Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг: пошаговая инструкция
Автор Vladimir На чтение 8 мин. Просмотров 181 Опубликовано
Многие домовладельцы деревянных строений придерживаются ошибочного мнения о теплоизоляции стен по окончании строительства. На самом деле утеплять такие дома далеко не всегда уместно, поскольку цельная древесина сама по себе характеризуется низкой теплопроводностью и способна обеспечить благоприятный микроклимат для проживания. Если было принято решение об утеплении деревянного дома снаружи минватой под сайдинг, стоит детально рассмотреть пошаговую инструкцию по теплоизоляции, чтобы учесть все нюансы этого процесса.
Содержание
- Когда нужно утепление деревянного дома
- Выбор теплоизоляционного материала
- Какая минвата понадобится
- Плюсы и минусы минваты
- Поэтапная теплоизоляция деревянного дома
- Материалы и инструменты
- Подготовка фасада
- Устройство обрешетки и укладка утеплителя
- Металлический каркас
- Деревянный каркас
- Пароизоляция
- Гидроизоляция
- Установка сайдинга
Когда нужно утепление деревянного дома
Теплоизоляцию снаружи монтируют не всегда.
Необходимость в этой процедуре возникает в таких случаях:
- Нарушена структура отделки. Эта ситуация присуща старым домам, стены которых требуют защиты от влаги. Справиться с проблемой обычным ремонтом с заделкой трещин не удастся.
- Малая толщина стен или невозможность установки утеплителя внутри строения. Теплоизоляция в этом случае особенно актуальна для регионов с холодным климатом.
- Повреждение или износ старой теплоизоляции. С годами утеплитель может прийти в негодность, что обусловлено неправильным монтажом либо окончанием его срока эксплуатации.
- Снижение теплопотерь строения. Дополнительная защита от потерь тепла снижает затраты на отопление.
Выбор теплоизоляционного материала
Одним из основных требований, которым должен отвечать теплоизолирующий материал для деревянных стен снаружи, – паропроницаемость. Измеряется она в мг/(м*ч*Па). Параметр не должен быть ниже, чем у дерева, применяемого при строительстве дома. Если говорить о строении из бруса хвойных деревьев, то его паропроницаемость находится в пределах 0,32 мг/(м*ч*Па).
Такие значения характерны для эко- и минеральной ваты.
[alert]Пенопласт или пенополистирол для рассматриваемых целей непригодны, поскольку в дереве будут скапливаться влажные пары, что приведет к гниению.[/alert]
Какая минвата понадобится
Началу работ по теплоизоляции дома предшествует правильный выбор утеплителя. Отдавая предпочтение минеральной вате, уделяют внимание следующим моментам:
- тип применяемого сырья. Предпочтение стоит отдавать базальтовой вате, поскольку у нее более высокие эксплуатационные характеристики. К тому же материал является экологичным, хоть и стоит дороже;
- плотность. Поскольку на утеплитель не будут возлагаться нагрузки, показатель может составлять 40 кг/м³;
- толщина. Она определяется толщиной стен, материала, а также зависит от региона, где планируется проведение теплоизоляции.
Для российских регионов толщина минваты может иметь следующие значения:
- Сибирь – 30 см;
- Урал – 25 см;
- Центр, Дальний Восток, Северо-запад – 20 см;
- Юг – 15 см.
Минеральная вата реализуется в виде плит и рулонов. Если речь идет об утеплении дома под дальнейшую отделку сайдингом, то для удобства предпочтение стоит отдавать первому варианту утеплителя.
Плюсы и минусы минваты
Минераловатный утеплитель обладает рядом преимуществ:
- звуко- и теплоизоляция;
- высокая прочность;
- негорючесть;
- экологическая чистота;
- удобство монтажа;
- надежность и долговечность.
Но, как и у любого другого материала, не обошлось без недостатков. У минваты он один: при чрезмерной влаге теплоизоляционные свойства снижаются, что указывает на обязательную пароизоляцию.
Поэтапная теплоизоляция деревянного дома
Определившись, чем лучше утеплять деревянный дом снаружи под сайдинг, нужно детально рассмотреть последовательность теплоизоляции.
Материалы и инструменты
Монтаж утеплителя предполагает подготовку таких материалов:
- теплоизолятор;
- антисептические средства;
- металлопрофиль или деревянный брус;
- гидро- и пароизоляция;
- крепеж.
Список материалов дополняют инструменты:
- дрель;
- перфоратор;
- рулетка, линейка;
- отвертки;
- уровень;
- нож;
- ножовка;
- строительный степлер;
- скотч;
- лестница.
Подготовка фасада
Перед укладкой утеплителя стены дома нужно подвергнуть следующим процедурам:
- Если на строении снаружи закреплены какие-либо элементы или конструкции, их следует демонтировать. Будущим работам ничего не должно препятствовать.
- Очистить поверхность от загрязнений.
- Оценить основание строения и при необходимости отремонтировать его.
- Поскольку утепление часто проводят со старыми домами, необходимо внимательно осмотреть состояние стен. Места, пораженные грибком и плесенью, следует зачистить и обработать спецсредствами.
- [alert]Щели конопатят паклей или льняной лентой, после чего заделывают герметиком.[/alert]
- На обработанную поверхность с некоторым нахлестом настилают пароизоляцию. Если дом бревенчатый, то пароизоляционную пленку монтируют прямо на стены. У строений из бруса есть особенность: на плоскую поверхность монтируют деревянные рейки толщиной 2-2,5 см с промежутком друг от друга в 1 м по всему фасаду, после чего крепится пароизоляция. Такая технология будет обеспечивать отведение влаги.
