Чем лучше утеплить стены бани внутри: Утепление стен в бане: как и чем утеплить изнутри – советы и рекомендации по материалам

Примерно в половине случаев парное отделение бани утепляется изнутри на основе схем, используемых в жилых домах, особенно каркасного и бревенчатого типа. Повторяются те же ошибки, не принимаются в расчет особенности устройства стен. Хотя ничего не стоит использовать типовое утепление парилки изнутри: пошаговая инструкция поможет уложить слой утеплителя с учетом материала стен, и тогда точно не придется после каждого зимнего сезона снимать облицовку и менять или сушить теплоизоляцию.

Укладка утепления изнутри бани требует аккуратности, иначе можно легко повредить фольгу

Как утеплить парную изнутри

Основная проблема заключается в том, что к устройству теплоизоляции изнутри парилки приходится подходить индивидуально, принимая во внимание три основных фактора:

• Конструкция стен и пола в бане;
• Материал стен бани, его паропроницаемость и коэффициент теплопроводности;
• Вид утеплителя для парной.

Можно, конечно, не пытаться собирать возможные схемы “теплого пирога” для стен и потолка, а сделать утепление парилки изнутри с запасом по толщине теплоизоляции всех слоев. Возможно, такая баня получится очень теплой, с минимальным расходом дров на обогрев, но есть одно обстоятельство – даже избыточно мощная и толстая теплоизоляция парилки бани не гарантирует надежную защиту от конденсата. В результате конденсирующиеся водяные пары в течение одного-двух сезонов могут напрочь вывести из строя и утеплитель, и стены, а избыток влаги и теплая древесина почти всегда становятся местом размножения патогенной микрофлоры.

Утепление изнутри бани это всегда борьба с потерями тепла, без отражающей изоляции из парилки «убегает до 30% тепла

Преимущества утепления изнутри

Казалось бы, наиболее простым решением является обустройство теплоизоляции по наружной поверхности стен. Мало того, уложить утеплитель для парилки снаружи было бы проще и безопаснее, но такой способ рекомендуется для кирпичных и блочных построек. Основной массив утепления парной в деревянной бане принято укладывать именно изнутри.

Что дает внутреннее утепление парилки:

• Стены изолируются от воздействия высоких температур и горячих водяных паров;
• Точка росы располагается в толще стены, а не внутри более уязвимого утеплителя;
• Коробка парилки с внутренним утеплением лучше вентилируется и сушится от влаги.

Большая часть пара остается отсеченной теплоизоляцией изнутри помещения, а хорошая продуваемость наружной поверхности стен способствует избавлению от конденсата, даже если в конструкции бани используется схема дополнительного утепления с вентилируемым фасадом.

Правила утепления парной

Для того чтобы принять решение, как утеплить в парилку в бане, необходимо помнить о трех основополагающих вещах. Во-первых, теплоизоляция парной не должна терять своих качеств, независимо от внешних и внутренних условий. Материал не должен деградировать под воздействием тепла, повреждаться грызунами и микрофлорой, при этом быть безопасным во всех отношениях, особенно в ситуации с возможным пожаром.

Во-вторых, утеплитель для парилки изнутри должен хорошо пропускать воздух и частично водяные пары в горячем состоянии. Холодный или переконденсированный водяной пар должен отсекаться и возвращаться или наружу, если он пришел с дождевой влагой, или внутрь парилки, в процессе охлаждения бани.

В-третьих, самой конструкцией утеплителя для парилки бани должны быть предусмотрены продухи для удаления водяного пара. Понятно, что абсолютно непроницаемых материалов не существует, поэтому изнутри стен парилки должна быть предусмотрена система выведения просочившихся капель конденсата.

Утепление бани пенопластом не самый лучший вариант

Кроме того, в устройстве теплоизолирующего слоя изнутри парилки по современным методикам используют отражающие поверхности на основе алюминиевой фольги. Это несколько ухудшает выведение горячего пара, так часть лучистой энергии от печи или каменки бани отражается внутрь помещения парилки. Слой теплоизоляции получается несколько холоднее, точка росы смещается с наружной поверхности стен вовнутрь, в толщу изоляции. Вроде бы полезное дело, и есть возможность существенно уменьшить расход дров или газа на отопление парилки, но в тоже время появляется существенный риск запутаться и промахнуться с линией конденсации, особенно, если парилку приходится эксплуатировать в лютый мороз.

Помочь разобраться с утеплением парилки изнутри может пошаговая инструкция, приведенная на видео:

Совет! В первую очередь необходимо принимать во внимание конструкцию и месторасположение самой бани.

Варианты построения утепления парилки для разных парилок

Прежде всего, нельзя использовать одну и ту же схему укладки утеплителя для парной бани, если коробка построена из разных материалов. Проще говоря, нельзя тупо копировать схему для каркасной парилки, переносить ее на кирпичную или блочную банную коробку. Есть определенные различия, на которых нужно остановиться подробнее.

Ниже приведена правильная схема утепления каркасной парилки.

Основное отличие заключается в том, что слой теплоизоляции парилки фактически разбит на два отдельных слоя, которые уложены с перехлестом швов. Это позволяет блокировать возможное возникновение мостиков холода. Кроме того, в теплоизоляции каркасной парилки обязательно обустраивается вентиляционный зазор и устанавливается супердиффузионная мембрана. Она пропускает конденсированный водяной пар в одном направлении, изнутри помещения наружу.

Для блочных и брусовых бань можно использовать более простой вариант. Например, для парилки из профилированного бруса уложить утеплитель прямо на стену. Пусть не смущает отсутствие специального вентиляционного продуха. За счет межвенцовых швов горячие водяные пары будут относительно легко уходить из пространства между утеплителем и брусовой стеной парилки. Такие схемы активно используются для бань, пристроенных или встроенных в помещении частного дома.

В этой конструкции уже активно используется алюминиевая фольга или пенополиэтиленовый теплоизолятор с отражающим слоем. Так как стены парилки получаются достаточно теплыми, нет смысла расходовать внутреннее тепло на вынос точки росы как можно дальше к наружной поверхности бруса и блока.

