Чем утеплить брусовой дом снаружи: Утепление брусового дома снаружи | Как правильно утеплить дом из бруса снаружи по России и в Новосибирске

Утепление дома из бруса: побор материала, технология утепления

Содержание

1. Когда требуется проводить утепление
2. Подготовка фасада
3. Пропитка защитными составами
4. Что лучше использовать для утепления
5. Минеральная вата
6. Эковата
7. Экструдированный пенополистирол
8. Пенополиуретан
9. Пенопласт
10. Проведение расчетов
11. Последовательность монтажа теплоизоляции
12. Устройство пароизоляции
13. Устройство обрешетки
14. Укладка утеплителя
15. Ветрозащита
16. Финишная отделка
17. Возможные ошибки
18. Видео по теме

Чтобы условия жизни были комфортны в любой сезон, нужно знать, как правильно утеплить дом из бруса изнутри или снаружи. Требуется выбрать подходящий теплоизоляционный материал и уложить его с учетом технологии проведения работ. Изучив все нюансы, утепление можно провести самостоятельно.

Когда требуется проводить утепление

Здания из древесины хорошо сохраняют тепло, если в конструкции нет даже небольших зазоров и щелей. Этот натуральный материал отличается незначительной теплопроводностью, поэтому деревянный дом не перегревается в жару и быстро не остывает в зимний период. Он хорошо бережет тепло от печи и любых других источников обогрева.

Если дом построен из профилированного бруса сечением не менее 15х15 см, то он признается подходящим для постоянного проживания. Его допустимо дополнительно не утеплять, но только конструкция должна быть герметична и швы тщательно законопачены. Внутренняя и наружная теплоизоляция позволит снизить количество холодных масс, поступающих к поверхности бруса, следовательно, воздух внутри помещений будет медленнее остывать.

Если использован пиломатериал толщиной не меньше 20 см, то утепление брусового дома необходимо исключительно в районах с суровым климатом. Но следует учитывать, что утепление стен дома только изнутри будет способствовать смещению точки росы внутрь помещения. Из-за этого начнет образовываться конденсат, гнить древесина и развиваться плесневый грибок.

Подготовка фасада

Перед тем как утеплить дом из бруса снаружи, тщательно осматривают фасад. В ходе проверки выявляют места, где начинает гнить древесина, завелись ли жуки-короеды и нет ли в древесине других насекомых, которые могут нанести вред стенам. Важно определить, надежно ли соединен брус, не образовались ли щели. При обнаружении последних их нужно сразу заделать.

Есть материалы, с помощью которых проще устранить щели, найденные между брусьями:

• Льноватин — ленточный уплотнитель. Это плотный, стойкий к влаге материал, благодаря его свойствам в древесине или в уплотнителе не сможет развиваться плесень и грибки.
• Нитяные уплотнители позволяют максимально плотно заделать зазоры и швы между брусом. К ним относятся льняной канат и пакля. Работать с материалами легко, канат допустимо использовать в качестве декоративной отделки. А вот паклю любят птицы. Они выдирают ее, чтобы вить гнезда. Из-за этого при заделке щелей паклю необходимо плотно скручивать, без этого работа будет бесполезной.
• Стирольные материалы — обрезки пенопласта, подогнанные до нужного размера вручную. Ими забивают обнаруженные щели между брусом. При забивке он принимает форму по размеру щели и качественно герметизирует сруб из древесины.
• Мох сфагнум — натуральный материал, обладающий бактерицидными качествами. Заделку дефектов сруба этим утеплителем провести сложно, требуется большой опыт. Сейчас его изредка используют только в тех регионах, где он растет в природе. Со временем сильно усыхает, после чего легко ломается.
• Джутовые материалы производят из липовых волокон. Уплотнитель не выдирают птицы, ему не навредят насекомые. При использовании джута древесина не гниет. Причина в том, что в нем содержится около 20% лигнина. Реализуют уплотнитель в виде ленты, работы по ликвидации щелей выполняют степлером.

Конопатку щелей проводят двумя способами:

• Врастяжку. Вдоль волокон края уплотнителя растягивают и загоняют в щели киянкой, загибая остаток материала валиком.
• В набор. Уплотнитель свертывают в клубок, из него выделяют петли, с помощью которых заделывают щели. Качество работы можно повысить, используя герметик. Им промазывают участки между брусьями, а затем заполняют щели льняной скруткой, хорошо ее прижимая. Такой метод подходит для использования спустя 2–3 года по окончании стройки. Если так сделать раньше, то в результате усадки уплотнитель может быть выдавлен из зазоров.