Если дом бревенчатый, то пароизоляционную пленку монтируют прямо на стены. У строений из бруса есть особенность: на плоскую поверхность монтируют деревянные рейки толщиной 2-2,5 см с промежутком друг от друга в 1 м по всему фасаду, после чего крепится пароизоляция. Такая технология будет обеспечивать отведение влаги.Устройство обрешетки и укладка утеплителя
Для фиксации сайдинга сперва монтируется обрешетка, внутри которой укладывают утеплитель. Каркас можно сконструировать из дерева или металлического профиля. Рассмотрим монтаж обоих способов и пошаговый порядок действий.
Металлический каркас
Крепление обрешетки является одним из основных этапов по утеплению деревянного дома снаружи минватой под сайдинг. Рассмотрим пошаговую инструкцию монтажа каркаса и теплоизоляции:
- К стене специальными саморезами фиксируют специальные кронштейны. Поскольку в завершении теплоизоляции строение будет отделываться сайдингом, крепеж располагают с таким шагом, который должен соответствовать промежутку между элементами обрешетки виниловой отделки.
- Монтируют плиты минваты путем насаживания их на кронштейны. Отверстия для продевания можно сделать ножом либо просто продавить. Дополнительно закрепляют утеплитель специальными дюбелями.
- Процедуру проводят по всем сторонам дома и фронтонам.
- Укладывают ветрозащиту, закрепляя ее такими же дюбелями, как и утеплитель.
- Ножом прорезают ветрозащиту и выпускают кронштейны.
- На кронштейнах саморезами крепят все элементы каркаса. Детали выравнивают при помощи отвеса или строительного уровня.
- На металлическую обрешетку выполняют крепление сайдинга.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=JdVu_oJPm7w[/youtube]
Деревянный каркас
Утепление при помощи обрешетки из дерева нужно выполнять в следующей последовательности:
- Монтируют оцинкованными саморезами деревянный брус к стенам дома. Каркас может располагаться как под горизонтальную, так и вертикальную укладку утеплителя. Древесину обрешетки предварительно обрабатывают антисептиками.
- Брус крепят также по периметру окон и дверей.
- Укладывают минвату между брусом обрешетки так, чтобы плиты прилегали плотно друг к другу. Если требуется заделать небольшие участки, материал нарезают на куски.
- Минвату фиксируют тарельчатыми дюбелями.
- Если предполагается большая толщина утепления, второй слой укладывают аналогичным образом. При этом нужно следить, чтобы швы между слоями плит не совпадали.
- Сверху утеплителя закрепляют ветрозащиту. Если получаются отдельные куски, их укладывают с напуском в 10 см. Фиксацию пленки выполняют строительным степлером к обрешетке, а на стыках используют клеящую ленту. Особенно тщательно монтируют ветрозащиту в проемах.
- Поверх ветрозащиты крепят деревянные рейки, на которые впоследствии будут фиксировать сайдинг.
Пароизоляция
Пароизоляция обеспечивает защиту теплоизоляционного материала от попадания пара и его намокания от стены. Укладывается этот слой лишь тогда, когда задействуются минеральные утеплители, и при этом одной из сторон они выходят наружу.
[alert]При монтаже пароизоляции нужно правильно определить сторону крепления материала. Иначе доступ влаги к утеплителю будет неконтролируемым.[/alert]
Каким образом укладывать пароизоляционную пленку — напрямую зависит от материала:
- двухслойная мембрана фиксируется гладкой стороной к теплоизоляции;
- односторонняя полипропиленовая пленка крепится аналогичным образом;
- при использовании специальной пленки фольгированная часть должна быть обращена к теплоизолятору.
Пароизоляция крепится следующим образом:
- Пленку поворачивают к стене соответствующей стороной и аккуратно закрепляют.
- Проклеивают места проколов, напусков, а также возможные щели.
- Монтируют обрешетку под утеплитель.
Гидроизоляция
Немаловажным моментом на этапе устройства теплоизоляции является монтаж гидроизоляционного слоя:
- слой предохраняет стены из дерева от таких негативных факторов, как влага, плесень, грибок;
- укладывается между отделкой и утеплителем;
- гидроизоляцию монтируют с напуском друг на друга в 10-15 см;
- материал к обрешетке крепят степлером, а стыки заделывают специальной лентой;
- для создания вентзазора устраивают каркас из бруса 25-50 мм;
- снизу стены защищают сеткой из металла.
Установка сайдинга
В завершении утепления деревянного дома снаружи монтируют декоративную отделку:
- [alert]Если дом имеет цоколь, выступающий по отношению к стене, то монтаж начинают с установки отлива.[/alert]
- Если же монтаж отлива не планируется, крепят стартовую планку по намеченной линии, соответствующей нижней границе отделки. Поскольку комплекты сайдинга отличаются, зазорам следует уделить внимание заранее.
- Во время крепления элементов облицовки крепеж вкручивают не полностью. Расстояние между шляпкой самореза и пластиковыми деталями должно быть примерно 1 мм. Вкручивать шурупы необходимо в щелевидные отверстия в планках.
- Закрепляют угловой профиль. Он должен устанавливаться с зазором в 6 мм от торцевой части стартовой планки.
- Вокруг оконных рам фиксируют финишные элементы, после чего в них вставляют и крепят к каркасу соответствующие профили, в которые будут заходить торцевые части панелей сайдинга.
- Аналогичным образом выполняют крепление элементов возле дверных проемов.
- Монтируют H-профили, которые необходимы для соединения торцевых частей панелей. Зачастую панели сайдинга по длине не соответствуют длине стен. Поэтому для их соединения используют H-профиль. Его фиксируют вертикально к обрешетке.
- Крепят первую панель отделки, для чего ее заводят в замок стартовой планки, а торцы — в соответствующие пазы H-профиля. Планки в местах расположения замков должны обязательно защелкнуться.
- Монтаж отделки ведут снизу вверх.
- При достижении верха стены устанавливают финишную планку и подгоняют под нее панель.
