Как правильно утеплить мансардную крышу дома: Утепление мансардной крыши своими руками

Утепление мансардной крыши своими руками

0 votes

+

Голос за!

—

Голос против!

С каждым годом все больше наших соотечественников подпадает под соблазн обустроить жилую мансарду в своем доме. Это дает возможность расширить жилое пространство и добавляет некой романтики в общую концепцию дома, особенно если установить мансардные окна. Практически все новые загородные дома изначально строятся с мансардой, но ведь и в старых домах холодные чердаки сердобольные хозяева переделывают, утепляют, проводят отопление и обустраивают. Чтобы зимой в мансарде было тепло и сухо, летом прохладно и материалы служили долго, необходимо понимать саму суть технологии утепления мансардного этажа и понимать происходящие в нем процессы. Выполнить утепление мансардной крыши своими руками несложно, все работы довольно просты, понадобится только напарник и инструмент. Главное, все сделать правильно, тогда теплоизоляционный материал прослужит долго, древесина стропил не намокнет и не сгниет, а как следствие не понадобится скорый капитальный ремонт.

1. Зачем необходимо утепление мансардной крыши
2. Материалы для утепления мансардной крыши
3. Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри
   • Схема утепления мансардной крыши изнутри
   • Укладка утеплителя между стропилами мансардной крыши
   • Укладка утеплителя под стропилами мансардной крыши
4. Как утеплить мансардную крышу снаружи
   • Технология утепления мансардной крыши снаружи
   • Укладка утеплителя на стропила мансардной крыши
5. Видео – как утеплить мансардную крышу

 

Зачем необходимо утепление мансардной крыши

 

Мансарда – особенное помещение, ее стены практически вплотную притянуты к поверхности крыши и вентиляционные зазоры составляют не более 10 – 15 см. Именно поэтому мансарда быстро остывает зимой и накаляется летом. Вся площадь кровли является как бы накопителем солнечного тепла летом, через нее же уходит большая часть тепла зимой. Это связано с теплопроводностью материалов, из которых она сделана, и вентиляцией. Например, зимой тепло, идущее от радиаторов отопления, поднимается вверх, растекается под сводом кровли и благополучно улетучивается, так как материал кровли обладает высокой теплопроводностью. Снег при этом подтаивает, превращается в лед и разрушает материал кровли. А летом поверхность кровли накаляется и передает тепло всей конструкции, в итоге даже воздух становится горячим и спертым. С такой проблемой не справятся и два кондиционера.

В доме с классическим холодным чердаком дело обстоит совсем иначе. В нем функцию теплоизолятора выполняют снег на кровле зимой и воздух в чердачном помещении. Засыпные теплоизоляционные материалы на полу чердака плюс воздух, заключенный в чердачном помещении, прекрасно сдерживают тепло, идущее со стороны жилого отапливаемого помещения. В итоге даже в самые суровые зимы температура на чердаке не опускается ниже 0°С — -2°С. Благодаря этому снег на кровле не подтаивает и служит дополнительным теплоизолятором. Летом же температуру воздуха на чердаке можно регулировать, открывая и закрывая окна во фронтонах, фактически это самая настоящая вентиляция, которая отводит излишки тепла из чердака, предотвращая перегрев конструктивных элементов крыши.

Что же делать с мансардой? Необходимо тщательно теплоизолировать помещение, правильно подобрав материал, его толщину, место укладки и соблюсти технологию. Например, если использовать утеплитель недостаточной толщины – на глазок, то его может оказаться недостаточно, снег будет подтаивать, и в скором времени придется перестилать кровельный материал, так как старый придет в полную негодность. Достаточная ширина утеплителя позволит полностью изолировать мансардное помещение от кровли, а грамотно выполненная вентиляция отведет излишки влаги и конденсата из подкровельного пространства. Но обо всем по порядку.

 

Материалы для утепления мансардной крыши

 

Выбор наилучшего теплоизоляционного материала для утепления мансардной крыши – весьма ответственная задача. От вида утеплителя зависит, какой толщины будет «пирог» утепления и количество слоев в нем. В связи со спецификой места, где будет применяться материал, к нему предъявляются определенные требования:

• Низкая тепловодность. Желательно брать материал с коэффициентом ниже 0,05 Вт/м*К.
• Низкая влагопроницаемость. В связи с тем, что крыша может протекать, материал утепления должен быть влагоустойчивым и по возможности не намокать или не терять своих свойств при намокании. Если это условие невозможно соблюсти, тогда утеплитель необходимо гидроизолировать, исключив намокание.
• Малый вес утеплителя – крайне важен, чтобы не перегружать конструкцию крыши. Определить вес материала можно по его плотности. Для утепления мансарды можно использовать минераловатные утеплители с плотностью 45 – 50 кг/м3, из стекловолокна – с плотностью 14 кг/м3. Более тяжелые плитные варианты (200 кг/м2) не подойдут.
• Пожаробезопасность. Желательно, чтобы материал не горел и не поддерживал горения.
• Способность держать форму. Так как место укладки утеплителя необычное – между стропилами под углом, то со временем легкие рулонные материала на основе минерального волокна могут сползать вниз, оставляя вверху большие зазоры – пустые пространства. Поэтому важно подобрать материал, который долгое время будет сохранять форму и размеры.
• Устойчивость к сильным морозам, перепадам температур и способность выдерживать многочисленные смены циклов разморозки/заморозки.
• Долговечность.

Толщина утеплителя для мансарды рассчитывается для каждого случая индивидуально. Это можно сделать с помощью специального онлайн-калькулятора. Для расчета необходимо указать регион строительства, толщину стен дома и их материал, толщину и материал утепления стен, толщину и материал перекрытий дома, а также толщину и материал утепления перекрытий. Все это крайне важно для расчетов теплопотерь, исходя из которых и подбирается толщина утеплителя. Если же подбирать «на глаз», то в большинстве случаев минваты слоем 250 мм бывает достаточно.

Рассмотрим самые популярные материалы, которые используют для утепления мансардных крыш.

Минеральная вата или стекловата – одно из самых удачных решений для утепления мансарды изнутри, хоть и не идеальное. Минеральная вата прекрасно укладывается в пространство между стропилами, не оставляя зазоров, не горит и не поддерживает горение, мало весит и служит прекрасным теплоизолятором. Плитные позиции базальтовой ваты прекрасно держат форму. Но при этом она довольно сильно впитывает влагу, как и любая вата, поэтому требуется гидроизоляция со стороны кровли и пароизоляция со стороны жилого помещения, так как пар минвата тоже хорошо впитывает. Намокшая минвата теряет до 60 % своих свойств безвозвратно, и требуется ее полная замена. К тому же, со временем она слеживается и рассыпается, плохо выдерживает механические нагрузки.

Тем не менее, минеральная вата остается одним из самых лучших материалов для утепления мансардной крыши своими руками. Стоит она недорого, с ней легко работать, а соблюдение правильной технологии позволит нивелировать ее недостатки. Для разных регионов толщина утеплителя рассчитывается индивидуально, но минимальный слой минваты для средней полосы РФ составляет 150 мм, в более холодных регионах толщину необходимо увеличить до 250 – 300 мм.

Пенополистирол или пенопласт – крайне популярный на рынке материал, которым пытаются утеплить все, и что можно, и что не стоит. На фоне кажущихся идеальных характеристик – низкая теплопроводность, ничтожно малый вес, влагонепроницаемость и жесткая форма, у пенопласта есть существенные недостатки. Во-первых, различные марки пенополистирола обладают разной степенью пожаробезопасности от Г1 до Г4. И как показала практика, для утепления почему-то используют горючий пенопласт Г3 – Г4, что может очень плохо кончиться. Ведь огонь распространяется вверх, если загорится материал утепления мансарды, выжить в ней будет нереально. Во-вторых, работать с пенопластом не очень удобно, так как он крошится при разрезании и монтаже, между стропилами остаются зазоры, которые приходится заделывать всякими хитрыми способами.

В-третьих, пенопласт со временем начинает крошиться и разрушаться. Учитывая все недостатки, утепление мансардной крыши пенопластом делать не стоит. Этот материал можно использовать только в тех метах, где он будет скрыт за стяжкой пола или слоем штукатурки.

Экструдированный пенополистирол – отличный материал для утепления мансарды снаружи, т.е. если укладывать его на стропила под кровельный материал. Он достаточно прочный, не боится влаги, не горит, прекрасно держит форму. И что немаловажно – требуется его совсем небольшой слой от 50 до 100 мм.

Пенополиуретан – современный материал, который задувается с помощью специальной установки, не оставляя ни малейших щелей или зазоров. Это неоспоримый плюс, тем более что таким напылением легко избежать мостиков холода в виде стропильных ног. Пенополиуретан не боится влаги, не горит, мало весит и прекрасно держит форму. Но у него есть другой недостаток – низкая паропроницаемость, он практически совсем «не дышит». Это означает, что в помещении мансарды будет всегда неприятно влажно, если не обустроить принудительную вентиляцию.

Эковата

– один из самых идеальных вариантов в вопросе, как лучше утеплить мансардную крышу. Она также задувается во все щели, не боится влаги, практически не горит, мало весит, «дышит» и что самое важное – абсолютно экологична в отличие от всех остальных материалов. Ее испарения или случайные частички не способны нанести вред, в отличие он минеральной ваты.

При выборе утеплителя для мансардной крыши обратите внимание не только на характеристики самого материала, но и чисто конструктивные особенности его использования. Например, укладка минеральной ваты между стропилами  позволяет в случае надобности разобрать «пирог» утепления и проверить состояние стропил, отремонтировать их, а затем плиты минваты можно легко поставить на место. Если же напылять в пространство между стропилами пенополиуретан, то стропила становятся практически недоступными для ревизии. Так что ко всему необходимо относиться с умом.

 

Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри

 

Самый распространенный способ утепления мансарды – изнутри, если позволяет пространство или нет других противопоказаний. Для этого используют утеплители на основе минеральной ваты, стекловаты и реже – экструдированный пенополистирол. Еще реже задувают пенополиуретан или эковату.

 

Схема утепления мансардной крыши изнутри

Соблюдение правильного «пирога» утепления мансардной крыши является залогом долговечности материалов и комфортности проживания в мансардном помещении.

Пирог утепления мансардной крыши (изнутри наружу):

• Отделочный материал.
• Вентиляционный зазор с обрешеткой.
• Пароизоляционная мембрана.
• Утеплитель – минеральная вата или стекловата.
• Гидроизоляционная мембрана, выпускающая пар и не пропускающая внутрь влагу.
• Вентиляционный зазор с обрешеткой.
• Кровельный материал.

Пароизоляционную пленку необходимо использовать обязательно, если в качестве утеплителя будут ватные материалы. Так минвату можно уберечь от влажных паров жилого помещения. Если вместо минеральной ваты будет использоваться пенополиуретан или эковата, то пароизоляция не нужна.

Гидроизоляция нужна в любом случае, не зависимо от используемого утеплителя, она будет защищать деревянные элементы конструкции крыши. В качестве гидроизоляции необходимо использовать супердиффузионные мембраны, способные выпускать пар наружу и не пропускать влагу внутрь. Между гидроизоляционной пленкой и кровельным материалом необходим вентиляционный зазор от 4 до 10 см толщиной в зависимости от вида кровли. Через него будут выходить излишки пара из утеплителя.

 

Укладка утеплителя между стропилами мансардной крыши

Утепление мансардной крыши изнутри лучше производить на этапе строительства дома. Тогда все этапы работ будут выполнены правильно. Перед началом утепления необходимо определить, а где будем утеплять. Для этого рисуем чертеж мансарды с точными размерами и отмечаем, где будет отделка внутреннего пространства. Например, если жилое пространство будет занимать всю площадь, включая скат кровли до самого перекрытия, то утеплять необходимо весь скат кровли. Если же помещение будет как бы обрезанным, т.е. внизу между скатом и внутренней отделкой будет свободное пространство, тогда утеплять придется строго по нарисованной схеме, оставив свободное пространство для вентиляции. Но тогда на узких участках возле самого края кровли необходимо будет утеплить перекрытие.

Рассмотрим вариант утепления всего ската кровли:

• Еще на этапе строительства, до того как постелить кровельный материал, необходимо гидроизолировать крышу. Для этого сверху стропил настилаем гидроизоляционную мембрану, начинаем снизу вверх, делая перехлест не менее 15 см и проклеивая стыки самоклеющимися лентами. Пленку необходимо расстилать не в натяг, чтобы она не порвалась, когда наступят морозы. Ее необходимо укладывать с провисом не более 2 см на 1 м. К стропилам гидроизоляцию прибиваем строительным степлером. Если такого нет, то можно использовать оцинкованные гвозди с широкой шляпкой.
• Сверху прибиваем обрешетку из деревянных брусков. Их толщина подбирается в зависимости от требуемого размера вентиляционного зазора, минимум 2,5 см. Закрепляем обрешетку коррозиестойкими саморезами. Чтобы лишний раз не травмировать пленку, делаем отверстия в брусках заранее.

Важно! Для большей надежности можно делать два вентиляционных зазора: между утеплителем и гидроизоляцией, между гидроизоляцией и кровлей. Это обезопасит материал от намокания,  если вдруг на пленке будет скапливаться конденсат.

• На обрешетку настилаем кровельный материал – черепицу, профнастил, шифер, металлочерепицу. Вот для монтажа мягкой кровли сначала необходимо сверху обрешетки прибить листы ДСП или влагостойкой фанеры, которые будут служить основанием для крепления.

• Работы перемещаются внутрь мансардного помещения. Распаковываем утеплитель – минеральную вату и даем ей отлежаться и распрямиться. Нарезаем на необходимые куски. Ширина должна быть на 20 – 30 мм больше расстояния между стропилами, чтобы полотна держались «враспор».

• Заталкиваем полотна утеплителя в пространство между стропилами. Нажимаем на середину полотна, и края распрямляются сами. Толщина стропила должна быть 200 – 250 мм.

Важно! Шаг между стропилами удобно подбирать под размер будущего утеплителя. Рулоны продаются шириной 1200 мм. Шаг можно делать 1200 мм или 600 мм, тогда рулон необходимо будет разрезать пополам.

• Сверху утеплителя настилаем пароизоляционный материал с нахлестом 10 см, стыки проклеиваем скотчем. Закрепляем к стропилам скобами или с помощью обрешетки.
• Набиваем обрешетку из реек толщиной 25 мм.
• На рейки закрепляем отделочный материал.

На этом утепление завершено. Для более наглядного примера можно посмотреть видео утепление мансардной крыши.

Если Вы планируете утеплить мансарду в старом или уже построенном доме и не хотите снимать кровельный материал, то можно немного схитрить. Гидроизоляционную пленку можно расстелить внутри мансарды, оборачивая ею стропила и заводя в пространство между ними. Но в таком случае деревянные стропила получаются незащищенными в случае протечек.

 

Укладка утеплителя под стропилами мансардной крыши

 

Чуть реже применяется способ утепления, когда материал укладывается внутри мансарды поверх стропил, а не в пространство между ними. Основная причина – так можно избежать мостиков холода, которыми являются деревянные стропила. А так плотное прилегание теплоизоляционного материала обеспечит отсутствие щелей, а свободное пространство между стропилами будет служить дополнительной вентиляцией. Очень удачное решение, если пространство мансарды позволяет уменьшить его минимум на 30 см с каждой стороны.

Утепление мансарды изнутри помещения:

• Изнутри на стропила прибиваем гидроизоляционную мембрану.
• Крепим к стропилам подвесы для потолка из гипсокартона так, чтобы своим П-образным отверстием они смотрели друг на друга.

• Заводим в подвесы утеплитель. Нарезаем полотна с небольшим напуском, чтобы исключить появление щелей. В итоге должно получиться сплошное полотно утеплителя. Намечаем по ходу, где находятся стропила.
• Закрываем утеплитель пароизоляционной пленкой, крепим ее скобами.
• Набиваем обрешетку для отделочного материала. Для закрепления используем длинные гвозди 150 – 200 мм, чтобы пробить утеплитель и достать до стропила.

В принципе этот способ можно сочетать с укладкой утеплителя между стропилами. Первый слой будет между стропилами, а второй будет перекрывать все, в том числе и мостики холода.

 

Как утеплить мансардную крышу снаружи

 

Утеплить крышу снаружи можно только на этапе строительства или если снять кровельный материал. Такой способ утепления позволяет оставить мансардное пространство в своем первозданном виде без потери площади. Также многие дизайнерские решения предполагают использование стропил в качестве декоративных элементов обстановки.

 

Технология утепления мансардной крыши снаружи

Утепление мансарды снаружи производится только плотными плитными материалами. К таким можно отнести экструдированный пенополистирол или Пеноплэкс. Он не боится влаги, поэтому не требует пароизоляции. «Пирог» утепления Пеноплэксом будет выглядеть так:

• Плиты экструдированного пенополистирола.
• Гидроизоляционная мембрана.
• Вентиляционный зазор с обрешеткой.
• Кровельный материал.

Неоспоримым плюсом такого способа утепления является то, что стропила доступны для осмотра и ремонта в любое время.

 

Укладка утеплителя на стропила мансардной крыши

Утепление экструдированным пенополистиролом поверх стропил позволяет создать сплошной теплоизоляционный слой без мостиков холода.

• Чтобы материал не сползал с крыши, в самом низу к стропилам прибиваем доску, шириной, равной толщине утеплителя (от 50 до 100 мм).
• Расстилаем плиты утеплителя в шахматном порядке. Начинать необходимо снизу, от фиксирующей рейки.
• Закрепляем их к стропилам с помощью специальных дюбелей с шляпкой-грибом.
• Расстилаем гидроизоляционную пленку, начиная снизу вверх, с нахлестом в 10 – 15 см, стыки проклеиваем скотчем. Пленка необходима, чтобы защитить материал от протечек и конденсата.
• Набиваем обрешетку из брусков толщиной минимум 40 мм.
• Монтируем кровельный материал.

Никакой дополнительной защиты изнутри экструдированный пенополистирол не требует.

Утеплять фронтоны мансардного помещения необходимо вместе со всем фасадом здания, т.е. снаружи. Выбор материала утепления полностью зависит от материала, из которого построен дом, и предпочтений хозяина. Например, если утепление производится с помощью системы навесного фасада, то можно использовать минеральную вату с пароизоляционной и гидроизоляционной пленками. А если планируется мокрый фасад, то под него можно укладывать пенопласт. Не забывайте, что соблюдение технологии – залог успеха.

 

Видео – как утеплить мансардную крышу

Утепление мансардной крыши своими руками

0 votes

+

Голос за!

—

Голос против!

С каждым годом все больше наших соотечественников подпадает под соблазн обустроить жилую мансарду в своем доме. Это дает возможность расширить жилое пространство и добавляет некой романтики в общую концепцию дома, особенно если установить мансардные окна. Практически все новые загородные дома изначально строятся с мансардой, но ведь и в старых домах холодные чердаки сердобольные хозяева переделывают, утепляют, проводят отопление и обустраивают. Чтобы зимой в мансарде было тепло и сухо, летом прохладно и материалы служили долго, необходимо понимать саму суть технологии утепления мансардного этажа и понимать происходящие в нем процессы. Выполнить утепление мансардной крыши своими руками несложно, все работы довольно просты, понадобится только напарник и инструмент. Главное, все сделать правильно, тогда теплоизоляционный материал прослужит долго, древесина стропил не намокнет и не сгниет, а как следствие не понадобится скорый капитальный ремонт.

1. Зачем необходимо утепление мансардной крыши
2. Материалы для утепления мансардной крыши
3. Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри
   • Схема утепления мансардной крыши изнутри
   • Укладка утеплителя между стропилами мансардной крыши
   • Укладка утеплителя под стропилами мансардной крыши
4. Как утеплить мансардную крышу снаружи
   • Технология утепления мансардной крыши снаружи
   • Укладка утеплителя на стропила мансардной крыши
5. Видео – как утеплить мансардную крышу

 

Зачем необходимо утепление мансардной крыши

 

Мансарда – особенное помещение, ее стены практически вплотную притянуты к поверхности крыши и вентиляционные зазоры составляют не более 10 – 15 см. Именно поэтому мансарда быстро остывает зимой и накаляется летом. Вся площадь кровли является как бы накопителем солнечного тепла летом, через нее же уходит большая часть тепла зимой. Это связано с теплопроводностью материалов, из которых она сделана, и вентиляцией. Например, зимой тепло, идущее от радиаторов отопления, поднимается вверх, растекается под сводом кровли и благополучно улетучивается, так как материал кровли обладает высокой теплопроводностью. Снег при этом подтаивает, превращается в лед и разрушает материал кровли. А летом поверхность кровли накаляется и передает тепло всей конструкции, в итоге даже воздух становится горячим и спертым. С такой проблемой не справятся и два кондиционера.

В доме с классическим холодным чердаком дело обстоит совсем иначе. В нем функцию теплоизолятора выполняют снег на кровле зимой и воздух в чердачном помещении. Засыпные теплоизоляционные материалы на полу чердака плюс воздух, заключенный в чердачном помещении, прекрасно сдерживают тепло, идущее со стороны жилого отапливаемого помещения. В итоге даже в самые суровые зимы температура на чердаке не опускается ниже 0°С — -2°С. Благодаря этому снег на кровле не подтаивает и служит дополнительным теплоизолятором. Летом же температуру воздуха на чердаке можно регулировать, открывая и закрывая окна во фронтонах, фактически это самая настоящая вентиляция, которая отводит излишки тепла из чердака, предотвращая перегрев конструктивных элементов крыши.

Что же делать с мансардой? Необходимо тщательно теплоизолировать помещение, правильно подобрав материал, его толщину, место укладки и соблюсти технологию. Например, если использовать утеплитель недостаточной толщины – на глазок, то его может оказаться недостаточно, снег будет подтаивать, и в скором времени придется перестилать кровельный материал, так как старый придет в полную негодность. Достаточная ширина утеплителя позволит полностью изолировать мансардное помещение от кровли, а грамотно выполненная вентиляция отведет излишки влаги и конденсата из подкровельного пространства. Но обо всем по порядку.

 

Материалы для утепления мансардной крыши

 

Выбор наилучшего теплоизоляционного материала для утепления мансардной крыши – весьма ответственная задача. От вида утеплителя зависит, какой толщины будет «пирог» утепления и количество слоев в нем. В связи со спецификой места, где будет применяться материал, к нему предъявляются определенные требования:

• Низкая тепловодность. Желательно брать материал с коэффициентом ниже 0,05 Вт/м*К.
• Низкая влагопроницаемость. В связи с тем, что крыша может протекать, материал утепления должен быть влагоустойчивым и по возможности не намокать или не терять своих свойств при намокании. Если это условие невозможно соблюсти, тогда утеплитель необходимо гидроизолировать, исключив намокание.
• Малый вес утеплителя – крайне важен, чтобы не перегружать конструкцию крыши. Определить вес материала можно по его плотности. Для утепления мансарды можно использовать минераловатные утеплители с плотностью 45 – 50 кг/м3, из стекловолокна – с плотностью 14 кг/м3. Более тяжелые плитные варианты (200 кг/м2) не подойдут.
• Пожаробезопасность. Желательно, чтобы материал не горел и не поддерживал горения.
• Способность держать форму. Так как место укладки утеплителя необычное – между стропилами под углом, то со временем легкие рулонные материала на основе минерального волокна могут сползать вниз, оставляя вверху большие зазоры – пустые пространства. Поэтому важно подобрать материал, который долгое время будет сохранять форму и размеры.
• Устойчивость к сильным морозам, перепадам температур и способность выдерживать многочисленные смены циклов разморозки/заморозки.
• Долговечность.

Толщина утеплителя для мансарды рассчитывается для каждого случая индивидуально. Это можно сделать с помощью специального онлайн-калькулятора. Для расчета необходимо указать регион строительства, толщину стен дома и их материал, толщину и материал утепления стен, толщину и материал перекрытий дома, а также толщину и материал утепления перекрытий. Все это крайне важно для расчетов теплопотерь, исходя из которых и подбирается толщина утеплителя. Если же подбирать «на глаз», то в большинстве случаев минваты слоем 250 мм бывает достаточно.

Рассмотрим самые популярные материалы, которые используют для утепления мансардных крыш.

Минеральная вата или стекловата – одно из самых удачных решений для утепления мансарды изнутри, хоть и не идеальное. Минеральная вата прекрасно укладывается в пространство между стропилами, не оставляя зазоров, не горит и не поддерживает горение, мало весит и служит прекрасным теплоизолятором. Плитные позиции базальтовой ваты прекрасно держат форму. Но при этом она довольно сильно впитывает влагу, как и любая вата, поэтому требуется гидроизоляция со стороны кровли и пароизоляция со стороны жилого помещения, так как пар минвата тоже хорошо впитывает. Намокшая минвата теряет до 60 % своих свойств безвозвратно, и требуется ее полная замена. К тому же, со временем она слеживается и рассыпается, плохо выдерживает механические нагрузки.

Тем не менее, минеральная вата остается одним из самых лучших материалов для утепления мансардной крыши своими руками. Стоит она недорого, с ней легко работать, а соблюдение правильной технологии позволит нивелировать ее недостатки. Для разных регионов толщина утеплителя рассчитывается индивидуально, но минимальный слой минваты для средней полосы РФ составляет 150 мм, в более холодных регионах толщину необходимо увеличить до 250 – 300 мм.

Пенополистирол или пенопласт – крайне популярный на рынке материал, которым пытаются утеплить все, и что можно, и что не стоит. На фоне кажущихся идеальных характеристик – низкая теплопроводность, ничтожно малый вес, влагонепроницаемость и жесткая форма, у пенопласта есть существенные недостатки. Во-первых, различные марки пенополистирола обладают разной степенью пожаробезопасности от Г1 до Г4. И как показала практика, для утепления почему-то используют горючий пенопласт Г3 – Г4, что может очень плохо кончиться. Ведь огонь распространяется вверх, если загорится материал утепления мансарды, выжить в ней будет нереально. Во-вторых, работать с пенопластом не очень удобно, так как он крошится при разрезании и монтаже, между стропилами остаются зазоры, которые приходится заделывать всякими хитрыми способами. В-третьих, пенопласт со временем начинает крошиться и разрушаться. Учитывая все недостатки, утепление мансардной крыши пенопластом делать не стоит. Этот материал можно использовать только в тех метах, где он будет скрыт за стяжкой пола или слоем штукатурки.

Экструдированный пенополистирол – отличный материал для утепления мансарды снаружи, т.е. если укладывать его на стропила под кровельный материал. Он достаточно прочный, не боится влаги, не горит, прекрасно держит форму. И что немаловажно – требуется его совсем небольшой слой от 50 до 100 мм.

Пенополиуретан – современный материал, который задувается с помощью специальной установки, не оставляя ни малейших щелей или зазоров. Это неоспоримый плюс, тем более что таким напылением легко избежать мостиков холода в виде стропильных ног. Пенополиуретан не боится влаги, не горит, мало весит и прекрасно держит форму. Но у него есть другой недостаток – низкая паропроницаемость, он практически совсем «не дышит». Это означает, что в помещении мансарды будет всегда неприятно влажно, если не обустроить принудительную вентиляцию.

Эковата – один из самых идеальных вариантов в вопросе, как лучше утеплить мансардную крышу. Она также задувается во все щели, не боится влаги, практически не горит, мало весит, «дышит» и что самое важное – абсолютно экологична в отличие от всех остальных материалов. Ее испарения или случайные частички не способны нанести вред, в отличие он минеральной ваты.

При выборе утеплителя для мансардной крыши обратите внимание не только на характеристики самого материала, но и чисто конструктивные особенности его использования. Например, укладка минеральной ваты между стропилами  позволяет в случае надобности разобрать «пирог» утепления и проверить состояние стропил, отремонтировать их, а затем плиты минваты можно легко поставить на место. Если же напылять в пространство между стропилами пенополиуретан, то стропила становятся практически недоступными для ревизии. Так что ко всему необходимо относиться с умом.

 

Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри

 

Самый распространенный способ утепления мансарды – изнутри, если позволяет пространство или нет других противопоказаний. Для этого используют утеплители на основе минеральной ваты, стекловаты и реже – экструдированный пенополистирол. Еще реже задувают пенополиуретан или эковату.

 

Схема утепления мансардной крыши изнутри

Соблюдение правильного «пирога» утепления мансардной крыши является залогом долговечности материалов и комфортности проживания в мансардном помещении.

Пирог утепления мансардной крыши (изнутри наружу):

• Отделочный материал.
• Вентиляционный зазор с обрешеткой.
• Пароизоляционная мембрана.
• Утеплитель – минеральная вата или стекловата.
• Гидроизоляционная мембрана, выпускающая пар и не пропускающая внутрь влагу.
• Вентиляционный зазор с обрешеткой.
• Кровельный материал.

Пароизоляционную пленку необходимо использовать обязательно, если в качестве утеплителя будут ватные материалы. Так минвату можно уберечь от влажных паров жилого помещения. Если вместо минеральной ваты будет использоваться пенополиуретан или эковата, то пароизоляция не нужна.

Гидроизоляция нужна в любом случае, не зависимо от используемого утеплителя, она будет защищать деревянные элементы конструкции крыши. В качестве гидроизоляции необходимо использовать супердиффузионные мембраны, способные выпускать пар наружу и не пропускать влагу внутрь. Между гидроизоляционной пленкой и кровельным материалом необходим вентиляционный зазор от 4 до 10 см толщиной в зависимости от вида кровли. Через него будут выходить излишки пара из утеплителя.

 

Укладка утеплителя между стропилами мансардной крыши

Утепление мансардной крыши изнутри лучше производить на этапе строительства дома. Тогда все этапы работ будут выполнены правильно. Перед началом утепления необходимо определить, а где будем утеплять. Для этого рисуем чертеж мансарды с точными размерами и отмечаем, где будет отделка внутреннего пространства. Например, если жилое пространство будет занимать всю площадь, включая скат кровли до самого перекрытия, то утеплять необходимо весь скат кровли. Если же помещение будет как бы обрезанным, т.е. внизу между скатом и внутренней отделкой будет свободное пространство, тогда утеплять придется строго по нарисованной схеме, оставив свободное пространство для вентиляции. Но тогда на узких участках возле самого края кровли необходимо будет утеплить перекрытие.

Рассмотрим вариант утепления всего ската кровли:

• Еще на этапе строительства, до того как постелить кровельный материал, необходимо гидроизолировать крышу. Для этого сверху стропил настилаем гидроизоляционную мембрану, начинаем снизу вверх, делая перехлест не менее 15 см и проклеивая стыки самоклеющимися лентами. Пленку необходимо расстилать не в натяг, чтобы она не порвалась, когда наступят морозы. Ее необходимо укладывать с провисом не более 2 см на 1 м. К стропилам гидроизоляцию прибиваем строительным степлером. Если такого нет, то можно использовать оцинкованные гвозди с широкой шляпкой.
• Сверху прибиваем обрешетку из деревянных брусков. Их толщина подбирается в зависимости от требуемого размера вентиляционного зазора, минимум 2,5 см. Закрепляем обрешетку коррозиестойкими саморезами. Чтобы лишний раз не травмировать пленку, делаем отверстия в брусках заранее.

Важно! Для большей надежности можно делать два вентиляционных зазора: между утеплителем и гидроизоляцией, между гидроизоляцией и кровлей. Это обезопасит материал от намокания,  если вдруг на пленке будет скапливаться конденсат.

• На обрешетку настилаем кровельный материал – черепицу, профнастил, шифер, металлочерепицу. Вот для монтажа мягкой кровли сначала необходимо сверху обрешетки прибить листы ДСП или влагостойкой фанеры, которые будут служить основанием для крепления.

• Работы перемещаются внутрь мансардного помещения. Распаковываем утеплитель – минеральную вату и даем ей отлежаться и распрямиться. Нарезаем на необходимые куски. Ширина должна быть на 20 – 30 мм больше расстояния между стропилами, чтобы полотна держались «враспор».

• Заталкиваем полотна утеплителя в пространство между стропилами. Нажимаем на середину полотна, и края распрямляются сами. Толщина стропила должна быть 200 – 250 мм.

Важно! Шаг между стропилами удобно подбирать под размер будущего утеплителя. Рулоны продаются шириной 1200 мм. Шаг можно делать 1200 мм или 600 мм, тогда рулон необходимо будет разрезать пополам.

• Сверху утеплителя настилаем пароизоляционный материал с нахлестом 10 см, стыки проклеиваем скотчем. Закрепляем к стропилам скобами или с помощью обрешетки.
• Набиваем обрешетку из реек толщиной 25 мм.
• На рейки закрепляем отделочный материал.

На этом утепление завершено. Для более наглядного примера можно посмотреть видео утепление мансардной крыши.

Если Вы планируете утеплить мансарду в старом или уже построенном доме и не хотите снимать кровельный материал, то можно немного схитрить. Гидроизоляционную пленку можно расстелить внутри мансарды, оборачивая ею стропила и заводя в пространство между ними. Но в таком случае деревянные стропила получаются незащищенными в случае протечек.

 

Укладка утеплителя под стропилами мансардной крыши

 

Чуть реже применяется способ утепления, когда материал укладывается внутри мансарды поверх стропил, а не в пространство между ними. Основная причина – так можно избежать мостиков холода, которыми являются деревянные стропила. А так плотное прилегание теплоизоляционного материала обеспечит отсутствие щелей, а свободное пространство между стропилами будет служить дополнительной вентиляцией. Очень удачное решение, если пространство мансарды позволяет уменьшить его минимум на 30 см с каждой стороны.

Утепление мансарды изнутри помещения:

• Изнутри на стропила прибиваем гидроизоляционную мембрану.
• Крепим к стропилам подвесы для потолка из гипсокартона так, чтобы своим П-образным отверстием они смотрели друг на друга.

• Заводим в подвесы утеплитель. Нарезаем полотна с небольшим напуском, чтобы исключить появление щелей. В итоге должно получиться сплошное полотно утеплителя. Намечаем по ходу, где находятся стропила.
• Закрываем утеплитель пароизоляционной пленкой, крепим ее скобами.
• Набиваем обрешетку для отделочного материала. Для закрепления используем длинные гвозди 150 – 200 мм, чтобы пробить утеплитель и достать до стропила.

В принципе этот способ можно сочетать с укладкой утеплителя между стропилами. Первый слой будет между стропилами, а второй будет перекрывать все, в том числе и мостики холода.

 

Как утеплить мансардную крышу снаружи

 

Утеплить крышу снаружи можно только на этапе строительства или если снять кровельный материал. Такой способ утепления позволяет оставить мансардное пространство в своем первозданном виде без потери площади. Также многие дизайнерские решения предполагают использование стропил в качестве декоративных элементов обстановки.

 

Технология утепления мансардной крыши снаружи

Утепление мансарды снаружи производится только плотными плитными материалами. К таким можно отнести экструдированный пенополистирол или Пеноплэкс. Он не боится влаги, поэтому не требует пароизоляции. «Пирог» утепления Пеноплэксом будет выглядеть так:

• Плиты экструдированного пенополистирола.
• Гидроизоляционная мембрана.
• Вентиляционный зазор с обрешеткой.
• Кровельный материал.

Неоспоримым плюсом такого способа утепления является то, что стропила доступны для осмотра и ремонта в любое время.

 

Укладка утеплителя на стропила мансардной крыши

Утепление экструдированным пенополистиролом поверх стропил позволяет создать сплошной теплоизоляционный слой без мостиков холода.

• Чтобы материал не сползал с крыши, в самом низу к стропилам прибиваем доску, шириной, равной толщине утеплителя (от 50 до 100 мм).
• Расстилаем плиты утеплителя в шахматном порядке. Начинать необходимо снизу, от фиксирующей рейки.
• Закрепляем их к стропилам с помощью специальных дюбелей с шляпкой-грибом.
• Расстилаем гидроизоляционную пленку, начиная снизу вверх, с нахлестом в 10 – 15 см, стыки проклеиваем скотчем. Пленка необходима, чтобы защитить материал от протечек и конденсата.
• Набиваем обрешетку из брусков толщиной минимум 40 мм.
• Монтируем кровельный материал.

Никакой дополнительной защиты изнутри экструдированный пенополистирол не требует.

Утеплять фронтоны мансардного помещения необходимо вместе со всем фасадом здания, т.е. снаружи. Выбор материала утепления полностью зависит от материала, из которого построен дом, и предпочтений хозяина. Например, если утепление производится с помощью системы навесного фасада, то можно использовать минеральную вату с пароизоляционной и гидроизоляционной пленками. А если планируется мокрый фасад, то под него можно укладывать пенопласт. Не забывайте, что соблюдение технологии – залог успеха.

 

Видео – как утеплить мансардную крышу

Утепление мансардной крыши своими руками

0 votes

+

Голос за!

—

Голос против!

С каждым годом все больше наших соотечественников подпадает под соблазн обустроить жилую мансарду в своем доме. Это дает возможность расширить жилое пространство и добавляет некой романтики в общую концепцию дома, особенно если установить мансардные окна. Практически все новые загородные дома изначально строятся с мансардой, но ведь и в старых домах холодные чердаки сердобольные хозяева переделывают, утепляют, проводят отопление и обустраивают. Чтобы зимой в мансарде было тепло и сухо, летом прохладно и материалы служили долго, необходимо понимать саму суть технологии утепления мансардного этажа и понимать происходящие в нем процессы. Выполнить утепление мансардной крыши своими руками несложно, все работы довольно просты, понадобится только напарник и инструмент. Главное, все сделать правильно, тогда теплоизоляционный материал прослужит долго, древесина стропил не намокнет и не сгниет, а как следствие не понадобится скорый капитальный ремонт.