Понятно, что для бревенчатых и брусовых парилок приходится уделять внимание заделке и зачеканке межвенцовых стыков, иначе через щели и трещины внутрь бани будет попадать большое количество влаги и влажного воздуха.

Аналогичным способом можно построить утепление в парилке, сложенной из шлакоблока. При этом несущий брус обрешетки можно уложить горизонтально. Но такой вариант считается даже более предпочтительным, так как нет риска разрыва слоев утепления в процессе усадки стен, как в случае венцов бревенчатого или брусового сруба.

Утеплитель для парилки: какой лучше

Выбор наиболее подходящего материала для утепления помещения изнутри также зависит от размеров парилки и способа обогрева. Считается, что из современных материалов наилучшим образом для парилки бани подойдет каменная вата по типу “Роклайт”, фольгированный полиэтилен и традиционный утеплитель стен и полов — экструдированный пенополистирол.

Для больших по размеру помещений парилки можно использовать ПП, чем больше объем парной, тем меньше тепловая нагрузка, а значит, при удалении печи от стены более чем на 2 м вполне допустимо выполнять утепление листами пеноплекса или даже пенопласта высокой плотности. Правда, в этом случае рекомендуется зашить слой утепления изнутри листами ОСБ-3.

Если размеры парилки невелики, то лучше всего использовать каменную вату, считается, что в этом случае лучистая и конвекционная тепловая нагрузка на стены очень велика, поэтому лучше всего использовать термоустойчивое каменное волокно.

Иногда вместо традиционных матов используют рулоны с наклеенной алюминиевой фольгой

Использование дополнительного окружающего покрытия вполне оправдывается всегда, но следует быть максимально аккуратным при его применении:

• Если помещение парилки отапливается электрокаменкой, и нет мощного подсоса воздуха через подпол от печи, установленной в предбаннике, то алюминиевая фольга будет наилучшим дополнением к основному утеплению;
• Для вариантов, когда обогрев парилки осуществляется дровяной каменкой с забором воздуха изнутри и выбросом наружу, лучше всего использовать вспененный полиэтилен с наклеенным металлизированным напылением.

Алюминиевая фольга, несмотря на то, что она закрыта изнутри облицовкой вагонки, легко повреждается и часто из-за порывов ветра в процессе просушки помещения выходит из строя. Полиэтилен оказывается более стойким, хотя при сильной тепловой нагрузке из-за инфракрасного излучения корпуса или дымохода печи может легко оплавляться почти до дыр.

Как утеплить парилку своими руками

Сам процесс укладки теплоизоляции на стены и потолок парной не представляет особой сложности. Перед началом работ стены, пол и потолок парилки изнутри обязательно подвергают антибактериальной обработке и тщательно высушивают. Если останется влага, то уложенное утепление бани законсервирует ее изнутри.

Материалы, такие как каменная вата, супердиффузионная мембрана, алюминиевая фольга, обычно хранятся где-нибудь в предбаннике, но не внутри парной. По мере использования материалы заносят и укладывают изнутри на стены, хранить их внутри парилки не стоит. Мало того, что дышать пылью от минерального волокна крайне вредно, сами микрочастицы зачастую прилипают к вагонке и деталям отделки помещения бани. Все это потом придется тщательно вымывать и удалять перед запуском парилки в эксплуатацию.

Необходимые инструменты

Для укладки утепления из минерального волокна потребуется лишь электролобзик, шуруповерт и степлер со скобами, строительный уровень. Чтобы закрепить мембрану и алюминиевую фольгу, нужен будет скотч, а для металла липкая лента с металлическим напылением.

Кроме того, нужны перфорированные подвесы, которые используются при сборке подвесных потолков, крепежный материал — саморезы разной длины. Понятно, что теплоизоляцию нужно будет монтировать на обрешетку и контробрешетку, поэтому нужно будет запастись брусом 40х60 мм и деревянной контррейкой 20х20 мм.

Утепление с параллельной герметизацией контробрешетки пленкой

Как утеплить пол в парилке бани

Существует две основные схемы утепления пола изнутри. Если баня стоит непосредственно на грунте, то утеплять пол в парилке приходится двумя слоями теплоизоляции:

• Нижний ярус отсыпается поверх гидроизоляции последовательно песком, щебенкой, гравийным отсевом и толстым слоем керамзита. Поверх гранул укладывается пароизоляция и гидроизоляция, после чего можно монтировать утепление из пенополистирола или пенопласта толщиной не менее 150 мм. Финишный слой выполняется стяжкой из цементно-песчаной смеси;
• В том случае, если фундамент бани приподнят над уровнем грунта, утеплить пол можно как пенополистиролом, так и минеральной ватой, уложенной между стропилами на подкладку из парогидроизоляционной супер мембраны.

Утепление пола со стяжкой

В первом случае теплый пол в парилке закладывается кафельной плиткой, герметизируется на входе и по периметру помещения термостойким силиконовым герметиком. Поверх плитки обычно укладывают деревянные решетки или фальшпол — пайолы. В целом эффективность такого утепления оказывается достаточной для того, чтобы надежно изолировать тепло и не допускать протечек влаги изнутри. На первый взгляд, пустяк, но если коробка бани встроена в частном доме, то утечки влаги могут стать большой проблемой для фундамента всей постройки.

Во втором случае пол делают двухслойным, утепление из минеральной ваты изнутри зашивают плитами и закрывают жидкой мастичной гидроизоляцией. Поверх нашиваются опорные бруски — лаги и собирается обычный деревянный пол, но с зазорами на стыках. Воздушный промежуток между теплоизоляцией и половицами обеспечивает дополнительное утепление и одновременно позволяет убирать пролитую воду в канализацию бани.

Утепление потолка в парной

Процесс укладки теплоизоляции на потолочное перекрытие лучше начинать до того, как будет оборудовано утепление стен и пола изнутри. Как ни странно, но именно потолок получает наибольшее количество тепла конвекционным способом. Еще до того, как прогреются пол и стены парилки, горячий пар поднимается к потолку.

