Как правильно утеплить крышу минватой: Утепление крыши минватой изнутри своими руками — монтаж и цены (фото, видео)

Содержание

Как утеплить крышу минеральной ватой? — Своими руками на даче

Чтобы утеплить крышу дома, надо правильно приготовить кровельный пирог.

В качестве утеплителя в большинстве случаев применяется минеральная вата, которую надо уложить между гидроизоляционным слоем и слоем пароизоляции.

 

Если пришло время заменить кровельный материал, то лучше сразу произвести замену и стропильной системы, которая, по всей видимости, пришла в негодность, если кровельный материал пропускал атмосферные осадки. По мере монтажа кровли начинают возникать многие вопросы, поэтому хочу рассказать, как утеплить крышу последовательно и качественно.

Из материалов, утепляющих крышу, большим спросом пользуется минеральная вата, которую надо правильно уложить, чтобы сквозь неё не просачивалась влага, из-за которой запревают деревянные конструкции крыши. Накопление влаги приводит к тому, что утеплитель уже через 4-5 месяцев приходит в негодность, а крыша простоит максимум 5 лет.

Как правильно утеплить крышу

Дело в том, что правильное утепление крыши проводится ещё на этапе установки стропильной системы. На неё устанавливается обрешётка, к которой будет прибиваться кровельный материал. С обратной внутренней стороны стропил так же необходимо прибить обрешётку, к которой крепится утеплитель.

Шаг внутренней обрешётки советую взять 20-25 см. Теперь со стороны кровли укладываем утеплитель. Его можно положить в один или два слоя. При этой операции вам надо проследить за тем, как утеплить крышу качественно, чтобы слои утеплителя плотно прилегали к стропилам, а между собой укладывались с перекрытием.

Когда утеплитель уложен, начинайте накрывать его гидроизоляцией. Она находится в рулоне, и удобно расстилается по стропилам, при этом надо устилать её с провесом, и прибивать к стропилам при помощи специальных скоб. Гидроизоляция устроена так, что верхний слой, который должен быть повёрнут к кровле, не пропускает влагу, а нижний наоборот пропускает и влагу, и пар.

Поэтому будьте внимательны, и не перепутайте слои.

Гидроизоляция так же должна укладываться с перекрытием примерно 5 см. Наверху по всей длине конька крыши советую оставить вентиляционное отверстие, которое будет создавать дополнительную тягу, и проветривать кровлю изнутри. Итак, утеплитель с гидроизоляционным слоем уложены правильно.

Теперь сверху необходимо набить по всей площади бруски толщиной 5 мм, на которые будет устанавливаться следующая обрешётка непосредственно для кровли. Таким образом, между утеплителем с гидроизоляционным слоем и кровлей образуется воздушное пространство, которое выполняет функцию вентиляции, и своевременно проветривает всю подстропильную систему от образования влаги и конденсата.

Следующим шагом по утеплению крыши является установка обрешётки для кровельного материала. Располагаться она должна поперёк стропил, и иметь шаг 20-30 см. Для предохранения обрешёток и брусков от гниения, советую хорошо обработать все части антисептиком.

Вся система вентиляции при утеплении крыши будет предохранять не только гидроизоляционный слой от проникновения влаги, но и всю систему стропил. Благодаря этому она прослужит долго и качественно.

С внутренней стороны обрешётки вам необходимо закрепить слой пароизоляции, благодаря которому пар из помещения не будет впитываться в утеплитель и тот не станет накапливать влагу.

После установки пароизоляционного слоя, вам следует набить третий слой обрешётки, к которой будет непосредственно крепиться внутренняя обивка в помещении.

Конструкция утепления крыши

Гидроизоляционная мембрана на чертежах- это супердиффузионная мембрана.

Теперь о выборе утеплителя. Я бы, честно говоря, рекомендовал минеральную вату (плотностью 40-50 кг\м3) или вату из стекловолокна (плотностью 14 кг\м3), плитные позиции.  Объясню, на чем основываюсь:

Если проанализировать данные, которые заявляют производители целлюлозного утеплителя, то получится:

По теплопроводности. Целлюлозный утеплитель находится в одном диапазоне с минеральной ватой и ватой из стекловолокна. Коэффициент теплопроводности 0,036-0,040 Вт/м˚С .

По паропроницаемости. Менее паропроницаем, чем ватные утеплители.

По группе горючести. Группа Г2. В сравнении с негорючей ватой.

Возможность бесшовного нанесения, это обеспечивает более качественный слой теплоизоляции.

Вопрос осложняется тем, что этот вид утепления сравнительно недолго на нашем рынке. Понимаете, все осложнения, которые с ним (по нашему мнению) могут происходить, они «во времени» :-). Нужно посмотреть на утепленные им дома хотя бы через 3 года. А таких примеров у нас, к сожалению, нет. Основные (предполагаемые нами) опасности такие:

  • усадка, изменение плотности со временем. Как следствие,- увеличение теплопроводности, слой утепления становится менее эффективным.
  • Г2- это не очень хороший показатель по горючести для конструкции крыши, где этот материал не закрыт негорючими материалами.

Как правильно утеплить крышу дома?

Главное меню » Утепление » Дом » Потолка » Как правильно утеплить крышу: особенности обустройства теплоизоляции скатной и плоской кровли

Убеждать в необходимости соблюдать требования энергосбережения сегодня никого не надо.

Любой домовладелец особое внимание уделяет вопросу утепления своего жилища.

И в первую очередь ему надо знать, как правильно утеплить крышу дома и какие материалы лучше выбрать.

 

Содержание

  • 1 Подготовительные работы
  • 2 Материалы, которые используются для утепления крыши изнутри
  • 3 Об утеплении разных видов крыш
    • 3. 1 Скатные крыши
    • 3.2 Плоская кровля
  • 4 Некоторые нюансы
  • 5 Видео на тему

Подготовительные работы

[ads-pc-2]Если здание было построено достаточно давно, перед утеплением крыши нужно оценить состояние всех ее элементов.

В особенности это касается скатных крыш с деревянными стропилами.

Подгнившие балки нужно отремонтировать либо заменить.

Если кровля где-то течет, ее также нужно починить.

Владельцу только что построенного деревянного сруба сразу заниматься утеплением крыши не стоит – это лучше делать после усадки строения. Обычно на это требуется около 6-ти месяцев. В ходе усадки все щели разойдутся до максимальных размеров, так что будет понятно, где потребуется дополнительный ремонт и особо интенсивное утепление.

Материалы, которые используются для утепления крыши изнутри

Как правильно утеплить крышу дома изнутри и какие материалы для этого необходимы?

Все современные теплоизоляционные материалы обладают примерно равным коэффициентом теплопроводности – в пределах 0,035 – 0,040 Вт/м*градус.

Однако, это не означает, что выбор теплоизолятора не имеет никакого значения.

Прежде всего, следует знать, что все они делятся на две большие группы:

  1. Минеральная вата: по своему строению минеральная вата похожа на обычную хлопковую (отсюда и такое название), но ее волокна изготовлены из расплавленного камня (базальтовая вата), кварца (стекловата), шлака и подобных материалов.
  2. Полимерные теплоизоляторы: самыми известными представителями данной группы являются пенополистирол (бывает вспененным и экструдированным), пено-ПВХ, вспененный полиэтилен и пенополиуретан (более известен под именем монтажной или строительной пены). Все эти материалы имеют пористую структуру, чем и обусловлены их теплоизоляционные свойства.

Некоторые полимерные теплоизоляторы, например, пенополистирол (в быту — пенопласт) стоят дешевле минваты. Однако, ее все равно следует считать более предпочтительной.[ads-mob-1]

Данная точка зрения основана на ряде преимуществ этого материала:

  1. Экологичность: минвата – это видоизмененные камень или стекло. Эти материалы являются натуральными (стекло – это расплавленный песок) и при обычных условиях не выделяют никаких летучих веществ, тем более вредных. О полимерах этого сказать нельзя. В холодном виде они безопасны, но при сравнительно небольшом нагреве начинают распадаться на вредные для здоровья газообразные вещества. Летом крыша будет ощутимо нагреваться, и испарения будут выделяться обязательно. Даже если чердак не жилой, какая-то их часть все равно попадет в легкие жильцов.
  2. Негорючесть: при контакте с огнем минвата только нагревается и местами оплавляется, тогда как ее полимерные аналоги горят вовсю и выделяют при этом очень токсичный дым. Сильно и вредно дымят при контакте с огнем даже те разновидности, которые позиционируются как негорючие, например, пенополистирол с добавкой антипирена.
  3. Биологическая устойчивость: минватой не интересуются ни грибки гниения, ни плесень, ни более крупная живность. А вот некоторые полимеры, как ни странно, очень любимы грызунами. К примеру, в пенопласте мыши выгрызают целые норы. Городскому жителю не понять, а вот для владельца частного дома данная проблема весьма актуальна.

Наиболее существенный недостаток минваты – гигроскопичность (хорошо впитывает воду) при внутреннем утеплении никакого значения не имеет, нужно будет только защитить материал снизу пароизоляционной пленкой.

Следует, правда, признать, что в традиционном исполнении этот теплоизолятор уступает пенопласту в удобстве монтажа, поскольку имеет вид мягкого гибкого мата (пенопласт выпускается в виде жестких плит) и колет руки.

Утепление крыши пенопластом

Но те, кого эти недостатки смущают, могут приобрести современную разновидность – упругую минераловатную плиту. Она не колется, и ее даже можно не крепить – просто затолкать между стропилами, где она будет удерживаться за счет распорного усилия. Правда, стоит такое изделие несколько дороже обычной минеральной ваты.

Также сегодня выпускаются жесткие минераловатные плиты, способные выдерживать значительную нагрузку.

Об утеплении разных видов крыш

Очевидно, что способ утепления будет зависеть от типа крыши. Рассмотрим два варианта – скатные и плоские.

Скатные крыши

Технология утепления скатной крыши будет зависеть от способа использования чердака.

Если он является эксплуатируемым или представляет собой мансарду, то утеплять нужно саму кровлю.

Если чердак не эксплуатируется, утепляют чердачное перекрытие, укладывая утеплитель на него или под ним (на потолке нижерасположенного жилого помещения).

Утеплять кровлю нежилого чердака нецелесообразно: без утепления он будет лучше проветриваться, а значит деревянные стропила прослужат дольше.

Утепление перекрытия никакой сложности не представляет, поэтому мы рассмотрим монтаж теплоизоляцию на кровлю. В данном случае она располагается внутри, а не снаружи, как при утеплении плоской кровли.

В утепленной кровле должно быть несколько слоев (начиная с наружного):

  1. Кровельное покрытие.
  2. Вентилируемый зазор.
  3. Гидроизоляционный материал. Данную функцию можно возложить на рубероид или полиэтиленовую пленку. Если же использовать современный материал – супердиффузионную мембрану, то вентзазор между ней и кровельным покрытием можно не делать.
  4. Вентилируемый зазор.
  5. Утеплитель.
  6. Пароизолирующий материал (если в роли утеплителя выступает минвата).

В этом качестве можно использовать:

  • пленку из полиэтилена;
  • рубероид;
  • пергамин;
  • специальные фольгированные пленки: укладываются так, чтобы внутри помещения оказалась фольга, которая будет отражать инфракрасное (тепловое) излучение.

Скатная крыша

Можно применить современную пароизоляционную мембрану, которая выпускает пар из утеплителя, но блокирует его движение в обратном направлении (такую пленку важно уложить правильной стороной).

Завершают конструкцию еще один вентилируемый зазор и внутренняя облицовка (в жилых чердаках).

Благодаря наличию продуваемых зазоров влага в виде пара и конденсата в конструкции кровли не накапливается. Воздух в них поступает через специальные отверстия (продухи) в скатном свесе, а выходит — через такие же отверстия под коньком.

Плоская кровля

На плоской кровле теплоизоляцию стараются размещать поверх плиты перекрытия. Если же этого окажется недостаточно, то следует прикрепить к низу плиты, то есть к потолку нижерасположенного помещения, дополнительный утепляющий слой и замаскировать его подвесным потолком.

Утепление поверх плиты осуществляется так:

  1. На основание укладывают пароизоляционную пленку, заводя ее на парапет на толщину утеплителя. Отдельные фрагменты пленки кладут с нахлестом и проклеивают двусторонним скотчем.
  2. Далее укладывают специальные жесткие минераловатные плиты.
  3. Если основание не имеет уклона (это характерно для бетонных плит), поверх основного утеплителя укладывают специальную разновидность минватных плит, обеспечивающую уклон в 1,5%.
  4. Следующим шагом либо укладывают стяжку, а поверх нее кровельное покрытие (для 1-слойной технологии), либо сразу кровельное покрытие (для 2-слойной).

Некоторые производители выпускают материалы для 1-слойной укладки, другие – для 2-слойной. В первом случае используют плиты с прочностью на сжатие 45 кПа, во втором – плиты с прочностью 70 кПа (нижний слой) и 30 – 35 кПа (верхний слой). 1-слойная схема предусматривает укладку поверх теплоизоляции цементно-песчаной стяжки, для 2-слойной стяжка не требуется. Но нужно учитывать, что в 2-слойном варианте по неосторожности можно повредить 1-й слой во время укладки 2-го.

Схема типового утепления плоской кровли

Толщина минватного утепления для жилых зданий на широте Москвы составляет 200 мм, для промышленных зданий – от 140 до 160 мм.

Плиты нужно крепить к основанию, используя для этого специальные т.н. тарельчатые саморезы — к деревянному основанию, или дюбели – к бетонному.

Если приобрести жесткие минераловатные плиты почему-либо нет возможности, можно утеплить плоскую крышу по старинке – керамзитом или пенобетоном.

Если принято решение утеплить перекрытие снизу, то применять можно и обычную минвату в виде гибкого мата: ее настилают на потолок, закрывают пароизоляцией и фиксируют рейками, прикрученными к потолку.

Некоторые нюансы

[ads-pc-4]Чтобы обеспечить гарантированный зазор в 30 – 50 мм между слоями утеплителя и гидроизоляции, в стропила на этом расстоянии от нее вбивают с шагом в 100 мм гвозди.

Между ними натягивают капроновые нити.

Они будут служить ограничителями при монтаже минераловатного теплоизолятора.[ads-mob-2]

Последний может быть двух видов:

  1. Упругая плита. Перед монтажом подрезается до ширины, на 10 мм превосходящей просвет между стропилами. Плита удерживается распорным усилием, но для надежности ее нужно зафиксировать капроновым шнуром, натянутым между гвоздями, или деревянными рейками.
  2. Гибкий мат. Растягивается между стропилами и пришивается к их боковым поверхностям строительным степлером.

Если уложить теплоизолятор только между стропилами, то последние будут выступать в роли «мостов холода». Поэтому обычно его укладывают в два слоя: 1-й слой размещают между стропилами, а 2-м закрывают снизу и первый слой, и стропила (используется уже не плита, а обычный минераловатный мат). Поскольку в дальнейшем стропила понадобятся для крепления пароизоляции, их местоположение нужно пометить натянутой леской.

Видео на тему

  • Предыдущая записьЧем утеплить потолок в частном доме: обзор популярных теплоизоляционных материалов
  • Следующая записьКак правильно утеплить потолок под холодной крышей — материалы и технологии

Adblock
detector

утепление двускатной крыши изнутри минватой

Содержание статьи

Как утеплить крышу минватой изнутри?

Жить в комфортных условиях – мечта каждого. Владельцы частных домов имеют возможность самостоятельно утеплять свое жилище. Даже если чердачное помещение не используется в качестве мансарды, а выполняет чисто технологическую функцию, его все равно необходимо утеплять. Это необходимо для того чтобы теплый воздух из дома не выходил через чердак наружу. На протяжении многих лет и по настоящее время наиболее популярным способом сохранения тепла является утепление крыши и чердака минватой.

Характеристики минеральной ваты как утеплителя

Наиболее часто используемый материал минвата для утепления крыши выпускается в рулонах и плитах. Большой популярностью этот теплоизоляционный материал пользуется уже не одно десятилетие благодаря своим свойствам:

  • Грызуны и насекомые не портят его и не строят здесь свои норы, минеральная вата также не способствует появлению грибка.
  • Материал достаточно долговечен и при правильной его установке может прослужить более чем 50 лет.
  • Минеральная вата не поддерживает горение и поэтому не способствует распространению огня. До температуры 900 о С не изменяет своих свойств и формы.
  • Экологическая чистота гарантирована поставщиком и доказывается наличием сертификата. В процессе производства все токсические вещества из продукта удаляются и в продажу поступают только безопасные для человека продукт.
  • Хорошо защищает от шума.
  • Утепление крыши минватой не отличается большой сложностью и может быть проведено самостоятельно.
  • С течение времени материал не подвергается деформированию в отличие от некоторых других.

Недостатки

Наряду с такими немаловажными положительными характеристиками, минеральная вата имеет и свои недостатки, из-за чего могут возникнуть нежелательные последствия со стороны самочувствия, но их можно избежать, придерживаясь элементарных правил техники безопасности. При утеплении крыши минватой своими руками необходимо это учитывать.

По структуре листы или плиты минеральной ваты в большей или меньшей степени рыхлые, поэтому могут крошиться, при этом мелкие частички, попадая на открытые участки тела или в дыхательные пути, начинают их сильно раздражать. Появляется покраснение на коже, зуд и сильный кашель.

Правила техники безопасности при самостоятельной работе

В случае утепления кровли минватой самостоятельно внутри чердачного помещения нужно придерживаться следующих мер безопасности:

  • Обязательно предусмотреть проветривание.
  • Режущие инструменты должны быть очень острые для того, чтоб материал меньше крошился и меньше образовывалось мелкодисперсных частиц стекловолокна в воздухе.
  • Использовать маску-респиратор и защитную спецодежду. После проведения работ обязательно промыть руки и лицо в большом количестве проточной воды.

Этапы утепления кровли изнутри

Прежде чем начать утепление крыши изнутри минватой требуется провести некоторые подготовительные работы:

  • Проверить деревянные конструкции своей крыши на наличие разного рода дефектов – гниения, трещин и т. д. В случае если обнаружились подобные неприятные явления на балках или стропилах их рекомендуется либо очистить, либо заменить.
  • Все замененные части кровли необходимо покрыть влагоотталкивающим антисептическим покрытием. Это можно с легкостью сделать в домашних условиях.
  • Необходимо проверить на корректную работу вентиляционной, электрической, водопроводной и газовой систем в случае прохождения этих коммуникаций по чердачному помещению.

После того как проведены все расчеты, закуплен весь необходимый материал и выполнена подготовительная работа по проверке состояния чердачного помещения можно приступать к следующему этапу работы — как утеплить крышу минватой своими руками. Любой мужчина, умеющий держать в руках молоток, сможет утеплить крышу, но, несмотря на кажущуюся простоту, к процессу необходимо подойти очень серьезно и следовать приведенным ниже рекомендациям.

Рекомендации к процессу

  • Прикрепить систему обрешетки к стропильным балкам. Доски прокладывать на расстоянии 20-30 см. Уложить теплоизолятор (минеральную вату) между стропилами и прикрепить ее к балкам обрешетки при помощи саморезов.
  • Утеплитель укладывается между стропилами в один или несколько слоев. Следует рассчитать толщину слоя утеплителя, таким образом, чтоб она на 5 см была меньше от ширины стропильной балки. Края утеплительного материала должны плотно прилегать к конструкции кровли. Это обеспечит лучшую теплоизоляцию в холодное время года. Но все же, если щели остались их обязательно необходимо задуть пеной.
  • Поверх минваты необходимо уложить с небольшим запасом (чтоб провисала) гидроизоляцию, полосы друг с другом соединяются внахлест.
  • Следующий этап в утеплении – это монтирование обрешетки, к которой впоследствии будут крепиться отделочные материалы (гипсокартон, вагонка и др.)

Заключение

Теплое чердачное помещение добавит уюта и тепла в доме долгими холодными зимами, поэтому средства и силы, потраченные на его утепление, окупятся сторицей.

Как сделать утепление крыши изнутри минватой – особенности укладки минеральной ваты на кровлю

Обустройство теплой крыши подразумевает обязательный монтаж утеплительного слоя. Как правило, скаты утепляются после завершения сборки стропильной системы, но перед монтажом кровельного покрытия – и такая технология считается оптимальной. Впрочем, иногда случаются досадные накладки, и после сборки крыши оказывается, что имеющегося утепления недостаточно для нормальной теплоизоляции.

Необходимость утепления крыши

В таких случаях приходится утеплять крышу изнутри минеральной ватой – это позволяет компенсировать уровень теплопотерь. О том, как выполняется утепление кровли изнутри минватой, и пойдет речь в этой статье.

Существует две принципиальных технологии утепления крыши изнутри:

  • Укладка утеплителя между стропилами каркаса;
  • Укладка утеплителя над стропилами.

Каждая технология утепления крыши минватой будет рассмотрена детальнее.

Виды утеплителей

Разумеется, утеплять скаты необходимо только при монтаже теплой кровли. Теплоизоляционный слой укладывается в пространстве между стропилами на том этапе монтажа кровли, когда финишного покрытия еще нет – такой подход достаточно удобен и не требует значительных усилий.

Утепление кровли может выполняться следующими видами минеральной ваты:

  1. Стекловата. В составе данного теплоизоляционного материала присутствует стекловолокно толщиной не более 15 мкм. Стекловата может выпускаться в формате рулонов, плит или матов. Характеристики такого утеплителя впечатляют: отличные теплоизоляционные свойства, хорошая сопротивляемость огню и полная устойчивость к воздействию биологических факторов. Материал, выпущенный в виде плит, достаточно удобен и очень прост в монтаже. Стекловату можно смело отнести к категории бюджетных утеплительных материалов, если присмотреться к стоимости альтернативных теплоизоляторов. Главный недостаток данного материала заключается в способности вызывать раздражение при контакте с открытыми участками человеческого тела, поэтому работать с ним приходится исключительно в полном комплекте средств индивидуальной защиты.
  2. Базальтовая (каменная) вата. В данном материале тоже присутствуют волокна, но здесь они представлены природным минералом – базальтом. Среди добавочных компонентов можно выделить некоторые породы карбоната, бентонитовую глину и несколько других композитов. Базальтовая вата отличается полной негорючестью, отличными термоизоляционными показателями и устойчивостью к плесени и грибку. Структура этого материала не настолько прочна, да и по цене он превосходит стекловату примерно в 1,5-2 раза, но безопасность и простота монтажа сделали свое дело – и поэтому базальтовая вата пользуется гораздо большим спросом.

