Чем утеплять: Чем лучше утеплить дом снаружи своими руками: полезные советы

Содержание

Как и чем утеплять стены в доме

Уют и комфорт в доме зависят от многих факторов, но самым главным считаются температурные показатели. Обычно в многоквартирных ЖК поддерживается оптимальная температура. Но бывают ситуации, когда центральное или местное отопление не всегда справляется со своей основной задачей, поэтому на помощь приходит сохранение энергии изнутри. В этой статье вы узнаете, как утеплить стены дома и какие материалы для этого пригодны.

В каких случаях необходимо утеплять стены

Утепление снаружи и изнутри имеет ряд преимуществ, среди которых:

Можно производить в любую погоду.
Таким образом легко выровнять мелкие дефекты.
Во многих многоквартирных домах утепление внутри считается довольно-таки рациональным решением, так как без согласования с городскими службами вносить изменения в схемы многоэтажек нельзя, а с постоянно гуляющим ветром в помещении надо что-то решать.
Все ремонтные операции можно произвести своими силами, прилично сэкономив на работе строителей.
Утеплитель, который помещают в середину, на перегородки, отличается хорошими шумопоглощающими функциями, таким образом, вы сможете еще и изолировать себя от посторонних шумов.
Работы в жилье можно производить поэтапно, переходя из одной комнаты в другую, при этом не перетаскивая всю мебель, а лишь освобождая рабочую зону.
Качественный утеплитель эффективно защищает от любых погодных условий, будь то дождь, мороз или сильный ветер.

Но, как у любого другого продукта, здесь также имеются определенные недостатки. Можно выделить следующие минусы:

Накладываемые внутренние полотна уменьшают площадь комнаты, делая ее визуально меньше.
Из-за работ меняется точка росы, т. е повышается влажность, вследствие чего может происходить образование налета и плесени.

Изоляционная работа проводится в следующих ситуациях:

Если перегородки выполнены из газосиликатных блоков, которые продуваются, и холод попадает в квартиру.
Для сохранения тепла. Например, если на лицевой стороне дома есть шов или трещина, в которую задувает ветер, то воздух в комнате начнет быстрее охлаждаться.
Для снижения расходов на отопление. Перед тем, как нам включают центральное отопление, приходится согреваться различными радиаторами и конвекторами, которые потребляют много электроэнергии.
Дополнительная прочность. Плюс утеплительного материала в том, что он не создает лишней нагрузки на фундамент, и сооружение в то же время станет немного прочнее. Если изоляция качественная, то она предотвратит деформацию перегородок и их просадку.

Виды материалов

Как утеплить стены дома изнутри? Процесс этот очень ответственный, поэтому выбирайте качественную продукцию, которая не только справляется со своими функциями, но и отличается приличным эксплуатационным сроком. Среди таких:

Пенопласт. Подразумевает собой целый ряд полимеров, которые изготовлены из вспенивающегося полистирола. Это очень легкие, практически невесомые белые листы. Их можно применять как для промышленного, так и индивидуального строительства. К основным преимуществам относятся: недорогая стоимость; хорошая теплопроводность; не «съедает» площадь – тонкий пластик занимает минимум места и визуально не сужает пространство; простой крепеж, для которого не требуется металлических обрешеток – здесь используется только строительный клей; пористой пластмассой можно утеплять деревянные, кирпичные и керамзитобетонные здания; характеризуется неплохим сроком службы, в среднем до 30 лет; устойчив к цементно-песчаным растворам, не рассыхается от аммиака и агрессивных сред; на нем не образовывается плесень и грибковые наросты. Но есть и недостатки, например, он хорошо горит и при этом выделяет ядовитые пары; ломается при неаккуратной транспортировке, из-за чего может прийти в негодность.

Экструдированный пенополистирол. Из-за схожих функций его часто путают с пенопластом, но это отдельный его представитель, который также можно использовать изнутри. Позиционируется низкой теплопроводностью, что позволяет создавать более тонкий слой, но с таким же эффектом, как и от применения пенопласта.

Из минусов ЭППС: у него отсутствует паропроницаемость, поэтому нельзя использовать на деревянном покрытии; высокая стоимость.

Эковата. Зарекомендовала себя прекрасными термо сберегающими свойствами, но при этом почему-то не пользуется особой популярностью. Ее производят из макулатуры и спрессованных бумажных листов. Состав следующий: 80% целлюлоза, а остальные 20% – это различные добавки, которые защищают от горения и образования грибка на поверхности. Преимущества: полностью экологический продукт, в котором нет ядовитых компонентов; легко использовать в труднодоступных местах; стоит дешевле, чем другие; полное отсутствие швов.

У эковаты масса достоинств, но также не обошлось и без недостатков: длительная эксплуатация эко материала приводит к его усадке, а это может повлиять на сохранение тепла; необходимо соорудить каркас, на котором будет держаться волокно; требуется в точности повторить всю технологию укладки, и лучше всего для этого пригласить профессионала; для нанесения нужно спецоборудование.

Отражающая защита. Например, алюминиевая фольга, которая способна отражать до 98% тепла. Благодаря ей можно утеплить холодную стену изнутри. Фольга тонкая, поэтому «не съедает» квадратные метры; характеризуется звукоизоляционными свойствами; часто используется в банях и саунах; легко монтируется; мало весит; не создает лишней нагрузки на фундамент. Но отражатели стоят довольно дорого, из-за чего выбор падает на более дешевые варианты.