Теплый пирог для потолка парилки деревянной бани

В результате вагонка, уложенная на потолочное перекрытие бани, частично мокнет. Пока коробка бани не прогреется, примерно половина водяного пара в холодном помещении парилки конденсируется изнутри теплоизоляции потолочного перекрытия. Поэтому потолок обязательно закрывают вспененным полиэтиленом с алюминиевым напылением, а чтобы конденсат не затекал внутрь стеновой теплоизоляции парилки, пленку укладывают внахлест на стены.

Начать утепление потолка изнутри парилки лучше всего с того, что зашить перекрытия евровагонкой. Благодаря специфической форме и наличию небольших каналов между плоскостью перекрытия и слоем утеплителя останется небольшой промежуток, который только улучшит выведение паров изнутри.

Понятно, что потолок бани можно подшить водостойкой фанерой или OSB3, поверх которых просто набить тонкую разделительную контррейку. Далее нужно будет изготовить обрешетку для монтажа непосредственно из плит или рулонов утеплителя. Для этого на потолок набивают брус с шагом, равным половине ширины теплоизоляционного мата. Лучше всего использовать плиты из каменной ваты, толщиной не более 60 мм.

Утепление потолка парилки укладывают одновременно в два слоя. Это не способ избежать мостиков холода, такое построение гарантирует отсутствие щелей на стыках изнутри, через которые горячий водяной пар может легко просочиться в более холодные слои и превратить утепление бани в бесполезный материал, среду для размножения микроорганизмов и источник неприятного запаха.

Чтобы зафиксировать оба мата, нужно снять брус, уложить изнутри утепление и вернуть его на место. После того как будет готова теплоизоляция потолка парилки, поверх обрешетки укладывается дополнительный слой изолирующей металлизированной пленки. Ее в свою очередь крепят степлером и рейками контробрешетки. Понятно, что полотнища обязательно соединяют на стыках скотчем.

Пленку напускают на стены парилки и герметизируют изнутри на коробку бани

Совет! Экономить на скотче не стоит, пленка — это не только защита от горячего пара, если по каким-то причинам плиты из каменной ваты начнут провисать, прочная полимерная прослойка окажется единственным способом удержать теплоизоляцию на потолке бани.

После укладки пленочной изоляции ее обшивают по периметру брусом так, чтобы не оставалось щелей. Места, где возможно образование дыр, обязательно проклеивают термостойким силиконом. Иногда мастера прибегают к необычному тесту — проверяют, насколько теплоизоляция потолка бани устойчива к порывам ветра, если в закрытом помещении парилки быстро распахнуть двери, то полиэтиленовая пленка с алюминиевым покрытием лишь слегка надувается пузырем. Это говорит о том, что теплоизоляционный слой бани не имеет изнутри воздушной связи с пространством за пределами парилки. Пленка прогибается, но остается целой. По этим же причинам в бане на потолок никогда не ставят алюминиевую фольгу. Если все в порядке, утепление потолка можно зашивать вагонкой, но обычно это делают одновременно с облицовкой стеновых поверхностей парилки.

Утепление стен в парилке

Наиболее сложный и ответственный этап обустройства теплоизоляции — укладка утепляющего материала на стеновые поверхности. Если это кирпичная или блочная коробка бани, то предварительно придется сделать воздушный зазор – нашить рейки в вертикальном положении. Далее будет мембранное полотно, минерально-волоконные маты и декоративная облицовка пространства парилки.

Для бревенчатой или брусовой бани укладка утепления выглядит немного сложнее. В первую очередь потребуется смонтировать обрешетку, на которую будет крепиться основная часть минеральных плит.

Деревянные рейки обрешетки нельзя крепить непосредственно на стены в бане. В процессе усадки, термического расширения либо изменения влажности каркас, на котором крепятся элементы утепления, однозначно будет деформирован или, хуже того, оборван. Поэтому брус устанавливают и крепят на стены с помощью ленточных подвесов. Рейки оказываются как бы в подвешенном состоянии изнутри бани.

Обычно ставят вертикальную обрешетку с шириной проема 57-59 см. Стандартная ширина утепляющего полотнища для бани составляет 60 см. Поэтому после закладки материал как бы расклеивается между брусами и прочно удерживается за счет собственной жесткости.

Большинство специалистов считают, что этого достаточно для качественного утепления стен бани изнутри, но многие мастера думают, что нужно дополнительно устанавливать перемычки. Иначе, если каменная вата наберет влаги из водяного пара, то произойдет процесс просадки материала, появятся щели. В результате утепление парилки изнутри будет выведено из строя.

После того как основной утепляющий материал был уложен на обрешетку, его необходимо слегка утопить изнутри так, чтобы несущие рейки выступали над поверхностью минерально-волоконной плиты на 1-1,5 см.

Фольгу нужно заклеить скотчем

Следующим этапом укладывается отражающая теплоизоляция, проще и лучше всего использовать алюминиевую фольгу в рулонах шириной 50-80 см. Материал укладывается горизонтально полотнищами с небольшим перехлестом на кромках. Фольгу крепят скобами к брусам обрешетки, желательно выбирать точки поближе к горизонтальной линии стыка. Алюминиевую пленку проклеивают металлизированным скотчем, заодно закрывают места установки скоб.

Изнутри, над слоем утепления парилки, должен остаться воздушный промежуток

Финальным этапом необходимо нашить горизонтальные рейки контробрешетки шагом 35-40 см. Материал набивают обычными гвоздями, без какого-либо клея или силикона.

Заключение

Несмотря на внешнюю простоту процесса, лучше все же работать, имея под рукой справочный материал или шпаргалку про утепление парилки изнутри, пошаговая инструкция поможет не напутать с крепежом и порядком выполнения монтажных работ изнутри помещения бани. Сделать быстро и без схемы могут лишь мастера с большим опытом подобных работ.