Существует еще и третий вид минваты – шлаковата. Рассматривать утепление крыши своими руками изнутри минватой данного типа бессмысленно, поскольку ее не используют для внутреннего утепления крыши из-за крайне негативного воздействия на человеческий организм.

Монтаж минваты между стропилами изнутри кровли

При укладке теплоизоляционного материала изнутри кровельной конструкции самым простым вариантом будет его установка в пространстве между стропилами. Правда, такой метод актуален только в том случае, если толщина утеплительного слоя не превышает ширину стропил, иначе придется делать комбинированную теплоизоляцию кровли.

Утепление крыши минеральной ватой изнутри в данном случае будет выглядеть следующим образом:

  1. Первым делом нужно взять строительный уровень и измерить нижний уровень стропил, который должен быть равномерным по всему периметру каркаса. При наличии отклонений от уровня необходимо выровнять все стропила, чтобы они шли по одной линии.
  2. Поверх стропил должна быть заранее уложена гидроизоляционная пленка, которая защищает утеплитель от воздействия влаги. Если эта пленка не использовалась при монтаже кровли, то уложить ее уже не удастся, поэтому теплоизоляция окажется без надлежащей защиты.
  3. Минвата нарезается на подходящие куски. При монтаже утеплителя между стропильными ногами фиксация материала осуществляется за счет распирающей силы, поэтому нарезанные элементы должны быть на 2-3 см шире, чем расстояние между стропилами. Укладывая материал в два слоя, нужно следить за тем, чтобы стыки одного слоя не совпадали со стыками другого.
  4. Следующий шаг – подгонка пароизоляции. Нарезанные полосы мембраны устанавливаются над утеплителем для его защиты от влаги и воздуха. Пароизоляционная мембрана устанавливается параллельно кровельному скату и фиксируется строительным степлером.
  5. Последний этап – обшивка утеплителя, для чего обычно используется гипсокартон, фанера или обрезная доска. В дальнейшем обшивка будет выступать в качестве опоры для декоративной отделки стен мансарды.

При монтаже утеплителя на кровле с углом наклона скатов меньше 25 градусов может возникнуть следующая ситуация: теплоизоляционные плиты будут попросту выпадать из-за нехватки распирающей силы. Чтобы этого не происходило, утеплитель нужно дополнительно укрепить рейками или прочной леской, протянутой между стропилами. На скатах с большим уклоном такой проблемы обычно не возникает.

Монтаж минеральной ваты по стропилам своими руками

В том случае, если ширина теплоизоляционного материала не позволяет уместить его в пространство между стропилами, его установку придется выполнять в две стадии. Один слой материала будет укладываться по описанной выше технологии, а второй – поверх уже смонтированного слоя. Такое утепление кровли минватой обходится на порядок дороже, но результат получается более качественным.

Утепление кровли минеральной ватой по стропилам выполняется по следующему алгоритму:

  1. Первые шаги в точности повторяют алгоритм монтажа между стропилами – замеряется шаг установки стропильных ног, после чего утепление нарезается так, чтобы его можно было смонтировать враспор. При использовании рулонного материала нужно дать ему немного полежать в расправленном состоянии.
  2. При монтаже края плит подворачиваются во внутреннюю сторону, а после установки утеплителя расправляются.
  3. К стропилам при помощи степлера крепится пароизоляция. Правила все те же: полосы материала укладываются с небольшим нахлестом, чтобы пар не проходил через стыки.
  4. К стропилам горизонтально прибиваются рейки, толщина которых должна превышать толщину утеплителя на 1-2 см. Расстояния между рейками должно быть достаточно для укладки теплоизоляционных плит.
  5. Между набитыми рейками укладывается минвата. При укладке нужно следить за тем, чтобы стыки материала не совпадали со стыками предыдущего слоя.
  6. Финальный этап – внешняя обшивка, для которой может использоваться любой отделочный материал.

Такая технология утепления кровли считается наиболее эффективной, поэтому, принимая решение о том, как правильно утеплить крышу минватой, стоит отдать предпочтение именно этому варианту.

Заключение

Утепление крыши изнутри минватой – это довольно эффективное средство для защиты кровли от холодов. Знание теории и грамотная реализация выбранной технологии позволят создать надежную кровлю, под которой в дальнейшем можно будет обустроить жилое помещение.

Утепление крыши минеральной ватой: базальтовой, стекловатой, шлаковой ватой

В последнее время все больше внимания уделяется рациональному использованию тепла в доме. Как известно, теплый воздух имеет свойство подниматься наверх и уходить из здания через крышу. Минеральная вата — популярный материал для решения проблем теплоизоляции, поэтому утепление крыши минватой обретает все большую популярность, тем более, что все работы можно провести своими руками.

Виды минеральной ваты

Разновидности минваты для утепления крыши

В зависимости от материала, который служит сырьем для изготовления минваты, выделяют 3 разновидности минеральной ваты:

  • Стекловата.
  • Базальтовая или каменная вата.
  • Шлаковая вата.

Стекловата

При производстве стекловаты используются те же материалы, что и для изготовления обычного стекла. Под действием высокой температуры все компоненты расплавляются и затем в специальных центрифугах раздуваются паром для образования тонких стеклянных нитей. Затем волокно обрабатывается связующими материалами и после просушивания ему придают нужную форму.

Стекловата для утепления крыши

Толщина волокон стекловаты может быть от 5 до 15 мкм.

  • Сохраняет свои свойства при температуре от -60°С до +450°С.
  • Обладает высоким уровнем звукопоглощения.
  • Имеет высокую теплопроводность.
  • Обладает высокой прочностью и упругостью, что позволяет легко утеплить кровлю своими руками.
  • Относительно невысокая стоимость, по сравнению с другими утеплителями.
  • Возможность сжиматься в несколько раз, что позволяет сэкономить средства на транспортировке стекловаты.
  • Высокая огнеупорность, а также устойчивость к плесени.

Тем не менее, многие отказываются от использования стекловаты ввиду серьезных недостатков этого материала.

При работе с минватой необходима спецэкипировка

  • Необходимость работать в специальной одежде, очках, респираторе и перчатках, чтобы защитить все тело от попадания волокон на кожу. Стекловата способна вызывать серьезное раздражение, поэтому пренебрегать техникой безопасности при утеплении своими руками нельзя!
  • Низкая термоустойчивость по сравнению с другими утеплителями.

Базальтовая или каменная вата

Для изготовления базальтовой ваты используются горные породы. Производство такого утеплителя очень похоже на изготовление стекловаты. Толщина волокон базальтовой ваты может быть от 3 до 5 мкм.

Базальтовая вата для утепления крыши

Преимущества базальтовой ваты:

  • Обладает высоким уровнем звукопоглощения.
  • Имеет высокую теплопроводность.
  • По сравнению со стекловатой имеет более высокую термостойкость, не разрушается в пределах от -180°С до +700°С.
  • Прочность и устойчивость к деформации.
  • Волокна базальтовой ваты не вызывают такого сильного раздражения, как при работе со стекловатой.

Ввиду этих преимуществ, утепление крыши изнутри минватой осуществляется при использовании именно базальтовой или каменной ваты.

Недостатки базальтовой ваты:

  • Более высокая цена.
  • Из-за наличия в связующих компонентах фенолформальдегидных смол, при температуре свыше 700 °C выделяется фенол. Но ввиду того, что такой температуры минвата не достигает в использовании, вряд ли это можно отнести к серьезным недостаткам.

Шлаковая вата

Ранее шлаковой ватой пользовались часто, однако сейчас по сравнению с другими утеплителями из ее преимуществ осталась только низкая цена.

Шлаковата для утепления крыши

К недостаткам шлаковой ваты можно отнести:

  • Низкая теплопроводность.
  • Короткий срок службы, через 10−15 лет свойства ваты будут теряться.
  • Как и у стекловаты, волокна ломкие, поэтому вата небезопасна при укладке.

Технология утепления кровли минватой

При строительстве новых домов утепление кровли минватой лучше осуществлять во время сборки каркаса крыши, но до крепления кровельного материала. Если же крыша уже полностью готова, нужно провести утепление кровли дома изнутри минватой. Ввиду простоты использования материалов, такая теплоизоляция может быть смонтирована своими руками.

Чтобы утепление кровли здания минеральной ватой принесло максимальную пользу, проводя всю работу своими руками нужно строго выдержать технологию, принимая во внимание даже детали.

Порядок утепления крыши минватой

Итак, утепление крыши изнутри минеральной ватой можно поделить на несколько этапов:

  1. Установка гидроизоляции.
  2. Монтаж утеплителя — минеральной ваты.
  3. Установка пароизоляции.
  4. Монтаж брусков для крепления внутренней облицовки.

Чтобы понять, почему теплоизоляция кровли проводится именно в таком порядке, следует обратить внимание на процессы, происходящие в утепленной скатной крыше.

Так как температура в помещении зачастую выше, чем на улице, происходит процесс теплопередачи через кровельные материалы и потеря тепла в помещении. Для того чтобы пары в помещении не достигали утеплителя, первым на их пути должен быть слой пароизоляции. В противном случае, из-за разницы температур влага бы конденсировалась в области утеплителя, расположенного ближе к крыше, и постепенно опускалась бы, что могло бы привести к гниению деревянных элементов кровли.

После пароизоляции следует утеплитель. Затем нужен гидроизоляционный слой с высоким уровнем паропроницаемости, в случае если гидроизоляция будет повреждена и пары влаги все же просочатся в кровельное пространство. Так можно избежать конденсации влаги и ухудшения теплоизоляции.

Гидроизоляция

Утепление крыши здания минеральной ватой изнутри начинается с установки гидроизоляции. Его следует расположить на расстоянии 3−4 сантиметров от кровельного покрытия для обеспечения вентиляции крыши.

Важно! Диффузионная мембрана, как иначе называют гидроизоляцию, должна пропускать пары изнутри здания. В противном случае они бы конденсировались, и влага проникала бы в верхние, а затем и нижние слоя минеральной ваты, снижая ее теплоизоляционные свойства.

Слой гидроизоляции необходим для устройство кровельного «пирога»

Полотна гидроизоляции следует размещать над стропилами с небольшим провисом между ними — не более одного сантиметра. Это следует делать во избежание повреждения гидроизоляции при усадке, что особенно наблюдается в холодное время года. Стелить такие полотна нужно поперек ската кровли начиная снизу, чтобы следующие крепить внахлест на 10 сантиметров. Крепится такая гидроизоляция оцинкованными гвоздями или скобами.

Теплоизоляция минватой

Укладываем между стропилами минвату и фиксируем при помощи

После монтажа гидроизоляции следует перейти к креплению самого утеплителя. Для начала следует определиться с толщиной минеральной ваты. Затем нужно померять высоту стропил, между которыми минвата будет укладываться. Они должны быть сантиметров на 5 больше толщины минваты, чтобы создать воздушную прослойку. Если высоты стропил недостаточно, вдоль них следует прикрепить доски, которые составят контробрешетку.

Утеплитель может быть в виде рулонов или плит. Если работы проводятся с рулоном, следует подготовить отрезки минваты, которые полностью заполнят пространство между двумя соседними стропилами сверху до низа. Обычно ширина минваты составляет два расстояния между стропилами, поэтому ее можно разрезать вдоль на длину ската крыши.

Важно! Следует отметить, что для обеспечения максимальной эффективности утепления, минвата должна полностью заполнять пространство между стропилами, а для этого ее ширина должна быть на 2−3 сантиметра больше. Минвата является гибким материалом, поэтому уложить ее между стропилами не составит труда.

Слои минваты укладывать в разных направлениях

Если же в качестве утеплителя выступают плиты минваты, их нужно крепить, не оставляя зазора между ними. Каким бы ни был вид утеплителя, он должен быть без разрывов и пустот, поскольку от этого напрямую зависит качество теплоизоляции. Также важно чтобы в процессе эксплуатации минвата не скатывалась.

Уложив таким образом минвату, можно сделать еще один слой теплоизоляции, накрывая полностью минватой стропила, которые в противном случае могли бы служить мостиками холода. В таком случае, крепить минвату к стропилам можно скобами. Если минвата укладывается в два слоя, очень важно, чтобы стыки плит или рулонов не совпадали, это только улучшит теплоизоляционные свойства такой системы.

Пароизоляция

Пароизоляция минваты при утеплении крыши

После окончания утепления минватой, нужно позаботиться о пароизоляции. Она защищает от проникновения влаги как в жидком виде, так и виде пара. В противном случае, теплый воздух проникая до гидроизоляции конденсировался бы и портил теплоизоляцию.

Для гидроизоляции используют пленки из полипропилена или из вспененного полиэтилена. Они крепятся по низу стропил оцинкованными гвоздями или скобами.

Важно! При монтаже гидроизоляции очень важна герметичность. Так, стыки полотен необходимо проклеить акриловым скотчем. Также важно позаботиться о герметизации в районе примыкания к окнам, стенам и другим элементам крыши.

Если не уделить должное внимание герметизации пароизоляции, теплый воздух будет находить щели и через них проникать в область теплоизоляции, ухудшая его свойства и долговечность материалов крыши.

Также при монтаже пароизоляционных материалов, следует обратить внимание на правильность крепления, ведь если уложить пленку не той стороной, она не будет выполнять свое предназначение.

Монтаж брусков для внутренней облицовки

Финишная облицовка утепленной крыши

По окончанию монтажа пароизоляционного слоя на нижний край стропил нужно установить бруски для крепления внутренней облицовки. После этого уже можно проводить работы по внутренней отделке.

Делаем выводы

Как видно, процесс утепления крыши здания минеральной ватой не является сверхсложной задачей. Для начала нужно решить, каким материалом будет проводиться утепление. Если вопрос цены стоит серьезно, тогда можно использовать стекловату, однако специалисты рекомендуют использовать базальтовую вату, ведь с ней проще работать и характеристики у нее лучше. Затем, не забывая о гидроизоляции и пароизоляции, следует провести монтаж системы.

Правильно проведя все работы по теплоизоляции, можно обеспечить долгий срок службы материалов и максимальную эффективность такого утепления.

Утепление кровли минватой изнутри, технология утепления крыши минватой

В средней полосе и более северных регионах утепление крыши изнутри является обязательным элементом конструкции дома. Одним из самых широко применяемых материалов для этого служит минеральная вата. В ее волокнистой структуре существуют пустоты, в результате недорогой материал имеет низкую теплопроводность. Кроме самой минваты, в ходе утепления монтируются такие элементы конструкции, как система обрешеток, пароветроизоляция и система вентиляции кровли.

Виды минеральной ваты

На современном рынке представлены три основных вида минеральной ваты, применяемой для утепления и звукоизоляции крыш:

  • Базальтовая или каменная вата. Ее производят из базальтовых пород. Волокна у материала короткие и жесткие, это обеспечивает высокую прочность плит утеплителя. Их применяют для теплоизоляции плоских крыш. Оборотной стороной высокой жесткости является низкая упругость, плита не возвращается к исходной форме после деформации. Обращаться с ней надо с осторожностью. Базальтовая вата обладает высокой термостойкостью. Коэффициент теплопроводности Кт=0,04-0,045.
Базальтовая вата
  • Стекловата. Производится из вторичного стекла, отходов стекольных предприятий. Имеет длинные гибкие волокна. Структура материала более рыхлая и упругая, отличные термоизоляционные свойства. Благодаря своей упругости отлично держится между стропилами или рейками обрешетки без дополнительных креплений. Подходит для утепления наклонных элементов. Отличается малым удельным весом и хорошей звукоизоляцией. Кт= 0,038 Вт/м*К.
Стекловата в рулоне
  • Шлаковата. Ее делают из отходов доменного производства. Дешевый материал с посредственными характеристиками. Применяется для складов, вспомогательных построек. Для теплоизоляции жилых домов не рекомендуется.
Фольгированная шлаковата

*

Минеральная вата опасна для здоровья во время монтажа. Волокна могут причинить вред органам дыхания и зрения. Поэтому работать с ней нужно в респираторах, защитных перчатках и очках. В ходе эксплуатации опасности для здоровья нет. Хранить ее нужно так, чтобы исключить доступ детей и домашних животных.

Важно! В случае попадания волокон минваты в органы дыхания, пищеварения, слизистые оболочки следует немедленно обратиться к врачу.

*

Выбор минваты для крыши

При выборе минеральной ваты, применяемой для утепления кровли и схемы ее монтажа нужно учитывать следующие параметры:

  • вид минваты;
  • плотность;
  • толщина;
  • паро- и гидроизоляция.

Что выбрать для утепления кровли: каменную или стекловату

Утепление готовой крыши снизу

С точки зрения теплофизики, оба материала подходят для применения под кровлю.

Стекловата имеет длинные гибкие волокна, они не ломкие и не создают пыли. Для работы в жилых зданиях лучше выбирать стекловату на основе акрилового связующего. Большинство моделей на сегодняшнем рынке именно такие. Стекловата с фенолформальдегидным связующим не рекомендуется из-за потенциально вредных выделений.

Основной недостаток – высокая гигроскопичность. Стекловата может поглотить влагу до 30% своего объема. Это заставляет предпринимать отдельные меры по паровлагоизоляции. При намокании материал теряет свои теплоизоляционные свойства. Выпускается стекловата в форме матов и в форме рулонов. Маты удобнее при закладке между стропил с регулярным шагом или между направляющих обрешетки. Рулоны удобнее при теплоизоляции больших площадей- так получается меньше стыков. Рулоны также удобнее раскраивать для закладки между стропил с переменным шагом.

Базальтовая вата производится из вулканических горных пород. Короткие жесткие волокна могут ломаться, образуя при этом пыль. Высокая плотность минваты (до 230 кг/м3) обуславливает более высокую теплопроводность, чем у стекловаты (до 10%). Каменная вата не боится влаги, при намокании до 30% от объема она сохраняет свои термоизоляционные свойства. При утеплении наклонных кровель базальтовая вата плохо держится враспор. В этих случаях применяют специальную модель мата- в центре он плотный, а по краям добавлены две 5-сантиметровых полосы минваты пониженной плотности и высокой упругости. Эти полоски легко сминаются при установке, а потом встают враспор и надежно удерживают мат.

Плотность минваты для утепления кровли

Упругая и легкая стекловата

Стекловата мягкая и легкая. Плотность утеплителя определяет его суммарный вес и учитывается при расчете суммарной несущей способности кровельной конструкции. При утеплении готовых крыш лучше выбирать более легкий материал, чтобы не перегружать не рассчитанную на него стропильную системы.

Легкая стекловата с плотностью около 60 кг/*м3 в этом случае подойдет. Для тяжелой базальтовой ваты придется усиливать обрешетку. Базальтовая лучше подойдет для плоских крыш с минимальным уклоном.

Слишком малая плотность на наклонных элементах может привести к вертикальной усадке, тогда придется продумывать дополнительные крепления.

Расчет толщины минваты для кровли

*

Толщина утеплителя определяется в зависимости от климатического пояса, таких погодных условий, как средняя и минимальная отрицательные температуры, толщина снежного покрова, средняя и максимальная сила ветра, средняя и максимальная влажность.

На сайтах продавцов и производителей минеральной ваты есть онлайн-калькуляторы, позволяющие оценить толщину укладки.

Поскольку минвата, особенно стеклянная, обладает склонность к небольшой усадке со временем, то лучше к получившейся цифре добавить 50 мм – затраты вы понесете один раз, а жить в доме нужно долго.

Сложные термодинамические формулы, приводимые в некоторых публикациях и на сайтах, использовать смысла не имеет. Чтобы корректно провести такой расчет, нужно быть квалифицированным инженером- теплотехником. Вполне достаточно оценить толщину на калькулятора и добавит 50 мм.

Паро- и гидроизоляция

Полиэтилен – ненадежный материал для пароизоляции

Любую минвату, а особенно стеклянную, необходимо надежно изолировать от конденсирующейся влаги и водяных паров. Для пароизоляции специально разработанные полупроницаемые синтетические рулонные материалы. Это пленка из полипропилена, усиленная сеткой из стекловолокна. Пленка крепится внатяг и достаточно прочна, чтобы выдержать вес минеральной ваты. Полиэтилен для этой цели не пригоден.

Диффузная мембрана для пароизоляции

Для гидроизоляции применяют диффузионную мембранную пленку, состоящую из трех слоев. Она пропускает пар в одном направлении и не пропускает влагу в обратном. Поэтому исключительно важно укладывать ее шершавой стороной к утеплителю, иначе все работы пойдут насмарку. Нужно

Преимущества

Основными преимуществами минваты считаются:

  • Низкая пожароопасность, отсутствие вредных выделений.
  • Удобство монтажа.
  • Малая плотность и малый суммарный вес утеплителя.
  • Хорошая звукоизоляция.
  • Отпугивает грызунов.
  • Противостоит плесени.
  • Продолжительный срок эксплуатации.
  • Независимость характеристик от температуры.
  • Доступная цена.

Кроме достоинств, необходимо отметить и ряд недостатков:

  • Малая прочность.
  • Необходимость гидроизоляции.
  • Гигроскопичность стекловаты. Поглощение влаги приводит к значительному снижению термоизоляции
  • При неправильном расчете и монтаже маты выпадают из обрешетки.

Недостатки нивелируются тщательным расчетом и качественным монтажом утеплителя.