Пробковые обои. Очень дорогие, но актуальны за счет прекрасных звуко- и термоизоляционных характеристик. Такие обои экологически чистые, долговечные, а при использовании придают эстетичность.
Керамическая изоляция (жидкая). Она работает по принципу фольгированной защиты, которая отражает тепловые волны и направляет их назад в квартиру. Достоинства: небольшая толщина, всего 2-4 мм; хорошо поглощает шумы и сохраняет тепло; универсальность – совместима с любыми вариациями, например, с бетоном, кирпичом, бетонными блоками, керамической плиткой, вагонкой; отличается прочностью и устойчивостью к ультрафиолету.

При этом она стойко переносит перепады температуры в пределах от +220 °С до -60 °С. У керамической защиты очень много плюсов, а вот к минусам относится то, что ее нельзя использовать не по назначению; не рекомендуется заниматься утеплением поверхностной части фасада в морозы, иначе покрытие может растрескаться и прийти в негодность; делать раствор необходимо в соответствии с инструкцией – слишком жидкая консистенция может стечь и не зафиксироваться.
Минеральная вата. Изготавливается из стеклянных, шлаковых и базальтовых волокон. Она может со временем спрессоваться, поэтому ее не применяют для утепления вертикальных элементов зданий. Минвата имеет много технических параметров и разновидностей, среди которых можно выделить:
1. Стекловата. Это рулонное изделие, которое используется для вертикальных конструкций. Плюсы: имеет низкий коэффициент теплопередачи; нет ядовитых веществ; она не горит; незначительный вес панелей не нагружает основу здания; устойчива к образованию плесени и грибка; низкая стоимость, также есть возможность устанавливать рулоны самостоятельно.
  Но стекловата имеет ряд недостатков, например: со временем начнет проседать, в результате появятся зазоры, через которые будет проникать холодный ветер; в отличие от других вариаций, вата имеет маленький срок службы – около 7-8 лет; при неаккуратном обращении можно повредить пласты; она является излюбленным местом обитания грызунов и птиц, которые могут свить в них гнездо.
2. Базальтовая вата. Базальт расплавляется, и полученную массу разделяют на волокна. Плюсы: практически неограниченный период эксплуатации; выдерживает t до +750 °С и устойчива к возгоранию; влагостойкая, поэтому со временем не рассыхается; отличное термосбережение, базальтовые плиты становятся «барьером» для проникновения холода; простое крепление, не требующее специальных инструментов и усилий; экологичность (нет вредных веществ). Из минусов только высокая стоимость.
Пенополиуретан. Относится к разряду газонаполненных пластмасс, которые на 90% состоят из инертного газа. Практика доказывает, что ППУ отличается хорошими термосохраняющими свойствами. В зависимости от ингредиентов изготовления текстура может быть мягкой – это поролон, и жесткой, которая застывает после нанесения и известна среди строителей под названием жидкий утеплитель.

Пенополиуретан можно применять как в быту, так и на промышленно-строительных объектах. Среди технических особенностей можно выделить следующее: способен приличное время удерживать тепло любой жилой зоны; ППУ очень прочный; широкий ассортимент, в который входит более 30 марок; отличный эксплуатационный срок; ППУ может прослужить от 30 до 55 лет; очень простой в транспортировке, а раствор легко приготовить непосредственно перед нанесением. Плюсом считается и отсутствие стыков и швов, через которые может проникать ветер. Не поддерживает возгорание.

Также его можно комбинировать с любыми другими поверхностями: стеклянными, деревянными, пластиковыми и т. д.

Есть несколько существенных минусов: потребуется точно соблюсти всю технологию установки, чтобы впоследствии не возникало проблем; образование удушливого дыма при возгорании, которое может создать проблемы со здоровьем; не переносит ультрафиолета и со временем может потускнеть и приобрести желтоватый оттенок.

Критерии выбора

Утеплить стену в квартире не трудно, если вы уже определились с выбором, необходимо лишь учесть основные критерии, которые помогут вам в этом деле:

Теплопроводность. В техническом паспорте к каждому товару прописана эта величина. Чем ниже будет этот показатель, тем лучше.
Тип монтажа. Разные плитки могут крепиться на клей, малярную сетку, а в некоторых случаях поверх наносится декоративная штукатурка для придания презентабельности.
Толщина. Этот показатель напрямую влияет, как изменится комната после закрепления слоев на поверхности, станет ли она визуально меньше или нет.
Масса. Желательно выбирать не громоздкие и не тяжелые, чтобы не создавать дополнительные нагрузки и не мучиться с сооружением сложных каркасных конструкций.
Паропроницаемость. Это свойство должно быть выше по показателям, так как от него зависит количество проникающей влаги в жилье.
Срок эксплуатации. Выбирайте тот, замену которого нужно будет производить не чаще одного раза в 10-14 лет.
Экологичность. Если в укрываемом слое содержится большое количество ядовитых веществ, то длительный контакт с ними может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Также нужно учесть безопасность и пожаростойкость. Например, стирол, который есть в компонентах многих строительных товаров, в начальной фазе горения выделяет настолько ядовитые пары, что при первом вдохе в легкие, человек теряет сознание и засыпает.
Уровень шумоизоляции. Любой дополнительный слой на стене дает шумопоглощение. В спальных районах, частных домах или в сельской местности этот критерий не важен, а вот если проживать рядом со стройкой, ж/д, оживленным шоссе, то обязательно обращайте внимание на наличие этого фактора.
Огнестойкость. Не все перечисленные компоненты устойчивы к возгораниям, среди них есть и легковоспламеняющиеся. При покупке обращайте внимание на маркировку, где: Г1 – это негорючие, которые не будут гореть без открытого источника огня; Г2 – это умеренная горючесть, время горения которой не более 30 секунд, а затем материал начинает просто сильно дымить.
Способность сохранять исходное состояние. Например, вата и ее разновидности со временем могут проседать, тем самым теряя свои теплоизоляционные функции. А керамика или вспененный пластик довольно устойчивы к проседанию и рассыханию.