Пропитка защитными составами

Поверхность бруса нужно обрабатывать трижды — после покупки материала, по окончании строительных работ и по окончании усадки.

Используют различные защитные составы, среди которых:

• Антисептик. Такие смеси могут быть 2 видов — пропитки и составы наружного действия. Первые проникают вглубь дерева, а покрывные смеси создают защитный слой, предупреждающий внешние воздействия. Для этого в основном используют воск и разные масла. Антисептики предупреждают увлажнение древесины и в результате развитие бактерий, насекомых и грибков. Их стоимость может быть разной в зависимости от используемых компонентов.
• Антипирены снижают возможность возгорания древесины. После обработки брус теряет способность гореть.
• Консерванты снижают риск растрескивания бруса. Поверхность материала после их применения становится более гладкой.
• Защитно-финишные смеси предохраняют от внешних воздействий и делают дерево более красивым. В этой группе присутствуют краски и лаки.

Перед обработкой поверхность очищается от загрязнений, затем выравнивается и 2 раза пропитывается антисептиком. Каждый нанесенный слой хорошо сушат, после чего дерево пропитывается составами, препятствующими горению. Поверхность обрабатывается грунтовкой и когда она просохнет, создается финишное покрытие.

Что лучше использовать для утепления

Чтобы понять, чем лучше утеплить дом из бруса снаружи или изнутри, следует изучить особенности теплоизоляционных материалов. Они должны быть:

• Прочными, надежными, служить долго, что увеличит время эксплуатации дома.
• Экологически чистыми и безопасными, при эксплуатации не должны выделять токсичные компоненты.
• Стойкими к низким температурам. Это позволит использовать теплоизоляционный материал в любом климате.
• С незначительной теплопроводностью. Это сбережет тепло в комнатах, предотвратит появление мостиков холода.
• Достаточно эластичными. Способный изгибаться и упругий материал даже через длительное время не утратит форму.
• Не горючими. Стойкость к открытому огню — огромный плюс для каждого утеплителя.

Утеплить брусовой дом снаружи лучше такими материалами, как:

• Минеральная вата.
• Эковата.
• Пеноплекс.
• Пенополиуретан.
• Пенопласт.

Минеральная вата

Этот утеплитель отличается:

• незначительной теплопроводностью;
• экологической чистотой;
• стойкостью к износу, не утрачивает качеств при разных температурах;
• стойкостью к открытому огню.

Хуже всего то, что у минваты есть серьезный минус — повышенная гигроскопичность, то есть, возможность впитывать влагу из воздуха. Для предупреждения намокания ее нужно обязательно укладывать вместе с гидроизоляционными и пароизоляционными слоями. При намокании эффективность утепляющего материала полностью пропадает. Она возобновляется только после тщательной просушки, а делать это придется довольно долго и, скорее всего, полностью вата не высохнет.

Промышленность производит 3 вида минеральной ваты — стекловату, шлаковую и базальтовую. Все они хорошо защищают от холода. Утепление стен деревянного дома лучше выполнять плитами, так как на поверхности из бруса неудобно размещать рулоны: материал придется крепить дополнительно, поскольку развернутый рулон будет постепенно сползать по стене.

Эковата

Этот природный теплоизолирующий материал производят из бумаги, пропитанной терраборатом натрия и борной кислотой. Антисептик (борная кислота) сдерживает развитие грибка и плесени, а второй компонент отпугивает мелких вредителей и различных насекомых, останавливает горение.

Эковата хороша тем, что:

• под воздействием огня только тлеет;
• хорошо поглощает посторонний шум;
• воздухопроницаема, предотвращает появление конденсата;
• стоит недорого;
• обладает высоким сцеплением с разными строительными материалами, что упрощает монтаж.
  Может накладываться сухим и мокрым методом, удобен процесс задувания утеплителя особой установкой;
• Длительный срок службы (50 лет), за год эксплуатации усадка не превышает 0.1%;
• хорошо защищает от холода, значительно эффективнее, чем пенополистирол или минеральная вата.

Минусы проявляются, если не следовать инструкции при укладке. При недостаточной плотности утеплителя может появиться продувание, температура во время морозов будет быстро снижаться, поэтому не стоит экономить на плотности.

