Утепление фундамента деревянного дома снаружи своими руками
KNAUF Therm
06.10.2021
СОДЕРЖАНИЕ
1. Зачем нужна внешняя термоизоляция
2. Особенности самостоятельных теплоизоляционных работ
3. Выбор материалов для утепления фундамента
4. Утепление разных типов фундаментов
5. Порядок утепления фундамента деревянного дома снаружи
Для того чтобы в доме было комфортно круглый год, необходимо позаботиться о его утеплении. Защитить строение от негативных воздействий внешней среды — морозов, осадков, ветров — следует со всех сторон. Об утеплении фундамента деревянного дома снаружи пойдет речь в этой статье. Поговорим о выборе материалов, различных типах оснований, способах обезопасить их от холода и влаги.
Утеплять основание дома нужно снаружи или изнутри? Владельцы часто задают себе этот вопрос на этапе подготовки к работам.
Если это возможно, мы рекомендуем выбирать внешнюю теплоизоляцию.
Во-первых, она защитит фундамент от промерзания. Через основание постройки не будет уходить 20-25% тепла. Отапливать помещение нужно будет меньше — вы сэкономите ресурсы.
Во-вторых, наружный утеплительный «пирог» обезопасит основание постройки от морозного пучения — расширения грунта в зимний период. «Пирог» станет своеобразной подушкой безопасности, защищающей основание от давления и деформации.
В-третьих, «пирог» не дает грунтовым водам добраться до опорной конструкции, разрушить ее изнутри.
Внутренняя теплоизоляция не защитит фундамент от негативных воздействий среды. Также при сборке «пирога» изнутри смещается точка росы, что может привести к образованию сырости в подвальном помещении.
Зачем нужна внешняя термоизоляция
Лучше всего проводить теплоизоляцию на этапе возведения здания. Но иногда строители пропускают этот шаг или проводят утепление некачественно.
Тогда владельцу приходится действовать самостоятельно. Также новая защита от холода, влаги может понадобиться давно поставленной постройке — хозяин проводит утепление фундамента старого деревянного дома снаружи.
Наружное утепление можно сделать своими руками, если заранее выбрать качественные материалы, правильно рассчитать их количество, соблюдать последовательность этапов теплоизоляции, найти толковых напарников.
Отметим, что теплоизоляцию плитного фундамента готового дома провести не получится — ни своими руками, ни чужими. Но самостоятельно утеплить ленточное или свайное основание возможно.
Особенности самостоятельных теплоизоляционных работ
Теплоизоляционные материалы для фундамента должны отличатся несколькими характеристиками:
- низкой теплопроводностью для надежного сохранения тепла;
- влагостойкостью, чтобы не повреждаться грунтовыми водами;
- прочностью для противостояния морозному пучению;
- долговечностью;
- экологичностью;
- удобством при самостоятельном монтаже;
- подходящей вам ценой.
Наиболее часто для работ с основанием используют пенополистирол, пенополиуретан, керамзит.
Выбор материалов для утепления фундамента
Пенополистирол
Ранее был известен как пенопласт. Сегодня на рынке представлены пенополистирольные плиты, а также листы экструдированного пенополистирола (ЭППС). Эти материалы похожи.
На два процента они состоят из полистирольного сырья, на 98% — из воздуха, который занимает ячейки утеплителя. У ЭППС ячейки меньше, показатель теплопроводности чуть ниже, а цена выше. Некоторые виды ЭППС могут быть горючими. В остальном различий между продуктами нет. Они хорошо удерживают тепло (коэффициент теплопроводности 0,035 — 0,040 Вт/мК), не впитывают жидкость, служат десятилетиями, их легко монтировать своими руками.
Для вертикального утепления ленточного фундамента деревянного дома мы рекомендуем формованные плиты KNAUF Therm® Фундамент.
Прочный, влагостойкий, экологически чистый продукт очень удобно монтировать самостоятельно, так как плиты имеют специальную разметку. Дренажная поверхность позволяет отвести грунтовые воды, обеспечивает повышенную адгезию при оштукатуривании.
Напыляемый пенополиуретан
Другой популярный газонаполненный материал. Обладает одним из лучших, самых низких коэффициентов теплопроводности — 0,025 Вт/мК. Не боится влаги, перепадов температур, воздействия грибка, плесени. Достаточно прочный. Главное преимущество материала — его можно наносить на неровные, труднодоступные поверхности. После застывания напыляемый пенополиуретан образует единый слой без стыков, значит, без мостиков холода.
Недостаток средства — сложность его нанесения. Необходимо арендовать специальное оборудование, а также приобрести защитный костюм. Для работы с этим утеплителем необходима сноровка.
Керамзит
Один из традиционных теплоизоляционных продуктов.