Процесс утепления

*

При наличии навыков общестроительных работ, прежде всего плотницких, утепление крыши вполне реально провести своими руками. При работе на высоте понадобится помощник для подъема материалов и крепления элементов обрешетки. Работы не потребуют применения сложного или дорогостоящего оборудования.

Подготовка к работе

Необходимые инструменты:

  • циркулярная пила или электролобзик;
  • ручная ножовка по дереву;
  • шуруповерт;
  • степлер;
  • молоток;
  • стремянки и лестницы;
  • подъемное оборудование: лебедка или блок.

Прежде всего, нужно начертить эскиз обрешетки и кровли в целом, выбрать материал, способ его раскроя, укладки и крепления, шаг направляющих и другие конструктивные параметры. Это поможет провести аккуратный расчет потребного количества материалов, включая гидроизоляцию двусторонний скотч, обрешетку, и крепежные изделия.

Как правильно утеплить наклонную крышу

Применяют два основных способа крепления:

  • Утепление наклонной кровли минватой, укладываемой изнутри. Заполняют промежутки между стропилами снизу. Подходит для теплоизоляции готовой крыши или для укладки в дождливую погоду.
  • Крепление слоя минваты поверх планокr обрешетки, расположенных снизу или поверх стропил. Чаще используется при строительстве новой кровли. Обеспечивает лучшую теплоизоляцию, поскольку сплошной слой ваты не разделяется стропилами, имеющими большую теплопроводность.
Утепление строящейся крыши

Технология утепления наклонной крыши минватой следующая:

  • Пропитать стропила и обрешетку огнебиозащитным составом.
  • Замерить шаг стропил, панели ваты должны быть шире на 2-3 сантиметра. Подрезать их при необходимости.
  • Заполнить каркас минеральной ватой.
  • Заделать оставшиеся щели обрезками, проверить надежность фиксации матов. Укрепить при необходимости.
  • Раскатать поверх ваты пленку гидроизоляции с нахлестом в 15-40 см и таким же запасом на свесах. Стыки проклеить строительным двухсторонним скотчем.
  • Установить обрешетку под кровельный материал. Между ним и пленкой должен быть зазор в 3-5 см для вентиляции.
Схема кровельной системы со стропилами, утеплением, пароизоляцией и обрешетками
  • Уложить и закрепить кровлю.
  • С нижней стороны стропил прикрепить пароизоляцию для предохранения ваты от влажного воздуха. Полосы укладывать с перекрытием в 15-20 см и креплением на двусторонний скотч и далее степлером к стропилам. Пленку не надо сильно натягивать, она может прогибаться на сантиметр- полтора.
  • При необходимости смонтировать декоративную отделку потолка.

Если решено использовать плотную базальтовую вату- следует установить снизу дополнительную обрешетку для ее поддержки. Сами по себе малоупругие плиты держаться не будут.

Плиты большой плотности тяжелые и не смогут самостоятельно удерживаться между балками. В этом случае необходимо перед монтажом изготовить обрешетку из реек, на которые они будут опираться.

Теплоизоляция плоской кровли

Утепление плоской кровли в два слоя с перекрытием матов

Для крыш с небольшим уклоном применяют жесткие плиты базальтовой ваты или стекловаты повышенной плотности. Мягкую вату лучше не использовать- она будет сминаться при перемещениях работников и материалов по крыше, может порваться пароизоляционная пленка. Утеплитель могут укладывать в один выполнения цементной стяжки поверх уложенного утеплителя.

Последовательность операций по однослойному утеплению плоской крыши минеральной ватой такова:

  • Очистить крышу от следов старой кровли, загрязнений, посторонних вещей.
  • Проверить целостность крыши, при необходимости заделать отверстия и щели, выровнять поверхность.
  • Для выравнивания залить всю поверхность цементным раствором или ветонитом так, чтобы получился уклон в 2-5о
  • После высыхания стяжки загрунтовать поверхность.
  • Нанести гидроизоляцию. Железобетонные панели покрывают битумными мастиками, деревянные конструкции-пленочной мембраной.
  • Смазать мастикой небольшой участок кровли и аккуратно уложить на нем плиты минваты в стык с небольшим упором для получения минимального зазора.
  • Повторять операцию на соседних участках, пока не покроется вся крыша.
  • Нанести гидроизоляцию поверх утеплителя, используя мастику и рулонные кровельные материалы.

Ходить, а тем более перемещать тяжести по такой кровле без устройства временных мостков не рекомендуется.

Двухслойное покрытие выполняют минватой разной плотности. Первый, нижний слой выкладывают из относительно легких (100-130 кг/м3) и толстых панелей. Второй слой из плотных и тонких плит (190-220 кг/м3) выкладывается на битумную мастику с перекрытием относительно нижнего.

Такая конструкция обеспечивает не только лучшую теплоизоляцию, но и большую прочность, после устройства кровли по ней можно ходить.

Утепление крыши дома: как правильно утеплить кровлю, чердак и потолок

От правильной конструкции кровли зависит долговечность дома и комфорт его обитателей. Поэтому ошибки, допущенные при проектировании и возведении кровли, в дальнейшем обойдутся очень дорого.

Татьяна Ильина (Сорокина)

Крыша и верхнее перекрытие — «запланированный» (если можно так выразиться) источник теплопотерь: 30–40% тепла гарантированно уходит через кровлю. А если ошибиться при проектировании или стройке, то и того больше: дом вообще перестанет держать тепло.

При этом недоделки и ошибки — дело обычное: монтажникам неудобно работать «на верхотуре», а заказчикам — стоять за спиной и контролировать работу. К тому же последствия неправильного подбора и монтажа (например, установка не той стороной) гидро- и пароизоляционных материалов проявятся не сразу, а через несколько сезонов эксплуатации.

Строительная Компания РРК

Как понять, что с утеплением крыши дома что-то не так

  • Хорошо натопленный дом быстро остывает при отключении отопления.
  • В легкий снегопад на крыше появляются проталины, в сильный — сосульки, свисающие из-под снежной шапки.
  • В помещениях под крышей (верхний этаж и мансарда) стены и потолки влажные от выпадающего конденсата. Как правило, это свидетельствует о проблемах с вентиляцией. Но такая «болезнь» имеет обыкновение прогрессировать: подкровельный утеплитель тоже намокает и перестает держать тепло.

Факт: В отопительный период, когда на улице устанавливается минусовая температура, места локальных утечек тепла лучше всего выявлять при помощи тепловизора. Тепловизионное обследование почти всегда позволяет избежать неоправданных затрат, например, отказавшись от навязываемого строителями полного ремонта в пользу локального. Ведь если у вас всего одна дыра, не обязательно перекрывать всю крышу.

Coburn Design Build

Сосульки на крыше: что делать
Повышенное «сосулеобразование» — признак просчетов на стадии проектирования и ошибок при строительстве. В первую очередь сосульки появляются из-за «тонких мест» в утеплении кровли частного дома. Снежные шапки в отапливаемом доме подогреваются снизу и подтаивают. При этом вдоль свесов кровли образуются ледяные дамбы, препятствующие стоку. Результат: талая вода просачивается через неплотности и дефекты гидроизоляции кровли. При этом циклы замерзания-оттаивания приводят к дальнейшему разрушению гидро- и теплоизоляции.

Как бороться: Исключить подогрев кровельного покрытия снизу. Возможны два варианта: утепленное верхнее перекрытие (холодный чердак) или сверхнормативное утепление совмещенной кровли (при наличии отапливаемой мансарды).

CC&L Roofing Co

Почему дом нужно утеплять сверху
Потому что теплый воздух (а об этом всем домовладельцам известно из школьного курса физики) поднимается вверх. И если в подкровельном утеплении дыра, то отапливать расположенные под крышей помещения придется до бесконечности.

Но если дом отапливается, а в нем живут, то в помещении образуется водяной пар, который также устремляется вверх. Далее, под воздействием перепада температур водяной пар конденсируется в толще утеплителя и оседает на строительных конструкциях. В результате намокший утеплитель перестает держать тепло, а в труднодоступных уголках заводится плесень.

Алексей/ Линия света

Факт: Правильно сделанная холодная кровля может служить практически вечно. Срок службы утепленной (или так называемой совмещенной) кровли ограничен двумя-тремя десятилетиями, после чего ей потребуется капитальный ремонт.

Тип 1: Кровли с холодным чердаком
Холодный чердак — простое и экономичное решение для районов с повышенными снеговыми нагрузками. Плюсы домов с холодными чердаками — экономичность (меньшая площадь утепления), простота воплощения и высокая ремонтопригодность. Все протечки здесь легко обнаружить и устранить — достаточно подняться на чердак.

Минус у холодного чердака только один: его нельзя утеплять и отапливать. Он должен беспрепятственно проветриваться воздухом с улицы. Для этого при сплошных кровлях с гидроизоляционным слоем в верхней части стен предусматриваются вентиляционные отверстия, причем обязательно с решетками (чтобы не селились птицы).

При «продуваемых» кровлях (например, из шифера, или черепицы) вентиляция не требуется.

Austin Roofing and Construction

На фото: пример решетки от птиц в вентиляционных окошках кровли

Green CAT Services

Важно: Если по проекту у вашего дома предусмотрен холодный чердак, необходимо позаботиться о тщательном утеплении перекрытия над отапливаемыми помещениями и расположенных на нем коммуникаций. Выход на чердак перекрывается герметично закрываемой крышкой-люком, которая также должна иметь утепление.

Как утеплять верхнее перекрытие
Для утепления верхнего перекрытия подходит широкий спектр материалов: почти любые плитные, рулонные и насыпные теплоизоляторы — от рулонной минеральной ваты до древесных опилок. Неплохо зарекомендовала себя и эковата. Нежелательно использовать только «синтетику» с низкой паропроницаемостью: напыляемые и листовые пенополистиролы не дадут помещению возможность «дышать».

Attic Wizard

Стекловата или минвата?
Для начала внесем ясность. Классическая «совковая» стекловата — материал с подмоченной репутацией. Чтобы отстраниться от него, современные производители называют свои изделия минеральной ватой на основе кварцевого волокна. В свою очередь производители теплоизоляционных материалов на базальтовой основе вынуждены называть свою продукцию каменной или базальтовой ватой — опять-таки, чтобы «разойтись» с конкурентами.

Оба класса близких по характеристикам теплоизоляционных материалов имеют свои плюсы и минусы.

Екатерина Нестеренко

Фото с сайта zonapola.ru

Стекловата
+ Относительно невысокая цена.
+ Низкая плотность, лучшие теплоизоляционные свойства в сухом виде, требует меньшей толщины слоя.
Гигроскопичность: требует пароизоляции (изнутри помещения) и супердиффузионой мембраны (покрытие односторонней проницаемости, препятствующее попаданию влаги извне, но не мешающее ее выводу изнутри). При увлажнении теряет теплозащитные свойства.
Может слеживаться и сползать со скатных кровель.

Екатерина Нестеренко

Фото с сайта gelios-opt.ru

Каменная вата
+ Повышенная упругость.
+ Гидрофобность, восстановление теплозащиты при высыхании.
Относительно высокая цена (в два раза выше, чем у материалов на основе кварцевого волокна).
Более высокая плотность и теплопроводность, требуется большая толщина теплоизоляционного слоя.

Attic Wizard

«Народный» рецепт утепления кровли
Самый экономичный и экологичный утеплитель для верхнего перекрытия — смесь высушенных и обработанных антисептиком хвойных опилок с известью-пушонкой (10:1). Адепты натуральных строительных материалов и технологий рекомендуют нанесение такого утеплителя в два слоя (верхний — влажный, с добавлением гипса, трамбуется и создает прочное покрытие).

Важно: Если вы планируете утепление крыши дома опилками, по «народному» рецепту, не экспериментируйте, а консультируйтесь с опытными специалистами. Не все современные строители умеют работать с натуральными материалами.

БАУХАУС Калининград

Не забудьте про гидроизоляцию!
Зачем холодной кровле гидроизоляция? Во-первых, чтобы на чердаке «не шел дождь». А именно, чтобы конденсат водяного пара, который образуется на нижней стороне кровельного покрытия, не капал на пол. Во-вторых, это дополнительная защита от протечек. В-третьих — на тот случай, если вы планируете в перспективе превратить чердак в отапливаемое мансардное помещение.

Для гидроизоляции скатных кровель используются гидроизоляционные пленки, но лучше — супердиффузионные мембраны, не препятствующие выводу пара снизу, но не пропускающие влагу сверху.

Webb Yates Engineers

Важно: Если вы планируете «когда-нибудь потом» превратить чердак в утепленную мансарду, выбирайте супердиффузную пленочную гидроизоляцию.

ПО ТЕМЕ…
Хороший вопрос: Зачем нужна гидроизоляция кровли

Алексей/ Линия света

Тип 2: Теплая (совмещенная) кровля
Здесь почти все то же самое, только сложнее. «Чердак» есть, но маленький: его функцию выполняет воздушный зазор между кровельным покрытием и утеплением. При этом перекрытие (точнее, совмещенное покрытие) имеет сложную конфигурацию и располагается над отапливаемым помещением (мансардой). Как итог:

  • увеличенная по сравнению с холодным чердаком площадь утепления, больше расход материала и вес конструкции;
  • протечки и дефекты труднее обнаружить и устранить;
  • сложная конфигурация покрытия увеличивает риск строительных недоделок и сползания утеплителя. Поэтому для скатных кровель не подходят рулонные и насыпные теплоизоляционные материалы — только листовые минераловатные и напыляемые.

Авантаж

На фото: подкровельное утепление крыши в деревянном доме изнутри напыляемым пенополиуретаном радикальное решение, превращающее вашу дачу в дом-термос, но неблагоприятно сказывающееся на долговечности деревянных конструкций. Укладка кровельного покрытия непосредственно на кровельную сип-панель без вентиляционного зазора (так делают производители самых демократичных дачных домов) также снижает срок службы строения

Утепление кровли пенопластом и пенополистиролом
Строго говоря, делать этого не рекомендуется, потому что такая крыша «не дышит». Но в любом случае это выбор между низкой ценой и долговечностью. Для демократичной дачи, на которой периодически бывают зимой — сойдет. А вот при высоких эксплуатационных нагрузках (постоянное проживание большой семьи) помещениям, расположенным под утепленной таким способом крышей, будет требоваться очень хорошая вентиляция.

Mike Tuck Studio Architects

Как рассчитать толщину утеплителя в чердачных и совмещенных покрытиях
Расчет необходимой толщины утепления крыши частного дома производится по формуле d = Rλ (d — толщина материала, λ — коэффициент теплопроводности материала, R — нормативное значение сопротивления теплопередаче, рассчитываемое для каждого региона в зависимости от продолжительности отопительного периода).

Для большинства минераловатных утеплителей λ составляет 0,04–0,05 Вт/(м*С). Более точные значения можно узнать из технических характеристик на сайтах производителей.

R — нормируемая для каждого региона величина, зависящая от продолжительности и температурных характеристик отопительного периода. Расчетные данные содержатся в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Для большинства районов средней полосы России R составляет от 4 до 5 (м²×°C)/Вт.

Например, для Московской области (R = 4,15), минимальная толщина утеплителя из стекловаты в перекрытии (λ = 0,042) будет равна 0,174 м. Из базальтовой ваты (λ = 0,05) — 0,21 м.

KJland.ru

Получается, если в доме предусмотрен холодный чердак и 15 см утепления межбалочного пространства (а такое часто приходится видеть в экономичных проектах загородных домов), то это не соответствует даже «мягким» российским стандартам. Но! Во-первых, утепление загородного дома «сверху» — это тот случай, когда запас никогда не будет лишним. Во-вторых, аналогичные европейские нормативы для тех же климатических зон строже российских в 1,5–2 раза.

Как быть с пароизоляцией
При выборе утеплителя и парозащиты необходимо руководствоваться п. 8.8 СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»: «…в многослойных конструкциях зданий с теплой стороны следует располагать слои большей теплопроводности и с большим сопротивлением паропроницанию, чем наружные слои».

БАУХАУС Калининград

Иными словами, необходимо ограничивать возможность проникновения в утепленное перекрытие водяного пара снизу и обеспечивать возможность высыхания сверху. То есть, оптимальный вариант «пирога» предусматривает пароизоляционную пленку с нижней стороны утеплителя и паропроницаемую — сверху.

Возможный вариант: покрытие подшивного потолка водно-латексными красками для влажных помещений (с пониженной паропроницаемостью), отсутствие пленочного покрытия сверху.

Факт: Схемы готовых решений по утеплению (в виде альбомов), калькуляторы для теплотехнических расчетов, а также рекомендации по совместимости материалов можно найти на сайтах производителей теплоизоляции.

ВАША ОЧЕРЕДЬ…
Расскажите в комментариях о собственных ошибках и выводах, которые сделали при утеплении кровли дома; об удачном или неудачном опыте утепления крыши дачного дома минватой или другими материалами

видео порядка утепления пенополистиролом, минватой

Утепление крыши необходимо для исключения потерь тепла из помещений в зимнее время и перегрева в летнюю жару. Поэтому важно знать, как правильно утеплить крышу, чтобы теплопотери были минимальными, а конструкции служили, как можно дольше.

Крыша – это непременный элемент каждого дома, независимо от его величины и функционального назначения. Данная конструкция необходима для защиты внутренних помещений от атмосферных воздействий – осадков, ветра, проникновения пыли.

Чтобы в комнатах дома было тепло и уютно, крыша должна быть правильно построена и утеплена.

Содержание

  1. Зачем утеплять крышу?
  2. Материалы, используемые для утепления крыш
  3. Утепление крыши с использованием минеральной ваты
  4. Утепление крыши с использованием пенополистирола
  5. Утепление крыши с использованием керамзита
  6. Утепление крыши с использованием опилок
  7. Выводы

Зачем утеплять крышу?

Попробуем разобраться, действительно ли нужно ли утеплять крышу, ли можно обойтись без этой операции.

Грамотное утепление крыши своими руками необходимо не только с точки зрения экономии ресурсов на отопление, но и для сохранения в работоспособном состоянии конструкций кровли.

Дело в том, что без качественного утепления крыши изнутри и гидроизоляции в кровельное пространство проникает влага и стропила и балки начинают гнить, приходя в негодность за 3-4 года эксплуатации дома.

Естественно, мало кому понравится делать такой дорогостоящий ремонт, как полная замена конструкции крыши, каждые несколько лет. Поэтому еще во время сборки кровельной конструкции важно провести грамотное утепление и гидроизоляцию.

Особенно строгие требования к утеплению кровли предъявляются, если планируется строительство мансардного этажа.

Материалы, используемые для утепления крыш

Утепление своими руками

Первоочередным вопросом, если мы утепляем крышу, является подбор утеплителя.

Сегодня для этих целей, чаще всего, используются следующие материалы:

  • Минеральная вата;
  • Пенополистирол;
  • Опилки;
  • Керамзит.

Каждый из этих материалов имеет свои достоинства и хорошие качества. Но, поскольку в мире нет ничего совершенного, недостатки у перечисленных видов утеплителя также присутствуют.

Поэтому стоит познакомиться с используемыми в строительстве технологиями утепления крыш, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант.

Утепление крыши с использованием минеральной ваты

Достаточно часто, при решении вопроса, как утеплить крышу деревянного дома, застройщики выбирают в качестве утеплителя минеральную вату.

Действительно, это материал обладает массой достоинств, он:

  • Пожаробезопасен;
  • Не выделяет вредных веществ;
  • Обладает отличными теплоизолирующими свойствами;
  • Имеет небольшой вес, следовательно, укладывать его не сложно.

К недостаткам данного материала можно отнести высокую степень гигроскопичности, поэтому при выборе этого варианта, нужно делать хорошую гидро- и пароизоляцию. Рассмотрим, порядок утепления крыши с применением минеральной ваты.

Этап первый. После того, как будет готова стропильная система, с внутренней стороны на стропила набивают доски обрешетки для крепления утеплителя. Шаг крепления планок обрешетки 20-30 см.

С наружной стороны стропил укладывается минеральная вата в один или два слоя. При этом нужно следить, чтобы в слое утеплителя не было сквозных отверстий, а стыки плит были плотно прижаты к стропилам.

После того, как весь утеплитель будет уложен, приступают к укладке гидроизоляции. Ее прибивают к стропилам не в натяг, а с небольшим провисом.

Совет! При укладке гидроизоляционного материала крайне важно не перепутать стороны у его мембраны. Верхний слой должен не пропускать влагу, а нижний (направленный к утеплителю) не должен препятствовать проходу паров и влаги.

Совет! Для этих целей можно использовать небольшие куски и обрезки брусьев длиной в 1-2 метра.

Поверх установленных брусьев набивается обрешетка из дощечек, уложенных поперек стропил. Желательно, и брусья и обрешетку обработать с использованием антисептических растворов.

Устройство такого зазора позволит эффективно высушивать конденсат и влагу, собирающуюся на мембране. Поверх обрешетки можно укладывать кровельный материал.

Этап третий. Завершается утепление крыши минватой устройством пароизоляции, чтобы предотвратить попадание водяного пара из помещения в утеплитель.

Изнутри помещения на стропильную систему натягивают пароизоляционный материал, поверх которого набивается обрешетка из реек. Затем на рейки можно будет крепить внутреннюю обшивку – фанеру, вагонку и пр.

Более подробно изучить процесс можно, скачав видео — утепление крыши с использованием минеральной ваты.

Утепление крыши с использованием пенополистирола

Достаточно часто в качестве утеплителя для кровли используется и пенополистирол. Этот материал, по своей сути, представляет собой шарики из полимерного вещества, наполненные воздухом.

Поэтому он обладает отличными теплоизоляционными свойствами и, кроме того, с ним легко работать, так как пенополистирол имеет небольшой вес и режется обычным ножом.

Также, к положительным свойствам данного материала можно отнести:

  • Низкую паропроницаемость;
  • Прекрасные теплоизоляционные свойства даже в условиях высокого уровня влажности;
  • Гидрофобность, то есть отсутствие способности впитывать влагу;
  • Устойчивость к физическому износу;
  • Устойчивость к поражению биопаразитами – грибками, насекомыми, бактериями;
  • Отсутствие способности поддерживать горение.