Как выбрать материал

Среди широкого ассортимента можно легко запутаться, поэтому мы составили шпаргалку, благодаря которой вы сможете определиться и подобрать товар, исходя из ваших предпочтений и типа жилья:

В дачных или частных постройках, где есть грызуны, рекомендуется сразу исключить стекловату и вспененные ячеистые текстуры, потому что они очень любят прогрызать их и селиться в таких норках. ППУ также не подходит из-за своей дороговизны и очень сложной технологии нанесения, где потребуется прибегать к помощи специальной техники. Эковата обладает повышенной гигроскопичностью и невысокой продолжительностью срока службы, поэтому от любых неаккуратных действий может начать рассыпаться. Остаются еще разновидности: базальтовые плиты и фольгированный утеплитель в рулонах. Если у вас нет лишних денег для приобретения более дорогих изоляционных средств, то можно взять недорогой пластик или стекловату, но тогда придется регулярно ставить ловушки на мышей и проверять конструкцию на наличие «съеденных» дыр.
Чтобы защитить пространство от холода, непосредственно в самой кладке между кирпичами используйте ППУ или минеральную вату. Они идеально подходят для такого типа кладки.
Кирпичные и бетонные панели многоквартирных домов считаются универсальными, так как на них можно нанести любой теплоизоляционный материал. Выбирайте его, исходя из своего бюджета, смотрите на долговечность и сохранение площади.

Минераловата обычно поставляется в рулонах, поэтому ее очень удобно наносить, а также она не оставляет зазоров. Но перед тем, как начать ремонтные работы, убедитесь, что пространство ровное и сухое – никакого мусора и влаги быть не должно.

Особенности установки утеплителя

Если вы уже определились с выбором, осталось лишь подготовить площадь, на которую будет клеиться приготовленный «настил». Утеплить стену в квартире изнутри своими руками можно, но для этого существуют определенные рекомендации, выполнение которых обязательно:

Перед монтажом тщательно обработайте поверхность антикоррозийной жидкостью, чтобы впоследствии избежать проблем с плесенью и грибком.
Обеспечьте качественную герметизацию всех стыков и проемов, а также выберите мембрану для пароизоляции. Лучше выбрать вариант подороже и не экономить, чтобы изделие прослужило как можно дольше.
При поклейке следите за тем, чтобы закрепляемые пласты плотно прилегали и не оставляли зазоров.
На окна можно поставить специальные заглушки, которые будут защищать от сквозняков и уменьшать влажность, попадающую в строение.

Как только все будет обработано, можно приступать к установке. Также существует несколько методов крепления, среди которых:

Крепление на клей. Для него потребуются выполнение следующих шагов: выровняйте поверхность, уберите все зазоры, трещины, а также очистите обрабатываемую область от мусора и пыли. Затем равномерно нанесите клеевую основу на всю площадь и боковые части прикрепляемой плиты или рулона; затем приложите полотно, аккуратно прижав его и слегка надавив руками.

Используя клеевой способ, установить пленку пароизоляции не получится, поэтому перед нанесением тщательно обработайте все стыки монтажной пеной, чтобы не осталось отверстий. Дополнительно делают укрепление при помощи дюбелей, но это не обязательный пункт.

Крепление по каркасу. Здесь также есть нюансы: для начала нужно выполнить пароизоляцию, так как стекловатные блоки могут проседать от влаги, поэтому их необходимо хорошо защитить. Сверху сооружается деревянный каркас, на котором потом будет располагаться сам пласт. Стыки между каркасом и пленкой обязательно проклеиваются. Далее установите как можно плотнее вату в проем каркаса, вторым слоем укладывается пароизоляционная мембрана, а затем все снова скрепляется строительным скотчем. Заключительным этапом станет отделка – каркас можно обшить гипсокартонном или древесными плитами.

Внешний теплоизоляционный утеплитель

Если у вас нет возможности утеплить стены утеплителем снаружи, и вы живете в частном доме, то можно произвести операцию снаружи. Среди преимуществ:

Площадь помещения не сократится, как это могло бы произойти с обработкой непосредственно внутри.
Несущая коробка будет защищена от любых погодных условий, поэтому не будет постоянно намокать и подвергаться ультрафиолетовому излучению.
Качественный термосберегающий ряд снаружи защищает от образования конденсата, который может проникать вглубь, таким образом, создавая повышенную влажность и чувство сырости в комнатах.
Широкий ассортимент блоков с защитой от холода направлен не только на поддержание хорошего микроклимата в постройке, но и на придание фасаду эстетики и презентабельности.
Можно устранить «мостики холода», через которые проникают холодные потоки. Такие мостики могут образовываться в результате неправильного подбора стройматериала или ошибок при его инсталляции.

К минусам относится только трудоемкий процесс, который требует денежных затрат, времени и усилий.