При желании можно самостоятельно выполнить утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг, ознакомившись с пошаговой инструкцией, как по теплоизоляции, так и по монтажу виниловых панелей. Следует уделить внимание всем нюансам и следовать описанным действиям по выполнению той или иной процедуры. Только в этом случае утепленный дом будет радовать вас и вашу семью своим комфортом и уютом внутри и красотой снаружи в течение долгих лет.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=W3NQIbOqmcw[/youtube]
обзор материалов, отзывы, пошаговые инструкции и прочее + видео
Содержание
- Отделка стен деревянного дома металлом и кирпичом
- Деревянные материалы для облицовки
- Фасадная плитка для обшивки
- Выбор отделочного материала
- Облицовка стен фасадным кирпичом
- Сайдинг
- Другие способы отделки фасада деревянного дома
- Особые свойства сооружений из бруса
- Задача наружной облицовки деревянного дома
- Облицовка камнем и фасадным кирпичом
- Правила выбора материала
- Дерево
- Зачем нужна обшивка деревянного дома снаружи?
- Сайдинг для наружной обшивки деревянного дома
Отделка стен деревянного дома металлом и кирпичом
Для наружной отделки используют металлические панели (профлист). Оцинкованная сталь с полимерным покрытием имеет привлекательный внешний вид и относительно невысокую стоимость, но, все же, такая отделка больше подходит для технических построек (баня, сарай, гараж). Что касается преимуществ материала, то стоит отметить его не горючесть, длительный срок службы, привлекательный внешний вид, устойчивость к негативному воздействию внешней среды и отсутствие специального ухода. Недостатки – материал не пропускает воздух и влагу, плохо переносит сильные механические нагрузки.
Также обшить деревянный дом можно кирпичом, хоть и используется такое решение все реже. Конечно, кирпич имеет привлекательный внешний вид, длительный срок службы, высокую прочность и морозостойкость. В то же время материал имеет большой вес, а значит, нуждается в качественном фундаменте, что увеличивает расходы на строительство. Кроме того, монтаж кирпичного фасада возможен только после полной усадки дерева, иначе повреждения стен будут неизбежны.
Деревянные материалы для облицовки
Дерево – единственный материал, имеющий хорошую паропроницаемость. Деревянные изделия могут быть смонтированы на стену из любого материала, но лучше всего они работают в обшивке деревянного дома. Допускается использование любого теплоизоляционного материала.
Естественная влагоотдача не позволит парам и конденсату скапливаться на поверхностях древесины, стена всегда будет сухой, что предотвратит ее разрушение. Однако прямой контакт материалов стены с пиломатериалами облицовки должен быть исключен. Между ними должен быть выдержан вентиляционный зазор.
К деревянным изделиям для внешней отделки относятся:
Монтаж деревянной облицовки производится на обрешетку. В промежутках между балками укладывается базальтовая вата, после чего крепится деревянная обшивка.
Самый доступный вариант обшивки – фасад из строганной доски. Набивается по принципу шишки и при должной обработке, демократичная обшивка станет самой долговечной
К преимуществам деревянной облицовки относится ее экологичность, отличная тепло и шумоизоляция. Стены строения, под деревянной обшивкой, защищены от механических воздействий, осадков и перепадов температур.
К недостаткам следует отнести горючесть и наличие природных дефектов, за счет которых при первичной и последующей обработке образуется много остатков.
При должном ежегодном уходе за древесиной, фасад прослужит много лет. Но если нет возможности и желания устраивать постоянную обработку поверхности, используйте другие материалы, так как древесина в естественном состоянии подвержена гниению, воздействию вредителей и потемнению.
Фасадная плитка для обшивки
Плитка может быть:
- Клинкерной (внешне неотличима от кирпича, но гораздо тоньше и легче).
- Терракотовой.
- Декоративной.
Чаще всего можно встретить комбинированную отделку из плитки и другого материала. В этом случае, плиткой обкладывается нижний пояс здания, фундамент, углы или периметры проёмов. Так можно зрительно увеличить окна или подчеркнуть какие-либо элементы.
Обшивка фасада плиткой
Крепятся элементы на каркас, вставляясь в пазы друг друга и при помощи саморезов (от нижнего угла, двигаются по горизонтали и вверх). Как вариант, можно использовать клеевые составы с добавлением цемента.
Выбор отделочного материала
Современные строительные технологии предоставляют нам довольно большой ассортимент отделочных материалов, соответствующих всем необходимым требованиям. Однако каждый из этих материалов имеет свои особенности в плане как декоративного оформления дома, так и непосредственно функциональных характеристик. Следует отметить, что для отделки деревянных зданий в силу их специфики подходят далеко не все существующие материалы. Рассмотрим наиболее оптимальные варианты обшивки.
Деревянная вагонка
Вагонка из дерева позволяет сохранить природный и естественный вид дома, значительно улучшив при этом его внешний дизайн и функциональные характеристики. Она представляет собой плоскую доску, которая легко монтируется и состыковываются с соседними в продольном направлении посредством специальных шипов.
Обшивка деревянного дома вагонкой
Основной недостаток деревянной вагонки – его относительная уязвимость к воздействию насекомых и грызунов. Частично эта проблема решается посредством обработки поверхности специальными защитными средствами. Вторым минусом материала является выцветание, поэтому дом с такой отделкой следует красить примерно каждые три года.
Чем отличается евровагонка
Сравнительные характеристики деревянной евровагонки
Блок-хаус
По сути, блок-хаус представляет собой разновидность деревянной вагонки. Изготавливают его только из хвойных древесных пород. Основным отличием такой отделки является форма ее элементов – данный материал имитирует собой цилиндрические бревна. Внутренняя поверхность блок-хауса плоская, что обеспечивает упрощение процесса монтажа по технологии «шип-паз». В отличие от обычной деревянной вагонки блок-хаус имеет лучшие показатели защищенности от воздействия погодных условий и насекомых. Однако следует отметить, что цена этого материала существенно выше, что, безусловно, является его главным недостатком.
