Чем утеплить баню изнутри под вагонку: Чем утеплить баню изнутри под вагонку — Мир Окон 🏠

с чего начать, отделка фольгой изнутри

Обшивка вагонкой является важным и ответственным этапом при строительстве бани. В статье подробно рассказывается, как выполняется обшивка бани деревянной вагонкой внутри – с чего начать и как правильно распределить работы.

Содержание

1. Выбор материала
2. Вагонка в парилке: вертикально или горизонтально
3. Вычисляем объем работ по внутренней обшивке
4. Необходимый инструмент и материалы
5. Подготовительные работы по обшивке стен
6. Устройство теплоизоляции
7. Устройство пароизоляции
8. Устройство контробрешетки
9. Устройство обрешетки

Выбор материала

К работе приступают после монтажа и проверки работоспособности всех инженерных систем. Перед обшивкой необходимо:

• Определить вид и объем материалов;
• Составить перечень необходимых инструментов;
• Выполнить тепло-, пароизоляцию;
• Установить обрешетку.

Для обшивки внутренних помещений ранее использовалась обрезная доска из различных пород древесины. Отсутствие необходимого оборудования и технологий резко сокращали ассортимент и качество выпускаемых изделий. Новые технологии производства позволили увеличить ассортимент и качество современных пиломатериалов.

Основным материалом при обшивке современных банных помещений служит вагонка. Вагонка представляет собой тонкую обрезную доску со специальным профилем.

Это интересно. Название вагонки произошло от тонких деревянных планок, которые использовались при обшивке железнодорожных вагонов.

Отличием вагонки от обрезной доски является наличие углублений (пазов) и выступов (шипов) вдоль длинной стороны. Эти элементы обеспечивают плотное соединение панелей при монтаже.

Широкому внедрению вагонки в качестве отделочного материала способствуют:

1. Повышенная теплоизоляция;
2. Долговечность материала;
3. Высокая скорость монтажа;
4. Простота ухода и ремонта;
5. Красивый внешний дизайн.

Вагонка в парилке: вертикально или горизонтально

Существуют два способа решения задачи, как обшить баню вагонкой быстро и качественно:

• С горизонтальным расположением планок;
• С вертикальным расположением планок.

При горизонтальном способе вагонка устанавливается параллельно поверхности пола. При вертикальном положении – перпендикулярно полу.

Горизонтальное положение эффективнее защищает вагонку от проникновения воды. При этом обеспечивается хорошая вентиляция пространства между стеной и панелями.

Выбор способа влияет на технологию производства работ и конечную стоимость ремонта. Для обшивки бани внутри предпочитают горизонтальный способ. В этом случае деревянные панели устанавливаются шипом вверх.

Вычисляем объем работ по внутренней обшивке

Объем работ определяют по суммарной площади ремонтируемых помещений. Из полученной цифры исключают площадь дверных и оконных проемов.

Полученный результат является основанием для подсчета ориентировочной стоимости ремонта.

Необходимый инструмент и материалы

Для производства работ потребуется значительное количество инструментов и материалов.

Перечень необходимого инструмента и материалов для обшивки бани

Инструмент	Материалы
Бензо- или электропила	Брусок 20х20 мм и 30х30 мм
Дрель или перфоратор	Рулонный или штучный утеплитель
Шуруповерт	Кляймеры
Топор	Гвозди и саморезы
Рубанок	Монтажная пена
Молоток	Рулетка или лазерный уровень
Добойник	Строительный карандаш
Зажимы и струбцины	Стремянка
Строительный степлер	Комплект спецодежды

Подготовительные работы по обшивке стен

Перед тем, как быстро обшить баню изнутри алюминиевой фольгой и деревянной вагонкой, необходимо выполнить теплоизоляцию стен. Перед укладкой утеплителя монтируют контробрешетку и обрешетку. Поверх утеплителя укладывают слой пароизоляции.

Устройство теплоизоляции

Наилучшим материалом для утепления бань служит базальтовая вата. Этот материал обладает хорошей теплоизоляцией и высокой степенью огнестойкости. Базальтовая вата не гниет. Этот вид утеплителя не горит и не выделяет вредные вещества. Базальт выдерживает температуру до 1500° С.