Экструдированный пенополистирол

Изготавливают пеноплэкс из гранулированного материала. Во время производства его плавят и вводят вещества, выделяющие газ. Полученное сырье отправляют в экструдер. Так получается широкая лента материала белого цвета, которую режут на части. Этот материал:

• отлично сдерживает холод, идущий с улицы. Даже слой небольшой толщины хорошо сохраняет тепло в помещении;
• стоек к влаге, не впитывает ее и не пропускает внутрь;
• не деформируется, противостоит механическим воздействиям;
• служит долго, прочен и не теряет качеств под воздействием низких температур;
• сдерживает развитие грибков, плесени и других вредных микроорганизмов;
• обладает хорошей шумоизоляцией;
• мало весит, прост в установке, позволяет сделать утепление своего дома из бруса самостоятельно;
• стоит недорого, позволяет сберечь финансы на покупке теплоизолирующего материала и оплате работ по установке.

Минус в том, что пеноплекс выделяет при сильном нагреве вредные вещества, поэтому им не рекомендуется утеплять стены дома из бруса изнутри. А еще нельзя укладывать экструдированный пенополистирол плотно к деревянной стене. Причина в том, что материал не паропроницаем и через него не может проходить влага. Если утеплить стены без зазора, дерево начнет гнить.

Пенополиуретан

Этот материал для дома из древесины подходит идеально, поскольку не нуждается в дополнительном креплении. Наносят его специальным пистолетом с использованием сжатого воздуха.

Для повышения адгезии обрабатываемую поверхность необходимо заранее очистить от любой грязи. После нанесения пена заполняет щели и трещины в наружных стенах, но пенополиуретан идеально наложить не удастся. По этой причине, когда он схватится, нужно срезать лишнее, выравнивая так поверхность для штукатурных работ.

У этого утеплителя масса положительных качеств:

• не горит при нагреве до 500 градусов;
• монтаж проводится быстро;
• обработанная поверхность не нуждается в особом выравнивании;
• стены защищены монолитным слоем, который успешно противостоит уличному шуму, осадкам и низким температурам;
• идеален для утепления поверхностей сложной формы;
• отлично выдерживает химические и механические воздействия;
• служит около 50 лет.

Но есть у него и минусы:

• перед тем как утеплить дом из бруса пенополиуретаном, нужно подготовить дорогое оборудование и одежду для защиты тела;
• утепленную поверхность следует обшить отделочными материалами, чтобы защитить теплоизоляцию.

Пенопласт

Утепление дома из бруса снаружи пенопластом и своими руками является самым дешевым вариантом. Этот материал состоит из воздушных шариков в оболочке, спрессованных в единую плиту. Получившаяся воздушная подушка внешне напоминает пену, чем оправдывает название.

Материал хорош тем, что:

• отлично сохраняет тепло, не создает мостиков холода;
• весит очень мало;
• стоек к влаге.

Минусами считают:

• низкую стойкость к ультрафиолету. Под его воздействием плотность материала снижается. Он начинает разрушаться при неблагоприятной погоде;
• хрупкость. Пенопласт крошится и ломается при сильном надавливании;
• плохую защиту от шума, независимо от толщины утеплителя;
• горючесть с выделением токсичных компонентов.

Проведение расчетов

При определении толщины утеплителя нужно учитывать коэффициент теплопроводности материала — λ и знать значение нормируемого теплосопротивления района строительства — R.

Сначала определяем минимальную толщину стен, используя формулу:

Исходя из табличных данных, имеем: 2.1 * 0.18 = 0.38 м.

Это значение показывает, что стена такой толщины сможет сохранять тепло при низких температурах. Если дом построен из бруса 20 см, то расчетное значение будет отличаться от реального на 0.38–0.2=0.18 м. Именно эту разницу следует компенсировать слоем теплоизолирующего материала. Чтобы определить его толщину, надо сначала подсчитать реальное сопротивление брусовой стены:

Табличное значение для Подмосковья составляет 3.3 м² °C/Вт., следовательно, разница 2.2 м² °C/Вт. Данные для расчетов можно взять из СП 131.13330.2012 «Строительная климатология».

Если для теплоизоляции выбрана минвата, то ее теплопроводность 0. 04 Вт/(м°C) и тогда толщина слоя будет:

Ближайшая стандартная толщина материала составляет 0.1 м, поэтому ее и нужно выбрать для утепления.

Изложенная методика определения толщины утеплителя достаточно сложная и требует использования специальной литературы. Намного проще будет воспользоваться онлайн-калькулятором.