Отправить комментарий

Чем лучше утеплить баню изнутри

Утепление бани изнутри — схема

Внутреннее утепление бани – один из наиболее важных этапов обустройства данного строения. Без качественной теплоизоляции владельцу придется тратить на обогрев парной гораздо больше ресурсов, да и сама обстановка в бане без грамотно смонтированной защиты оставит желать лучшего.

Утепление бани изнутри

С давних времен на Руси для утепления бани использовали мох, войлок и даже лен, преимущественно по причине отсутствия других утеплителей – растительное волокно то гниет, то сохнет, потому сегодня для основной теплоизоляции не применяется.

Красный мох — утеплитель

Главное отличие утепления бани от подобного мероприятия в обычном доме просто: в парилке нужно в течение как можно большего времени сохранять жар, т.е. высокая температура должна максимально долго оставаться внутри помещения.

Высокая температура должна максимально долго оставаться внутри помещения

Теплоизоляционные работы в бане можно проводить с использованием самых разнообразных материалов. К примеру, идеальным решением является современный утеплитель на основе каменной ваты с нанесенным фольгированным покрытием – он не горит, выдерживая температуру до 750 градусов, эффективно сохраняет тепло, не гниет, не представляет интереса для грызунов.

Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы получите полное теоретическое представление о процессе выполнения внутреннего утепления парной, а также изучите пошаговую инструкцию по самостоятельному монтажу теплоизоляционных материалов.

Как и чем лучше всего утеплять баню изнутри

Постоянно растущая в последние годы стоимость энергоносителей вынуждает владельца строящейся бани заранее предусматривать все необходимые меры с целью экономии затрат на ее будущее содержание. Именно поэтому сооружение, как правило, тщательно утепляется во время проведения отделочных работ. В данной статье будет детально рассмотрено, как утеплить баню изнутри самостоятельно и какие материалы стоит при этом использовать.

Правильное утепление бани

Главной особенностью теплоизоляционных работ, в данном случае, можно назвать повышенное внимание к теплозащите парильного помещения,.

Главной особенностью теплоизоляционных работ, в данном случае, можно назвать повышенное внимание к теплозащите парильного помещения, своеобразный климат которой вынуждает ее владельца своевременно усилить меры по охране данной комнаты даже от малейших утечек тепла.

Итак, стоит более подробно рассмотреть наиболее популярные технологии теплозащиты каждого составляющего элемента банного помещения.

Утепление фундамента

Основание бани необходимо защищать только тем изоляционным материалом, который устойчив к воздействию влаги, постоянным температурным колебаниям и биологической угрозе. Идеальным вариантом является пенопласт. Пожалуй, это наиболее популярное синтетическое изделие, применяемое для утепления отмостки, цоколя и фундамента здания.

Основание бани необходимо защищать только тем изоляционным материалом, который устойчив к воздействию влаги, постоянным температурным колебаниям и биологической угрозе.

После полноценного застывания бетонной ленты (столбцов, плиты), наружная сторона основания покрывается гидроизоляцией и обклеивается листами ячеистого теплоизоляционного материала, толщина которого должна составлять не менее 5 см (предпочтительней – 10 см, причем лучше всего в шахматном порядке двумя пятисантиметровыми слоями). В дополнение получаемую поверхность желательно покрыть «теплой» штукатуркой.

Теплоизоляция пола

Классический вариант обустройства пола для помещения бани – деревянное покрытие. Существует две основных конструкции:

1. Протекающая конструкция – «холодный» пол, когда между деревянными досками настила имеются вентиляционные щели размером 2-4 мм, служащие для удаления лишней жидкости.
2. Непротекающая конструкция – «глухой» пол. В данном случае предусмотрена иная система отвода воды – небольшой уклон и специальный водосборник, монтируемый непосредственно в подполье.

Утепление деревянного пола: на фундамент (1) укладывают балки перекрытия (2) и черепной брус (3), которые укрывают пароизоляционным слоем (4). После этого монтируют черновой пол (5), на который кладут слой утеплителя (6), скрытый под гидроизоляционным слоем (7) и половой доской (8)

Теплоизоляция перекрытия возможна только для непротекающего деревянного пола. С этой целью обычно используют минеральную вату или керамзит. Теплоизоляционный материал укладывается в образовавшиеся щели между черновыми и чистовыми полами, тем самым защищая их от водяной «агрессии» гидробарьером (в случае проникновения влаги со стороны грунта) и паробарьером (когда влага образуется со стороны внутреннего помещения).

Зачастую теплоизоляционные работы выполняются при помощи пенопласта или жестких матов из минеральной ваты, которые включаются в «слойку» стяжки.

Стоит отметить, что бетонная поверхность пола в парилке не требует устройства системы «теплых полов». Вполне достаточно обеспечить защиту ног парильщиков при помощи деревянных решеток. А вот в моечном помещении данный подогрев дарит посетителям настоящий комфорт и полноценное удобство.

Утепление стен

Основным требованием в процессе утепления стен бани является обеспечение эффективной пароизоляции.

Основным требованием в процессе утепления стен бани является обеспечение эффективной пароизоляции. Наиболее предпочтительней для этих целей использовать современный отражающий утеплитель или фольгу. В процессе монтажа важно обеспечить воздушный зазор между отделкой помещения и пленкой. В качестве обивки рекомендуется применять обрешетку, которая прикрепляется поверх отражающего слоя.

Зеркальная пленка укладывается внахлест (15 см) вертикальными полосами без натяжки. В связи с хрупкостью и тонкостью данного материала, строители зачастую выполняют утепление в два слоя. С помощью специального «зеркального» скотча заклеиваются все швы.

В каменных строениях стены внутри парилки дополнительно утепляются минеральной ватой, которая защищается гидроизоляционной пленкой. В процессе монтажа также следует предусмотреть вентиляционную щель между гидробарьером и теплоизоляционным материалом, что позволит данной конструкции не накапливать излишнюю влагу и «дышать» свободно.