Представляет собой гранулы из обожженной глины. Керамзит отличается доступностью, экологичностью, при этом он неплохо сохраняет тепло (коэффициент — 01,-0,2 Вт/мК), если засыпать его толстым слоем. При работе с керамзитом нужно проводить тщательную гидроизоляцию, так как гранулы впитывают в себя воду. Служит утеплитель до полувека. Если ваша задача — бюджетно утеплить летний дом, этот материал может вам подойти.
Как рассчитать количество утеплителя? Для этого достаточно вычислить площадь стен фундамента. Стоит покупать материалы с запасом — примерно на 10% больше. Необходимая толщина теплоизоляционного продукта зависит от нескольких факторов, включая климатическую зону, материал, толщину фундамента. Лучше всего воспользоваться для расчета строительными калькуляторами.
ПЕНОПОЛИСТИРОЛ KNAUF THERM® ДЛЯ УТЕПЛЕНИЯ ФУНДАМЕНТА
KNAUF THERM® ФУНДАМЕНТ
Как утеплить фундамент деревянного дома снаружи? Алгоритм будет зависеть от типа основания.
Способы утепления фундамента деревянного дома:
- вертикальное утепление ленточного фундамента;
- утепление свайного или столбчатого фундамента с постройкой забирки;
- горизонтальное утепление плитного фундамента.
Утепление разных типов фундаментов
Ленточное основание
Этот тип опорной конструкции часто выбирают при индивидуальном строительстве. Фундамент выполнен из монолитного железобетона, подходит почти под любой грунт. Чтобы утеплить основание уже построенного дома, его необходимо откопать на всю глубину, просушить, выровнять поверхность, затем собрать на ней вертикальный теплоизоляционный «пирог». Как это сделать, мы подробнее расскажем в параграфе «Порядок утепления».
Столбчатый и свайный фундамент
Дома на «ножках» имеют один из этих типов основания — сваи или столбы приподнимают здание над землей.
Таким образом, между полом первого этажа и грунтом образуется открытое пространство, продуваемое, промерзающее. Чтоб обезопасить постройку от холода, необходимо утеплять пол на первом этаже. Также нужно провести теплоизоляцию самого фундамента. Для этого строят забирку или фальшцоколь — стену от земли до первого этажа, закрывающую сваи/столбы.
Лучше всего строить фальшцоколь из кирпича. Шаги следующие:
1. Пропитать «ножки» и ростверк (раму, соединяющую сваи) антисептиком, покрыть мастикой.
2. Выкопать по периметру дома ров с шириной около 35 сантиметров, глубиной — примерно 25 сантиметров.
3. Залить ров бетоном, армировать сеткой.
4. Когда бетон схватится, накрыть его гидроизоляцией.
5. Построить кирпичную перегородку, не забыв оставить продухи для вентиляции на противоположных стенах.
Далее на фальшцоколе собирают утеплительный «пирог» — такой же, как на ленточном фундаменте. Об утеплении свайной конструкции читайте в нашей статье.
Плитная опорная конструкция
Плитный фундамент утепляют только на этапе строительства.
Его теплоизоляция снаружи готового дома невозможна. «Пирог» собирают горизонтальный. В начале выравнивают грунт на дне котлована (месте будущего фундамента), затем насыпают слой песка, утрамбовывают его. Песок выстилают геотекстилем, сверху делают бетонную стяжку. На нее монтируют гидроизоляционную пленку, сверху укладывают листы утеплителя, чаще всего пенополистирола или ЭППС. Закрывают их еще одним слоем пленки. Проводят финальную заливку бетона.
Рассмотрим, как собрать вертикальный «пирог» на ленточном фундаменте или фильшцоколе свайного основания.
Порядок утепления фундамента деревянного дома снаружи
Гидроизоляция
Если вы выбрали для теплоизоляции пенополистирол или ЭППС, стены, на которые будут крепиться плиты, должны быть выровнены. Затем на них наносится слой гидроизоляции. Это может быть специальная пленка, рубероид или жидкое средство — мастика. Монтируя пленку, необходимо заводить ее листы друг на друга примерно на 15 сантиметров, чтобы получилось однородное полотно без прорех.
Крепление утеплителя
Поверх гидроизоляционного слоя размещают утеплитель. Плиты пенополистирола крепят на специальный клей. Дополнительным креплением могут стать дюбели с большими шляпками, их ставят по углам листов. Важно совмещать пазы фрагментов материала. Если пазы не предусмотрены, следует максимально близко друг к другу приклеивать пенополистирольные плиты. Остались щели? Запеньте их.
Армирование и облицовка
Подземную часть «пирога» засыпают землей, собирают отмостку. На надземную часть утеплителя наносят специальный штукатурный клей, в нем утапливают армирующую сетку. Сверху наносят еще один слой штукатурки, дают ей просохнуть. После ошкуривают, чтобы получилась ровная поверхность. На нее можно монтировать облицовку по вкусу владельца. Например, прикрепить декоративные панели, приклеить плитку или искусственный камень.