Последовательность монтажа теплоизоляции

Особенность дома из дерева заключается в гигроскопичности материала — возможности поглощать влагу. Во время дождей брус впитывает влагу и незначительно деформируется. Чтобы снизить этот фактор, между стеной и декоративной облицовкой делают вентиляционный зазор, улучшающий проветривание. Важно также качественно соединять брус в углах. Это поможет существенно уменьшить теплопотери.

Устройство пароизоляции

Прежде чем выполнять утепление дома из клееного бруса или профилированного выбранным материалом, нужно на стенах через один метр закрепить дистанционные планки из доски 20 мм. После этого укладывают пароизоляционный слой. Для этого используют фольгу, специальную мембрану, рубероид, полипропилен или полиэтилен. Мембрана размещается к теплоизолирующему материалу гладкой стороной. Полипропиленовую пленку поворачивают шероховатой стороной.

Полотна пароизоляции укладываются с нахлестом 10–15 см, а стыки проклеиваются для максимальной герметичности двусторонним скотчем. Прямо на поверхность бруса укладывать пароизоляцию нельзя. Это нарушит циркуляцию воздушных масс с испарившейся влагой.

Устройство обрешетки

Ее набивают вертикально из брусков или реек. Шаг должен быть чуть меньше размера полотна теплоизолирующего материала, чтобы его можно было уложить плотно. Рейки выбирают такой же толщины, как утепляющий слой.

Укладка утеплителя

Материал закладывают в каркас из реек и фиксируют тарельчатыми дюбелями. Если утепление фасада дома выполняется минеральной ватой, для нее применяют анкера. Щели, случайно образовавшиеся между плитами, можно ликвидировать, отрезав часть утеплителя и вставив его в зазор. Если есть только маленькие пустоты, то проще их убрать монтажной пеной. Лучше плиты утеплителя укладывать на стены в шахматном порядке, чтобы места соединения элементов получались вразбежку.

Ветрозащита

Мембрана крепится горизонтально на утеплитель по направлению снизу-вверх. Нахлесты нужно делать шириной примерно 10–15см. Монтаж производится строительным степлером. Места соединений уплотняют монтажной лентой. Затем сверху мембраны крепят контррейки 2–3 см шириной, создавая пространство для вентиляции.

Ветромембрана нужна для защиты теплоизолирующего материала от ветра, холода и атмосферной влаги. В воздушный зазор, благодаря ее паропроницаемости, из утеплителя быстро удаляются водяные пары.

Финишная отделка

Ветрозащитную мембрану и утеплитель закрывают наружной отделкой. Подойдут почти любые материалы. Это может быть вагонка, блок-хаус, ПВХ-панели, металлический или виниловый сайдинг, имитация бруса, декоративное оштукатуривание. У каждого из них свой метод монтажа.

Возможные ошибки

Создавая теплоизоляцию, иногда допускают несколько ошибок:

• Чаще всего, построив дом из бруса, его утепление проводят с внутренней стороны, а не снаружи. Это уменьшает площадь помещений и становится причиной промерзания стен. Так как закреплен утеплитель внутри, то наружная поверхность стен не защищена от холода, а тепло из дома к стенам не поступает, поэтому они промерзают. В результате смещается точка росы внутрь помещения, образуется конденсат. Постоянно влажные стены разрушаются, срок службы здания уменьшается.
• Выбор утеплителя недостаточной плотности. Для качественной теплоизоляции брусового дома снаружи под сайдинг необходима требуемая производителем плотность материалов. При нарушении этого правила качество утепления сильно снижается, а неплотно уложенный утеплитель постепенно «сползает» вниз.
• Применение утеплителя недостаточной толщины. Выбирая, чем утеплить дом, обязательно надо обращать внимание, какой толщины понадобится теплоизоляция. Данная характеристика зависит от региона, где ведется стройка, толщины и материала стен.
• Плохая подготовка основания. Очень важно законопатить все щели между брусьями.

Правильный монтаж теплоизолирующего материала позволит создать в деревянном доме комфортные условия, как зимой, так и в летний период, увеличит время его службы. Действуя в соответствии с технологией утепления и с учетом принятых строительных норм, можно защитить свое жилище от холода, не нанимая дорогостоящих профессионалов.