1. Зачем необходимо утепление мансардной крыши
2. Материалы для утепления мансардной крыши
3. Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри
   • Схема утепления мансардной крыши изнутри
   • Укладка утеплителя между стропилами мансардной крыши
   • Укладка утеплителя под стропилами мансардной крыши
4. Как утеплить мансардную крышу снаружи
   • Технология утепления мансардной крыши снаружи
   • Укладка утеплителя на стропила мансардной крыши
5. Видео – как утеплить мансардную крышу

 

Зачем необходимо утепление мансардной крыши

 

Мансарда – особенное помещение, ее стены практически вплотную притянуты к поверхности крыши и вентиляционные зазоры составляют не более 10 – 15 см. Именно поэтому мансарда быстро остывает зимой и накаляется летом. Вся площадь кровли является как бы накопителем солнечного тепла летом, через нее же уходит большая часть тепла зимой. Это связано с теплопроводностью материалов, из которых она сделана, и вентиляцией. Например, зимой тепло, идущее от радиаторов отопления, поднимается вверх, растекается под сводом кровли и благополучно улетучивается, так как материал кровли обладает высокой теплопроводностью. Снег при этом подтаивает, превращается в лед и разрушает материал кровли. А летом поверхность кровли накаляется и передает тепло всей конструкции, в итоге даже воздух становится горячим и спертым. С такой проблемой не справятся и два кондиционера.

В доме с классическим холодным чердаком дело обстоит совсем иначе. В нем функцию теплоизолятора выполняют снег на кровле зимой и воздух в чердачном помещении. Засыпные теплоизоляционные материалы на полу чердака плюс воздух, заключенный в чердачном помещении, прекрасно сдерживают тепло, идущее со стороны жилого отапливаемого помещения. В итоге даже в самые суровые зимы температура на чердаке не опускается ниже 0°С — -2°С. Благодаря этому снег на кровле не подтаивает и служит дополнительным теплоизолятором. Летом же температуру воздуха на чердаке можно регулировать, открывая и закрывая окна во фронтонах, фактически это самая настоящая вентиляция, которая отводит излишки тепла из чердака, предотвращая перегрев конструктивных элементов крыши.

Что же делать с мансардой? Необходимо тщательно теплоизолировать помещение, правильно подобрав материал, его толщину, место укладки и соблюсти технологию. Например, если использовать утеплитель недостаточной толщины – на глазок, то его может оказаться недостаточно, снег будет подтаивать, и в скором времени придется перестилать кровельный материал, так как старый придет в полную негодность. Достаточная ширина утеплителя позволит полностью изолировать мансардное помещение от кровли, а грамотно выполненная вентиляция отведет излишки влаги и конденсата из подкровельного пространства. Но обо всем по порядку.

 

Материалы для утепления мансардной крыши

 

Выбор наилучшего теплоизоляционного материала для утепления мансардной крыши – весьма ответственная задача. От вида утеплителя зависит, какой толщины будет «пирог» утепления и количество слоев в нем. В связи со спецификой места, где будет применяться материал, к нему предъявляются определенные требования:

• Низкая тепловодность. Желательно брать материал с коэффициентом ниже 0,05 Вт/м*К.
• Низкая влагопроницаемость. В связи с тем, что крыша может протекать, материал утепления должен быть влагоустойчивым и по возможности не намокать или не терять своих свойств при намокании. Если это условие невозможно соблюсти, тогда утеплитель необходимо гидроизолировать, исключив намокание.
• Малый вес утеплителя – крайне важен, чтобы не перегружать конструкцию крыши. Определить вес материала можно по его плотности. Для утепления мансарды можно использовать минераловатные утеплители с плотностью 45 – 50 кг/м3, из стекловолокна – с плотностью 14 кг/м3. Более тяжелые плитные варианты (200 кг/м2) не подойдут.
• Пожаробезопасность. Желательно, чтобы материал не горел и не поддерживал горения.
• Способность держать форму. Так как место укладки утеплителя необычное – между стропилами под углом, то со временем легкие рулонные материала на основе минерального волокна могут сползать вниз, оставляя вверху большие зазоры – пустые пространства. Поэтому важно подобрать материал, который долгое время будет сохранять форму и размеры.
• Устойчивость к сильным морозам, перепадам температур и способность выдерживать многочисленные смены циклов разморозки/заморозки.
• Долговечность.

Толщина утеплителя для мансарды рассчитывается для каждого случая индивидуально. Это можно сделать с помощью специального онлайн-калькулятора. Для расчета необходимо указать регион строительства, толщину стен дома и их материал, толщину и материал утепления стен, толщину и материал перекрытий дома, а также толщину и материал утепления перекрытий. Все это крайне важно для расчетов теплопотерь, исходя из которых и подбирается толщина утеплителя. Если же подбирать «на глаз», то в большинстве случаев минваты слоем 250 мм бывает достаточно.

Рассмотрим самые популярные материалы, которые используют для утепления мансардных крыш.

Минеральная вата или стекловата – одно из самых удачных решений для утепления мансарды изнутри, хоть и не идеальное. Минеральная вата прекрасно укладывается в пространство между стропилами, не оставляя зазоров, не горит и не поддерживает горение, мало весит и служит прекрасным теплоизолятором. Плитные позиции базальтовой ваты прекрасно держат форму. Но при этом она довольно сильно впитывает влагу, как и любая вата, поэтому требуется гидроизоляция со стороны кровли и пароизоляция со стороны жилого помещения, так как пар минвата тоже хорошо впитывает. Намокшая минвата теряет до 60 % своих свойств безвозвратно, и требуется ее полная замена. К тому же, со временем она слеживается и рассыпается, плохо выдерживает механические нагрузки.

Тем не менее, минеральная вата остается одним из самых лучших материалов для утепления мансардной крыши своими руками. Стоит она недорого, с ней легко работать, а соблюдение правильной технологии позволит нивелировать ее недостатки. Для разных регионов толщина утеплителя рассчитывается индивидуально, но минимальный слой минваты для средней полосы РФ составляет 150 мм, в более холодных регионах толщину необходимо увеличить до 250 – 300 мм.

Пенополистирол или пенопласт – крайне популярный на рынке материал, которым пытаются утеплить все, и что можно, и что не стоит. На фоне кажущихся идеальных характеристик – низкая теплопроводность, ничтожно малый вес, влагонепроницаемость и жесткая форма, у пенопласта есть существенные недостатки. Во-первых, различные марки пенополистирола обладают разной степенью пожаробезопасности от Г1 до Г4. И как показала практика, для утепления почему-то используют горючий пенопласт Г3 – Г4, что может очень плохо кончиться. Ведь огонь распространяется вверх, если загорится материал утепления мансарды, выжить в ней будет нереально. Во-вторых, работать с пенопластом не очень удобно, так как он крошится при разрезании и монтаже, между стропилами остаются зазоры, которые приходится заделывать всякими хитрыми способами. В-третьих, пенопласт со временем начинает крошиться и разрушаться. Учитывая все недостатки, утепление мансардной крыши пенопластом делать не стоит. Этот материал можно использовать только в тех метах, где он будет скрыт за стяжкой пола или слоем штукатурки.

Экструдированный пенополистирол – отличный материал для утепления мансарды снаружи, т.е. если укладывать его на стропила под кровельный материал. Он достаточно прочный, не боится влаги, не горит, прекрасно держит форму. И что немаловажно – требуется его совсем небольшой слой от 50 до 100 мм.

Пенополиуретан – современный материал, который задувается с помощью специальной установки, не оставляя ни малейших щелей или зазоров. Это неоспоримый плюс, тем более что таким напылением легко избежать мостиков холода в виде стропильных ног. Пенополиуретан не боится влаги, не горит, мало весит и прекрасно держит форму. Но у него есть другой недостаток – низкая паропроницаемость, он практически совсем «не дышит». Это означает, что в помещении мансарды будет всегда неприятно влажно, если не обустроить принудительную вентиляцию.

Эковата – один из самых идеальных вариантов в вопросе, как лучше утеплить мансардную крышу. Она также задувается во все щели, не боится влаги, практически не горит, мало весит, «дышит» и что самое важное – абсолютно экологична в отличие от всех остальных материалов. Ее испарения или случайные частички не способны нанести вред, в отличие он минеральной ваты.

При выборе утеплителя для мансардной крыши обратите внимание не только на характеристики самого материала, но и чисто конструктивные особенности его использования. Например, укладка минеральной ваты между стропилами  позволяет в случае надобности разобрать «пирог» утепления и проверить состояние стропил, отремонтировать их, а затем плиты минваты можно легко поставить на место. Если же напылять в пространство между стропилами пенополиуретан, то стропила становятся практически недоступными для ревизии. Так что ко всему необходимо относиться с умом.

 

Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри

 

Самый распространенный способ утепления мансарды – изнутри, если позволяет пространство или нет других противопоказаний. Для этого используют утеплители на основе минеральной ваты, стекловаты и реже – экструдированный пенополистирол. Еще реже задувают пенополиуретан или эковату.

 

Схема утепления мансардной крыши изнутри

Соблюдение правильного «пирога» утепления мансардной крыши является залогом долговечности материалов и комфортности проживания в мансардном помещении.

Пирог утепления мансардной крыши (изнутри наружу):

• Отделочный материал.
• Вентиляционный зазор с обрешеткой.
• Пароизоляционная мембрана.
• Утеплитель – минеральная вата или стекловата.
• Гидроизоляционная мембрана, выпускающая пар и не пропускающая внутрь влагу.
• Вентиляционный зазор с обрешеткой.
• Кровельный материал.

Пароизоляционную пленку необходимо использовать обязательно, если в качестве утеплителя будут ватные материалы. Так минвату можно уберечь от влажных паров жилого помещения. Если вместо минеральной ваты будет использоваться пенополиуретан или эковата, то пароизоляция не нужна.

Гидроизоляция нужна в любом случае, не зависимо от используемого утеплителя, она будет защищать деревянные элементы конструкции крыши. В качестве гидроизоляции необходимо использовать супердиффузионные мембраны, способные выпускать пар наружу и не пропускать влагу внутрь. Между гидроизоляционной пленкой и кровельным материалом необходим вентиляционный зазор от 4 до 10 см толщиной в зависимости от вида кровли. Через него будут выходить излишки пара из утеплителя.

 

Укладка утеплителя между стропилами мансардной крыши

Утепление мансардной крыши изнутри лучше производить на этапе строительства дома. Тогда все этапы работ будут выполнены правильно. Перед началом утепления необходимо определить, а где будем утеплять. Для этого рисуем чертеж мансарды с точными размерами и отмечаем, где будет отделка внутреннего пространства. Например, если жилое пространство будет занимать всю площадь, включая скат кровли до самого перекрытия, то утеплять необходимо весь скат кровли. Если же помещение будет как бы обрезанным, т.е. внизу между скатом и внутренней отделкой будет свободное пространство, тогда утеплять придется строго по нарисованной схеме, оставив свободное пространство для вентиляции. Но тогда на узких участках возле самого края кровли необходимо будет утеплить перекрытие.

Рассмотрим вариант утепления всего ската кровли:

• Еще на этапе строительства, до того как постелить кровельный материал, необходимо гидроизолировать крышу. Для этого сверху стропил настилаем гидроизоляционную мембрану, начинаем снизу вверх, делая перехлест не менее 15 см и проклеивая стыки самоклеющимися лентами. Пленку необходимо расстилать не в натяг, чтобы она не порвалась, когда наступят морозы. Ее необходимо укладывать с провисом не более 2 см на 1 м. К стропилам гидроизоляцию прибиваем строительным степлером. Если такого нет, то можно использовать оцинкованные гвозди с широкой шляпкой.
• Сверху прибиваем обрешетку из деревянных брусков. Их толщина подбирается в зависимости от требуемого размера вентиляционного зазора, минимум 2,5 см. Закрепляем обрешетку коррозиестойкими саморезами. Чтобы лишний раз не травмировать пленку, делаем отверстия в брусках заранее.

Важно! Для большей надежности можно делать два вентиляционных зазора: между утеплителем и гидроизоляцией, между гидроизоляцией и кровлей. Это обезопасит материал от намокания,  если вдруг на пленке будет скапливаться конденсат.

• На обрешетку настилаем кровельный материал – черепицу, профнастил, шифер, металлочерепицу. Вот для монтажа мягкой кровли сначала необходимо сверху обрешетки прибить листы ДСП или влагостойкой фанеры, которые будут служить основанием для крепления.

• Работы перемещаются внутрь мансардного помещения. Распаковываем утеплитель – минеральную вату и даем ей отлежаться и распрямиться. Нарезаем на необходимые куски. Ширина должна быть на 20 – 30 мм больше расстояния между стропилами, чтобы полотна держались «враспор».

• Заталкиваем полотна утеплителя в пространство между стропилами. Нажимаем на середину полотна, и края распрямляются сами. Толщина стропила должна быть 200 – 250 мм.

Важно! Шаг между стропилами удобно подбирать под размер будущего утеплителя. Рулоны продаются шириной 1200 мм. Шаг можно делать 1200 мм или 600 мм, тогда рулон необходимо будет разрезать пополам.

• Сверху утеплителя настилаем пароизоляционный материал с нахлестом 10 см, стыки проклеиваем скотчем. Закрепляем к стропилам скобами или с помощью обрешетки.
• Набиваем обрешетку из реек толщиной 25 мм.
• На рейки закрепляем отделочный материал.

На этом утепление завершено. Для более наглядного примера можно посмотреть видео утепление мансардной крыши.

Если Вы планируете утеплить мансарду в старом или уже построенном доме и не хотите снимать кровельный материал, то можно немного схитрить. Гидроизоляционную пленку можно расстелить внутри мансарды, оборачивая ею стропила и заводя в пространство между ними. Но в таком случае деревянные стропила получаются незащищенными в случае протечек.

 

Укладка утеплителя под стропилами мансардной крыши

 

Чуть реже применяется способ утепления, когда материал укладывается внутри мансарды поверх стропил, а не в пространство между ними. Основная причина – так можно избежать мостиков холода, которыми являются деревянные стропила. А так плотное прилегание теплоизоляционного материала обеспечит отсутствие щелей, а свободное пространство между стропилами будет служить дополнительной вентиляцией. Очень удачное решение, если пространство мансарды позволяет уменьшить его минимум на 30 см с каждой стороны.

Утепление мансарды изнутри помещения:

• Изнутри на стропила прибиваем гидроизоляционную мембрану.
• Крепим к стропилам подвесы для потолка из гипсокартона так, чтобы своим П-образным отверстием они смотрели друг на друга.

• Заводим в подвесы утеплитель. Нарезаем полотна с небольшим напуском, чтобы исключить появление щелей. В итоге должно получиться сплошное полотно утеплителя. Намечаем по ходу, где находятся стропила.
• Закрываем утеплитель пароизоляционной пленкой, крепим ее скобами.
• Набиваем обрешетку для отделочного материала. Для закрепления используем длинные гвозди 150 – 200 мм, чтобы пробить утеплитель и достать до стропила.

В принципе этот способ можно сочетать с укладкой утеплителя между стропилами. Первый слой будет между стропилами, а второй будет перекрывать все, в том числе и мостики холода.

 

Как утеплить мансардную крышу снаружи

 

Утеплить крышу снаружи можно только на этапе строительства или если снять кровельный материал. Такой способ утепления позволяет оставить мансардное пространство в своем первозданном виде без потери площади. Также многие дизайнерские решения предполагают использование стропил в качестве декоративных элементов обстановки.

 

Технология утепления мансардной крыши снаружи

Утепление мансарды снаружи производится только плотными плитными материалами. К таким можно отнести экструдированный пенополистирол или Пеноплэкс. Он не боится влаги, поэтому не требует пароизоляции. «Пирог» утепления Пеноплэксом будет выглядеть так:

• Плиты экструдированного пенополистирола.
• Гидроизоляционная мембрана.
• Вентиляционный зазор с обрешеткой.
• Кровельный материал.

Неоспоримым плюсом такого способа утепления является то, что стропила доступны для осмотра и ремонта в любое время.

 

Укладка утеплителя на стропила мансардной крыши

Утепление экструдированным пенополистиролом поверх стропил позволяет создать сплошной теплоизоляционный слой без мостиков холода.

• Чтобы материал не сползал с крыши, в самом низу к стропилам прибиваем доску, шириной, равной толщине утеплителя (от 50 до 100 мм).
• Расстилаем плиты утеплителя в шахматном порядке. Начинать необходимо снизу, от фиксирующей рейки.
• Закрепляем их к стропилам с помощью специальных дюбелей с шляпкой-грибом.
• Расстилаем гидроизоляционную пленку, начиная снизу вверх, с нахлестом в 10 – 15 см, стыки проклеиваем скотчем. Пленка необходима, чтобы защитить материал от протечек и конденсата.
• Набиваем обрешетку из брусков толщиной минимум 40 мм.
• Монтируем кровельный материал.

Никакой дополнительной защиты изнутри экструдированный пенополистирол не требует.

Утеплять фронтоны мансардного помещения необходимо вместе со всем фасадом здания, т.е. снаружи. Выбор материала утепления полностью зависит от материала, из которого построен дом, и предпочтений хозяина. Например, если утепление производится с помощью системы навесного фасада, то можно использовать минеральную вату с пароизоляционной и гидроизоляционной пленками. А если планируется мокрый фасад, то под него можно укладывать пенопласт. Не забывайте, что соблюдение технологии – залог успеха.

 

Видео – как утеплить мансардную крышу

утепление кровли мансарды, чем лучше, правильнее, как правильно

Содержание:

История появления мансардной крыши
Что такое кровельный пирог
Материалы, используемые для утепления кровли мансарды
— Особенности пенопласта
— Минеральная вата
— Полиэтиленовая пленка
— Пленка полипропиленовая
— Диффузные мембраны
— Теплоизоляция с использованием специальных панелей
Технология теплоизоляции мансардного помещения — как утеплить правильно

Комфортное проживание в мансардном помещении во многом зависит от того, насколько оно качественно утеплено. Теплоизоляционный слой позволяет в холодную погоду сохранить дорогостоящее тепло, а в летнюю жару обеспечить приятную прохладу. Как правильно утеплить крышу мансарды изнутри и снаружи, сделав из нее уютное помещение?

История появления мансардной крыши

Впервые свободное пространство под мансардной крышей для жилых и бытовых целей решил использовать французский архитектор Франсуа Мансар в 1630 году. В течение многих лет в мансардах проживали исключительно бедные слои населения и условия для этого были некомфортными, поскольку люди то мерзли от холода, то страдали от духоты и жары.

С появлением новых технологий, включая утепление крыши мансардного этажа,
и более современных строительных материалов у многих домовладельцев появилась возможность обустроить жилое чердачное помещение. В них можно создать комфортные условия для пребывания вне зависимости от погодных условий на улице.

Что такое кровельный пирог

Чердачное помещение не просто утепляют, а для обеспечения теплоизоляции обустраивают кровельный «пирог». С активным развитием дачного строительства и появлением новейших материалов в загородных домах все чаще сооружают мансарды.

Постройки с мансардными этажами выглядят только красиво и позволяют сэкономить немало денег. Дело в том, что строительство полноценного двухэтажного дома обойдется гораздо дороже.

Правильное утепление мансардной крыши основано на законах физики, поскольку в зимний период теплый воздух устремляется вверх к зоне холода. Он также содержит в себе пары, которые выходят из помещений в результате жизнедеятельности людей. Попадая в утеплитель, они конденсируются и превращаются во влагу.

Наличие воды в теплоизоляционном материале приводит к значительным потерям тепла в доме и к появлению в помещении сырости, в результате чего внутренняя отделка приходит в негодность. Поэтому и требуется устройство кровельного «пирога», состоящего из нескольких слоев.

Материалы, из которых его делают, не должны пропускать пар в утеплитель, а если он туда и попадет, то его нужно максимально быстро удалить посредством вентиляционных зазоров. Когда под кровельным покрытием из металлических изделий образуется конденсат, гидроизоляционный слой перекроет ему путь к теплоизоляции.

В итоге порядок, как правильно утеплить мансардную крышу дома, предполагает создание кровельного пирога, в состав которого обязательно должна входить паропропускающая гидроизоляция с вентзазором и пароизоляция с вентиляцией.

Опытные кровельщики рекомендуют в верхней части чердака оставлять небольшой неутепленный треугольник, чтобы обеспечить более качественную вентиляцию.

Материалы, используемые для утепления кровли мансарды

Каждый современный утеплитель имеет ряд особенностей, касающихся его монтажа и последующей эксплуатации, которые нужно учитывать при принятии решения, чем лучше утеплить мансардную крышу и какой утеплитель лучше для мансардной крыши.

Теплоизоляционный материал должен продолжительное время сохранять свои первоначальные свойства, быть водоустойчивым, нетоксичным, биостойким, не выделять неприятных запахов и соответствовать противопожарным правилам. При его покупке важно знать нормы для конкретного региона проживания, чтобы приобрести материал, имеющий соответствующий коэффициент теплоотдачи.

Особенности пенопласта

Его не следует применять для утепления мансарды, невзирая на его превосходные изоляционные характеристики и невысокую цену. Дело в том, что все элементы кровельной конструкции, включая мауэрлат, обрешетку, стропила и утеплитель должны хорошо проветриваться.

Кроме этого нужно, чтобы теплоизоляционный материал пропускал воздух и влажные испарения. Пенопласт всеми вышеперечисленными качествами не характеризуется, а значит, с ним крыша не сможет «дышать».

Минеральная вата

Делая выбор, чем лучше утеплить крышу мансарды изнутри, нередко домовладельцы приобретают именно этот материал. Он подходит для теплоизоляции жилого чердачного помещения, благодаря своим многочисленным достоинствам, среди которых значатся:

• негорючесть;
• способность выдерживать высокие температуры;
• низкий коэффициент теплопередачи;
• незначительный вес;
• доступная стоимость;
• устойчивость к сползанию;
• сохранение первоначальных размеров.

Выбор размеров теплоизоляционных изделий зависит от величины промежутка между ногами стропил, их толщины и расположения.

Полиэтиленовая пленка

Данную продукцию выпускают с армированной сеткой или тканью и применяют для гидроизоляции. При использовании пленки нужно помнить, что это односторонний материал, поэтому ее следует укладывать нужной стороной, чтобы не получился обратный эффект.

Поскольку на чердаке часто наблюдается повышенная влажность, то желательно выбирать армированную пленку, у которой на одной из сторон имеется слой алюминиевой фольги.

Пленка полипропиленовая

Она более прочная по сравнению с полиэтиленовым вариантом. Если под кровлей располагается неотапливаемый чердак, на полипропиленовой пленке начнет оседать конденсат. Аналогичные процессы происходят и с крышами, которые покрыты металлочерепицей и металлопрофилем. Для устранения этих недостатков гидроизоляцию покрывают вискозой, впитывающей и удерживающей воду.

Диффузные мембраны

Этот материал снаружи не пропускает воду, но в тоже время пропускает изнутри пар. Когда производится утепление кровли мансарды, обычно задействуют трехслойные диффузные мембраны, при этом каждый из слоев отвечает за возложенную на него функцию.

Теплоизоляция с использованием специальных панелей

Отличным выбором при укладке кровельного «пирога» является современный материал с гидрозащитой, поскольку в таком случае можно отказаться от одного уровня циркуляции воздушных масс.

Теплоизоляционные панели помещают между стропил, желательно без малейших зазоров, соблюдая плотное прилегание. Также делают дополнительную обрешетку, набивая через каждую доску «дюймовку». После завершения монтажа утеплителя приступают к отделке, используя для этого, например, гипсокартон.

Технология теплоизоляции мансардного помещения — как утеплить правильно

Стропильная конструкция – это каркас для укладки утеплителя. Его можно помещать на стропилах, между этими элементами и под ними. Чаще всего из всех вариантов, как утеплить мансардную крышу, используют метод укладки теплоизоляции между стропилами.

Существуют определенные правила, как правильно делать данную работу:

1. Изоляцию должна получиться сплошной, в том числе и в зоне примыкания к стенам, окнам и дымоходам, которые встроены в плоскость кровли.
2. На всех участках необходимо обеспечивать воздушную прослойку шириной не менее2 сантиметров.
3. Материал для гидроизоляции не должен провисать, чтобы для эффективного воздухообмена не появилось препятствий.
4. Когда глубина стропил недостаточна, их следует нарастить, прибив накладки из досок и брусков, или применить иной метод – утеплитель поделить на части, одну из которых уложить между стропилами, а вторую под ними.

Утепление мансарды начинают с проверки состояния элементов, из которых состоит стропильная система. При обнаружении дефектов в древесине, ее нужно обработать средствами защиты, а сильно поврежденные детали заменить.

После этого вдоль ската с 15-сантиметровым нахлестом настилают антиконденсатную пленку. На стропилах ее фиксируют брусками, имеющими толщину 4 –5 сантиметров, поверх крепят обрешетку. В результате между пленкой и решеткой образуется зазор, обеспечивающий проветривание.

Многих владельцев частных домов интересует, как выполнить утепление холодной мансарды. Если чердачное помещение неотапливаемое и его планируется использовать только в теплые месяцы, тогда будет достаточно теплоизолировать пол.

Также в утеплении нуждаются фронтоны (торцевые стены), самым эффективным способом для этого будет внешний монтаж изоляции.

Но данный вариант не всегда возможен, поэтому поступают следующим образом:

1. Между брусьями каркаса монтируют плиты утеплителя.
2. Потом стены вплотную покрывают слоем пароизоляции.

После того как кровля дополнительно утеплена, следует изолировать и стены мансарды. При этом правильно подобранный материал снижает затраты на отопление.

как утеплить мансардную крышу самому?

Давайте сначала разберемся, что можно называют «крышей». Согласно официальному определению, это верхняя конструкция здания, а не только кровля, как многие думают. А потому, чтобы утепление мансардной крыши было максимально эффективным, внимание уделить необходимо не только кровельному пирогу, но и теплоизоляции всего подкровельного пространства.

Особенно, если оно жилое. Ведь мансарда – это не только красивый вид из окна и более свежий воздух. Это – самые уязвимые с точки зрения тепловых потерь вертикальные площади. И ее утепление – дело непростое. А как и что, мы сейчас расскажем.

Итак, утеплять мансарду можно как изнутри, так и снаружи. Причем у каждого метода – свои плюсы и минусы, о которых мы сейчас вам расскажем.

Начнем с того, что внутреннее утепление куда проще наружного, особенно, если вы работаете самостоятельно. Ни погода, никакие другие внешние факторы не помешают процессу, а то что ни леса, ни подмостки не понадобятся – еще один плюс. Как и безопасность, конечно.

А теперь о минусах. Так, внутреннее утепление мансарды всегда уменьшает ее полезную площадь. Во-вторых, изнутри любой утеплитель разрушается немного быстрее, какая бы пароизоляция не была использована. И самые досадные проблемы, к которым все это может привести – это сырость и плесень. Представьте, насколько весело будет жить в такой мансарде, или пусть даже время от времени проводить в ней свой досуг?

Главное преимущества утепления кровли снаружи в том, что точка росы в этом случае уже выносится за контуры ограждающих конструкций, а потому внутри мансарды не образовывается конденсат и не грозит грибок. Все эти проблемы – проблемы внутреннего утепления.

Многие современные строительные фирмы работают исключительно с наружным утеплением кровли – и никогда с внутренним. Они ссылаются на СНиП, которые гласят о том, что с внутренней стороны любой конструкции могут быть материалы только с высокой теплопроводностью и сопротивлением паропроницаемости. А это в основном кирпич и бетон. Тогда как внутренняя теплоизоляция приводит к накоплению влаги в утеплителе и снижения теплоизолирующих качеств кровли в целом.

Существуют также специальные исследования, которые говорят о том, что тепловые потери наружного ограждения с внутренней теплоизоляцией в 6 раз выше, чем при внешней.

Вот хорошие примеры правильного наружного утепления мансардной крыши:

И на высоте намного легче работать такими неприятными материалами, как стекловата:

Но что остается делать, если при строительстве дома на утепление мансарды не хватило бюджета? Или вы уже приобрели семейное гнездо с красивой и просторной мансардой, но абсолютно холодной? Не беда: будем утеплять изнутри. Но только правильно!

Начнем с того, что пароизоляция кровли жилой мансарды – это 100% необходимость. Нельзя просто уложить утеплитель и закрыть его отделкой – буквально через пару месяцев оттуда послышится неприятный запах сырости, а температура воздуха заметно снизится. Почему? Дело в том, что человек через собственное дыхание выделяет в окружающую среду влажный воздух, не говоря уже о чашке кофе или влажной уборке. Вся эта незаметная глазу влага попадает внутрь отделки прямо в утеплитель, ведь сама по себе отделка – паропроницаема. И так постепенно она накапливается в материале, разрушая его изнутри и значительно снижая его теплозащитные свойства.

Но обратите внимание на такой момент. Не смотря на качество и дороговизну пароизоляции, в любой утеплитель понемногу поступают водяные пары. Откуда они берутся? Это всегда влажное дыхание человека, растения и приготовление пищи. В виде газообразного вещества Н2О водяные пары проникают через пленку, пусть даже в мизерном количестве, и попадают в утеплитель. Если этот пар не сможет выйти наружу, то приведет к постепенному разрушению всего кровельного пирога. А потому при обустройстве теплой крыши под кровельным покрытием обязательно нужно применять диффузную мембрану, способную «дышать».

Крепить пароизоляцию необходимо внахлест, в два этапа: сначала закрепляем пленку или мембрану строительным степлером, а затем проклеиваем стыки строительным нетканым скотчем или монтажной пеной. Более редкий вариант – скотч уже есть на самой мембране, с него нужно только снять защитную ленту и разгладить шов руками. В общей сложности весь процесс будет выглядеть так:

Между утеплителем и слоем пароизоляции всегда оставляйте небольшой зазор – всего 1,5-2 см. Он необходим для внутренней вентиляции, если помещения – с высокой влажностью.

И, наконец, уделите пристальное внимание примыканию пароизоляции к перекрытию, мансардным окнам и фронтонам. Сложнее всего справиться с входом печных труб и электропроводки – для этого используйте специальные крепежные элементы, который предлагают производители тех же мембран.

Давайте подробнее разберемся с понятием вентиляции подкровельного пирога. Так, между кровлей и гидроизоляцией и между гидроизоляцией и утеплителем должен свободно проходить воздух. С его помощью испаряется влага, которая случайно попала или образовалась под кровлей. А для того, чтобы воздух вообще циркулировал, должен быть его приток и отток, для чего и делаются два продуха: в свесе крыши и прямо под коньком.

Еще одна проблема: как утеплить мансардную крышу так, чтобы в итоге не намокал утеплитель? Самая большая проблема – это случайно залетающий в подкровельное пространство снег. Попав в теплую среду, он быстро тает, материал мокнет, сыреет и плесневеет. Не говоря уже о том, что и сам воздух может быть достаточно высокой влажности – в дождь, к примеру. Причем, насколько бы герметичными вы все не сделали, этих проблем сложно избежать.

Поэтому, для того чтобы защитить теплоизоляционный материал от доступа воздуха, приобретите такое специальное изделие, как направляющая потока.  Это специальное приспособление, которое преграждает доступ потока воздуха в теплоизоляцию крыши. В итоге вентиляционный воздух, который поступает через карнизный свес, благодаря направляющей отводится в сторону, и больше проблем не возникает. Дополнительно направляющая еще защищает ту же минеральную вату от рассыпания.

Изготавливается это чудо-изделие из прочного влагостойкого картона. Почему влагостойкого? Дело в том, что на нижнем крае этой установки всегда немного скапливается конденсат из влажного воздуха, но так же быстро испаряется. Крепить направляющую потока следует к стропильной ноге, используя монтажную планку, или без таковой, если вы вооружились пистолетом с крепежными скобами.

А теперь давайте рассмотрим все тонкости работы с каждым отдельным материалом, который сегодня используют для утепления крыши стандартной мансарды.

Современный рынок предлагает много видов легких утеплителей, которые идеально подходят для утепления мансарды. Они закладываются прямо в стропильную систему и не вызывают ее перегрузки. Важно только все сделать правильно.

Стекловата: действуем осторожно

В процессе монтажа такого утеплителя обязательно пользуйтесь средствами защиты – респиратором, специальной одеждой и очками. Дело даже не в том, как неприятно колются и царапаются мелкие частицы и какое потом раздражение нужно лечить – эти частицы еще и попадают в легкие, что чревато своими последствиями.

Если вы станете пренебрегать правилами безопасности, то произойдет следующее: уже через 15 минут смелой и открытой работы с таким материалом у вас начнутся выделения из носа, как при сильной простуде – это уже стала раздражаться слизистая оболочка носовой и ротовой полости.

Далее станет трудно дышать и начнется кашель – это мельчайшие иголки стекловолокна стали втыкаться в дыхательные пути. Еще через некоторое время покраснеют руки и открытые участки тела, а сильный зуд на этих местах будет досаждать вам еще несколько дней. Конечно, при непродолжительном контакте со стекловолокном ваш организм особо не пострадает, но и для здоровья это тоже не станет бонусом, не говоря уже о том, что придется пережить достаточно неприятные ощущения.

А потому, если специальной экипировки у вас нет и взять ее негде, тогда закройте маской лицо, наденьте очки для защиты глаз и накиньте на себя закрытый полиэтиленовый плащ-дождевик, который сегодня можно купить за копейки.

Минеральная вата

Это уже куда более удобный утеплитель в плане монтажа. Вооружившись обычным канцелярским ножом, вы легко разрежете материал на нужные размеры. Нарезая минеральную вату на каждый проем между стропилами, всегда берите на 5 см шире. Только так можно создать достаточно плотное прилегание. Но следите за тем, чтобы потом гипсокартон при монтаже не прилегал к утеплителю.

Стандартная толщина утепления минеральной ватой – от 20 до 200 мм. Утепляют минеральной ватой крышу и мансарду в один-два слоя, по необходимости фиксируя утеплитель гвоздями.

Если вы заметили какие-то бреши или недочеты в минеральной вате, все недостатки устраняйте при помощи обрезков материала.

Базальтовый утеплитель: особые условия

Отдельно отметим такой вид минеральной ваты, как базальтовый утеплитель.  За что особенно его любят, так это за то, что с ним можно работать без какой-либо защиты или перчаток. Это не только приятно и избавляет от неожиданных аллергических реакций, но еще и удобно: в респираторе, например, при постоянном движении трудно дышать, а перчатки мешают нормально работать с инструментами. А вот когда и руки свободны, и дыхание чистое, сам процесс монтажа уже доставляет удовольствие.

Но базальтовые плиты нужно тщательно беречь от влаги – они быстро намокают и становятся тяжелыми. Крепить базальтовые плиты к стенам удобно специальными дюбелями-гвоздями с пластиковыми «шляпками», которые не позволяют потом плитам сползать.

Пенопласт: проще простого

Продается пенопласт для утепления в виде листов толщиной от 1 до 5 см. Что касается этого утеплителя, который практически не обладает паропроницаемостью и потому не нуждается в применении защитных пленок-барьеров, не стоит забывать о щелях, стыках и местах примыкания к каркасу. Абсолютно загидроизолировать такие элементы сложно, а потому в них тоже немного проникает воздух. Почему при работе с таким утеплителем вам тоже понадобится качественная пароизоляция.

Итак, сначала подбираем нужную толщину утепления от 20 до 100 мм, крепим пенопласт на стены и обрабатываем стыки пеной. Получается вполне тепло и герметично, вот только в такой среде любят заводиться мыши.

Но перед началом монтажа пенопласта обязательно измерьте все расстояния между стропилами – оно не одинаково. Дело в том, что обычный рулонный утеплитель мы просто заталкиваем в пространство, и 1-2 см разницы в ширине никакой роли не играет. А вот пенопласт, если его нарезать ровными частями, неожиданно может не стать идеально в проемы. Поэтому при помощи рулетки измерьте все, что нужно, а потом подгоните утепляющий материал так, чтобы он был всего 2-3 мм больше, чем нужно.

Экструдированный пенополистирол: универсальный утеплитель

С этим утеплителем легко справится даже школьник. А чтобы выбрать действительно качественный пенополистирол, с которым вам будет приятно работать, не останется никаких мостиков холода и теплоизоляция получится на все 100%, при покупке обращайте внимание на такие моменты:

• Наличие замка в стыках. От этого зависит, не остается ли после утепления так называемых мостиков холода.
• Плотность материала. Желательно не больше значения 35.
• Аккуратный срез и геометрия, чтобы потом не пришлось все бесконечно подгонять при монтаже. Прилегание в будущем должно быть идеальным.

Поймите простую вещь: чем больше вам придется состыковывать кривых граней, тем больше вы потратите потом герметика, а это уже – неоправданные растраты.

Пенополистиролом также хорошо утеплять пол в мансарде:

ППУ: только бригадой

ППУ легко наносить на наклонные плоскости, что особенно ценно для мансард. И при грамотном напылении без ремонта такое утепление служит до полувека.

По своей консистенции полиуретан похож на монтажную пену. Разница в том, что в баллонах такая жидкость не продается – нужны только специальные установки. Все из-за того, что ППУ представляет собой двухкомпонентный состав, в который входит отвердитель и вспениваемая основа, и приобретать эти два вещества нужно в разных упаковках. При помощи специального пульверизатора ППУ распыляется слоем от одного до нескольких сантиметров. А сам процесс проходит достаточно быстро, что не может не радовать.

Благодаря давлению 120 атмосфер во время распыления, ППУ позволяет ложиться материалу ровно и без швов. Ценное качество!

Вот и все, что нужно знать о том, как утеплить мансардную крышу правильно и качественно. Успехов!

---

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

Утепление мансардной крыши частного дома минватой, стекловатой, пенополистиролом, инструкция по утеплению

Содержание

1. Для чего нужно утеплять мансардную крышу?
2. Критерии выбора утеплителя
3. Виды утеплителя для крыши мансарды
4. Инструкция по утеплению
5. Утепление снаружи
6. Утепление изнутри

Каждый стремиться обустроить и максимально утеплить свое жилье. Это касается частных домов, в том числе домов с мансардой. Как утеплить мансардную крышу частного дома? Этот вопрос интересует многих.

