола будет иметь большое значение, а также сэкономит вам большие ежегодные расходы на отопление. Если ваш пол состоит из бетона, у вас будет меньше возможностей для его утепления.

Если нет бетонной плиты, то обязательно утепляйте пол, чтобы ваш милый сруб всегда оставался теплым. Между половицами и балками перекрытия можно разместить утеплитель.

Также необходимо поднять бревно над землей. Если ваш бревенчатый дом не поднимается, подложите тонкие доски, чтобы немного приподнять его над основанием. Это убережет вас от ненужной траты тепла, выделяемого внутри бревенчатого дома.

Иногда дно бревенчатого дома становится влажным. Это также заставляет пол впитывать тепло из салона. Чтобы предотвратить сырость, лучшее, что можно использовать, это влагостойкая мембрана. Это позволит сохранить нижнюю часть пола сухой и влажной.

Пустоты и Промежутки

Бревенчатые хижины построены из твердых бревен и крепких деревянных блоков. Таким образом, уменьшается вероятность проникновения воздуха и воды. Однако имейте в виду, что ваш бревенчатый дом представляет собой набор деревянных бревен, идеально связанных друг с другом. Таким образом, если его неправильно собрать, это может привести к появлению нескольких трещин и отверстий между вашими бревнами.

Он позволит леденящему ветру проникнуть в вашу каюту. Поэтому, чтобы ваш бревенчатый дом был теплым и уютным, возникает необходимость выявить и заделать все щели в ваших стенах или на крыше.

Все места, где будут стыковаться бревна, становятся возможными путями утечки воздуха. Он включает в себя углы, оконные рамы и края дверей. Чтобы предотвратить это, вы должны каждые пару месяцев проверять свою бревенчатую хижину и следить за тем, чтобы не появились пустоты. Даже небольшой зазор между бревнами может вызвать массовую утечку воздуха, что сделает вашу бревенчатую хижину холодной и неудобной.

Не забывайте следить за щелями, чтобы убедиться, что они надлежащим образом герметизируют зазор между деревяшками. Об этом нужно позаботиться как во время строительства бревенчатого дома, так и после него. Постоянная проверка салона позволит вам узнать о щели, которая может стать большой дырой, и убережет вас от необходимости нести огромную сумму за ремонт.

Endnotes

Владение бревенчатой хижиной само по себе является фантастическим чувством, так как у вас есть потрясающее место, где можно проводить свободное время с семьей и друзьями. Более того, проведя зимой несколько холодных ночей у камина в своем бревенчатом доме, вы избавитесь от всех забот и тревог.

С другой стороны, это может раздражать, если ваш бревенчатый дом недостаточно изолирован и не может вас согреть. Таким образом, становится важным следить за изоляционными требованиями вашей бревенчатой хижины. Уделите должное внимание уходу за салоном.

Мы надеемся, что эта статья развеяла все ваши сомнения относительно утепления вашего бревенчатого дома. Применение предложенных способов утепления хижины поможет вам сохранить тепло и комфорт внутри бревенчатого дома.

Следуйте советам и наслаждайтесь отдыхом с семьей в деревенском стиле!

Должен ли я утеплять свою бревенчатую хижину

В холодные зимние месяцы вы задаетесь вопросом, как мы можем сидеть на улице в шортах и футболках или женщины в коротких платьях. Сильный снегопад на большей части страны зимой заставляет нас думать о швейцарских Альпах, возможно, с их изолированными бревенчатыми домиками, которые можно было бы использовать в качестве хижины в Великобритании.

Снег ненадолго приветствуется, и детям нравится играть в нем, я знаю, что мой внук Даниэль любит. Когда выпал снег, моя жена пошла в местный скобяной магазин и купила две санки. Один из несимпатичного пластика, другой из дерева. Угадайте, какой я предпочел? Когда в 1979 году я открыл свою фабрику по производству утепленных садовых домиков, снег не лежал слишком долго, и санки оставались в домике!

В это время года можно планировать зиму и принимать решения о том, должна ли садовая мебель оставаться снаружи или ее можно убрать в безопасное место в нашей хижине. На гриле часто появляются признаки ржавчины, так что, может быть, я тоже заберу его внутрь. Сказав, что я не использую его очень часто и остается в моем саду большую часть года.