Для резки и обработки плит пенополистирола не требуется специальных инструментов. Все можно проделать с использованием ножа или ручной пилы.

Края разрезанных плит можно легко зачистить наждачной бумагой. При этом, пыль при работе с этим материалом не образуется, он не имеет запаха, поэтому не вызывает раздражения дыхательных путей.

Таким образом, утепление Вашей крыши пенопластом будет эффективным.

Как правило, утепление крыши пенополистиролом происходит по той же схеме, которая описана для минеральной ваты. Стыки между отдельными плитами материала могут быть заделаны при помощи монтажной пены.

Утепление крыши с использованием керамзита

Утепление крыши керамзитом

Этот вариант можно смело отнести к разряду традиционных, так как он успешно используется ужу более полувека.

Основными преимуществами данного материала является:

  • Низкая стоимость;
  • Высокие теплоизоляционные характеристики;
  • Отсутствие  горючести;
  • Устойчивость к низким температурам;
  • Не способность впитывать влагу.

В качестве теплоизоляционного материала используется керамзитовый песок, гравий или щебень. Как правило, утепление керамзитом крыши производится по самой простой технологии: материал просто засыпается в полости, создавая теплоизоляционный слой.

Еще одним преимуществом этого метода является полная безопасность с точки зрения экологии, так как керамзит производится из глины без применения каких-либо синтетических добавок.

Утепление крыши с использованием опилок

Если бюджет строительства невелик, то возможно утеплить крышу опилками. Этот материал, пожалуй, самый дешевый из всех возможных утеплителей. Однако при использовании отпилок в чистом виде слишком велик риск того, что на крыше поселятся мыши.

Поэтому их, как правило, применяют в смеси с известью. Еще лучше, если имеется возможность приобрести не опилки, а древесную стружку, которая образуется при фуговании лесоматериала.

Провести утепление крыши опилками достаточно просто, нужно просто засыпать в полости крыши утеплитель. В результате образуется слой материала, который препятствует выходу тепла.

Данный метод сегодня используется редко, так как с точки зрения защиты от возгорания и распространения огня, он не выдерживает никакой критики.

Выводы

Если планируется выполнение работы своими руками, то желательно подробно изучить этот вопрос. Например, посмотреть наглядно, как проводится утепление крыши – видео по этой тематике несложно найти в сети.

Качество же выполненной работы будет легко оценить в первую же зиму, если на карнизе дома будут образовываться сосульки, значит, работа была проведена с нарушением технологии.

 

 

Вениамин

Задать вопрос

Задавайте вопросы/пишите рекомендации

Помогла ли вам статья?

Как установить изоляцию из минеральной ваты на потолке [Полное руководство]

Чтобы снизить затраты, связанные с потреблением энергии, а также обеспечить хорошую звукоизоляцию между этажами, важно правильно изолировать потолки. В настоящее время наиболее распространенным типом теплоизоляции является утепление минеральной ватой. Вам может быть интересно, как лучше всего установить его на потолке вашего дома. Мы тщательно изучили эту тему и нашли некоторые ответы.

Изоляцию из минеральной ваты следует укладывать в соответствии со строительными нормами вашего округа или города. Ниже приведены рекомендации по установке изоляции на потолке:

  1. Носите защитное снаряжение.
  2. Измерьте расстояние между стойками.
  3. Ознакомьтесь со строительными нормами своего округа и города.
  4. Установите перегородки и изоляцию.
  5. Отрежьте и установите изоляцию вокруг креплений и концевых точек.

Правильная установка изоляции из минеральной ваты может показаться сложным процессом, но мы разберем для вас эти этапы и дадим полезные советы, которые помогут вам добиться наилучших результатов. Продолжайте читать, пока мы обсуждаем различные особенности изоляции из минеральной ваты и стоит ли вам использовать ее в своем следующем проекте.

Можно ли самостоятельно утеплить потолок?

Прежде чем приступить к любому проекту по благоустройству дома, мы рекомендуем оценить имеющиеся у вас навыки, вашу гибкость в изучении новых методов и уровень сложности задач, которые вам необходимо выполнить для завершения проекта.

Изоляция из минеральной ваты состоит из простых в установке элементов, что делает ее идеальным выбором для новичков. Шаги по установке изоляции из минеральной ваты не слишком сложны, но процесс сопряжен с рисками для безопасности.

Минеральная вата – это любой волокнистый материал, изготовленный из таких минералов, как камень, шлак или керамика. Они могут и разбиваются на осколки, которые вам следует избегать вдыхать. Из-за его содержимого мы рекомендуем уделять большое внимание деталям и тщательному изучению перед выполнением установки.

Установка изоляции из минеральной ваты на потолке

1. Наденьте защитное снаряжение

При подготовке к проекту изоляции планируйте надевать защитные средства, такие как перчатки, лицевой щиток или защитные очки, а также рубашку с длинными рукавами. Джинсы или рабочий костюм также рекомендуются. Многие профессионалы считают, что этот материал может раздражать кожу и опасен при вдыхании.

Эти нитриловые рабочие перчатки позволяют ловко обращаться с изоляцией, обеспечивая адекватную защиту.

Нажмите здесь, чтобы увидеть их на Amazon.

Эта маска для лица защитит ваши глаза, нос и рот от любого мусора. Важно носить этот тип защиты, по крайней мере, во время резки материала.

Нажмите здесь, чтобы увидеть эту рабочую маску на Amazon.

Для дополнительной защиты рассмотрите возможность ношения респираторной маски.

Нажмите здесь, чтобы увидеть эту респираторную маску на Amazon.

Этот универсальный легкий одноразовый костюм предлагает доступную защиту с головы до пят для любой работы. Он облегает лодыжки и запястья, чтобы не допустить попадания нежелательного материала.

Нажмите здесь, чтобы увидеть его на Amazon.

2. Измерьте расстояние между стойками

Для установки изоляции ваш потолок должен оставаться открытым для стоек или балок. Это означает, что линии дерева, обрамляющие крышу или потолок, которые впоследствии могут быть покрыты гипсокартоном или штукатуркой, все еще видны.

Изоляция из минеральной ваты обычно изготавливается в виде кусков, называемых прокладками, которые втискиваются между этими деревянными рядами. Измерьте расстояние между ними, чтобы получить представление о том, какой размер войлока получить. Подгонка должна быть достаточно плотной, чтобы летучие мыши оставались на месте.

3. Ознакомьтесь со строительными нормами вашего округа и города

Поскольку существуют различные климатические условия, существуют различные требования, которые необходимо соблюдать при реализации строительного проекта. Свяжитесь с вашим городом или округом или просмотрите их веб-сайты, чтобы узнать, какую изоляцию вы должны использовать для своего проекта.

Подтвердите тип материала, который вы можете использовать. Строительные нормы и правила также дадут вам минимальное количество пространства, необходимого между внутренней частью крыши и изоляцией.

Коды также могут указывать на свободное пространство вокруг светильников, которое необходимо соблюдать. Обычно требуется пространство в один дюйм между изоляцией и любыми потолочными светильниками.

Производители определяют значение изоляции, присваивая ей так называемое R-значение. Это значение измеряет его способность изолировать от потерь тепла.

Более низкие значения используются для внутренней изоляции и пола. Самые высокие значения будут использоваться для внутренней части крыши. В большинстве климатических условий значение R для наружного потолка, такого как потолок на чердаке, должно быть не менее R-28 или выше.

Если ваш местный магазин товаров для дома не продает необходимую вам стоимость, вы можете использовать два разных размера изоляции, которые имеют значения, которые в сумме дают правильное значение R. Неправильное значение R для вашей изоляции может привести к тому, что вы не пройдете проверку строительных норм и правил.

4. Установите перегородки и изоляцию

После того, как вы определились с типом изоляции, которая вам нужна, и приобрели нужный размер, вам нужно решить, будете ли вы использовать перегородки. Перегородки представляют собой куски материала, которые устанавливаются перед утеплением. Они сохраняют пространство между крышей и началом утепления.

Они обеспечивают достаточное пространство для циркуляции воздуха, что увеличивает срок службы и качество как вашей кровли, так и самой изоляции. Проконсультируйтесь с вашими местными строительными нормами и правилами относительно требований к расстоянию. Для большинства кодов требуется пространство для обращения от одного до двух дюймов или более.

После установки перегородок вставьте изоляционные плиты. Для наружных потолков вы можете приобрести их в Интернете или в местном магазине товаров для дома. В следующем видео показано, как один мастер установил перегородки и изоляцию из минеральной ваты в своем доме:

 

Нажмите здесь, чтобы увидеть эту перегородку на Amazon.

Для внутренних потолков может быть приемлемым более низкое значение R. Эта минеральная вата поставляется в виде плит. Профессионалы используют подобную минеральную вату для таких проектов, как студии звукозаписи или музыкальные комнаты.

Нажмите здесь, чтобы увидеть эту плиту из минеральной ваты на Amazon.

5. Отрежьте и установите изоляцию вокруг крепежных элементов и конечных точек

Используйте универсальный нож или зазубренный нож, чтобы прорезать шерсть. Если у вас нет ножа для изоляции, используйте обычный кухонный хлебный нож. Вы захотите вырезать более мелкие кусочки, чтобы обойти светильники.

Некоторые специалисты будут резать по мере приближения к светильнику. Мы рекомендуем вырезать и устанавливать эти детали вокруг любых приспособлений и конечных точек после того, как вы установили основные детали.

Нажмите здесь, чтобы увидеть этот изоляционный нож на Amazon.

Каковы преимущества и недостатки минеральной ваты?

Изоляция из минеральной ваты является популярным выбором. Он прост в монтаже, имеет высокую температуру горения, устойчив к плесени и грибкам. Это также гибкий выбор, поскольку он может применяться в самых разных областях: от промышленных до жилых. Используйте минеральную вату как для наружных стен, так и для внутренних работ.

Основными недостатками минеральной древесины для среднего домовладельца являются стоимость и проблемы безопасности. Из-за материала и долговечности вы можете заплатить больше, чем за другой вариант. Соблюдайте все меры предосторожности и надевайте защитное снаряжение, чтобы снизить риск осложнений.

Промокает ли минеральная вата?

Минеральная вата естественно устойчива к влаге. Если он намокнет, потому что пропускает пар, материал вернется к своему первоначальному состоянию и эффективности.

Нужна ли вам пароизоляция с изоляцией из минеральной ваты?

Еще одним преимуществом минеральной ваты является ее плотная текстура. Поскольку он обладает естественной устойчивостью к влаге, он не нуждается в дополнительной защите. Специалисты обычно не используют пароизоляцию с минераловатным утеплителем.

Горит ли изоляция из минеральной ваты?

Минеральная вата может загореться, если она достигнет достаточно высокой температуры, но при обычном бытовом применении она вряд ли загорится из-за высокой температуры воспламенения. Материал устойчив к горению до 1800 градусов по Фаренгейту. Это делает его распространенным выбором для изоляции дымохода.

Нравится ли мышам изоляция из минеральной ваты?

Из-за содержания камней минеральная вата не привлекает активно мышей. Это вредно для них и других вредителей из-за проглатывания острых осколков, из которых состоит материал.

Хотя его можно рекламировать как устойчивый к грызунам, в одном исследовании изучалось влияние мышей на различные типы изоляции и было обнаружено, что все они со временем ухудшаются по сравнению с мышами.

Когда следует заменить изоляцию из минеральной ваты?

Правильно установленная и вентилируемая минеральная вата может не нуждаться в замене на протяжении всей жизни. Утепление минеральной ватой может прослужить до 80 лет.

В заключение

Теперь, когда вы знаете, как правильно установить минеральную вату и как это сделать безопасно, составьте план и завершите свой проект!

Перед поездкой обязательно ознакомьтесь с другими руководствами:

Нужна ли изоляция потолка гаража?

Нужна ли вентиляция потолкам собора?

Как сохранить изоляцию крыши на месте (5 лучших способов)

Надлежащая изоляция крыши необходима для поддержания стабильной температуры в вашем доме и сокращения затрат на электроэнергию. При утеплении чердака с нижней стороны крыши может быть сложно удержать изоляцию на месте без надлежащих материалов и ноу-хау.

Существует множество вариантов фиксации изоляции крыши, включая использование металлических опор для изоляции, изоляционной сетки, садовой сетки, мелкоячеистой сетки или нейлоновых лент. Металлические изоляционные опоры и нейлоновые ремни являются хорошими доступными вариантами, в то время как проволочная сетка выглядит красивее, но стоит дороже.

Наличие множества вариантов крепления изоляции крыши — это здорово, потому что есть решение практически для любого бюджета и ситуации. Давайте подробнее рассмотрим все эти методы удержания изоляции крыши на месте, чтобы помочь вам решить, какой из них лучше для вас.

Наилучшие способы сохранения изоляции крыши на месте

Одним из наиболее распространенных типов изоляции, используемых на чердаках под крышами, является изоляция из войлока. Изоляция из войлока представляет собой ватин из минеральной ваты или стекловолокна с бумажным листом с одной стороны, чтобы он оставался вместе.

Может быть очень сложно сохранить изоляцию из войлока между стропилами крыши после ее установки. Особенно, если вы собираетесь оставить стены своего чердака открытыми, очень важно закрепить изоляцию на месте, чтобы она не упала. Вот пять лучших способов закрепить изоляцию крыши, чтобы она оставалась на месте.

1. Металлические опоры для изоляции

Металлические опоры для изоляции очень просты и очень эффективны в удержании войлочной изоляции на месте. Это просто куски жесткой металлической проволоки, которые можно слегка согнуть, слегка надавив. Как правило, это проволока около 12 калибра и длина около 15 ½ дюймов.

Через каждые несколько футов между стропилами или стойками на чердаке вы размещаете металлические опоры для изоляции, и они удерживают изоляцию на месте. Они очень недороги, просты в установке и имеют невероятно незаметный профиль. Если бы вы их не искали, то, скорее всего, даже не заметили бы их присутствия.

Одна потенциальная проблема с использованием этого типа крепления для удержания изоляции крыши заключается в том, что он может сжимать материал. Вы хотите, чтобы изоляция была как можно более пушистой, так как ее сжатие может снизить ее значение R и сделать ее менее эффективной при изоляции вашего дома.

Чтобы смягчить эту проблему, вы должны экономно устанавливать металлические опоры изоляции и располагать их рядом с внешним краем деревянной стойки, чтобы оставить как можно больше места для изоляции.

Вот краткий обзор установки металлических опор для изоляции крыши:

  • Носите перчатки, очки, маску и подходящую одежду: Работа с войлочной изоляцией или почти любой изоляцией в этом отношении может быть опасной без соответствующих средств индивидуальной защиты (СИЗ).
  • Проверьте изоляцию на наличие повреждений: Убедитесь, что изоляция не порвана, не повреждена водой или иным образом не повреждена, и при необходимости замените ее.
  • Установка металлической опоры для изоляции: Возьмите одну металлическую опору для изоляции и, удерживая оба конца провода, слегка согните ее. Аккуратно поместите его между двумя стойками или стропилами с изоляцией и медленно отпустите концы провода, чтобы втиснуть его между деревом.
  • При необходимости установите дополнительные опоры для металлической изоляции: После установки первой опоры для металлической изоляции продолжайте размещать их между стропилами или стойками с интервалом в 12–18 дюймов, пока вся изоляция не будет закреплена и удерживается на месте.

2. Нейлоновые хомуты

Нейлоновые хомуты легко найти, они эффективно удерживают изоляцию крыши на месте и недороги. Обычно вы можете найти нейлоновые ремни в местном хозяйственном магазине, но почти любой аналогичный материал-заменитель будет работать очень хорошо (например, сверхпрочный шпагат).

Просто прикрепите нейлоновые ремни к стропилам на чердаке с помощью строительного степлера или другим способом. Скобы, гвозди, шурупы и крючки — все это подходящие варианты крепления, поэтому выберите тот, который лучше всего подходит для вашей ситуации.

Потенциальным недостатком использования нейлоновых лент для удержания изоляции кровельного войлока является то, как это выглядит после того, как вы закончите. Если вы оставляете свой чердак открытым, нейлоновые ремни, идущие вдоль потолка, могут быть неприглядными, если вы не установили их с особой осторожностью и точностью.

Вот краткий обзор того, как установить нейлоновые ремни для удержания изоляции крыши:

  • Носите соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ): Всегда, когда вы имеете дело с изоляцией, лучше всего надевать перчатки, маска, защитные очки и одежда, закрывающая открытые участки кожи.
  • Проверьте, не повреждена ли изоляция: Перед установкой любых хомутов обязательно убедитесь, что изоляция не повреждена. Убедитесь, что нет повреждений от воды и что изоляция из войлока хорошо собрана и не распадается.
  • Отрежьте нейлоновые ремешки до нужной длины: Нейлоновые ремешки обычно поставляются в рулонах, поэтому отмерьте необходимое количество и отрежьте соответствующим образом.
  • Прикрепите нейлоновые ремни к стойкам или стропилам крыши: После того, как вы обрежете ремни до нужной длины, используйте строительный степлер или другой способ крепления, чтобы прикрепить нейлоновые ремни к стропилам крыши с интервалом 12–24 дюйма.

3. Садовая сетка

Садовая сетка (иногда называемая садовой сеткой и сеткой для животных) – это не тот материал, который обычно используется для удержания изоляции крыши на месте. Тем не менее, он работает на удивление хорошо и вполне доступен.

Существует множество типов садовых сеток, но чаще всего они очень легкие, с небольшими отверстиями и поставляются в рулонах по 100 футов. Он очень похож на сетчатую сетку, изготовленную специально для удержания изоляции (о которой мы поговорим далее), но часто более доступный и доступный.

Так как садовая сетка очень легкая, ее установка может быть сложной задачей. Его легко запутать, если вы не будете осторожны при укладке. Садовая сетка также может со временем растянуться или провиснуть, если вы не установите ее очень туго.

Вот краткий обзор того, как установить садовую сетку для удержания изоляции крыши:

  • Носите защитные очки, маску, перчатки и другое защитное снаряжение: Войлочная изоляция из стекловолокна особенно вредна при контакте с незащищенной кожей, поэтому лучше надевать соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), когда обращение с изоляцией.
  • Убедитесь, что изоляция находится в хорошем состоянии: Проверьте наличие любых признаков повреждения водой, вредителей или гниения. Важно убедиться, что изоляция крыши находится в хорошем состоянии, прежде чем устанавливать какие-либо опоры, удерживающие ее на месте.
  • Прикрепите садовую сетку к стропилам или стойкам крыши: С помощью строительного степлера прикрепите конец рулона садовой сетки к верхней части дальнего стропила и разверните его, пока не дойдете до следующей балки. Удерживая садовую сетку натянутой, прикрепите ее скобами ко второму стропилу.
  • Установите оставшуюся часть садовой сетки, чтобы удерживать изоляцию: Повторите процесс, удерживая сетку натянутой и прикрепляя ее к каждому стропилу, пока не дойдете до другого конца чердака. Обрежьте конец и начните с другой стороны ниже, оставляя нахлест в 2-3 дюйма между верхним и нижним слоями сетки.

4. Изоляционная сетка

Изоляционная сетка похожа на садовую сетку, но имеет несколько ключевых отличий. Она намного прочнее, дороже, обычно поставляется в больших рулонах, а отверстия в сетке намного меньше, чем в садовой сетке.

Он специально разработан и изготовлен для удержания изоляции на месте, поэтому он хорошо работает и со временем заметно не растягивается. Если вы не возражаете против внешнего вида и стоимости изоляционной сетки, это может быть хорошим вариантом для удержания изоляции крыши на месте.

Вот краткий обзор того, как установить изоляционную сетку на чердаке:

  • Носите надлежащее защитное оборудование: Изоляция, особенно изоляция из стекловолокна, может причинить вам вред, если она вступит в контакт с вашей кожей. Всегда надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ) при установке изоляционной опоры.
  • Проверка на наличие плесени или повреждений изоляции: Перед установкой опоры изоляции всегда лучше проверить поврежденную или покрытую плесенью изоляцию, которую следует заменить.
  • Прикрепите изоляционную сетку к деревянным стропилам или стойкам: Начните с одной стороны чердака и прикрепите конец рулона к деревянной балке с помощью степлера. Аккуратно разверните сетку, пока не дойдете до следующего стропила, а затем прикрепите ее скобами, убедившись, что сетка остается натянутой.
  • Установите остальную часть изоляционной сетки: Продолжайте повторять процесс, пока не дойдете до другого конца чердака. Отрежьте рулон и начните с противоположного конца, оставляя 2-3-дюймовое перекрытие двух слоев сетки.

5. Мелкоячеистая сетка

Мелкоячеистая сетка — хороший материал для крепления изоляции крыши, хотя у него есть свои плюсы и минусы. Проволочная сетка довольно тяжелая и имеет относительно большие шестиугольные отверстия (по сравнению с садовой сеткой).

Это один из лучших вариантов поддержки утеплителя из войлока, и он хорошо справляется со своей задачей. Проволочная сетка на открытых деревянных балках выглядит очень простовато и может дополнить внешний вид вашего чердака.

Основными недостатками использования мелкоячеистой сетки для фиксации изоляции крыши являются ее цена и потенциально хлопотная установка. Часто это значительно дороже, чем другие варианты поддержки изоляции в этом списке.