Видео по теме

Утепление брусового дома снаружи своими руками: технология

Содержание статьи

• Утепление дома из бруса снаружи, способы
• Подготовительные работы перед утеплением дома из бруса с наружи
• Сборка обрешетки
• Утепление брусового дома снаружи минеральной ватой
• Утепление брусовых стен пенополиуретаном
• Монтаж сайдинга

Древесина сама по себе является достаточно теплым материалом, поэтому дома, построенные из дерева, по праву считаются теплее, чем аналогичные, построенные, скажем из кирпича или бетонных блоков. Однако на способность стен удерживать тепло внутри помещения влияет их толщина. Поэтому, если деревянная стена недостаточно толстая, она не сможет обеспечить достаточную степень теплоизоляции.

К тому же древесина со временем ссыхается, в результате чего появляются щели, которые приходится постоянно конопатить, чтобы не было сквозняков. Но, даже заделав многочисленные швы, вряд ли удастся экономно и эффективно отопить деревянный дом в трескучие морозы.

Это приводит многих обладателей деревянных домов к мысли о необходимости утепления стен. Однако портить внутренние деревянные поверхности своими руками никому не хочется, поэтому остается только заниматься утеплением дома из бруса с наружи.

Рекомендуем ознакомиться: Деревянные стены как крепить утеплитель?

Так как древесина, — материал не совсем обычный, не все методы наружной теплоизоляции здесь уместны. Так давайте рассмотрим те технологии утепления, которые подойдут в данном случае.

Утепление дома из бруса снаружи, способы

Для теплоизоляции стен из бруса обычно применяются методы, предусматривающие предварительное сооружение обрешетки.

В качестве же утеплителя можно использовать:

• минеральную вату;
• пенопласт;
• пенополиуритан.

Для окончательной отделки можно использовать технологию обшивки сайдингом деревянного дома с утеплителем из профилированного листа или клееную вагонку из дерева.

Подготовительные работы перед утеплением дома из бруса с наружи

Перед тем, как приступить к непосредственной теплоизоляции брусовых клееных стен, нужно тщательно законопатить все щели натуральным материалом, таким как пенька или джут своими руками. Деревянные брусья с фасадной стороны пропитать специальными грунтовками по дереву, можно при этом применить антипиретики, предотвращающие горение древесины. Данные мероприятия обеспечат:

• отсутствие сквозняков;
• устойчивость древесины к влаге, что важно в случае обшивки сайдингом из профилированного листа;
• придаст противопожарные качества стенам;
• устойчивость к повреждению насекомыми и микроорганизмами.

Сборка обрешетки

Обычно для обрешетки используют брусья сечением 50х100 мм, которые крепятся непосредственно к деревянной стене саморезами или с помощью монтажных пластин. В зависимости от того, как планируется разместить профилированные панели сайдинга, направляющие первичной обрешетки располагаются горизонтально или вертикально.

Читайте также: Заделка в панельном доме швов снаружи.

Шаг направляющих лучше делать соответствующим ширине размера утеплителя, чтобы избежать лишней работы по кройке материала своими руками. Можно это расстояние делать несколько меньше (несколько миллиметров), чтобы теплоизоляционный материал входил плотно и за счет этого держался.

Если планируется в качестве утеплителя использовать минвату, перед сооружением каркаса для обшивки нужно брусовую стену укрыть перфорированной влагоизоляционной пленкой.  

Утепление брусового дома снаружи минеральной ватой

Утепление снаружи брусового дома под сайдинг, здесь можно использовать как минераловатные маты так и рыхлую минвату малой плотности. Второй вариант немного лучше, так как у такого материала меньше теплопроводность и лучше звукоизоляционные свойства, к тому же ее не нужно дополнительно крепить, что удобно при монтаже утеплителя своими руками.

После того, как весь минералловатный материал будет уложен, нужно сделать еще один сплошной слой специальной дышащей влагоизоляционной пленки поверх теплоизоляции. Пленка в этом случае крепится к направляющим каркаса скобами с помощью степлера.

Схема утепления пенопластом такая же, разница только в том, что в этом случае влагоизоляционные мероприятия ни к чему, так как этот материал влагу не впитывает.

Утепление брусовых стен пенополиуретаном

Этот полимерный утеплитель пользуется все большей популярностью. От других полимеров, применяемых для этих целей, он выгодно отличается тем, что не горит. К тому же технология такова, что пенополиуретан полностью покрывает поверхность без швов и прорех, что позволяет не конопатить брусовые стены перед теплоизоляцией.

Напылением этого утеплителя занимаются специализированные бригады, оснащенные необходимым для работы оборудованием, своими руками этого не сделаешь.