Мансарда – это помещение чердачного типа, которое сейчас обустраивают под жилое помещение. Она может быть не только прямой, но и ломаной, наклонной. Если это сделать правильно, то можно снизить расходы на отопление в холодное время года. Это можно сделать своими руками, достаточно следовать определенной последовательности.

Для чего нужно утеплять мансардную крышу?

Скатная крыша — это достаточно сложная конструкция, которая состоит из многослойной системы: пароизоляция, утеплитель, вентиляционно-воздушная прослойка, гидроизоляция, внешняя кровля. Экономить на утеплении нельзя.

Не соблюдать последовательность и исключать какой-либо слой не стоит. Учитывайте то, что теплый воздух поднимается вверх,если крыша плохо изолирована, он будет выходить на улицу. Это приведет к повышению расходов на отопление.

Если пренебречь утеплением мансардного помещения, то появятся неприятности. Холодный ветер зимой будет задувать в щели, а влага будет скапливаться в виде конденсата на стропилах и потолке. В результате дерево начнет плесневеть и гнить.

Добиться комфортной температуры будет достаточно тяжело, летом жарко, зимой холодно. А еще придется топить сильнее, потому что тепло будет частично улетучиваться через крышу.

Критерии выбора утеплителя

Правильный выбор материала – это основное требование, которое возникает в момент утепления мансардной крыши изнутри.

Теплоизоляционный материал должен отвечать следующим требованиям:

• низкая теплопроводность – основной критерий без которого материал не сможет выполнять свои функции. Чем выше теплопроводность, тем больше слоев необходимо использовать;
• хорошая влагостойкость – немаловажный критерий, который поможет защитить деревянные конструкции кровли от гниения и плесени;
• пожаробезопасность;
• экологическая безопасность – при покупке спрашивайте у продавца сертификат качества. У каждого товара есть определенный срок службы, по истечению которого некоторые утеплителе не только начинают пропускать влагу и тепло. Также может появится специфический запах, который негативно влияет на организм человека.

Виды утеплителя для крыши мансарды

Заботится о здоровье каждый. Поэтому для утепления выбирайте только качественные и не токсичные материалы. Жить в тепле и испытывать проблемы со здоровьем из-за некачественных и токсичных материалов захочет не каждый.

Сейчас рынок богат различными материалами из экологически чистых продуктов. Остановите свой выбор на качественном и практичном утеплителе.

Преимущества и недостатки утеплителей:

1. Пенопласт – легкий, влагонепроницаемый материал. Обладает низкой теплопроводностью. К недостаткам относится горючесть материала. При покупке специалисты обязаны вас предупредить. Пенопласт крошится во время разрезания и монтажа, что приводит к образованию зазоров. Со временем материал раскрошится и придется заново переделывать работу.
2. Минеральная вата – экологически чистый материал с высокой огнестойкостью и теплопроводностью. К недостаткам относится недостаточная влагостойкость. Поэтому при использовании этого материала особое внимание стоит уделить гидроизоляции. Долговечностью материал тоже не может похвастаться, со временем он слеживается и придется опять заниматься утеплением.
3. Стекловата – дешевый материал, с низкой огнестойкостью. Его относят к токсичным материалам. При использовании этого утеплителя обязательно соблюдайте технику безопасности: работайте в очках, защитных перчатках и специальной одежде.
4. Экструдированный пенополистирол – прочный материал теплоизолятор. Выполнен материал в виде плит с пористой структурой, несмотря на это он отлично отталкивает влагу. К недостаткам материала можно отнести высокую горючесть и воздухопроницаемость. При горении материал выделяет токсичный газ.
5. Льняной или хлопковый тканевый утеплитель – материал. Который содержит минимум химических волокон, не токсичен при горении. Данный вид утеплителя хорошо проводит воздух, но при этом обеспечивает высокую тепло и звукоизоляцию, он является гипоаллергенным и работает в качестве фильтра. Льняной утеплитель набирает популярность в строительстве. Он может впитывать и отдавать влагу и при этом не создавать конденсат. Коэффициент теплопроводности низкий, устойчив материал к микроорганизмам и к температурным перепадам.
6. Эковата – разновидность экологического утеплителя. Преимуществом продукта является низкий вес, материал не горит и не боится влаги.

Инструкция по утеплению

Выполнить утепление мансардной крыши самостоятельно можно. Но для этого необходимо придерживаться таких требований:

1. Для утепления использовать только легкие материалы, которые не будут нагружать стропила.
2. Выбирайте эффективные утеплители, которые будут не только способствовать сохранению тепла, но и не образовывать конденсат, что не мало важно.
3. Во время утепления, следите за тем, чтобы во время монтажа утеплителя не сделали проколов. Это может привести к потере свойств утеплителя и порче со временем несущей конструкции кровли.

Утепление кровли может выполнять двумя способами: снаружи и внутри. Каждый из способов имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотрим каждый способ.

Утепление снаружи

Принцип монтажа прост, достаточно правильно уложить и закрепить утеплитель:

1. Подшить нижнюю часть стропил доской или фанерой.
2. Пароизоляция – внимательно крепите данный материал, главное не перепутать стороны, так как функционирует она только в одном направлении. Места стыковки проклеить фольгированным скотчем.
3. Утеплитель – разложить сверху пароизоляции так, чтобы не образовывались пустоты.
4. Следующим этапом будет гидробарьер, который укладывается поверх стропил. Проклеивать материал специальной лентой.
5. После укладки гидробарьера необходимо выполнить вентиляционный зазор. Для этого на гидробарьер монтируется рейка высотой кровельного покрытия.
6. Теперь можно выполнять обрешетку.

Внимание! Такого рода утепление не защищает теплоизоляционный слой от воздействия влаги. Поэтому утепление проводить только в жаркую погоду.

Утепление изнутри

Этот метод более рациональный, но тоже имеет свои недостатки:

• Большое количество утеплителей неудобно монтировать снизу-вверх.
• Может возникнуть проблема монтажа рулонных утеплителей, их тяжело зафиксировать.
• Стропильная система кровли не всегда проста как кажется. Сложные конструктивные решения могут привести к дополнительным прогонам, связям. В результате чего могут остаться пустоты без теплоизоляции. Эти незащищенные фрагменты образуют мостик холода, что приведет к образованию влаги, плесени, коррозии и гниению материала. А также утепление будет работать плохо.

Внутреннюю изоляцию выполняют в такой последовательности:

1. Работа начинается с низа кровли. Выкладывается гидроизоляционная пленка внахлест, все стыки проклеиваются лентой.
2. Для обеспечения вентиляционного зазора к стропилам прибиваются контррейки.
3. Сверху плотно выкладывается утеплитель.
4. Далее пространство зашить пароизоляционной мембраной, которая фиксируется внахлест с помощью строительных скоб.

Внимание! Если неправильно разложен утеплитель, щели заделывать монтажной пеной, категорически запрещено. Поэтому раскраивая листы теплоизолирующего материала учитывайте расстояния между стропилами.

Соблюдение правил проведения работ и грамотно подобранный материал для утепления кровли поможет сберечь тепло в доме, а также защитит кровлю от скопления влаги.

Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри. Утепление стен чердака

07.09.2016
Специализация: Капитальные строительные работы (закладка фундамента, возведение стен, устройство кровли и т.д.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Увлечения: мобильная связь, высокие технологии, компьютерная техника, программирование.

Некоторое время назад выполнил заказ на утепление мансарды для зимнего проживания. Выполняя работу, я подумал, что использованная мной технология достаточно проста и сделать теплоизоляцию своими руками изнутри сможет даже неподготовленный человек.

В сегодняшнем материале я расскажу, что лучше и как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками. Это руководство поможет вам избежать тех же ошибок, которые пришлось совершить мне в начале моей карьеры строителя.

Уверяю вас, что по окончании работ мансардный этаж деревянного дома превратится из бесполезного хламохранилища в уютное и комфортное помещение, за жизнь в котором будут бороться все ваши домочадцы.

Особенности и способы утепления мансардного помещения

Прежде чем рассказать о способах утепления подкровельного пространства изнутри, хочу отметить, что это обязательно, даже если вы не собираетесь жить в доме зимой. Дело в том, что мансарда из-за своего расположения летом сильно прогревается солнцем, поэтому без надежного утепляющего слоя температура внутри будет некомфортной (или придется устанавливать очень мощный кондиционер).

Если вы уже утеплили обычные жилые помещения и думаете, что знаете, как утеплить чердак, вынужден вас разочаровать. Теплоизоляция помещения под крышей (не обычного помещения второго этажа, а именно мансарды) имеет некоторые особенности, о которых я просто обязан упомянуть:

1. Геометрия мансардного помещения повторяет контуры скатной крыши, поэтому она далека от стандартного куба или параллелепипеда. Утеплитель придется устанавливать на наклонные поверхности, поэтому к выбору теплоизоляционного материала придется подойти с особой тщательностью. Например, полностью исключается использование слишком мягких и гибких изделий.
2. Стропильная система крыши и кровельное покрытие всегда выполняются из легких материалов, чтобы не оказывать большой нагрузки на несущие стены Дома. Следовательно, теплоизоляционный пирог должен весить столько, чтобы лишь незначительно утяжелять конструкцию, иначе при значительной снеговой нагрузке кровля может обрушиться.
3. Помимо скатов крыши, мансарда имеет еще два фронтона и этаж (он же мансардный этаж). Если не выполнять теплоизоляцию этих поверхностей, все усилия по установке утеплителя в стропила не приведут ни к какому значимому результату.

1. Кровельный материал, каким бы надежным он ни был, может пропускать атмосферную влагу, что, в свою очередь, может повредить утепляющий слой или значительно снизить его технические характеристики. Поэтому при монтаже необходимо надежно защитить теплоизоляцию от влаги.
2. При возгорании зданий огонь обычно перемещается в верхнюю часть жилища, где находится чердак. Поэтому для обеспечения возможности эвакуации людей из этого помещения для теплоизоляции лично я рекомендую использовать негорючие или трудновоспламеняющиеся утеплители. Ведь дело еще более усугубляется тем, что стропильная система крыши выполнена из дерева, которое нельзя отнести к НГ.
3. И последнее, но не менее важное: экологичность. Необходимо следить за тем, чтобы утеплитель не представлял опасности для людей, проживающих на чердаке, вне зависимости от условий его эксплуатации – нагрева, увлажнения, промерзания и так далее.

Для начала определимся со способом теплоизоляции. Есть два варианта:

1. Утепление чердачных стен. К этому способу прибегают в том случае, когда скаты крыши не являются стенами мансарды. Роль последних играют дополнительные перегородки из дерева, гипсокартона, фанеры и так далее, которые следует утеплить.
   Преимуществом этого способа является наличие дополнительного вентилируемого пространства под кровлей. Минус – уменьшение полезной площади помещения.

1. Изоляция скатов крыши. В этом случае теплоизолятор устанавливается в стропильную систему, после чего можно разделить просторный чердак с помощью тонких перегородок, не беспокоясь ни о холоде, ни о тепле. Преимущество в том, что все подкровельное пространство будет утеплено. А с помощью перегородок можно разделить его на несколько отдельных комнат, устроив в мансардном помещении дополнительную кладовую.

Я предпочитаю второй способ утепления, поэтому о нем и пойдет речь дальше.

Выбор материалов и инструментов

Пришло время решить, как утеплить мансардное помещение изнутри. Для этого можно использовать пенополистирол, керамзит, пенополиуретан, эковату и многие другие теплоизоляторы, которые предлагает приобрести отечественная и зарубежная промышленность.

Но утепляю чердак базальтовой ватой. Этот материал, на мой взгляд, лучше всего отвечает требованиям, предъявляемым к теплоизоляционному слою такого помещения.

Кратко перечислю самые важные преимущества базальтовых матов:

Характеристика	Описание
Низкая теплопроводность	Материал настолько хорошо удерживает тепло в помещении, что для эффективной теплоизоляции достаточно установить слой толщиной 10 см.
Гигроскопичность	Базальтовые волокна не впитывают воду и обладают гидрофобными свойствами, поэтому попавшая внутрь влага быстро удаляется через зазоры без снижения эксплуатационных свойств материала.
Паропроницаемость	Материал не препятствует инфильтрации воздуха, нормализуя влажность на чердаке и продлевая срок службы деревянных деталей.
Негорючесть	Базальтовая вата не воспламеняется при пожаре и способствует угасанию пламени, давая время на эвакуацию людей или ликвидацию очага возгорания.

О преимуществах минеральной ваты можно было бы говорить долго, но это не тема сегодняшней статьи. Поэтому просто отметил, чем лучше утеплить чердак изнутри.

Я предпочитаю базальтовые маты ТехноНИКОЛЬ Технолайт Экстра толщиной 10 см, размером 120 на 60 см. Более плотный материал покупать не желательно, так как он не будет испытывать нагрузку между стропилами.

Очень важно обратить внимание на размеры материала . Я выбрал маты ТехноНиколь, потому что их ширина составляет 60 см, а именно это расстояние между соседними стропилами в описываемом мной случае.

Кроме непосредственной теплоизоляции необходимы и другие материалы:

1. Деревянные бруски сечением 30 на 50 мм, с помощью которых будет формироваться контррешетка для вентиляционных зазоров, способствующих отводу влаги.
2. Супердиффузионная паропроницаемая гидро- и ветрозащитная мембрана. Эти пленки особенно высокого качества от Strotex и Juta, поэтому я рекомендую их покупать.
3. Пенофол. Теплоотражающий материал, который я собираюсь использовать вместо стандартной пароизоляционной пленки, которая предохраняет минеральную вату от намокания изнутри помещения.

1. Антисептическая грунтовка. Ей нужно обработать стропильные фермы, чтобы предотвратить появление плесени и грибка. Можно купить состав с антипиренами, тем самым повысив пожарную безопасность здания.
2. Плиты OSB. Они понадобятся для сооружения обрешетки, на которую укладывается гибкая черепица с одной стороны и евровагонка с другой. Если вы собираетесь использовать другие материалы, то сплошная обрешетка может и не понадобиться.
3. Полиуретановая монтажная пена. Используется для герметизации швов между минеральными матами.
4. Кронштейны П-образные перфорированные для крепления оцинкованной обрешетки. Для меня они будут удерживать установленные минеральные маты, пока их не зашьют. декоративный материал.

Ну а теперь можно смело переходить к тому, как утеплить мансарду изнутри своими руками.

Устройство изоляции

Весь процесс утепления условно можно разделить на несколько этапов:

Итак, объясню, как правильно выполнить работу своими руками на каждом из упомянутых этапов.

Этап 1 — Укладка гидроизоляции и кровельного материала

Начнем с монтажа гидроизоляционной мембраны, так как она устанавливается снаружи помещения до крепления кровельного покрытия. Только так можно надежно защитить теплоизоляционный слой от попадания в него атмосферной влаги.

Сразу скажу, что вся стропильная система в описываемом мной случае была установлена. Однако кровельный материал и обрешетка на него еще не уложены.

Процесс состоит из следующих шагов:

1. Раскатываю первый слой гидро- и ветрозащитной мембраны. Начинать работу нужно с нижней части ската крыши, постепенно продвигаясь вверх. Мембрана крепится скобами и строительным степлером или гвоздями с широкой шляпкой. Устанавливать пленку нужно не внахлест, а с небольшим провисом (примерно 2 см на метр), чтобы при снижении температуры воздуха она не порвалась.

1. Второй и последующие листы гидроизоляционной пленки укладываю. Действовать нужно так же, как и в предыдущем пункте. Но здесь есть один момент. Край верхней мембраны должен перекрывать край нижней на 10 см для обеспечения полной непроницаемости для влаги.

1. Герметизирую швы мембраны. Для этого используется клейкая лента. Его нужно просто приклеить на стыки соседних гидроизоляционных мембран.
2. Устанавливаю панель управления. Его роль выполняют деревянные бруски, которые крепятся саморезами поверх гидроизоляционной мембраны на опорах стропил. Предварительно рекомендую пропитать их антисептиком и антипиреном, чтобы продлить срок службы кровельной конструкции.
3. Креплю доски дополнительной обрешетки. Устанавливаются перпендикулярно стропилам и крепятся саморезами к контрбруса. Шаг между соседними частями около 40 см.

1. Устанавливаю опорные плиты OSB. К доскам крепятся саморезами. Здесь нужно следить за длиной крепежной фурнитуры, чтобы слишком длинные шурупы не порвали гидро- и ветрозащитную мембрану, расположенную внизу.

1. Монтаж гибкой кровли Для этого на плиты подкладочного ковра наклеивается ковролин, после чего на него закрепляются гонты из гибкой черепицы.

Если утеплять мансарду с уже готовой крышей, то гидроизоляционную мембрану придется монтировать изнутри. Этот метод имеет два недостатка:

• увеличивается трудоемкость выполняемых работ;
Гидроизоляционная пленка
• не защитит деревянные фермы крыши.

Необходимо закрепить и заклеить пленку, чтобы она обернула стропила и приклеилась к кровельному покрытию. Таким образом образуются своеобразные ванны, в которые будет вкладываться теплоизоляционный материал.

Но перед этим необходимо подготовить подкровельное пространство для установки минеральных матов.

Этап 2. Подготовка системы ферм

Подкровельное пространство, а именно стропильная система, готовится к теплоизоляции:

1. Очищаю деревянные детали от пыли и мусора, убираю предметы, мешающие укладке минеральных матов. Чистить стропила лучше всего пылесосом, который удалит пыль, опилки и стружку, оставшиеся после монтажа кровельного материала. Также следует проверить, не торчат ли откуда-то острые концы шурупов, гвоздей и так далее. Они могут привести к травмам или повреждению изоляционных материалов.

1. Провожу инженерные коммуникации и утепляю их. Вентиляционные и дымоходные трубы могут быть проложены на крыше, а также электропроводка, необходимая для подключения бытовых приборов в чердачном помещении:
   • Вентиляционные трубы, если они проложены в неутепленной части чердака, должны быть теплоизолированы с минеральной ватой или пенопластом.
   • Для дымохода короб должен быть рассчитан на проход через чердачное перекрытие и крышу. Их необходимо заполнить теплоизоляционным материалом (чаще всего перлитом или керамзитом), что повысит пожаробезопасность помещения.
   • Электропроводка должна быть размещена в полимерных гибких или жестких кабель-каналах, что предотвратит возгорание стропил и изоляционного слоя в случае короткого замыкания.

1. Грунтовка деревянных поверхностей. Для работы лучше использовать универсальный состав, обладающий как антисептическими, так и противопожарными свойствами. Например, состав для дерева БС-13 или Огнезащита Страж-2. Наносить его на деревянные детали необходимо валиком или распылителем, предварительно обработав в два слоя с промежуточной сушкой в ​​течение 3 или 4 часов.

1. Устанавливаю П-образные кронштейны на боковые поверхности стропил. Использовать их не обязательно, так как при правильной установке стропил минеральные маты неожиданно становятся натянутыми. Но я привык перестраховываться, и их приобретение не сильно бьет по запланированному на утепление бюджету. Но если вы используете вату в рулонах, без нее не обойтись.

Этап 3 — Монтаж теплоизоляции

Продолжается утепление мансарды изнутри. Перейдем к основной части:

1. Режу маты. Минеральная вата разрезается на необходимые куски острым ножом или пилой с очень мелкими зубьями. Если расстояние между стропилами соответствует ширине утеплителя, в подрезке практически нет необходимости.

1. Устанавливаю маты между стропилами. Для этого нужно немного согнуть материал посередине, а затем вставить утеплитель в нужное место. Расправившись, базальтовый мат займет свое место и не будет выпадать из наклонной поверхности.

1. Креплю коврики скобами. Вам просто нужно отогнуть часть кронштейна так, чтобы его край находился на поверхности коврика и удерживал его на месте. Вместо скоб можно использовать оцинкованные перфорированные ленты, которые крепятся непосредственно к нижним кромкам стропил.
2. Швы материала герметизирую полиуретановой монтажной пеной. Промежутки должны быть заполнены пистолетом. Причем действуйте так, чтобы состав находился внутри всего зазора, а не только на его поверхности. Если ошибиться на этом этапе, в местах стыков могут образоваться мостики холода, что снизит эффективность утепления.

Для повышения надежности теплоизоляционного слоя можно установить не один, а два слоя утеплителя. Только берите минеральные маты толщиной не 10, а 5 см. Затем укладываются отдельные слои так, чтобы стыки были врозь. А мостиков холода можно вообще не опасаться, хотя заделать швы все же стоит.

Этап 4 — финишное покрытие

Декоративная отделка ограждающих конструкций мансардного помещения выполняется следующим образом:

1. Устанавливаю теплоотражающий и пароизоляционный слой. Как вы понимаете, для этого мне послужит пенофол — вспененный полиэтилен с отражающим слоем из полированной алюминиевой фольги. Монтируется следующим образом:
   • Первый лист пенофола устанавливается слоем фольги в сторону жилого помещения, после чего наводится на стропила с помощью строительного степлера.
   • Второй и последующие листы материала устанавливаются так, чтобы между отдельными элементами был нахлест 10 см.
   • Стыки пенофола проклеиваются двусторонним скотчем (внутри стыка) или металлизированным скотчем (который наклеивается поверх стыка). Необходимо следить за тем, чтобы образовался полностью однородный и герметичный слой.
   • Если толщина ваших стропил такова, что край утеплителя не доходит до среза дерева, то пенофол необходимо укладывать на поверхность минеральной ваты, закрепляя ее на боковой поверхности опорных балок крыши. В противном случае он может зашуршать при прохождении воздуха через вентиляционный зазор.

1. Монтирую брусья контрольных реек для обустройства вентиляционного зазора. Необходимо крепить планки саморезами к стропилам поверх пенопласта. Эти детали создают зазор между отделкой и теплоотражающей поверхностью, необходимый для отвода сконденсировавшейся влаги.

1. Установка плит OSB . Они крепятся к контробрешетке саморезами. Здесь все стандартно, за исключением некоторых мелких нюансов:
   • Листы необходимо устанавливать так, чтобы по краям (у фронтонов и пола) оставался зазор толщиной 1-2 см. Необходимо удалить лишнюю влагу и компенсировать возможные изменения размеров материала.
   • Швы между соседними плитами должны быть в шахматном порядке (в шахматном порядке) и иметь толщину 2-3 мм во избежание коробления поверхности при тепловом расширении основания.
   • Необходимо закрепить пластины так, чтобы их края располагались на брусьях контробрешетки. Расстояние между саморезами не более 20 см.

В дальнейшем на плиты можно установить евровагонку или другой декоративный материал. А у нас впереди утепление фронтонов, которые образуют две из четырех стен мансардного помещения.

Шаг 5 — Утепление фронтонов

Очень советую эти части чердака утеплить снаружи, используя для этого плотную минеральную вату, которую можно укрыть сверху. цементная штукатурка. Схема работы следующая:

1. Подготовка поверхности к работе. Для этого необходимо очистить поверхность стен от остатков строительных растворов, мусора, грязи и пыли. После этого выполняются следующие операции:
   • Ремонт повреждений. При обнаружении в кладке щелей и трещин их необходимо заделать цементным раствором или задуть монтажной пеной.
   • Грунтовка поверхности. Для этого нужно взять грунтовку под кирпич или (не ту, которой вы обрабатывали стропила), а затем покрыть ею фронтоны в два слоя с промежуточной просушкой.

1. Монтирую стартовый профиль. Это перфорированная оцинкованная деталь, на которую будет опираться изоляционный слой. Его закрепляют внизу стены строго горизонтально. Если таких деталей нужно несколько, то устанавливайте их с небольшим зазором, чтобы компенсировать тепловое расширение металла.

1. Приклеиваю первый ряд минеральных матов. Напомню, что нужно использовать плотную минеральную вату, которая предназначена для последующей отделки цементным раствором. Последовательность действий следующая:
   • Поверхность минеральной ваты предварительно армируется цементным клеем, который шпателем равномерно распределяется по плите.

• На минеральную вату на расстоянии 5 см от края наносится валик цементного клея. В середину мата также кладут несколько комочков клея так, чтобы было покрыто не менее 40% поверхности листа.
• Деталь крепится к стене. при этом его нижний конец должен опираться на предварительно установленный стартовый профиль. С помощью водяного уровня необходимо проверить, чтобы базальтовый мат был установлен строго вертикально во всех плоскостях.
• За первым слоем аналогичным образом приклеиваются к стене остальные маты. Необходимо соблюдать вертикали, и чтобы швы между соседними деталями были минимальными.

1. Приклеиваю второй и последующие ряды минеральных матов. Отличий от процедуры, описанной в предыдущем пункте, нет. Вам просто нужно убедиться, что вертикальные идут вбок. То есть шов верхнего ряда приходился на середину листа утеплителя нижнего ряда (как при кирпичной кладке).
2. После застывания раствора закрепляю изоляционный слой дюбелями-«грибками». Устанавливаются следующим образом:
   • Непосредственно через минеральные маты в стене с помощью перфоратора просверливается отверстие, глубина которого в кирпиче или бетоне должна превышать 2 см.
   • В полученное отверстие вставляется дюбель, после чего внутрь устанавливается сердечник.
   • С помощью молотка в дюбель забивается сердечник так, чтобы его шляпка была немного утоплена в поверхность утеплителя.
   • Крепить нужно не только минеральные маты. «Грибки» следует устанавливать в швы теплоизоляционного материала, чтобы теплоизоляционный слой не отрывался под нагрузкой.

1. Заделываю швы материала. Для утепления стыков используется пенополиуретан, который склеивает волокна утеплителя между собой, предотвращая образование мостиков холода в местах стыка соседних минеральных плит. Необходимо максимально плотно заполнить шов пистолетом.
2. Поверхность утеплителя армирую щелочестойкой сеткой из стекловолокна. Для этого минеральные маты покрывают армирующим составом, после чего на него укладывают сетку и вдавливают в раствор гипсовой кельмой. Затем сверху наносится еще немного раствора, чтобы полностью скрыть сетку внутри.
3. Выполняю отделку поверхностей. Усиленная утепленная поверхность фронтонов оштукатуривается, после чего декорируется выбранным декоративным материалом. В самом простом случае можно просто покрасить фронтон фасадной краской.

Вот и все. Некоторые все же прибегают к теплоизоляции межэтажного перекрытия, однако при таком мощном утеплении, которое я описал, я считаю эту процедуру ненужной.

Резюме

Теперь вы знаете, как самостоятельно выполнить правильное утепление стен в мансардном этаже и пола своими руками с использованием минеральной ваты с наименьшими затратами. Однако есть и другие варианты.

Например, напыляемый пенополистирол, с помощью которого легко проводить теплоизоляцию сложных помещений, в том числе и мауэрлата на отапливаемой мансарде. О том, как напылить ППУ самостоятельно, вы можете узнать из видео в этой статье.

Если у вас есть вопросы — задавайте их в комментариях!

7 сентября 2016 г.

Если хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, задать вопрос автору — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Утепление мансардной кровли

– один из ключевых этапов создания надежного кровельного пирога, который рассчитан на долгий срок эксплуатации. Чтобы обеспечить комфортные условия для круглогодичного проживания на мансардном этаже дома, важно выбрать качественный утеплитель и правильно его установить.

Функциональные особенности теплоизоляционного слоя кровли

Грамотно выполненное утепление кровельной конструкции изнутри позволяет обеспечить благоприятный микроклимат в мансардном помещении. В холодное время года там будет эффективно храниться тепло, а в жару теплоизоляция не допустит перегрева воздуха в помещениях под мансардной крышей. Для создания эффективного утепления кровли необходимо разбираться в тонкостях технологии монтажа кровельного пирога и использовать качественные материалы и инструменты. Вводное видео полезно.

Утепление кровли мансардного типа проводится по тем же принципам, что и утепление обычных кровельных конструкций, но к мансардным крышам предъявляются повышенные требования. Это связано с конструктивными особенностями мансардных помещений, стены которых либо образованы скатами крыши и фронтонами дома, либо вплотную примыкают к скатам. По этой причине воздух на чердаке в летнюю жару очень горячий, а зимой быстро остывает.

Многослойный пирог мансардной крыши состоит из следующих компонентов (от внутреннего слоя к внешнему) :

• пароизоляционный слой;
изоляция
• ;
• зазор для вентиляции;
гидроизоляция
• ;
Кровельный материал
• .

Наличие всех слоев обязательно, так как каждый из них выполняет строго определенную функцию. Повышенное внимание требуется вентиляции и теплоизоляционному слою кровельного пирога, так как от их качественного выполнения зависит уровень комфорта при проживании в мансардном этаже дома.

При выборе утеплителя необходимо обратить внимание на такой показатель материала, как теплопроводность. . Он характеризует способность материала передавать тепло в помещение или из него. Чем ниже этот показатель, тем лучше материал защищает от утечки тепла, следовательно, тем меньший слой утеплителя можно использовать для достижения требуемых теплоизоляционных характеристик кровли.

В отапливаемом помещении наибольшие потери тепла происходят через крышу, так как в соответствии с законами физики теплый воздух поднимается вверх. Тепло проникает через кровельный пирог и передается верхнему слою, который зимой укрывается слоем снега. Снег имеет пористую структуру и за счет внутренних воздушных карманов выполняет роль внешнего теплоизолятора при температуре воздуха ниже -2 градусов.

Если теплопотери дома через крышу большие, кровельный материал нагревается, что вызывает таяние снега. При понижении температуры воздуха растаявший снег образует ледяную корку. Это опасно для кровли, так как при замерзании вода оказывает негативное воздействие на внешнюю поверхность кровли. Лед, в отличие от снега, не является теплоизолятором, к тому же он более плотный по структуре – ледяная корка на кровле значительно увеличивает нагрузку на конструкции. Если утепление изнутри выполнено правильно, зимой снег на крыше не тает.

В жаркий летний период избыточное тепло передается с крыши внутрь помещения. Воздух может перегреваться настолько, что даже кондиционерам будет сложно поддерживать нормальный микроклимат на мансардном этаже. Установка надежного теплоизоляционного слоя с внутренней стороны кровли позволит избежать подобных проблем. Конечно, воздух на чердаке будет прогреваться сильнее, чем в комнатах первого этажа, но дискомфорта от разницы не станет.

Особенности вентиляции мансардной крыши

Утепление мансардной крыши требует особого подхода. Это связано с ее конструктивными особенностями. Если сравнить устройство обычной кровли и мансарды, то очевидно, что основное отличие заключается в размерах вентиляционного пространства между жилым помещением и кровлей. Вентиляция обычной крыши обеспечивается наличием чердака со слуховыми окнами. Вентиляционное пространство мансардной крыши очень ограничено – всего около 10-15 сантиметров.

Грамотно выполненная вентиляция крайне важна при устройстве кровельного пирога мансардной крыши. . Вентиляционный зазор между гидроизоляцией и утеплителем способствует выводу лишней влаги из-под кровли, защищая всю конструкцию и продлевая срок ее службы. В зимний период вентиляция предотвращает перегрев кровли и образование на ней ледяной корки. В жаркую погоду за счет вентиляции из-под кровли отводится часть тепла, благодаря чему удается избежать перегрева воздуха в мансардном этаже и конструктивных элементах кровли.

Выбор утеплителя

На этапе подготовки к монтажу кровельного пирога следует определиться с выбором материала для утепления. Количество слоев и толщина теплоизоляции зависят от правильно выбранного типа и технических характеристик. На современном строительном рынке представлен широкий ассортимент материалов для утепления кровельных конструкций. Среди наиболее востребованных :

• пенополиуретан;
экструдированный пенополистирол
• ;
стекловата
• ;

Можно также использовать пеностекло, различные виды натурального утеплителя для укладки изнутри (древесная щепа, морские водоросли, гранулированная бумага и т.д.).

Существует четыре основных критерия выбора теплоизоляционного материала :

• коэффициент теплопроводности;
• влагостойкость;
• огнестойкость;
• Безопасность окружающей среды.

Внимание! Для утепления мансардной крыши рекомендуется использовать материал с коэффициентом теплопроводности 0,05 Вт/м*К и ниже.

Чем выше влагостойкость утеплителя, тем дольше он сохранит свои функциональные качества. Показатель сопротивления горению – важный критерий обеспечения безопасности дома. Также важно учитывать экологичность материала и его безопасность для человека. Но последние два параметра никак не влияют на долговечность и эффективность утепления кровли.

Минеральная вата — утеплитель из расплава горных пород. Материал хорошо держит тепло, не гниет, устойчив к перепадам температур и агрессивным средам, практически не впитывает влагу. Маты различной толщины из минеральной ваты особенно удобно использовать для утепления кровли, если шаг стропил соответствует ширине мата.

Стекловата производится из расплавленного стекла, по своим свойствам этот вид утеплителя близок к минеральной вате, но имеет более низкий термический порог -450°С. Обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными характеристиками. Стекловата морозоустойчива. Между волокнами стекловаты может скапливаться влага, поэтому гидроизоляцию нужно делать правильно.

Минеральная вата и стекловата позволяют утеплить крышу с минимальными финансовыми вложениями. К недостаткам можно отнести необходимость создания толстого слоя утеплителя и нескольких слоев паро- и гидроизоляции.

Утеплить конструкцию крыши изнутри можно с помощью полимерных материалов – пенополистирола или пенополиуретана. К достоинствам пенополиуретана (газонаполненного пластика) можно отнести высокую способность удерживать тепло, легкость и долговечность. Пенополиуретан не пропускает пар и не боится влаги. Экструдированный пенополистирол позволяет эффективно утеплить крышу – его коэффициент теплопроводности составляет 0,05 Вт/м*К. Материал обладает гидрофобностью, не пропускает пар. Класс горючести от Г1 до Г4, зависит от марки материала. К недостаткам полимерных утеплителей можно отнести их искусственное происхождение и относительно высокую стоимость.

Если есть цель построить дом исключительно из экологически чистых материалов, можно утеплить крышу натуральными теплоизоляторами. Несмотря на хорошую теплопроводность и экологичность, различные виды натурального утеплителя имеют свои недостатки. Пеностекло очень хрупкое. Бумага-зерно, а также маты из тростника, соломы, водорослей и подобных материалов легко воспламеняются и требуют специальных навыков при монтаже.

Технология монтажа изоляции

Чтобы понять, как лучше выполнить монтаж теплоизоляции при устройстве кровельного пирога, необходимо предварительно ознакомиться с пошаговой инструкцией проведения работ. В целом все сводится к следующим действиям :

• подготовка места для установки изоляции;
• укладка теплоизоляционного слоя;
• фиксация материала.

На этапе подготовки проекта конструкции крыши необходимо определиться с шагом, с которым будут устанавливаться стропила. При этом необходимо учитывать, что стропильная система должна быть надежной, то есть шаг не должен превышать рекомендуемых значений. Если тип утеплителя выбран заранее, рекомендуется устанавливать стропила таким образом, чтобы маты или плиты утеплителя плотно укладывались между ними изнутри. Это упрощает технологию утепления и минимизирует отходы теплоизоляционного материала.

Поверх теплоизоляции, между обрешеткой и стропилами укладывается гидроизоляция. Материал укладывается внахлест, укладка начинается с нижнего края откоса. Затем монтируются деревянные контробрешетки – их толщина создает необходимый вентиляционный зазор кровли. Рейки можно прикрепить к стропилам гвоздями, но лучше использовать саморезы. Утеплитель укладывается и крепится к подготовленной конструкции изнутри между стропилами.

Стропильная нога из металла или дерева является мостом холода, так как ее теплопроводность намного хуже, чем у теплоизолятора.

По этой причине при утеплении мансарды не стоит ограничиваться установкой теплоизолятора между стропилами – лучше сделать сплошной теплоизоляционный слой поверх уже уложенных матов и стропил. Для сплошного слоя лучше использовать более тонкий утеплитель . Этот метод улучшает качество изоляции. К недостаткам можно отнести то, что в этом случае стропила скрыты, и их сложнее использовать в дальнейшем для крепления других элементов конструкции. Чтобы облегчить ход дальнейших работ, следует правильно отметить расположение стропил.

Поверх теплоизоляции должна быть уложена паропроницаемая пленка. Его использование делает возможным избыточное увлажнение. Затем подготовленная конструкция скрепляется обрешеткой. На завершающем этапе работ внутренняя обшивка потолка. Правильно выполненное утепление кровли позволяет круглый год использовать мансардный этаж как жилое помещение, в котором поддерживается благоприятный микроклимат. Для подробного ответа на вопрос, чем утеплить мансардную крышу, рекомендуется обратить внимание на тематическое видео с подробной инструкцией.

Обустройство жилого помещения на участке мансарды давно перестало быть редким явлением. Все больше владельцев домов интересует, как правильно провести ремонт, чтобы жизнь «под крышей» была не менее комфортной, чем в самом доме. Рассмотрим, как сделать утепление мансарды, если крыша уже покрыта, какие материалы лучше всего подходят для этой цели и на какие нюансы стоит обратить внимание.

Мансарда – это не просто жилой чердак. Есть некоторые нормы, которые отличают эти два помещения друг от друга. Прежде всего, мансардная крыша обязательно должна иметь уклон. Кроме того, высота помещения, установленная нормой, должна быть не менее 2,5 м.

Ориентируясь на привлекательный внешний вид, многие решают обустроить мансарду. Но на деле придется столкнуться с некоторыми нюансами, с которыми желательно ознакомиться перед началом работы:

• материалы, которые использовались при строительстве мансарды, напрямую определяют дальнейшие потери тепла в этом помещении. Поэтому к их выбору следует подходить очень ответственно;
• Не меньшее влияние имеют правильно подобранные инженерные решения, позволяющие провести все необходимые коммуникации на верхнем этаже;
• существенную роль играет форма крыши. Он может быть односторонним, двусторонним или ломаным;
• , чтобы скрыть несущие элементы крыши, придется проявить фантазию;
• мансарда может располагаться не только на территории дома, но и выходить за ее пределы, опираясь на колонны.