Вот краткий обзор того, как установить мелкоячеистую сетку для удержания изоляции крыши на месте:

  • Носите защитное снаряжение, чтобы защитить себя от проволочной сетки и изоляции: Всегда важно носить надлежащие средства индивидуальной защиты (СИЗ), чтобы защитить себя от изоляции, но проволочная сетка также может иметь острые концы, которые могут вас поцарапать.
  • Убедитесь, что изоляция находится в хорошем состоянии: Проверьте изоляцию на наличие повреждений, вызванных водой, или разрушение изоляции по другим причинам. Замените, если необходимо.
  • Прикрепите проволочную сетку к первому деревянному стропилу или стойке. С помощью строительного степлера прикрепите один конец рулона мелкоячеистой сетки к самой дальней стропиле на одной стороне чердака. Разверните проволочную сетку, пока не дойдете до следующей балки, и прикрепите ее, убедившись, что проволока остается натянутой.
  • Установите оставшуюся часть мелкоячеистой сетки, чтобы удерживать изоляцию на месте. Повторяйте описанный выше процесс, пока не доберетесь до другой стороны чердака. Отрежьте проволочную сетку на конце и снова начните опускаться с противоположной стороны. Убедитесь, что между двумя слоями проволочной сетки остается нахлест в 2-3 дюйма.

Как сохранить другие типы изоляции крыши на месте

Мы очень подробно обсудили методы удержания латунной изоляции на месте на чердаке, но другие типы изоляции требуют других методов. Давайте рассмотрим несколько наиболее распространенных альтернатив кровельной изоляции вместо войлочной изоляции и то, как сохранить каждую из них на месте.

Изоляция из напыляемой пены
Изоляция из напыляемой пены обычно не требует дополнительной поддержки, чтобы оставаться на месте. После распыления между деревянными стропилами или стойками он расширяется и герметизируется на окружающей древесине.

Жесткие изоляционные плиты
Жесткие изоляционные плиты представляют собой прочные изоляционные панели, которые обычно можно устанавливать с помощью шурупов или гвоздей. При правильной установке жесткие изоляционные плиты не требуют дополнительной поддержки, чтобы оставаться на месте между стойками или деревянными стропилами.

Структурные изоляционные панели
Структурные изоляционные панели (SIP), которые представляют собой изоляцию, зажатую двумя кусками фанеры или ориентированно-стружечной плиты, обычно не требуют дополнительной поддержки после установки. В отличие от других вариантов изоляции в этом списке, SIP являются структурной частью дома.

Насыпная изоляция
Насыпная изоляция очень тонкая, и люди обычно устанавливают ее с помощью специальной машины. Лучше всего использовать специальную изоляционную сетку, чтобы удерживать насыпной утеплитель на месте. Для сыпучей изоляции требуется какая-то сетка, а проволочная сетка и садовая сетка имеют слишком большие отверстия, чтобы адекватно ее удерживать.

Заключительные мысли

Войлочная изоляция — один из наиболее распространенных типов изоляции, который можно найти в большинстве домов. Есть много вариантов, как удерживать его на месте, и трудно ошибиться с любым из пяти методов, упомянутых в этой статье.

То, как вы решите закрепить изоляцию крыши, во многом зависит от ваших навыков, бюджета и личных предпочтений.

Если ваша крыша имеет альтернативный тип изоляции, помимо изоляции из войлока, мы рассмотрели, как удерживать большинство типов на месте. Сыпучий утеплитель — единственный вид утепления кровли, требующий опоры; все другие распространенные альтернативы не требуют ничего дополнительного, чтобы оставаться на месте.

Установка изоляции из минеральной ваты поверх обшивки наружных стен

Напыляемая пеноизоляция NYC

Исследователи подтвердили, что панели Roxul и полосы обшивки можно устанавливать на стены вместо жесткого пенопласта снаружи

Часть экологически чистых строителей всегда недовольна пенопластом. Такие строители смотрят на панели из жесткого пенопласта и напыляемую пену как на подозрительные продукты: они сделаны из нефти, пропитаны таинственными химическими веществами и непроницаемы для паров.

Однако не все экологически чистые строители согласны с этим анализом. Вот противоположная точка зрения: большинство новых домов включает в себя множество продуктов, полученных из нефти, в том числе дренажные трубы, ванны, оконные рамы и пластиковую оболочку проводки Romex — так зачем сосредотачиваться только на изоляции? Более того (приводится аргумент), нет ничего плохого в использовании изоляции, полученной из нефти; на самом деле, преобразование масла в изоляцию имеет больше смысла, чем сжигание этого материала для вождения наших автомобилей.

Независимо от того, являетесь ли вы строителем, говорящим о том, что пена — это зло, или о том, что пена — это полезный продукт, вы, вероятно, согласитесь с тем, что иметь ряд доступных продуктов для решения строительных затруднений удобно. Поэтому для строителей является хорошей новостью тот факт, что утеплитель из минеральной ваты можно укладывать с внешней стороны обшивки стен, как и полиизо.

Почти все согласны с тем, что поддерживать обшивку стен в тепле – хорошая идея

Тепловые характеристики стены значительно улучшаются, когда обшивка стен защищена внешним слоем изоляции. Изоляция наружных стен сохраняет древесину теплой, сохраняет древесину сухой, снижает вероятность образования конденсата, уменьшает тепловые мосты и, вероятно, увеличивает долговечность стены.

Однако некоторые строители беспокоятся об использовании жесткой пены для сохранения тепла в нишах для стоек — не только потому, что «пена — это зло», но и потому, что пена не позволяет стеновой сборке высохнуть снаружи. (Хотя это беспокойство необоснованно, оно существует.) Такие строители часто задавались вопросом, можно ли зажать жесткие панели из минеральной ваты (например, изоляционные панели производства Roxul или Thermafiber) между обшивкой стен и вертикальными полосами обрешетки — другими словами, можно ли XPS, EPS или polyiso можно заменить шерстью для изоляции внешней стороны стены.

Строители, настаивающие на том, что «стена должна дышать», скорее всего, предпочтут изоляцию из минеральной ваты (которая является паропроницаемой) жесткой пенопластовой изоляции (которая имеет относительно низкую паропроницаемость).

Минеральная вата? Это что?

Хотя термин «минеральная вата» иногда используется (особенно в Европе) для обозначения обычной изоляции из стекловолокна, эта фраза обычно используется в США для обозначения изоляции из минеральной ваты или шлаковой ваты. Чтобы было ясно, в этой статье я говорю о продуктах из минеральной ваты или шлаковой ваты, а не о стекловолокне.

Изоляция из минеральной ваты изготавливается из базальта, магматической породы. Изоляция из шлаковой ваты изготавливается из металлургического шлака. (В США большая часть изоляции из минеральной ваты представляет собой шлаковую вату.) Оба типа изоляции ценятся за их устойчивость к высоким температурам.

Изоляция из минеральной ваты может быть пушистой, как стекловолокно, а значение R на дюйм ворсистой минеральной ваты такое же, как у стекловолокна. Более плотные типы минеральной ваты имеют более высокое значение R на дюйм, чем пушистые типы; если минеральная вата достаточно плотная (8 фунтов или более на кубический фут), ее можно сформировать в виде прямоугольных панелей и установить как жесткий пенопласт.

Изделия из минеральной ваты, обсуждаемые в этой статье, имеют R-значения в диапазоне от R-4,0 до R-4,3 на дюйм. (Изоляция из стекловолокна также может быть сформована в панели высокой плотности, но это тема для другого блога. Достаточно сказать, что такие жесткие панели из стекловолокна в настоящее время обычно не доступны.)

Ранние эксперименты с минеральной ватой для наружных работ

Строители много лет экспериментировали с использованием минеральной ваты на внешней стороне обшивки стен. К сожалению, их усилия столкнулись с рядом препятствий:

  • Идеальный продукт должен быть очень плотным; однако многие распространенные продукты из минеральной ваты не были достаточно плотными.
  • Идеальный продукт должен иметь высокое значение R; однако наиболее распространенные изделия из минеральной ваты довольно тонкие.
  • Идеальный продукт должен быть легко доступен в небольших количествах; однако большинство видов минеральной ваты являются коммерческими продуктами, которые можно заказать только в очень больших количествах.

Несмотря на эти препятствия, экспериментаторы смело продвигались вперед. Многим строителям, звонившим в службу технической поддержки Roxul, сообщали, что Roxul Drainboard является самой плотной минеральной ватой на рынке. (Drainboard имеет плотность 8 фунтов на кубический фут.) Один из недостатков использования Drainboard: он недоступен в версии с высоким R. Самый толстый продукт Drainboard имеет толщину всего 2 3/8 дюйма — странный размер, выбранный потому, что он обеспечивает R-10.

На веб-сайте GBA несколько строителей разместили предложения о наилучших методах установки вертикальных полос обрешетки поверх изоляции из минеральной ваты. Например, вот два комментария, опубликованные читателем GBA Томасом Джефферсоном:

  • Сообщение № 1: «Ни один из образцов минеральной ваты, с которыми я работал, не был бы достаточно плотным, чтобы установить сверху обвязку, как если бы вы использовали жесткий пенопласт».
  • Сообщение № 2: «Я не думаю, что было бы целесообразно установить вертикальную обвязку поверх минеральной ваты любой толщины без какого-либо блока для сквоша. Для очень
  • короткий пролет (толщиной около 1–2 дюймов), может быть достаточно надеть на винт пластиковую трубку, что было бы просто сделать».

Другой читатель GBA, Роберт Маннинен, повторил рекомендации Джефферсона по использованию блоков для сквоша: «Если «пружинистость» плиты из минеральной ваты действительно нежелательна, вырежьте отверстия в плите из минеральной ваты кольцевой пилой и либо используйте деревянная пробка или XPS с высокой нагрузкой для крепления гвоздезабивателей…»

Хотя многие строители считают, что изделия из минеральной ваты слишком упругие, некоторые эксперты уже давно подозревают, что сложные блоки для сквоша не нужны. По словам ученого-строителя Джона Штрауба, «около 10 лет назад мы без проблем установили виниловый сайдинг Roxul плотностью 3 фунта на кубический фут на несколько стен, включая дом Эрика Бернетта».

В этом году компания Straube смогла предоставить убедительные данные, свидетельствующие о том, что на Roxul действительно можно установить вертикальные полосы обрешетки без каких-либо блоков для сквоша. Данные поступили из испытательного центра Building Science Corporation (BSC), где Штраубе и Джонатан Смегал провели серию испытаний обрешетки по указанию Roxul.

Полоски для обшивки поверх Roxul работают хорошо

«Мы протестировали ряд продуктов Roxul с более высокой плотностью», — написал мне Штрауб по электронной почте. «Продукты плотностью 6 фунтов на кубический фут (pcf) и даже 4 pcf показали себя удивительно хорошо, но с продуктом 8 pcf было легче обращаться людям, привыкшим к жесткости пенопласта, и он также работал лучше всего».

Большинство тестов BSC проводились на двух толщинах (1 1/4 дюйма и 3 дюйма) Roxul ComfortBoard IS. «ComfortBoard IS — это новый продукт, который еще не был запущен, — сказал мне Штрауб. «По сути, это Roxul 80, также продаваемый как RockBoard 80. Он имеет плотность 8 фунтов на кубический фут».

Согласно отчету BSC об испытаниях: «Все протестированные изоляционные материалы показали очень небольшой прогиб (менее 0,01 дюйма или 0,25 мм) при нагрузках, создаваемых сайдингом внахлест (деревянным, виниловым или фиброцементным). … Испытания с различными креплениями (в каркасе, OSB или их комбинации) не показали существенных различий при нагрузках менее примерно 20 фунтов на квадратный фут веса облицовки. … Обратите внимание, что эти тесты были проведены для моделирования некоторых из наихудших реалистичных сценариев прогиба (например, 24-дюймовая обвязка и 16-дюймовое вертикальное расстояние между винтами).

Это эквивалентно всего 4 креплениям на квадратный метр. Кроме того, используемые винты были самого низкого качества, длины и толщины, которые были бы приемлемы для этого применения. Использование большего количества винтов на меньшем расстоянии друг от друга, вероятно, уменьшит прогиб, но необходимы дополнительные испытания, чтобы определить величину, на которую можно уменьшить прогиб».

Исследователи однозначно одобряют использование вертикальной обрешетки Roxul толщиной более 8 фунтов на фут — даже толстых слоев Roxul — для большинства типов жилых домов. В отчете отмечается: «Можно легко достичь диапазона целевых R-значений, поскольку аналогичные детали можно использовать для проектирования стен с изоляцией толщиной 2, 3, 4 или даже 6 дюймов».

Что насчет лепнины?

На первый взгляд может показаться, что даже штукатурку на основе портландцемента — относительно тяжелый тип сайдинга — можно укладывать на планки обрешетки, прикрученные через Roxul. В отчете BSC отмечается: «Ни одна из стен, протестированных в этом исследовании, не превышала 0,01 дюйма прогиба при 12 фунтах на квадратный фут (всего 384 фунта), что примерно равно типичному весу 3/4-дюймовой лепнины».

Тем не менее, исследователи BSC решили, что необходимы дальнейшие испытания, прежде чем они будут рекомендовать использование штукатурки поверх Roxul: «Чтобы подтвердить достигнутые очень хорошие результаты, рекомендуется провести полевые испытания в испытательном необходимо провести для оценки возможности растрескивания штукатурки или приклеенного шпона в течение 1-2-летнего испытательного периода, прежде чем приступить к более широкому внедрению. Долгосрочные испытания на изгиб в лабораторных условиях могут дать лучшее представление о производительности при длительной нагрузке, имитирующей оболочку, но предпочтительнее полевые испытания».

Штраубе уточнил: «Корпорация Building Science Corporation не будет рекомендовать штукатурку поверх Roxul — мы еще недостаточно знаем. Нам нужно установить некоторые и посмотреть, не треснет ли он. Если вы говорите о синтетической штукатурке, это не проблема. Мы рекомендуем и устанавливаем синтетическую штукатурку на Roxul в течение 20 с лишним лет. Каждый крупный производитель EIFS продает системы Roxul для зданий, которым требуется улучшенная противопожарная защита».

Более легкий сайдинг не должен быть проблемой. «Виниловый сайдинг и фиброцемент явно легче штукатурки, — сказал мне Штраубе. «Небольшие перемещения никогда не станут проблемой в этих системах. Но со штукатуркой небольшие движения могут привести к трещинам».

Для получения дополнительной информации о рекомендуемых компанией Straube деталях по укладке изоляции из минеральной ваты на наружную сторону обшивки стен см. «Изоляционная обшивка для жилищного строительства».

Многие строители не знакомы с минеральной ватой

Конечно, консервативные строители, скорее всего, будут опасаться продуктов, с которыми они не знакомы. Однако если строители получают возможность работать с плотной минеральной ватой, они обычно впечатляются. Рассматриваемые продукты Roxul с плотностью 8 фунтов на фут имеют прочность на сжатие от 4 до 5 фунтов на квадратный дюйм. «Они продают его в качестве кровельного покрытия, и люди ходят по нему», — говорит Штраубе.

Роксул не пострадал от воды. «Он покрыт продуктом на масляной основе», — говорит Штраубе. «Он гидрофобный. Вода скапливается на нем, и он не впитывает воду. Если вы поместите его в ванну с водой и положите сверху кирпичи, чтобы держать его под водой, он наберет воду. Но как только вы достаете его из воды, влага моментально испаряется. Он высыхает как сумасшедший в тот момент, когда у вас солнечный день».

А насекомые? «Насекомые не едят камни, — говорит Штраубе, — поэтому насекомые меня не слишком беспокоят».

Влажная обшивка и сушка снаружи

Строители, укладывающие жесткий пенопласт снаружи стен, знают, что тонкий пенопласт более опасен, чем толстый. (Внешняя жесткая пена всегда должна быть достаточно толстой, чтобы обшивка стены зимой оставалась выше точки росы; для получения дополнительной информации см. Расчет минимальной толщины жесткой пенопластовой обшивки.) Возникает ли такая же проблема при использовании Roxul?

Я задал вопрос доктору Штраубе, который сказал: «Если предполагается утечка воздуха через внутреннюю полость стойки, он может достичь обшивки, где он остывает и сбрасывает свою влажную нагрузку. Но более тонкий утеплитель Roxul не так опасен, как тонкий жесткий пенопласт, потому что, когда OSB влажный, он может намного быстрее высохнуть наружу через Roxul, чем через пенопласт. Но если вы замените OSB на древесноволокнистую плиту, это действительно изменит ситуацию, потому что древесноволокнистая плита может высыхать в 10 раз быстрее, чем OSB».

Строители, которым нравится строить стены, которые сохнут в обоих направлениях, должны быть осторожны, потому что открытые для пара стены могут плохо работать летом, если здание кондиционировано. «Если у вас очень паропроницаемая сборка, это и хорошо, и плохо», — сказал Штрауб. «Летом, когда дождь намокает на деревянный сайдинг, эти открытые для пара стены — это тип стен, которые научили нас проникать внутрь солнечным парам. Но зная, что проникновение пара внутрь представляет собой риск, мы должны убедиться, что между сайдингом и обшивкой есть зазор, и мы должны проветрить зазор и загрунтовать сайдинг, чтобы вода не скапливалась в сайдинге. Этих шагов, вероятно, достаточно, чтобы устранить летний риск от паровых открытых сборок».

Как насчет домашней одежды? «Я бы не клал пленку поверх Roxul — я бы положил ее за Roxul», — сказал Штраубе. «Во-первых, установить пленку между Roxul и полосами обшивки было бы непросто. В любом случае, одна из причин выбора минеральной ваты высокой плотности заключается в том, что она достаточно плотная, чтобы противостоять ветру».

ОК — мне нужно

По словам Джонатана Рэма, технического специалиста по продуктам в Roxul: «Мы надеемся выпустить ComfortBoard IS этой осенью — мы стремимся к началу октября». Продукт имеет следующие характеристики:

  • Плотность: 8 фунтов на кубический фут
  • Доступные толщины: 1 1/2 дюйма и 3 дюйма
  • Доступные размеры панелей: 3 фута x 4 фута и 4 фута x 6 футов

Рэм сказал, что цена на ComfortBoard IS «будет примерно такой же, как на жесткую пену».

Компания Ram знает, что строители, ищущие продукцию Roxul, часто сталкиваются с проблемами доступности. «Мы пытаемся создать нашу систему дистрибуции, — сказал мне Рам. «Мы работаем над этим. Мы надеемся, что вы сможете покупать продукт в меньших количествах, а не только целыми грузовиками».

По словам Штраубе, Roxul серьезно относится к повышению доступности своей изоляционной продукции. «Три года назад компания Roxul построила новый завод, — сказал Штраубе. «До недавнего времени у Roxul не было достаточно мощностей, чтобы удовлетворить спрос. Нам было неловко, потому что мы рассказывали людям о минеральной вате, и они говорили: «Звучит прекрасно». Потом, когда они попытались ее купить, то обнаружили, что ее трудно достать. Но около 2 или 3 лет назад был введен в эксплуатацию новый завод, что позволило Roxul утроить производство».

Если Roxul сможет разработать эффективную систему распространения для ComfortBoard IS — и особенно если Roxul начнет распространять версию продукта толщиной 6 дюймов — я предсказываю, что многие строители захотят попробовать ее.

Среда, 01 апреля 2020 г.


Опубликовано: Spray Foam Nyccategory: Sprayfoam

Среда, 01 апреля 2020


. Изоляция из напыляемой пены ..Нью-Йорк, Нью-Джерси, Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк AirSeal -…


Опубликовано: Spray Foam Nyccategory: Sprayfoam

Среда, 11 июля 2018 г.


Опубликовано: Spray Foam Nyccategory: Sprayfoam

Пятница, 12 январь 2018


, Автор: Jose: Jose: Jose: Jose: Jose: Jose: Jose: Jose: Jose: jose: josemory: jose: josemory. Insulation New York, NY

Четверг, 11 января 2018 г.


Автор: Jose MCКатегория: Insulation New York, NY

Обслуживание районов Нью-Йорка

Изоляция для коммерческих зданий.
изоляция для крыш коммерческих зданий. Требования к изоляции
для коммерческих зданий.
изоляция потолка для коммерческих зданий.
лучший утеплитель для коммерческих зданий. Напыляемая изоляция
для коммерческих зданий. Стандарты изоляции
для коммерческих зданий. Типы изоляции
для коммерческих зданий.
наружная изоляция для коммерческих зданий.
изоляция коммерческого здания.
вида изоляции для коммерческих зданий.
Значения r изоляции крыши для коммерческих зданий.
Изоляция распыляемой пеной для коммерческих зданий.
Требования к звукоизоляции коммерческих зданий.
Изоляция полых стен коммерческих зданий

Изоляция пенопластом в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк

Изоляция чердака – руководство по утеплению крыши или чердачного помещения

Real Homes пользуется поддержкой своей аудитории. Когда вы покупаете по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Вот почему вы можете доверять нам.

(Изображение предоставлено Getty Images)

Подпишитесь на нашу рассылку

Получите лучшие идеи домашнего декора, советы по рукоделию и вдохновение для проектов прямо на вашу почту!

Благодарим вас за регистрацию в Realhomes. Вскоре вы получите электронное письмо с подтверждением.

Возникла проблема. Пожалуйста, обновите страницу и повторите попытку.

Отправляя свою информацию, вы соглашаетесь с Условиями использования (открывается в новой вкладке) и Политикой конфиденциальности (открывается в новой вкладке) и вам исполнилось 16 лет.

Установите теплоизоляцию чердака или увеличьте уже имеющуюся теплоизоляцию до оптимального уровня, и вы сможете наслаждаться более теплым домом. Это также будет более энергоэффективным, и ваши счета за коммунальные услуги будут меньше. Причина? По данным Energy Saving Trust, в неизолированном доме четверть тепла теряется через крышу.

Затраты на утепление мансарды в течение всего срока службы могут многократно окупиться, что делает этот проект невероятно выгодным для любого домовладельца. Более того, добавление изоляции чердака может быть работой, которую вы можете сделать самостоятельно.

Здесь мы собрали все, что вам нужно знать об утеплении чердака, независимо от того, делаете ли вы это сами или вызываете профессионала.

Утепление чердака: холодная и теплая кровли

Существует два варианта утепления чердака. Если вы предполагаете использовать мансарду под склад, то наиболее экономичным решением является утепление холодной кровли. Он устанавливается поверх потолков комнат ниже и обычно делается путем укладки стеганых стеганых одеял или изоляционных материалов между балками и поверх них.