Мы вкратце описали процесс наружного утепления фундамента деревянной постройки.
Провести работы можно самостоятельно. Главное — заранее рассчитать количество материалов, соблюдать последовательность действий. Тогда вы достигнете желаемого результата — защитите ваш дом от сырости и холода.
Поделиться статьей:
Читайте по этой теме
Утепление фундамента дома снаружи пенополистиролом
Читать дальше
Утепление фундамента изнутри дома
Утепление фундамента деревянного дома снаружи своими руками
KNAUF Therm
06.10.2021
СОДЕРЖАНИЕ
1. Зачем нужна внешняя термоизоляция
2. Особенности самостоятельных теплоизоляционных работ
3. Выбор материалов для утепления фундамента
4. Утепление разных типов фундаментов
5. Порядок утепления фундамента деревянного дома снаружи
Для того чтобы в доме было комфортно круглый год, необходимо позаботиться о его утеплении.
Защитить строение от негативных воздействий внешней среды — морозов, осадков, ветров — следует со всех сторон. Об утеплении фундамента деревянного дома снаружи пойдет речь в этой статье. Поговорим о выборе материалов, различных типах оснований, способах обезопасить их от холода и влаги.
Утеплять основание дома нужно снаружи или изнутри? Владельцы часто задают себе этот вопрос на этапе подготовки к работам. Если это возможно, мы рекомендуем выбирать внешнюю теплоизоляцию.
Во-первых, она защитит фундамент от промерзания. Через основание постройки не будет уходить 20-25% тепла. Отапливать помещение нужно будет меньше — вы сэкономите ресурсы.
Во-вторых, наружный утеплительный «пирог» обезопасит основание постройки от морозного пучения — расширения грунта в зимний период. «Пирог» станет своеобразной подушкой безопасности, защищающей основание от давления и деформации.
В-третьих, «пирог» не дает грунтовым водам добраться до опорной конструкции, разрушить ее изнутри.
Внутренняя теплоизоляция не защитит фундамент от негативных воздействий среды. Также при сборке «пирога» изнутри смещается точка росы, что может привести к образованию сырости в подвальном помещении.
Зачем нужна внешняя термоизоляция
Лучше всего проводить теплоизоляцию на этапе возведения здания. Но иногда строители пропускают этот шаг или проводят утепление некачественно. Тогда владельцу приходится действовать самостоятельно. Также новая защита от холода, влаги может понадобиться давно поставленной постройке — хозяин проводит утепление фундамента старого деревянного дома снаружи.
Наружное утепление можно сделать своими руками, если заранее выбрать качественные материалы, правильно рассчитать их количество, соблюдать последовательность этапов теплоизоляции, найти толковых напарников.
Отметим, что теплоизоляцию плитного фундамента готового дома провести не получится — ни своими руками, ни чужими.
Но самостоятельно утеплить ленточное или свайное основание возможно.
Особенности самостоятельных теплоизоляционных работ
Теплоизоляционные материалы для фундамента должны отличатся несколькими характеристиками:
- низкой теплопроводностью для надежного сохранения тепла;
- влагостойкостью, чтобы не повреждаться грунтовыми водами;
- прочностью для противостояния морозному пучению;
- долговечностью;
- экологичностью;
- удобством при самостоятельном монтаже;
- подходящей вам ценой.
Наиболее часто для работ с основанием используют пенополистирол, пенополиуретан, керамзит.
Выбор материалов для утепления фундамента
Пенополистирол
Ранее был известен как пенопласт.
Сегодня на рынке представлены пенополистирольные плиты, а также листы экструдированного пенополистирола (ЭППС). Эти материалы похожи.
На два процента они состоят из полистирольного сырья, на 98% — из воздуха, который занимает ячейки утеплителя. У ЭППС ячейки меньше, показатель теплопроводности чуть ниже, а цена выше. Некоторые виды ЭППС могут быть горючими. В остальном различий между продуктами нет. Они хорошо удерживают тепло (коэффициент теплопроводности 0,035 — 0,040 Вт/мК), не впитывают жидкость, служат десятилетиями, их легко монтировать своими руками.
Для вертикального утепления ленточного фундамента деревянного дома мы рекомендуем формованные плиты KNAUF Therm® Фундамент. Прочный, влагостойкий, экологически чистый продукт очень удобно монтировать самостоятельно, так как плиты имеют специальную разметку. Дренажная поверхность позволяет отвести грунтовые воды, обеспечивает повышенную адгезию при оштукатуривании.
Напыляемый пенополиуретан
Другой популярный газонаполненный материал.