Каждый из этих аспектов по-своему влияет на подход, который потребуется для качественной изоляции крыши. Но главная роль все же принадлежит двум основным материалам – теплоизолятору и гидроизолятору. С одной стороны, подкровельное пространство находится в самой холодной зоне здания. С другой стороны, сильная разница между температурой внутри и снаружи часто вызывает образование конденсата, который губительно действует на материалы.

Лучшие материалы для утепления мансарды своими руками

Для внутреннего утепления мансарды существует множество подходящих вариантов. Но свой выбор нужно делать исходя из особенностей региона проживания, а также конструктивных особенностей той или иной кровли, с которой предстоит работать. Рассмотрим, какие варианты существуют на сегодняшний день и какие особенности для них характерны.

Утепление мансарды пенопластом: плюсы и минусы материала

Пенопласт

– один из самых известных утеплителей, занявший свою нишу среди недорогих теплоизоляционных материалов. Его цена действительно значительно ниже, чем у многих других, но это далеко не единственное его преимущество:

• Пенополистирол вообще не впитывает влагу. Если материал предварительно обработать специально предназначенной для этого пропиткой, то вода просто будет стекать по поверхности;
легкий вес
• – еще одно преимущество, значительно облегчающее транспортировку и монтаж, а также снижающее нагрузку на крышу;
• теплопроводность пенопласта очень низкая, так что со своими прямыми функциями он справляется более чем полноценно;
• Пенополистирол легко режется и крепится. Это позволяет без проблем работать с ним даже при отсутствии какого-либо опыта.

Интересно! По стоимости этот способ можно сравнить разве что с утеплением потолка керамзитом, хотя сейчас этот способ используется все реже.

Исходя из этих характеристик, можно сделать вывод, что пенополистирол практически беспроигрышный вариант, если речь идет об утеплении мансарды изнутри. Но у утепления стен пенопластом изнутри есть и недостатки, и порой они оказываются гораздо более существенными, чем достоинства:

• паропроницаемость пенопласта находится на очень низком уровне. В результате в помещении часто бывает душно и жарко. Также это приводит к повышению влажности, что вызывает развитие грибков и плесени на деревянных элементах кровли;
• несмотря на искусственное происхождение, этот материал часто повреждается грызунами;
• со временем древесина имеет свойство усыхать, что приводит к образованию щелей между пенопластовыми элементами. Исправить это невозможно, и единственный способ решить проблему – полная замена теплоизоляционного материала.

Многие считают, что перечисленных недостатков больше, чем достоинств и утепление мансарды пенопластом не оправдано. Но надо признать, что это один из самых бюджетных вариантов, доставляющий минимум хлопот, и при соблюдении технологии монтажа вполне может стать альтернативой более дорогим решениям.

Утепление мансарды пенополистиролом: преимущества, недостатки и особенности

Экструдированный пенополистирол очень похож на пенополистирол. Их технические характеристики практически идентичны, за исключением одного существенного аспекта – технологии монтажа. Если между стропилами необходимо уложить пенопласт, то сверху кладется пенополистирол, что исключает риск образования щелей и зазоров.

Полезный совет! Некоторые производители предлагают покупателям плиты со ступенчатыми соединениями, что делает стыки еще более прочными и надежными. Такая фиксация элементов между собой – идеальный вариант утепления кровли мансарды.

Среди других достоинств утепления кровли пенополистиролом нельзя не отметить его малый вес, который прекрасно сочетается с высокой прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям. Кроме того, эксплуатационный срок этого материала достаточно велик при соблюдении всей технологии утепления мансарды пенопластом.

Пенополистирол не подвержен процессам гниения и разложения, что немаловажно и в случае кровельных работ. Его можно покрыть любым финишным покрытием, которое придаст привлекательный внешний вид и обеспечит дополнительную защиту.

Самостоятельно работать с пенополистиролом просто: для его крепления подходят разнообразные клеевые смеси и мастики. А в некоторых случаях используется даже строительный степлер. Так что для установки нет необходимости приобретать какие-то дорогостоящие дополнительные элементы.

Но за всеми этими положительными характеристиками нельзя забывать об единственном, но достаточно серьезном недостатке утепления пенополистиролом изнутри стен и крыш – материал обладает повышенным уровнем горючести. Для собственников это означает необходимость более тщательной и продуманной подведения всех коммуникаций, в частности, электричества.

Конечно, производители стараются минимизировать этот недостаток, но сегодня можно с уверенностью сказать, что этот вопрос остается открытым, и каждый собственник, сделавший выбор в пользу утепления стен изнутри пенопластом, обязан позаботиться его безопасности.

Интересно! Неслучайно этот материал чаще всего выбирают для утепления балкона. Пенополистирол имеет очень низкую теплопроводность, и при этом на балконе ему практически не приходится контактировать с электричеством.

Утепление мансарды изнутри минеральной ватой: достойная альтернатива пеноплексу

Минеральная вата – еще один теплоизоляционный материал, который используется повсеместно и широко известен своими характеристиками. Свое название он получил из-за волокнистой структуры, похожей на медицинскую вату. Вы можете купить его в рулонах, что делает транспортировку и монтаж еще более удобными.

Низкая теплопроводность прекрасно сочетается со способностью не впитывать влагу. Хотя, если это произойдет, материал быстро сохнет, не теряя внешнего вида и технических характеристик.

Минеральная вата относится к категории экологически чистых и безопасных материалов, что становится заметно даже в том случае, если верхняя часть кровли покрыта металлочерепицей, склонной к сильному нагреву под воздействием солнечных лучей. Кроме того, минеральная вата служит еще и звукопоглощающим барьером, и в отличие от пенопласта совершенно не представляет интереса для грызунов и различных насекомых.

Утепление кровли изнутри минеральной ватой нужно делать с учетом того, что это достаточно эластичный материал, даже несмотря на его мягкую волокнистую структуру. Он вполне способен проходить между стропилами при условии качественной фиксации.

Полезный совет! В процессе нарезки минеральной ваты для укладки листов между стропилами необходимо оставлять запас около 2 см. Это позволит им держаться и не выпадать даже при отсутствии креплений дополнительных элементов.

Утепление кровли изнутри стекловатой: стоит ли использовать этот материал

По своим характеристикам стекловата аналогична минеральной вате, но в данном случае волокна, входящие в состав материала, более длинные, что в целом повышает эластичность материала. Чуть выше и прочностные показатели и звукоизоляционная способность. Но при контакте с влагой стекловата уступает минеральной вате, впитывая больше воды.

Применение стекловаты для утепления жилых помещений не приводит к негативным последствиям для здоровья жильцов. В процессе производства не используются токсичные вещества. Кроме того, стекловата характеризуется низким показателем воспламеняемости.

В процессе работы с материалом требуется соблюдение техники безопасности во избежание попадания в воздух волокон стекловаты. Его мелкие частицы могут вызывать раздражение слизистых оболочек, поэтому обязательным условием является использование респиратора и защитных очков.

Полезный совет! Иногда волокна стекловаты могут раздражать кожу, поэтому при работе с ней рекомендуется носить закрытую одежду и даже перчатки.

Утепление мансардной крыши изнутри каменной ватой своими руками

Каменная вата – самый дорогой вариант среди подобных материалов. Но при этом он является самым безопасным для здоровья человека и значительно превосходит все остальные варианты по надежности. Вот некоторые из его основных преимуществ:

• коэффициент теплопроводности этого материала один из самых низких;
каменная вата
• остается полностью экологичной даже при нагревании;
• слой этого теплоизолятора также является отличным шумопоглощающим барьером;
• очень высокий уровень паропроницаемости;

• материал практически не горит;
• никакие механические нагрузки не могут деформировать каменную вату или повлиять на ее характеристики;
• материал имеет длительный срок службы;
Каменную вату
• можно приобрести в виде плит, которые легко разрезаются на отрезки необходимой длины и крепятся к потолочной поверхности.

Из-за высокой стоимости каменную вату часто пытаются заменить минеральной ватой или стекловатой. Но такую ​​замену нельзя назвать полной, так как это довольно серьезно сказывается на качестве утепления. Многие пользователи утверждают, что цена материала вполне оправдана, и при соблюдении технологии монтажа он очень быстро окупает спровоцированные затраты.

Связанная статья:

Виды изоляции для крыш и потолков. Минеральные и синтетические утеплители для крыш. Утепление мансардной крыши.

Кроме того, все работы по утеплению кровли мансарды изнутри вполне реально выполнить своими руками. Видео-инструкция может продемонстрировать порядок проведения работ, а рекомендации специалистов помогут избежать типичных ошибок.

Утепление мансарды эковатой – один из самых эффективных способов борьбы с холодом.

Эковата – это предварительно измельченный материал, который сначала задувается в щели, а затем таким же методом укладывается слой между потолком и стропилами, с помощью специально предназначенного для этого приспособления. Это дорогостоящая процедура, но она позволяет полностью исключить все риски сквозняков и обеспечить максимально эффективное утепление.

Эковата состоит на 80% из полностью натурального материала — бумаги, свойства которой очень схожи со свойствами дерева. Благодаря своему натуральному происхождению эковата снижает уровень теплопотерь не менее эффективно, чем другие материалы.

Одним из компонентов, входящих в состав эковаты, является бура. По своим характеристикам он является антисептиком природного происхождения, что позволяет обеспечить деревянным элементам кровли эффективную защиту от образования грибка и плесени.

Эковата

наносится тонким слоем, но при этом обеспечивает достойный уровень не только тепло-, но и звукоизоляции. Материал сохраняет свои характеристики даже после десятилетий использования. Так что не слишком низкая стоимость – это единственный недостаток этого материала, который полностью оправдывается его отличными свойствами.

Утепление мансарды пенополиуретаном: основы технологии и особенности материала

Вспененный пенополиуретан – самый современный среди всех перечисленных способов утепления мансарды. Главное его отличие – полное отсутствие стыков или щелей, которые могут стать источником холодного воздуха. Кроме того, срок эксплуатации этого материала один из самых продолжительных и составляет до 30 лет.

Вспененный пенополиуретан не подвержен усадке, даже если деревянная крыша дома со временем начинает немного деформироваться. Его прочная структура полностью исключает риск впитывания влаги, что избавляет от необходимости установки дополнительного слоя пароизоляции.

Но есть и аспекты, существенно усложняющие процесс применения пенополиуретана в качестве утеплителя кровли изнутри. В первую очередь это касается процедуры нанесения, которая требует сложного и дорогостоящего оборудования. Его покупка почти никогда не бывает оправданной, поэтому его обычно сдают в аренду.

Еще одним аспектом является сложная технология нанесения, которая предусматривает наличие определенного опыта в данной области и не позволяет новичкам качественно справиться с задачей самостоятельно.

Полезный совет! Идеальный вариант – пригласить бригаду рабочих, которые приедут со своим оборудованием и всего за несколько часов произведут качественное утепление чердака вашего дома.

Утепление мансарды изнутри своими руками пенофолом

Пенофол — разновидность вспененного полиэтилена — технология, занявшая свою нишу среди современных способов утепления стен и домов. Наряду с высокими показателями звукоизоляции стоит отметить тот факт, что пенофол имеет качественное покрытие из алюминия, которое можно наносить с одной или двух сторон.

Вот еще несколько аргументов в пользу использования пенофола для утепления мансарды:

• материал не представляет опасности для здоровья человека и окружающей среды;
• имеет чрезвычайно низкую теплопроводность;
• закрытая система пузырьков воздуха, характерная для этого материала, служит отличным барьером для проникновения пара.

Этот способ также недешев и требует значительных финансовых вложений для реализации. Но, как показывает практика, лучше один раз потратиться на качественный материал и тем самым обеспечить комфортные условия проживания на долгие годы.

Нередки комбинации материалов. Материалы, совпадающие по характеристикам, можно использовать для утепления вместе. Например, минеральная вата и пенополистирол прекрасно сочетаются друг с другом. Первую укладывают между стропилами, а вторую располагают ближе к краю крыши. Такое сочетание позволит добиться нужного эффекта и существенно сэкономить на покупке материалов.

Может обеспечить надежную теплоизоляцию в сочетании с другими материалами

Как видно из описания, каждый утеплитель имеет свои преимущества и недостатки. Вопрос лишь в том, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант, который удовлетворит представление о соответствии цены и качества материала.

Одна из самых частых ошибок, которую допускают владельцы, – необдуманный выбор в пользу самого дешевого варианта утепления мансарды. Видео и статьи могут продемонстрировать положительные стороны того или иного решения, но выбирать необходимо с учетом всех нюансов и особенностей. Попытки сэкономить на теплоизоляционном материале могут привести к тому, что через некоторое время эксплуатации придется проводить ремонт или даже полностью заменить весь материал.

Утепление мансарды изнутри своими руками: видео и этапы работ

Каждый из материалов имеет свои особенности крепления и должен использоваться только в соответствии с рекомендациями производителя. Но если говорить о работе общего порядка, то есть обязательные этапы, которые выполняются практически всегда, вне зависимости от выбранного материала.

Первым слоем выкладывается гидроизоляционный материал, который должен защитить утеплитель от разрушающего воздействия влаги. Пленка укладывается внахлест таким образом, чтобы один слой был на 10-15 см выше другого. Материал скрепляют строительным степлером, а стыки дополнительно проклеивают скотчем.

Затем, при необходимости, создается крейт. Для него можно использовать деревянные рейки, ширина которых 8-10 см. Прикрепить их нужно к стропилам, расположив параллельно друг другу на расстоянии 50-60 см. Очень важно проверять каждый элемент в отдельности с помощью строительного уровня. Это предотвратит появление дефектов кровли в будущем.

На стропила или обрешетку укладывается теплоизолятор и крепится подходящим для него способом. Например, если речь идет об использовании какого-то вида ваты, продающейся в виде рулонов, то материал нарезается на куски нужного размера, чтобы уложить их между стропилами. При этом толщина утеплителя должна быть такой, чтобы соответствовать ширине бревна. Это особенно важно, если вы решили утеплить стены изнутри минеральной ватой плюс гипсокартон. При этом все свободное пространство необходимо заполнить утеплителем.

Верхний слой этого «пирога» представляет собой слой пароизоляционного материала, в качестве которого может использоваться полиэтиленовая пленка, пергамин или рубероид. Как и в случае с гидроизоляцией, выбранный материал укладывается внахлест. Правда, в этом случае крепление лучше всего производить с помощью тонких деревянных реек, располагая их с шагом 40-50 см. Все стыки необходимо проклеить скотчем.

Полезный совет! Если вам необходимо уложить несколько слоев теплоизоляционного материала, между каждым из них нужно проложить пароизоляционную пленку. Особенно это актуально для холодных регионов.

В качестве завершающего шага остается только позаботиться о подходящем финишном покрытии, которое можно прикрепить к обрешетке или, при его отсутствии, непосредственно к брускам. Следует учитывать вес декоративных панелей, так как установка самых тяжелых из них может потребовать предварительной установки каркаса из металлического профиля.

Основные ошибки при утеплении мансарды

Конечный результат работы, которая делается своими руками, напрямую зависит от того, насколько точно соблюдается технология и все прописанные правила. Особое внимание следует уделить порядку укладки гидроизоляционного слоя, так как материалы, способные впитывать влагу, впоследствии усыхают, из-за чего в помещении часто возникает холод.

• если уклон кровли не превышает 13°, это приведет к задержанию осадков на поверхности. Результат — ржавчина и протечки. Все это может негативно сказаться на состоянии утеплителя, поэтому перед началом работ важно убедиться, что угол наклона достаточно велик;
• монтаж теплоизоляционного материала на стены и крышу – это далеко не все необходимые работы. Необходимо позаботиться об утеплении окон (по шведской технологии). Для этого лучше всего пригласить специалистов, чтобы наверняка избежать протечки. Особенно, если вы хотите установить окна под углом;

• для обеспечения вентиляции теплоизоляционного материала и возможности просыхания при намокании, между материалом и кровлей желательно оставлять зазор около 2-3 см;
• категорически нельзя пропускать хотя бы один из необходимых слоев паро- или гидроизоляционных материалов;
• если теплоизоляционный материал превышает по толщине стропила, то их высоту можно увеличить, набив дополнительные рейки самостоятельно.

Эти простые рекомендации могут помочь в процессе работы, значительно повысив качество утепления. Однако если по каким-то причинам есть сомнения в силах и опыте, лучше будет пригласить специалиста. Конечно, за это придется заплатить, но в этом случае вам не придется все переделывать дважды.

Утепление фронтона мансарды изнутри далеко не самая сложная задача, которая может стоять перед хозяином дома. Часто на верхнем этаже хозяева хотят разместить балкон, технология утепления которого также имеет свои особенности.

Что касается стен, то для утепления потолка на балконе могут использоваться самые разнообразные материалы, хотя стоит отметить, что здесь часто применяется технология утепления лоджии, о которой ранее не упоминалось. Пошаговая инструкция «Утепление балкона изнутри своими руками» поможет вам детально разобраться в особенностях этого процесса.

Утепление мансарды изнутри минеральной ватой своими руками: видео инструкция

В качестве наглядного примера рекомендуется посмотреть обучающее видео, в котором подробно описана технология утепления стен изнутри минеральной ватой. Это позволит детально ознакомиться со всеми нюансами и избежать упомянутых ранее распространенных ошибок.

Мансарда над ванной – отличный способ иметь дополнительные комфортные помещения с относительно небольшими потерями времени и денег. Но комфортность помещения может быть достигнута только при одном условии – все строительные работы будут производиться в строгом соответствии с действующими требованиями строительных норм и правил.

Конечно, надо учитывать как архитектурные особенности строения, так и климатическую зону проживания. Любое утепление стоит денег, мы расскажем, как не пустить его на ветер, какие условия соблюдать, чтобы гарантировать желаемый эффект.

Начинать нужно, как всегда, с самого начала. Эффективность утепления во многом зависит от выбранного материала, нужно разбираться в их особенностях и характеристиках, только такие знания помогут сделать оптимальный выбор строительных материалов в каждом конкретном случае.

Сегодня выпускается столько различных теплоизоляционных материалов, что некоторым потребителям очень сложно разобраться. Часто этим пользуются производители, и с помощью не совсем честной рекламы искусственно завышают цены на свою продукцию. Давайте рассмотрим несколько самых ярких примеров.

Звучит заманчиво, не всем понятно, но привлекательно, как называют свою продукцию производители. К этим словам обязательно добавляется словосочетание «экологически чистый», и потребитель готов платить большие деньги. При этом компании «скромно» умалчивают, что базальтовые вулканические породы на 60-80% представляют собой обычное стекло, а остальное — примеси, удаляемые при производстве.

В принципе их продукция обычная давно известная стекловата. За счет использования «бесплатного» стекла стоимость минеральной ваты должна быть намного меньше стоимости стекловаты. Но реклама делает свое дело, за счет ее действия цена значительно возрастает.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

стекловата

Раньше со стекловатой было сложно работать, она вызывала довольно неприятные раздражения на коже. Устаревшие технологии не позволяли делать волокна очень тонкими. Толстые стеклянные волокна были достаточно прочными, чтобы повредить верхние слои кожи. Сейчас технология позволяет уменьшить диаметр стеклянных волокон до 6 микрон, на ощупь такие изделия ничем не отличаются от ваты.

А вот на слово «стекловата» покупатель реагирует негативно, производители сегодня его не используют. Ярким примером дорогой обычной стекловаты является марка «Изовер». Непонятное слово и отсутствие «стекла» дает возможность производителям поднимать цену на свои товары из обычного стекла.

Что мы рекомендуем? Для утепления мансарды минеральная или стекловата – отличный материал по всем параметрам, но покупать модные известные бренды не стоит. Их производительность не совсем соответствует высокой цене. Есть возможность купить стекловату — берите, по качеству она не хуже самых модных вещей, а по стоимости дешевле на тридцать процентов. Любая минеральная вата безопасна для здоровья, в отличие от других современных теплоизоляционных материалов.

Еще одна насадка для минеральной ваты. Его можно свернуть или спрессовать.

Утепление мансарды рулонной минеральной ватой обойдется примерно в полтора раза дешевле, чем прессованной. Теплопроводность обоих вариантов отличается не более чем на двадцать процентов. Подумайте, прежде чем начинать утеплять чердак в бане.

цены на стекловату

стекловата

Несколько слов о пенопласте, пенополистироле, пенополиуретане и эковате

Это так называемые «бюджетные» теплоизоляционные материалы, средняя цена в полтора-два раза ниже, чем у минеральной ваты. Основным общим недостатком является то, что химические соединения выделяются в воздух. Количество этих соединений регламентируется санитарными органами, но они обязательно присутствуют в том или ином процентном соотношении.

Очень технологичный, легко режется, не боится влаги. А вот грызунов он боится, через несколько лет они могут «перемолоть» листы пенопласта в порошок, он рассыплется и, как следствие, снизится качество теплоизоляции.

Пена

«Сиблинг», универсального применения, имеет несколько повышенные показатели физической прочности.

пенополиуретан

Самый «вредный» утеплитель, не рекомендуется использовать для жилых помещений. Главным преимуществом является то, что он наносится в жидком виде на любые сложные поверхности. После остывания образует непроницаемое покрытие.

Также напыляется, может использоваться для утепления в труднодоступных местах готовых зданий. Производится из отходов деревообработки и макулатуры; для замедления процессов гниения ее пропитывают антисептиками. И то здесь «эко» понимают только рекламные агенты компаний-производителей.

Надеемся, что эти знания позволят вам осознанно подбирать материалы для утепления мансарды, уверены, что дополнительные знания еще никому не помешали. Теперь можно поговорить о технологии выполнения работ по утеплению мансарды над баней. Мы рассмотрим два наиболее распространенных варианта – в качестве утеплителей использовалась минеральная вата и пенопластовые листы.

Цены на пенополистирол

пенополистирол

Утепление мансарды нужно начинать еще во время строительства крыши. Гидроизоляцию необходимо укладывать между кровельным покрытием и стропильной системой. Начнем с крыши. Исходные данные: при кровельных работах уже установлена ​​гидроизоляционная мембрана.

Шаг 1. Внимательно осмотрите все деревянные узлы стропильной системы. Они должны быть в отличном состоянии, после прогрева изнутри доступ к ним станет невозможным. Измерьте крышу, закупите материалы. Мы рекомендуем использовать маты из прессованной минеральной ваты.

Номинальные размеры матов и предельные отклонения от номинальных размеров по ГОСТ 21880-94

По цене этот материал находится в среднем ценовом сегменте, по своим эксплуатационным характеристикам полностью подходит для использования при утеплении. Увеличьте отмеренное количество минеральной ваты не менее чем на 10%.

Для эффективного утепления кровли толщина минеральной ваты должна быть не менее десяти сантиметров; в более холодных регионах толщину следует увеличить до 15 сантиметров. Минеральная вата продается толщиной 5 и 10 см. Если покупать материал в рулонах, то утепление кровли можно сделать практически бесшовным – теплопотери изнутри уменьшатся.

Шаг 2 Очень хорошо, когда строители при возведении стропильной системы рассчитывали расстояние между стропилами с учетом ширины минераловатных матов. Это не только ускорит работу, но и уменьшит количество непроизводительных отходов материала. Расстояние между стропилами должно быть на 1 ÷ 2 сантиметра меньше ширины мата, края шипа дадут усадку и обеспечат плотное стабильное прилегание. Если этого не сделать, измерьте размеры между стропилами, прибавьте к ним один-два сантиметра и отрежьте маты.

Шаг 3 Вставьте вату между стропилами.

Если необходимо увеличить ширину матов за счет использования тонких полос, то листы придется фиксировать метизами. Используйте тонкие гвоздики с широкими шляпками или шканты-грибы. Такие сложно найти в магазине — увеличьте диаметр шляпок сами. Изготавливают специальные шайбы из толстого полиэтилена, оцинковки, кусков ДВП и других жестких тонких материалов. Гвоздики нужно вбить в рейки ящика.

Выполняйте эту операцию очень осторожно. О чем осторожность? Во-первых, острая часть шпилек не должна протыкать планки насквозь – можно повредить гидроизоляцию. Во-вторых, маты не должны сжиматься в точках фиксации, колпачки должны лишь поддерживать материал в нужном положении.

Избегайте зазоров и зазоров между стыками гостиничных деталей. Если вы решили положить вату в два слоя, то стыки должны накладываться друг на друга. Некоторые производители делают поверхности ковриков разными с разных сторон. С одной стороны они гладкие, с другой шероховатые. Гладкая сторона имеет хорошие водоотталкивающие свойства, ее необходимо укладывать впритык к кровле, шероховатая поверхность мата должна быть обращена внутрь помещения. Таким образом, будет обеспечена дополнительная защита утеплителя от проникновения влаги.

По этой схеме установить утеплитель на всю площадь кровли. Обратите внимание, что минеральная вата более-менее прочно сидит в нишах, при обнаружении проблемных мест дополнительно укрепите ее.

Важно. Нельзя укладывать маты из минеральной ваты высотой более трех метров, она может дать усадку. А это обернется значительной потерей тепла из помещения. Во избежание такой неприятной ситуации рекомендуем делать деревянные перемычки по мере необходимости на нужном расстоянии.

Шаг 4 Теперь следует защитить изоляцию от влаги. Вода конденсируется от влаги в так называемых точках росы, и они всегда будут располагаться в слое утеплителя.

Вода в хлопке — большая проблема. Дело в том, что мокрая минеральная вата резко ухудшает свои теплосберегающие показатели. И это еще не все проблемы. В «пироге» почти полностью отсутствует естественная вентиляция, мокрая вата сохнет очень долго. При этом все это время сохраняется непосредственный контакт переувлажненного материала со стропилами. В условиях повышенной влажности и высокой температуры в деревянных конструкциях очень быстро начинаются разрушительные процессы. Более того, никто не обрабатывает стропила антисептиками.

Слой пароизоляции укладывается рядами снизу вверх, нахлест материала не менее десяти сантиметров. Для обеспечения полной герметичности швы необходимо заклеить скотчем. Пароизоляцию крепят степлером к стропилам.

Шаг 5 Сделайте ящик для крепления отделочных пластин.

Для обрешетки можно использовать рейки 20×50 или дешевые сорта досок примерно такой же толщины. Параметры обрешетки зависят от линейных характеристик обивочного материала. Можно использовать гипсокартон, фанеру или листы OSB. Натуральная вагонка выглядит великолепно, но это самый дорогой вариант обшивки кровли.

Видео — Утепление кровли минеральной ватой

Пенопластовая изоляция

Утепляем мансарду пенопластом

Толщина листов пенопласта также должна подбираться с учетом климатической зоны проживания. Универсальной можно считать 10÷15 сантиметров, для достижения такой толщины пенопласт придется укладывать в два слоя.

Существует два способа крепления плит из пенопласта:

• первый, более дешевый, — обычными тонкими гвоздиками с большими шляпками к обшивке крыши. Этот способ ничем не отличается от описанного выше в случае утепления минеральной ватой;
• второй способ — монтажная пена. Это несколько дороже и дольше, но качественнее.

Выбор монтажной пены

Важно. Не покупайте бытовую пену, используйте только профессиональную.

Пена бытовая идет в комплекте с пластиковой трубкой, по которой пена доставляется в нужное место.

Вроде все нормально, работать можно, да и по стоимости несколько дешевле профессионального. Но это не так. Во-первых, если вы не успели израсходовать сразу всю банку бытовой пены сразу, то через полчаса можете выбросить все остатки в мусорное ведро. Он замерзнет и использовать его дальше будет невозможно.

Во-вторых, использовать гибкую трубку очень неудобно для заполнения узких щелей. Трубка гнется при малейшем усилии, ее надо вести второй рукой, да и такая «технология» не всегда срабатывает.

Профессиональная пена имеет значительно улучшенное качество, а специальный пистолет дает возможность использовать одну начатую бутылку в любой момент, пока она полностью не израсходуется.

Стоимость пистолета варьируется, но в среднем не превышает стоимости трех пенопластовых баллонов. Уже через несколько дней выполнения работы по утеплению мансарды бани она окупится и начнет приносить прямую прибыль.

Модель	Цена
	350 руб.
	810 руб.
	660 руб.
	1 520 руб.

Трубка пистолета металлическая, позволяет без проблем запенить самые узкие щели.

На утепление мансарды уйдет не один день и не один баллон пенопласта, не выбрасывайте деньги в мусорку, сразу покупайте профессиональный пистолет и монтажную пену.

Цены на монтажную пену

пенополиуретан

Технология утепления чердака пеной

Итак, материалы закуплены, можно приступать к работам по утеплению. И в этом случае мы учтем, что гидроизоляция под кровлей уже сделана.

Теперь он нужен не столько для предотвращения намокания пенопласта (воды он не боится), сколько для гарантированной защиты от влаги стропильной системы. После утепления пенополистиролом полностью перекрывается естественная вентиляция, мокрые стропила быстро начнут гнить со всеми неприятными последствиями.

На примере выполнения утепления будем использовать метод работы с монтажной пеной.

Шаг 1. Убираем расстояние между стропилами, переносим их на лист пенопласта и вырезаем утеплитель по линиям.

Тонкий пенопласт лучше резать острым строительным ножом; для резки толстого пенопласта (более пяти сантиметров) используйте обычную ручную пилу.

При раскрое мерную линию следует оставлять нетронутой, что позволит увеличить размеры на несколько миллиметров и тем самым повысить прочность прижатия листа к стропилам.

Видео — Резка пены феном с насадкой

Шаг 2 Пеной из пистолета аккуратно нанесите тонкую сплошную линию на стропила в местах прилегания нижней части листа пенопласта, дайте высохнуть около пяти минут. Дело в том, что пена плохо держится на свежей пене, кроме того, в местах прижатия она перестает увеличиваться в объеме – возникают риски образования незакрытых трещин.

Шаг 3 Аккуратно поместите пенопласт в желаемое место. Крайне желательно, чтобы поверхность листа не касалась гидроизоляционного слоя. В этих местах может появиться точка росы, а на элементы стропильной системы будет попадать конденсат. Это очень нежелательное явление.

Шаг 4 Продолжайте таким же образом укладывать первый слой пенопласта.

Чтобы работа продвигалась быстро, правильно их организуйте. За те несколько минут, что поролон подсохнет, нужно отмерить следующий лист и вырезать его. Нанесите линию пены под второй лист и подготовьте третий лист. Вставил второй — работай так же со следующим. Такой алгоритм работы позволяет значительно сократить время утепления мансарды.

Тщательно промажьте все стыки между отдельными листами. Поначалу трудно угадать количество пены, но через несколько листов появится опыт и пена ляжет сколько надо.

Шаг 5 . Первый слой уложен – приступайте к подготовительным работам под вторым слоем пенопласта. Острым ножом срежьте весь пенопласт, выступающий за плоскость утеплителя, прилегание двух слоев должно быть максимально плотным.

Еще раз проверьте герметичность стыков, при обнаружении проблемных мест их необходимо исправить запениванием.

Шаг 6 Начните укладывать второй слой пенополистирола.

Очень важно. Стыки должны быть перекрыты. Таким образом достигается повышенная гарантия герметичности.

Шаг 7 Процесс укладки второго слоя пенопласта ничем не отличается от описанного выше. Еще раз напоминаем — делайте работу очень аккуратно и аккуратно. Небольшие зазоры не только увеличивают потери тепла, но и не являются серьезной проблемой. Беда в том, что именно эти трещины на внутренней стороне обшивки будут иметь точку росы, небольшие участки фанеры, ОСП или гипсокартона будут постоянно намокать. И это обязательно станет заметно со временем. отделка стен – на обоях или декоративной штукатурке появятся пятна.

Шаг 8 Хотя пена не боится влаги, мы настоятельно рекомендуем вам сделать пароизоляцию. Без него влажный воздух может проникать к деревянным конструкциям стропильной системы и конденсироваться на них. Вы уже знаете, что ждет элементы крыши в этом случае.

Шаг 9 Прибейте ящик под обивочные доски и приступайте к отделке.

Видео — Утепление кровли пенопластом

Передние стенки

Утепление этих конструкций имеет особенности в зависимости от способа строительства бани. Если фронтоны выполнены из того же материала, что и фасадные стены (брус, пеноблоки, кирпич), то перед их утеплением нужно сделать ниши под пенопласт или минеральную вату. Для них следует использовать доски или рейки шириной не менее толщины утеплительного материала.

Если вертикальные опоры фронтонов обшиты снаружи вагонкой, то предварительной подготовки не требуется. В большинстве случаев для вертикальных опор стропильной системы используется доска 50×150 мм, и этой ширины вполне достаточно для качественного утепления стен.

этажей

Большинство бань во всех помещениях имеют утепленные стоки, а значит, мансардные этажи не нуждаются в таких строительных мероприятиях. Если по каким-то причинам перекрытия бани не имеют теплоизоляции, придется это сделать. Хотя и здесь есть варианты – неутепленный потолок комнат в бане автоматически делает полы мансардного помещения теплыми. Решайте сами, что делать в вашем случае. Учитывайте конкретное назначение мансарды в бане, частоту и время использования этих помещений.

Если вы решили утеплить пол, то можете использовать тот же пенопласт или минеральную вату. Технология укладки имеет одно принципиальное отличие – пароизоляционный слой должен располагаться под теплоизоляцией, а гидроизоляционный – сверху.

Заключение

Никогда не экономьте на толщине изоляционного слоя. Если станет слишком жарко, всегда можно открыть окна, чтобы проветрить комнаты. А если будет слишком холодно, то придется потратить дополнительные значительные средства на обогрев до комфортных температурных значений.

Варианты с «эковатой» и жидким пенополиуретаном мы не рассматривали по нескольким причинам.

Видео — Как утеплить чердак

Видео — Правильное утепление мансарды и мансардного потолка

Крыша является одним из важнейших конструктивных элементов здания. На него влияют различные факторы. Окружающая среда. Защищает дом от высоких и низких температур, атмосферных осадков, солнечной радиации. Если крыша не утеплена в соответствии со строительными нормами, теплопотери через крышу могут достигать трети от общих теплопотерь дома. Утепление мансардной крыши не такой простой процесс, как может показаться, хотя и выполнимый своими руками. Если в вашем доме есть мансардный этаж, неизбежно возникнет вопрос, чем утеплить мансардную крышу. Многие хозяева предпочитают делать там дополнительную комнату. Во-первых, это увеличивает общую жилую площадь дома. А во-вторых, есть новая оригинальная комната. При строительстве современных коттеджных поселков изначально планируются мансардные помещения. Но даже в старых домах чердак можно легко переоборудовать своими руками в жилое помещение.

Изоляционный материал, применяемый для мансардной крыши, помимо сохранения тепла в доме, защищает от акустических колебаний. Поэтому важно решить, как лучше утеплить мансардную крышу.

Для начала вам нужно решить, как утеплить крышу вашей мансарды. На сегодняшний день существует множество вариантов теплоизоляционных материалов. Монтаж их несложно выполнить своими руками.

Теплоизоляция должна способствовать поддержанию благоприятной атмосферы в помещении. Зимой в доме должно быть тепло, а летом – прохладно.

В монтаже самой крыши много нюансов. Стены мансардного помещения являются либо фронтонами здания, либо скатами крыши, либо примыкают к скатам. Именно поэтому начинается интенсивное движение воздуха через кровлю. Из-за этого он постоянно подвергается перепадам температур. Чтобы избежать вышеуказанной проблемы, утепление мансарды необходимо проводить последовательно (от внутреннего слоя к внешнему слою):

1. Слой пароизоляции.
2. Теплоизоляционный слой.
3. Вентиляционный зазор.
4. водонепроницаемый слой.
5. Непосредственно рубероид.

Если проводится качественное утепление мансардной крыши, то не рекомендуется отсутствие вышеперечисленных слоев. Особо следует отметить роль теплоизоляционного слоя и вентиляционного зазора. Именно благодаря наличию всех слоев обеспечивается микроклимат в мансардном помещении.

На что обратить внимание при выборе обогревателя

При выборе утеплителя в первую очередь следует смотреть на теплопроводность. Это способность отдавать и поглощать тепло между чердачным помещением и окружающим воздухом. Желателен материал с низкой теплопроводностью. Во-первых, это будет способствовать лучшей защите дома от утечек тепла. А во-вторых, требуется тонкий слой теплоизоляционного материала.

Надлежащим образом утепленный чердак

С другой стороны, если чердачная крыша недостаточно утеплена, зимой начинаются проблемы. В зимние месяцы крыша покрывается слоем снега. Снег является хорошим дополнительным теплоизоляционным слоем. Но при недостаточном утеплении своими руками тепло теряется через крышу. Снег постепенно тает. Образуется слой льда. Лед не способен удерживать тепло. Оказывает механическое воздействие на конструкции. В том числе и на внешнем покрытии кровли. Это приводит к его износу и постепенному разрушению. Иногда из-за этого требуется ремонт внешнего кровельного слоя после каждой зимы. При достаточной теплоизоляции снег не тает и зимой не превращается в лед. Крыша сохраняет свою структуру, а снег обеспечивает дополнительную защиту от потери тепла. Летом ситуация обратная. Под воздействием прямого солнечного излучения крыша имеет свойство нагреваться и создается удушающая атмосфера. Если уложить слой утеплителя в достаточном количестве, этой проблемы не будет, а комфортные условия на чердаке обеспечены.

Основные характеристики утеплителей

Решая, чем утеплить мансардную крышу дома изнутри, помимо теплопроводности, необходимо обратить внимание еще на несколько важных параметров теплоизоляционного материала. Наиболее важные характеристики:

• водонепроницаемость;
• вес;
• пожарная безопасность;
• долговечность;
• толщина материала;
• экологические характеристики;
• условия эксплуатации.

Влагостойкость обычно указывается производителем конкретного материала. Это важный параметр, так как крыша может протекать и намокать. Поэтому желательно выбирать материал с водоотталкивающими свойствами. Если этого по тем или иным причинам нет, то слой придется дополнительно гидроизолировать. Вес материала также имеет большое значение. Чем он меньше, тем лучше. Общий вес материала определяется исходя из его относительной плотности. Минераловатные материалы должны быть плотностью от 45 до 50 кг/куб.м. При использовании стекловолокна плотность должна быть в пределах 20 кг/м3. Более тяжелые материалы будут оказывать чрезмерное давление на конструкции.