Утепление потолка

Потолок в бане требует тщательной теплозащиты, так как горячий легкий воздух стремительно поднимается вверх и через не утепленное перекрытие выходит наружу.

Потолок в бане требует тщательной теплозащиты, так как горячий легкий воздух стремительно поднимается вверх и через не утепленное перекрытие выходит наружу. Как правило, потолок утепляется двумя основными способами:

1. Открытый способ утепления. Этот вариант предпочтительней для строений, где не предусмотрено устройство «рабочего» чердака. С помощью отражающей пленки выполняется гидроизоляция деревянной обшивки потолка, поверх которой укладывается сыпучий теплоизоляционный материал. В качестве теплоизолятора прекрасно зарекомендовал себя, например, такой утеплитель как керамзит. Однако важно помнить, что подобная засыпка способна проявлять свои теплоизоляционные свойства только лишь при толщине слоя от 25 см. Далее поверх керамзита укладывается гидроизоляционный слой (к примеру, рубероид).
2. Закрытый способ утепления. В данном случае теплоизоляция на потолке накрывается досками, которые закрепляются на лагах, что позволяет использовать чердачное помещение в хозяйственных нуждах. Для данного варианта в качестве утеплителя рекомендуется применять минеральную вату по классической схеме утепления (последовательно: слой пароизоляции, слой минеральной ваты и слой гидроизоляции).

Утепление кровли

В процессе утепления крыши банного помещения необходимо придерживаться стандартных правил монтажа «теплой кровли» жилых строений.

В процессе утепления крыши банного помещения необходимо придерживаться стандартных правил монтажа «теплой кровли» жилых строений. В этом случае выбор материала напрямую связан с функциональностью чердачного помещения. К примеру, если утепление чердака осуществляется с целью устройства комнаты отдыха, то рекомендуется выбирать наиболее «здоровый» вариант теплоизоляционного материала – минеральную вату. Если же чердачное пространство будет использоваться в качестве складского технического помещения, то в данном случае можно существенно сэкономить и отдать предпочтение стекловате.

Теплоизоляционные материалы для бани 

Как утеплить баню изнутри, а главное чем? Основное предназначение парильной – укрепление здоровья, в связи с этим все использованные для строительства материалы не должны нарушать созданную в ней здоровую атмосферу. Это касается и теплоизоляционных материалов, чье основное действие направлено на обеспечение эффективного удержания тепла внутри помещения бани.

Категорически запрещено использование материалов, которые не способны выдержать резкий перепад температур, а также выделяющие в воздух вредные примеси газов и неприятный запах. Ведь их негативное воздействие под влиянием влажного и жаркого климата бани будет многократно усилено, что очень вредно для здоровья. О недостатках фольгированного утеплителя для бани читайте тут.

Базальтовая минеральная вата

Минеральная вата является волокнистым материалом, полученным в результате обработки минеральных пород камня (в данном случае, из группы базальтовых).

Минеральная вата является волокнистым материалом, полученным в результате обработки минеральных пород камня (в данном случае, из группы базальтовых). Природное происхождение данного теплоизоляционного материала подкрепляется его положительными характеристиками:

• Рекордный коэффициент теплопроводности. Данный показатель у минеральной ваты в среднем находится в пределах от 0,038 до 0,045 Вт/Км (как правило, зависит от качества набора применяемых в производстве компонентов и непосредственно от производителя).
• Огнестойкость. Минеральную базальтовую вату следует отнести к группе негорючих материалов. Ведь она спокойно выдерживает воздействия высоких температур (до +1000˚C).
• Шумоизоляция. Данному материалу свойственны прекрасные шумоизоляционные характеристики (коэффициент – 0,95).
• Экологичность. Благодаря натуральному составу минеральной ваты она абсолютно безвредна. Единственное, что может испортить репутацию данного теплоизоляционного материала – наличие примесей шлаков, добавляемых недобросовестными производителями с целью удешевления себестоимости выпускаемой продукции.
• Прочность. Минеральная вата, несмотря на волокнистую структуру, является довольно прочным материалом (при этом показатель «силы» составляет 80 кПа).
•  Биологическая нейтральность. Такой теплоизоляционный материал не является лакомством для насекомых и грызунов, не подвергается процессам гниения, что гарантирует его продолжительный срок эксплуатации на протяжении долгого времени.

Базальтовая минеральная вата применяется как в процессе утепления помещения бани изнутри, так и для наружных теплоизоляционных работ, это обусловлено тем, что данное изделие выпускается различной жесткости и плотности (жесткие плиты, полужесткие маты, мягкие рулоны).

Чем лучше утеплять:миниральной ватой или с ППУ от экотермикс? Рекомендуем посмотреть видеоролик ниже, чтобы не мучать себя рассуждениями:

Стекловата

Стекловата, как правило, изготавливается из отходов от производства стекла в сочетании с натуральной «добавкой» (песок, доломит, сода и многое другое).

Этот волокнистый теплоизолятор считается близким «родственником» базальтовой минеральной ваты, однако своими техническими характеристиками существенно ей уступает по многим параметрам.

Стекловата, как правило, изготавливается из отходов от производства стекла в сочетании с натуральной «добавкой» (песок, доломит, сода и многое другое). При этом по своим теплоизоляционным характеристикам стекловата не слишком уступает минеральной вате (данный материал имеет коэффициент теплопроводности 0,052 Вт/К∙м).

Стекловата способна выдержать температуру до +450˚C, в связи с этим ее не рекомендуется использовать в качестве утеплителя для внутренних конструкций. Категорически запрещено применение данного материала также и вблизи с печью. Кроме того, в процессе старения стекловата может выделять специфический запах, что совершенно недопустимо для «здоровой» атмосферы банных помещений.

В большинстве случаев этот теплоизолятор зачастую используется с целью утепления чердака и кровли бани, тем самым благоприятствуя удешевлению данного строительного процесса (в отличие от минеральной ваты утепление стекловатой на 20-30% дешевле).

Джутовый войлок

Это натуральное изделие преимущественно органического происхождения, которое изготавливается из джутового волокнистого растения, относящегося к семейству липовых.