Обладает одним из лучших, самых низких коэффициентов теплопроводности — 0,025 Вт/мК. Не боится влаги, перепадов температур, воздействия грибка, плесени. Достаточно прочный. Главное преимущество материала — его можно наносить на неровные, труднодоступные поверхности. После застывания напыляемый пенополиуретан образует единый слой без стыков, значит, без мостиков холода.
Недостаток средства — сложность его нанесения. Необходимо арендовать специальное оборудование, а также приобрести защитный костюм. Для работы с этим утеплителем необходима сноровка.
Керамзит
Один из традиционных теплоизоляционных продуктов. Представляет собой гранулы из обожженной глины. Керамзит отличается доступностью, экологичностью, при этом он неплохо сохраняет тепло (коэффициент — 01,-0,2 Вт/мК), если засыпать его толстым слоем. При работе с керамзитом нужно проводить тщательную гидроизоляцию, так как гранулы впитывают в себя воду.
Служит утеплитель до полувека. Если ваша задача — бюджетно утеплить летний дом, этот материал может вам подойти.
Как рассчитать количество утеплителя? Для этого достаточно вычислить площадь стен фундамента. Стоит покупать материалы с запасом — примерно на 10% больше. Необходимая толщина теплоизоляционного продукта зависит от нескольких факторов, включая климатическую зону, материал, толщину фундамента. Лучше всего воспользоваться для расчета строительными калькуляторами.
ПЕНОПОЛИСТИРОЛ KNAUF THERM® ДЛЯ УТЕПЛЕНИЯ ФУНДАМЕНТА
KNAUF THERM® ФУНДАМЕНТ
Как утеплить фундамент деревянного дома снаружи? Алгоритм будет зависеть от типа основания.
Способы утепления фундамента деревянного дома:
- вертикальное утепление ленточного фундамента;
- утепление свайного или столбчатого фундамента с постройкой забирки;
- горизонтальное утепление плитного фундамента.
Утепление разных типов фундаментов
Ленточное основание
Этот тип опорной конструкции часто выбирают при индивидуальном строительстве.
Фундамент выполнен из монолитного железобетона, подходит почти под любой грунт. Чтобы утеплить основание уже построенного дома, его необходимо откопать на всю глубину, просушить, выровнять поверхность, затем собрать на ней вертикальный теплоизоляционный «пирог». Как это сделать, мы подробнее расскажем в параграфе «Порядок утепления».
Столбчатый и свайный фундамент
Дома на «ножках» имеют один из этих типов основания — сваи или столбы приподнимают здание над землей. Таким образом, между полом первого этажа и грунтом образуется открытое пространство, продуваемое, промерзающее. Чтоб обезопасить постройку от холода, необходимо утеплять пол на первом этаже. Также нужно провести теплоизоляцию самого фундамента. Для этого строят забирку или фальшцоколь — стену от земли до первого этажа, закрывающую сваи/столбы.
Лучше всего строить фальшцоколь из кирпича. Шаги следующие:
1. Пропитать «ножки» и ростверк (раму, соединяющую сваи) антисептиком, покрыть мастикой.
2. Выкопать по периметру дома ров с шириной около 35 сантиметров, глубиной — примерно 25 сантиметров.
3. Залить ров бетоном, армировать сеткой.
4. Когда бетон схватится, накрыть его гидроизоляцией.
5. Построить кирпичную перегородку, не забыв оставить продухи для вентиляции на противоположных стенах.
Далее на фальшцоколе собирают утеплительный «пирог» — такой же, как на ленточном фундаменте. Об утеплении свайной конструкции читайте в нашей статье.
Плитная опорная конструкция
Плитный фундамент утепляют только на этапе строительства. Его теплоизоляция снаружи готового дома невозможна. «Пирог» собирают горизонтальный. В начале выравнивают грунт на дне котлована (месте будущего фундамента), затем насыпают слой песка, утрамбовывают его. Песок выстилают геотекстилем, сверху делают бетонную стяжку. На нее монтируют гидроизоляционную пленку, сверху укладывают листы утеплителя, чаще всего пенополистирола или ЭППС.
Закрывают их еще одним слоем пленки. Проводят финальную заливку бетона.
Рассмотрим, как собрать вертикальный «пирог» на ленточном фундаменте или фильшцоколе свайного основания.
Порядок утепления фундамента деревянного дома снаружи
Гидроизоляция
Если вы выбрали для теплоизоляции пенополистирол или ЭППС, стены, на которые будут крепиться плиты, должны быть выровнены. Затем на них наносится слой гидроизоляции. Это может быть специальная пленка, рубероид или жидкое средство — мастика. Монтируя пленку, необходимо заводить ее листы друг на друга примерно на 15 сантиметров, чтобы получилось однородное полотно без прорех.