Изоляционные слои должны быть негорючими. Обычно это отражается в технической документации. Что касается долговечности, то важна способность утеплителя годами сохранять форму. Ведь крыша может быть многоскатной. Если утеплитель деформируется, крыша просто потеряет свои защитные свойства.

Какие материалы популярны

Необходимо разобрать каждый отдельно, чтобы решить, как правильно утеплить крышу мансарды. Основные материалы:

• Пенополистирол;
• экструдированный пенополистирол;
• пенополиуретан;
• минеральная вата;
• стекловата.

Чем лучше утеплить мансардную крышу, решать вам. Но перед этим необходимо ознакомиться с каждым материалом.

Пенопласт – это востребованный материал среди людей, которые столкнулись с проблемой, как правильно утеплить мансардную крышу. Он имеет подходящую теплопроводность, малую плотность и, соответственно, малый вес. Пенополистирол обеспечивает хорошую защиту от воды, стоит совсем недорого. С другой стороны, он имеет определенные недостатки. Его главный недостаток – отсутствие пожарной безопасности. Также при установке своими руками он часто крошится. В результате между стропилами появляются щели. Это, в свою очередь, приводит к снижению теплоизоляционных характеристик покрытия. Пенопласт также имеет короткий срок службы.

Экструдированный пенополистирол имеет наилучшие характеристики. Во-первых, он негорюч и обеспечивает необходимую пожарную безопасность. Не крошится со временем. Обладает водоотталкивающими свойствами. Преимущество еще и в том, что нужен очень тонкий слой материала. Материал не рекомендуется для утепления жилых помещений.

пенополиуретан отличается от предыдущих вариантов способом укладки. Это не оставляет пробелов. Материал очень хорошо держит форму. Обладает необходимой пожаробезопасностью и отталкивает влагу. Недостатком пенополиуретана является плохая способность пропускать пар. Из-за этого в мансардном помещении может быть повышенная влажность. Проблема решается организацией адекватной вентиляции.

Минеральная вата и стекловата широко известны как изоляционные материалы. У них много преимуществ. Отличная пожаробезопасность, хорошо держат тепло, имеют низкую плотность. Не оставлять щелей и зазоров при укладке. Материал обеспечивает отличную звукоизоляцию, имеет невысокую цену. К недостаткам можно отнести высокое влагопоглощение и паропоглощение.

Важно: монтаж стекловаты производить в закрытой одежде, маске и перчатках. Следует избегать контакта частиц материала с кожей и слизистыми оболочками.

Укладка теплоизоляционного материала

При утеплении мансарды не забудьте о гидро- и пароизоляции

После выбора материала необходимо подготовить помещение к монтажу. Утепление мансардной крыши начинается с определения шага укладки утеплителя. Надо постараться, чтобы листы утеплителя плотно прилегали между стропилами крыши. Это позволит избежать образования щелей и дальнейших потерь тепла. Если вы используете пенопласт, то этот нюанс для вас не имеет значения. Гидроизоляция укладывается внахлест между стропилами и обрешеткой. Затем при помощи шурупов установите деревянные панели, обеспечивающие вентиляцию. Сам теплоизоляционный материал монтируется непосредственно на созданную площадку между стропилами.

Совет: стропила сами по себе пропускают тепло. Сверху необходимо уложить дополнительный тонкий слой теплоизоляционного материала. Обязательно следует запомнить расположение стропил.

Это полезно при креплении различных конструкций в мансардном помещении.

Видео: краткие тезисы правильной теплоизоляции минераловатным утеплителем

Таким образом, утеплить крышу несложно. Для этого нужно правильно подобрать материал, который подходит именно вам. А затем в соответствии с технологией монтировать утеплитель. В результате в мансардном помещении будет создан благоприятный климат для проживания.

используемый материал и особенности его монтажа Утепление мансарды изнутри эковатой своими руками

На фоне роста цен на жилье скучные лофты все больше превращаются в чудесные лофты. Чтобы обеспечить комфорт будущих обитателей этого помещения, стены мансарды необходимо утеплить по высшему разряду. Давайте выясним, с помощью каких материалов и технологий лучше всего это сделать.

Как утеплить стены мансарды – в поисках решения

Утепление чердака можно и нужно учитывать в комплексе энергосберегающих работ. Даже если вы не планируете в ближайшее время обустраиваться на чердаке, его обязательно следует утеплить – наибольшие теплопотери в жилом доме совершенно справедливо относят на стены, цоколь и крышу. Именно из-за холодного потолка весь второй этаж зимой может оказаться непригодным для комфортной жизни.

На рынке вы найдете множество предложений по материалам, не отстают по разнообразию предложений и строительные бригады. Неважно, делаете ли вы утепление мансардных стен своими руками или приглашаете строителей, выбирать материалы для утепления – ваше дело. Рекомендуем избегать, какой бы привлекательной ни выглядела его стоимость. Во-первых, у него низкая паропроницаемость, из-за чего внутри чердака будет постоянно повышенная влажность – не лучшая «компания» для стропил, гипсокартона и вагонки.

Во-вторых, в процессе высыхания стропил между ними и пенопластом образуются зазоры, через которые в помещение будет проникать уличный холод. И в-третьих, в пенопласте часто селятся мыши. Экструдированный пенополистирол стоит немного дороже пенопласта, но в качестве утеплителя подходит гораздо больше, да и технология укладки совсем другая. Чтобы избежать появления щелей при высыхании стропил, поверх них укладывают плиты пенополистирола. Если вы решили выбрать этот материал, ищите доски с соединением «шип-паз».

Особенно распространено утепление базальтовой минеральной ватой. По своим качествам это идеальный утеплитель для мансардных стен: не горит, не гниет, не впитывает влагу, долговечен и, конечно же, имеет низкую теплопроводность. Минеральная вата производится как в мягких рулонах, так и в виде более эластичных плит. С последними проще работать с , отрезав кусок на несколько сантиметров шире, можно вставить плиту между стропилами , и она будет держаться за счет собственной эластичности. В случае мягкого материала придется дополнительно сделать сеточку из ниток, которая будет удерживать вату в исходном положении.

Стекловата – материал, аналогичный минеральной вате, и технология работы также идентична. Тем не менее, есть еще некоторые различия. Так, волокна стекловаты длиннее, и это делает материал более прочным и упругим. Гидрофобность этого вида утеплителя несколько ниже, но коэффициент теплоизоляции выше. Довольно часто проблема выбора решается просто и эффективно – выбираются оба материала. Стекловата утепляет пол, а минеральная вата — стропила.

Как утеплить стены мансарды — изнутри, без швов и креплений

Эковата — более современный способ утепления мансарды. Сама технология изоляции особенно хороша. С помощью шланга и специального аппарата во все щели и пустоты между потолками и стропилами задувается предварительно измельченный материал. Шлангом можно добраться туда, куда еще не ступала нога человека, то есть в самые отдаленные уголки, куда, даже согнувшись, не пролезть.

Эковата сама на 80% состоит из целлюлозы – это может быть обычная измельченная макулатура, смешанная с антипиреновыми и антисептическими веществами, чаще всего, борной кислотой и коричневой. Для связывания волокон в монолитную оболочку требуется небольшое количество лигнина, который активируется влагой. Теплоизоляционные свойства этого материала не хуже, чем у стекловаты, но стекловата более опасна для здоровья человека – ее волокна раздражают дыхательные пути. Эковата также имеет высокий показатель звукоизоляции.

Еще одним напыляемым утеплителем является пенополиуретан. Срок службы этого материала составляет не менее 25 лет. Его также не нужно дополнительно закреплять – благодаря высокой адгезии ко всем материалам, кроме полиэтилена, он отлично приклеится как к вертикальным, так и к горизонтальным поверхностям. Полиуретановый слой прекрасно заполняет все пустоты в процессе напыления. Правда, для его распыления требуется специальная установка. Однако агрегат, безусловно, можно взять в аренду – процесс его использования достаточно прост и будет понятен даже человеку, далекому от строительства. Как правило, одного переносного агрегата хватает на 100 квадратных метров площади.

Утепление стен мансарды изнутри – шаг за шагом

Если мансарда планировалась при строительстве дома, то конструкция крыши будет иметь особую форму – стены мансарды в таких случаях являются непосредственно сами элементы крыши. Если внутри мансарды создается дополнительное помещение, может потребоваться дополнительное возведение внутренних стен высотой 1–1,5 метра. При этом высота самой мансарды должна быть не менее двух метров, а ширина не менее двух с половиной метров.

Возможны три варианта действия:

• Поверх несущего каркаса укладывается слой теплоизоляции.
• Теплоизоляционные материалы укладываются изнутри помещения.
• Теплоизоляция заполняет пространство между конструктивными элементами каркаса.

Первый вариант реализуем, если мансарда является заранее спланированной и проектируемой частью дома, а утепление выполняется в комплексе работ по фасаду. В этом случае стропильные конструкции являются непосредственно элементами чердачного помещения, а утепление осуществляется поверх них. Внутренние стены могут нагреваться, а могут и не нагреваться.

Во втором случае укладывают слой утеплителя изнутри чердака, после чего проводят отделочные работы. Третий вариант возможен только в случае с деревянными стропилами, так как металлические элементы промерзают и накапливают конденсат.

Важно, чтобы толщина утеплителя была меньше толщины самих элементов – в этом случае между ними будет циркулировать воздух.

Утеплитель пола, как правило, укладывается между лагами или непосредственно на черновой пол, после чего укладывается шпунт или другой выравнивающий материал. До сих пор не забыты многочисленные самоделки и старинный дедовский способ, смешанный с известью. Известь препятствует проникновению мышей в пространство между черновым полом и чистовым полом. Однако такой материал достаточно легко воспламеняется, поэтому, если вы хотите обустроить помещения с большим количеством электротехники, лучше использовать другую технологию.

Если эковата используется для напыления, то предварительно нужно насыпать ее на поверхность специальной обрешетки, за которую она будет цепляться. Пенополиуретан не нуждается ни в какой обрешетке, он наносится изнутри на уже собранную крышу, затем зашивается гипсокартонными плитами.

Очень важно соблюдать все правила вентиляции при утеплении — всегда есть риск намокания теплоизоляции. Единственное, что может предотвратить гниение, плесень или хотя бы неприятный запах, — это хорошая вентиляция. Установку окон также лучше доверить специалистам, хорошо разбирающимся в своем деле – они должны предотвратить возможность затекания воды в помещение. Учтите, что цена таких недостатков или ошибок может стоить вам очень дорого, вплоть до капитального ремонта всего чердачного помещения.

Грамотно выполненное утепление мансардной крыши – залог комфортной атмосферы в этом помещении и долгой службы внутренней отделки мансардного помещения. Чтобы зимой было тепло и комфортно, а летом вас не беспокоила жара и душный воздух, очень важно не только правильно подобрать теплоизоляционные материалы, но и смонтировать их с соблюдением технологии. Сегодня мы расскажем, как утеплить мансардную крышу своими руками, какие утеплители подходят для этой цели. лучший способ, а главное — как избежать распространенных ошибок при установке, сводящих все усилия практически к нулевому результату. Все, что вам нужно знать об утеплении мансардной крыши – видео ролики, прикрепленные к статье, наглядно продемонстрируют все тонкости этой работы.

Утепление мансардной крыши имеет свои особенности, в связи с тем, что стены жилого помещения непосредственно примыкают к кровле, точнее фактически составляют с ней единое целое. Именно поэтому принято уделять пристальное внимание утеплению мансардной крыши изнутри, что позволяет обеспечить нормальный микроклимат в помещении. Прежде чем начать разговор о том, как утеплить мансардную крышу изнутри, давайте посмотрим, из каких слоев состоит так называемый «кровельный пирог», и почему так важно расположить эти слои в правильной последовательности:

На схеме показан правильный порядок расположения элементов системы утепления мансардной крыши

С чем связано такое расположение слоев? Элементарные законы физики. Представьте, что зимой выпал приличный слой снега, который, кстати, является естественным теплоизолятором. В результате жизнедеятельности людей, живущих в мансардном доме, теплый воздух будет подниматься изнутри на поверхность крыши. Снег, покрывающий его, растает. И как только температура на улице падает ниже нуля, образуется ледяная корка, которая уже не обладает никакими теплоизоляционными свойствами. Суть правильного утепления кровли мансарды заключается в предотвращении таяния снега зимой и проникновения палящего зноя летом.

Схема движения воздуха в подкровельном пространстве и работа пароизоляции при утеплении мансардной крыши

Узнать больше об устройстве кровельного пирога» и принципах правильной работы всех его комплектующих, вы узнаете из этого познавательного видео:

Чем лучше утеплить мансардную крышу: выбор утеплителя

Есть четыре важнейших критерия, исходя из которых необходимо выбрать качественный утеплитель для мансарды крыша:

• Теплопроводность;
• влагостойкость;
• пожарная безопасность;
• Экологическая чистота.

Первый параметр можно назвать решающим, так как именно от того, насколько низкая теплопроводность выбранного вами материала зависит его толщина, количество слоев, а главное, его эффективность.

Важно Утеплитель для мансардной крыши с коэффициентом теплопроводности не выше 0,05 Вт/м*К можно считать достаточно качественным и надежным.

Второй показатель тоже важен, особенно для стропильной системы мансардной крыши из дерева. Стойкость утеплителя к влаге позволит вам меньше беспокоиться о возможности порчи и гниения древесины. Почему важна пожарная безопасность теплоизоляционных материалов, наверное, говорить излишне. И, наконец, большое значение имеет и экологичность утеплителя в случае с мансардными помещениями, особенно если это спальня или детская комната на мансарде.

Сравнительная таблица строительных и отделочных материалов с указанием коэффициента их теплопроводности

Как следует из рисунка выше, утепление мансардной крыши эковатой является идеальным решением, так как этот минеральный утеплитель отвечает всем четырем критериям выбора материала. Однако самым доступным его назвать нельзя, поэтому многие мастера отказываются от использования эковаты в пользу более дешевых, но не менее эффективных утеплителей. Например, утепление мансардной крыши пенополиуретаном позволяет добиться такого же отличного эффекта, сэкономив при этом денежные средства. Среди эффективных минеральных и полимерных утеплителей также можно назвать:

• Базальтовая вата;
стекловата
• ;
экструдированный пенополистирол
• ;
• Пенопласт.

Кстати, именно утепление мансардной крыши пенопластом можно назвать самым экономичным и простым методом. Но стоит помнить, что пена не пропускает пар, к тому же в ней часто селятся грызуны. Пенополистирол можно назвать более современной и технически совершенной альтернативой обычному пенопласту. Выбрать оптимальный вариант утепления для мансардной крыши вам поможет это видео:

Как правильно утеплить крышу мансарды своими руками

Сделать утепление мансардной крыши своими руками совсем не сложно, для этого не нужно иметь навыков профессионального строителя. Специфика монтажа теплоизоляции полностью зависит от типа выбранного вами теплоизоляционного материала. Если мансардную крышу утеплять минеральной ватой или стекловатой, процесс займет немного больше времени, чем в случае с пенопластом или пенопластом. Дело в том, что вата укладывается в несколько слоев для достижения хорошего эффекта, и требует дополнительной пароизоляции, поскольку сильно впитывает влагу.

Технология утепления мансардной крыши изнутри минеральной ватой на примере ломаной двухскатной крыши

Толщина утеплителя мансардной крыши прямо пропорциональна ее теплопроводности, то есть чем плотнее и чем надежнее материал, тем меньше его потребуется. Обычно при монтаже теплоизоляции делают дополнительный слой из ваты для покрытия стропил. Но многих хозяев жилых мансард это категорически не устраивает, так как стропильные балки могут выступать важным декоративным элементом будущего интерьера мансардного помещения. Если вы относите себя к числу таких хозяев, то для вас предпочтительнее экструдированный пенополистирол, небольшой слой которого укладывается между стропилами.

Консультация Перед началом работ по утеплению кровли продумайте будущий дизайн чердачного помещения, а также выберите вид и способ укладки теплоизоляции, наиболее подходящий вашему дизайну интерьера.

Для всех, кто хочет подробно узнать, как утеплить мансардную крышу — видео ниже. В этом короткометражном фильме рассказывается об утеплении кровли деревянного загородного дома из клееного бруса с двускатной крышей как раз с использованием самого современного и качественного теплоизоляционного материала — экструдированного пенополистирола.

1. Метод расчета расстояния между стропилами

2. Стропильная конструкция под профнастил

3. Стропильная конструкция под керамическую черепицу

4. Стропильная конструкция под металлочерепицу

5. Стропильная конструкция под ондулин

6

Стропильная конструкция под шиферное покрытие

7. Стропила для односкатных и двускатных крыш

Каркас крыши должен быть надежным и прочным.

Но без грамотно проведенных расчетов этого добиться сложно. В процессе проведения расчетов определяется, на каком расстоянии ставить стропила на крыше.

К чему может привести неправильный или неточный расчет нагрузок, которым будет подвергаться стропильная конструкция? К самым негативным последствиям, начиная от деформации стропильных ног и повреждения кровельного покрытия и заканчивая обрушением основания каркаса крыши. Поэтому при проектировании зданий перечень обязательных расчетов содержит данные о том, каким должно быть расстояние между стропилами крыши.

Существует определенная методика, позволяющая вычислить это значение.

Метод расчета расстояния между стропилами

Расстояние между стропилами на крыше называется шагом стропил. Как правило, шаг стропил в конструкции крыши обычно превышает один метр, а минимальный зазор колеблется в пределах 60 сантиметров.

Расчет необходимого количества стропил для кровли определенной длины и шага стропил производят следующим образом:

• перед расчетом длины стропил измерить длину ската по карнизу крыши;
• полученное значение делится на выбранное расстояние между стропилами.

  Например, шаг один метр, значит его надо разделить на единицу, а если это 60 сантиметров, то делитель будет 0,6;

• , то к результату прибавляется единица, и сумма округляется в большую сторону.

Таким образом, путем несложных расчетов определяется количество стропил, которые необходимо установить для обустройства одного ската крыши.

После этого длину ската делят на количество полученных стропил, в результате чего получают величину межосевого зазора между стропилами, называемого шагом.

Например, при уклоне кровли 25,5 метра и шаге 0,6 метра расчет выполняется так:

25,5: 0,6 = 42,5 + 1 = 43,5, после округления до ближайшего целого числа результат будет 44 – столько стропил понадобится для ската крыши.

Этот простой прием, позволяющий определить, на каком расстоянии размещаются стропила для крыши, не учитывает особенностей используемого кровельного материала.

Стропильная конструкция для профнастила

Шаг стропильной системы при создании крыши из этого материала должен быть не менее 600 миллиметров, а максимальный шаг стропил под профнастил не должен превышать 900 миллиметров.

При большем зазоре необходимо устанавливать поперечные доски большого сечения. При этом сечение самих стропил выбирают размером

50х100 мм или 50х150 мм (читай: «Установка и размеры стропил крыши»).

Для укладки профнастила необходима обрешетка из досок 30х100 миллиметров, монтируется с шагом 500 мм и более в зависимости от толщины кровельного материала и высоты трапеции.

При создании обрешетки под профнастил доска, обращенная к карнизу, должна быть на 10-15 миллиметров толще остальных. Конструкция обрешетки должна предусматривать возможность прохода для крепления таких вертикальных элементов, как вентиляционные трубы, дымоход и т. д.

Кровельная конструкция под керамическую черепицу

Особенности конструкции стропил для укладки керамической черепицы в связи с тем, что сырьем для ее изготовления является глина — материал достаточно тяжелый, его вес в 10 раз больше, чем у металла кафельная плитка.

Таким образом, нагрузка на несущую систему кровли, в расчете на один квадратный метр площади, составляет от 40 до 60 килограммов.

Стропила для такой каркасной системы должны быть изготовлены из хорошо просушенной древесины, влажность которой не превышает 15 %. Для их изготовления используется брус сечением 50х150 миллиметров или 60х180 миллиметров (для надежности).

В этом случае шаг стропильной системы составляет 80 — 130 сантиметров в зависимости от крутизны ската крыши. Так при угле наклона, равном 15 градусам, расстояние между стропилами составляет 80 сантиметров, а при 75 градусах – 130 сантиметров.

При расчете шага между стропилами специалисты учитывают их длину.

При максимальном значении длины элементов при выполнении работ соблюдается минимальное расстояние между ними. При коротких стропилах она должна быть как можно больше.

Безопасное передвижение по крыше с уклоном менее 45 градусов возможно, если шаг стропил не превышает 80-85 сантиметров.

При устройстве керамической кровли есть еще одна особенность – это определенный размер шага обрешетки, с помощью которой она набивается на стропила. Это зависит от типа приобретаемой плитки.

Наиболее просто можно рассчитать шаг обрешетки, учитывая, что большая часть плитки имеет длину 400 миллиметров, а нахлест при укладке составляет от 55 до 90 миллиметров.

Следовательно, в данном случае шаг обрешетки равен длине черепицы за вычетом величины нахлеста, что составляет 310-345 миллиметров (читай: «Обрешетка кровли под металлочерепицу: монтаж и крепление»).

При наличии у крыши нескольких скатов, как на фото, шаг обрешетки и количество рядов черепицы рассчитывают для каждого шага стропил отдельно.

Утепление мансардной крыши: видеоинструкция

Разметка рядов осуществляется с помощью шнура, закрепленного на контробрешетке, которая располагается на противоположных сторонах ската крыши (читайте также статью: «Обрешетка ступенчатая для гофрированного картона»).

Кровельная конструкция под металлочерепицу

При строительстве загородной частной недвижимости наиболее часто можно встретить металлочерепицу.

Этот кровельный материал аналогичен настилу из глиняной черепицы, но по сравнению с ним имеет ряд преимуществ. Листовая металлочерепица проста в монтаже, поэтому построить крышу можно в более короткие сроки, стропильная система под металлочерепицу также не представляет сложности.

Металлочерепица легче керамических изделий, разница в весе иногда достигает 35 килограммов на квадратный метр в зависимости от толщины изделий (читайте также: «Обустройство стропильной системы под металлочерепицу – варианты конструкции, шаг стропил») .

За счет значительного снижения веса кровельного покрытия появляется возможность уменьшить толщину элементов стропильной конструкции и размеры сечения брусков обрешетки, увеличить шаг установки стропил.

Под металлочерепичное покрытие стропильные ноги монтируются с шагом от 600 до 950 миллиметров, при этом сечение конструкционного материала составляет 150 на 50 миллиметров.

По мнению специалистов, в этом случае, если между стропилами разместить утеплитель толщиной 150 миллиметров, то такая теплоизоляция создаст комфортные условия пребывания в мансардном помещении. При этом для большей надежности желательно выбирать утеплитель 200 мм.

При установке стропил для обеспечения вентиляции пространства, которое заполняется утеплителем, в стропилах у верхней кровли просверливают отверстия диаметром 10-12 миллиметров.

Технология создания стропильной системы из металлочерепицы не имеет существенных отличий от конструкций из других видов кровельных материалов.

Единственная особенность в том, что у стропил верхняя опора монтируется на коньковый прогон сверху, а не сбоку от конькового бруса. Наличие свободной зоны между стропилами обеспечивает циркуляцию воздуха под кровлей, а это за счет использования металлического материала снижает риск образования конденсата.

При монтаже кровельного деревянного дома, когда планируется замена мауэрлата с верхним венцом, если неверно рассчитать, на каком расстоянии ставятся стропила, исправить ошибку будет сложно (читайте также: «Как правильно рассчитать стропила на крыше»).

Стропильная конструкция под ондулин

При создании кровли из ондулина шаг стропильной системы должен быть не менее 600 миллиметров, а максимальное расстояние между стропилами — не более 900 миллиметров.

Для стропильной системы выбирают доски 50х200 миллиметров и тем самым обеспечивают незначительный запас прочности с учетом стропильных прогонов.

Поверх контробрешетки и стропильной конструкции укладывается обрешетка из бруса 40х50 мм с межосевым шагом 60 сантиметров (читайте статью: «Ондулин или металлочерепица – что лучше»).

Стропильная конструкция под покрытие из шифера

Шифер является одним из самых популярных кровельных материалов. Для его монтажа выбирают стропила сечением 50х100 или 50х150 миллиметров. Решая, на каком расстоянии ставить стропила, нужно исходить из того, что минимальное значение не может быть меньше 600 миллиметров, а максимальное – 800 миллиметров (подробнее: «Как ставить стропила на дом»).

Для изготовления обрешетки используется деревянный брус сечением 50х50 миллиметров или доска 25х100 миллиметров.

Шаг обрешетки выбирается в зависимости от угла наклона ската крыши. Если он незначителен, то достаточно, чтобы лист материала опирался на 4 бруска с шагом 45 сантиметров, а при большом уклоне достаточно будет 3 бруска с шагом 630 на 650 миллиметров.

Как сделать монтаж крыши из профнастила своими руками, подробная видео инструкция:

Стропила для односкатных и двухскатных крыш

При создании стропильной конструкции следует помнить о необходимости обеспечения системы дополнительным запасом прочности, при этом учитывать шаг стропил.

Расстояние между стропилами односкатной крыши выбирают в зависимости от толщины древесины и материала кровли — оно может быть от 60 до 140 сантиметров. Толщина деревянных элементов зависит от площади и нагрузки на крышу (читайте: «Односкатная стропильная система, основные преимущества и характеристики»).

Расстояние между стропилами двускатной крыши производится с учетом размера теплоизолятора, который укладывается между ними. Примерный шаг между стропильными ногами 1-1,2 метра (читай: «Стропильная система двускатной крыши и ее составляющие»). Стропила регулируют размер свеса крыши.

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта

Желание многих владельцев загородных домов максимально использовать площадь дома, заставляет их обратить внимание на мансарду. Часто бывает, что обустроить мансарду проще, чем расширить дом, пристроив к нему жилой дом. Так как мансарда является частью крыши дома, то именно с теплоизоляции кровли и следует начинать обустройство. мансардный этаж. Рассмотрим, как правильно утеплить мансарду минеральной ватой и покажем подробную видео-инструкцию по теме.

Необходимо утеплить мансарду минеральной ватой и обустроить мансарду под помещение, если крыша дома позволяет сделать потолок в этом помещении достаточной высоты и можно будет укрепить межэтажные перекрытия для безопасного хождения на чердаке.

Если эти два условия выполнимы, то можно смело приступать к самостоятельному утеплению мансарды базальтовой минеральной ватой для проживания зимой.

Чем лучше утеплить чердак

Для начала рассмотрим самый главный вопрос — чем лучше утеплить мансарду пенопластом или минеральной ватой. Определим, какой теплоизоляционный материал подойдет для правильного утепления кровли мансардного этажа.

Для этого необходимо учитывать следующие параметры: коэффициент теплопроводности, устойчивость к высоким температурам и влаге, пожаробезопасность, экологичность и малый вес.

Большинству этих требований отвечает стекловолокно или минеральная вата. В отличие от базальтового утеплителя, пенополистирол Техноплекс не выдерживает высоких температур и легко воспламеняется.

Стекловата Кнауф и базальтовая вата Роклайт – огнеупорный и пожаробезопасный материал, а при качественной пароизоляции минеральная вата не будет бояться влаги.

Сравнение строительных материалов по теплопроводности

Минеральная вата производится из природного материала — базальта. Материал имеет плотность от 18 до 45 кг/м³, обладает хорошими теплоизоляционными и звукопоглощающими свойствами.

Утепление мансардных крыш изнутри, инструкция и видео

Мы рассмотрели различные марки минеральной ваты, их назначение и характеристики в разделе «Неорганическая теплоизоляция». Поэтому мы не будем останавливаться на этой теме отдельно.

Способы утепления мансарды дома минеральной ватой

Чердак утепляют двумя способами: под стропилами и между ними. Самый простой способ – уложить минеральную вату между стропилами. Этот метод используется для утепления кровли еще на этапе строительства дома, но использовать технологию можно и после окончания строительства.

Вы можете выполнить работы по утеплению мансарды своими руками, если обладаете достаточной компетенцией.

Кроме этого способа, существует еще технология укладки базальтового утеплителя под стропила.

Данная технология предусматривает возведение дополнительного каркаса под монтаж минеральной ваты, что влечет за собой увеличение затрат. Однако у этого способа есть важное преимущество – отсутствие мостиков холода между утеплителем и стропилами, что защитит древесину от возможного намокания и гниения.

Утепление мансарды с расположением теплоизоляции под стропилами будет проще и правильнее, но при этом теряется площадь помещения.

В обоих случаях используется пароизоляция для того, чтобы отсечь влажный воздух теплого помещения, от проникновения внутрь базальтового волокна и его влаги. Также следует позаботиться о вентиляции на чердаке пространства между кровлей и утеплителем.

Утепляем мансарду минеральной ватой своими руками

1. Конструкция каркаса мансардного помещения

Минеральная вата должна располагаться на расстоянии между направляющими каркаса, для этого брус устанавливается на ширину меньшей ширины утеплителя на 1-1,5 см.

Толщина бруса должна быть равна или больше толщины теплоизоляции на чердаке. Для этого следует с помощью теплотехнического калькулятора рассчитать толщину утеплителя из минерального волокна для кровли и чердака частного дома.

На металлической кровле часто образуется конденсат, поэтому необходима обработка дерева антисептиком для защиты от влаги.

2.

Укладка минеральной ваты в каркас

В каркас укладывается минеральная вата Rocklight или другой марки, плиты должны располагаться в распорке, без зазоров. Плиты лучше укладывать в два ряда так, чтобы второй слой минеральной ваты перекрывал стыки первого ряда. Не забывайте, что при работе с минеральной ватой следует защитить себя от парящих в воздухе микрочастиц минеральной ваты, надев перчатки, респиратор и другие средства индивидуальной защиты.

Утепление мансарды минеральной ватой изнутри и снаружи

3.

Установка пароизоляционной мембраны

Для защиты стекловаты или минеральной ваты от влаги покрыть всю конструкцию супердиффузионной мембраной. Материал способен пропускать воздух, препятствуя проникновению частиц влаги и намоканию минеральной ваты.

Для этого следует выяснить, с какой стороны укладывать пароизоляцию к утеплителю, иначе при эксплуатации мансарды можно столкнуться с серьезными проблемами.

4. Обшивка каркаса гипсокартоном

Перед обшивкой каркаса следует набить деревянные рейки толщиной 20-30 мм для создания зазора между фальшстеной и пароизоляционной пленкой.

Этот воздух позволит влаге более эффективно испаряться с поверхности пленки. Многие используют фольгированный пенопласт вместо пароизоляции, материал обеспечивает дополнительную теплоизоляцию, отражает тепло и защищает минеральную вату от влаги.

Фото. Обшивка мансарды гипсокартоном своими руками

5. Отделка стен гипсокартоном

Швы между листами гипсокартона проклеиваются малярным скотчем и шпаклюются.

После высыхания чернового слоя шпаклевка шлифуется, а вся поверхность стены грунтуется. На последнем этапе все стены на чердаке покрываются финишной шпаклевкой, оклеиваются обоями или красятся. Посмотрите видео в конце статьи о всех этапах утепления мансарды минеральной ватой изнутри.

6. Устройство пола мансардного этажа

После утепления потолка и стен следует приступить к укладке финишного покрытия пола. На черновой пол или паркетную доску расстилается подложка под ламинат, а сверху укладывается напольное покрытие.

Самоизоляция мансарды минеральной ватой не является чрезвычайно сложной задачей, и если у вас есть опыт работы со строительным инструментом, то работы можно выполнить своими силами.

Превращение неиспользуемой мансарды в уютную и теплую мансарду можно осуществить самостоятельно. Это может быть вынужденным решением в случае необходимости в другой комнате или в уютном месте для отдыха. Причины, побудившие вас принять это решение, не важны, главное, что это возможно и не так трудоемко, как кажется. Как правильно утеплить мансарду, какие материалы для этого понадобятся – это первое, что следует знать.

Материалы для утепления чердака

Чтобы чердак был действительно теплым, необходимо утеплить пол, фронтоны (стены) и крышу. Подбирать материал нужно с учетом ваших требований и возможностей.

Чтобы микроклимат помещения был комфортным, материал для утепления должен обладать влагостойкостью, низкой теплопроводностью и огнестойкостью. Экологичность также является важным требованием, соблюдение которого обеспечит не только комфортный, но и здоровый микроклимат.

Вернуться к оглавлению

Варианты материалов для утепления чердака

Виды утепления чердака: стружка, керамзит, поролон, пенополистирол, жидкий пенопласт, минеральная вата.

1. Стекловата.
2. Минеральная вата.
3. Пенополистирол экструдированный.
4. Пенопласт.
5. Керамзит.
6. Опилки с глиной.

Каждый из утеплителей имеет свой коэффициент теплопередачи, поэтому при выборе ориентируйтесь на климат вашей местности. Чтобы провести работу качественно, нужно узнать о выбранном утеплителе все, вплоть до того, как и где его следует хранить.

Например, минеральная вата после вскрытия упаковки значительно увеличивается в объеме, поэтому для ее хранения потребуется много места. Также для работы с минеральной ватой и стекловатой потребуются средства защиты, такие как респиратор, перчатки и плотная одежда.

Как правильно утеплить стены, потолок, т.е. крышу и пол, какие этапы работ вам предстоит сделать, следует узнать заранее и основательно подготовиться к предстоящим работам.

обустраивая мансардное помещение заранее продумайте все мелочи и предусмотрите непредвиденное.

Тщательная подготовка — это уже половина успеха.

Вернуться к оглавлению

Пошаговое описание утепления мансарды

1. Первым делом необходимо проверить состояние всей конструкции, ее надежность, а также выявление участков, покрытых грибковой плесенью. При необходимости, если это не было сделано ранее, необходимо обработать все элементы специальными средствами, предохраняющими материал от гниения, так как после утепления это будет невозможно.
2. Далее приступаем к созданию подкровельной гидроизоляции, которая устанавливается поверх стропильной конструкции.

Для этого вам понадобятся:

1. Гвозди или скобы.
изоляционный материал
2. .

Утеплитель внахлест, равный 10 см. Полотна укладывают поперек ската, начиная с участков в районе карниза и двигаясь к коньку крыши, закрепляя их скобами или гвоздями. Очень важно произвести гидроизоляционную прокладку с провисом в 1 см, это поможет предотвратить ее повреждение в будущем при резкой смене температуры.

Стоит отметить, что если теплоизоляция мансардной крыши будет недостаточной или неправильной, то весной вам гарантировано появление сосулек, сбив которые, можно повредить крышу. Это еще один повод подойти к работе более внимательно и ответственно.

Теперь необходимо установить контррейки и обрешетки, для этого обычно используют бруски размером 5х5 см. Брусья обрешетки крепятся поперек, с шагом, определяемым исходя из материала изготовления кровли.

Контробрешетка укладывается вдоль стропил, ее высота должна создавать вентиляционный зазор для слоя утеплителя. Чтобы определить величину вентиляционного зазора, нужно длину ската разделить на 500, но стоит учесть, что эта величина не должна быть меньше 2 см.

После этого обязательно обработайте обрешетку и контробрешетку специальными средствами защиты от гниения и плесени. Кстати, нежелательно использовать для этого краскопульт, гораздо эффективнее покрывать деревянные поверхности малярной кистью или валиком. Распылитель используется только для труднодоступных мест.

Следующим этапом является выполнение непосредственно теплоизоляционных работ. Чтобы не допустить появления щелей между теплоизоляторами, правильно будет начинать монтаж утеплителей снизу вверх.

Обязательно плотно прижимайте материалы друг к другу, неплотное прилегание и трещины приведут к промерзанию и образованию льда на кровельной поверхности. Если монтировать утеплитель в два слоя, то в этом случае швы верхнего должны перекрывать нижние, то есть монтаж производится «в ряд».

При работе со скошенными углами теплоизолятору заранее придается нужная форма. После завершения работ необходимо проверить всю утепляемую поверхность на наличие трещин.

Если они есть, то их нужно закрыть следующим образом. Для этого от листа утеплителя отрезается полоса, ширина которой должна превышать ширину зазора более чем на 1 см, и устанавливается в распорку на проблемном участке.

Пароизоляция натягивается на изоляционные материалы. Крепление осуществляется с помощью обычного строительного степлера. Материал также накладывается внахлест, равный 10 см.

Пленка фольгированного типа хорошо подходит для пароизоляции. Он предотвращает попадание влаги в нижние помещения и очень эффективно отражает лучистое тепло. Для укрепления стыков используется клейкая лента.

После установки пароизоляции необходимо закрепить горизонтальные брусья на направляющих балках. Таким образом, вы создадите внутреннюю обрешетку, задача которой, во-первых, создать дополнительное крепление для теплового слоя, а во-вторых, защитить паропрослойку от механических повреждений. В-третьих, это отличная и очень удобная основа для оформления мансарды.

Например, если вы планируете использовать гипсокартон для чистовой отделки, то крепите бруски с шагом 59 см, именно такое расстояние требуется для размещения одной плиты гипсокартона.

сегодня не редкость. Увеличение за счет мансарды полезных квадратных метров – самый простой способ. Но для того, чтобы в течение всего года, крышу придется утеплять. Поэтому в этой статье мы рассмотрим, как утеплить мансарду изнутри, если крыша уже покрыта рубероидом. Разберемся, какие теплоизоляционные материалы можно для этого использовать и какие технологии для этого использовать.

И хотя многие считают, что мансарда – это разновидность мансарды, на самом деле это совсем другое помещение, отличающееся от первого размерами. И главный из них – высота. Она должна быть не менее 2,5 м.

Во всем остальном это чердачное помещение, огражденное стропильной системой с наложенным на нее. Если крыша двускатная, то с обеих сторон мансарду ограждают фронтоны — вертикальные стены, поддерживающие конструкцию крыши. Именно в них делают двери с выходом на соседний балкон. А вот основными стенами помещения является крыша дома с определенным уклоном скатов.