Это натуральное изделие преимущественно органического происхождения, которое изготавливается из джутового волокнистого растения, относящегося к семейству липовых. Данное волокно с давних времен является традиционным сырьем для производства грубой мешковины и веревок, однако помимо хозяйственных направлений, оно знакомо очень многим банщикам как традиционный межвенцовый теплоизоляционный материал для бани. Он прекрасно удерживает теплый воздух внутри помещения (джуту свойственен коэффициент теплопроводности 0,040 Вт/К∙м), а также способен выводить из внутренних помещений таких сооружений как баня излишнюю влагу.

В последние годы в связи с жесткостью и хрупкостью данного изделия, процедура утепления бани осуществляется усовершенствованными гибридами – для большей эластичности, прочности и упругости джут усиливается волокнами льна.

Наиболее популярные образцы – льноватин, льноджутовый войлок и многое другое. Как правило, они выпускаются в виде ленточных бобин различного диаметра. Усовершенствование коснулось и технических характеристик изделия – гибриды не портятся птицами и насекомыми, не поддаются гниению, не ссыхаются и не оседают.

Керамзит

В большинстве случаев этот теплоизоляционный материал используется в виде засыпки с целью утепления отдельных горизонтальных конструктивных элементов (в частности, для помещений бани он применяется для пола и потолка).

В большинстве случаев этот теплоизоляционный материал используется в виде засыпки с целью утепления отдельных горизонтальных конструктивных элементов (в частности, для помещений бани он применяется для пола и потолка). Способ получения такого материала заключается в следующем: в результате быстрого обжига легкоплавкой глины, образуется керамзит. В процессе строительства используются разнокалиберные изделия этого вида: песок, щебень, гравий.

Пенополиуретан – лучший утеплитель для бани

Перед тем, как утеплить баню изнутри, рекомендуется рассмотреть такой вид современного теплоизоляционного материала, как пенополиуретан. Данный теплоизоляционный материал является жидким утеплителем, который идеально подходит для изоляции абсолютно любых объектов. Кроме того, ППУ изоляция по сравнению с другими изделиями, предлагаемыми на отечественном строительном рынке, имеет самые низкие показатели по теплопроводности.

Перед тем, как утеплить баню изнутри, рекомендуется рассмотреть такой вид современного теплоизоляционного материала, как пенополиуретан.

Этот энергоэффективный и уникальный теплоизоляционный материал на полимерной основе имеет следующие положительные характеристики:

• Выполняет функцию пароизоляции и гидроизоляции.
• Не пропускает тепло.
• Обеспечивает защиту от возможного промерзания ограждающих конструкций.
• Предотвращает образование конденсата, и как следствие, плесени и сырости.
• Материал не горит и совершенно безопасен для человеческого здоровья.
• Эксплуатационный срок составляет более 50 лет.

Наша компания с помощью напыления ППУ выполняет теплоизоляционные работы на абсолютно любых объектах:

• Частные дома и квартиры.
• Инженерные сооружения.
• Промышленные строения.
• Ангары и склады.
• Автомобильный транспорт и трубопроводы.

И, конечно же, бани тоже не исключение для полноценного утепления таким уникальным материалом как ППУ. Какой из методов утепления бани изнутри выбрать и какие применить материалы, безусловно, каждый решает для себя самостоятельно. Тут главное, подойти к вопросу теплоизоляции такого столь важного помещения грамотно и рационально. Благо разнообразие современных утеплителей позволяет все это осуществить в полном объеме, учитывая пожелания и предпочтения владельца бани в каждом конкретном случае.\

Почему стоит утеплять с ППУ от Экотермикс? Смотрите в видеоролике ниже:

Утеплитель для бани. Как правильно утеплить баню внутри.

Сегодня, перед тем, как начать строительство банного комплекса, каждый хозяин должен задаться вопросом о том, как утеплить баню изнутри. Строительный рынок предлагает десятки вариантов. Главное – не растеряться и выбрать такой утеплитель для бани, чтобы он отвечал строительным требованиям.

Принципы выбора утеплителя

Покупая материал, следует обращать внимание на важнейшие признаки эффективного товара:

1. экологичность;
2. максимальная степень влагоустойчивости;
3. устойчивость к вредоносным микроорганизмам;
4. способность не деформироваться в ходе длительной эксплуатации;
5. показатель теплопроводности: чем он выше, тем лучше;
6. сочетаемость со строительными материалами;
7. минимальное значение поглощения влаги;
8. соответствие противопожарным требованиям, нормам санэпидемстанции;
9. способность не накапливать конденсат;
10. удобство в монтаже.

Разновидности утеплительных материалов

Прежде чем бегать по магазинам и хватать что попало, следует разобраться в ассортименте предлагаемых материалов.

Утеплители для бани бывают органическими и неорганическими.

Органические материалы

Сюда входит группа утеплителей, которые изготавливаются из природного сырья:

• овечья шерсть или войлок;
• джут;
• лен;
• мох;
• пакля;
• теплоизолирующие материалы из торфа, камышей и древесной стружки.

Главное достоинство природных материалов – экологическая чистота.

Но утепление бани изнутри с их помощью имеет ряд недостатков:

1. Натуральная теплоизоляция при внутренней отделке сауны – это трудоемкий и затратный по времени процесс.
2. Природные утеплители недолговечны, требуют регулярного обновления.
3. Лен, мох, войлок, пакля – благоприятная среда для жизни и размножения насекомых, грызунов и других вредоносных микроорганизмов.
4. Они подходят для предбанников, комнаты отдыха, но не годятся для теплоизоляции внутри горячих помещений даже после дополнительной обработки огнезащитными средствами.
5. Покупка натуральных материалов существенно «бьет по кошельку».

Неорганичные или синтетические материалы

Говорить об абсолютной экологичности здесь не приходится. В отличие от натуральных они прослужат не один десяток лет и лучше обеспечат теплоизоляцию. Синтетический утеплитель для бани прост в монтаже и устойчив к повышенной влажности и горячему воздуху.