Чем лучше утеплять внешние стороны? Для этого варианта подходит не каждый блок. Он должен соответствовать следующим характеристикам:

Хорошо и долго удерживать теплый воздух.
Изоляция должна быть прочной и устойчивой к влаге, иначе долго не прослужит.
Структура не должна привлекать насекомых, мышей и других грызунов.

Для внешней отделки можно брать минеральное волокно, пенопласт, пеноплекс или полиуретан. В отличие от внутренней установки, поверхностная имеет разные технологии крепления:

Сухая. Подходит для сборного или навесного фасада. Его собирают из уже готовых элементов, а затем соединяют в одно целое. Из плюсов – быстрая сборка и возможность установки при любых погодных условиях. Но у такого метода есть один существенный недостаток – это неплотное прилегание к фасаду, из-за чего могут происходить незначительные теплопотери.
Мокрая. Все элементы укладываются и скрепляются между собой при помощи водорастворимых стройматериалов, таких как: штукатурка, клей и пр. Основное преимущество в том, что плотное прилегание не снижает теплопотери и хорошо удерживает благоприятный микроклимат для проживающих в помещении. Но укладку можно производить только при плюсовой погоде.

Изоляция также отличается от внутреннего утепления и делится на две категории:

Невентилируемая. Это целая система, где отсутствует прослойка между изоляцией и несущей перегородкой, в основном она используется для мокрой технологии, где первоначально идет теплоизоляция, затем клеевая основа, защитная мембрана, а последним выступает штукатурка, которая нужна, чтобы придать покрытию аккуратность и эстетичность.
Вентилируемая. Основное отличие этого способа в том, что между теплоизолятором и непосредственно облицовкой есть воздушная прослойка. Чтобы сформировать подобное сооружение, устанавливается обрешетка, она изготовлена из высококачественного металла или дерева. Затем под нее укладывается холодосберегающий прямоугольник, поверх кладутся обрешеточные бруски или профили. Такой метод уменьшает количество влаги в теплоизоляторе, что продлевают период эксплуатации.

По количеству уровней холодозащита бывает двухрядной и трехрядной, но при этом поверхностную отделку и штукатурку не считают отдельным слоем, хотя их энергосберегающие факторы тоже учитываются. Разновидности защиты для фасада могут быть следующими:

Для кирпичной, бетонной и керамзитобетонной кладки подходят все типы.
В деревянных строениях предпочтительнее применять вентилируемый метод. Структурные элементы постройки могут быть утеплены как в два, так и в три ряда.
Каркасные постройки. Трехуровневая кладка будет отлично нагревать и удерживать воздух, не снижая температуры. Можно монтировать с воздушной подушкой или без.
Для помещений, где несущие оси выполнены из бетона, – подойдут двухуровневые крепежи с вентилируемой или не вентилируемой прослойкой.

советы экспертов и выбор теплоизоляционных материалов ISOVER

Дом из газобетона — тот случай, когда для утепления можно использовать самые разные решения, на вкус домовладельца. Это может быть как штукатурный фасад, так и навесной вентилируемый. Утеплитель также применяется разный. ИЗОВЕР — первый производитель в РФ, выпускающий минвату на основе как базальта, так и кварцевого волокна.

В частности, для штукатурного фасада понадобится жёсткий утеплитель, например базальтовая вата в плитах ИЗОВЕР Тепло под штукатурку или ИЗОВЕР Фасад-Мастер. Оба материала обладают высокой прочностью и формостабильностью, что позволяет использовать их в качестве несущего основания для штукатурного слоя.

Утеплители отличаются высоким классом сохранения тепла в доме (соответственно 0,036 и 0,035 Вт/(м·°C)) и хорошей паропроницаемостью, обладают водоотталкивающими свойствами. Благодаря небольшому размеру плит (600 х 1 000 мм) с ними удобно работать даже в одиночку. Минвата ИЗОВЕР Тепло под штукатурку выпускается толщиной 50 мм и упакована в пачки по четыре плиты, а ИЗОВЕР Фасад-Мастер имеет толщину 50 или 100 мм и фасуется в упаковки по три или шесть плит соответственно.

Если планируется отделка металлическим сайдингом или другими видами облицовки на кронштейнах, то утепление выполняют по технологии навесного вентилируемого фасада. В этом случае чаще применяется минвата с повышенной упругостью, например утеплитель в плитах ИЗОВЕР Тёплые Стены Стронг. Помимо своих упругих свойств, благодаря которым материал восстанавливает первоначальную форму после сжатия и любых деформаций (включая перегибание пополам), он отличается одним из самых эффективных показателей теплопроводности (λ = 0,034 Вт/(м·°C)). Высокая паропроницаемость утеплителя (0,7 мг/(м·ч·Па)) исключает накопление влаги, максимально защитит стены от переувлажнения и предотвратит появление плесени внутри фасадной конструкции.

Преимущества упругой минваты заключаются в том, что при монтаже на несущую поверхность она плотно прилегает к ней и не образует щелей между плитами, а при установке в каркас держится между направляющими за счёт собственной упругости.
При отделке фасадов деревом (корабельная доска, планкен и т. п.) или другими видами облицовки, монтируемой на каркас, удобнее использовать упругую минвату в рулонах — например, кварцевый утеплитель для всего дома ИЗОВЕР Профи, который характеризуется оптимальным классом сохранения тепла (λ = 0,037 Вт/(м·°C)).