Крепление утеплителя
Поверх гидроизоляционного слоя размещают утеплитель. Плиты пенополистирола крепят на специальный клей. Дополнительным креплением могут стать дюбели с большими шляпками, их ставят по углам листов. Важно совмещать пазы фрагментов материала.
Если пазы не предусмотрены, следует максимально близко друг к другу приклеивать пенополистирольные плиты. Остались щели? Запеньте их.
Армирование и облицовка
Подземную часть «пирога» засыпают землей, собирают отмостку. На надземную часть утеплителя наносят специальный штукатурный клей, в нем утапливают армирующую сетку. Сверху наносят еще один слой штукатурки, дают ей просохнуть. После ошкуривают, чтобы получилась ровная поверхность. На нее можно монтировать облицовку по вкусу владельца. Например, прикрепить декоративные панели, приклеить плитку или искусственный камень.
Мы вкратце описали процесс наружного утепления фундамента деревянной постройки. Провести работы можно самостоятельно. Главное — заранее рассчитать количество материалов, соблюдать последовательность действий. Тогда вы достигнете желаемого результата — защитите ваш дом от сырости и холода.
Поделиться статьей:
Читайте по этой теме
Утепление фундамента дома снаружи пенополистиролом
Читать дальше
Утепление фундамента изнутри дома
BSI-020: Деревянные фундаменты — Пикассо делает фундаменты
В начале 1980-х я сделал несколько деревянных фундаментов.
Время Блонди, Ким Карнс и Полиции. Я многому научился… кое-чему хорошему…. какой-то плохой. Плохое научило меня многому, чего следует избегать. В конце моего «деревянного периода» я в значительной степени почувствовал, что фундамент из бетона и каменной кладки — это то, что нужно. Дело не в том, что дерево не работало… просто в то время казалось, что оно не стоит затраченных усилий. У меня тоже был «стальной период»… но об этом в другой раз.
Зачем сейчас говорить о деревянных фундаментах? Времена меняются. Люди хотят прекратить использование бетона и кирпичной кладки. Призраки римских инженеров в ужасе. Очевидно, после избавления от природного газа нам также необходимо избавиться от бетона и кирпичной кладки, чтобы стать углеродно-нейтральными. Я не собираюсь вдаваться в эту дискуссию, за исключением того, что многие важные люди спрашивают меня, как делать деревянные фундаменты… мы называем этих важных людей «клиентами».
Хочешь делать дерево… Я тебя прикрою. Вы хотите не использовать природный газ… Я вас поддержу.
Я вижу свою роль в том, чтобы уберечь клиентов от неприятностей. И мальчик, я знаю проблемы. План в этом обсуждении состоит в том, чтобы пройтись по предыдущей истории и закончить тем, как, я думаю, вы можете сделать деревянный подвал, деревянное подполье и деревянную плиту на уровне, избегая проблем… основываясь на том, что сработало и что получилось. не работает… назад. Становится еще лучше… мы можем добавлять новые материалы и новый опыт к старым.
Когда я построил свой первый деревянный подвал, я выбрал бетонный фундамент. Сделал вещи намного проще. Вы не представляете, как сложно получить уровень дренажной подушки из щебня. Для реального уровня. Не примерно на уровне. Уровень. Уровень достаточный, чтобы построить здание на вершине. Так зачем вообще использовать дерево, если я использовал бетонные основания? Тогда не было проблемы с углеродом. Я строился в глуши. Настоящие захолустья. Канадские захолустья. Пришлось замешивать бетон вручную. Хорошо, у меня был газовый миксер.
Вы поняли идею. Никакого бетоновоза, который мог бы приехать и уложить бетон… если только вы не хотели, чтобы он подъехал из цивилизации… и вам приходилось укладывать бетон в спешке, потому что у вас не было много времени, прежде чем материал застынет. Многое узнал о добавках, которые замедляли работу, еще в девятый день.0009 [1] .
Тогда я достаточно знал о древесине, чтобы не полагаться на «консерванты». План состоял в том, чтобы держать дерево теплым и сухим. Обманите его, думая, что он выше класса… или даже лучше… внутри. Очевидная стратегия состояла в том, чтобы изолировать его снаружи и обеспечить дренаж. И когда я имею в виду изоляцию снаружи, я имею в виду снаружи стен и снизу. Отделите дерево от земли с помощью изоляции. И когда я имею в виду дренаж, я имею в виду настоящий дренаж снаружи и снизу. Много-много щебня…и нового на то время…. слив изоляции.
Первой настоящей дренажной изоляцией, доступной для использования ниже уровня земли, были жесткие плиты из стекловолокна, предназначенные для установки на бетонные стены фундамента ( Фотография 1 ).