Специалисты рекомендуют использовать минеральную вату марки «Лайт Баттс» фирмы Rockwool. Минеральная вата этой фирмы отличается высоким качеством, повышенной плотностью и доступной ценой.

Для разрезки полотен базальтовой ваты используют большие острозаточенные ножи с качественным лезвием. Лезвие ножа при резке держат под углом 30-45° к поверхности полотна. При наклонном положении лезвия тупятся намного медленнее.

Ширину полотна принимают на 2 см больше расстояния между вертикальными стойками обрешетки. Увеличенная ширина помогает зафиксировать полотна в неизменном положении.

Полотна теплоизоляции укладывают в 3 слоя с нахлестом стыков. Величина нахлеста равна половине длины полотна.

Все слои укладывают по высоте в пределах одного пролета обрешетки. Направление укладки принимают от пола до потолка. На другой пролет переходят после укладки всех слоев предыдущего пролета.

Внимание! Не следует выбирать утеплители из искусственных и синтетических материалов. Под воздействием высоких температур они выделяют вредные для здоровья вещества.

Укладку первого слоя начинают от пола. Вначале укладывают целое полотно. После укладки всех полотен первого слоя укладывают второй слой.

Укладку второго слоя также начинают снизу. Для нахлеста стыков длину первого полотна второго слоя принимают равным половине длины стандартного полотна.

В местах пересечения с препятствиями вырезают элементы необходимых форм и размеров.

Перед тем, как обшить баню вагонкой, следует позаботиться о защите стен от сырости и гниения. Поэтому, после устройства теплоизоляции, приступают к монтажу пароизоляционного материала.

Устройство пароизоляции

Слой пароизоляции предназначен для защиты стен от образования конденсата и увеличения теплоотражающих свойств утеплителя.

Работы по укладке пароизоляции являются самыми ответственными при устройстве банных помещений. От качества пароизоляционных работ зависит эффективность использования пара.

В качестве пароизоляции используют алюминиевую фольгу толщиной 50-80 микрон. Прикрепление фольги начинают от угла помещения в направлении снизу вверх.

Совет. Наибольшим спросом пользуется фольга финской компании «Pisla». Продукция этой компании имеет высокое качество, прочность и повышенные теплоотражающие свойства.

Полотна пароизоляции пришивают металлическими гвоздями или скобами к вертикальным стойками ячеек утеплителя. Для прикрепления фольги используют пневматический пистолет либо специальный строительный степлер.

Фольгу укладывают с перехлестом 2-3 см вертикальных швов. Все швы проклеиваются алюминиевой клейкой лентой.

Совет. Для заклейки швов фольги использовать клейкую ленту фирмы Unibob, толщиной 50 микрон. Такая лента прекрасно клеится, обладает высокой прочностью и долговечностью.

В местах перехода со стен на пол и потолок, фольгу укладывают с напуском 5-10 см в каждую сторону. Свободные концы пришивают к потолку и полу гвоздями или кнопками.

В местах стыков стен с потолком в фольге зачастую возникают щели. Для устранения этих щелей используют уголки из фольги. Для изготовления такого уголка кусок фольги надевают на угол стола или стула. Полученную форму осторожно отбивают легким предметом для смягчения фольги. Отбитые углы проклеивают алюминиевой клейкой лентой. Изготовленный уголок вставляют в угол и тщательно проклеивают скотчем.

Совет. Для предотвращения повреждений фольги необходимо стесать под 45 градусов кромки брусков с помощью рубанка.

После выполнения работ проверяют качество укладки пароизоляции. Обнаруженные повреждения проклеивают клейкой лентой.

После устройства пароизоляции приступают к монтажу контробрешетки.

Устройство контробрешетки

Контробрешетка служит основанием для основной обрешетки. Предназначена для обеспечения воздухообмена в пространстве между слоем фольги и вагонкой.

Для устройства контробрешетки используются деревянные бруски сечением 20х20 мм. Бруски прибивают гвоздями к вертикальным стойкам ячеек утеплителя. Расстояние между рейками принимают равным 400-500 мм. Монтаж реек контробрешетки производят по уровню и отвесу.

Совет. Не используйте для резки базальтовой ваты дешевые ножи с низким качеством лезвия. Такие ножи не выдерживают высоких механических нагрузок, быстро тупятся и выходят из строя.