Технология сборки стропильной системы и кровельного материала заключается в том, что между ними необходимо укладывать, защищая деревянные конструкции от неожиданных протечек со стороны кровли. Это своего рода страховой полис. В основном на крышах применяют гидроизоляционный материал рулонного типа, который укладывают полосами от карниза к коньку с нахлестом 20-30 см и креплением к стропильным ногам. Пленка укладывается с небольшим провисом на случай теплового растяжения или расширения, плюс края соседних полос необходимо скрепить скотчем или самоклеящейся лентой.

Затем вдоль стропил набиваются деревянные рейки, которые называются контробрешеткой, а уже на них монтируются поперечные рейки, называемые обрешеткой. На последний укладывается рубероид с креплениями.

Внутренний вид мансарды представляет собой стропильные ноги, покрытые сверху гидроизоляционным слоем. Именно такая конструкция придется. Вопрос, как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками, подчеркнем – своими руками, требует, прежде всего, определения утеплителя, а точнее, его выбора. Потому что не все современные теплоизоляционные материалы можно использовать самостоятельно. Но мы разберемся со всеми, и обязательно обозначим лучшие из них.

Утепление мансардной крыши

Следует отметить, что уклон скатов, определяющих стены мансарды, представляет собой ячеистую конструкцию, образованную стропильными ногами. Именно между ними необходимо будет уложить теплоизоляционный материал. Поэтому главное требование к последнему – быть плотным с четкими формами. Итак, для утепления мансардной крыши частного дома необходимо будет выбрать плитный материал. К таким утеплителям относят минеральную вату в матах и ​​пенополистирольные плиты, также это пенопласт высокой плотности.

Но, как было сказано выше, сегодня рынок предлагает абсолютно уникальные технологии утепления, в которых не используются плотные материалы. Один из них, который показал себя с очень положительной стороны, это жидкий пенополиуретан. Начнем по порядку и рассмотрим каждый утеплитель в отдельности.

Минеральная вата

Определение минеральной ваты включает несколько разновидностей этого строительного материала: стекловата, шлаковата, каменная разновидность. Когда речь идет об утеплении мансарды, необходимо говорить о базальтовой разновидности, как о лучшей на сегодняшний день. Именно ее технические характеристики мы и рассмотрим.

В основном базальтовая вата делится по плотности. Здесь есть четыре позиции:

• П-75 — используются для утепления труб и горизонтальных поверхностей;
• П-125 – это точно такой же материал, который используется для утепления стен мансарды изнутри своими руками;
• ПЖ-175 — для теплоизоляции металла и конструкций;
• ППЖ-200 — очень плотный материал, применяемый для теплоизоляции жестких несущих конструкций.

Плиты из пенополистирола

Часто этот материал называют пенопластом, и это правда. Просто от той разновидности, которая используется для упаковки, пенополистирольные плиты отличаются плотностью. Поэтому сам материал очень твердый и прочный, хорошо противостоит механическим воздействиям и влаге.

Сразу оговоримся, что такой материал не рекомендуется для утепления из-за его высокой горючести и любви к грызунам. Но если вы все же собираетесь его использовать, то для утепления мансардной крыши лучше брать плиты пенополистирола плотностью не менее 25 кг/м³.

Пенополиуретан (ППУ)

Двухкомпонентный теплоизоляционный материал, состоящий из полиола и полиизоцианата. Два компонента поставляются по отдельности в разных емкостях, но в процессе нанесения смешиваются в одной таре и под давлением подаются к участкам теплоизоляции через шланг и распылитель. По сути, пенополиуретан представляет собой жидкое вещество, которое быстро затвердевает на воздухе, превращаясь в твердое и достаточно прочное покрытие.

Характеристика теплопроводности берется за основу качества утеплителей. Сравнивая три вида, можно отметить, что самая слабая среди них – минеральная вата, самая идеальная – пенополиуретан.

Но это не значит, что все должны использовать ППУ. Этот материал не самый дешевый, и для его нанесения потребуется специальное оборудование. Правда, следует отметить, что сегодня производители оборудования предлагают мини-станции, вес которых составляет всего 30 кг. Он содержит две емкости с компонентами, шланги и насадку. Компрессор нужно будет приобрести отдельно, но лучше взять его у знакомых или арендовать.

И еще несколько разновидностей теплоизоляционных материалов, которые реже используются при утеплении крыши своими руками изнутри.

Стекловата

Эковата

Пенофол

Как утеплить чердак для зимнего проживания — видео и нюансы проводимого процесса

Итак, с теплоизоляционными материалами определились. Теперь рассмотрим, как правильно утеплить мансардную крышу с помощью каждого.

Внимание! При утеплении мансарды необходимо придерживаться двух основных нюансов: толщина укладываемого слоя должна быть равна ширине стропильных ног, ширина утеплителя должна быть равна чуть больше расстояния между стропилами.

Утепление мансарды минеральной ватой изнутри своими руками: видео и фото инструкции

Фото	Описание работ
	На пол чердака выложена минеральная вата. Отмеряется необходимая ширина, которая соответствует расстоянию между стропилами плюс 2-3 см. Это делается для того, чтобы утеплитель входил между элементами стропильной системы, не выходя.
	Теперь между стропильными ногами необходимо уложить отрезанный по необходимым размерам кусок утеплителя. Если уклон ската крыши достаточно пологий, то теплоизоляционный материал под собственным весом может выпасть из ячейки.
	Поэтому вдоль стропил изнутри набиваются поперечные рейки, которые временно крепятся к стропильным ногам.
	Вместо реек можно использовать прочную нить, которую протягивают через шпильки, вбитые в шахматном порядке по внутренним плоскостям стропильных ног.
	Укладывается изоляция под набивные рельсы.
	Осталось только закрыть теплоизоляционный пирог гидроизоляционной пленкой. Его назначение – не допустить проникновения паров влажного воздуха в теплоизоляционный слой. Потому что минеральная вата – материал гигроскопичный, и под воздействием влажности начинает терять свои свойства.
	Гидроизоляционная мембрана прибивается или прибивается к стропильным ногам. Укладка осуществляется полосами внахлест, начиная снизу вверх.

Внимание! Если для утепления крыши мансарды изнутри своими руками на ширину стропильных ног недостаточно одного слоя минеральной ваты, то производят двухслойный монтаж. При этом плиты материала необходимо укладывать со смещением относительно друг друга. Стыки между плитами в одном слое не должны совпадать со стыками во втором слое.

Утепление чердака пенопластом

Как было сказано выше, пенополистирольные плиты не рекомендуется использовать для утепления чердака. Одно из их основных преимуществ – низкое, практически нулевое водопоглощение. Поэтому для этого утеплителя нет необходимости устраивать защитные слои. То есть, если при строительстве крыши под рубероид не использовалась гидро- или пароизоляционная мембрана, то наиболее дешевым вариантом теплоизоляции являются ПП плиты.

Фото	Описание работ
	Как и в случае с минеральной ватой, пенопластовые плиты нарезаются по размеру расстояния между стропильными ногами.
	Нарезанные по размеру плиты укладываются в решетчатую систему. Необходимо указать, что между утеплителем и кровельным материалом должно быть пространство, которое будет использоваться в дальнейшем, так как оно удаляет не только влажные пары воздуха, но и некоторые вредные компоненты самого теплоизоляционного материала. Без образования этого зазора укладка ПП невозможна.
	Поверх стропил уже уложен еще один слой. Его основная задача – покрыть собой всю поверхность и не допустить прохождения холодного воздуха между первым слоем и стропилами, ведь плотно уложить плиты ПП к стропильной конструкции очень сложно. Второй слой крепится к стропилам саморезами с широкой металлической шайбой.

Утепление чердака пенополиуретаном

Пенополиуретан – материал с высоким индексом адгезии. Он хорошо ладит со всеми. строительные материалы. Поэтому для него не нужно ничего готовить. Они просто собирают установку под мансардной крышей, соединяют детали шлангами, открывают вентили, включают компрессор. И начинают наносить материал слоями до полного заполнения между стропилами. Для лучшего понимания посмотрите видео ниже:

Перед утеплением мансардной крыши пенополиуретаном обязательно ознакомьтесь с технологией нанесения пенопласта. Вот только несколько нюансов.

1. При нанесении теплоизоляционного слоя необходимо позаботиться о проветривании чердака.
2. Мастер должен носить средства защиты: защитные очки, перчатки, защитную обувь и комбинезон.
3. Очень важно правильно смешать компоненты утеплителя, их соотношение должно быть 1:1.

Утепление крыш различной геометрии

Выше были описаны способы теплоизоляции скатной кровли, у которых скат составляет одну плоскость. Но чердаки образуются и под ломаными крышами, поэтому вопрос утепления ломаной крыши изнутри, сегодня не менее актуален. В принципе, в самой технологии серьезных отличий нет, особенно что касается использования пенополиуретана. Просто напыляется в один слой, без стыков.

В ломаной кровле происходит стык двух типов стропил, образующих пролет. Именно эта зона является наиболее опасной с точки зрения проникновения холодного воздуха извне. Поэтому на стыке двух систем необходимо осуществлять стыковую кладку утеплителей без стыка. Это лучше всего работает, если используется минеральная вата. Он гибкий, так что ему можно придать форму изгиба, то есть перехода с одного склона на другой.

Мансардное помещение с ломаной крышей редко остается без потолка. Он построен на переходном уровне. Поэтому утепляют два ската, расположенных в одной переходной плоскости, затем обязательно утепляют сам потолок. В некоторых случаях, если выполнить теплоизоляцию верхнего откоса становится затруднительно или стоит задача сэкономить, то теплоизоляцию верхнего откоса не проводят, ограничиваясь утеплением потолка.

Какие ошибки могут возникнуть при утеплении мансарды изнутри

Отвечая на вопрос, как правильно утеплить крышу дома изнутри мансардного помещения своими руками, нужно понимать, что сам процесс этот несложный (не считая применения пенополиуретана). Но чтобы конечный результат соответствовал высокой степени качества, необходимо учитывать все нюансы технологии и четко следовать рекомендациям специалистов и производителей теплоизоляционных материалов. Итак, на что обратить внимание:

1. Минеральную вату следует укладывать только при наличии пароизоляции под кровельным материалом. Основное его предназначение – удаление паров воздуха, которые находятся в самом утеплителе.
2. Между теплоизоляционным пирогом и кровельным покрытием должен быть зазор, используемый для вентиляции кровли. Поэтому кровельный материал укладывается на обрешетку, которая монтируется на контробрешетку.
3. Если угол наклона скатов менее 13°, то под такой крышей лучше мансарду не организовывать. под таким углом слабо отрывается, поэтому велика вероятность протечки.
4. Если мансардные окна установлены на скатах крыши, то необходимо позаботиться об их герметичности. Самому лучше не делать, вызовите специалистов.
5. Если толщина приобретаемого утеплителя больше ширины стропильных ног, то рейки можно втачивать по нижним кромкам последних.

Итак, мы рассмотрели, как правильно утеплить крышу частного дома со стороны чердака. Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете оставить их в комментариях. Редакция нашего сайта обязательно на них ответит.

Чердак в доме имеет свои преимущества и недостатки. Который? Об этом Как показывают результаты голосования (), дом с мансардой привлекает около 50% читателей.

Работы по утеплению чердака выполняются либо сверху до устройства кровли либо снизу после защиты дома от дождя.

Первый вариант — сверху, удобнее в установке, позволяет работать быстрее и качественнее.

Во втором варианте — снизу можно отложить работы и расходы по обустройству мансарды на потом.

Конструкции утепленной кровли в обоих случаях несколько отличаются.

Утепление мансарды сверху

В данной статье рассмотрим применение пароветровлагозащитных мембран в конструкции утепленной кровли мансардного этажа на примере системы защитных материалов марки Изоспан. О материалах этой системы вы можете прочитать в статье.

Устройство утепленной кровли мансарды

1. Кровля
2. Ветрозащитная пленка Изоспан АС, АМ
3. Контррейка
4. Утеплитель
5. Пароизоляция Изоспан Б
6. Стропила
7. Внутренняя отделка
8. Обрешетка

Схема защиты чердачного утеплителя от ветра, влаги и конденсата на рис. 2

Ветровлагозащита утеплителя чердака

Рис.2. Для защиты чердачного утеплителя от ветра, влаги и конденсата устраивают вентилируемый зазор, а снизу и сверху укладывают пленки и мембраны Изоспан.

Зачем защищать изоляцию от ветра?

Изоляция из минеральной ваты, которая обычно используется для утепления крыш, имеет открытую пористую структуру.

Воздух, движущийся в вентилируемом зазоре, легко проникает в изоляцию, выдувая из нее тепло. Эффективность теплоизоляции за счет инфильтрации воздуха может быть снижена почти вдвое.

Кроме того, воздух, движущийся под действием ветра в зазоре, срывает и уносит частицы утеплителя. Происходит выветривание утеплителя – со временем его плотность и толщина уменьшаются, утеплитель становится источником пыли, которая может проникнуть в дом.

Для предотвращения этих процессов утеплитель сверху, со стороны вентилируемого зазора, закрывается ветрозащитным паропроницаемым материалом.

Кроме того, ветровлагозащитная мембрана (поз. 2 на рис. 1) защищает утеплитель и несущие элементы конструкций от подкровельного конденсата, снега и атмосферной влаги, которые могут задуваться в щели кровельного или проникают в стыки листов кровли за счет капиллярного подсоса.

Мембрана ветрозащитная и гидрозащитная не должна препятствовать выходу пара из утеплителя (паропроницаемость не менее 750 г/м 2 в сутки).

При устройстве утепленных крыш в качестве гидроизоляции и ветрозащиты рекомендуется использовать паропроницаемые кровельные мембраны Изоспан АМ или Изоспан АС. Материалы Изоспан АМ и Изоспан АС укладывают непосредственно на утеплитель без вентиляционного зазора между ними.

Изоспан АМ и Изоспан АС не предназначены для использования в качестве основного или временного, на период монтажа, кровельного покрытия.
Изоспан АМ и Изоспан АС укладываются белой стороной к утеплителю.
При устройстве утепленной кровли Изоспан АМ (Изоспан АС) раскатывается и разрезается непосредственно поверх утеплителя. Монтаж осуществляется внахлест горизонтальных панелей, начиная снизу кровли. Нахлест панелей по горизонтальным и вертикальным стыкам — не менее 15 см.

Натянутый материал можно дополнительно закрепить к стропилам скобами с помощью строительного степлера.

Поверх материала вертикально вдоль стропил крепятся деревянные антисептированные контррейки 4х5. см на гвоздях или шурупах. Место вертикального нахлеста или стыка двух горизонтальных панелей следует прижать к стропилам контррейкой.

По контррейкам монтируется обрешётка или сплошной дощатый настил в зависимости от типа кровли.

Для выветривания водяного пара и подкровельного конденсата должен быть предусмотрен вентиляционный зазор между наружным боковым материалом Изоспан АМ (Изоспан АС) и кровельным покрытием на толщину контррейки 4-5 см.

Дополнительно для обеспечения вентиляции подкровельного пространства в нижней части кровли и в районе конька вентиляционные отверстия для циркуляции воздуха.

Материал Изоспан АМ (Изоспан АС) крепится в натянутом положении так, чтобы вода могла свободно скользить по его поверхности. Нижний край должен обеспечивать естественный отвод влаги с поверхности мембраны в желоб.

Пароизоляция чердака

Пленка пароизоляционная (поз.5 на рис.1) выполняет сразу несколько функций:

1. Защищает утеплитель от проникновения в него паров воды из чердачного помещения. Из статьи можно узнать о том, почему без пароизоляции утеплитель будет накапливать влагу и разрушаться.
2. Кроме того, пароизоляция выполняет еще одну функцию – уменьшает, тем самым снижая теплопотери.
3. Материал защищает жилое помещение от проникновения микроволокон (пыли) утеплителя.

Изоспан В применяется в качестве пароизоляции в утепленных кровлях эксплуатируемых мансард с различными типами кровли.
При устройстве утепленной кровли пароизоляцию Изоспан В монтируют с внутренней стороны утеплителя на стропила или на черновую обрешетку с помощью строительного степлера или оцинкованных гвоздей. Монтаж осуществляется снизу вверх с нахлестом горизонтальных панелей с нахлестом по горизонтальным и вертикальным стыкам не менее 15 см.

При отделке помещения вагонкой (фанерой, декоративными панелями и т.п.) пароизоляцию закрепляют вдоль каркаса вертикальными антисептированными деревянными рейками 4х5 см. , а при отделке гипсокартоном – оцинкованные профили.

Монтаж материала осуществляется с плотным прилеганием гладкой стороной к утеплителю, шероховатой стороной вниз. Внутренняя отделка помещения крепится к реечному каркасу или оцинкованному профилю с вентиляционным зазором 4-5 см.

Для обеспечения герметичности пароизоляции листы материала Изоспан Б рекомендуется скреплять между собой соединительной лентой Изоспан КЛ или СЛ. Места прилегания материалов Изоспан к деревянным, бетонным и другим поверхностям проклеивают скотчем Изоспан МЛ профф.

Вместо Изоспана Б в качестве пароизоляции при устройстве утепленной кровли можно использовать Изоспан РС, Изоспан С или Изоспан ДМ. Схема установки аналогична.

Теплоотражающая пароизоляция чердачной изоляции

Может использоваться в качестве пароизоляции теплоотражающая пароизоляция: Izospan FS ; Изоспан FD и Изоспан FX . Материал крепится с внутренней стороны утеплителя (на стропила или на черновую обрешетку с помощью строительного степлера или оцинкованных гвоздей) металлизированной поверхностью в сторону помещения.

Воздушный зазор 4-5 мм перед поверхностью металлизированной мембраны. см. Только в этом случае отражение теплового потока, что увеличивает термическое сопротивление покрытия. Монтаж осуществляется внахлест горизонтальных панелей, начиная снизу кровли. Нахлест материала по горизонтальным и вертикальным швам — не менее 15 см (Изоспан FX — впритык).

Герметизация пароизоляции

Пароизоляция предотвращает намокание изоляции. В местах с дефектами пароизоляции утеплитель зимой насыщается влагой. Эти места начинают промерзать, на стенах появляется грибок и плесень, а сам утеплитель постепенно разрушается.

Тщательная герметизация пароизоляционного слоя – необходимое условие долгой и надежной службы теплоизоляции и деревянных элементов кровли. То же самое происходит, если вода попадает на утеплитель сверху. Но застройщики по недоразумению часто пренебрегают угрозой намокания утеплителя снизу, изнутри помещения.

К деревянным деталям пароизоляционная пленка крепится скобами степлером. Он приклеивается к металлическим профилям обрешетки с помощью двустороннего скотча. Пароизоляционная пленка укладывается от 10 см. перекрываются. Пленка не должна сильно растягиваться, так как при изменении температуры пленка меняет свои размеры.

Стыки пленки проклеены липкой лентой из материала с аналогичным коэффициентом теплового расширения. Прилегание пленки к стенам более надежное прижать полосы с нанесением под них герметика на стену , так как на шероховатых поверхностях скотч плохо держится.

Стыки пленок надежнее выполнять над твердой поверхностью, где, кроме проклейки, стыки могут быть запрессованы прокладками, рейками, скреплены скобами и т. д. Проходы через пароизоляцию дымохода и вентиляции трубы тоже герметичны. Не пренебрегайте герметизацией водопроводных труб и электропроводки.

Выбор утеплителя для мансарды

Для утепления мансарды рекомендуется выбирать огнестойкий утеплитель из минеральной ваты. Летом крыша может нагреваться до 60 градусов С, а зимой через тонкий слой влажного утеплителя может отводить до 25% тепла. Поэтому так важно уложить достаточный слой утеплителя и не допустить его намокания.

Современные нормы энергосбережения рекомендуют обеспечивать для мансардной крыши сопротивление теплопередаче 4-5 м 2 *К/В . Для получения требуемого нормами экономически обоснованного сопротивления теплопередаче необходимо уложить слой утеплителя из минеральной ваты толщиной 20 — 25 см.
Как рассчитать толщину чердачного утеплителя

Высота стропил крыши, как правило, не превышает 15-18 см. Между брусками внутренней обрешетки укладываются дополнительные слои теплоизоляции, либо к стропилам снизу прибиваются бруски необходимой высоты.

Купить утеплитель в вашем городе

Минеральная вата

Звукоизоляция чердака

Помимо хорошей теплозащиты, наружное ограждение чердака должно обеспечивать достаточную звукоизоляцию чердачных помещений от воздушного шума. Люди, спящие на чердаке, не должны просыпаться от ударов капель дождя или града о металлическую кровлю.

Поэтому к наружному ограждению мансарды предъявляются достаточно жесткие требования по звукоизоляции.

В соответствии с действующими нормами показатель звукоизоляции наружного ограждения чердака — R ш, должен быть не менее 45 дБ. В качестве звукоизоляции от воздушного шума используется тот же утеплитель из минеральной ваты, что и для теплоизоляции.

Для достижения этого показателя в наружных ограждениях мансарды толщина звукоизоляции минеральной ватой должна быть не менее 250 мм. Если толщина меньше, то звукоизоляция не будет соответствовать нормам. Таким образом, Толщина минеральной ваты тепло- и звукоизоляции мансарды выбирается исходя из двух условий: теплоизоляции и звукоизоляции. Принимается толщина большей из двух указанных.

Утепление чердака при выполнении работ изнутри

Особенности конструкции утепления чердака при выполнении работ изнутри, под смонтированным кровельным покрытием, хорошо видны на рисунке ниже (для увеличения нажимайте клавиши: Ctrl и + одновременно):

При перекрытии верхнего этажа в доме из деревянных балок, , то полы и перегородки на чердаке должны быть легкими и обеспечивать необходимую звукоизоляцию. Лучше всего в этом случае обойтись гипсоволокнистыми листами (ГВЛВ) или другими плитами, и тоже установить. Именно такой вариант показан на рисунке.

Обратите внимание, каркасная перегородка должна максимально прорезать чердачную обшивку, а основание перегородки должно опираться на черновой пол. Такой дизайн исключит передачу звука в соседнее помещение, минуя перегородку , через чистовое покрытие пола и обшивку чердака.

Если не принять специальных мер, то звукоизоляция чердачных помещений с каркасными наружными стенами, перегородками, полами и потолками будет недостаточной.

Если перекрытие верхнего этажа в доме с мансардой выполнено из железобетонных плит или , то на таком перекрытии выгоднее выкладывать перегородки из кирпича, а также из легких гипсовых или бетонных строительных блоков .

Посмотрите видеоматериал, в котором наглядно показаны теплофизические процессы в утепленной кровле и основные правила монтажа. Смотря фильм, помните о необходимости ветрозащитного утепления минеральной ватой.

Следующая статья:

Предыдущая статья:

Проект кровли в Бернсвилле – Новая крыша GAF в Миннесоте

В области архитектуры мансардная крыша может быть известна как французская или бордюрная крыша. Независимо от того, с каким названием он связан, его наиболее определяющими характеристиками являются крутые стороны и двойной шаг. Пик популярности этого кровельного стиля пришелся на конец 19 века.60-е и 1970-е годы, когда был построен этот дом в Бернсвилле, штат Миннесота. Перед этим проектом мы установили желоба LeafGuard® в доме, и домовладелец был очень доволен их функциональностью и красотой. Однако на этот раз, когда она протянула руку, это было связано с опасениями по поводу крыши и изоляции ее дома.

Влажная изоляция на чердаке вызвала серьезные проблемы

Несмотря на то, что мансардная крыша и изоляция дома были очаровательным аспектом привлекательности дома, они создавали ряд проблем. В зимние месяцы в доме присутствовал избыточный уровень влажности. Летом в доме стало слишком жарко. Результатом этих условий стал рост зимней плесени, поврежденные потолки, мокрая изоляция и поврежденная штукатурка на семи слуховых окнах дома. Эти сценарии вызывали беспокойство. Домовладелец, заядлый путешественник, обратился к нам за решениями, которые позволили бы создать постоянные решения, позволяющие ей путешествовать без забот. Исправления, обещанные другими подрядчиками, не увенчались успехом, прежде всего потому, что они не смогли определить правильный подход к изоляции уникальной крыши дома. После того, как были завершены устранение плесени, снятие крыши и снятие ранее существовавшей изоляции, мы смогли получить полный доступ на чердак. Наша многосторонняя стратегия включала использование циркуляции воздуха для долговечной крыши, теплоизоляции и герметизации чердака. Были добавлены воздуховоды для улучшения циркуляции воздуха. Изоляция пенопластом использовалась для создания пароизоляции, чтобы решить проблему влажности дома зимой. Открытая канавка вокруг металлической трубы печи была закрыта крышкой, а световые короба использовались для изоляции чердачных светильников.

Установлена ​​кровля GAF на весь срок службы (поддержана винтажная эстетика)

После осмотра стало очевидно, что нам потребуется заменить крышу, поскольку ее срок службы был сокращен из-за проблем с влажностью и изоляцией. Желая, чтобы это была последняя крыша, которую она установила в своем доме, домовладелица решила установить кровлю GAF. Он сопровождается 50-летней непропорциональной гарантией на работу и материалы, а также получил одобрение Good Housekeeping. Крутые стороны крыши из-за архитектурного стиля дома сделали крайне важным, чтобы черепица хорошо сочеталась с остальными внешними элементами дома. Окончательным выбором стала черепица GAF Sienna. Эта линия гонтов изготовлена ​​так, чтобы имитировать внешний вид старинных гонтов, что делает ее естественной для современной мансардной крыши. Коричневый цвет семейной реликвии был цветом уложенной черепицы, и этот тон хорошо сочетался с ставнями дома, желобами LeafGuard®, лепниной и кирпичной кладкой.

Отзыв о нашем кровельном проекте в Бернсвилле

Домовладелец ценил наличие менеджера проекта, к которому она могла обращаться с вопросами по ходу проекта. По завершении своего кровельного проекта в Бернсвилле она отправила следующий отзыв: « Я особенно ценю Донну. Я связывался с ней каждый раз, когда у меня возникали вопросы или опасения. Ее ответ всегда был быстрым, вдумчивым и быстро направлялся к работникам, которым нужно было решить мои проблемы. Такой человек, как Донна, является настоящим достоянием Линдуса. Общительный человек, приятный, профессиональный и оперативный в решении всех вопросов! Она хочет, чтобы клиент остался доволен. Я надеюсь, что Линдус будет делать будущие проекты в моем доме. Кроме того, я надеюсь снова поработать с Донной над проектами Lindus. Она «в курсе дел», и я ценю таких людей! ”

Вот что вам нужно знать перед установкой новой крыши:

Lloyd & Norma’s Burnsvillle, Миннесота Ремонт кухни

Эта кухня эпохи 1970-х нуждалась в новой технике, столешницах, напольных покрытиях, шкафах и более открытой планировке. Посмотрите на это удивительное преображение!

Реконструкция дома на заказ в Бернсвилле Отзывы:

«Оценщик был великолепен. Очень честен в своей оценке. Установщики тоже были великолепны. Очень эффективны и дружелюбны. Водосточные желоба выглядят великолепно».

Лиза Т.

Бернсвилл, Миннесота

30 сентября 2021 г.

Линдус проделал фантастическую работу над нашим проектом. Мы очень довольны всем персоналом, который работал над нашим домом, а также материалами и окнами, которые они предоставили. С нашей первой встречи мы знали, что нашли подходящую компанию для замены наших окон, удаления и замены нашего софита, фасции и водосточных желобов. Все было сделано вовремя, и они остались на работе до завершения. Я бы порекомендовал Lindus всем, кто рассматривает замену, аналогичную нашей. Спасибо всем в Линдус

Стив П.

Бернсвилл, Миннесота

29 июля 2021 г.

«Пусть все в Lindus узнают, на каком замечательном предприятии вы все работаете. Мы не могли бы выбрать лучшую компанию для выполнения работ по нашему дому.

Стив и Мелинда П.

Бернсвилл, Миннесота

23 июля 2021 г.

«Я так люблю свои желоба LeafGuard®».

Джинни Р.

Бернсвилл, Миннесота

11 июля 2021 г.

«Отличный сервис!»

Ольга Б.

Бернсвилл, Миннесота

13 октября 2020 г.

«Отличный результат. Очень профессионально.»

Уильям А.

Бернсвилл, Миннесота

24 апреля 2020 г.

Можете ли вы утеплить мансардную крышу? Разъяснено в блоге часто задаваемых вопросов

Последнее обновление: 30 мая 2022 г.

Этот вопрос время от времени задают наши эксперты. Теперь у нас есть полное подробное объяснение и ответ для всех, кто заинтересован!

Вопрос задан: Д-р Делла Хьюэлс IV

Оценка: 4,3/5 (1 голос)

Эти типы крыш не очень легко изолировать, так как они имеют очень мало чердачного пространства, а также должны быть достаточно хорошо вентилируемыми, чтобы предотвратить гниение древесины. Чтобы утеплить крышу, вам понадобится , чтобы использовать комбинацию изоляции для полной защиты крыши .

Как улучшить внешний вид мансардной крыши?

Я думаю, есть две основные стратегии оформления мансарды с мансардной крышей. Либо постарайтесь сделать его по-настоящему уютным, используя дерево и множество текстур, либо сделайте его ярким и просторный за счет светлых тонов, стекла и световых люков . {найдено на raca-architekc}.

Каковы 3 недостатка мансардной крыши?

Устойчивость к низким погодным условиям – Мансардная крыша не идеальна для защиты от экстремальных погодных условий, например, в районах с сильными дождями или снегом. Из-за более плоского верхнего ската водосточная система крыши недостаточно хороша. Вода или снег могут скапливаться, что может привести к сырости или протечкам с крыши.

Можете ли вы утеплить наклонную крышу?

Как утеплить наклонный потолок? Если вы хотите утеплить крышу, первым делом снимите штукатурку и обнажите опорные балки под ней — обычно деревянные. Затем ваш установщик прикрепит изоляционную плиту к балкам, а затем добавит новую гипсокартонную плиту.

Сколько служит мансардная крыша?

Если ваша мансардная крыша оборудована для защиты от снега и дождя, она может прослужить до века. На этих крышах часто используется медь, потому что она хорошо противостоит некоторым повреждениям, вызванным сильным снегом и дождями. Но асфальт столько не протянет. Это имеет тенденцию длиться от 20 до 30 лет на мансардных крышах.

Мансардные крыши

Найдено 39 связанных вопросов

Каковы 3 преимущества мансардной крыши?

Преимущества мансардных крыш

• Будущие дополнения — это просто. …
• Идеально подходит для городской и сельской жизни. …
• Лучшее распределение света и тепла. …
• Традиционный французский стиль в современном стиле. …
• Высокие затраты времени и средств на установку. …
• Более низкая устойчивость к атмосферным воздействиям. …
• Высокое техническое обслуживание. …
• Проблемы с получением местных разрешений.

Мансардная крыша дорогая?

Стоимость мансардной кровли варьируется в зависимости от местоположения, материалов, труда и других факторов. Поскольку мансардная крыша требует большого количества материалов, а также работ по возведению каркаса, можно ожидать, что крыша будет стоить от 90 103 до 14 долларов США за квадратный фут 90 104. Для площади на крыше площадью 1500 квадратных футов это примерно от 15 000 до 20 000 долларов.

Можно ли утеплить между стропилами?

Теплый лофт. Альтернативный способ утеплить чердак — установить изоляцию между стропилами и над ними — это наклонные бревна, из которых состоит сама крыша. Вы можете использовать жесткие теплоизоляционные плиты, тщательно обрезанные по размеру, или вы можете напылить изоляцию из пенопласта между стропилами .

Как утеплить крышу?

Битумные листы с серебристым покрытием с одной стороны доступны для верхней изоляции кровли. Они не только отражают тепло и изолируют, но и защищают крышу от протечек воды. Они имеют толщину около 8 мм и имеют серебристое покрытие на открытой стороне. Их приклеивают к кровле битумной жидкостью.

Можно ли поменять мансардную крышу?

Из-за своей уникальности замена мансардной крыши немного отличается от более распространенных стилей крыш . Вот почему вам нужно знать несколько вещей, прежде чем приступить к замене мансардной крыши. Поскольку мы уделяем такое внимание обучению таких домовладельцев, как вы, мы разберем его.

Можно ли поставить водосточные желоба на мансардной крыше?

Как насчет этих новых желобов? Мы заменили стандартные 5-дюймовые алюминиевые желоба для жилых помещений на более крупные, более коммерческие, 6-дюймовые бесшовные алюминиевые желоба. Этот размер подходит для крутых скатных крыш и/или больших крыш с большим стоком воды. Мансардные крыши идеально подходят для этих больших желобов.

Как выглядит мансардная крыша?

Мансардная крыша, тип крыши, имеющей два ската с каждой стороны , причем нижний скат значительно круче верхнего. В поперечном сечении прямоугольная мансарда может выглядеть как вальмовая крыша, но она отличается от вальмовой тем, что имеет одинаковый профиль со всех сторон.

Сколько стоит поменять мансардную крышу?

Самый дорогой тип для замены – мансардная крыша. Это стоит около 15 000 долларов или средний диапазон от 10 000 до 20 000 долларов США для замены.

Какие материалы используются для мансардной крыши?

Лучшие кровельные материалы для мансардной крыши

• Мансардные крыши. Мансардная крыша, также называемая французской крышей, представляет собой конструкцию, включающую в себя четыре стороны, каждая из которых имеет двойной скат. …
• Асфальт. …
• Керамическая и цементная плитка. …
• Синтетическая и деревянная черепица.

Где распространены мансардные крыши?

Мансарда в Европе (Франция, Германия и другие страны) также означает само чердачное или чердачное помещение, а не только форму крыши, и часто используется в Европе для обозначения двускатной крыши.

Сколько тепла теряется через крышу?

Плюс-минус, около 25% тепла, производимого вашим котлом , уходит через крышу вашего дома. Около 35 % тепла уходит через стены и щели, внутри и вокруг окон и дверей, а около 10 % тепла уходит через пол.

Какой теплоизолятор лучше?

Водород имеет наименьшую теплопроводность среди воды, спирта, цинка и водорода, но водород имеет взрывчатую природу. Спирт используется в качестве топлива, а цинк является хорошим проводником тепла, будучи металлом. Таким образом, вода является лучшим теплоизолятором среди воды, спирта, цинка, водорода.

Что лучше всего подходит для утепления крыши?

Одним из наиболее распространенных и эффективных способов утепления крыши является распыляемая полиуретановая пена . Известно, что этот наносимый спреем пластик очень эффективен для герметизации любых трещин, а также сопротивляется ветру и жаре. Пена наносится на нижнюю часть настила крыши и непосредственно на шифер и черепицу.

Нужно ли утеплять стропила крыши?

Изоляция между стропилами не поможет , так как чердак должен вентилироваться, а изоляция стропил будет между двумя неотапливаемыми помещениями. Вы можете добавить изоляцию на пол; чем больше тем лучше. … Накопление влаги на чердаке вызывает беспокойство, поскольку она может конденсироваться в воду, что часто приводит к образованию плесени.

Должен ли я утеплять нижнюю часть крыши?

Поток воздуха от софитов к вентиляционному отверстию конька сохраняет прохладу крыши и предотвращает образование наледи, а материал блокирует этот поток. По той же причине изоляция не должна касаться нижней части крыши . Прикрепите пластиковые или пенопластовые перегородки к обшивке крыши рядом с карнизом, чтобы не допустить попадания материала.

Почему крыша называется мансардной?

Мансарда названа под номером в честь известного французского архитектора XVII века Франсуа Мансара . Это было наиболее функциональное устройство для увеличения полезности мансардного этажа с лучшим освещением и высотой над головой. На круто наклонной нижней поверхности находится низкое бедро, часто выглядящее плоским.

Что такое ложная мансарда?

Мансардная крыша с изломом ската со всех четырех сторон. … Ложная мансарда часто добавляется к фасаду существующего здания , чтобы обеспечить постоянный навес над окнами нижнего этажа или сделать старое здание более современным.

Мансардная крыша плоская?

Чаще всего они встречаются в больших зданиях и особняках, построенных во второй половине 19 века. Поскольку вершины мансардных крыш плоские , снег имеет тенденцию накапливаться, что в конечном итоге приводит к трещинам и протечкам.

Ломаная мансардная крыша своими руками пошагово.

Мансардная крыша своими руками пошагово. Расчет стропильной системы

Мансардная крыша – идеальный способ расширить жилую площадь в частном доме. Правильно собранная и самоизолированная крыша – залог комфорта в вашем доме. Этому способствует соблюдение рекомендаций и техники безопасности при монтаже, а также четкое планирование работ.

Расширение жилой площади в частном доме после завершения строительства сопряжено с множеством проблем, включая перепланировку и сопутствующие расходы. Но если срочно нужна дополнительная комната, выход есть. Мансардная крыша, возведенная над домом своими руками, позволяет увеличить жилую площадь без достройки дополнительного этажа.

Мансардная крыша несколько отличается от обычной. Его конструкция ориентирована на получение необходимого объема и высоты помещения. Для достижения этой цели мансарды чаще всего делают по двускатной ломаной схеме.

На форму, угол наклона и конструкцию, имеющую наклонную крышу, влияют следующие факторы:

• высота снежного покрова и максимальный уровень осадков в вашем районе — чем он выше, тем больше угол наклона скатов;
• расчетная толщина звуко- и теплоизоляции — толстый слой утеплителя имеет приличный вес, что влечет за собой необходимость дополнительных креплений;
• В некоторых случаях монтаж мансардной крыши своими руками предусматривает удлинение наружного лестничного марша, что также может повлиять на его конструкцию.