отделка фасада деревянного дома блок-хаусом
Схема монтажа блок-хауса
Виниловый сайдинг
Данный материал отличается прекрасными показателями устойчивости к воздействию высоких положительных температур. Он практически не деформируется и обладает низким коэффициентом теплового расширения. В дополнение к этому виниловый сайдинг прост в уходе, легко моется и его не нужно периодически подкрашивать. Доступная цветовая гамма настолько широка, что любой человек сможет подобрать оттенок себе по вкусу. Монтаж виниловых панелей можно производить не только с помощью саморезов, но и используя обычные гвозди.
Виниловый сайдинг — технические характеристики
Лучшие производители сайдинга согласно рейтингам
TM DOCKE. Виниловый сайдинг, фасадные панели
Но даже такой функциональный материал имеет свои недостатки. Он предназначен для применения в странах умеренного и теплого климата, поэтому экстремальный холод переносит плохо. Прочность материала также невысока, виниловые панели требует довольно бережного отношения к себе. Кроме того, выбирая сайдинг данного типа, имейте в виду, что под воздействием прямых солнечных лучей панели темных оттенков уже через пару лет могут заметно выгореть.
Отделка фасада виниловым сайдингом
Металлический сайдинг
Этот отделочный материал, в сравнении с винилом, лишен ряда ключевых недостатков. Прежде всего, он в значительно большей степени защищен от выгорания на солнце. Это позволяет спокойно использовать сайдинг более темных тонов без риска получить через два-три года поблекший фасад на солнечной стороне дома. Кроме того, даже при очень низких температурах металл не теряет своей прочности и износостойкости.
Главных недостатков у металлического сайдинга три:
- подверженность коррозии в случае нарушения внешнего защитного слоя;
- уязвимость к ударным нагрузкам и возможность деформации профиля;
- высокий коэффициент теплопроводности (металл быстро греется и остывает).
Цвета металлического сайдинга
ПВХ панели
Панели из поливинилхлорида идентичны по характеристикам виниловому сайдингу, поскольку представляют собой одну из его разновидностей. Однако в плане создания оригинальных дизайнерских решений ПВХ элементы дают строителям более широкие возможности. Такие панели позволяют создавать качественную имитацию каменных, кирпичных и мраморных поверхностей, а также легко комбинируются со стандартным виниловым сайдингом, что позволяет придавать фасадам зданий неповторимый и эксклюзивный вид.
Разнообразие ПВХ панелей для облицовки фасада
Облицовка стен фасадным кирпичом
Облицовка кирпичом деревянного дома производится только после укрепления его фундамента. Однако необходимо также учесть размер имеющихся на доме карнизных свесов. Если они имеют ширину более 35 сантиметров, то можно приступать к облицовке здания кирпичом. Если свесы меньшего размера, то подобная работа смысла не имеет, так как стена из фасадного кирпича будет постоянно испытывать воздействие влаги.
Кирпичная облицовка придаст старому дому современный вид и сохранит в нём тепло
- Фасадная отделка дома из дерева выполняется в виде стены из кирпича, имеющей некоторое расстояние от основной поверхности здания. Отделочная стена обязательно должна быть связана с основной стеной гибкими соединениями. Они выполняются в виде анкеров, изготовленных из полимеров или оцинкованной проволоки. Это позволяет отделочной кладке сохранять своё положение при сезонных подвижках грунта.
- Анкера устанавливают равномерно по площади стен в количестве 4 шт. на кв. метр. В местах окон и дверных проёмов устанавливаются дополнительные анкера по их периметру. Крепление анкера в деревянную стену осуществляется забивкой его жёсткого конца в дерево, а второй конец закрепляется раствором в кирпичной облицовке.
- Прежде чем начинать кладку облицовочной стены, необходимо накрыть фундамент слоем рубероида. Укладка фасадного кирпича начинается от угла здания. Для обеспечения ровности кладки натягивается шнур, а горизонтальность укладки кирпича проверяется уровнем на каждом её ряду. От качества возведения первого ряда зависит дальнейшее качество стены.
Фотогалерея: кирпичная облицовка
Важно! Следует иметь в виду, что для свободной циркуляции воздуха между стенами в нижней части кладки вертикальные швы через два кирпича раствором не заполняются. Получаются отверстия, называемые «продухами»
Под кровлей также оставляется зазор размером около сантиметра. Таким способом фасад становится вентилируемым.
Видео: как выполняется облицовка кирпичом деревянного дома
Отделочные материалы украшают деревянный дом, сохраняют, защищая от неблагоприятных воздействий. Производители постоянно разрабатывают отделочные материалы, обладающие ещё более высоким качеством. Однако даже новейшая отделка не будет защитой дома, если технология монтажа не будет соблюдаться в точности.
Сайдинг
Еще один способ обшить дом из бруса снаружи. Панели сайдинга крепятся друг к другу с помощью специально предусмотренного замка—защелки и перфорированной кромки для гвоздей.
К достоинствам таких панелей можно отнести:
- Легкий монтаж, позволяющий установить панели самостоятельно;
- Большой показатель прочности;
- Устойчивость к воздействию неблагоприятных климатических факторов и природных процессов.
- Отсутствие выгорания на солнце;
- Низкий показатель горения.
Минусом такого материала является его достаточно большой вес. Все объясняется тем, что сайдинг изготавливается из оцинкованной стали. Такому материалу будет необходим довольно прочный фундамент, способный вынести большие нагрузки.
Есть несколько разновидностей сайдинга
- Сайдинг из виниловых материалов. Наиболее популярный, так как помимо облицовки фасада может также выполнять роль утеплителя. Все благодаря его ячеистым полостям. Также его масса не такая значительная, что позволяет не так сильно нагружать фундамент.