Благодаря ориентированной и многослойной структуре стекловолоконной плиты система вела себя как соломенная крыша. Жидкой воде было легче прилипнуть к волокну и стекать по волокну с поверхностным натяжением и гравитацией, управляющими шоу, чем заставлять воду прыгать внутрь от слоя волокна к слою волокна. Это было удивительно, только внешние ¼ дюйма стекловолокна намокали, обеспечивая дренаж, а оставшееся стекловолокно оставалось сухим. Стена фундамента останется «теплой и сухой» [2] . В Канаде я не мог получить жесткий материал из стекловолокна, который должен был использоваться ниже уровня земли, поэтому я использовал изоляционные плиты из стекловолокна , которые обычно используются в коммерческих плоских крышах (, фотография 2, ).
Фотография 1: Жесткие плиты из стекловолокна. Первой настоящей дренажной изоляцией, доступной для использования ниже уровня земли, были жесткие плиты из стекловолокна, предназначенные для установки у бетонных фундаментных стен.
Благодаря ориентированной и многослойной структуре стекловолоконной плиты система вела себя как соломенная крыша.
Фотография 2: Изоляция кровли из стекловолокна. В Канаде я не мог достать жесткий материал из стекловолокна, который можно было бы использовать ниже уровня земли, поэтому я использовал изоляционные плиты из стекловолокна, обычно используемые на коммерческих плоских крышах. Обратите внимание на металлические пластины на внешней стороне стекловолокна — это пластины для измерения «сжатия». Я хотел знать, насколько изоляция со временем сожмется. Я мог прочитать их изнутри, используя линейный датчик… называемый гвоздем.
Через пару лет мы получили рифленую изоляцию из жесткого пенополистирола (EPS) и экструдированного полистирола (XPS), которая обеспечивала дренаж ниже уровня земли [3] ( Фотография 3 и Фотография 4 ).
Фото 3: Дренажная изоляция из пенополистирола.
Через пару лет мы получили рифленый жесткий пенополистирол (EPS). Это было в стиле 60-х… это было «отлично»… «Отличная» сторона должна быть обращена к гидроизоляции. Не «крутая» сторона столкнулась бы с грязью.
Фотография 4: Экструдированный полистирол Дренажная изоляция — Горизонтальные и вертикальные канавки с фильтрующей тканью для предотвращения попадания грязи в канавки… так что сторона канавки «наружу».
Со временем я использовал комбинацию дренажного стекловолокна и дренажного XPS на внешней стороне деревянного каркаса и обшивки стены подвала – поверх слоя листового полиэтилена, выступающего в качестве гидроизоляционного слоя. Листовой полиэтилен превратился в полностью приклеенную гидроизоляционную мембрану. В то время я использовал полностью приклеенную мембранную защиту от наледи – кровельный продукт, поскольку в то время не было ничего доступного для применения ниже уровня земли поверх деревянной обшивки.
Я поэкспериментировал с обшивкой деревянными панелями цокольного фундамента… в том числе обшивкой деревянными плитами цокольного этажа ( Фотография 5 , Фотография 6 и Фотография 7 .
Позвольте мне рассказать вам об этой штуке с панелями… отлично подходит для конструкции… ужасно для гидроизоляции и контроля воздуха. Я перепробовал все, двухступенчатые швы, прокладки….. Итак, мой совет вам, сегодняшняя молодежь… если вы хотите обшивать панелями каркас стен и плиты перекрытий… вперед. Но не включайте гидроизоляцию, постоянную внешнюю изоляцию и вентиляцию в сами панели. Добавьте гидроизоляцию и контроль воздуха с помощью полностью приклеенной мембраны на внешней стороне панелей и пройдитесь по всему периметру непрерывной наружной дренажной изоляцией.
Фотография 5: Фундамент цокольного этажа из деревянных панелей. Я экспериментировал с обшивкой фундамента деревянного фундамента панелями… да, я начал свой собственный бизнес по производству панелей… потерял много денег… у меня твердое мнение о панелях.
Фотография 6: Обшитая панелями деревянная плита перекрытия цоколя – панели, опирающиеся на бетонные основания.
Обратите внимание на жесткую изоляцию из экструдированного полистирола на нижней стороне панелей. Было трудно получить прокладки для герметизации стыков панелей.
Фотография 7: Обшитые деревянными панелями фундаментные стены фундамента. Было трудно добиться, чтобы герметики или прокладки функционировали как надежные двухступенчатые стыки для предотвращения утечки воды и утечки воздуха в местах соединения панелей.
На данный момент я рекомендую использовать бетонные фундаменты, укладывать жесткую изоляцию под деревянную плиту цокольного этажа, прокладывать полностью приклеенную мембрану поверх всего, включая фундаменты по периметру. Затем создайте деревянный цокольный этаж или используйте панели. Затем обрамляйте наружные стены или используйте панели. Затем установите полностью приклеенную мембрану и непрерывную наружную дренажную изоляцию снаружи ( Рисунок 1 ).