Неорганичные теплоизоляционные материалы подразделяются на несколько видов:

1.Полимерные утеплители

Группу этих материалов представляют пенопласт, поропласт, сотовый пластмассовый утеплитель.

Пенопласт легко использовать для утепления потолка сауны. Он не впитывает влагу, практичный и удобный в обращении.

Новинкой в сфере строительства стало пеностекло, воплотившее в себе лучшие свойства пенопласта и каменной ваты. Материал поддается резьбе ножом и прекрасно крепится к поверхности.

Несмотря на преимущества, пенопластом не рекомендуется утеплять потолок внутри сауны. С одной стороны, он считается пожароопасным. С другой стороны, с повышением температуры воздуха пенопласт деформируется и выделяет неприятный запах, пары ядовитого вещества – фенола.

Если вы все же решили использовать пенопласт, то лучше утеплите им стены предбанника с наружной стороны.

2.Базальтовый утеплитель для бани

Изготовленный из горных парод, материал пользуется в последние годы спросом. У него есть ряд преимуществ:

• Не подвержен горению;
• Устойчив к влажному воздуху;
• Не деформируется под воздействием температур;
• Отличная звуко- и теплоизоляция;
• Срок службы до 30 лет;
• Не вызывает сложностей в процессе монтажа отделки.

Что касается недостатков, то за исключением стоимости материала их нет.

3.Минеральная вата

Главное отличие технологии изготовления минеральной ваты от производства утеплителя из базальтовых волокон заключается в использовании недорогих промышленных отходов.

Это положительно сказывается на цене материала, но отрицательно на механической прочности утеплителя. Поэтому в процессе монтажа будьте предельно внимательными.

Наряду с недостатками, минеральная вата не лишена преимуществ:

• Надежная теплоизоляция;
• Не боится влаги;
• Высокая степень звукоизоляции.

4.Стекловата

Утепление бани стекловатой обойдется не дороже, чем ее аналогами. И по отдельным критериям она не уступает другим материалам: отлично держит тепло и легко поддается монтажу.

Существенным недостатком стекловаты считается неустойчивость к горячему воздуху.

5.Фольгированный утеплитель

Чтобы утеплить потолок сауны, рекомендуется использовать материалы, отражающие свет. Распространение получили утеплители-зеркала. За счет специального алюминиевого покрытия они отражают и не пропускают сквозь потолок жар. Фольгированный утеплитель для бани рекомендуется использовать в сочетании с классическими материалами.

Утепление сауны

Определившись с выбором одного или двух теплоизолирующих материалов, приступайте непосредственно к работе. Утепление бани изнутри своими руками – это тяжелый процесс, который требует навыков в сфере строительства. Если вы уверены в своих силах, то дерзайте. В противном случае лучше прибегните к помощи специалистов компании «Марисруб».

Следует отметить, что процесс теплоизоляции деревянной или кирпичной сауны почти одинаковый. Поэтому заострять внимание на несущественной разнице не стоит.

Прежде чем начать утеплять стены, потолок и пол, правильно будет позаботиться о пароизоляции. Даже если вы выбрали устойчивый к влаге утеплитель, в ходе эксплуатации конденсат начнет постепенно проникать через внутренние слои теплоизолирующего материала и оказывать разрушительные действия.

Чтобы изолировать утеплитель от влаги, применяют алюминиевую фольгу. Монолитность пароизоляции достигается за счет металлизированного скотча, которым склеиваются стыки листов фольги.

Утепляем полы

Утепление сауны правильно начать не с потолка или стен, а с пола. В бане он бывает сплошным или протекающим. Учитывая то, что конструкции разняться друг от друга, утепление каждого вида происходит по-разному.

Для утепления сплошного пола лучше использовать минеральную вату. Ее стелют на черновой пол из досок и покрывают слоем гидроизоляции. Последний этап – заливка пола.

При монтаже протекающих полов вырывают котлован глубиной 50 см и заполняют его на 5 см песком. После тщательной утрамбовки укладывается 20-сантиметровый слой утеплителя – пенопласта, который заливается цементным раствором с пенопластовой крошкой.

После высыхания бетон покрывают слоем гидроизоляции, не забывая при этом про стены.

Потом опять заливают цементом с вермикулитом, расстилают армирующую сетку и покрывают слоем бетона с мелким щебнем. На данном этапе работы делают уклон в ту сторону, где будет сток воды.

Работа завершается укладкой чистового пола на столбики.

Утепляем стены

Утепление стен бани изнутри происходит поэтапно:

1.С помощью деревянных реек или бруса наносим на поверхность стен обрешетку. Промежуток между рейками надо сделать меньшим, чем ширина теплоизолирующего материала.

Делается это с той целью, чтобы утеплитель заполнил получившиеся пространства и не допустил возникновения мостиков для холодного воздуха. В качестве утеплителя рекомендуется использовать минеральную вату или плиты базальтового волокна.

2.Уложив теплоизолятор, закройте его любым пароизолятором с фольгой. При этом отражающая сторона алюминиевой поверхности располагается внутрь сауны.

Пароизолятор укладывается между рейками, а закрепляется на них.

Теплоизоляция стен парилки готова! По такому же принципу утепляют и другие помещения сауны. Вместо фольги для пароизоляции подойдет толстая крафт-бумага для обертывания.

При утеплении построек из кирпича или блоков, толщину базальтового утеплителя советуют увеличить, чтобы не терять тепло.

Утепляем потолок

Теплоизоляция потолка происходит по аналогии принципа утепления стен.

Согласно законам физики, чем ближе к потолочному покрытию, тем горячее будет воздух. Поэтому для потолка выбирают огнестойкий утеплитель. Отлично подойдет минеральная вата.

Если в бани есть чердак, то над утеплителем делается слой пароизоляции – алюминиевая пленка.

Утеплитель укладывают под, над или между стропил. Если вы ищите простой путь, то выложите теплоизоляцию сплошным слоем между стропил.