Альтернативой является теплоизоляция крыши. Установленный над стропилами, он удерживает тепло на чердаке и используется при переоборудовании чердака как части превращения его в жилое пространство.

Имейте в виду, что если вы хотите утеплить плоскую крышу, вам следует вызвать профессионального подрядчика, советует Фонд энергосбережения.

Поскольку это может быть источником 25 процентов теплопотерь дома, один из этих методов утепления крыши является обязательным, наряду с другими стратегиями утепления дома.

Идеальное время для установки теплоизоляции – это ремонт кровли, хотя теплоизоляция над стропилами увеличивает высоту крыши, что меняет ее внешний вид

(Изображение предоставлено Роджером Хантом)

«Холодная изоляция чердака является наиболее популярным методом и включает в себя размещение материала поверх и между всеми деревянными балками над потолком верхнего этажа вашего дома», — говорит Дженни Тернер, менеджер по продукции Insulation Express ( открывается в новой вкладке).

«Преимущества этого типа изоляции заключаются в том, что она дешевле в установке, помогает регулировать температуру в вашем доме летом и подходит для не переоборудованных чердачных помещений. » сделай сам, и это тоже относительно быстрый проект. Однако перед началом любых работ необходимо оценить состояние самой крыши и устранить любые утечки, проблемы с влажностью или структурные проблемы.

Обычно для достижения необходимых тепловых характеристик требуется несколько слоев материала, при этом каждый слой укладывается под прямым углом к ​​последнему. Любые промежутки между ними могут быть заполнены целлюлозным волокном.

Все трубы на чердаке также должны быть изолированы. Слой изоляции должен продолжаться над резервуарами для воды, но не следует утеплять непосредственно под ним — тепло из комнат внизу может помочь предотвратить замерзание.

Изоляция должна быть продолжена до самого края потолка, но не должна блокировать вентиляцию карниза. Вентиляция жизненно важна для обеспечения необходимого движения воздуха, чтобы предотвратить конденсацию водяного пара, так как это может привести к гниению конструкционных деревянных конструкций.

Вы также должны избегать укладки изоляции на встроенные светильники или кабели в чердачном помещении, которые могут перегреться.

Изоляция для переоборудования чердака

Если вы хотите превратить чердак в жилое помещение, например, в домашний офис, комнату для гостей или хозяйскую спальню, вам понадобится «теплая» крыша, при этом сама крыша утеплена. «Этот вид изоляции идеально подходит, когда чердак используется в качестве комнаты или склада, хотя и обходится дороже», — говорит Дженни Тернер.

Существует несколько вариантов размещения кровельного утеплителя. Идеальное время для утепления – это ремонт кровли, так как укладка утеплителя над стропилами – лучшее техническое решение. Недостатком изоляции над стропилами является то, что она увеличивает высоту крыши и может иметь эстетические последствия.

Если изоляция над стропилами невозможна, альтернативой является изоляция между или под стропилами или их комбинация. Ключевым соображением является высота над головой, поскольку изоляция, добавленная под стропилами, естественным образом снижает высоту потолка.

В старых зданиях, где уже есть чердачные помещения, установка изоляции может привести к потере исторической штукатурки, что не всегда уместно, особенно если здание включено в список.

Какой бы формы ни была изоляция, очень важно, чтобы между лицевой стороной изоляции и кровельным покрытием оставался воздушный зазор не менее 5 см. Чтобы избежать проблем с конденсацией, это пространство должно хорошо проветриваться, поэтому может потребоваться установка вентиляционных отверстий на крыше, на карнизах и коньках.

Типы изоляции из стеганых материалов, войлока и плит (см. ниже) или их комбинации могут быть подходящими, но плиты должны быть обрезаны аккуратно, чтобы не оставалось зазоров по краям. Изоляция сама по себе не обязательно обеспечивает воздухонепроницаемое решение, которое предотвратит сквозняки и потери тепла, поэтому очень важно, чтобы все стыки перекрывались или были проклеены лентой.

Чердачные помещения могут стать великолепными спальнями, особенно если вы утеплите между стропилами и оставите их открытыми

(Изображение предоставлено Брентом Дарби)

Какой утеплитель лучше всего подходит для чердака?

Существуют различные материалы для утепления вашего чердака, в том числе те, что поставляются в виде рулонов, насыпного утеплителя и изоляционных плит.

Утеплитель из ваты или одеяла проще всего установить самостоятельно, так как он поставляется в рулонах. Свободный наполнитель также можно сделать своими руками, хотя в качестве альтернативы вы можете вызвать профессионала.

«Хорошая изоляция чердака необходима для тех, кто хочет сэкономить на счетах за электроэнергию, — говорит Дженни Тернер. «В зависимости от материала изоляция чердака должна прослужить от 80 до 100 лет, поэтому она стоит первоначальных инвестиций».

При выборе изоляции подумайте о совместимости каждого материала со зданием, его тепловых и акустических свойствах, простоте использования, стоимости и из чего он сделан.

Тонкие и хорошо изолирующие материалы идеально подходят для ограниченного пространства; другие дешевле, но для достижения эквивалентного уровня тепловых характеристик требуется большая толщина.

Проницаемая изоляция хорошо работает со старыми зданиями, которые «дышат». Подходящая изоляция включает изделия на основе натуральных волокон из овечьей шерсти или конопли, а также минеральную вату.

Сыпучий или дутый утеплитель может иметь различные формы, но наиболее распространенными являются минеральная вата или целлюлозное волокно, изготовленное из переработанной газеты. Преимущество рыхлой засыпки в том, что она заполняет все щели, но ее может раздувать движение воздуха внутри очень сквозных чердаков, и поэтому она становится неравномерной.

Также доступны жесткие изоляционные плиты. Их может быть трудно разрезать точно так, чтобы они входили в зазоры между балками, поэтому, если вы их используете, они должны плотно прилегать друг к другу.

Обратите внимание, что теплопроводность материала указывается как его лямбда или К-значение. Нижняя линия? Чем ниже К, тем лучше продукт сохраняет тепло.

При установке жестких изоляционных плит очень важно, чтобы они плотно прилегали друг к другу и между ними не было зазоров

(Изображение предоставлено Роджером Хантом)

Натуральные изоляционные материалы

Дома рекомендуются натуральные изоляционные материалы, потому что они более воздухопроницаемы, чем многие искусственные утеплители. Но вы также можете предпочесть их, потому что с ними обычно безопаснее работать и они меньше воздействуют на окружающую среду. Вот варианты:

  • Изоляция из овечьей шерсти обеспечивает рынок сбыта ненужной шерсти. Типичное значение К 0,038 Вт/мК.
  • Одеяла из конопли, такие как Isonat , сочетают в себе пеньку и переработанный хлопок. Типичное значение К 0,039 Вт/мК. Конопля — отличное экологическое растение, поскольку оно быстро растет и удерживает огромное количество углекислого газа.
  • Изоляция из древесной шерсти почти полностью изготавливается из древесных отходов. Он жестче, чем конопляное одеяло или овечья шерсть, что делает его более подходящим для определенных целей. Типичное значение К 0,038 Вт/мК.
  • Переработанные газетные волокна, такие как Warmcel , имеют более короткий срок службы, чем большинство изоляционных стеганых стеганых одеял, но гораздо более экономичны и часто используются в больших чердачных помещениях. Типичное значение К 0,035 Вт/мК.

Утеплитель из овечьей шерсти, такой как этот из Thermafleece , укладывается точно так же, как минеральная вата, но поскольку это натуральный продукт, он более экологичен и не вызывает раздражения кожи

(Изображение предоставлено Thermafleece)

Какой толщины должна быть изоляция чердака в Великобритании?

Спросите, какая толщина изоляции чердака мне нужна? «Изоляция, установленная в 1960-х годах, часто имеет толщину не более 25 мм, в то время как рекомендуемая правительством глубина сегодня составляет 300 мм», — говорит Дженни Тернер.

‘Если вы используете стекловату, овечью шерсть или насыпной наполнитель, то глубина должна быть 300 мм, а каменная вата – 250 мм. Напыляемая пена увеличивается в объеме, поэтому вам не нужно использовать столько, чтобы получить тот же эффект, что и при использовании других материалов. Целлюлоза должна иметь толщину 220 мм».

Если существующая изоляция находится в плохом состоянии (например, она потеряла свою эффективность при сжатии) или плохо подогнана, помните, что обычно рекомендуется полная замена, а не доливка.

Опасна ли изоляция чердака?

Некоторые типы изоляционных материалов для чердака могут вызывать раздражение кожи, глаз и дыхательных путей. По этой причине вы всегда должны носить маску и перчатки, когда работаете с ним, а также защитную одежду.

Наконечники для изоляции крыши

  • Остерегайтесь диких животных: проверьте пространство на крыше на наличие летучих мышей и гнездящихся птиц. Когда присутствует охраняемый вид, вам нужно будет соблюдать закон и, возможно, придется изменить то, как и когда вы выполняете работу.
  • Успокойтесь: будьте осторожны при работе на чердаке. Всегда вставайте или вставайте на колени на балки, а не на потолок, так как одна неправильная опора — и вы можете провалиться сквозь крышу.
  • Не упаковывать: , раздавливающий изоляцию, чтобы соответствовать пространству, серьезно снижает ее эффективность. Также избегайте проталкивания изоляции в карниз, чтобы вентиляционные пути на краю крыши хорошо проветривались, а балки крыши были сухими.
  • Не нарушайте электрику: не укладывайте изоляционный материал на электрические кабели из-за риска перегрева. Там, где это невозможно, убедитесь, что кабели находятся в хорошем состоянии, и при необходимости отдайте их на проверку электрику.
  • Не используйте неподходящие материалы: не используйте изоляцию из распыляемой пены на нижней стороне крыш. Он может задерживать влагу вокруг древесины, останавливает повторное использование черепицы или сланца в будущем и предотвращает осмотр нижней стороны крыши.

Warmcel целлюлозная изоляция, изготовленная из переработанных газетных волокон, идеальна для больших чердачных помещений

(Изображение предоставлено Excel Industries)

  • Как утеплить пол и почему стоит установить
  • Все, что проникает через потолок, приводит к утечке воздуха, сквознякам и проникновению влаги в пространство над ним. По этим причинам встраиваемые потолочные светильники представляют особую проблему и представляют собой дополнительные трудности, связанные с тем, что вокруг них или поверх них нельзя укладывать изоляцию из-за риска возгорания из-за перегрева.

    • Одним из решений является установка «противопожарных колпаков» на потолочные светильники, которые широко доступны у поставщиков электроэнергии и предназначены для предотвращения распространения огня и утечки воздуха.
    • Другой способ — заменить лампы на современные светодиоды, которые не излучают значительного тепла и могут быть надежно упакованы и изолированы сверху.

    Вокруг окон и дверных проемов, а также на наклонных краях потолков обычно располагаются холодные места, что может привести к образованию конденсата и плесени, если вентиляция не предусмотрена Если влажный комнатный воздух попадает через какие-либо щели в изолированных потолках, он может конденсироваться на скрытых за ними холодных поверхностях, что приводит к сырости и гниению древесины.

    Конденсат также может появиться в тех местах, где изоляция тонкая или вообще отсутствует. Обычные «холодные» пятна находятся вокруг окон и дверных проемов, а также на наклонных краях потолков в спальнях и ванных комнатах, которые склонны к образованию пятен черной плесени. Чтобы этого не произошло, изоляция должна быть сплошной, без зазоров.

    Однако наиболее очевидный способ минимизировать образование конденсата — уменьшить количество генерируемого влажного воздуха. Установите вытяжные вентиляторы в ванных комнатах на чердаках и улучшите управляемую вентиляцию, установив струйные вентиляционные отверстия на любые окна или просто открывая окна после душа или купания.

    Еще от Period Living

    (Изображение предоставлено: Period Living)

    Каждый месяц получайте лучшие идеи и советы прямо к вашей двери с подпиской на  Журнал Period Living  

    Роджер Хант — отмеченный наградами писатель, специализирующийся на старых домах и принципах устойчивого развития. Он тесно сотрудничает с Обществом защиты древних зданий и исторической жизни, обучая владельцев исторических домов тому, как правильно содержать свою собственность.

    Как сушить базальтовый утеплитель. Что делать, если изоляция крыши намокла

    Большинство изоляционных материалов имеют пористую или волокнистую структуру. В основном это означает, что внутри материала имеется множество мелких пустот, заполненных воздухом. Благодаря этому такие материалы имеют высокий коэффициент сопротивления теплопередаче. При неправильном монтаже, ошибках строителей бывает так, что утеплитель намокает, и пустоты внутри него заполняются водой. Если это происходит, то теплоизоляционный материал теряет свои свойства, поскольку серьезно снижается его сопротивление теплопередаче.

    Изоляция крыши намокла, что делать? При понижении температуры и морозе вместо обогревателя остается просто слой льда. Это приводит к сильному увеличению теплопотерь помещения. Если в здании автономная система отопления, расход топлива и денежные затраты увеличиваются в разы. При централизованном отоплении и невозможности увеличения мощности отопления температура в здании значительно падает. Избыток влаги в подкровельном пространстве создает сырость, страдают деревянные элементы кровли, а металлические части конструкции подвергаются коррозии. В итоге мокрый утеплитель оказывается причиной целого вороха сопутствующих проблем.

    Возможные причины скопления влаги в теплоизоляции


    Проблема намокания теплоизоляционного материала под кровлей требует немедленного решения. Это может произойти по многим причинам. Вот основные из них:

    1. При монтаже был поврежден гидроизоляционный материал между кровлей и утеплителем. Обычно это пленочная или супердиффузионная мембрана. Рабочие, возможно, пробили его, когда собирали крышу. Это часто происходит, когда гидроизоляция крепится с натягом, что является ошибкой. Монтаж нужно производить так, чтобы гидроизоляция немного провисала и не создавала чрезмерной нагрузки на материал. Также в местах провисания пленки может собираться и стекать влага от возможного конденсата.
    2. Стыки гидроизоляционного листа не были тщательно проклеены. В этом случае через щели в стыках может проникнуть конденсатная влага.
    3. Некачественный монтаж гидроизоляции в местах прохода дымохода или вентиляционных шахт. Здесь необходимо загнуть края гидроизоляции вверх и закрепить их к стенкам трубы прижимной планкой или хомутом.
    4. Использован некачественный гидроизоляционный материал, дешевая супердиффузионная мембрана влагопроницаемая.

    Экспертное заключение

    Константин Александрович

    Помимо возможных причин с гидроизоляцией, влага может проникнуть в утеплитель из-за неправильного монтажа пароизоляционного слоя, который должен защищать утеплитель от паров из салона. Даже при хорошей вентиляции пар всегда присутствует и с теплым воздухом скапливается вверху крыши. Поэтому перед утепляющим слоем всегда устанавливается пароизоляция. Если он установлен неправильно или поврежден, в утеплитель будет проникать влага.

    Что делать, если изоляция уже намокла?


    Сначала необходимо определить степень намокания теплоизоляции, независимо от того, пострадал ли утеплитель в полу или кровле. Если он пропитался влагой насквозь, то остается только выбросить, так как просушить утеплитель в кровле не получится. Однако многие современные теплоизоляционные материалы изготавливаются с защитой от намокания, например, волокна минеральной ваты пропитаны специальными гидрофобными веществами, препятствующими пропитыванию волокон водой. А если утеплитель не сильно промокает, то можно попробовать чтобы высушить его. Как это сделать? Необходимо создать сквозняк, чтобы влага постепенно испарялась из слоя утеплителя. Для этого можно использовать тепловую пушку. Если позволяет погода, лучше снять кровельный или фасадный облицовочный материал и просушить теплоизоляцию.

    Если утеплитель промокнет, то, скорее всего, погода не идеальная, и может возникнуть проблема с высыханием утеплителя. Ведь скорость его высыхания под материалом кровли или фасада в любом случае будет низкой, даже если удастся создать хороший сквозняк.


    Лучшим решением все же будет снять мокрую теплоизоляцию и установить вместо нее новую, что позволит избежать повторных ошибок при монтаже. Ведь не до конца высохший теплоизоляционный материал однозначно имеет худший коэффициент сопротивления теплопередаче, что влечет за собой повышенные теплопотери и затраты на отопление. Кроме того, повышенная влажность плохо влияет на деревянные несущие конструкции, что грозит необходимостью их скорейшего ремонта. А это затраты иного порядка, чем просто замена утеплителя, и экономия может выйти боком.

    Мокрое дело: как быть с мокрым утеплителем

    Обнаружив, что утеплитель промок, есть два варианта развития событий. Если волокна мокрые только сверху и на небольшом участке, можно высушить этот участок. Для этого необходимы два условия: сквозняк и ясная теплая погода.

    Специалисты URSA рекомендуют заменить насквозь промокшую изоляцию. Главное, не допускать тех же ошибок при редактировании нового материала.

    Как решить проблему и сохранить изоляцию сухой

    Чтобы защитить вашу только что утепленную крышу от намокания, прислушайтесь к нашим профессиональным советам:

    • рекомендуется проводить монтаж в сухую погоду;
    • перед укладкой минеральной ваты разрезать гидроизоляционную пленку на слои необходимой длины;
    • после фиксации утеплителя сразу накрыть его защитной мембраной;
    • проклеить стыки пленки, закрепить на стропилах строительным степлером;
    • ходите только по дощатому настилу, чтобы не повредить гидроизоляцию.

    Выбрать специальный утеплитель для скатных крыш и гидроизоляцию к нему можно на сайте https://www.ursa.ru/construction-solutions/skatnie-krishi/.

    Проверенные материалы, грамотный монтаж и крыша останется сухой в любую погоду!

    Изоляционная вентиляция


    Плохая вентиляция подкровельного пространства является частой причиной повышенной влажности теплоизоляционного слоя. В идеале при хорошей вентиляции между кровельным покрытием и утеплителем всегда циркулирует воздух, что предотвращает скопление конденсата. Именно поэтому так важно иметь правильную вентиляцию не только в жилых помещениях, но и под крышей.

    Важно! При устройстве кровельной вентиляции важно обеспечить воздухообмен в пространстве между кровельным покрытием и теплоизоляцией. Для этого в коньке или непосредственно в крышке можно установить специальные аэраторы. Если таковых у вас нет, не лишним будет их установить.


    При недостаточной теплоизоляции между жилым помещением и мансардой на крыше изнутри происходит повышенное образование конденсата. С этим можно справиться регулярным проветриванием, тогда конденсат быстро высохнет и не будет образовываться капель. Но это называется справиться с последствиями. не устраняет причину и не решает проблему. В таких случаях лучше пригласить специалистов с тепловизором для осмотра здания и выявления мест наибольших теплопотерь.

    Конденсат в изоляции деревянного пола

    Вопрос:

    Добрый день! Имеется бревенчатый дом 6*9. Мансарда — двухскатная крыша. В будущем будет утеплен. Фундамент ленточный из бетона, на нем кирпичное основание высотой 60 см, 1,5 кирпича. Дом планируется использовать для сезонного проживания, с периодическими посещениями зимой. В цоколе были вентиляционные отверстия, два с короткой стороны и три с трубой длинной 120 мм. После обнаружения конденсата я был вынужден срочно добавить такое же количество вентиляционных отверстий в первый венец планки. Размер вентиляционных отверстий 10*30см. Я закрыл все вентиляционные отверстия металлической сеткой. Воздух зимой не закрывал. Металлическая кровля. Межэтажного перекрытия пока нет. Контур замкнут, окна и двери стоят. Почва не изолирована от влаги. Пирог пола в подвале снизу: до лаг черновая доска 0,25 сплошная, далее минвата в «корыте» без мембраны и гидроизоляции снизу, далее пароизоляция «***»,( пишут аналог изоспан) гладкой стороной к утеплителю, — контррейка 2 см, а половая доска 40 мм. Плату не пришивала, просто положила.

    Результат: Уже в начале зимы и затем до апреля на внутренней стороне пароизоляции образуется ледяная корка. Весной вскрыл — на минвате по всей площади дома слой воды 10 мм. Выкинул пароизоляцию, минвата высохла. Я не знаю, что делать. Дать совет. Строительство стоит на месте, грамотных рекомендаций пока нет. Фактор того, что дом является сезонным проживанием, никто не учитывает. Может, вообще не использовать пленки и оставить минвату между лагами, или минвату вообще убрать, пол не утеплять, а цоколь утеплять? Каким должен быть пирог в подвале и при тех же условиях эксплуатации дома в перекрытии первого этажа и мансарды, если крыша утеплена. И даже зимой, увидев конденсат в утеплителе, добавил форточки, но в 1 венец бруса, а не в кирпичное основание! Насколько это критично для бара?

    Олег, г. Нижний Новгород.

    Ответ:

    Привет Олег из Нижнего Новгорода!

    Холод входит в дом с трех сторон — из-под пола через землю, и со стороны стен и с крыши, то есть с улицы.

    В домах постоянного проживания, когда температура в помещениях стабильно плюсовая, прогрев грунта под полом более-менее достаточен и, соответственно, приток холода отсюда резко снижается. Утепление фундамента и, прежде всего, его цокольной части, также снижает поступление холода снизу дома.

    Но тот факт, что дом сезонный, сразу повышает вероятность промерзания его дна. Из-за отсутствия отопления. И, как следствие, наличие конденсата на элементах пола.

    Что делать? Вариантов может быть много, но, на мой взгляд, оптимальнее поступить следующим образом. Первый – уложить на всю поверхность грунта под домом простейшую гидроизоляцию, хотя бы в виде обычной полиэтиленовой пленки. Придавите его в нескольких местах, чтобы он не съехал под землю от сквозняков. Тогда испарение влаги из почвы и попадание ее на нижние поверхности элементов пола будут сведены к минимуму.