Применение материала с большой длиной полотен (4 100 мм) позволяет сразу утеплять целиком весь пролёт каркаса по высоте. Это упрощает и ускоряет работу, а также повышает качество теплоизоляции, которая при таком способе утепления не имеет поперечных стыков.
Ширина Изовер Профи составляет 1 220 мм, причём есть два варианта расфасовки: внутри может быть либо цельная широкая плита, либо разрезанная пополам (2 х 610 мм). Такая фасовка позволяет утеплять каркасы как со стандартным (600 мм), так и с увеличенным шагом направляющих. Кроме того, внутри рулона может быть упаковано либо одно или два полотна толщиной 100 мм, либо два или четыре толщиной 50 мм. Это позволяет за одну операцию утеплять фасад сразу на необходимую толщину.

На производстве при упаковке минваты рулоны сжимают по объёму примерно втрое. Благодаря этому в одну легковую машину можно сразу загрузить до семи рулонов. При вскрытии плёнки материал немедленно восстанавливает свою толщину.

Как утеплить сарай: от начала до конца

Нравится этот пост? Поделиться! 🙂

2014 акции

Поделиться
Твит

Этот пост о том, как утеплить сарай, спонсирован Arrow Fastener.

Если вам интересно, как утеплить сарай, я вам помогу! Я купил сборную лодку размером 16 x 26 футов (которая станет моей мастерской «сарая») и решил сделать большую часть внутренних работ самостоятельно, включая прокладку электрики (по совету мастера-электрика, который помог мне), вместе с изоляцией.

По пути я узнал кое-что, что может пригодиться, если вам интересно, как утеплить сарай. Давайте прыгнем в него прямо сейчас! (И если вы хотите продолжить читать о том, как построить собственный «сарай для самок», прочтите этот полезный пост «10 вопросов, которые вы ДОЛЖНЫ задать, прежде чем строить сарай для самок»).

Нажмите здесь, чтобы сохранить этот проект на Pinterest.

Посмотрите этот проект в действии!

Некоторые люди учатся визуально. 🙂 Посмотрите видео к этому проекту!

Материалы, необходимые для утепления сарая

Ниже вы найдете материалы, которые я использовал для утепления сарая. (Некоторые из этих ссылок могут быть партнерскими ссылками).

Изоляция Rockwool (или предпочитаемая вами изоляция).
Степлер Arrow Fastener T50
Пневматический степлер Arrow Fastener PT50
Воздушный компрессор (необходим, если вы используете пневмостеплер. Мне нравится эта модель)
Нож для изоляции (или нож для хлеба)
Пластиковый пароизоляционный слой толщиной 6 мил
Tuck Tape (красная или синяя, но синяя Tuck Tape разработана специально для пароизоляции и является более толстой и липкой. Вы не можете купить Tuck Tape в крупных магазинах; только на Amazon)
Вентиляционные отверстия на потолке или фронтоне (используйте вентиляционные отверстия со встроенными в них сетками от насекомых)
Перегородки (дополнительно)
Пылезащитная маска
Защитные очки
Рулетка
Лестница или платформа
Монтажная пена
Насадка для кольцевой пилы с электродрелью (дополнительно при добавлении вентиляционных отверстий в потолке)
Детская присыпка (для уменьшения зуда от частиц изоляции!)

Какой тип изоляции следует использовать для изоляции сарая?

Пройдитесь по рядам большого магазина, и вы увидите несколько марок, размеров и значений R-теплоизоляции, которые можно купить для утепления вашего сарая. Но какой из них вы должны купить?

Для меня выбор был очевиден. Я хотел изоляцию, которая была бы огнеупорной, водонепроницаемой, звуконепроницаемой и не вызывала такого зуда, как изоляция из розового стекловолокна. И по всем этим причинам я выбрал изоляцию Rockwool.

Но независимо от того, какую марку вы выберете, вам также необходимо будет выбрать значение R для вашего сарая на основе его каркаса. Мой сарай имеет раму 2×4, глубиной 3,5 дюйма, поэтому R-13 или R-15 идеально подходят для толщины 3,5 дюйма. (Значение R — это в основном то, насколько хорошо изоляция способна противостоять теплу; чем больше число, тем лучше она сопротивляется передаче тепла. Но размер ваших шпилек будет определять, какое значение R вы можете использовать. ).

Однако имейте в виду: Rockwool не имеет пароизоляции, поэтому вам понадобится большой рулон полиэтиленовой пленки толщиной 6 мил, чтобы защитить ее от влаги!

Большинство изделий из розового стекловолокна можно купить с бумажной подложкой, которая является пароизоляцией.

Просто будьте готовы к дополнительной работе, необходимой при установке изоляции, требующей пароизоляции. Трудно делать это как одному человеку, как это сделал я! 😉

Нужна ли вентиляция сараю?

Прежде чем приступить к утеплению сарая, обязательно ответьте на важный вопрос о том, нужна ли вашему сараю вентиляция.

Этот шаг меня окончательно смутил, потому что я не мог найти однозначного ответа на вопрос, нужна вентиляция сараю или нет. Вот что мне удалось собрать:

Да, сараю нужна вентиляция, если верно следующее:

Если вы планируете обогревать и охлаждать внутреннюю часть своего сарая и изолируете его стекловолокном или минеральным камнем изоляция, да, ваш сарай будет нуждаться в вентиляции. Поскольку вы нагреваете и охлаждаете внутреннюю часть своего сарая, смешивание внутреннего обогрева и охлаждения с элементами может вызвать конденсацию. Вот почему важна пароизоляция, чтобы разделить эти элементы. Кроме того, вентиляция удерживает теплый воздух вверх и выходит из конькового вентиляционного отверстия, заменяя чердачный воздух над изоляцией более холодным воздухом снаружи.