Рис. 1: Деревянный цокольный фундамент.
Используйте бетонные фундаменты, уложите жесткую изоляцию под деревянную плиту цокольного этажа, уложите полностью приклеенную мембрану поверх всего, включая фундаменты по периметру. Затем создайте деревянный цокольный этаж или используйте панели. Затем обрамляйте наружные стены или используйте панели. Затем установите полностью приклеенную мембрану и непрерывную наружную дренажную изоляцию снаружи.
Обратите внимание на то, как основной этаж обрамлен ниже верхней части стены по периметру, чтобы выдержать нагрузку «засыпки» ( Фотография 8 ). Аналогичный подход с деревянным цокольным этажом. Когда-то у нас не было панелей из пористого ПВХ, которые могли бы действовать в качестве защиты вышеописанной части сплошной наружной дренажной изоляции. Сегодня….да!
Фотография 8: «Фундамент на воздушном шаре» — обратите внимание, как основной этаж обрамлен ниже верхней части стены по периметру, чтобы выдерживать нагрузку «засыпки».
Вы должны предположить, что у вас будут насекомые, желающие вторгнуться. Вы же не хотите, чтобы непрерывная наружная дренажная изоляция действовала как «межгосударственная защита от насекомых». Обратите внимание на полностью приклеенные мембранные слои, служащие защитой от насекомых. Также не забывайте о непрерывности слоя управления воздушным движением.
В обход. Намного легче. Особенно, если внутренний уровень подполья выше, чем внешний уровень. Обратите внимание, что я парень с ограниченным пространством для ползания. Если вы пойдете по этому пути, все это… это «мини-подвал». Все детали почти такие же, как и в деталях фундамента деревянного подвала. Но если вы хотите избавиться от бетонного основания… я думаю, вы можете ( Рисунок 2 ). Просто помните о «точечных нагрузках». Везде, где у нас была точечная нагрузка, я клал под нее бетонную подушку и направлял нагрузку на бетонную подушку с помощью стальной колонны. Ага, консерватор.
Рис.
2. Деревянный фундамент Crawlspace — Все детали в значительной степени такие же, как и детали деревянного фундамента. Но если вы хотите покончить с бетонным основанием… я думаю, вы можете. Просто помните о «точечных нагрузках».
Теперь для фундаментов из деревянных плит на грунте. Наименее рискованно….на мой взгляд….но почти никогда их не видел…. Начните с подушки из гравия, выложите гидроизоляционный слой мембраны, слой воздухоизоляции и пароизоляционный слой, выложите деревянную основу по периметру и уложите непрерывную жесткую изоляцию ( Фото 9 ). Затем вы делаете каркас и обшивку чернового пола ( Фотография 10 ). Теперь есть два способа сделать это… с деревянным основанием. Первый заключается в установке деревянного фундамента непосредственно на гравийную подушку (поверх мембраны…) ( Рисунок 3 ). Во-вторых, установить деревянное основание поверх жесткой изоляции XPS (, рис. 4, ). [4]
Фотография 9: Фундамент из деревянных плит на грунте — начните с гравийной подушки, выложите гидроизоляционный, воздухоизоляционный и пароизоляционный слой мембраны, выложите древесину по периметру фундамент и положить вам непрерывную жесткую изоляцию.
Обратите внимание на бетонную «подушку», которая поддерживает «точечную» нагрузку.
Фотография 10: Фундамент из деревянных плит на грунте — Каркас и обшивка пола поверх непрерывной жесткой изоляции.
Рис. 3: Деревянный фундамент на грунтовой основе – установка деревянного фундамента непосредственно на гравийную подушку (поверх мембраны).
Рис. 4: Деревянная плита фундамента на уровне грунта — установка деревянного фундамента поверх жесткой изоляции XPS.
Да, но что, если я застраиваюсь на север и мне приходится иметь дело с морозным пучением? Неглубокие защищенные от мороза фундаменты. Они работают по бетону… они работают по дереву ( Фотография 11 ).
Фотография 11: Фундаменты с защитой от промерзания на мелководье — Обратите внимание на горизонтальную изоляционную «юбку», обеспечивающую защиту от промерзания на уровне земли.
Они работают с бетоном… они работают с деревом.
О чем еще беспокоиться? Ах, да. Ветер. Вы ведь не хотите, чтобы все эти деревянные постройки «сдуло»… «унесённые ветром» приобретает совсем другое значение. Вам нужно прикрепить этих щенков к земле, как передвижные дома… и не забудьте заземлить вашу электрическую систему.
Да, дерево хорошее.
[1] Здесь мы говорим о бетоне…
[2] Эта фраза со временем стала названием продукта, но с преднамеренными «опечатками»… да, маркетологи интересны… почти уверена. было товарным знаком.