Монтаж сайдинга

Какой бы материал не применялся для утепления, на схему монтажа сайдинга это не влияет. Сайдинг, что пластиковый, что металлический из профилированного листа, крепится по контробрешетке, начиная снизу. Нижний край панель защелкивается, а верхний прикручивается саморезами к направляющим. Края панелей, а также их стыки закрываются специальными доборами.

Если ваш брусовый дом кажется вам холодным, всегда есть возможность сделать его теплее своими руками, применив технологию наружного утепления.

Читайте также

• Утепление газобетонного дома пеноплексом
• Сайдинг для деревянного дома
• Утепление дома из керамзитобетона
• Нужно ли утеплять дом из пеноблоков

мифов о полном журнале | Бревенчатые дома Meadow Valley

Если комфорт, ощущение и внешний вид бревенчатого дома соответствуют вашим ожиданиям, то ничто не заменит дом, построенный из цельных бревен. На самом деле, бревенчатый дом определяется как «дом, построенный путем укладки одного бревна на другое». Существует множество мифов о полном бревенчатом строительстве, которые пронизывают индустрию жилищного строительства. Многие из этих мифов были увековечены компаниями по производству бревенчатых домов, которые строят дома с традиционным каркасом и прикрепляют сайдинг из оцилиндрованного дерева к внешней и / или внутренней части, чтобы имитировать внешний вид настоящих бревен. Давайте взглянем на эти мифы и посмотрим, что на самом деле является правдой.

Миф 1. Полностью бревенчатые дома не энергоэффективны.

Правда:      Полностью бревенчатый дом энергоэффективен по стандарту . Исследования Национального бюро стандартов, T Энергетического отдела Департамента государственной службы штата Миннесота и Исследовательского центра Национальной ассоциации домостроителей подтверждают, что бревенчатый дом так же энергоэффективен, как и — утепленный каркасный дом (Р-19). Хотя цельная бревенчатая стена имеет более низкое значение R, чем стена с изолированным каркасом, тепловая масса бревна делает ее такой же энергоэффективной. Тепловая масса – это способность материала поглощать, накапливать и выделять тепло с течением времени. Деревянные ячейки в бревне делают это очень хорошо. После нагрева бревенчатая стена будет удерживать тепло и отдавать его обратно в дом по мере необходимости, заставляя печь работать реже, тем самым экономя энергию. Кроме того, от 80% до 85% потерь тепла в доме происходит через крышу, наружные двери и окна. По сравнению с энергоэффективностью любой стеновой системы правильный выбор и установка дверей, окон и теплоизоляции крыши гораздо важнее для общих потерь энергии в доме.

Миф 2. Полностью бревенчатые дома очень дороги и недоступны для большинства людей.

Правда:     Хотя материал (брёвна) для наружных стен полного бревенчатого дома может быть дороже, чем для обычного дома, построенного из бревен, затраты на строительство бревенчатых стен могут быть намного меньше. Бригаде бревенчатых строителей Meadow Valley требуется в среднем всего трех дней , чтобы полностью возвести все наружные бревенчатые стены в большинстве домов, которые мы строим, включая все дверные и оконные проемы, а также все полные бревенчатые фронтоны. По мере укладки бревен стена достраивается как внутри, так и снаружи. Сравните это с тем, что нужно, чтобы бригада сначала обрамляла стены и строила оконные и дверные проемы, затем обшивала снаружи, затем наносила пленку для предотвращения фильтрации воздуха, а затем устанавливала сайдинг снаружи. Теперь давайте перейдем внутрь. Во все полости для стоек устанавливается изоляция и пароизоляция. Затем нужно повесить гипсокартон, и не забывайте, что гипсокартон нужно заклеить, замазать и отшлифовать. Весь этот процесс может занять недели, а не дни. Как мы все знаем, время – деньги, особенно при оплате труда строительной бригады. Экономия на трудозатратах при возведении полного бревенчатого дома в значительной степени компенсирует дополнительные материальные затраты на сплошную бревенчатую стену. Кроме того, после того, как внешние бревенчатые стены построены, остальная часть конструкции такая же, как и в любом обычном доме. Крыша продолжается таким же образом и использует те же материалы. Окна и двери одинаковые. Каркасные стены внутренних перегородок укладываются таким же образом. Система HVAC такая же, как сантехника и электрика. Напольные покрытия, мебель, столешницы, камины и бытовая техника – все то же самое. Короче говоря, после возведения наружных стен мало что отличается от обычного строительства как с точки зрения материалов, так и труда.