Я также узнал, что если у вас есть вентиляционное отверстие (как в моем сарае) на вершине односкатной крыши, то вентиляционные отверстия софита лучше всего подходят для сохранения потока свежего воздуха.

Лучший ресурс, который я смог найти по теме вентиляции, был из Прекрасное домостроение: Ускоренный курс вентиляции крыши.

Нет, сараю нужна

НЕ Вентиляция нужна, если верно следующее:

Единственный случай, когда вам не понадобится система вентиляции, насколько я понимаю, это если вы используете пенопласт для изоляции потолок, если ваш сарай не будет изолирован, и если вы не планируете обогревать или охлаждать внутреннюю часть вашего сарая.

Обязательно проведите собственное исследование и примите лучшее решение, исходя из того, как вы планируете использовать сарай.

ШАГ 1: Измерьте расстояние между стойками

Было бы неплохо, если бы каждая отдельная стойка была частью 16″, от стойки к стойке? Да, отличный шанс, когда дело дошло до моего сборного сарая! Поскольку все мои стойки не имеют 16 дюймов по центру, мне пришлось измерить каждый отсек для стоек, а затем отрезать каждый кусок изоляции, чтобы он соответствовал пространству. Я убедился, что каждая деталь была на 1/2–3/4 дюйма больше и длиннее, чем мои размеры.

ШАГ 2. Поместите изоляцию между стойками

Поскольку изоляция немного больше отсека для стоек, изоляция должна плотно прилегать. Поскольку каждая часть имеет длину всего 48 дюймов, вам нужно будет удвоить изоляцию между стойками. Скорее всего, вам придется много обрезать! Обязательно наденьте пылезащитную маску, перчатки и защитные очки. Некоторые люди говорили мне, что втирание детской присыпки в кожу перед утеплением сарая помогает снять изоляцию с кожи и делает ее менее зудящей. К сожалению, у меня не было детской присыпки, и каждую ночь меня мучил зуд. ЛОЛ

Как установить изоляцию вокруг электрических коробок и проводов

Вам определенно придется установить изоляцию вокруг электрических коробок и проводов, но это не так уж сложно.

Для коробок используйте рулетку или, удерживая изоляцию на месте, аккуратно сделайте отметку, чтобы указать, где вам нужно обрезать. Обязательно измерьте свои коробки, чтобы знать, насколько глубоко нужно вырезать каждую электрическую коробку.

Для электрических проводов сделайте надрез в задней части изоляции Rockwool (не прорезая полностью) в том месте, где находится провод, и аккуратно оберните изоляцию Rockwool вокруг проводки. Это позволяет изоляции не нарушать проводку и предотвращает неправильное прилегание проводки.

Для электрических проводов сделайте надрез вдоль задней части изоляции (после проведения измерений убедитесь, что разрез идеально совмещен). Не прорезайте насквозь. Слегка согните изоляцию и поместите электрические провода в щель изоляции. Это позволит надежно закопать провода в изоляцию, не мешая им.

В промежутках между стойками со световыми коробами или большим количеством электрических проводов вырежьте достаточное количество изоляции, чтобы поместиться вокруг электрических коробок и коробок, чтобы изоляция все еще подходила. Посмотрите видеоурок, чтобы получить дополнительную помощь на этом шаге.

ЭТАП 3: Добавьте вентиляцию в ваш сарай

Выше я упоминал, как определить, нуждается ли ваш сарай в вентиляции или нет. На этом этапе этого делать не нужно; это можно было бы сделать раньше. Это когда я добавил вентиляцию в свой сарай.

Я решил добавить 2-дюймовые вентиляционные отверстия через каждые 24 дюйма друг от друга. Я использовал софитные вентиляционные отверстия со встроенными сетками от насекомых, заказанные на Amazon.

Сначала я просверлил отверстия с помощью кольцевой пилы, добавил полоску герметика по краю вентиляционного отверстия софита и вставил вентиляционное отверстие в отверстие.

Установка дефлекторов для вентиляции

Забавно, но какое-то время я называл эти штуки «вафлями». ХА! Нет, совсем другое.

Дефлекторы крепятся к нижней стороне крыши с помощью скоб для защиты свежего воздуха, поступающего снаружи сарая через вентиляционные отверстия софита. Вы не хотите, чтобы изоляция вашей крыши блокировала этот поток воздуха.

Вот здесь и пригодится мощный степлер Arrow Fastener T50 (или пневматический степлер Arrow Fastener PT50)!

Но сначала я сделал несколько дополнительных отверстий в отсеках над двойной верхней панелью, чтобы обеспечить дополнительный поток воздуха. Мой сарай не построен как традиционная конструкция нового дома, где есть воздушный зазор между свесом стропил или ферм.

Мои фермы останавливаются на краю двойной верхней плиты, а деревянная стена переходит в крышу. Следовательно, действительно не было достаточного пути воздушного потока. С этими отверстиями, просверленными под тем же углом, что и крыша, тяга от вентиляционных отверстий софита должна обеспечивать хороший приток воздуха! (По крайней мере, я надеюсь!)