- Сайдинг из металлических панелей. Изготавливаются из стали, цинка или алюминия. Масса значительно больше, чем у первого варианта. В основном используется только в качестве облицовки дома.
- Сайдинг из деревянных материалов. Применим не так часто, так как имеет большую восприимчивость к влаге.
- Сайдинг из фиброцемента. Основными материалами при изготовлении являются фиброцемент и волокно горных пород. Панели отличаются повышенной устойчивостью к климатическим и природным условиям.
Другие способы отделки фасада деревянного дома
Существую некоторые материалы, которые не так часто применяются для обшивки стен деревянного дома, но рассмотреть их в качестве облицовочного материала все же стоит. В первую очередь это касается таких материалов как профнастил и облицовочных кирпич.
Облицовочный кирпич
Кирпичный фасад деревянного дома теперь большая редкость. Но он имеет право на жизнь, благодаря исключительно высокой прочности, морозостойкости, декоративности. Но при монтаже кирпичного фасада необходимо, чтобы дом стоял на бетонном фундаменте — вес стены даже толщиной в половину кирпича довольно внушительный.
Монтаж кирпичного фасада производится только после полной усадки деревянного дома, в противном случае неизбежны повреждения. Вентиляционный зазор не менее 5 см. между отделкой и стеной совершенно необходим. Привлекательность кирпичного фасада состоит еще и в том, что он совершенно не требует ухода. Естественный вид сохраняется на протяжении многих десятилетий.
Профлист
Кроме специальных фасадных материалов, стены деревянного дома можно обшить обычным профлистом. Профлист изготавливается из оцинкованной стали покрытой полимерным защитным покрытием. Обычно этот материал используется для отделки технических сооружений. Но благодаря широкому спектру дизайнерских решений, на сегодняшний день выпускается профнастил имитирующий дерево, камень или кирпич. Поэтому его с полным успехом можно применять для отделки стен или отдельных фрагментов фасада жилых домов. В достоинства этого материала можно записать: абсолютную устойчивость к негативным факторам внешней среды, не требовательность в дополнительной защите и обслуживании, не горючесть.
Основным недостатком материала является его не способность пропускать пар. Именно поэтому он может применяться только для обшивки вентилируемых фасадов. Кроме этого при воздействии на материал сильных механических нагрузок он может выгибаться. При этом привести материал в изначальное ровное состояние практически не возможно.
Какой материал для наружной отделки деревянного дома вы решили использовать?
Вагонку Имитацию бруса Блок-хаус Планкен Виниловый сайдинг Металлический сайдинг Цементный сайдинг Облицовочный кирпич Профлист
Голосовать
Вам будет интересно
Утеплитель для стен деревянного дома снаружи под сайдинг — выбор лучшего варианта
Как выбрать террасную доску, разновидности и применение материала
Из какого бруса лучше строить дом – сравнение материалов
Какой сайдинг лучше для обшивки дома – сравнение материалов
Обзор технологии строительства дома из двойного бруса
Достоинства и недостатки домов из бруса
Чем отделать потолок в деревянном доме – обзор материалов
Какие бывают виды бруса для строительства дома
Оцилидрованное бревно – достоинства и недостатки материала
Как выбрать межвенцовый утеплитель для дома из бруса или бревна
Какой фундамент выбрать для дома из бруса
Виды сайдинга для обшивки дома
Особые свойства сооружений из бруса
Постройка из профильного бруса по технологии неотличима от срубовых. Сам по себе материал интересен. Строение из настоящей древесины с привлекательным рисунком волокон гармонично выглядит на фоне естественного пейзажа. Для невысоких частных строений применяется брус пиленый, клееный и профилированный, что обуславливает метод сборки. Сооружения из этого материала экологически безопасные, «дышащие».
Сечение бруса варьируется от десяти до двадцати сантиметров. Его размер и определяет толщину стен. При неблагоприятном климате этого обычно не хватает. В связи с этим с наружной и внутренней стороны осуществляется утепление, чтобы на последнем этапе толщина стен для умеренных климатических условий была не меньше сорока сантиметров. Возникает потребность в покрытии фасадов по утеплителю, выполняемую разными материалами, которые соответствуют стилистике сооружения. Если говорить о минусах, то древесина отличается особенностью вбирать в себя влагу, образовывать коррозии из-за избыточной сырости и иметь высокую горючесть. Облицовка дома из бруса нужна для уменьшения воздействия негативных природных факторов, утепления и повышения безопасности жилья.
Схема укладки утеплителяИсточник remontposobie.ru
Задача наружной облицовки деревянного дома
Фасад деревянного дома не может оставаться без защиты, иначе материал просто потеряет свой внешний вид либо пострадает от разрушительных действий грызунов и насекомых
Облицовка деревянного дома выполняется для решения следующие задач:
- повысить устойчивость к грызунам, насекомым и огню;
- облагородить внешний вид конструкции;
- защитить конструкцию от теплопотери;
- увеличивает звукоизоляцию строения.
Используемые материалы для облицовки строения должны удовлетворять определенным требованиям:
- минимальный уровень поглощения влаги и гигроскопичности, это позволяет предотвратить процесс гниения дерева;
- материал должен пропускать воздух и удалять излишний пар внутри конструкции, эти требования непосредственно влияют на внутренний микроклимат и атмосферу дома;
- теплопроводимость материала должна быть минимальной, это позволит удержать тепло внутри строения и значительно уменьшить расходы на отопление;
- изделие должно обладать высокой огнеупорностью, в случае возникновения пожара, возгорание сведется к минимуму;
- обладать высокой устойчивостью к химическим агрессивным веществам;
- обладать высокой устойчивостью к бактериям, насекомым, плесени и грибку;
- материал должен быть экологичным;
- звукоизоляция, т. е. изделия должны удерживать шум.
Облицовка камнем и фасадным кирпичом
В отличие от природного камня, у искусственного вес меньше, а значит, его легче доставлять, работать с ним и нагрузка на фундамент будет меньше.