При устройстве контробрешетки в потолке просверливают отверстие диаметром 80-100 мм для трубы вытяжного канала. В отверстие вставляется уплотнительная крышка (клапан). Во время банных процедур отверстие закрывается. Для проветривания бани после помывочных процедур отверстие открывают.

Периодические проветривания предотвращают появление сырости и гниения вагонки. Для обеспечения воздухообмена между нижним концом вагонки и полом предусматривают зазор не менее 2 см.

Устройство обрешетки

Перед тем, как обшить баню изнутри деревянной вагонкой, монтируют обрешетку на потолке.

Первую рейку крепят на расстоянии не менее 10 см от стены. Для защиты от растрескивания заранее просверливают отверстия в рейках под саморезы. С учетом толщины бруска контробрешетки 20 мм и бруска обрешетки 30 мм, для крепления обрешетки потребуются саморезы длиной не менее 7 см.

Совет. Чем тоньше фольга, тем удобнее с ней работать. Однако повышается риск повреждения фольги во время работы. Поэтому лучше использовать фольгу 80 микрон.

Вторую рейку крепят на расстоянии 45-60 см параллельно ранее установленному бруску. Работу продолжают до момента установки последней рейки. При монтаже обрешетки соблюдают зазор 10 см между брусками и стеной.

В ходе работ выполняют постоянный контроль над параллельностью и вертикальностью крепления реек. Для этого используют строительный отвес, лазерный уровень и натянутую леску или шнур. Выявленные отклонения устраняются с помощью забивки деревянных клиньев.

Для уменьшения высоты помещения используют металлические подвесы. Они прикручиваются к потолку длинными саморезами. К установленным подвесам прикрепляются деревянные бруски обрешетки.

Совет. При возведении обрешетки не рекомендуется использовать гвозди. Крепление гвоздями может не выдержать тяжелый вес конструкции потолка и стен.

После выполнения обрешетки на потолке приступают к сборке каркаса на стенах. Сборку обрешетки начинают в углах помещения. Следующие рейки закрепляют в местах установки оконных и дверных проемов.

Для ускорения работы используют пневматический инструмент для забивки гвоздей и скоб. Для увеличения прочности крепления, их забивают в направлении сверху вниз под углом 30-45°.

Внимание! Фольга имеет тонкие режущие края. Во избежание травм работать с фольгой необходимо очень осторожно. При работе с фольгой необходимо пользоваться перчатками с утолщенной тканевой подкладкой.

После установки вертикальных брусков переходят к монтажу горизонтальных реек. В брусках заранее просверливаются отверстия для саморезов.

Первая рейка крепится сверху с отступом 10 см от потолка. Правильность положения реек проверяют по уровню. Остальные горизонтальные рейки закрепляют с равномерным шагом 40-50 см по всей высоте стены.

Данные работы проводят в помещениях с высокими температурами (парная комната, сауна). В остальных комнатах теплоизоляцию и пароизоляцию не укладывают.

Перед тем, как обшить баню внутри вагонкой, обрешетку в таких помещениях выполняют на подвесах. Эти элементы крепят к стене сруба с помощью длинных саморезов. К подвесам крепят бруски обрешетки. Между брусками обрешетки и стеной предусматривают зазор 5-10 см для вентиляции.

При обшивке новых бань учитывают возможность усадки решетки. Для этого используются специальные подвесы с удлиненным зазором в месте установки самореза.

Смонтированную обрешетку покрывают антисептическими и противопожарными составами. После обработки химическими составами обрешетку оставляют на несколько дней для просушивания.

После выполнения всего комплекса работ баню протапливают до температуры 80-100° С. Воздействие высоких температур помогает обнаружить места с отклеившимся скотчем. Жарко натопленная баня позволяет проверить работу утеплителя и пароизолятора в «рабочем» режиме.

Какая вагонка для бани лучше: делаем правильный выбор

Главная » Материалы

Содержание

1. Требуемые характеристики
2. Подходящая порода древесины
3. Хвойные породы
4. Лиственные породы
5. Какой материал выбрать по сорту
6. Обычная против евровагонки

Баня — это мечта многих дачников, а также владельцев частных домов и загородных коттеджей. Построить ее не всегда очень дорого. Но нужно грамотно подойти к вопросам возведения и последующей отделки, чтобы банька служила долго и не доставляла лишних проблем при эксплуатации. Большое значение имеет внутренняя отделка. И тут на первый план обычно выходит вагонка для бани.