Технические условия и правила техники безопасности

Ломаная крыша своими руками собирается из элементов, большинство из которых имеет свои исторические названия:

• Брус, укладываемый вдоль стен, играющий роль опоры для стропил, называется мауэрлатом .
• Деревянные балки, образующие скат крыши, называются стропилами.
• Ребра жесткости, соединяющие отдельные стропила и распределяющие нагрузку между ними, образуют подвес.
• Плоские доски, фанера, ДСП и другие материалы, на которые укладывается черепица, профнастил или аналогичный кровельный материал, называются обрешеткой.

При работе на высоте очень важно позаботиться о собственной безопасности. Для этого необходимо:

• использовать крепежный ремень;
• осторожно закрепите леса при установке;
• не оставлять без присмотра, особенно включенные, электрические и другие инструменты;
• следите за помощниками при подъеме и перемещении тяжестей и желательно всегда находиться в зоне их видимости;
• не оставлять незакрепленные детали на скатах крыши;
• старайтесь не отвлекаться на посторонние дела при работе на высоте.

Мансардный этаж своими руками фото: каркасная конструкция

Мансардные крыши начинают возводиться с основания — мауэрлата. Его укладывают по верху стен, чтобы связать воедино коробку дома и конструкцию крыши. Если дом не кирпичный, а деревянный, или его последний этаж венчает деревянная часть, то мауэрлатом может служить верхнее бревно или брус.

В этом случае соединение стены и основания осуществляется с помощью крупных скоб, мощных накладок, гвоздей или стяжек. В старую кирпичную или бетонную стену наглухо вбиваются шпильки или анкеры, на которых сидит брус мауэрлата, а при строительстве новой стены – монтируются в процессе кладки.

Мауэрлат изготавливается только из древесины хвойных пород. Брус имеет сечение 100 – 150 квадратных сантиметров. Хвойная древесина отличается долговечностью, устойчивостью к нагрузкам и повышенной устойчивостью к влажности воздуха.

Между мауэрлатом и стеной должна быть гидроизоляция.

Это может быть слой толстого рубероида или прочная водонепроницаемая мембрана. Благодаря гидроизоляции крыша с мансардой будет защищена от излишней влаги и порчи древесины. При установке мауэрлата необходимо обеспечить строгую горизонтальность его поверхности. Он станет основой для задания вертикальных и горизонтальных линий конструкции крыши.

Балки перекрытий укладываются на основание так, чтобы их концы выступали за линию стены на 30-50 см. Изготавливаются из древесины хвойных пород, из бруса сечением не менее 100х200 мм. Крепление балок к мауэрлату производится стальными уголками, скобами и другими прочными метизами.

Для большей прочности в местах стыка балок можно выделить карманы углублений и заложить их одним слоем рубероида. Для обеспечения горизонтальности лучше сначала уложить два крайних бруса, а остальные выровнять по натянутому шнуру. Выравнивание производится подпиливанием и забиванием под брусья небольших клиньев и деревянных проставок.

Согласно принятым нормам шаг между балками может составлять от 50 до 100 см. На практике строительство мансардной крыши своими руками привязано к размеру используемых материалов, а шаг между балками составляет подогнанный под ширину межэтажного листа звукоизоляционный материал, например, строительную вату. Выступающие за стену торцы обрабатывают водоотталкивающими защитными препаратами.

Стойки, на которые будут опираться лаги, устанавливаются вертикально на балки перекрытия. Изготавливаются из бруса 100х100 или 100х150 мм. Вертикальное положение стоек контролируют уровнем или отвесом. Строительство мансарды требует обязательного контроля размещения верхних концов стоек в одной горизонтальной плоскости.

Крепление производится с временными или постоянными уклонами как в продольном, так и в поперечном направлениях по отношению к осевому сечению кровли. Для укосин берутся любые достаточно прочные доски или обрезки тонкого бруса. В результате получится два ряда стоек, равных по высоте и параллельных друг другу.

Поверх них в одну линию с мауэрлатом укладывают прогоны — доски сечением 50х150 мм. Обычно на них приходится место перелома кровли. Есть и другие конструктивные решения, но такую ​​ломаную мансардную крышу своими руками реализовать проще всего.

Связки параллельных рядов соединяются между собой затяжками. Система балка-балка образует жесткий каркас прямоугольного жилого помещения. Затяжки являются растягивающими и не несут боковых нагрузок. Поэтому для них можно взять доску толщиной 50 мм, а ригель – 150 мм. Чтобы исключить провисание, его устанавливают на ребро.

Стропила

Само устройство мансардной крыши начинается с этапа строительства. Стропильная система . При достаточном опыте стропила лучше собирать на земле и подкармливать для их последовательного закрепления на прогонах и мауэрлате. Более простой, но трудоемкий способ — собрать их на место прямо вверху.

При этом каждая доска нижних стропил прикладывается и подрезается по месту, после чего крепится внизу к основанию и выступающим частям балок, а вверху к прогонам. Горизонтальность установки контролируется натянутым канатом. Крепление осуществляется гвоздями, шурупами, стальными пластинами и скобами. Нижняя часть стропильной ноги должна выступать за стену на 30-50 см. Это будет основание для сбивания кобылок, образующих нависающую часть крыши.

Верхняя часть стропильной системы образована висячими стропилами. Их также можно собрать на земле и подать в готовый уголок. После крепления к нижним стропильным ногам конек каждого уголка жестко крепится к центральной части затяжки с помощью бабки.

Под собственным весом верхняя часть стропильной системы образует прочную саморегулирующуюся систему, похожую на раскрытый зонт. Благодаря этому любые колебания крыши будут компенсироваться упругостью. Если ширина чердака достаточно велика, по верхнему соединению стропил набивается конек. При небольшой ширине свою роль могут сыграть крайние верхние доски обшивки.

Обшивка фронтонов

Фронтоны могут быть обшиты любым листовым материалом или досками. При их подшивке оставляют место для оконных и, при необходимости, дверных проемов. Оборудуют армирующий каркас, соответствующий размерам оконной или дверной коробки. Одновременно к нижним частям стропильных ног подкладываются кобылки – доски, образующие свес крыши.

Тип обрешетки зависит от характеристик выбранного типа кровли. Если это мягкая мансардная крыша или битумная черепица, то конструкция должна быть сплошной или с минимально возможными зазорами. Для жестких покрытий их размер и шаг обрешетки указывает производитель конкретных кровельных материалов.

Гидроизоляция устанавливается под основание для крепления плитки. Доски желательно густо обработать влагозащитным препаратом. Фанера и другие листовые материалы из хвойных пород должны быть водонепроницаемыми.

Утепление

Ломаная мансардная крыша позволяет ограничиться утеплением жилого помещения сверху и с боков. В этом случае нижняя часть крыши будет хорошо вентилироваться, что предотвратит скопление влаги и конденсата. Благодаря стропильным пустотам мансарда своими руками будет защищена от перегрева летом, и от переохлаждения зимой.

Внутренняя обшивка чердака

Для внутренней обшивки чердачного помещения применяют деревянную или пластиковую вагонку, фанеру, тонкие листы ДСП или ДВП. Применять тяжелые облицовочные материалы не следует, так как вся нагрузка от их веса ложится на деревянные балки.

Исход

Самодельная мансарда наиболее полно удовлетворит ваши требования и позволит максимально использовать чердачную площадь для организации жилых помещений.

Мансардная крыша своими руками пошаговое видео

Мансардная конструкция мансардного помещения позволяет не только увеличить жилую площадь дома, но и сделать здание необычным и красивым. При этом здание с таким типом кровли можно выполнить практически в любом стиле. Крыша мансардного типа, варианты оформления которой могут быть самыми разными, встречается как в городских условиях, так и в сельской местности. Рассмотрим, как создать такую ​​конструкцию самостоятельно, и узнаем, в чем ее особенности.

Мансардная крыша — варианты

Такая крыша имеет особую конструкцию скатов, обычно состоящую из верхней наклонной части и более крутой нижней. Благодаря такой форме внутри появляется достаточно просторное помещение, которое можно использовать как чердак или даже превратить в очень уютную гостиную.

История мансард началась в 17 веке, такую ​​конструкцию крыши изобрел архитектор Франсуа Мансар — его именем названа такая крыша. Но этот француз был далеко не первым, кто реализовал идею экономного использования мансардного этажа дома. Первую мансардную крышу построил Пьер Леско, тоже француз, работавший над строительством таких известных зданий, как Лувр и Собор Парижской Богоматери.

На заметку! В девятнадцатом веке на мансардных этажах обычно жили бедняки, а сейчас этот этаж может появиться в жилье и вполне состоятельных людей.

В настоящее время при строительстве часто возводят мансарды. загородные дома или небольшие двухэтажные коттеджи, но идея вполне может быть реализована при создании других типов построек. Мансарда имеет ряд преимуществ:

• построить дом с мансардой дешевле, чем с двумя полноценными этажами и крышей;
• затраты на фундамент для возведения такой конструкции также снижаются;
• мансарда способна значительно увеличить жилую площадь любого строения;
• придает дому необычный и красивый вид;
• построить конструкцию несложно, работы можно выполнить достаточно быстро;
• мансарда всегда ассоциируется с уютом;
• дом с мансардой теплее за счет снижения потерь тепла через крышу.

Но у чердаков есть и несколько недостатков. Этот тип мансарды имеет наклонные потолки, что делает высоту стен небольшой, что затрудняет выбор мебели. Также крыша должна быть хорошо смонтирована, чтобы не протекала и не выделяла тепло из дома – на хорошие гидро- и теплоизоляционные материалы придется потратиться. Да и строить мансарды все-таки сложнее, чем, например, обычную двускатную крышу.

Особенности конструкции

Чердак является универсальным элементом. Его использовали как для обычных домов, так и для строительства загородных домов; часто такой тип чердачных помещений выбирался даже для строительства дворцов. Конечно, ею можно было украшать мастерские, хозяйственные постройки и т. д. И несмотря на то, что для ее строительства использовались разные материалы, разные стили, мансарда все же была мансардой – она имеет определенные конструктивные особенности.

Итак, это здание может иметь различную геометрическую форму – треугольную, ломаную, иметь симметричные или, наоборот, геометрически сложные и нестандартные скаты. Он может располагаться как по всей ширине конструкции, так и только с одной ее стороны относительно продольной оси.

Цены на древесину

На заметку! Если крыша ломаная, то нижняя часть будет иметь очень крутые скаты с углом наклона около 60-70 градусов, а наверху скаты, наоборот, будут пологими (около 15-30 градусов).

Но какой бы ни был чердак, он будет в стенах основного корпуса. Относительно наружных стен мансарда может быть несколько шире, но тогда она опирается на смещения перекрытий. Если свес большой, то придется устанавливать дополнительные опоры (например, колонны, стены и т. д.).

Высота мансардной крыши не может быть меньше 2,5 м, иначе сделать под ней просторное помещение не получится. Окна, которые также должны быть здесь предусмотрены, будут изготовлены по специальным технологиям с использованием закаленного прочного стекла и надежной рамы. Они будут стоить в несколько раз дороже обычных. Несущие конструкции могут быть выполнены из железобетона, металла или дерева. Но в случае с последним важно тщательно продумать меры пожарной безопасности.

Мансардная крыша представляет собой многослойную конструкцию, что усложняет монтаж. Его можно утеплить полностью или только в зоне жилого помещения – там, где есть отопление. Но в любом случае конструкция мансарды подразумевает наличие стропил, конька, непосредственно кровельного материала, тепло- и гидроизоляции, пароизоляционного слоя. Межэтажное перекрытие будет выполнять роль основания под кровлю.

Стропила крыши должны иметь хорошую несущую способность. Сечение используемых материалов будет зависеть от угла ската кровли и не может быть меньше 5х15 см с шагом 100 см. Если угол ската 45 градусов, то выдерживается шаг 140 см.

Внимание! В районах с частыми снегопадами и большим количеством осадков рекомендуется устанавливать стропила с шагом не более 80 см.

Если чердак будет использоваться как жилое помещение, то важно учитывать, что в этом случае существует риск образования большого количества конденсата под кровлей. Из-за этого внутри конструкции могут появиться очаги плесени, развиться грибок и т. д. Наличие большого количества влаги негативно скажется на теплоизоляционных свойствах материала. Именно поэтому важно соблюдать все правила устройства мансардной крыши, а теплоизоляционный материал должен быть надежно защищен от проникновения влаги не только снаружи, но и изнутри, то есть слоем пароизоляции материал также расположен на этой стороне.

Важно! Не забудьте о создании вентиляционных отверстий, которые позволят воздуху спокойно циркулировать внутри кровельной конструкции и помогут вывести конденсат.

Типы мансардных крыш

Существует 4 основных типа мансардных крыш, которые отличаются друг от друга. особенности конструкции. Их можно разделить на одноуровневые и двухуровневые. Первые наиболее просты в исполнении, обычно сочетаются с ломаной или двускатной крышей с углом ската 35-45 градусов. Вторые предполагают обустройство двух комнат на разных уровнях. Здесь используется смешанная система поддержки.

На заметку! При устройстве мансарды под двускатной крышей высота стен может быть не более 1,5 м с последующим наклонным перекрытием. При ломаной кровле высота потолка по периметру стен до 2,5 м.

При строительстве дома можно остановиться на одном из видов мансард — одноуровневая мансарда при устройстве двускатной крыши, одноуровневая с ломаной крышей, с выносными консолями, или двухуровневая с специальный смешанный тип опор.

Таблица. Основные виды мансард.

Тип А	Описание
	В этом случае мансарда имеет один уровень и устраивается под обычной двускатной крышей. Самый простой вариант, при проектировании которого можно не использовать сложные расчеты. Осадки с простой двускатной крыши исчезают сами собой, никаких дополнительных элементов обустраивать не нужно.
	В этом случае мансарда также имеет один уровень, но стропильная система выполняется иначе. Образуются как бы четыре ската крыши. Под ним может поместиться гораздо более просторное помещение, но создать такую ​​крышу сложнее.
	Из одноуровневых мансард это самый сложный вариант. Здесь помещение под крышей еще просторнее. Обычно в этом случае мансардное помещение оказывается смещенным к одному из краев дома. Такая конструкция позволяет делать большие вертикальные окна с одной стороны. Основные недостатки – сложная форма, трудоемкость конструкции. Но зато под краем такой мансарды можно сделать функциональный навес, где может располагаться терраса, гараж или другая пристройка.
	Самый сложный вариант мансарды, так как здесь устроено как минимум два помещения под крышей, расположенные на разных уровнях. При проектировании дома такая конструкция сразу входит в его структуру.

Мансардная крыша также может иметь балкон. Он создан по принципу построения окна. Главное, чтобы несущая способность стен позволяла его обустроить. Кстати, колонны тоже могут поддерживать балкон, но в этом случае его строят над входом.

Виды стропил для мансард

Стропильные фермы могут быть двух видов — и наслонные. Вам придется выбирать между ними в зависимости от способа крепления к стенам дома. Вешалки проще и обычно используются для домов, не имеющих средней несущей стены. Стропила опираются только на капитальные стены дома, без промежуточных опор. Ширина пролета между стенами не может быть большой – обычно она не превышает 6 м. Если размах больше (более 9м), то вам нужно будет устроить подкосы, обслуживающий персонал.

Наслонные стропила обычно применяют при создании домов с двумя пролетами, то есть таких, которые имеют посередине несущую стену. При этом у стропил есть три точки опоры – это сама стена, а также основные по периметру дома.

Материал для изготовления стропильной системы

Стропила могут быть металлическими, железобетонными или деревянными. Каждый материал имеет свои преимущества и недостатки. Стропила из дерева экологичны, ими легко пользоваться, их легко подогнать под нужный размер. А вот деревянные конструкции боятся избыточной влаги и подвержены образованию на них плесени и грибка.

На заметку! Перед началом строительства деревянные материалы рекомендуется обработать защитными составами, которые продлят срок их службы.

Металлические и железобетонные конструкции нельзя покрывать такими составами — на них не появляется грибок и плесень. За счет этого они считаются более надежными и долговечными. Но главный минус в том, что при необходимости их будет сложно подогнать под требуемые размеры на месте, а малейшая ошибка в расчетах может привести к перекосу крыши. Также мастер, работающий с железобетонными или металлическими стропилами, может столкнуться с другими трудностями – это большая масса изделий, что вынуждает использовать специальную технику даже для подъема элементов.

Сложности и особенности обустройства мансардной крыши

При проектировании и строительстве мансардной крыши следует учитывать ряд конструктивных особенностей, на основании которых формируется ряд правил эксплуатации. Например, мауэрлат должен быть очень надежно закреплен анкерными болтами. Именно он будет испытывать максимальную нагрузку, а значит, будет держать на себе всю крышу. Анкеры дополнительно рекомендуется замуровать цементной смесью, если капитальные стены дома выполнены из камня, кирпича и других подобных материалов.

Также важно помнить о правильной конструкции и слоях кровли. Например, мансардные крыши нельзя покрывать металлочерепицей. В них очень жарко, а летом на верхнем этаже будет слишком жарко, ни о каком комфорте проживания не может быть и речи. Не рекомендуется использовать рубероид в качестве гидроизоляционного материала – при нагревании он начинает специфически пахнуть. Чердачную крышу лучше всего покрыть шифером или мягкой черепицей. Для теплоизоляции обычно рекомендуют приобретать минеральную вату, на которую с обеих сторон укладывается гидроизоляционная пленка.

Строительство мансарды – очень ответственный процесс, который осуществляется как на этапе проектирования всего дома, так и после его возведения. Этот номер предоставляет своим владельцам дополнительные квадратные метры жилой площади. Особенности строительства мансарды рассмотрим ниже.

Мансардное строительство: проектирование и разработка

Мансардное помещение является достаточно сложной для возведения частью здания. Предпочтительно проектировать его на этапе строительства самого дома. Потому что строительство жилой мансарды на готовом здании не всегда возможно. В первую очередь из-за того, что мансардное помещение имеет немалый вес, а значит, нагружает фундамент.

Строительство мансарды состоит из определенного рода этапов, таких как:

• чертежи конструкции мансарды;
• демонтаж старых кровельных материалов, в том случае, если мансарда возводится на уже готовом здании;
• усиление стен верхнего этажа, усиление фундамента при необходимости;
• возведение стен мансардного помещения;
• Устройство кровли, утепление, гидроизоляция и отделка;
• монтаж оконных конструкций;
• внутренние отделочные работы.

Соблюдение всех технологических нюансов при строительстве мансарды позволит получить надежную и долговечную постройку.

Первый и самый ответственный этап – проектирование чердачного помещения. На этом этапе следует учитывать такие особенности, как размер помещения, материал, использованный при его строительстве, кровлю и уровень ее уклона и многие другие нюансы.

Существует три способа оформления мансарды. Первый – самый бюджетный, составление проекта от руки. Однако для проведения этой операции требуется минимальный конструкторский опыт. Второй способ – воспользоваться готовой проектной документацией, однако не факт, что чей-то проект мансарды полностью подойдет для вашего дома, так что некоторые коррективы в него все равно придется вносить. Третий способ – обратиться в специализированные организации, которые в кратчайшие сроки помогут составить для вас проект мансарды, идеально подходящий для вашего дома.

В процессе самостоятельного проектирования следует учитывать нагрузки стен на здание, его внешний вид и используемые отделочные материалы как внутри, так и снаружи помещений. Кроме того, обязательно нужно учитывать нагрузку от здания на фундамент, возможно, потребуется его усиление. Если чердак слишком тяжелый, есть риск деформации или появления трещин в доме.

Специалисты помогут подобрать оптимальные строительные материалы, которые, с одной стороны, обеспечат мансарде долговечность в эксплуатации, а с другой стороны, помогут снизить ее нагрузку на основание всего здания.

Кроме того, после составления проекта его следует согласовать со специальными государственными органами. При наличии грамотного проекта этот процесс пройдет достаточно быстро.

Строительство мансарды в доме своими руками

Предлагаем вам ознакомиться с вариантом строительства мансарды в уже построенном и сданном в эксплуатацию жилом доме. В этом случае первым делом необходимо демонтировать старую крышу. Таким образом, можно будет расширить подкровельное пространство и повысить безопасность строящегося здания.

Для демонтажа кровли не обязательно нанимать специалистов, все работы можно выполнить своими руками. Для этого необходимо предварительно избавиться от внешнего кровельного отделочного материала. Далее нужно полностью снять обрешетку и стропильную систему.

После этого необходимо усилить стены на соседнем этаже, так как мансарда будет оказывать на них определенное давление. Особенности конструкции мансарды оказывают давление не только на поверхность основания здания, но и на его стены. Поэтому в первую очередь перед возведением мансарды необходимо укрепить прилегающие к ней стены. Для этого следует использовать специальные расчеты, по которым выполняется этот процесс и определяется уровень прочности старых стен.

Следующий этап — утепление и гидроизоляция мансардного этажа, он же перекрытия на предыдущем этаже. С помощью этих действий можно будет обеспечить здоровую атмосферу в помещении. Для утепления мансарды можно использовать различные теплоизоляционные материалы в виде пенопласта, минеральной ваты и др.

Фото конструкции мансарды:

Далее следует процесс возведения стен на мансарде. Стены изготавливаются по заранее разработанному проекту. Чаще всего для возведения стен используется дерево или брус. Для утепления мансарды рекомендуется использовать минеральную вату или пенополистирол. Выбирая материал для внешней и внутренней отделки стен, старайтесь отдавать предпочтение материалам с высоким уровнем пожарной безопасности.

Следующий процесс — возведение крыши. В этом случае расчет правильного угла наклона кровли очень важен. Так как слишком покатая крыша будет негативно сказываться на удобстве использования мансарды. Обратите внимание, что кровля должна быть качественно гидроизолирована, так как при наличии малейших протечек на ее поверхности происходит попадание влаги на чердак.

Кроме того, форма кровли должна быть максимально простой, наличие ломаных и фасонных элементов только усложнит процесс их возведения. Также немаловажным является вопрос утепления чердака. Для этих целей используются различные виды. Строительные материалы . Выбирая утеплитель для мансарды, старайтесь отдавать предпочтение материалам, не впитывающим влагу, устойчивым к морозам, перепадам температур и грызунам. Кроме того, теплоизоляционный материал не должен пропускать тепло из помещения.

Лучше всего остановиться на проведении внутренних теплоизоляционных работ. Для его формирования выполните ряд действий:

• установите гипсокартонную или фанерную отделку;
• образуют слой пароизоляции, для этих целей используются специальные пленки;
• установить теплоизоляционный материал — идеальное решение — минеральная вата;
• обеспечивают надлежащую гидроизоляцию кровли с помощью мембран специального типа;
• Установить наружную отделку кровельного материала.

Для возведения кровли также потребуется установить стропильную систему, смонтировать обрешетку, шаг монтажа которой зависит от вида кровельного материала. После завершения монтажа крыши следует установить окна.

Чтобы обеспечить качественное освещение в помещении, в нем следует установить несколько окон, размер которых напрямую зависит от размеров самой мансарды. Окно в мансардном потолке должно быть качественным. Он должен быть устойчив к осадкам, ветру, перепадам температуры. Кроме того, с помощью оконных конструкций обеспечивается качественная вентиляция мансарды.

Дальнейшие действия по строительству мансарды связаны с внутренними отделочными работами, организацией отопления, отделкой и дизайном помещения. Строгое соблюдение всех рекомендаций по устройству мансарды поможет обеспечить длительную эксплуатацию этого помещения.

Технология строительства каркасного чердака

Каркасный чердак – отличное решение для любого дома, гаража и даже бани. Среди преимуществ мансард каркасного типа отметим:

• легкость конструкции, поэтому не нагружает основной корпус, нет необходимости в дополнительном укреплении стен и основания;
• доступная стоимость мансарды – по сравнению с ее каменными вариантами;
• высокий уровень теплоизоляции и звукоизоляции;
• возможность постройки мансарды практически любой формы и конфигурации;
• простота выполнения строительных работ, так как материалы для строительства достаточно легкие и не требуется специальной техники для их подъема на поверхность дома.

Конструкция каркасной мансарды позволяет получить готовое здание с отличными показателями тепло- и звукоизоляции. К тому же крыша останется совершенно нетронутой, а полезная площадь помещений значительно увеличится.

Более простым процессом является строительство мансарды на еще не возведенном здании. Строительство мансардного уже готового дома требует демонтажа старого кровельного покрытия. Работу следует начинать с изучения особенностей грунта на участке и определения несущей способности фундамента. Если фундамент не способен выдержать чердак, то потребуется ряд работ по его укреплению.

Далее следует осмотреть стены дома на предмет их восприимчивости к дополнительным нагрузкам. В этом случае необходимо при необходимости армировать стены. После этого демонтируется старая крыша и армируется потолок.

Строительство деревянного чердака состоит из следующих этапов:

• изготовление каркасной системы;
• монтаж стен;
• утепление чердачных стен;
• монтажные работы, связанные с устройством кровли;
• отделка мансарды кровельными материалами и утеплением кровли;
• внутренняя отделка мансарды.

Кроме того, строительство мансарды предусматривает монтаж оконных и дверных конструкций, изготовление и монтаж лестниц и т.д. доска, фанера, саморезы и сам брус. Каркасная конструкция должна быть удобной по высоте для передвижения среднестатистического человека. Оптимальная высота чердака – не менее двух метров. Высота конькового участка должна быть около 350 см.

Самый простой способ — собрать каркас на земле, а затем поднять его на крышу. Верхняя балка или рамный каркас будут выполнять роль очага на чердаке. Для фиксации каркасной конструкции на поверхности дома используют специальные пластины или фанеру. Таким образом, можно получить специальную платформу. Узлы и качество крепления зависят от материала, из которого выполнены стены мансарды. Саморезы используются для соединения бруса в верхней части конструкции. После возведения каркасных стен крышу необходимо утеплить и гидроизолировать. После этого выполняется внешняя и внутренняя обшивка стен, монтируются окна и двери, проводятся внутренние отделочные работы.

При планировании мансарды следует тщательно проанализировать общее состояние основного здания. Мансарда может быть однокомнатной или состоять из нескольких комнат. На этапе проектирования также следует учитывать конструкцию и форму окон, а также их расположение.

Мансарда должна быть построена из легких, но в то же время прочных материалов. Так как материалы должны легко подниматься на крышу и обеспечивать минимальную нагрузку на основание здания.

Наиболее оптимальными материалами для строительства мансарды являются деревянные или стальные профили. Каменный или бетонный чердак будет нагружать основное здание. Кровельные материалы также должны быть легкими, но в то же время прочными и надежными. Для кровли предпочтительнее использовать черепицу или штучный металл. Мы рекомендуем использовать гипсокартон для внутренней отделки и выравнивания стен.

Так как чердак выше основного здания, он больше соприкасается с холодным воздухом. Поэтому следует обеспечить правильную теплоизоляцию этого помещения. Нагретый воздух в помещении не должен проникать через утеплитель. Кроме того, чтобы предотвратить попадание влаги в помещение, необходимо обеспечить его гидроизоляцию.

Применительно к конструктивным особенностям мансарды она состоит из стропильной системы, которая устанавливается в соответствии с шагом шестьдесят сантиметров. Для заполнения зазоров между стропильной системой рекомендуется устанавливать внутрь них теплоизоляционные материалы, например минеральную вату. Возможна укладка утеплителя в один, два и даже три слоя. Для расчета общей толщины теплоизоляционного материала следует учитывать общий коэффициент теплопотерь в помещении. Для защиты кровли изнутри помещения следует установить пароизоляцию. Далее следует отделать крышу гипсокартоном, вагонкой или отделочными панелями.

Не забудьте оставить вентиляционный зазор, основной функцией которого будет избавление от лишней влаги в подкровельном пространстве. Ширина этого зазора напрямую зависит от типа кровельного материала. С внешней стороны теплоизоляционного материала должен быть установлен паропроницаемый ветрозащитный экран.

Отличным пароизоляционным материалом является полиэтиленовая пленка, пергамин или рубероид. Утеплитель укладывается с нахлестом 15 см. Для проклейки швов используется строительный скотч. Обратите внимание, что фольгированная гидроизоляция укладывается фольгированным покрытием внутрь помещения. Таким образом, фольга будет отражать тепло, исходящее из помещения.

Видео строительства мансарды:

Мансардная крыша – оптимальный способ увеличения полезной площади дома. При этом затраты будут минимальными. При помощи устройства такой конструкции можно оборудовать еще одну или несколько жилых комнат. Часто на чердаке устраивают детские комнаты или кабинет. Комфортное пространство на чердаке может выполнять функцию гостиной.

При обустройстве мансарды важно помнить несколько принципов, которые помогут создать удобное и практичное помещение. Мансардная крыша – это специально оборудованное чердачное помещение. При создании такой конструкции важно тщательно подойти к этапам теплоизоляции, перепланировки и вентиляции помещения на крыше. Видео строительства мансардной крыши своими руками (пошагово) вы найдете в конце статьи.

Преимущества и недостатки решения

Принимая решение об оборудовании мансардного помещения, необходимо знать особенности его конструкции. К преимуществам мансардных помещений можно отнести:

• На чердаке появляется дополнительная комната. Его можно оборудовать в зависимости от вкуса и назначения.
• Низкая стоимость. Строительство мансардного помещения не будет стоить больших денег. Такая работа будет равносильна строительству пристройки возле дома. При этом полезная площадь дома увеличивается.
• Отличный вид из окна. Привлекательные пейзажи за мансардным окном никого не оставят равнодушным.

Если рассматривать недостатки устройства мансарды, то следует помнить о необходимости дополнительного обогрева помещения.

Типы мансардных крыш

При проектировании мансардного этажа важно позаботиться о выборе типа кровли. Необходимо разобраться не только в выборе внешнего вида конструкции, но и в способах ее обустройства. Существует несколько вариантов, наиболее подходящих для создания мансардной крыши. Их можно выбирать только с учетом особенностей дома:

Важно понимать устройство мансардной крыши, которую было решено делать.

Устройство чердака

Каждая крыша имеет свои конструктивные особенности. Однако чердачные конструкции имеют ряд общих черт и с простыми скатными конструкциями. Их важно знать при начале работы:

Зная устройство крыши, можно приступать к основным работам. Фото возведения мансардной крыши своими руками (пошагово) поможет вам понять этапы процесса.

Технология строительства мансарды

Часто архитекторы при составлении проекта мансардной крыши не учитывают погрешности системы вентиляции и теплоизоляционного слоя. Если есть такие ошибки, результат может быть плачевным. Через несколько лет крыша начнет протекать. Так как чердак достаточно близко прилегает к стене внутри помещения, обеспечить оптимальный уровень теплоотдачи достаточно сложно. Конструкция мансарды обязательно должна включать такие элементы, как теплоизоляция и вентиляция.

Важно! Элементы стропильной системы должны быть предварительно обработаны различными средствами защиты, снижающими воздействие огня и микроорганизмов.

Толщина изоляционного слоя 20 см. Это связано с холодным климатом в большинстве регионов России. Кроме того, при создании хорошей теплоизоляции летом под мансардной крышей будет прохладно. Преимущества такого решения говорят о необходимости выбора качественного защитного материала.

Кроме того, вам нужно будет создать систему вентиляции крыши. Летом, когда температура достаточно высока, крыша будет сильно нагреваться, что может сделать пребывание на чердаке довольно неудобным. С правильно оборудованной приточно-вытяжной системой находиться в помещении станет намного приятнее. Этот же раствор защитит крышу от разрушения. Слой звукоизоляции наносится для создания тихой и комфортной обстановки внутри мансарды. При этом вы не услышите сильного дождя, града или сильного ветра.

Совет! при укладке изоляционных материалов лучше всего работать с опытным монтажником. Это позволит избежать ошибок.

Этапы строительства мансарды

Пошаговая инструкция строительства мансардного этажа подразумевает выполнение ряда тонкостей технологии. Для сооружения мансарды необходимо иметь хотя бы минимальный опыт строительных работ. Строительство чердачного помещения будет значительно сложнее, чем в случае с обычной крышей. Это связано с необходимостью соблюдения требуемых углов уклона. Разобраться, как построить мансарду в частном доме своими руками, можно после изучения плана постройки.

Начать нужно с составления проекта мансардного этажа. Для этого лучше пригласить специалиста, который сможет точно рассчитать нагрузки и установить необходимые размеры элементов. При определенных знаниях все расчеты можно выполнить в специальной программе. Также потребуется рассчитать уклоны крыши и ожидаемые нагрузки. Для правильного выполнения работы вам потребуется изучить книгу «Нагрузки и воздействия на здания и сооружения».

Возведение стропильного каркаса

При выполнении данного этапа работ потребуется пригласить 2-3 рабочих. Устройство кровли лучше начинать с укладки мауэрлатных балок. Их закрепляют по всему периметру дома. Для мауэрлатов выбирают бруски 100х100 мм.

Затем монтируется каркас будущего чердачного помещения. Его вертикальные элементы будут служить опорными стойками для стропильной системы. Сначала с обеих сторон устанавливаются вертикальные опоры. Они крепятся к продольным балкам. Для соединения нужно использовать металлические уголки и саморезы.

Совет! В процессе такой работы лучше использовать отвертку. Это значительно ускорит ход работы.

В результате таких действий получается две арки. Они должны быть связаны с бичом. Он должен располагаться строго горизонтально. Даже при небольшом наклоне плети одну из арок придется укоротить. Затем на определенном расстоянии друг от друга следует установить другие арки. Для закрепления перемычек используются штампованные уголки.

Затем устанавливаются верхние стропила. Этот вид работы достаточно труден. Стропила следует устанавливать таким образом, чтобы они устанавливались под определенным уклоном. Сначала выполняется выкройка досок. Они должны соответствовать соединенным стропилам. При использовании такого шаблона нужно подрезать стропила, находящиеся на земле. Затем они устанавливаются в нужном месте. Монтаж стропил производится с учетом конструкции внутреннего чердачного помещения.

Монтаж стропильной конструкции заканчивается прибиванием обрешетки. Обычно его изготавливают из фанеры или ДСП.

Утепление мансардной крыши

После завершения монтажа стропильной системы и обрешетки можно создавать изоляционный слой. Пароизоляционная пленка укладывается с внутренней стороны кровли. Крепится к стропилам строительными скобами. После этого выполняется теплоизоляция. Необходимо следить за плотностью утеплителя на поверхности стропил. Не должно быть зазоров, из-за которых в дальнейшем могут возникнуть проблемы с конденсатом и теплозащитой помещения. конструкция обрешетки крепится к теплоизоляции с зазором в полметра между досками.

Гидроизоляция укладывается поверх стропил. Он защитит чердак от влаги. Кровля укладывается на гидроизоляционный слой. Такая схема кровельного пирога служит оптимальной при обустройстве мансарды.

Внимание! При строительстве важно позаботиться о соблюдении требований безопасности.

Как видите, возведение мансардной крыши – это серьезная работа. От того, с какой серьезностью подойти к работе, зависит долговечность конструкции. Можно найти массу примеров того, какой дизайн и внешний вид может иметь мансарда. Среди различных ее видов можно подобрать наиболее подходящий вариант. Если вы хотите создать оптимальное дневное освещение, следует установить окно больших размеров. Часто его форму выбирают круглой или квадратной. В любом случае перед работой следует тщательно подготовить и составить проект будущей постройки.

выводы

При возведении мансардной крыши следует учитывать некоторые особенности проведения работ. Например, важно создать правильное утепление и гидроизоляцию пирога. Кроме того, нужно позаботиться о выборе кровельного покрытия. Благодаря этому мансардная крыша будет надежно защищена от непогоды.

Перед началом работ составляется проект будущей постройки. Создается с учетом расчетных нагрузок и используемых материалов. В плане построения они отражают все тонкости процесса. Важно соблюдать технологию возведения мансардной крыши – это обеспечит ее надежность и долговечность.

О расширении полезной площади дома мечтает каждый. Но площадь дома не всегда позволяет обустроить, например, пристройку. Одно из лучших решений в этом случае – строительство мансардной крыши – дополнительный метраж с минимальными вложениями.

Такая крыша строится довольно легко и быстро. А с помощью нескольких друзей можно сэкономить на рабочей силе.

Чтобы построить мансардную крышу самостоятельно, нужно вооружиться знаниями в этой области по максимуму. Подробнее об устройстве мансардной крыши читайте . Итак, мансардных крыш бывает:

— 1 уровень — здание имеет выносные консоли, большую площадь и вертикальные окна. Мансарда с одноуровневой крышей выходит за уровень одной из сторон дома;

— в 2-х уровнях — проект, который имеет смешанный тип поддержки. Этот тип кровли является самым сложным на всех этапах строительства; спроектирован вместе с домом;
— фронтон — надстройки для мансарды в один уровень, просты в установке. Главный недостаток – небольшая площадь и низкие потолки;

— фронтонные ломаные — здания с 4 скатными плоскостями под разными углами. Чуть сложнее предыдущей версии, но среди плюсов — полноценный салон.

Различные проекты мансардных крыш почти не отличаются от стандартных скатных крыш и включают в себя следующие элементы:

• крыша — внешний вид и защита от осадков;
• обрешетка — основа под кровельные и теплоизоляционные материалы;
• конек — венец стропильной конструкции;
• стропила — наклонные ребра жесткости всей конструкции;
• Мауэрлат — опорные балки для установки стропильной системы;
• диагональные скосы — связи для продольных балок и вертикальных стоек;
• внутренние балки — опоры для конькового прогона и/или стропил для устойчивости конструкции;
Изоляция
• — устройство слоев паро-, гидро-, тепло- и звукоизоляции.

Мансардная крыша в частном доме — фото в процессе строительства

Для сооружения, например, шиферной кровли данного типа потребуется:

• дерево — брус (15, 12, 10), необрезная доска, доски 40-50мм на 150мм;
гвозди
• — 80 и шифер;
проволока
• — отожженная (3-4мм) и на растяжки;
шифер
• ;
изоляция
• ;
• гидробарьер.

Инструменты для строительства мансардной крыши, скорее всего, даже не придется покупать:

• рулетка;
• топор;
молоток
• ;
строительный степлер
• ;
• отвес;
ножовка
• .