Миф 3.   Полностью бревенчатые дома уступают домам из бревенчатых или утепленных бревен.

Правда:    Под домами из расколотого бревна или из утепленного бревна мы подразумеваем дом, который традиционно построен с наружными каркасными стенами. Затем половина бревна прикрепляется как к внешней, так и к внутренней стороне этих стен. Те компании, которые продают этот тип дома, утверждают, что это единственный способ получить бревенчатый дом, который является энергоэффективным. К настоящему времени мы знаем, что это неправда — см. Миф 1. Самый большой недостаток метода строительства «расколотого бревна» — стоимость. Если подумать, это требует строить стену дважды. Вместо того, чтобы укладывать полные бревна для формирования стены, стена сначала обрамляется, обшивается и изолируется. Это создает структурно прочную стену. Теперь к этой стене они добавляют одну половину расколотого бревна снаружи, а другую половину — внутри.   Эти два «расколотых бревна» вместе сами по себе образовали бы одну структурно прочную цельную бревенчатую стену, если бы они не были расколоты. По сути, стена была построена дважды с огромным увеличением трудозатрат, времени строительства и материалов. Напротив, полностью бревенчатая стена будет построена намного быстрее и со значительной экономией средств, и владелец имеет право заявить, что живет в настоящем бревенчатом доме, а не в доме с бревенчатыми стенами.

Миф 4. Полностью бревенчатые дома оседают, что приводит к проблемам, требующим дорогостоящих методов строительства.

Правда:    Проблема усадки и усадки бревна может быть проблемой, которую необходимо решать, когда речь идет о некоторых строителях домов из цельного бруса. Проверенная и надежная система крепления бревен Meadow Valley, а также оконно-дверная конструкция сводят проблему осадки бревен к незначительной. Для отделки бревенчатого дома Meadow Valley не требуется специальных строительных мероприятий. Внутренние перегородки можно крепить непосредственно к наружным стенам без скользящих швов. То же самое можно сказать и об установке кухонных шкафов, лестниц, сантехники и электрики. С бревенчатым домом Meadow Valley ваши окна и двери будут продолжать правильно открываться и закрываться на протяжении всего срока службы вашего дома.

Миф 5. Полностью бревенчатые дома требуют слишком много ухода.

Истина :    Для бревенчатого дома потребуется периодическое внешнее обслуживание, но это не больше, чем для любого другого дома с деревянными изделиями снаружи, такими как кедровый сайдинг. Правильное планирование и дизайн вашего бревенчатого дома могут иметь большое значение для минимального ухода за внешним видом. Надлежащая высота стен фундамента предотвратит попадание дождя на ваши бревна, а также защитит от снежных заносов. Надлежащие свесы крыши защищают ваши бревна как от дождя, так и от воздействия солнечных лучей. Расположение и расположение вашего дома на участке может помочь воспользоваться преимуществами тенистых деревьев и ветрозащиты. Современные морилки и покрытия для наружных бревенчатых домов могут содержать плесневые грибки, инсектициды и эффективные блокаторы ультрафиолетового излучения. Эти продукты предназначены не только для красоты. Они отлично справляются с защитой ваших журналов, и многие рекомендуют повторно подавать заявку только раз в три-пять лет или чаще. Мы думаем, что это небольшая цена за проживание в таком красивом доме, как бревенчатый дом.

Миф 6.   Полностью бревенчатый дом ограничивает ваш дизайн интерьера и варианты отделки

Правда:     Единственные стены в полностью бревенчатом доме, для которых требуется , чтобы быть бревенчатыми, — это наружные стены. Внутренние перегородки, а также все потолки могут быть отделаны любым материалом по желанию домовладельца. Конечно, в бревенчатом доме можно использовать любое напольное покрытие. Домовладелец имеет полный контроль над тем, сколько или сколько «бревна» они хотят видеть в своем доме.

Миф 7.   Полностью бревенчатые дома представляют повышенную пожароопасность

Правда :    Подумайте о разведении костра. Вы никогда не поднесете спичку к 9-дюймовому круглому бревну, пока оно не загорится. Вместо этого вы бы начали с освещения гораздо меньших кусков дерева. Стойки 2х4 воспламеняются гораздо быстрее, чем целое бревно, а стена из стоек представляет собой полость, через которую часто может быстро распространяться огонь. Помимо того, что полные бревенчатые стены труднее воспламенить, они не имеют полостей, через которые может расти и распространяться огонь. В случае крупного пожара полностью бревенчатый дом обычно обугливается, а полностью сгореть – редкость.