Для крепления тяжёлых натуральных элементов применяют дополнительно проволоку, шурупы, крючки, анкера и другой крепёж.
Между стеной и слоем отделки оставляется зазор – 5 см или чуть больше.
Камень в качестве облицовочного материала
Облицовка камнем обойдётся дорого, потребует много сил и профессионализма, – не удивительно, ведь это один из лучших материалов, экологически чистый, не горючий и солидный.
Начинать фасадную отделку лучше после полной усадки дома. Никак не раньше, чем через год, после постройки. Решение об отделке природным камнем, должно приниматься на этапе закладки фундамента.
Если же очень хочется, но фундамент не приспособлен, лучше использовать лёгкие породы, например, известняк или песчаник.
Правила выбора материала
При использовании изоляционных материалов важно сохранить нормальную влажность в помещении. Для этого должно происходить уменьшение паропроницания изнутри наружу
Таким образом, влага будет покидать жилище естественным путём. Пренебрежение этим правилом может привести к серьёзным проблемам. Появление конденсата между слоями создаст прекрасные условия для развития грибка и плесени. Начнётся разрушение. А в морозы этот конденсат будет замерзать и расширяться, деформируя ваш дом.
Правильная обшивка дома поможет сохранять в доме оптимальный уровень влажности
Это правило касается только дерева. Остальные материалы обладают не очень хорошими показателями паропроводимости. Это можно исправить двумя способами.
- Первый способ — закрепите облицовку прямо к стене фасада. В этом случае внутренняя часть стены должна быть оснащена пароизоляционным материалом. Через него влага не проникнет в дом, а выйдет с помощью вентиляции.
- Второй способ — установите вентилируемый фасад. Это уникальная разделительная прослойка между внутренней стеной дома и внешней отделкой. Благодаря ей воздух внутри свободно циркулирует, обеспечивая естественную вентиляцию.
Вентилируемый фасадуменьшает негативное влияние окружающей среды на стены дома
Дождитесь полной усадки дома, прежде чем начать облицовочные работы. Для каждого материала, из которого построен дом, свой срок:
- срубленные деревья усаживаются не менее двух лет;
- оцилиндрованное бревно — от 6 до 12 месяцев;
- клееный и профилированный бруса в усадке не нуждаются.
Дерево
В настоящий момент в тренде находятся дома, выполненные из бруса. По этой причине при возникновении необходимости выбора материала для обшивки наружных стен, многие выбирают обрезную или необрезную доску.
Также такой материал приветствуют владельцы домов, предпочитающих стиль кантри.
Варианты облицовки могут быть разными. Все зависит от того, какую разновидность доски выбирает владелец частного дома.
Обрезная доска представляет собой пиломатериал, характеризующийся ровными гранями. Необрезной вариант получают в результате распила бревна, которое не подвергают предварительной зачистке, поэтому на торце досок наблюдаются:
- кора;
- луб;
- заболонь.
Облицовку необрезной доской осуществляют елочкой или внахлест. Невзирая на то, что деревянную обшивку нужно будет менять через 15-20 лет, многие все равно отдают именно этому варианту предпочтение, поскольку дерево:
- сохраняет тепло;
- позволяет стенам «дышать»;
- обеспечивает красивый внешний вид зданию.
На вопрос, чем можно обшить деревянный дом, можно порекомендовать обшивку блок-хаусом. Это материал, который прекрасно имитирует бревно, имеет с одной стороны выпуклую поверхность.
Невзирая на то, что стоимость такого материала остается доступной, дом, обшитый блок-хаусом, смотрится колоритно и достаточно дорого.
Зачем нужна обшивка деревянного дома снаружи?
В последнее время деревянные дома стали пользоваться особой популярностью, ведь дом, возведенный из древесных материалов – это легкий и практичный, теплый и уютный, удобный и экологически безопасный тип постройки. В то же время дерево нуждается в постоянном уходе, ведь оно не долговечно при условии, что не проведены предварительные работы. Как известно, перед строительством материал нужно защитить от влаги (дождя и снега), солнечных лучей и других факторов, способных испортить древесину и нарушить ее эксплуатационные характеристики.
При воздействии ультрафиолета дерево темнеет и теряет привлекательный внешний вид, что касается влаги, то она служит причиной для разбухания древесины, образования мха, плесени и грибков. Кроме того, дерево подвержено воздействию вредителей (грызунов и тараканов). Защита стен деревянного дома – это комплекс действий, включающий в себя обработку материала различными химическими веществами (антисептиками, лаками, морилками и защитными пропитками), покрытие фасадных стен другими материалами (штукатурка и кирпич, металл и сайдинг, вагонка и т.д.).
Ключевые задачи наружной отделки деревянного дома:
- Уменьшение тепловых потерь жилья.
- Создание привлекательного экстерьера.
- Защита фасада от внешнего воздействия.
Выбирая отделочный материал важно придерживаться определенных правил, учитывающих физические и эксплуатационные свойства обшивки, ее стоимость, сложности монтажа и ухода за материалом. К примеру, дерево способно «дышать», следовательно, имеет хорошую паропроницаемость
Чтобы влага не накапливалась внутри стен и удалялась не внутрь дома, а наружу нужно выбирать паропроницаемые материалы, обеспечивающий свободный газообмен. В противном случае влага будет задерживаться между деревом и внешней отделкой, что приведет к разрушению стен частного дома.
Сайдинг для наружной обшивки деревянного дома
Материал, специально созданный для отделки фасадов. Производится в виде ламелей специального профиля («елочка» или «корабельный»), с замками по длинной стороне и специальной перфорацией для гвоздевых креплений. Ламели между собой соединяются специальными защелками и образуют плотное покрытие.
Изготовляется сайдинг из различных материалов:
- полимеров;
- металла;
- цементно-стружечных материалов.