    Не рекомендуется удалять существующую изоляцию с чернового пола. Его действительно следует максимально просушить, если это еще возможно. И положить его обратно на грубый пол. А чтобы в него не проникала влага, обложите и верх, и низ влагозащитной пленкой. Тип бренда особой роли не играет. Главное, чтобы гладкая влагонепроницаемая сторона пленки была не к утеплителю, а к внешней его стороне. То есть дело в том, чтобы вода ни снизу, ни сверху не попала в утеплитель, тем более минеральный. Если вы использовали твердые марки утеплителя типа пеноплекса, то пленки как таковые вообще не нужны, этот утеплитель не впитывает влагу.

    Про котррексы и т.п. — без комментариев. Воздушный зазор – правильное решение.

    То есть сохраняется вся изоляция пола с добавлением к ней еще одного слоя пленки по низу утеплителя. Ваш тип утеплителя будет сырым без пленки. Если утеплитель полностью выброшен, то пресловутая точка росы будет располагаться по границе любого элемента пола, при наличии, разумеется, конденсата.

    Утепление подвала можно дополнительно производить как снаружи, так и изнутри, путем установки уже упомянутых пенопластовых плит. Внутренний монтаж менее эффективен, так как основание будет промерзать в большей степени. Снаружи лучше, но тогда дополнительно нужно применить хотя бы декоративную заделку (плоский шифер или ЦСП дешевле, цокольный сайдинг дороже).

    Пирог как укупорка, обрешетка, вентиляционный зазор, утеплитель. Вентиляционный зазор может быть не перед утеплителем, а после него – между камнем цоколя и ним.

    По поводу уже сделанных форточек в нижнем венце смотрите сами — их скорее всего стоит укрепить, чтобы в процессе эксплуатации вашего дома он не деформировался.

    Так вот форточки устроены только в каменном подвале дома. В нижнем брусе крайне редко по той причине, что нижняя полка не должна иметь вырезов по всему своему сечению, так как это резко снижает прочность конструкции дома.

    Все элементы деревянного пола должны быть антисептированы в два или три слоя предназначенными для этого пропиточными составами.

    Потолок утеплен, а заодно еще и звукоизолирован примерно так же, как ваш пол на первом этаже. А именно, к лагам-балкам пола снизу крепится пленка. В вашем случае неважно какой стороной, но лично я предпочитаю гладить вниз, потом снизу крепится либо вагонка, либо обрезная доска, а потом вагонка к нему крепится (возможны и другие варианты с фанерой. панелями и т.д.)

    Изоляция укладывается поверх пленки. Здесь уже можно использовать обычный минерал базальтового типа. Поверх него пленка (влагозащитной стороной вверх! От возможных протечек воды при мытье полов второго этажа (чердака). Воздушный зазор не менее 2 сантиметров желателен, но не обязателен. чистовые полы.

    Крыша.С утеплением слоем около 10см.С пленкой как сверху так и снизу,если она минеральная.С соблюдением технологии укладки.(воздушный зазор,контробрешетка и т.д.)Без утепления,вы рискуете получить летом парилку.При металлической кровле (металлочерепица или металлопрофиль) на ее нижней стороне обязательно будет образовываться конденсат в результате перепадов температур над и под ней.Поэтому влагозащитная пленка, опять же с гладкой влагонепроницаемой стороной вверх (!), будет принимать на себя струйки воды и ее нужно будет сливать. Поэтому минимум прогибов пленки и внизу карнизов-карнизов щель для стока от эта пленка влаги должна быть обеспечена.0003

    Примерно и в общих чертах так.

    Опять же, есть и другие варианты.

    Удачи!

    Строительство в Москве и Московской области

    Работаем с гарантией! Широкий спектр строительных услуг. Фундамент, стены, полы, крыша под ключ!
    +7 (905) 797-20-34

    luxurykomfort.ru

    Другие вопросы по конденсату в помещениях:

    • Конденсат в гараже с крыши как избавиться
    • Конденсат внутри дома над колодцем
    • Конденсат между отапливаемым и неотапливаемым полом сруба
    • Грибы на срубе
    • Влажность в газобетонном доме
    • Конденсат на чердачном этаже после утепления
    • Стена в глинобитный дом сырой
    • Стена в срубе зимой промокает
    • Стены в доме сырые
    • Конденсат под полом пристройки
    • Мокрые углы кирпичного дома
    • Конденсат в вентиляционных трубах многоквартирного дома
    • Конденсат с кровли из профнастила
    • Не отсыреет ли зимой утеплитель в неотапливаемом доме?
    • Плесень в новом срубе
    • Домашний гриб что делать
    • Конденсат в утеплении деревянного пола
    • Повышенная влажность в кирпичном доме
    • Сырость в старом доме без фундамента
    • Конденсат на потолке одноэтажного дома этаж термальный дом
    • Как избавиться от сырости под землей
    • Как почистить овощную яму на лоджии первого этажа
    • Плесень на паркетных полах в кирпичном доме
    • Конденсат изнутри крыши пластикового балкона
    • Конденсат на пластиковых окнах
    • Как просушить подвал
    • Промокает стена кухни в новостройке
    • Конденсат с крыши в пристройке сарая
    • Потеет нижний брус дома
    • Конденсат на пристройке к дому
    • Мокрые стены в срубе
    • Сырость после установки металлопластиковых окон
    • Почему влажный пол в углу каркасного дома
    • Конденсат от вентиляции санузла
    • Полы в загородный дом постоянно гниет
    • Влага в недостроенном доме
    • Конденсат в теплице
    • Конденсат в утеплении перегородок в доме
    • Конденсат в вытяжке санузла
    • Конденсат в неравномерно отапливаемом доме
    • Конденсат в утеплении крыши
    • Конденсат в дымоходе газового котла
    • Конденсат в оконных рамах
    • Сырость в доме
    • 5 Что делать 12 дом

      Все вопросы к Семёнычу по строительству

      Семёныч (автор материалов)

      Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями на тему пиломатериалов, строительных материалов и работ, авторским мнением и знаниями настоящий шабашник со стажем более 15 лет дан. Есть раздел — смешные истории шабашников. Если вы хотите получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется, что ваш адрес не будет передан третьим лицам.

      Ремонт квартир в Москве и Московской области

      Работаем с гарантией! Широкий спектр ремонтных работ. Профессиональные мастера.
      +7 (905) 797-20-34

      Luxurykomfort.ru

      DACHA
      для получения
      для получения
      для получения
      для получения
      для получения
      .
      Фундамент Срубы
      Roofs Warming
      Walls Siding
      Floors Cellars
      Attic Window doors
      Stairs Хозяйственные постройки
      Колодцы Туалеты
      Балконы Лоджии
      Condensate Flooding
      Fences Kennels
      Sidewalk Birdhouse
      Adobe Carts
      Garages Barn
      Теплицы Баня
      Качели Мангал
      Душ
      Турник

      Утепление пеноизолом

      Альтернативой пенополистиролу и пенополиуретану является пеноизол, представляющий собой «жидкий» пенопласт. Благодаря тому, что он содержит специальные добавки, он не имеет тех недостатков, которые присутствуют у его твердых собратьев – горючести и наличия грызунов.

      Пеноизол имеет недостаток: для его нанесения необходимо пользоваться услугами бригады мастеров со специальным оборудованием. Такая работа достаточно дорогая. Утепление пеноизолом предполагает укладку пароизоляции и заполнение пространства между мансардными балками слоем жидкого материала толщиной 20-30 сантиметров. Сверху дополнительно укладывается слой рубероида и укладывается дощатый пол.

      Почему намокает минеральная вата

      Коэффициент теплопроводности минеральных волокон составляет 0,031-0,042 Вт/м 2 *К. Это означает, что слой стекловаты толщиной 5 см равен тепловому эффекту метрового кирпичная стена. Но теплоизоляционные свойства теряются при проникновении влаги внутрь волокон.

      Причины намокания:

      1. Повреждение гидроизоляционной мембраны при укладке утеплителя. Слишком туго натянули полотно, случайно проткнули его гвоздем или саморезом.
      2. Стыки пленки не проклеены. В результате внутрь волокон минеральной ваты проникает конденсат.
      3. Недостаточно плотно закреплена гидроизоляция возле вентиляции и дымоходов.
      4. Использована диффузная мембрана низкого качества.

      Риск промокнуть: чем опасен сырой утеплитель

      Подождите, пока промокнет Утеплитель кровли

      высыхает самостоятельно — опасное заблуждение. Влажная минеральная вата не сохраняет тепло. Кроме того, он становится источником неприятного запаха, распространения плесени и бактерий. Ну а «вишенка» в бедах кровельного пирога: разрушаются деревянные стропила, ускоренными темпами ржавеют металлические элементы конструкции. Результат – капитальный ремонт кровли.

      Во избежание проблем проверьте состояние изоляции:

      • если на стенах чердака появились потеки или капли;
      • на кровле появились трещины, элементы кровли прилегают неплотно;
      • в местах скопления снега, крыша прогнулась.

      Подготовка стен к утеплению

      Если вы считаете, что минеральная вата, характеристики которой подходят для вашего дома, является хорошим утеплителем, то предварительно необходимо подготовить стены под чистовую отделку. Если на стенах есть штукатурка, ее необходимо снять до кирпича, дерева, бетона или камня, в зависимости от того, из чего сделаны стены дома.

      Если на стенах есть перепады уровня более двух сантиметров, то их необходимо устранить. После очистки стен от пыли и грязи можно покрыть подготовленные стены грунтовкой.

      Вам понадобится два вида минеральной ваты, которые будут различаться по плотности. Мягкая доска укладывается у стены, так как такая шерсть может заполнить все неровности стены. Положите твердую доску на мягкую, так вы сформируете гладкую поверхность стен снаружи. Общая ширина утеплителя не должна быть больше 10 сантиметров.

      Работы по утеплению начинаются снизу, плиты приклеиваются специальным клеем.

      При утеплении стены придется придерживаться следующей последовательности: стена, утеплитель, армирующая сетка на дюбелях и фасадная штукатурка.

      Вы также можете утеплить свой дом, сделав вентилируемый фасад. Это поможет предотвратить образование мокрого конденсата, вредного для минеральной ваты. Даже несмотря на высокую влагостойкость, они пропускают через себя через свою толщу водяные пары, которые могут портить как минеральную вату, деформируя и расслаивая ее, так и стены дома.

      Утепление потолка пенопластом

      На втором месте по популярности после минеральной ваты стоит пенопласт. Так называется полимерный материал, состоящий из ячеек, заполненных газом. Благодаря их наличию пенопласт обладает теплоизоляционными характеристиками. Для хозяйственных нужд чаще всего используют пенополиуретан и пенополистирол.

      Среднее значение коэффициента теплопроводности пенопласта составляет 0,041 Вт/(мК), что аналогично по теплоизоляционным свойствам стекловате. Пенополиуретан (ППУ) и пенополистирол имеют доступную стоимость и малый вес. Такое качество, как легкость, делает удобным транспортировку, хранение и монтаж пенопласта на потолок.

      Но эти утеплители имеют ряд недостатков, и это обстоятельство делает их не лучшим выбором при устройстве теплоизоляции внутри жилого дома. Пенопласт легко воспламеняется и при горении выделяет опасные для здоровья человека вещества. Кроме того, они появляются даже в случае незначительного нагрева материала.

      В слое этого теплоизолятора часто заводятся мыши, но для насекомых и грибков пена не становится рассадником. Делая выбор, чем утеплить потолок внутри дома, его владелец должен помнить, что в помещении, где уложен этот материал, может возникнуть «парниковый эффект».

      Возможны два варианта монтажа пенополистирола:

      • на клей;
      • на раме.

      Существует определенная технология, как правильно утеплить потолки в частном доме с помощью клея:

      1. Поверхность, на которую будет крепиться утеплитель, моют и защищают от неровностей. При необходимости грунтуется.
      2. Клей наносится на лист материала, желательно плиточный, и через три минуты прижимается к утепляемой поверхности.
      3. Описанная выше процедура повторяется со всеми плитами из пенопласта.
      4. На листы наносится слой армирующей штукатурки и укладывается стеклосетка.
      5. После высыхания снова покрывается гипсом.

      Монтаж пенополистирола на каркас аналогичен процессу монтажа минеральной ваты, но укладывая листы этого материала между рейками, на их бока наносят «жидкие гвозди».

      Самым высокотехнологичным современным теплоизолятором является пенополиуретан. Это полимер, наносимый на любую поверхность с помощью специального оборудования. После смешивания с воздухом на потолке образуется пена, которая создает единый слой утепления.

      ППУ характеризуется экологичностью, длительным сроком службы, не образует швов, препятствует проникновению уличного шума в помещение.

      см. также

      Комментарии 133

      а нет фото где ящик набивали при строительстве? вот так у меня гаражные крылья, брус 50мм c-a.d-cd.net/e0bce06s-960.jpg

      У меня было так же, только я бил 30 бар. Между обрешеткой и металлочерепицей все в порядке мне, вся проблема в недостаточном утеплении летом, добавлю 10 см

      Актуально и для меня. То с оттепелью, то с морозом. Каждый раз на чердаке дождь идет по-разному… Строители разводят руками. Крупный рогатый скот! Гарантия на дом давно истекла, наверное надо будет летом так себе…

      да я теперь тоже подожду лета, нет возможности однозначно дополнительно утеплить

      Проблема в том что ваш неправильно смонтирована обрешетка (часто пренебрегают отсутствием контробрешетки), теплый воздух все равно проникает через неплотное соединение (утеплитель со стропилом) и конденсируется в месте стыка обрешетки и гидроветрозащитной мембраны. Мембраны бывают разные, которые можно укладывать на утеплитель и которые должны предусматривать вентиляционный зазор. Возвращаясь к утеплению, могу сказать, что в нашей полосе целесообразно использовать толщину перекрытия утеплителя не менее 20 см, а у вас только 15. И еще, укладывать его не только между стропильными балками, но и крест-накрест по горизонтали , для исключения мостиков холода между плитой утеплителя и стропильной ногой. Что можно сделать сейчас сложно сказать, хотя можно попробовать дать дополнительный слой утепления…. Что нужно сделать весной, так это сделать встречную обрешетку, а как решать вам. Схему обрешетки постараюсь скинуть в личку. Да схема, которую вы приложили — на ней нет очертания деревяшки, той самой встречной обрешетки.

      Полностью поддерживаю. Добавить нечего. В идеале просто демонтировать крышу и сделать встречную обрешетку.

      Проблема в том, что у вас не правильно смонтирована обрешетка (отсутствием контробрешетки часто пренебрегают), теплый воздух все равно проникает через неплотное соединение (утеплитель со стропилом) и конденсируется на стыке обрешетки и гидро- ветрозащитная мембрана. Мембраны бывают разные, которые можно укладывать на утеплитель и которые должны предусматривать вентиляционный зазор. Возвращаясь к утеплению, могу сказать, что в нашей полосе целесообразно использовать толщину перекрытия утеплителя не менее 20 см, а у вас только 15. И еще, укладывать его не только между стропильными балками, но и крест-накрест по горизонтали , для исключения мостиков холода между плитой утеплителя и стропильной ногой. Что можно сделать сейчас сложно сказать, хотя можно попробовать дать дополнительный слой утепления…. Что нужно сделать весной, так это сделать встречную обрешетку, а как решать вам. Схему обрешетки постараюсь скинуть в личку. Да схема, которую вы приложили — на ней нет очертания деревяшки, той самой встречной обрешетки.

      вот ссылка мембрана подходит без зазора (заявлено производителем) жду комментариев что не так www.drive2.ru/c/1988136/

      Проблема в том, что у вас не правильно смонтирована обрешетка( отсутствием контробрешетки часто пренебрегают), теплый воздух все же проникает через неплотное соединение (утеплитель со стропилом) и конденсируется в месте стыка обрешетки и гидроветрозащитной мембраны. Мембраны бывают разные, которые можно укладывать на утеплитель и которые должны предусматривать вентиляционный зазор. Возвращаясь к утеплению, могу сказать, что в нашей полосе целесообразно использовать толщину перекрытия утеплителя не менее 20 см, а у вас только 15. И еще, укладывать его не только между стропильными балками, но и крест-накрест по горизонтали , для исключения мостиков холода между плитой утеплителя и стропильной ногой. Что можно сделать сейчас сложно сказать, хотя можно попробовать дать дополнительный слой утепления…. Что нужно сделать весной, так это сделать встречную обрешетку, а как решать вам. Схему обрешетки постараюсь скинуть в личку. Да схема, которую вы приложили — на ней нет очертания деревяшки, той самой встречной обрешетки.

      проветрить подкровельное пространство…разрезать пленку под конкем.твой теплый воздух проходит через утеплитель(немного) и все это хозяйство выпадает в осадок. все просто. крыша очень серьезная конструкция… Сам занимался этой дремучей темой. Я досконально изучил… не многие понимают и строители что нужно и для чего…

      При строительстве дома была такая же проблема 1 в 1… Что выяснили — нет или небольшой зазор между утеплителем и пароизоляцией, как следствие недостаточная вентиляция и конденсат — как решили — сняли утеплитель, у меня он двойной — ближе к крыше из ваты, потом типа пенопласт, только современный материал, название не помню. Так вскрыли вату, опустили на 5 см ниже и пластины тоже переделали — эта зима показала, что проблема исчезла.

      Странная тема… Если вы все сделали по картинке, то конденсат должен выдуваться через вентиляционные щели. Если вентиляционного зазора нет, то это как раз вариант для конденсата. Во-первых, какое расстояние между кровлей и гидроизоляцией? Изоляция расположена близко к пленке? Разберите на время переплет и изоляцию. Прогрейте все пушкой, чтобы высушить.

      металлочерепица контробрешетка 25мм обрешетка 30мм мембрана потом утеплитель потом пароизоляция

      Ну минус только толщина контробрешетки. В остальном все правильно. Конек вентилируется?

      сильно натянута верхняя мембрана там, где не прорезан гребень

      Но так и должно быть. Как это написано в инструкции?

      Та же проблема((( Позавчера был «дождь» на втором этаже. Завтра приедут строители, будем разбираться.

      На первом чертеже, если понимать буквально, ошибка !А если это повторять дословно,то результат будет нехороший!

      Это картинка из сети?

      Как высушить чердак? А чтобы дополнительно покрыть лаги утеплителем, сушить мокрый утеплитель нужно ведь правильно!

      Это более сложный вопрос! Если, конечно, воспользоваться оттепелью и попытаться прогреть ее пушками в сочетании с проветриванием! может работать! Если в мороз уже сложнее!

      Александр, огромное Вам человеческое СПАСИБО, буду придерживаться Вашего опыта и спасибо за активное участие

      Сергей, совсем не за что! Дистанционно помочь всегда сложно. Вот если бы была возможность визуального осмотра, то и выводы были бы более однозначными! Но ты далеко от меня! ;))

      Как просушить чердак? А чтобы дополнительно покрыть лаги утеплителем, сушить мокрый утеплитель нужно ведь правильно!

      Еще раз добавлю, что при укладке дополнительного слоя проветривайте предыдущие для шахматной укладки и плотности примыкания к лагам чердака. Так я увидел, что какой-то кабель выходит из изоляции. На такие места тоже нужно обращать пристальное внимание! И еще забыл спросить дымоходы через чердак проходят?

      И вентиляция наружных стен

      Мы должны позаботиться о вентиляции пространства внутри стены просто потому, что теория расходится с практикой и мы не можем сделать 100-процентно надежную пароизоляцию.

      Теперь вернемся к рассматриваемой проблеме.

      Если в построенном доме промокает внутренняя часть наружной отделки, то это значит, что пароизоляция сделана очень плохо, вентиляция не сделана вообще, а это тоже значит. что стена недостаточно утеплена. Особо хотелось бы прокомментировать последнее утверждение.

      Я влажный воздух

      Предположим, я теплый комнатный воздух. Во мне пар. Каким-то образом я забрался внутрь каркасной стены и начал двигаться в сторону холода. Почему я перехожу от теплого к холодному? Это законы физики. Разница в плотности и все такое. Так я двигаюсь сам и добираюсь до слоя утеплителя. Мне нужно преодолеть это. Преодолев изоляцию, я замечаю, что температура вокруг снижается и по этой причине я теряю пар. Он наносится на волокна ваты непосредственно в ее толще. Понятно, что теряя влагу, я становлюсь суше. Но я все равно иду дальше. Где-то в середине слоя ваты температура перевалила за ноль. При этом я уже потерял много пара и оставил его прямо в вате, на ее волокнах. И когда я еще не вышла из ваты, а уже где-то совсем близко к ее внешнему краю, я почувствовала, что пара во мне почти не осталось. И вот я выхожу из ваты и стукаюсь лбом о серьезное препятствие в виде какой-нибудь ужасной пленки или листов OSB. Потом чувствую себя спермой в презервативе (извините за хулиганский пример), и начинаю биться об эту пленку. НО ПАРА ВО МНЕ УЖЕ НЕ ОСТАЛОСЬ, и на этой пленке или ОСБ плитах я оставляю какие-то последние и совсем микроскопические молекулы инея, которые можно увидеть только в микроскоп.

      А у нас в стенах текут реки! Что это за утеплитель, если из него идет теплый воздух?

      Итоги и выводы

      В недостроенной каркасной стене может быть что угодно — не обращаем внимания.

      Если дом построен и имеет пароизоляцию, вата может быть слегка влажной на ощупь. РЕК И ПОТОКОВ КОНДЕНСАТА НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ В ПРИНЦИПЕ!

      Если есть реки, то пароизоляция плохая, и утепление тоже плохое.

      Для комфортного проживания и долговечности вашего дома в наружной стене должны быть небольшие вентиляционные отверстия. Такой, что воздух может входить и выходить, но очень медленно и внутри стены нет ветра. В противном случае все тепло уйдет вместе с паром. Вроде понятно про долговечность, но при чем тут комфорт? При том, что мокрая и промерзшая вата во многом теряет свои свойства и в доме становится еще холоднее, а влаги внутри стен еще больше, и так до абсурда. Вентиляционные отверстия должны быть не посередине стены и не в шахматном порядке вдоль всей стены, а только вверху и внизу и не много!