Угол наклона кровли обеспечивает сброс осадков, но принимает высоту помещения. То есть чем меньше угол наклона, тем больше выйдет площадь самой комнаты. Частично полезная площадь мансарды также уменьшается за счет утепления для кровли. Прочтите, какие существуют и как их правильно складывать.

Технология строительства мансардных крыш

Технология возведения мансардной крыши имеет некоторые тонкости:

— толщина стропил должна быть более 250 мм. Это необходимо для комфортной укладки теплоизоляционного слоя в 20 см. Стропила могут быть изготовлены из клееного бруса;

— для теплоизоляции лучше использовать пенополистирол или стекло — они сохраняют свои свойства даже при повышении влажности;

— вентиляция должна быть установлена ​​между утепляющим слоем и кровлей по всем правилам — с вытяжками и форточками, чтобы воздух свободно циркулировал под поверхностью здания;

Чтобы крыша была качественной и надежной, она должна иметь отличную вентиляцию, теплоизоляцию, качественную конструкцию крыши из обработанной древесины.

− теплоизоляция с внутренней стороны требует пароизоляции по всей поверхности;

— слой гидро-, при необходимости, звукоизоляции выкладывается под кровлю с внешней стороны стропил;

— древесина для всей конструкции должна быть обработана специальными средствами от микроорганизмов и огня согласно требованиям СНиП;

— если мансардная крыша устанавливается в ветреных районах, стоит уменьшить угол ее наклона;

— если дом находится в тихом, безветренном месте, нужно увеличить угол наклона;

— такие крыши покрыты керамической черепицей или шифером. Металл из-за его низких теплоизоляционных свойств использовать не рекомендуется;

— для теплоизоляции необходимо использовать негорючие материалы;

— мансардная крыша предусматривает наличие лестницы.

Внешняя лестница не займет площадь дома, а вот на чердак можно попасть только с улицы. Внутренний — гораздо удобнее, но занимает место в доме. Чтобы решить эту проблему, можно установить потолочную лестницу с шарнирным соединением, либо винтовую конструкцию. А как выбрать второй этаж по ГОСТу, читайте в нашей инструкции.

Поэтапное строительство мансардной крыши

Перед возведением кровли необходимо:

• Провести обследование здания для определения максимальной нагрузки на стены и фундамент.
• Разработать проект мансарды.
• Получить разрешительные документы:

1. от городских властей на строительство и реконструкцию;
2. экспертное заключение на дом;
3. разрешение от всех владельцев.

Стропила ломаной мансардной крыши — схема

После проектирования крыши и подготовительного процесса можно приступать к строительству:

1. Укладываем и крепим мауэрлат по периметру дома — брус 100 на 100
2. Установка рамы. Стойки каркаса будут служить опорами стропильной конструкции. Для его устройства возьмите брус сечением, аналогичным сечению продольных балок. Вертикальные стойки ставятся по краям здания и крепятся к продольным балкам с помощью уголков и саморезов. Делаем перемычку сверху каждой стойки.
3. Монтируем остальные арки. Между двумя арками, образовавшимися на предыдущем этапе монтажа, натягиваем шнур строго горизонтально. Остальные арки устанавливаются с привязкой к корду и шагу под стропила. Соединяем арку штампованными уголками или гвоздевыми пластинами в качестве перемычек.
4. Переходим к стропилам. Срезаем их верхние концы под определенным углом. В основаниях балок вырезаем пазы для крепления на мауэрлат. Стропила крепятся к базовой конструкции. Затем по шаблону обрежьте верхние стропила и также поставьте их на свои места. Также ознакомьтесь с более подробной информацией о чердаке.
5. Обрешетку монтируем досками или листами фанеры.
6. Укладываем слой паротеплоизоляции. Слои устанавливаются с внутренней стороны стропил. Набиваем обрешетку поверх утеплителя.
7. С внешней стороны стропил монтируем гидроизоляционный слой.
8. Последним этапом будет монтаж кровли из выбранного материала. Кровельный слой монтируется поверх гидроизоляции.
9. Не забудьте про вентиляционные окна, а также оконные проемы. Конечно, окно можно установить только во фронтоне, но два окна вряд ли обеспечат достаточное освещение.

Сколько будет стоить построить мансардную крышу

Рассмотрим цены на материалы для мансардной крыши с учетом того, что строительство будет осуществляться самостоятельно.

Цена утеплителя (минеральная вата) зависит от плотности за кубометр и основы:

• на стекловолокне — 1400-2500 руб. за кубический метр;
• на базальтовом волокне- 1100-2000 руб. за кубический метр;
• на джутовом волокне — 10-16 руб. за погонный метр.

Кровельные материалы по цене не сильно отличаются:

• битумная черепица — около 340 руб. за квадрат;
Металлочерепица
• – около 250 руб. за кв.

Расчеты конечной стоимости здания производятся исходя из площади мансардной крыши.

Видео

О строительстве мансардной крыши своими руками в видео. О самой технологии понятно и несколько полезных советов.

Мансардная крыша – идеальное решение для расширения площади дома. Заручившись поддержкой нескольких человек и вооружившись знаниями по возведению конструкции, можно быстро построить функциональную и надежную мансардную крышу на долгие годы эксплуатации.

Какой толщины должен быть утеплен чердак? Какая толщина утеплителя мансардной крыши нужна в зависимости от материала

Два варианта обустройства мансарды.

Сегодня мансарда утратила свое прежнее назначение чердачного помещения и превратилась в дополнительную, многофункциональную комнату. При желании его можно оборудовать бильярдной, детской комнатой, дополнительной спальней или просторным баром. Но для этого необходимо создать подходящий микроклимат: гидроизолировать и утеплить мансарду изнутри минеральной ватой своими руками.

Утепление крыши минеральной ватой

Этот участок утепляется в первую очередь не только по чисто логическим соображениям, но и для того, чтобы немного отсрочить утепление пола и стен. Это делается для того, чтобы дать древесине просохнуть как можно дольше. В противном случае выделяемая им влага может осесть на утеплителе и немного ослабить его инертные свойства.

Толщина минеральной ваты для утепления мансарды 20-25 см.

Запускать процесс утепления нужно снаружи (случай, когда дом только строится). На заранее подготовленную обрешетку (доски перпендикулярно стропилам, прибитые с внутренней стороны) укладывается пароизоляция и выкладываются блоки. Толщина минеральной ваты для утепления мансарды должна быть 20-25 см. Если стропильный брус недостаточно толстый, можно сделать следующее:

• либо прибейте блоки по 50 мм параллельно опоре (на сами стропила) и выложите каменную вату в два слоя один поверх другого;
• или делаем контробрешетку из брусков/досок 60-120 мм (таким образом, оставляем зазор между минватой и наружным утеплителем), после чего подстилаем второй слой утеплителя перпендикулярно внутреннему;

Необходимость и особенность использования этого материала заключается в том, что он пропускает влажные пары только в одном направлении (наружу) и не дает влаге с протекающей кровли попасть внутрь. Крепить утеплитель нужно шурупами или строительным степлером, оставляя совсем небольшие провисания (чтобы слой не деформировался и не потерял своих качеств в результате натяжения при перепадах температуры).

При соединении кусков гидроизоляции соблюдайте достаточный нахлест (около 15 см), что защитит от протечек и образования зазоров, отдающих тепло наружу.

Перекрываем мосты холода.

Между собой перекрещивающиеся слои скрепляются специальным двухсторонним скотчем или надежным строительным скотчем. На крайних стропилах можно сделать небольшой изгиб и еще раз закрепить края пленки скобами. Затем на гидроизоляционный слой укладывают контробрешетку, создавая зазор между кровлей и пирогом утеплителя.

Приблизительная толщина этого слоя должна быть 5 сантиметров. Его функция – вентиляция и удаление влаги, скапливающейся под плиткой. Важно, чтобы в самой высокой точке крыши (коньке) оставалась небольшая полость, не заполненная утеплителем или брусом. Через него влажный воздух будет покидать здание, проходя из-под края кровли вверх и снова наружу.

Если дом уже построен, при утеплении мансарды изнутри минеральной ватой утеплитель закрепляют строительным степлером (на боковые поверхности стропил). Между пленкой и обшивкой крыши также сохраняется пятисантиметровый зазор для вентиляции. После с запасом по ширине 10-15 мм (по отношению к расстоянию между стропилами) нарезается и подшивается теплоизоляция.

Утепление мансарды минеральной ватой изнутри заканчивается креплением с внутренней стороны стропил (или контробрешетки) пароизоляционного слоя, который не позволит минеральной вате пропитаться влагой. Сверху закрепляется еще один ряд брусков, на которых будут держаться панели ДСП или внутренняя отделка помещения.

Утепление пола и стен чердака

Минвата должна быть защищена от влаги.

Этот процесс очень похож на утепление крыши:

• на доски между стропилами укладываем пароизоляцию или слой бумаги, пропитанной битумом, который будет удерживать частицы минваты от проскальзывания сквозь опору и попадания в воздух нижних этажей;
• после выстилаем сам теплоизолятор в два слоя общей толщиной 15-20 см;
• при необходимости сверху прибиваем дополнительные блоки для увеличения высоты стропил. Укладываем на них гидроизоляционный слой и закрываем все досками (черновой пол).

Также по возможности пароизоляцию рекомендуется укладывать внахлест на стены вниз (то есть концы опускают по стенам нижнего этажа и штукатурят). Это позволит избежать проникновения хоть какого-то пара в минеральную вату и ее повреждения. Стены при необходимости утепляют аналогичным образом. Только в этом случае в зависимости от их плотности и толщины уменьшается теплоизоляционный слой и снимается наружная гидроизоляционная пленка.

Какую минеральную вату стоит купить?

Когда на рынке так много однотипных товаров, становится сложно определить, где производят лучшую минеральную вату для мансарды и какую стоит выбрать, а какая явно завышена. Такое ощущение, что есть какой-то «лидер». Но правда в том, что большинство крупных производителей находятся примерно на одном уровне по качеству и выпускают вату с одинаковой теплопроводностью. Вы получите примерно то же самое за ту же цену в совершенно разных упаковках. Поэтому важно только помнить, что стекловата в блоках считается лучше рулонной, а вакуумная упаковка может вместить в 2 раза больше конечного продукта.

Также стоит сказать, что продавец непрофильного магазина может озвучить более непредвзятое мнение о том, какая минвата лучше для мансарды, а какая для стен нижних этажей, чем консультант одной из компаний-производителей. Поэтому перед принятием окончательного решения сравните параметры как минимум трех вариантов от разных компаний и выберите лучший.

Вот и все! Мы рассмотрели вопрос, как утеплить бывшее чердачное помещение, обсудили общую методику утепления. Мы учли все тонкости и теперь почти готовы приступить к работе. Осталось только просмотреть практическое руководство по утеплению мансарды изнутри минеральной ватой в видео и получить в нем ответы на все оставшиеся вопросы.

Мансарда может служить не только местом для хранения всех нужных и ненужных вещей – там можно обустроить спальню, гостиную, детскую, кабинет или даже ванную комнату. Чтобы само помещение под крышей было комфортным, мало сделать там ремонт и установить мощные – нужно позаботиться о качественном утеплении. – одно из самых холодных мест в доме, поскольку сверху и как минимум с двух сторон оно граничит с улицей, а скаты крыши здесь играют роль не только потолка, но и стен. Если чердак не утеплять, то никакие утеплители не помогут создать там нормальные бытовые условия, и все тепло легко будет уходить наружу. Так какой утеплитель для мансарды лучше выбрать, чем утеплять стены и крышу, и какой толщины должен быть утеплитель?

№1. Каким должен быть утеплитель для мансарды?

Далеко не каждый теплоизоляционный материал подходит для утепления мансарды, так как это достаточно специфическое помещение. Качественный утеплитель должен иметь следующие характеристики:

• низкая теплопроводность наиболее очевидное требование. Материал должен надежно защищать помещение от холода, сохраняя внутри максимум тепла. Кроме того, он должен выдерживать перепады температур, быть прочным, не трескаться и не терять целостность со временем;
• Звукоизоляционные свойства должны быть тем выше, чем более «громкий» выбран кровельный материал. а, например, во время дождя и града издают неприятный звонкий звук, а качественные позволяют значительно снизить дискомфорт;
• влагостойкость . Желательно выбирать материал, который был бы инертен к влаге и не накапливал бы ее, так как при впитывании воды увеличивается вес утеплителя (следовательно, увеличивается нагрузка на все конструкции) и снижаются его теплоизоляционные качества. Если материал подходит по всем остальным параметрам, но склонен к накоплению влаги, то с ним лучше использовать гидро- и пароизоляцию – это усложнит монтаж, но сделает утеплитель более долговечным;
• огнестойкость , особенно если каркас крыши сделан из дерева. Для максимальной устойчивости к огню даже некоторые огнезащитные материалы обрабатывают антипиренами – веществами, препятствующими распространению огня;
• устойчивость к грибкам и грызунам;
• экологичность;
• рентабельность;
• плюсом будет простота монтажа, но некоторые очень эффективные теплоизоляторы напыляемого типа нельзя наносить вручную.
  

Для утепления мансарды сегодня используют минеральную вату , экструдированный пенополистирол, эковату, пенополиуретан и некоторые другие теплоизоляторы. Не рекомендуется использовать засыпной теплоизолятор (например, ), так как для достижения необходимых теплоизоляционных качеств потребуется достаточно много. В горных кавказских районах даже вата – по теплоизоляционным свойствам близка к минеральной вате, но подвержена негативному воздействию насекомых и грызунов.

№2. Минеральная вата для утепления чердака

стекловата

Стекловата дешевле каменной ваты, но применяется нечасто из-за неудобства в работе. Так как материал изготовлен из отходов стекла, он содержит мелкие остроконечные частицы, которые могут легко травмировать кожу и дыхательные пути. Однако если работать со стекловатой с соблюдением всех правил личной защиты, то можно недорого и качественно утеплить чердак. На главную преимущества материала включают:

№3. Пенополистирол для утепления чердака

№4. Экструдированный пенополистирол для утепления чердака

По популярности экструдированный пенополистирол догоняет минеральную вату. По химическому составу это все тот же обычный пенополистирол, только принципиально иная технология производства позволяет получить материал с более выгодными характеристиками. Все дело в том, что обычный поролон получают укрупнением микрогранул под действием пара, а экструдируют , как следует из названия, путем экструзии при повышенных температуре и давлении, а также путем добавления вспенивателя.

Основные Преимущества :

• качественная теплоизоляция. Коэффициент теплопроводности на уровне 0,029-0,034 Вт/м·К;
• влагостойкость, которая во многом обеспечивается за счет структуры материала с закрытыми порами;
• простота монтажа, которая обеспечивается малым весом и простотой обработки;
• достаточная прочность;
• низкая цена;
• Защита от плесени и грызунов.

Среди минусы не самая высокая паропроницаемость, поэтому к чердаку надо подходить более ответственно, а так же низкая устойчивость к горению. Для утепления мансарды лучше брать пенополистирол класса горючести Г3 – по нормам его можно использовать даже в помещениях с повышенными требованиями пожарной безопасности. Так как материал относится к плиточному утеплителю, на стыке отдельных плит может образовываться мостик холода, поэтому пенополистирол лучше брать со специальным замком.

№ 5. Пенополиуретан для утепления мансарды

Основные Преимущества :

• Коэффициент теплопроводности 0,02 Вт/м·К, а это один из лучших результатов;
• возможность создания полностью бесшовной поверхности, благодаря чему проблема мостиков холода будет полностью решена;
• абсолютная влагостойкость, что немаловажно для материала, который будет использоваться под самой кровлей;
• высокая адгезия к большинству материалов;
• возможность утепления мансарды самой сложной формы – в ряде случаев использование плитного утепления вообще нецелесообразно, а пенопласт позволяет легко заполнить все щели и труднодоступные места;
• высокая паропроницаемость;
• устойчивость к плесени и грызунам;
• высокая скорость работы.

Среди минусов цена и необходимость прибегать к помощи профессионалов, зато все работы будут проведены очень быстро. Кроме того, температура воспламенения материала не очень высока – около 200-215 0 С, а при горении материал выделяет ядовитые газы.

№6. Пеностекло для утепления мансарды

При расчете стоит учитывать сопротивление теплопередаче всех элементов ограждения, в том числе стенок фронтонов и кровельного пирога. Для этого удобно использовать специальные калькуляторы или даже обратиться к профессионалам. С определенной долей погрешности можно произвести расчет, учитывая необходимое сопротивление теплопередаче только чердачного покрытия, потому что оно занимает наибольшую площадь среди всех наружных ограждений этого помещения. По правилам сопротивление теплопередаче существующих материалов вычитается из табличного или самостоятельно рассчитанного значения, но для кровельного пирога это значение очень мало, поэтому пренебрегаем им.

Получается, что для утепления минеральной ватой (0,035-0,045 Вт/м*К) чердака в Москве (сопротивление теплопередаче 4,7 м 2 К/м) необходим слой теплоизоляции 16,5-21 см. требуется, в зависимости от характеристик шерсти, теплопроводность всегда указывается на упаковке. В этом случае специалисты рекомендуют делать теплоизоляцию плитами толщиной 20 см, а сверху монтировать рулонную минеральную вату толщиной еще 5 см.

Естественно, чердачное помещение уже утеплено изнутри, и распространена практика совмещения двух видов утеплителей. Грамотно выполненная теплоизоляция позволяет использовать мансарду круглый год и превратить ее в полноценное жилое помещение.

Статистика показывает, что более 50% жилых подкровельных помещений в Российской Федерации утеплены минеральной ватой. Говорит ли популярность материала о его неоспоримых преимуществах? В данном обзоре рассматривается утепление мансарды изнутри минеральной ватой своими руками и анализируется метод с функциональной и технологической точки зрения.

Плиты, маты и рулонные материалы из базальтовых волокон, применяемые для утепления мансарды изнутри, привлекают застройщиков и строителей тремя важными свойствами:

Минеральная вата – эффективный и популярный утеплитель в России

• Пожарная безопасность. Все марки минеральной ваты относятся к категории НГ.
• Паропроницаемость.

  Благодаря способности впитывать конденсат и испарять его при повышении температуры, минеральная вата прекрасно работает в контакте с деревянными стропилами. Он предохраняет их от переувлажнения, что является причиной развития грибка и гниения древесины.

• Хорошие шумопоглощающие характеристики. Беспорядочно ориентированные волокна наиболее эффективно снижают уровень высокочастотного шума, что особенно раздражает и раздражает во время дождя.

Описанные характеристики в гораздо большей степени, чем стоимость, влияют на выбор данного вида утеплителя для утепления мансарды. Однако разные марки базальтовой теплоизоляции значительно отличаются друг от друга по ряду других параметров. Утепление мансарды изнутри помещения своими руками требует определенного опыта работы с минеральной ватой и накладывает дополнительные ограничения на свойства материала: это становится понятно из видео, размещенного в «Алгоритме самостоятельного монтажа» раздел.

Эти дополнительные функции включают:

1. формат материала. Для укладки между стропилами ширина теплоизоляции должна быть 600 – 610 мм.
2. Плотность. При работе в одиночку чем меньше весит плита или ее сегмент, тем лучше.
3. Эластичность и достаточно высокая жесткость. Это качество значительно упрощает утепление мансарды минеральной ватой.
4. Наличие больших толщин — 100, 150, 200 мм.

Распространено заблуждение, что высокая плотность базальтового утеплителя свидетельствует о его повышенной энергоэффективности, а низкая плотность – о низкой жесткости и неспособности держать форму. Однако прямой зависимости теплопроводности и жесткости от плотности нет. Длина, толщина волокон, а также тип их ориентации имеют решающее значение.

Минеральная вата в виде плит удобна для утепления мансарды самостоятельно

Мы сравнили реальные параметры марок минеральной ваты, рекомендованных ведущими производителями для утепления кровли. Всего три наименования удовлетворяют всем четырем заявленным требованиям: Rockmin и Rockmin plus (бренд Rockwool), а также плиты Rocklight ТехноНИКОЛЬ. Плиты этих марок (формата 1000×600 мм и 1200×600 мм) при толщине 100 мм весят соответственно 1,6 кг; 2,1 кг и 2,9кг. При этом они эластичны и хорошо держат форму.

Существует множество видов изоляции из минеральной ваты, которые превосходят рекомендуемые нами по термическому сопротивлению или жесткости. Но все они плохо сложены, либо очень тяжелые, либо недостаточно упругие, а потому неудобны для работы в одиночку.

Состав кровельного пирога

Утепление жилого чердака минеральной ватой требует обязательной компенсации слабых сторон этого материала: способности поглощать влагу из помещения, а также высокой воздухопроницаемости и низкой устойчивости к осадкам. Поэтому в состав кровельного пирога вводят две, а иногда и три мембраны при условии использования волокнистого утеплителя. По направлению из помещения наружу слои располагаются в следующем порядке:

Схема утепления мансарды минеральной ватой

1. Отделка потолка. Самым теплым материалом для этого слоя является гипсокартон и слой шпаклевки (учитывается отдельно в тепловом расчете).
2. Воздушный зазор, образованный обрешеткой для крепления чистовой облицовки. Равна толщине реек (или оцинкованных профилей) обрешетки. Этот зазор не является необходимым для работы теплоизоляционной системы.
3. Пароизоляционная пленка. Защищает утеплитель от попадания пара, поднимающегося из помещения.
4. Основной утеплитель (2 — 3 слоя минеральной ваты).
5. Высокодиффузионная мембрана (гидроизоляция). Его особенность заключается в одностороннем прохождении воды. Влага, поступающая снизу (испаряемая минеральной ватой), должна свободно проникать сквозь мембрану, а поступающая сверху вода (осадки и конденсат) должна стекать под кровлю вниз на улицу. Пленки этого типа сочетают в себе функции гидробарьера и ветрозащиты. В отечественной практике хорошо зарекомендовали себя трехслойные мембраны изоспан. Для мансарды лучше использовать Изоспан AQ proff, который отличается высокой прочностью и хорошей паропроницаемостью (1000 г/м2 в сутки). Зазор между изоспаном и минеральной ватой не нужен.
6. Вентиляционный зазор между мембраной и кровельным настилом. Его образуют рейки обрешетки, расположенные перпендикулярно стропилам в плане. Толщина обрешетки обычно составляет 4 – 6 см.
7. Кровельный настил.

Достаточная толщина изоляции

Для определения требуемой толщины минеральной ваты следует выбрать один из независимых тепловых онлайн-калькуляторов (не принадлежащих ни одному производителю изоляционных материалов). В фильтрах необходимо указать регион и все составляющие кровельного пирога с указанием материалов и толщин. Каждый воздушный зазор также является важным изолирующим слоем.

Необходимо точно рассчитать толщину утеплителя чердака

После этого расчет покажет конечную температуру внутри помещения. Методом последовательных приближений можно найти значение всех теплоизоляционных параметров, обеспечивающих необходимый уровень комфорта на чердаке.

В большинстве регионов европейской части РФ необходимая толщина минеральной ваты для внутреннего утепления чердака составляет 280 — 300 мм.

Часто застройщики довольствуются значениями 200 — 250 мм, по той причине, что «это соответствует геометрии стропил» и «это доказано практикой». Они просто игнорируют факт компенсации тепла на чердаке за счет систем отопления, расположенных на первом этаже. Деньги, сэкономленные на утеплении чердака, выражаются в значительных ежегодных перерасходах энергии.

Таблица: сравнительные характеристики различных утеплителей и необходимая толщина в зависимости от теплопроводности

Технология самостоятельного монтажа минеральной ваты

Для начала необходимо убедиться, что наружные элементы кровельного пирога (или хотя бы гидроизоляционный слой) уже установлены. Это необходимо для защиты минеральной ваты от атмосферной влаги перед установкой внешней мембраны.

Между балками перекрытия или стойками плотно укладывается минеральная вата

Далее проверяется ширина проемов между стропилами. Если размер колеблется между 550 мм и 600 мм, то резать утеплитель не придется (можно использовать заводскую ширину плит 600 – 610 мм). Если расстояние между стропилами более 600 мм, из минераловатных плит необходимо будет вырезать фрагменты необходимой ширины из расчета монтажного обжатия 20 – 30 мм. Например, если стропильная ниша имеет ширину 720 мм, то из плит размером 1200×600 мм вырезают отрезки 700×600 мм. Остатки 500×600 накапливаются для использования при утеплении различных контуров (для чердачных стен, вокруг оконных проемов, для укладки ригелей сверху и т.д.)

Второй способ заключается в диагональной резке прямоугольных пластин и относительном смещении половинок по этой диагонали. При смещении общая ширина увеличивается, обеспечивая упирание концов ваты в вертикальные края стропил. Однако в этом случае для герметичного соединения следующие пластины придется вырезать криволинейными снаружи.

Монтаж минеральной ваты и дальнейшие операции выполняются самостоятельно следующими способами:

Крепление минеральной ваты капроновой нитью

1. При отсутствии значительных различий по ширине в проемах между стропилами плиты минеральной ваты можно монтировать без подготовительных работ. Вдавливание материала на 20 – 30 мм позволяет выложить все элементы утепления изнутри помещения в скат крыши. В противном случае для поддержки ваты используется временная (съемная) обрешетка из планок, досок или капроновая нить (несъемная), натянутая по нижним краям стропил зигзагом с помощью степлера. Слои минеральной ваты выкладываются в шахматном порядке с перекрытием стыков.
2. Снизу на торцы стропил степлером крепится пароизоляционная пленка. Его нужно стыковать внахлест, проклеивая стыки специальным скотчем.
3. Для монтажа чистовой обшивки потолка монтируется обрешетка.

Видео: как утеплить крышу мансардного этажа минеральной ватой (Isover Profi 100мм и Ursa Pure One 50мм)

Общая толщина утеплителя составила 250мм. Фиксация утеплителя осуществляется с помощью бруска 50×40мм. Для устранения провисания минваты автор видео дополнительно использует шпагат, который крепится степлером к брусу.

Утепление мауэрлата и стен

Утепление чердачных стен должно образовывать замкнутый контур с утеплением скатов кровли. Тепловой расчет для стен выполняется отдельно. В большинстве случаев он показывает требуемую толщину утеплителя в 1,5 раза меньше, чем для кровли.

Мауэрлат — бревно или брус, служащий для передачи и среднего давления от стропил на верхний торец стены. Утепление мауэрлата рекомендуется проводить до монтажа гидробарьера. Мауэрлат изолирован сверху и со стороны улицы. Затем устанавливается мембрана.

Видео в помощь: почему образуется влага на кровле мансарды, утепленной минеральной ватой

Заключение

Помимо высоких функциональных свойств минеральной ваты, применяемой в подкровельных работах жилых домов, потребителей привлекает возможность значительного сбережения. Основным источником этого является не цена материала, а самостоятельное выполнение работ. Однако при соло-монтаже к волокнистому утеплительному материалу предъявляется ряд дополнительных требований. Только их учет при выборе марки хлопка гарантирует вам спокойную, размеренную работу.

Отопление мансарды без утепления ее кровли равносильно обогреву воздуха снаружи. Мансарда – это оборудованное для жилья помещение, которое находится на верхнем этаже дома под крышей.

Именно из-за расположения этого помещения оно более других подвержено влиянию температур и соприкасается с гораздо большим, чем нижние этажи.

Утепление кровли – важнейшая задача при организации мансарды. Утепление мансардной крыши изнутри защитит ее от влаги, промерзания и потери тепла.

Кроме того, утепление крыши значительно снижает затраты на отопление дома.

Если это помещение не утеплено или утеплено плохо, то в дом гарантированно будет поступать холодный воздух.

Какой утеплитель выбрать для мансардной крыши, основные рекомендации

Воздух внутри помещения всегда поднимается вверх. А на внутреннем покрытии кровли может образовываться конденсат, а как следствие, грибок и плесень. Незащищенная кровля начинает гнить, появляются мокрые места, не говоря уже о высоких потерях тепла.

Зимой главная проблема неутепленной кровли – появление сосулек. Именно для предотвращения этих явлений и нужна теплоизоляция.

Чердаки могут быть с применением различных теплоизоляционных материалов. Самыми популярными утеплителями можно считать минеральную вату, эковату или стекловолокно. Также можно использовать и другие утеплители, такие как, например, пенополистирол.

• Специалисты советуют использовать в качестве кровли легкие материалы, чтобы уменьшить нагрузку. Лучший утеплитель для мансардной крыши – стекловолокно.
• Толщина утеплителя мансардной крыши должна быть не менее 15-20 см.
• Должна быть вентиляция подкровельного пространства. Он должен защищать крышу от промокания и проникновения влаги.

Конечно, хозяин дома должен решить, какой утеплитель лучше для мансардной крыши.

Способы утепления мансарды

Существует два способа утепления мансардной крыши:

1. Утепление изнутри — работы по утеплению кровли происходят внутри здания.
2. Утепление снаружи — утепление укладывается со стороны улицы.

Способ утепления изнутри применяется при первоначальном строительстве или при перестройке или перекрытии кровли. Этот способ не очень удобен, так как качественно закрепить теплоизоляцию снизу крыши очень сложно.

Второй способ позволяет лучше уложить утеплитель, но при этом он не защищен от осадков и влияния погодных условий.

Такое утепление проводится только в теплое время года и его предпочитает большинство строителей.

Утеплитель для мансарды – какой выбрать и на что обратить внимание. Наиболее популярные кровельные теплоизоляционные материалы: стекловата

• ;
пенополиуретан
• ;
Пенополистирол
• .

Все эти утеплители обладают своими уникальными свойствами и используются специально для утепления крыш. При использовании их для утепления жилого чердака обязательно нужно поинтересоваться их экологическими качествами.

Изучив все особенности, плюсы и минусы, вы сможете выбрать утеплитель для мансарды. Какой материал выбрать, зависит от финансовых и других возможностей владельца дома.

Лучше предусмотреть гидроизоляцию между кровлей и утеплителем. Лучшим решением будет, если с обеих сторон гидроизоляции будет оборудован вентиляционный зазор.

Также не стоит экономить на качестве материалов, чтобы через некоторое время не пришлось перекрывать крышу.

Если в качестве качества используется минеральная вата, то необходимо монтировать обрешетку, так как сам этот материал тяжелый.

На начальных этапах процесса утепления необходимо подготовить материал и выполнить обивку салона. Затем делается пароизоляция и после этого укладывается утеплитель. Не забывайте о гидроизоляции.

Следует обращать внимание как на технологические характеристики материалов, так и на их долговечность и экологичность. От правильно подобранных теплоизоляционных материалов зависит тепло и уют в доме, поэтому, прежде чем приступать к монтажным работам, лучше подготовиться и изучить этот вопрос.

Конечно, не стоит экономить на материалах, ведь скупой платит дважды.

Если мастер планирует сделать чердачное помещение жилым, то необходимо правильно подобрать утеплитель для мансарды. При этом очень важно учитывать основные требования к покрытию и условиям его эксплуатации. Ведь жилое помещение несколько отличается от холодного чердака. О том, какой утеплитель лучше для мансардной крыши, подробно разберем в материале ниже.

Если вы не знаете, какой утеплитель выбрать для мансардной крыши (какие требования к нему предъявлять), то обратите внимание на следующую информацию. Чтобы утепление мансардного помещения служило не только долго, но и не наносило вред жильцам дома, которые будут проживать в мансардных помещениях, материал должен соответствовать следующим требованиям:

• Экологичность. Особенно, если учесть, что мансардные помещения будут отапливаться. А повышение температуры провоцирует испарение с изоляционного покрытия. В свою очередь испарения – это то, чем будет дышать потенциальный жилец верхних комнат дома.
• Легкая изоляция. Масса материала будет формировать общую нагрузку строительного пирога на стропильную систему крыши. И соответственно, чем он меньше, тем прочнее и долговечнее будет крыша.
• Плотность изоляции. Уровень возможных деформаций под действием осадочной нагрузки напрямую зависит от ее плотности. Так, лежащий на крыше снег может со временем деформировать изоляционный материал своим весом. И даже при сходе корки с кровли мягкий утеплитель с малой плотностью уже не восстановит свою структуру. Кроме того, деформация покрытия приведет к снижению теплоизоляционных свойств. Однако, в свою очередь, материал с меньшей плотностью будет лучше удерживать тепло. Здесь следует выбирать в зависимости от климатических условий региона. Если преобладает снег, то можно предпочесть более плотное покрытие. А если ветры в приоритете, то будут актуальны менее плотные теплоизоляционные материалы.
• Низкая воспламеняемость. В частности, для чердачных помещений лучше использовать утеплители с маркировкой Г-1 и Г-2. У них самый низкий уровень воспламеняемости.
• Хорошая влагоотталкивающая способность. Здесь важно понимать, что чердачный утеплитель будет подвергаться испарению изнутри помещения. А если пароизоляция неправильно уложена или деформирована, материал может накапливать влагу. А это со временем может привести к его деформации, что снизит уровень теплоизоляции.
• Хорошие звукоизоляционные свойства. Это связано с тем, что шум дождя на мансардной крыше может беспокоить находящихся под ней людей. Особенно, если крыша покрыта профнастилом или металлочерепицей. Хотя для жилых верхних помещений этого лучше не делать.
• Инертность к биологическим микроорганизмам. То есть утеплитель для мансардной крыши не должен гнить и плесневеть. В противном случае эти самые испарения отравят жителей верхних помещений.
• Низкая теплопроводность. Это важнейший критерий, который будет ограничивать потери тепла из помещения через подкровельное пространство.

Важно: если теплоизоляционное покрытие укладывается на стропильные ноги, то идеальным вариантом будет легкий и плотный материал. Если конструкция верхней части дома предполагает использование каркасных панелей, то лучше использовать более тяжелые пластинчатые утеплители.

Обзор утеплителя для мансарды

Ниже представлен рейтинг изоляционных материалов-теплоизоляторов для кровли мансарды. Начнем с самых оптимальных, а закончим более бюджетными и спорными. Итак, утепление мансарды можно осуществить с помощью следующих материалов.

каменная вата

Ее еще называют эковатой. Такое покрытие является лучшим утеплителем на сегодняшний день. Наиболее востребован при утеплении мансардного этажа. Материал хорошо зарекомендовал себя благодаря следующим техническим характеристикам:

• Отличная (низкая) теплопроводность. Для каменной ваты она составляет 0,039-0,045 Вт/м·К. Таким образом, потери тепла из чердачного помещения будут минимальными.
• Огнестойкость. Каменная вата не горит и не плавится, поэтому ее чаще всего используют для утепления крыш.
• Не накапливает влагу. Такой показатель обусловлен специальной водоотталкивающей пропиткой, которая наносится на базальтовые волокна при производстве эковаты.
• Хорошее звукопоглощение. Под утепленной крышей из каменной ваты вы будете спать спокойно и комфортно.
• Пластины повышенной прочности. Даже длительная статическая нагрузка не деформирует каменную вату.
• Способность пропускать через себя пар, не увлажняя структуру материала. То есть каменная вата просто дышит, обеспечивая циркуляцию воздуха в пространстве.

Важно: если вы решили использовать утепляющий слой из каменной ваты, то вам обязательно нужно сделать качественную паро- и гидроизоляцию кровли.

Экструдированный пенополистирол

Если вы не знаете, какой утеплитель лучше для мансардной крыши, то можете использовать этот тип пенопласта. Здесь стоит помнить, что экструдированный пенополистирол может иметь разную плотность. И чем она выше, тем тяжелее будут плиты покрытия. Стоит знать, что для качественного утепления кровли толщина утеплителя чердака должна быть от 10 см. От таких смесей утеплитель будет подвергаться деформации, а значит, его теплоизоляционные свойства со временем сойдут на нет.

Отличительными преимуществами экструдированного пенополистирола являются:

• Отличная влагостойкость;
• Инертность к микроорганизмам и химическим веществам;
• Высокая звукоизоляция;
• Отличные теплоизоляционные свойства;
• Огнестойкость.

Важно: при утеплении мансарды плитными материалами все стыки необходимо тщательно заделать монтажной пеной.

Пенофол

Довольно современный теплоизоляционный материал, выполненный в виде рулонов. Постепенно этот утеплитель вытесняет обычную рулонную минеральную вату. Особенности этого покрытия:

• Хорошая звуко- и теплоизоляция;
• Инертность к влаге;
• Защита утепленного помещения от радиоактивных волн извне.

Однако стоит знать, что такой материал подвергается значительной деформации при длительных статических нагрузках. Именно поэтому пенофол идеален при использовании в ветреных, но бесснежных регионах.

Жидкий полиуретан

Этот тип изоляции подходит как для стен, так и для панелей пола дома. Его главная особенность в том, что жидкий полиуретан напыляется сплошным слоем, а значит, у материала вообще не будет мостиков холода.

Преимущества материала:

• Хорошие звукоизоляционные свойства.
• Низкая теплопроводность благодаря ячеистой структуре.
• Инертность к агрессивным средам.
• Экологичность (однако при распылении и 10 минут после процедуры стоит находиться в защитной маске). После затвердевания материал абсолютно безопасен для человека.
• Срок службы около 30 лет.
• Низкая теплопроводность.

Однако у жидкого полиуретана есть и недостатки:

• Материал может зарасти конденсатом при неправильной организации пароизоляции;
• Под воздействием прямых солнечных лучей теряет свои основные свойства;
• Легковоспламеняющийся и способный тлеть.

Важно: при правильной технологии монтажа жидкая полиуретановая масса заполняет даже самые труднодоступные места на кровле.

Пенополистирол

Бюджетный вариант утепления периметра мансардной крыши. При этом пенопластовые плиты просты в монтаже, прекрасно изолируют и не требуют знания особых сложных технологий укладки. Однако следует обратить внимание на то, что пенопласт привлекателен для грызунов, а открытое пламя приводит к тлению и воспламенению утеплителя. Если ваш дом загородный (не капитальный), и вы хотите лучше утеплить чердак небольшого коттеджа, то такой вариант будет вполне приемлемым.