Это универсальный, а также популярный и востребованный материал, выполненный из дерева.

Хочу сразу уточнить, что речь будет идти именно о внутренней облицовке. Все же про вагонку для наружной отделки вы уже знаете достаточно. И с ходу ответить, какая вагонка лучше для бани, не так просто. Нужно детальнее разобраться во всех нюансах. Давайте начинать!

Требуемые характеристики

Если подбирается вагонка для сауны, то какая лучше подойдет для получения максимального результата? Думаю, этот вопрос интересует многих, кто планирует построить парную, либо уже ее возвел, но еще не успел обшить изнутри.

Важно понимать, что вам потребуется как вагонка для парной, то есть вагонка для парилки, так и материал для обшивки других помещений. Это предбанник, комната отдыха и пр. Зависит от конкретной конструкции.

Чтобы изделия в полной мере выполняли возложенные на них функции, к ним предъявляются определенные требования в плане свойств, а также технических и эксплуатационных характеристик.

В итоге вагонка для внутренней отделки бани должна:

• обладать хорошей теплопроводностью;
• иметь длительный срок службы;
• обеспечивать привлекательный внешний вид;
• характеризоваться влагопроницаемостью;
• давать нужное усыхание;
• быть податливой в плане обработке;
• иметь адекватную ценовую политику.

Если материал не имеет достаточно высокие показатели по всем пунктам, то даже самые современные методы обработки не позволяют добиться желаемого результата.

Если вы не знаете, какой вагонкой лучше обшить баню изнутри, понимая, что отделка будет иметь упор на внутренний объем, то нужно рассмотреть разные варианты.

Поговорим о том, какую вагонку использовать для бани, исходя из породы древесины, а также ее класса.

Подходящая порода древесины

Говоря о том, какая вагонка лучше для парилки, предбанника или комнаты отдыха, тут основной акцент делают обычно на породу древесины.

В случае с баней выбор заключается между хвойными и лиственными породами. Именно такая вагонка для бани и сауны является приоритетной. Вопрос лишь в том, что именно выбрать среди них.

Материал из хвойных пород делают на основе ели, сосны, кедра и лиственницы в основном. С их помощью можно отделать не только баню, но и жилой дом.

В случае с баней хвойные вагонки подойдут лишь для помещений, имеющих небольшую температуру. То есть в парилке применять сосну, ель или лиственницу нельзя. Зато это оптимальный вариант для других помещений.

Лиственные породы — это оптимальный выбор для парилки. Здесь обычно применяют осину, дуб, ольху, липу, березу.

Теперь отдельно посмотрим на обе категории, а также узнаем, какой вагонкой обшить баню внутри.

Хвойные породы

Сразу скажу, что парная и хвойные доски — вещи несовместимые. Но никто не мешает применить панель, чтобы облицевать поверхность предбанника, либо комнаты отдыха. То есть, где температура не повышается слишком сильно.

А какая лучшая вагонка для бани, сейчас и посмотрим. Среди хвойных пород применяют такие варианты:

• Сосна. Из нее чаще всего делают вагонку. Она имеет красивый рисунок, приятный запах. Материал мягкий, а также легкий в обработке. Но при нагреве выделяет опасную смолу. Она может спровоцировать ожоги. Еще сосна впитывает влагу и нагревается. Со временем внешний вид ухудшается. В теории можно провести специальную обработку, а также 2-3 раза протопить баньку, чтобы смола вышла. Но лучше не экономить, а взять для парилки более подходящий вариант;
• Ель. Имеет те же качества, что и сосна. Лучше подходит для моечной и комнаты отдыха. Отличается высокой влагонепроницаемости, благодаря чему внутри будет тепло. Среди всех хвойных пород еловая вагонка объективно лучшая для бани, кроме помещения парилки;
• Лиственница. А вот вагонка из лиственницы для бани вариант вполне достойный. Выделяет минимум смолы, имеет хорошую плотность, а также влагостойкость. Очень красивая текстура. Помещение будет выглядеть шикарно. Но лиственница сложная в обработке, а заготовки часто трескаются;
• Кедр. Во многом напоминает лиственницу. При этом кедр больше подойдет для дорогой сауны или бани, где важен статус.