Чтобы удерживать перегородки на месте, я использовал степлер Arrow Fastener T50 со скобами Arrow Fastener, чтобы прикрепить его к крыше.

После того, как все перегородки были на месте, я использовал монтажную пену для герметизации щелей и зазоров в перегородках, чтобы поток воздуха не выходил через стороны. Я хочу, чтобы этот воздушный поток продолжался через перегородки к вентиляционному отверстию конька, откуда горячий воздух может выходить летом и куда прохладный воздух может поступать зимой.

ЭТАП 4: Утепление потолка или крыши сарая

Для этого этапа утепления сарая я выбрал изоляцию R-30, которая представляет собой более толстый изоляционный материал и предотвратит большие потери тепла зимой и Летом будет лучше удерживать тепло.

Потолочные панели также требуют больших усилий при установке, особенно если вы делаете это самостоятельно! Минеральная вата имеет тенденцию быть очень рыхлой, поэтому вам нужно осторожно поднимать ее через плечо и иметь способ удерживать ее на месте.

Я обнаружил, что сначала скрепляя скобами меньшие листы пластика, а затем вставляя на место более толстые изоляционные плиты, работает невероятно хорошо. Он удерживал войлочные панели на месте до тех пор, пока большой лист пластикового пароизолятора не смог покрыть весь потолок.

Изоляция вокруг встроенных светильников

Если в вашем сарае будут встроенные светильники, такие как у меня, убедитесь, что они имеют рейтинг IC, что означает, что «контакт с изоляцией» разрешен. Встраиваемые светильники могут нагреваться с традиционными лампочками, и вы не хотите разжигать огонь (кстати, Rockwool огнестойкий, но все же… вы не хотите устанавливать неправильный баллон).

Многие люди переходят на светодиодные светильники, в том числе такие, которые можно просто врезать в гипсокартон после того, как он повешен, и таким образом вставлять их.

(Мои световые вставки будут светодиодными, а вот банки традиционные утопленные).

В любом случае убедитесь, что банки (если вы их устанавливаете) имеют рейтинг «IC».

ШАГ 5: Установка пароизоляции толщиной 6 мил

Не для всех изоляционных материалов требуется этот шаг, поскольку многие изоляционные материалы имеют встроенный пароизоляционный слой (который представляет собой бумажную подложку на стекловолоконной изоляции). Rockwool, однако, требует как минимум 6-миллиметрового пароизолятора, который представляет собой огромный лист пластика, который будет покрывать стены и потолок каменной изоляцией.

Вот правила использования пароизоляции толщиной 6 мил. Обязательно:

Перекройте все швы на несколько дюймов и прикрепите скобами.
Вырежьте пластик над окнами и электрическими коробками.
Проклейте все швы Tuck Tape, чтобы не было зазоров и не было прохода воздуха через пароизоляцию.

ШАГ 6.

Заклейте все скобы и отверстия липкой лентой барьер в ваших стенах или потолке.

Чтобы предотвратить это, заклейте лентой электрические коробки, встроенные светильники и любые скобы, включая любые отверстия или разрывы в пластике, вокруг электрических коробок, встроенных светильников и т. д. Скорее всего, я переклеил, но я бы предпочел переклеить, чем недостаточно. К тому времени, когда я закончил, казалось, что я попал на съемочную площадку Showtime Dexter New Blood . ХА!

Вокруг моего верстака это было сложнее всего из-за 2х4. На самом деле я сделал поверх ленты в этой области, потому что позже, когда гипсокартонщики пришли, чтобы установить гипсокартон, мне пришлось удалить часть ленты, которая проходила за пределы гипсокартона 1/2″, чтобы лента не была незащищенный. Не критично, но просто помните, что не следует использовать слишком много скоб в местах, где скобы могут не понадобиться, особенно если вы используете большие листы пластика, которые могут растягиваться по ширине без необходимости наложения другой части.

Экономьте деньги… Потраченное время

Самостоятельная установка изоляции в вашем сарае не является невозможной, но, безусловно, это займет больше времени, чем вы думаете это займет! Я думал, что это займет буквально не больше недели, но из-за незнания проекта, а также столкнувшись с проблемами, связанными с выяснением требований к вентиляции (не говоря уже о работе в одиночку), это заняло гораздо больше времени, чем ожидалось.

Вы сэкономите деньги, установив собственную изоляцию, но вместо этого рассчитывайте потратить время.

Общая стоимость изоляции составила чуть менее 1400 долларов, не считая войлоков, пенопласта, софитов и т. д. Я не суммировал эти расходы, но добавил еще сотню или две, и общая стоимость изоляции составила около 1500–1600 долларов.

Я получил предложение примерно на 2300 долларов на стены из пенопласта и потолок с изоляцией из стекловолокна. Я решил не распылять пену, потому что не хотел дышать выхлопными газами долгие годы.

Я сэкономил деньги??

Мех – немного. Но я получил то, что хотел, а именно Rockwool. Однако работы было много, особенно с добавлением пароизоляционного слоя. Но я очень счастлив, что получил то, что хотел, и что я сделал сам!

Если ваш сарай меньше, чем мой сарай размером 16 на 26 футов, это займет меньше времени и денег, но вы будете чувствовать себя не менее гордым. 😉

Нравится этот пост?? Нажмите здесь, чтобы сохранить его на Pinterest!

Загрузите 5 бесплатных файлов!