Ширина планок колеблется от 10 до 30 см, а длина 2 – 6 м. Как и деревянные облицовочные материалы, сайдинг устанавливается в горизонтальном положении с таким расположением профиля, чтобы дождевая вода непременно стекала вниз, не попадая внутрь стены.
Разнообразие цветовых решений и простота монтажа определила исключительную популярность сайдинга в облицовке различного вида зданий — от жилых домов до производственных, торговых и общественных. Кроме самих ламелей производится и широкий спектр профильных частей — внутренних и внешних углов, карнизов, соединительных планок и т.д.
Внешняя фактура сайдинга, независимо от материала изготовления, обычно имитирует природный рисунок древесины. Ламели покрываются полимерным покрытием или атмосферостойкой краской, обладающими и высокой прочностью — поцарапать сайдинг случайно достаточно сложно. Все материалы, используемые для изготовления сайдинга, обладают высокой атмосферостойкостью и практически неподвержены воздействию влаги. Срок службы сайдинга составляет несколько десятков лет.
По сравнению с деревянной обшивкой, сайдинг обладает тем преимуществом, что не требует ухода. Время от времени его достаточно просто помыть чистой водой или любым из бытовых моющих средств без абразивных добавок
Обдумывая, каким материалом обшить деревянный дом снаружи, на эту особенность необходимо обязательно обратить внимание. Лаки и краски не потребуются
Один раз заплатив за материал и монтаж, можно 15 – 20 лет быть спокойным за внешний вид и состояние фасадов.
Виниловый сайдинг
Виниловый сайдинг отличается небольшим весом и не требует тяжеловесных опорных каркасов. Он может устанавливаться на любой каркасный или щитовой дом — достаточно закрепить на стенах реечный каркас.
Так как этот материал не способен пропускать пар, то его монтаж необходимо производить только на вентилируемый фасад.
Металлический сайдинг
Сайдинг из оцинкованной стали получил распространение только на протяжении нескольких последних лет. Профилированные полосы с замковыми соединениями шириной 120 – 550 мм покрываются слоем порошковой краски и полимерной защитой и не уступают по прочности и долговечности кровельному профнастилу.
Срок эксплуатации такого покрытия превышает 50 лет. Устанавливается металлическая обшивка только на вентилируемые фасады.
Цементный сайдинг
Также в последнее время получил распространение и цементный сайдинг. Он представляет собой древесноволоконные плиты, смешанные с цементным раствором и спрессованные в профильные панели. Производство происходит при высокой температуре, при которой цемент спекается и приобретает некоторые свойства керамики.
Такой сайдинг необычайно долговечен, но имеет большой вес и требует прочного каркаса. Панели производятся в виде загрунтованных изделий с разной фактурой поверхности. Рассчитаны они под покраску специальными красками.
Теплоизоляционные стены в старом доме без обшивки
Это старое здание имеет горизонтальную обшивку внахлест без обшивки. Строительная бумага настолько старая, что крошится. В рамках ремонтных работ стойки были усилены новыми вертикальными полосами из пиломатериалов, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию. Изображение предоставлено: Изображение № 1: GBA / Ell Aire
Еще размышления энергетического ботаника
Когда владельцы старого деревянного здания говорят, что они делают «внутреннюю реконструкцию», это обычно означает, что они сносят стены из планок и штукатурки, чтобы обнажить стойки — первый шаг ремонта работы, которые обычно включают новую проводку, новую сантехнику и новую изоляцию.
Неизолированные ниши для стоек распространены в старых домах, поэтому рабочие, которые снимают обрешетку и штукатурку, ожидают увидеть обратную сторону обшивочных досок на внешней стороне стоек. Но в некоторых случаях обшивки нет: рабочие смотрят на обратную сторону сайдинга (см. Изображение №1 справа).
Итак, как изолировать ниши для стоек изнутри, если в здании нет обшивки стен или водонепроницаемого барьера (WRB)?
Может быть, я могу установить напыляемую пену на сайдинг…Одним из «решений» этой ситуации является установка напыляемой пенополиуретановой изоляции непосредственно на заднюю сторону сайдинга. Почему это плохая идея?
- Напыляемая полиуретановая пена, особенно напыляемая пена с закрытыми порами, прочно цепляется за сайдинг, склеивая все вместе. Это сделает будущий ремонт сайдинга — например, замену чашевидной или расколотой части сайдинга — практически невозможным.
- Распыляемая пена может вытекать из щелей между сайдингом по мере расширения, раздвигая части сайдинга. Если это произойдет, вы получите неприглядный, трудно поддающийся очистке беспорядок.
- Напыляемая пена ограничивает возможность высыхания задней стороны сайдинга. Когда за дождливым днем следует солнечный день, внешняя сторона каждого куска сайдинга будет сухой, а внутренняя — влажной. Это состояние приводит к купированию и расщеплению.
Существует несколько возможных способов утепления стен этого типа. №…
Подпишитесь на бесплатную пробную версию и получите мгновенный доступ к этой статье, а также к полной библиотеке премиальных статей GBA и детали конструкции.
Начать бесплатную пробную версию
Уже зарегистрированы? Войти
Избранные блоги
Размышления энергетического ботаника Посмотреть больше
Рассмотрение возможности использования энергии в жилых помещениях
Руководство по продукту Посмотреть больше
Спонсор
Спонсор
Изоляция 101: Секретный план одного строителя для дома с нулевым энергопотреблением | Сообщения в блогах
Наступила эра домов с нулевым потреблением энергии. Эти сверхэффективные дома используют солнечную энергию на крыше и меньшие электрические системы отопления, такие как воздушные тепловые насосы, чтобы производить столько энергии, сколько они потребляют.
Это сексуальная технология, но она лишь на полпути к нулю. Настоящий секрет заключается в изоляции.