Применять сосновую вагонку в парилке, как и любую другую хвою, не стоит.

Хвоя вообще хороший выбор. Но только не в помещении с повышенными температурами. Для помывочной и предбанника это оптимальный вариант.

Лиственные породы

Говоря о том, какой вагонкой лучше обшить парилку, стоит выделить именно лиственные породы. Они не выделяют смолу, а также обладают стойкостью к высоким температурам.

Но какая вагонка для бани подойдет конкретно? Рассматривают обычно такие варианты:

• Липа. Отделка бани липой пользуется высоким спросом. Не боится воды, не гниет, а также не создает конденсат. Имеет приятный медовый аромат и цвет. Материал легкий в обработке. Не греется и не дает ожоги;
• Ольха. Выделяется оригинальным розовым цветом, а также влагостойкостью. Но придется поискать изделия хорошего качества. Цена высокая, о чем нужно думать заранее. Хороший выбор для парной. Чтобы сэкономить, остальные помещения обливайте липой или елью;
• Осина. Можно возвести из осинового сруба саму баню, а также досками отделать все внутренние помещения. С годами плотность лишь улучшается. Никакой смолы, имеет эффект обеззараживания. Аромат специфический, так что будьте готовы. Зато никогда не появится плесень;
• Дуб. Напоминает осину, хотя дубовые доски применяют реже. Все из-за высокой цены. Так что дуб — это прерогатива для элитной баньки и сауны.

Думая, какую вагонку выбрать для бани, некоторые отдают предпочтение березе. Не советую. Это сомнительная экономия. Береза боится влаги, а также подвержена гниению и образованию трещин. Подойдет исключительно для сухих помещений.

Какой материал выбрать по сорту

Теперь вы знаете, какую вагонку лучше использовать в парной и других помещениях бани, опираясь на виды древесины.

Теперь посмотрим, как выбрать вагонку для бани, отталкиваясь от класса качества. Всего различают несколько сортов:

• Премиум или Экстра. Самая дорогая вагонка. Не имеет никаких дефектов. Производят в основном путем сращивания. Если бы делали из цельных стволов дерева, число досок было бы минимальным, а цены нереально высокими. Можно применить для парной. Но обшивать всю баню экономически нецелесообразно;
• Класс А. Есть дефекты, но их количество минимальное. Напоминает предыдущий вариант. Причем у некоторых производителей класс А бывает даже лучше категории Премиум у конкурентов. Оптимальный выбор для обшивки;
• Класс В. Или 2 сорт. Имеются различные дефекты и сучки. Встречается смола, сердцевина и синева. Но не более 10%. Сквозные трещины, выходящие в торцевую часть, недопустимы. Не исключена гниль и червоточины, допуски по которым до 10%. Для скрытия дефектов используют затирки, а также покраску;
• Вагонка класса С. Самое низкое качество. Зато и самая доступная цена. Подходит только для черновой работы, а также для оформления подсобных помещений.

Если финансы позволяют, берите Премиум или Экстра. Но все же оптимальным по качеству, а также стоимости будет класс А.

Учитывая, что некоторые фабрики делают вагонку класса А уровнем не хуже, чем дорогие Премиум и Экстра, есть смысл изучить ассортимент на рынке, и выбрать лучшие изделия.

Обычная против евровагонки

Многие уверены, что евровагонка для бани — это лучшее решение. Давайте и этот вопрос немного обсудим. Все же каждая стена в вашей сауне или баньке достойна лучшего, я думаю. Разрабатывая проект, советую заранее предусмотреть, какие материалы там будут применяться. И не менять свои решения, когда начнется монтаж.

Если обычные панели изготавливаются согласно ГОСТу, то евровагонка выполняется по европейским стандартам DIN. А они более жесткие, а также требовательные к качеству, как и к методам производства.

У евровагонки несколько другие размеры, что позволяет при отделке минимизировать отходы. Вообще с размерами вагонки лучше ознакомиться отдельно, а также более подробно. 