Thrift Diving вдохновляет женщин украшать, улучшать и обслуживать свой дом самостоятельно… используя краски, электроинструменты и комиссионные магазины! Используйте эти 5 печатных форм, контрольных списков и электронных книг, чтобы начать!

Имя

Адрес электронной почты

Мы используем это поле для обнаружения спам-ботов. Если вы заполните это, вы будете отмечены как спамер.

Теперь проверьте свою электронную почту на наличие этих бесплатных подарков! Работает на ConvertKit

Нравится этот пост? Поделиться! 🙂

2014 акции

Поделиться
Твит

Как утеплить подвал

Сегодня менее четверти новых домов на одну семью имеют подвал, но в совокупности около 40% отдельных домов имеют подвал. Большинство из них представляют собой полноценные подвалы, то есть они находятся под всем домом, но многие из них еще не отделаны. Это просто оболочка, которая ждет, чтобы стать пригодным для использования пространством.

Первый шаг к этому — изоляция подвала. Возможно, это не самый гламурный проект по благоустройству дома, но очень практичный. Изоляция приносит большую отдачу от инвестиций и помогает снизить затраты на электроэнергию. Но есть правильный и неправильный способ выполнения работы.

Влага является самой большой проблемой при утеплении подвала. Большая часть влаги просачивается через пористые бетонные стены. Это проблема, которая не является проблемой над землей.

В этой статье мы рассмотрим, как правильно утеплить подвал, чтобы сделать его более пригодным для жизни и менее затратным для поддержания комфорта.

Шаг 1. Выберите лучший тип изоляции

Большинство домовладельцев видели розовые рулоны изоляции, но лишь немногие полностью осведомлены о доступных сегодня изоляциях. К наиболее популярным вариантам относятся:

Рулоны из стекловолокна – обычно используются для самостоятельной установки. Он доступен по цене и может быть легко установлен между балками и стойками новичком.

Пенопласт – Пенопласт относительно тонкий, жесткий и обладает очень высокими изоляционными свойствами. Обычно изготавливается из полистирола, полиизоцианурата или полиуретана. Единственное предостережение: если внутри используется пенопласт, он должен быть покрыт гипсокартоном толщиной ½ дюйма в целях пожарной безопасности.

Напыляемая пена – Изоляция напыляемой пеной, также известная как вспениваемая на месте, находится в жидкой форме и распыляется непосредственно на стены, потолки и т. д. для создания изолирующего слоя. Это идеальная изоляция, если вам нужно обойти препятствия или пространство необычной формы. Этот вид утепления должен выполняться профессионалом.

Эксперты сходятся во мнении, что лучшим типом изоляции для подвала является напыляемая пена. Он обеспечивает высокую степень изоляции, а напыляемый пенополиуретан с закрытыми порами блокирует попадание влаги.

Независимо от того, какой вариант вы выберете, убедитесь, что это R-10 или выше. Это уменьшит потери тепла на 93% и более, если R-значение выше.

Шаг 2. Устранение утечек воздуха перед установкой

Перед установкой изоляции заделайте все утечки воздуха. Это добавляет дополнительный слой изоляции и может предотвратить влажность, которая приводит к плесени. Обратите особое внимание на окна и пролеты балок.

Шаг 3. Проверка бетона на конденсацию

Чтобы проверить стену на конденсацию, прикрепите к стене лист прозрачного пластика размером 2 на 2 дюйма. Оставьте лист на несколько дней. Если влаги нет, то можно приступать к установке. Если есть влага на внешней стороне листа, это от влажности в доме. Но если есть влага на внутренней стороне листа у стены, то есть проникновение влаги.

В этом случае вы можете захотеть использовать водостойкую краску для герметизации стен перед укладкой изоляции. Она не блокирует 100% влаги, но значительно уменьшает ее.

Шаг 4. Установка изоляции

Если вы нанимаете кого-то для выполнения этой работы, вам не нужно слишком беспокоиться об этом шаге. Но даже если вы не занимаетесь рукоделием, полезно знать, что влечет за собой этот процесс. Ниже приведен краткий обзор процесса для двух наиболее распространенных типов изоляции подвала.

Распылительная пена

Распылительная пена действительно должна выполняться профессионалом, так как используется специальное оборудование. Спрей представляет собой комбинацию двух жидкостей, которые хранятся отдельно в бочках емкостью 55 галлонов. Жидкости подключаются к обогреваемому шлангу с распылителем на конце. Попав в пистолет, жидкости объединяются перед распылением в виде пены.

Пена прилипнет к поверхности и создаст воздухонепроницаемое уплотнение, когда начнет расширяться. Требуется опыт, чтобы понять, сколько распыления достаточно, чтобы не переборщить.

Пенопласт

Установка пенопласта Установка может быть долгим и утомительным процессом, но это несложно. Большинство плит из пеноматериала имеют края шпунта и канавки, чтобы детали хорошо подходили друг к другу. Начните с одного угла и выровняйте доски оттуда.

Клей будет использоваться для приклеивания пены к бетонным стенам подвала. Важно использовать правильный клей, потому что все, что содержит растворитель, разъедает пенопласт.

Шаг 5. Завершите отделку полосами обшивки

После того, как изоляция установлена, остается последний шаг. Ленты для обшивки, длинные тонкие деревянные бруски, можно прикрепить непосредственно к изоляции. Они помогают создать гладкую плоскую поверхность для гипсокартона, на которую он будет держаться.