Бревенчатая хижина против накопления влаги

Вчера мне снова позвонили. Тип, о котором мы, гики-строители, слышать не хотим. Новенькая бревенчатая хижина, облитая потом с потолка. Глядя на фотографии, которые владелец прислал мне по электронной почте, я практически почувствовал запах свежей щели, очерчивающей бревна. Обожаю бревенчатые домики!

Однако многие бревенчатые хижины имеют сводчатые потолки. Поверх бревен открытого перекрытия находится каркас 2х12, невентилируемое пространство, заполненное стекловолокнистым матовым утеплителем на Р-38. Что не полностью заполняет 11,25-дюймовую полость 2×12. Так что этот конкретный телефонный звонок не редкость в районе Скалистых гор.

 

Если вы живете в районе Скалистых гор, вы уже знаете об этом, но если нет, то наши температуры и уровни влажности постоянно меняются. Даже в мае может быть солнечное утро, дождливый день, а вечером снег. Местные жители часто в шутку называют нашу погоду «биполярной». Без герметичного дома (как в пассивном доме) температура и уровень влажности в помещении могут быть такими же изменчивыми, как и снаружи. К этому «забавному» факту добавляется тот факт, что с переменчивой погодой возникает постоянная картина замерзания, оттаивания и испарения влаги. Это постоянное замораживание, оттаивание и испарение может вызвать гниение древесины, плесень и трещины (которые возникают при быстром оттаивании). Добавьте к этому всю нормальную влажность, которую мы создаем в наших домах, и у вас может быть рецепт катастрофы.

Бревенчатые домики

сталкиваются с проблемами влажности как из внутренних, так и из внешних источников.

Лучше всего я могу объяснить, что происходит внутри, сравнив его с человеческим телом.

На Заморозки Холодный Колорадо Утром наденьте на голову шапочку для душа и отправляйтесь на пробежку, пока не вспотеете. Посмотрите в зеркало и обратите внимание на пар, застрявший в крышке. Теперь, важная часть, ВЫЙДИТЕ СНАРУЖИ, превратите этот пар в лед и повторите процесс. Некоторое количество воды вытечет из кепки вам на лицо; но большая часть воды от твоего потного бега будет остаться в шапочке для душа на голове.

Внутри кабины невентилируемая полость задерживает влагу, проникающую изнутри кабины. Пробежка, из-за которой вы потели, — это душ или приготовление ужина в каюте. Пар поднимается вверх (потому что тепло поднимается) через сосновый потолок прямо через Tyvek (да, строитель использовал Tyvek в качестве VB) через стекловолоконные плиты к нижней стороне настила крыши. Он собирается там и образует капли, которые замерзают и оттаивают и падают вниз с нижней части настила крыши через войлок на Тайвек. Тайвек направляет воду внутрь через фонари банок, и, как вы можете видеть, снаружи высыхает там, где это возможно.

Бревенчатые домики также имеют проблемы с влажностью снаружи (которая может просачиваться внутрь) по нескольким возможным причинам:

Если во время строительства бетонное основание вашей кабины имеет влажность более 12%, эта влага может испаряться в кабину, вызывая скопление влаги на половицах. Также возможно, что если бетонное основание вашей хижины больше самой хижины, то, когда на улице идет дождь, эта влага падает на бетон, что позволяет ей скапливаться возле вашего дома, а когда погода становится теплее и суше, эта влага испаряется через ваш дом. половицы.

Если рядом с вашим домом скапливается влага, возникает несколько различных проблем:

1. Сидячая вода атакует опоры пола
2. Вода может испаряться и подниматься вверх, вызывая попадание лишней влаги в ваш бревенчатый домик
3. Если есть пластиковый лист или линолеум, влага может скапливаться в герметичном зазоре, воздействуя на половицы.

Независимо от того, сталкиваетесь ли вы с проблемами влажности, вызванными внутренними или внешними проблемами, есть надежда!

Если вас интересуют другие способы бережного отношения к окружающей среде и экономии денег, вы можете узнать, как мы можем применить принципы пассивного дома к вашему дому, церкви, офису, квартире, библиотеке, ремонтному зданию или загрузить свои наборы планов. так что вы можете сократить свои счета за электроэнергию почти до нуля в месяц! Мы предоставляем услуги пассивного дома для: пассивного дома в Колорадо, пассивного дома в Вайоминге и пассивного дома в Небраске.