Но за высоким качеством скрываются и более высокие цены, которые будут выше, чем на ГОСТ вагонку Премиум класса.

То есть евровагонка объективно лучше. По всем показателям. Кроме цены. И если ценовой фактор вас не смущает, а также не останавливает, то для обшивки действительно лучше взять именно евровагонку.

Остается закупить материал, вооружиться гвоздями для вагонки, либо иными креплениями, и приступить к работе.

Чем бы вы обшивали баню или сауну? Почему выбрали именно этот вариант? Есть ли опыт в отделке? Какие положительные и отрицательные ситуации возникали?

Жду ответов, а также историй из личного опыта.

На этом пока все. Спасибо за внимание!

Подпишитесь, оставьте комментарий, задайте вопрос и расскажите о проекте друзьям!

Ваша оценка очень важна!

( Пока оценок нет )

Поделитесь с друзьями

ванная комната – Нужна ли облицовка стены между ванной и изоляцией

В продолжение моего предыдущего вопроса о облицовке края ванны плиткой, я пытаюсь выяснить, как все это будет сочетаться друг с другом. Ниже фото ванны. Длинный край будет у внешней стены.

Стена Кирпичная > Воздушный зазор > Обмотка дома > Шпильки с изоляцией из стекловаты > Футеровка? > Ванна

Нахожусь на стадии установки вагонки. Я не понимаю, как заставить подкладку сидеть поверх края, чтобы плитка могла перевернуться.

1. Закрепите изоляцию с помощью ремней, наденьте ванну на шпильки, установите облицовку от потолка до края.
2. Установить футеровку, придвинуть к ней ванну, установить 2-й слой футеровки на кромку?

Первоначально я собирался гидроизолировать стену и пол и придвинуть ванну к стене, плитку к краю или, может быть, даже за ванну, и силикон между кромкой и плиткой.

• ванная комната
• плитка
• ванна
• гидроизоляция

Под «обшивкой» обычно понимается окантовка ванны, а не подкладочная плита. Сценарий, когда вы укладываете плитку до верхней части края, приведет к тому, что у вас будет большой зазор, который нужно будет заполнить каким-либо уплотнением, что увеличит объем обслуживания (например, плесень, грязь, возможная причина утечки в будущем) . Это также не принято и портит законченный вид ванной комнаты. Еще одним соображением является кирпичная стена с шипами. Этот тип старой конструкции имеет много пустот, поэтому небольшая дополнительная работа в начале дает гораздо лучший результат. Я предлагаю вам запечатать всю комнату подложкой и гипсокартоном перед установкой ванны. Это также будет держать мышей — обычная проблема старого дома. Если пол не в хорошем состоянии, сначала установите новый сплошной черновой пол. Решите, что вы используете для стен и спинки ванны. Можно выбрать водостойкий гипсокартон, различные варианты цементной плиты или одну из более легких плит из пенопласта с каменным слоем и сетчатой ​​лицевой стороной. Гипсокартон на большей части ванной комнаты в порядке, но потратьте дополнительные деньги на любой из двух последних вариантов, по крайней мере, для области ванны. Установите подложку по вашему выбору в пределах 1/4 дюйма от верхней части края ванны. Не позволяйте ему касаться губ, иначе произойдет впитывание воды. Установите ванну непосредственно на каркасную стену. Если в вашей ванне можно использовать ведомую доску, то также установите ее непосредственно на стойки (без доски за ней) с доской над и под ней. Многие акриловые и стальные ванны с кромкой можно привинтить к стене, вставив винт с шайбой прямо над концом кромки. Нержавейка лучше всего.

Не обязательно для чугуна. Для дополнительного усердия вы можете использовать герметик, чтобы заполнить зазор перед укладкой плитки. Крайне важно, чтобы ванна была выровнена и отрегулирована прокладками, прежде чем двигаться дальше. Небольшой шаг назад к стене предпочтительнее, чем от стены. Прокладки должны быть из твердого пластика или чего-то подобного. Плитка будет уложена на поверхность ванны, но не на нее. Гидроизоляция пола, как указано, не является ужасной идеей, если вы находитесь над жилым помещением и сохраните черный пол.