      Когда нужна пароизоляция

      Однозначно достаточно просто сформулировать условие, нужна ли пароизоляция. При утеплении минеральной ватой защита от паров воды понадобится, когда есть вероятность контакта с воздухом, поступающим со стороны помещения.

      Для обеспечения эффективной работы каждый слой теплоизоляционного «пирога» должен быть более или менее воздухопроницаемым. Эта способность должна увеличиваться от комнаты к улице.

      Таким образом, теплый воздух из помещения очень медленно просачивается между волокнами, вытесняя оттуда холодный воздух.

      Это могут быть вертикальные стойки каркаса, лаги перекрытия или стропила. С наружной (наружной) стороны устраивают ветрозащитный барьер, предохраняющий от воздействия осадков и сильного прямого ветра.

      Данная схема допустима при устройстве каркасных стен, перекрытий, мансардной крыши, перекрытий жилого этажа при наличии холодного чердака сверху.

      Внутренние перегородки и перекрытия между жилыми помещениями требуют несколько иного подхода. При этом влажный воздух может проникать в минеральную вату с любой стороны. Для сохранения теплотехнических характеристик конструкции с двух сторон устанавливается пароизоляция.

      Излишняя влага удаляется через вентиляционный зазор, оставленный под наружным декоративным фасадом.

      Утепление эковатой

      В названии этого утеплителя есть приставка «эко», что означает, что это экологически чистый материал. Эковата для потолка на 80% состоит из натуральной целлюлозы, а остальные 20% — это различные добавки. Например, лингин придает структуре теплоизолятора липкость, а антисептики и борная кислота защищают от грызунов, грибка и гниения.

      В состав эковаты входят антипирены, препятствующие горению материала; он только тлеет под воздействием пламени и высокой температуры. Теплопроводность этого утеплителя составляет 0,038 Вт/(мК).

      Существует два способа утепления потолка эковатой – сухой и мокрый. Первый вариант предполагает укладку материала в заранее подготовленные ячейки на поверхность потолка, но в этом случае его теплоизоляционные качества не превышают 60-70% возможности.

      При использовании второго способа используется специальное оборудование – оно увлажняет эковату, а затем распыляет ее под высоким давлением. В результате контакта с водой утеплитель приобретает липкость, вследствие чего плотно сцепляется с поверхностью потолка. Для влажного нанесения потребуется специальное оборудование и услуги мастеров.

      Пошаговая инструкция, как утеплить потолок стекловатой снаружи:

      1. Поверхность потолка защищается и выравнивается, чтобы избавиться от остатков строительного мусора и грязи.
      2. Из деревянного бруса собирается обрешетка, аналогичная той, что предназначена для укладки минеральной ваты. Этот этап можно опустить, но в этом случае пользоваться мансардой будет невозможно.
      3. Уложить пароизоляционную пленку в один слой. При необходимости его используют для защиты элементов обрешетки.
      4. С помощью выдувной машины материал засыпается в пространство между планками, уделяя особое внимание труднодоступным местам и щелям. Минимальный теплоизоляционный слой эковаты составляет 25 сантиметров, но в регионах с очень низкими температурами зимой он должен быть от 40 до 50 сантиметров.
      5. Поверх утеплителя накладывают гидроизоляционную пленку внахлест, скрепляя швы специальной лентой.

      Утепляем потолок в частном доме своими руками: пеноплекс — быстро и надежно:

      Родственник пенопласта — пористый, но более твердый материал. Структура пеноплекса не шаровая, а перфорированная. Лист не состоит из соединенных между собой круглых гранул. Это однородная, вспененная, пемзообразная масса. Внутренние капсулы полностью изолированы друг от друга — материал полностью удерживает воду.

      Экструдированный пенополистирол отлично подходит для изоляции оконных откосов и потолков. Благодаря жесткой структуре и низкой теплопроводности пеноплекс экономит место: листы более тонкого сечения сохраняют столько же тепла, сколько и более толстый пенопласт.

      Торец каждой плиты выбирают на четверть: плиты легко стыкуются, между ними не остается сквозных зазоров, поверхность идеально ровная. Панели Penkplex крепятся к потолку на клейкую пену. Все работы легко выполнить своими руками. Для большей прочности соединение можно посадить на грибки, но, по мнению специалистов, это излишняя мера: пеноплекс, посаженный на пенопласт, отпадет одновременно с выпадением межкомнатных дверей – лет через 75-100.

      Пеноплекс отлично подходит для утепления потолков в помещениях с повышенной влажностью: одновременно выполняет функции теплоизоляции, пароизоляции и отделки. Потолок из пенопласта позволит сэкономить на гипсокартоне: гладкая твердая поверхность после шпаклевки приобретает достаточную твердость и прочность. Для частного дома пеноплекс – идеальный материал для утепления как подвала, так и чердака под холодной крышей.

      Виды минеральной ваты

      Если вам нужно, то вам необходимо купить фасадную вату, так как для наружного и внутреннего утепления минеральной ваты ее характеристики разные.

      Одной из основных особенностей фасадной ваты является ее влагостойкость, то есть она обладает высокой степенью гидрофобности.

      Уровень плотности фасадной минеральной ваты очень высок, а способность отталкивать влагу выделяет ее из ряда аналогичных утеплителей.

      Типы минеральной ваты:

      • стекловолокно;
      • базальт;
      • камень.

      Также большим преимуществом минеральной ваты является огнестойкость. Производители выпускают утеплитель в виде матов или плит различной толщины: 5, 10 или 15 см.

      Что влияет на срок службы изоляции?

      Как и во всем, считается, что срок службы утеплителя зависит от его стоимости и качества. Производители недорогого вещества утверждают, что он может прослужить не менее 50 лет. На практике эта цифра ничем не подтверждается, поэтому в сносках пишут, что на сегодняшний день нет нормативной наработки отопителей.

      Кроме того, важно, из чего сделан материал. Эксперты подтверждают, что искусственные волокна не могут быть гарантированы более 35 лет. За это время они подсыхают и разрушаются. Но самое главное, они теряют половину своих теплосберегающих свойств. При этом натуральные волокна не теряют своих первоначальных качеств и могут служить более длительный срок.

      Нормативные требования требуют, чтобы каждый дом после завершения строительства проходил энергоаудит. Такие осмотры следует проводить каждые 25 лет, чтобы иметь возможность оценить уровень теплосберегающих свойств на данный момент. Но так как мы не можем узнать точные цифры из-за проверки, мы используем данные, которые приходят к нам из Европы.

      Защита базальтового утеплителя после монтажа

      И, конечно же, сразу после монтажа участка базальтового утеплителя на стену этот участок закрывается. Это защищает уже установленную вату на стенах от косого дождя.

      Сама мембрана не очень хорошо переносит ультрафиолет, поэтому с последующим декоративным покрытием — сайдингом или тем, что вы выбрали — можно не медлить.

      Если вы делаете не вентиляционный фасад, а , то тут особо переживать не стоит. Слой штукатурки спокойно покроет вату, она еще немного намокнет в процессе монтажа.

      1. Вопрос задает Сухоруков Андрей, г. Пермь: Здравствуйте, уважаемые коллеги! Хотите уточнить, как можно защитить виниловый сайдинг от солнца и мороза? Смотрю на соседей…
      2. Вы лично считаете, что рост цен на электроэнергию и газ заставляет задуматься об экономии энергоресурсов? Постарайтесь честно ответить на этот вопрос. Если да, то этот материал…

      Потолок в частном доме: выбираем утеплитель для комнат, веранд, хозяйственных построек

      Сегодня рынок предлагает два класса утеплителей: минеральная вата и пенопласт.

      • К первой категории относятся многие волокнистые маты, получаемые из расплавленных шлаков, горных пород, стекла.
      • Ко второй группе относятся полимерные панели, полученные методом вспенивания и газонаполнения.
      • Среди них теплоизоляторы, изобретенные народными зодчими. Самый популярный и проверенный временем – опилки.

      Обогреватели обоих типов имеют общие преимущества:

      • просты в укладке — работу можно выполнить своими руками;
      • низкая стоимость — за счет бюджетной цены в строительстве в качестве утеплителя используются волокнистые и газонаполненные материалы.

      Также известны недостатки каждого материала:

      • полистирол — легкоплавкий, горючий, токсичный при сильном нагревании;
      • минеральная вата гигроскопична, в воде утеплитель может полностью потерять свои потребительские свойства.

      Утепляем перекрытия под холодную кровлю: универсальный минераловатный материал

      Минвата — утепление камнем имеет свои преимущества. Среди них:

      • огнестойкость и термостойкость,
      • пластичность – гибкие маты можно использовать для покрытия криволинейных поверхностей;
      • биологическая устойчивость; 9Паропроницаемость 0012
      • — для утепления потолка в деревянном доме — уникальное качество.

      В пользу каменной ваты говорит тот факт, что она легко восстанавливает свои теплоизоляционные характеристики – ее нужно просто высушить. Минеральная вата успешно применяется для наружного утепления фасадов и потолков. Трудно представить себе более влажную среду, но вата с этим справится. И фасады, и потолки выполнены по особой технологии – в них предусмотрены вентиляционные отверстия для отвода влаги за пределы прогревающего пирога.

      Вентиляционные зазоры расположены снизу вверх. Каналы выполняют две функции: служат для отвода росы и для вентиляции. В таких условиях вата защищена от конденсата, поэтому она вечна.

      Минеральная вата и пенопласт лишены тех преимуществ, которыми обладает уникальный природный исконно традиционный материал — опилки.

      5 лучших вариантов изоляции крыши, которые сэкономят деньги и энергию

      Поскольку температура на улице продолжает падать, утепление крыши является одним из наиболее важных способов сохранить тепло в доме зимой. Изоляция также предотвращает попадание избыточного тепла в ваш дом и помогает поддерживать в нем умеренную температуру в летнее время. В этой статье мы расскажем вам о лучших вариантах утепления для вашего дома, а также о плюсах и минусах каждого из них. Но сначала давайте обсудим, почему вы должны утеплить свой дом, и выясним, какой вариант подходит именно вам.

      На этой странице:

      • Почему необходимо утеплять крышу
      • Что искать в изоляции крыши
      • Изоляция и R-значение: что это значит для вашего дома
        • Изоляция из напыляемой пены
        • Жесткие изоляционные плиты
        • Ватная изоляция
        • Насыпная или вдуваемая изоляция
        • Структурные изолированные панели
      • Какой тип изоляции крыши вам подходит?

      Почему необходимо утеплять крышу

      Самым большим преимуществом утепления крыши дома является экономия денег и энергии. По данным Министерства энергетики США, правильная изоляция вашего существующего или строящегося дома должна позволить сэкономить от 10 до 20% энергопотребления, а также уменьшить ежемесячный счет за отопление и количество выбросов CO2. Без какой-либо изоляции влага от дождя или таяния снега может привести к необратимому повреждению и росту плесени. В то время как некоторые установки можно выполнить самостоятельно, для некоторых может потребоваться профессиональный подрядчик по изоляции. Вот несколько ключевых моментов, которые следует учитывать, прежде чем браться за работу.

      На что обратить внимание при утеплении крыши

      Источник изображения: Element Roofing

      Прежде чем принять решение о том, выполнять монтаж самостоятельно или нанять подрядчика по утеплению, не забудьте тщательно изучить состояние вашей крыши. Если пространство легкодоступно и не имеет признаков влажности, можно выполнить работу самостоятельно. Но если есть какие-либо утечки или плесень, вероятно, лучше нанять профессионала.

      Если вы решите сделать это самостоятельно, убедитесь, что в помещении нет препятствий, а все щели и утечки воздуха закрыты. Если есть место для выхода тепла или входа холодного воздуха, ваша изоляция больше не будет эффективной.

      Когда вы решите установить теплоизоляцию в своем доме, обязательно ознакомьтесь со строительными нормами и правилами вашего штата, чтобы убедиться, что вы соответствуете или превосходите требования кодекса. Вы сможете определить свою климатическую зону R-значения и необходимые измерения для всех ваших потребностей в изоляции.

      Изоляция и показатель R: что это значит для вашего дома

      Источник изображения: Energy Star

      Прежде чем приступить к установке изоляции, важно определить, в какой климатической зоне с коэффициентом теплопроводности находится ваш дом. R-значение — это система измерения, которая оценивает типы изоляции в зависимости от того, насколько хорошо они удерживают тепло от проникновения или отвода тепла из вашего дома. Основываясь на карте области значений коэффициента теплопроводности Energy Star, в жарком климате с более низкими значениями коэффициента теплопроводности требуются другие типы изоляции, в отличие от более прохладного климата. Более высокое значение R-значения указывает на лучший тип изоляции.

      Поговорите с местными профессионалами, чтобы получить расценки на утепление вашего дома

      Шесть лучших вариантов изоляции

      Изоляция пенопластом

      Источник изображения: Fine Home Building

      Один из самых эффективных способов утепления и Ваша крыша покрыта пенополиуретаном. Известно, что этот наносимый спреем пластик очень эффективен для герметизации любых трещин, а также сопротивляется ветру и жаре. Пена наносится на нижнюю часть настила крыши и непосредственно на шифер и черепицу. Изоляция из распыляемой пены соединяет сланцы и плитку вместе, чтобы предотвратить проникновение внутрь нежелательной влаги, ветра, тепла и холодного воздуха.

      Также важно различать напыляемую пену низкой плотности с открытыми порами и изоляционную пену высокой плотности с закрытыми порами. В пене с открытыми порами ячейки намеренно оставлены открытыми, что делает пену более мягкой и гибкой. Лучше всего подходит для внутренних работ, например, для звукоизоляции. В пене с закрытыми порами ячейки полностью закрыты и прижаты друг к другу, что делает их более жесткими и стабильными. Пена с закрытыми порами лучше всего подходит для больших площадей и не пропускает влагу в ваш дом.

      Плюсы напыляемой пены

      Герметизирует все щели — Когда напыляемая пена наносится на трещины и щели, она расширяется и затвердевает, ограничивая поток воздуха. Распыляемая пена действует как барьер, а также является водостойкой, что предотвратит попадание влаги или наружного воздуха в ваш дом.

      Сокращает счета за коммунальные услуги. Благодаря теплоизоляции в вашем доме поддерживается умеренная температура, вам не придется сильно полагаться на обогреватели и кондиционеры.

      Экологичность. В 2018 году Агентство по охране окружающей среды сообщило, что 81% всех парниковых газов образуется из углекислого газа в результате сжигания ископаемого топлива. Поскольку изоляция распыляемой пеной повышает энергоэффективность дома, количество выбросов углерода может быть значительно снижено.

      Долговечность. Другие формы изоляции, такие как стекловолокно, со временем могут изнашиваться и их необходимо заменять. Напыляемая пена изготовлена ​​из полиуретана и изоцианата, который затвердевает и никогда не теряет форму при нанесении.

      Минусы напыляемой пены

      Требуется подрядчик — хотя установка кажется достаточно простой, чтобы ее можно было сделать самостоятельно, изоляция напыляемой пеной состоит из сильных химических веществ, которые без надлежащей защиты могут вызвать проблемы с дыханием, глазами и кожей. Сами пары также легко воспламеняются.

      Дорого. Несмотря на экономию энергии не менее 20%, когда речь идет о ежемесячных счетах за коммунальные услуги, первоначальные затраты на установку изоляции из напыляемой пены могут варьироваться от 10 000 до почти 30 000 долларов.

      Коэффициент теплопередачи

      Пена с открытыми порами — R-3,8-3,6 на дюйм

      Пена с закрытыми порами — R-4,9-7 на дюйм

      Жесткие изоляционные плиты

      Купить

      Эти прочные плиты из пенопласта изготовлены из плотных листов пенопласта с закрытыми порами, в состав которых входят полиуретан, полистирол или полиизо. Жесткие изоляционные плиты можно использовать практически в любом месте дома, включая крыши, подвалы, жилые помещения и чердаки.

      Три основных типа изоляционных плит из жесткого пенопласта включают полиизоцианурат или полиизо, экструдированный полистирол (XPS) и вспененный полистирол (EPS).

      Пена из полиизо, как правило, поставляется с фольгой, которая служит барьером для излучения. Это самый дорогой из трех, но также имеет самое высокое значение R.

      Пена XPS обычно синего или розового цвета и имеет пластиковую поверхность. Как и полиизо, он водостойкий. Однако его основной изоляционный материал из полистирола легко воспламеняется и со временем может испортиться под воздействием солнечных лучей.

      EPS очень похож на XPS, но имеет более низкое значение теплопроводности из-за окружающих пустот или отсутствия изоляции. Тем не менее, он остается хорошим недорогим вариантом для домовладельцев с ограниченным бюджетом.

      Плюсы жестких изоляционных плит

      Экологичность — некоторые изоляционные плиты изготавливаются из экологически чистых материалов, таких как пробка, дерево и солома.

      Возможности «сделай сам». Поскольку изоляционные плиты продаются в виде больших твердых листов, их легко прикрепить к стенам и стропилам.

      Высокое значение R. Из-за высокой плотности и водостойкости изоляционные плиты, как правило, имеют высокое значение R. Покупка фольги и пластиковой облицовки для досок может еще больше повысить ее R-значение.

      Минусы жестких изоляционных плит

      Поставляется с антипиреном — Большинство пенопластовых изоляционных плит изготовлены с химическим антипиреном. Несмотря на свою огнестойкость, Национальный институт наук об окружающей среде заявляет, что эти ингибиторы могут вызывать серьезные последствия для здоровья, такие как рак и репродуктивная токсичность.

      Легко повреждается — При длительном воздействии солнечных лучей ультрафиолетовые лучи могут повредить жесткий пенопласт.

      R-значение:

      Polyiso-R-6,5-6,8 на дюйм

      XPS-R-5 на дюйм

      EPS-R-3,6 на дюйм

      Изоляция BATT

      Изображение Изображение: 4449

      4

      Пожалуй, наиболее распространенным типом изоляции крыш и чердаков является изоляция из матового покрытия. Хотя изоляционные плиты из минеральной ваты возвращаются, эти рулоны обычно изготавливаются из стекловолокна и являются одним из наименее дорогих изоляционных материалов. Изоляция из войлока, доступная в различных размерах и легко транспортируемая, также удобна для самостоятельного изготовления.

      Плюсы войлочной изоляции

      Простота установки. Эти рулоны изготавливаются и предварительно нарезаются в различных размерах, чтобы соответствовать большинству потолочных балок и стропил. Они легко доступны в любом крупном магазине товаров для дома и их легко транспортировать.

      Влагостойкий. Войлок из стекловолокна обычно устойчив к влаге и часто рекомендуется для домов с более влажным климатом.

      Минусы войлочной изоляции

      Низкая энергоэффективность. Производство войлочной изоляции требует много энергии, что способствует большему загрязнению воздуха, чем другие процессы. Из-за низкого значения R изоляция из войлока плохо работает при более низких температурах и может потребовать нескольких слоев изоляции.

      Безопасность. Стекловолокно из этих изоляционных рулонов может вызвать раздражение кожи и глаз, а также потенциальное повреждение легких. Перед установкой обязательно наденьте защитную одежду.

      Коэффициент теплопередачи

      Войлочная изоляция — R-2,2–4,5 на дюйм

      Насыпная или вдуваемая изоляция

      Источник изображения: My Green Shield

      Доступно из стекловолокна или целлюлозы этот тип изоляции часто задувают в труднодоступные места, такие как крыша или недостроенный чердак, через длинную гибкую трубу. Хотя оба варианта изготавливаются из свободных волокон переработанных отходов, целлюлоза имеет более высокое значение R.

      Плюсы насыпной изоляции из стекловолокна

      Негорючие. Хотя изоляция из стекловолокна содержит крошечные осколки стекла и может загореться или расплавиться, вдуваемое стекловолокно полностью огнестойкое. Поскольку целлюлоза сделана из бумаги, она с большей вероятностью загорится.

      Минусы насыпной изоляции из стекловолокна

      Проблемы со здоровьем. Мелкие волокна стекла в изоляции могут вызывать раздражение кожи и со временем вызывать рак легких при вдыхании. Рекомендуется носить маски и другие средства защиты.

      Не подходит для холодного климата. Министерство энергетики США утверждает, что при температуре ниже точки замерзания стекловолокно теряет до 50% своего R-значения из-за огромной разницы температур внутри и снаружи дома.

      Плюсы целлюлозного сыпучего утеплителя:

      Без опасений для здоровья — Изготовленный из бумаги, а иногда и переработанной газеты, целлюлозный утеплитель является экологически чистым и не представляет опасности для здоровья.

      Более прочный. В отличие от стекловолокна, целлюлоза не разлагается и не теряет своего коэффициента сопротивления со временем при экстремальных температурах, что делает ее лучшим вариантом для более холодного климата.

      Минусы целлюлозной сыпучей изоляции

      Горючесть. Несмотря на то, что целлюлоза обработана антипиренами, она также негорючая и трудно тушит.

      R-Value

      стекловолокно-R-2,5-3,5

      Целлюлоза-R-3,2-3,7

      Структурные изолированные панели

      Источник изображения: NOHARA

      Изображение: NOHARA

      Изображение. Между тем, популярность структурных изолированных панелей среди изоляционных продуктов растет. Поскольку они доступны в различных размерах и формах, эти панели можно использовать по-разному.

      Плюсы конструкционных теплоизоляционных панелей

      Долговечность и стабильность — SIP часто используются в качестве замены деревянных каркасов и могут выдерживать постоянные нагрузки до 10 фунтов на квадратный фут и временные нагрузки до 70 фунтов на квадратный фут.

      Энергоэффективность. Плиты с ориентированной стружкой, скрепляющие пену, изготовлены из малоиспользуемых и менее дорогих деревьев. А благодаря своим воздухонепроницаемым качествам и высокому тепловому сопротивлению SIP хорошо контролируют тепловой поток, предотвращая необходимость чрезмерного использования энергии.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.