Деревянная хижина используется в основном в теплое время года, но стыдно закрывать ее, когда становится холодно. Ответ — утепленная бревенчатая хижина, так как это поможет сохранить тепло в хижине круглый год. Для этого потребуются небольшие инвестиции, но с этой дополнительной изоляцией отдача велика.

Ваши дети могли бы использовать его как берлогу и из-под ваших ног, и они будут любить вас за это. Или вы могли бы использовать его для себя и отвлечься от своей занятой жизни, или ваша жена могла бы использовать его как комнату для хобби. Еще лучше, вы можете поделиться им со всей семьей, что должно быть хорошо.

Помимо этого, утепленная садовая хижина может быть использована как офис, где вы можете вести свой бизнес или управлять небольшой мини-фабрикой. В этом случае, это может быть налоговым вычетом так даже лучше.

Вы можете утеплить свою садовую хижину после доставки, если у вас есть достаточные навыки рукоделия и вы собираетесь построить хижину самостоятельно. Все, что вам нужно, это изоляция из полистирола или стекловолокна, несколько листов фанеры, ДВП или чего-то подобного и брусья 2×2. После того, как вы установили крышу, вы должны прибить брусья 2×2 к крыше, а затем вставить внутрь этих брусьев стекловолокно или полистирол. Затем вы бы выровняли верх листовым материалом, прежде чем фиксировать кровельный материал.

Для пола вам снова нужно прибить бруски 2×2 к полу, установить изоляцию между ними, а затем выровнять фанерой (толщиной не менее ½ дюйма, а в идеале ¾ дюйма). Это поднимет пол на 2″, если вы пойдете поверх пола. В идеале, поместите изоляцию между лагами пола, но убедитесь, что она не касается основания, так как вам нужно обеспечить некоторый поток воздуха под ней.

Стены обычно имеют толщину не менее 44 м, а иногда и 70 мм. Это само по себе обеспечивает хорошие показатели изоляции, поэтому не всегда требуется дополнительная изоляция стен. Сказав, что любая дополнительная изоляция поможет еще больше поддерживать правильную температуру. Все бревенчатые домики Trentan, Lugarde и Woodpro оснащены дверями и окнами с двойным остеклением, в отличие от многих дешевых садовых домиков.

На все наши бревенчатые домики мы можем поставить обшивку и изоляционный комплект для крыши и пола, чтобы больше ничего не требовалось (поставляется в радиусе 50 миль от Гилфорда). А если вы воспользуетесь возможностью построить кабину, то утепление пола и крыши вам сделают в пределах цены. Другим плюсом является то, что изоляция пола будет проходить под половицами, поэтому вы не будете использовать высоту в своей каюте. Стоит подумать, организуем ли мы установку для вас.

Каюты поставляются с толстыми деревянными стенами (хорошие показатели U) и двойным остеклением в стандартной комплектации, и вы можете быть уверены, что они будут комфортными круглый год, добавив наш утепленный пол и модернизированную крышу. Мы используем 50-миллиметровый PIR Celotex / Kingspan в крыше и покрываем его 18-миллиметровым настилом OSB конструкционного класса перед установкой указанного вами кровельного материала.

Для пола мы будем использовать 25 мм PIR Celotex / Kingspan. Установка изоляции никоим образом не повлияет на внутреннюю высоту, а указанные цены будут включать установку, когда наши команды установят вашу кабину.

Добавление теплоизоляции на крышу и пол позволит значительно улучшить температуру в здании зимой и немного охладить его летом. Стандартные 44-миллиметровые бревна обеспечивают достаточную теплоизоляцию, а 70-миллиметровые еще лучше. Тем не менее, достаточно легко добавить изоляцию к стенам после того, как вы построили здание, если вы решите это сделать, но вы должны убедиться, что бревна стены все еще могут двигаться в зависимости от времени года.

Вам, как и в доме, необходимо обеспечить отопление в холодные месяцы, и я бы порекомендовал сухой источник тепла, такой как электрический радиатор. Никогда не используйте нагреватели типа Calor Gas, так как, помимо того, что они легко воспламеняются, они выделяют много влаги и могут сделать вашу кабину сырой. Избегайте любой ценой.

Одна вещь, о которой большинство людей не задумываются, — это сохранение прохлады в бревенчатой хижине в теплое время года. Изоляция здания поможет массово в этом аспекте. И это то, что я узнал только случайно.