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но никогда не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

Когда изолировать мыло ручной работы

Температура играет очень важную роль при намыливании. Это может повлиять на след, цвет, текстуру и запах вашего конечного мыла. Как правило, мы рекомендуем намыливать при температуре около 120–130 ° F. Это означает, что и щелочь, и масло находятся в этом диапазоне температур непосредственно перед их объединением и началом процесса омыления.

Важным фактором, влияющим на температуру мыла холодного производства, является его изоляция после заливки в форму. Изоляция мыла включает в себя накрытие формы крышкой или самодельным приспособлением (мы часто используем картон), чтобы мыло оставалось теплым. Помимо покрытия мыла крышкой или картоном, вы также можете завернуть форму в одеяло для изоляции. Для мыла с текстурированным верхом я рекомендую сделать «палатку» из картона и накрыть одеялом, чтобы верх вашего мыла не разбился. Ниже мыло, завернутое в картон и завернутое в одеяло. Я всегда пишу небольшую заметку, чтобы люди не мешали мылу =)

Выше мыло изолировано крышкой и картоном для продвижения гелеобразной фазы.

Теплоизоляционное мыло для холодного отверждения поддерживает высокую температуру, пока мыло затвердевает в форме. Основная причина использования мыла для холодного отверждения заключается в том, чтобы стимулировать гелевую фазу. Термин «фаза геля» относится к части процесса омыления, когда мыло нагревается в форме до 180 °F. Гелеобразное мыло также имеет более прозрачный и блестящий вид, чем негелеобразное мыло. Гелевая фаза является чисто эстетическим качеством и не влияет на качество мыла. Нажмите здесь, чтобы узнать больше о гелевой фазе, включая фото-примеры.

Чтобы убедиться, что мыло проходит полную фазу гелеобразования, нам нравится класть наше мыло на грелку примерно на 20 минут при низкой/средней температуре в дополнение к изоляции. Самая горячая часть мыла — это центр, а грелка придает мылу дополнительный тепловой импульс, который помогает всему мылу (а не только центру) достичь гелеобразной фазы.

Ниже приведены фотографии мыла, которое было помещено на грелку и покрыто картоном примерно на 20 минут. Вы можете видеть, что он проходит через фазу приятного и горячего геля!

Я предпочитаю склеивать большинство своих проектов. Тепло от гелевой фазы действительно помогает цветам проявиться. Особенно это касается LabColors. Если вы работаете с LabColors, я настоятельно рекомендую изолировать ваше мыло холодного отжима с помощью крышки и одеяла, чтобы способствовать переходу в гелевую фазу. Конечно, цвета являются личными предпочтениями, но гелевая фаза помогает LabColors выглядеть ярко и ярко. Нажмите здесь, чтобы узнать больше о LabColors и гелевой фазе в этом сообщении блога.

Выше показано мыло холодной обработки, прошедшее фазу геля, обратите внимание на яркие цвета. Кликните сюда, чтобы узнать больше!

Если вы хотите, чтобы ваше мыло прошло гелеобразную фазу, теплоизоляция важна. Но зачем еще изолировать мыло холодного отжима?

Изолирующее мыло холодного отжима предотвращает образование кальцинированной соды на поверхности вашего мыла. Кальцинированная сода образуется при взаимодействии неомыленного щелока с природным углекислым газом в воздухе. Кальцинированная сода совершенно безвредна, но представляет собой эстетическую проблему. Кальцинированная сода обычно возникает при намыливании холодным мылом, когда температура щелочи и масел составляет 100 °F или ниже. Изоляция мыла холодным способом помогает предотвратить образование кальцинированной соды за счет увеличения внутренней температуры мыла. Нажмите здесь, чтобы узнать больше о кальцинированной соде и о том, как ее предотвратить.

Если вы решили изолировать свое мыло, важно не допускать его перегрева. Если мыло, полученное холодным способом, сильно нагреется, на его поверхности может образоваться «инопланетный мозг». Ниже приведен пример Alien Brain; обратите внимание на волнистую мозгоподобную текстуру и полную гелевую фазу во всем мыле. Alien Brain является косметической проблемой и не влияет на качество мыла.