Питер Амеронген — главный директор компании Habitat Studio, занимающейся строительством домов на заказ и одним из пионеров строительства домов с нулевым энергопотреблением в Эдмонтоне, Альберта.
«Изоляция действительно является основой энергоэффективности», — говорит Амеронген. «Чем больше у вас изоляции в доме, тем меньше энергии вы будете использовать».
Для дома с нулевым энергопотреблением требуется примерно половина энергии, необходимой для обогрева обычного дома.
«Мы укладываем [теплоизоляцию] примерно в два раза больше, чем в обычном доме, построенном по нормам, и примерно в четыре или пять раз больше, чем в доме 50-х годов», — объясняет Амеронген.
Что такое R-значение?
Изоляция оценивается с использованием значения R, которое является мерой теплового сопротивления. Он рассчитывается на основе двух факторов:
толщины изоляции и того, насколько эффективно изоляция ограничивает движение энергии.
Зависимость R-значения от теплоизоляции линейна: «Если R-значение вашей стены удваивается, количество теряемой энергии сокращается вдвое», — говорит Амеронген. Обычно мы думаем, что значение R относится к изоляции, но мы также теряем значительное количество тепла через наши 2×6, стальные балки и бетон в домах. Это называется тепловым мостом.
«Некоторые материалы останавливают поток тепла, — говорит Амеронген. — Мы называем их изоляторами. А некоторые материалы пропускают через себя тепло. Сталь является хорошим примером очень проводящего материала. Если вы нагреваете его изнутри, и он проходит через ограждающие конструкции здания, это путь, трубопровод для отвода тепла из вашего здания. Бетон — еще один».
«Эта стойка 2×6 на самом деле — еще один путь, — говорит Амеронген. «Это немного изолятор, но плохой». Вы теряете тепло через древесину со скоростью примерно в пять раз больше, чем через изоляцию.
Некоторые энергосберегающие строители теперь укладывают слой изоляции из пенопласта снаружи стены, чтобы перекрыть этот тепловой мост в коленях.
Двойные стойки — создают настоящую стену R40
Традиционно строители используют недорогую изоляцию R13 в стенах 2×4, но из-за теплового моста эта конструкция эффективно обеспечивает теплоизоляцию только R9, что едва ли достаточно для канадской зимы.
Amerongen строит двойную стену с дополнительной изоляцией для предотвращения потери тепла.
«Нам нравится двойная стенка 2×4, потому что она дает нам наиболее экономичное высокое значение R», — говорит Амеронген. «Настоящая энергоэффективность составляет около 40 рандов». Это более чем вдвое превышает изоляцию стандартной стены R20 2×6, где тепловые мосты снижают ее производительность примерно до R15. «С нашей двойной стеной 2×4 у нас есть пространство между нашими двумя стойками, которое заполнено изоляцией, чтобы остановить этот тепловой поток».
Эта изоляция представляет собой не войлок, а вдуваемую изоляцию, которая может состоять из измельченного волокна, стекловолокна или целлюлозы.
«Нам нравится целлюлоза, потому что это, по сути, переработанный материал, — говорит Амеронген. — У нее самое низкое содержание энергии в самой изоляции».
Колокольня и подвал два фута или больше, чтобы достичь R80. В подвале Амеронген делится еще одним секретом энергоэффективности:
«Теплопотери из стены подвала могут быть такими же высокими, как теплопотери из надземных стен». он говорит. «Мы устанавливаем четыре дюйма — два двухдюймовых слоя пенополистирола на бетон — а затем строим каркасную стену 2×4, в которую мы вкладываем минеральную вату R22. Таким образом, мы получаем в общей сложности около R37, R38 в нашем подвале. стена.»
Чтобы ликвидировать тепловые мосты, Amerongen использует два листа изоляции из твердого пенополистирола под плитой фундамента, чтобы получить R16, которые соединяются с пеной в стене подвала, образуя непрерывный барьер.
В стропила
Напыляемая пена является наиболее передовым из широко используемых изоляторов. После высыхания он имеет дополнительный бонус, действуя как собственный пароизоляционный слой. Его значение R также относительно велико на дюйм.
«Мы используем напыляемую пену, когда нам нужно высокое значение R в относительно узком пространстве», — говорит Амеронген. Это означает, например, места, где стропила встречаются со стенами.
«Мы также используем его в некоторой степени для дополнительной герметичности», — говорит Амеронген. «Герметичность — важная часть энергосбережения, такая же важная, как изоляция. Дом с хорошей изоляцией, но все еще негерметичный, обнаружит, что самая большая потеря энергии — это утечка воздуха».
В суперэнергоэффективных домах строители хотят сократить потери воздуха примерно до одного воздухообмена в час или меньше. Вот как вы узнаете, что хорошо поработали с изоляцией и оболочкой вашего дома.
Это также причина, по которой в этих эффективных домах установлены передовые вентиляторы с рекуперацией тепла, которые используют теплообмен для сохранения тепла и обеспечения необходимого свежего воздуха внутри дома.
Последним компонентом головоломки по теплоизоляции дома являются окна с тройным остеклением, некоторые из которых имеют класс защиты R8, что значительно лучше, чем у обычных окон.
Секретная формула Питера
Итак, у вас есть проверенная формула сверхэнергоэффективного дома, требующего вдвое меньше тепла, чем обычный дом.
Существуют и другие формулы, такие как стены 2×8 с напыляемой пеной внутри и плитой из твердого пенопласта снаружи, используемые производственным застройщиком Landmark Homes.
Какую бы систему вы ни использовали, ключевым моментом является моделирование энергопотребления. «Это похоже на учет того, куда, скорее всего, пойдет вся энергия дома», — говорит Амеронген. «Каждое окно, каждый квадратный метр стены, каждый квадратный метр потолка — все эти вещи учитываются в энергетической модели, чтобы вы знали, сколько вы теряете в каждом месте».