[3] В то время у нас не было минеральной ваты или минеральной ваты. Все, что мы могли бы сделать с плитами из стекловолокна, EPS и XPS, мы можем сделать сегодня с минеральной ватой или минеральной ватой.
[4] У вашего инженера-строителя есть интересные комментарии. Напомните инженеру-строителю, что мы построили шоссе на Аляску (которое, кстати, не на Аляске… это дорога в Канаде, которая ведет на Аляску…) из экструдированного полистирола, чтобы справиться с проблемами морозного пучения и вечной мерзлоты….
Если вам повезет, вы сможете найти одну из действительно старых легенд строительной инженерии, которая раньше выполняла такую работу.
Постоянные деревянные фундаменты — InterNACHI®
Ник Громицко, CMI® и Кентон Шепард
В то время как традиционные стены подвала сделаны из каменных материалов, таких как бетон или камень, инспекторы должны быть готовы столкнуться с постоянными деревянными фундаментами (PWF). Когда в 1960-х годах была разработана обработанная под давлением древесина, стало возможным использовать древесину в стенах фундамента, не будучи чрезмерно уязвимой для повреждений от насекомых и влаги, а к 1970-м годам PWF получили признание.
Некоторые строители и производители утверждают, что деревянный фундамент имеет ряд преимуществ по сравнению с каменным, например:
- Деревянный фундамент проще, быстрее и дешевле построить, чем каменный. Однако в среднем они не прослужат так же долго, как каменные фундаменты, и менее долговечны в долгосрочной перспективе.
- Конструкция PWF требует, чтобы грунт вокруг фундамента оставался сухим. Это означает, что правильно обслуживаемый и построенный подвал с деревянными стенами будет сухим и без плесени. В домах с каменным фундаментом часто встречается плесень в подвале, протечки и сырость.
- Отделка подвала легче, когда стены сделаны из дерева. Утеплитель помещается между стойками стены, к которым можно прикрепить гипсокартон.
- В подвале будет теплее, потому что древесина является лучшим изолятором, чем каменная кладка, а стойки фундамента обеспечивают большие полости для изоляции. Однако следует учитывать, что стены деревянного фундамента обычно намного тоньше, чем каменные стены. Также кирпичную кладку можно утеплить.
Инспекторы могут проверить наличие следующих признаков проблем с деревянными стенами подвала:
- сырость. При наличии сырости следует определить ее источник. Сырость может быть вызвана повышением уровня грунтовых вод, неадекватной дренажной системой или неадекватной гидроизоляцией. Однако вода из внутреннего источника, такого как кондиционер или высокоэффективная печь, не указывает на нарушение PWF.
- Наружная гниль древесины. Инспекторы могут проверить внешнюю гниль древесины, прощупав стену снаружи стержнем. Обычно достаточно прощупывать один раз каждые 8 футов. Если сгнившая древесина обнаружена при зондировании, вполне вероятно, что гниль существует в другом месте стены.
- внутренняя гниль древесины. Если внутренняя стена не покрыта гипсокартоном, можно проверить гниение древесины ниже уровня земли изнутри дома.
- протечка фундамента. Признаки протечки фундамента могут быть обнаружены в стыковых соединениях, где герметик мог не использоваться.
- изгиб. Изгиб может произойти из-за постоянного давления в течение многих лет или в процессе обратной засыпки.
- отсутствие влагозащиты. Снаружи должен присутствовать влагозащитный барьер и он должен возвышаться над уровнем земли.
- изгиб стен фундамента, особенно стены рядом с лестницей подвала.
Однако вода из внутреннего источника, такого как кондиционер или высокоэффективная печь, не указывает на нарушение PWF.
Влагонепроницаемость
Как указано выше, PWF зависит от надлежащей гидроизоляции. Инспекторы могут обратиться к Международному жилищному кодексу (IRC) 2006 года для получения подробной информации по этому вопросу:
Стыки фанерных панелей в стенах фундамента должны быть герметизированы по всей длине герметизирующим составом, способным обеспечить влагостойкое уплотнение в условиях температуры и влажности, при которых он будет применяться и использоваться.
Полиэтиленовая пленка толщиной 6 мил (0,15 мм) должна быть нанесена на подземную часть наружных стен фундамента перед обратной засыпкой. Стыки полиэтиленовой пленки должны быть заделаны внахлест на 6 дюймов (152 мм) и заклеены клеем. Верхний край полиэтиленовой пленки должен быть приклеен к обшивке для образования уплотнения. Участки пленки на уровне грунта должны быть защищены от механических повреждений и экспонирования с помощью пропитанной консервантом пиломатериала или фанерной полосы, прикрепленной к стене на несколько дюймов выше уровня финишного грунта и простирающейся примерно на 9 см.