Мыло может перегреваться по нескольким причинам, включая изоляцию, ароматические масла, жаркую комнатную температуру, дополнительный сахар в вашем рецепте или горячий щелочь и масла. Обычно, когда мыло перегревается, это сочетание нескольких факторов! На фотографиях выше мыло перегрелось из-за ароматического масла, которое плохо себя вело при холодном мыле. На фото ниже мыло перегрелось из-за сочетания размещения мыла на грелке, теплоизоляции и комнатной температуры. В мыльной лаборатории обычно большинство мыла помещают на грелку и изолируют, чтобы способствовать переходу в гелевую фазу. Но теперь, когда комнатная температура в мыльной лаборатории поднимается, кажется, что грелка больше не нужна! Самое замечательное в мыле ниже то, что оно было создано с помощью LabColors, а интенсивная гелевая фаза действительно сделала цвета яркими! =)

Если вы живете в теплом климате, вам, возможно, никогда не понадобится использовать грелку или изолирующее мыло для продвижения гелеобразной фазы. Это особенно верно, если вы выбираете мыло при температуре выше 120 °F. Очень теплых масел для мыла в сочетании с горячей комнатой может быть достаточно для продвижения гелеобразной фазы без изоляции. Все дело в том, чтобы найти правильный баланс!

Плесень и ароматическое масло — другие факторы, которые следует учитывать при принятии решения об изоляции мыла. Большие формы для плит и буханок сохраняют тепло лучше, чем маленькие формы с отдельными полостями. Если вы используете форму с отдельными полостями, такую ​​как круглая силиконовая форма на 12 бар или овальная силиконовая форма на 12 бар, мыло быстро теряет температуру из-за небольшого количества мыла. Формы для мыла, такие как квадратная силиконовая форма на 12 бар, немного лучше удерживают тепло, потому что между отдельными брусками не так много места. При использовании этих форм я обычно ставлю форму на грелку и изолирую, чтобы предотвратить образование кальцинированной соды. Некоторые ароматические масла могут естественным образом повышать температуру свеженалитого мыла. В частности, ароматы, содержащие пряные нотки, такие как гвоздика или корица, естественным образом повышают температуру.

С другой стороны, существуют сценарии, когда изоляция вашего мыла может привести к неблагоприятным последствиям. Некоторые рецепты мыла плохо реагируют на нагревание и должны храниться как можно более прохладными, пока находятся в форме. Мыло, сделанное с молоком, является примером этого. При изготовлении мыла с молоком важно поддерживать низкую температуру, чтобы натуральные сахара в молоке не подгорели. Подгоревшее молочное мыло может иметь легкий неприятный запах и не совсем белый цвет. Чтобы поддерживать низкую температуру, некоторые мыловары предпочитают помещать молочное мыло в холодильник или морозильник на несколько часов сразу после заливки мыла в форму. Если вы хотите узнать больше о намыливании молоком, ознакомьтесь с приведенными ниже руководствами. Кроме того, узнайте больше о смешивании щелочи с молоком в этом сообщении в блоге.

Сверху слева направо по часовой стрелке: Холодный процесс приготовления кокосового молока с лаймом, холодный процесс приготовления козьего молока и овсянки, холодный процесс приготовления сливок из коровьего молока пюре или любые другие ингредиенты, в состав которых входит сахар. Сахар естественным образом вызывает повышение температуры мыла. Дальнейшее продвижение тепла через изоляцию может привести к вулканизации мыла, растрескиванию или инопланетному мозгу. Только взгляните на этот мыльный вулкан, который возник, когда я создавала мыло из кокосового молока! Мыло, содержащее вкрапления расплава и заливки или шарики жожоба , также должно храниться достаточно прохладным, чтобы вкрапления и шарики жожоба не плавились.

Выбор того, следует ли изолировать ваше мыло, зависит как от личных предпочтений, так и от баланса. Во-первых, вы должны решить, хотите ли вы, чтобы ваше мыло проходило гелевую фазу. Если вам не нужна гелеобразная фаза, не изолируйте мыло (но обязательно обрызгайте его большим количеством 99% изопропилового спирта, чтобы предотвратить появление кальцинированной соды!). Вы даже можете принять меры предосторожности, чтобы предотвратить гелевую фазу, например, поместить свое мыло в холодильник, потому что гелевая фаза иногда может возникать без изоляции.