Напоследок закройте теплоизолирующий материал слоем гидроизоляции. Не забываем при этом о воздушной прослойке размером в 20 мм. Делается это с учетом увеличения утеплителя на треть ширины под воздействием влажного воздуха.

При отсутствии в бане чердака в качестве утеплителя для потолка нередко используют керамзит. Слой теплоизолятора в 25 см засыпается на слой пароизоляции.

Строительный рынок предлагает для утепления банного помещения теплоизоляционные панели. Основное достоинство материала – возможность отказа от гидроизоляции, минус – они требуют надежного пароизоляционного слоя.

Правильно выполненная внутренняя отделка бани гарантирует не только приятный отдых в компании друзей, но и безопасность. Поэтому подойдите к выбору строительных материалов и выполнению работы с максимальной ответственностью.

Как утеплить баню изнутри своими руками: пошаговая инструкция

Стены бани построенной из кирпича или бетона в утеплении нуждается обязательно. Ведь повышенную влажность и слишком резкие перепады температур эти материалы переносят не слишком хорошо. Брусчатые и бревенчатые стены утеплению подлежат в том случае, если их толщина меньше 15 — 20см. Далее в статье и попробуем разобраться, как утеплить баню изнутри, быстро и не слишком напрягаясь.

Необходимые материалы

Для утепления бани, нам понадобится следующий материал:

Материал	Для чего применяется	Параметры
Базальтовая вата	Изоляция стен	10см, жесткая
Пароизолятор (пенотерм)	Защита утеплителя от влаги	Термоустойчивый
Брус	Изготовление обрешетки	50х100мм
Вагонка или доска обрезная	Обшивка стен

Из инструментов подготовим: молоток, дрель, ножовку и добойник.

Совет: Для обшивки стоит взять доску из ольхи или липы. Древесина этой породы устойчива к воздействию влаги и не нагревается даже при очень высоких температурах. 

Пенополистирол для утепления бани изнутри использовать нельзя. При сильном нагревании эти плиты начинают выделять ядовитые, вредные для организма вещества.

Лучше использовать базальтовую вату, а в качестве пароизолятора больше всего подойдет «Пенотерм НПП». Его рабочая, эксплуатационная температура доходит до отметки в +150гр. Воздух же в парилке может прогреваться только до +100 — 120гр. Помимо всего прочего, «Пенотерм» покрыт снаружи фольгой. Это дополнительно обеспечит сохранность тепла в парилке и моечной.

Утепляем стены

Для того, что — бы качественно утеплить стены, необходимо в обязательном порядке «набить» обрешетку. Существует два способа монтажа обрешетки — это использование деревянных реек или монтаж алюминиевой конструкции. На деревянные стены ее крепят гвоздями, на бетонные – саморезами. Алюминиевый каркас обойдется дороже, и собирать его сложнее, но и прослужит он в условиях повышенной влажности дольше.

Важно: Шаг обрешетки выдерживают так, чтобы вату можно было поставить враспор, то есть на пару сантиметров ближе друг к другу, чем ширина плит.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Монтируют каркас под утеплитель вертикально. Это обеспечивает эффективную вентиляцию «пирога» стен. Нижние же элементы обшивки – чаще всего приходящие в негодность – при таком способе проще менять, поскольку расположены они будут горизонтально.

Технология утепления бани изнутри такова:

• В обрешетку вставляются плиты базальтовой ваты.
• Набивается пароизолятор. Закрепляют его рейками толщиной около 3мм для обеспечения вентиляции. Натягивают «Пенотерм» фольгой к помещению.
• Монтируется обшивка. Вагонку крепят на клипсы или кляймеры. Доски прибивают на гвозди (гвозди в обязательном порядке выбираем оцинкованные), утапливая последние в древесину добойником. Оставлять шляпки не забитыми нельзя. Под воздействием горячего пара металл разогревается и об гвозди на стенах можно обжечься.

Работаем над потолком

Перекрытие бани также стоит обязательно утеплить. Обычно эта процедура выполняется снаружи. Однако, если возведена односкатная крыша, это может оказаться трудновыполнимым. При таком раскладе теплоизоляция делается изнутри. Обшивка выполняется в том же порядке, что и изоляция стен. Единственно – плиты на перекрытии придется дополнительно закрепить «грибками». Толщина утеплителя должна составлять не менее 20см, так как через потолок в парилке уходит гораздо больше тепла, чем сквозь стены. Нахлест пароизолятора на стыке стен и потолка, делается около 20см.

Утепление пола, окон и двери

Отлично утеплить баню изнутри получится только, если пристальное внимание будет уделено в том числе и полу. Для его изоляции используется минеральная вата и керамзит. Сам пол делается немного наклонным и гидроизолируется. Отвод воды производится посредством слива по трубе в приемный колодец. Для утепления окон также применяется вата. Дверь обшивается войлоком по периметру. Неплохо дополнительно обить ватой и полотно. Конечно, никаких щелей между досками в полотне двери быть не должно.

Чтобы в бане было по настоящему тепло и уютно, каменку устанавливают по ее центру, обычно у стены, разделяющей парилку и предбанник.

На самом деле никакой особой сложностью работа по утеплению бани изнутри не отличается. Главное – выбрать подходящие материалы и точно соблюдать порядок их монтажа.

Видео по утеплению бани изнутри.:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Семь камер пыток и ячеек внутри транспортных контейнеров обнаружены в ходе рейда полиции Нидерландов после взлома зашифрованного приложения чата — RT World News

Шесть голландских мужчин были арестованы после того, как франко-голландская полицейская операция по взлому приложения EncroChat для шифрования текста привела власти к семи транспортным контейнерам, оборудованным в качестве ужасных камер пыток и камер возле бельгийской границы.

Полиция арестовала шестерых мужчин после слежки за их предполагаемыми планами похищения и захвата заложников-преступников, которые подробно обсуждались в течение нескольких месяцев над EncroChat, сообщили голландские власти во вторник.Похитители были, по-видимому, весьма дотошными в своем планировании: несколько « команд » готовились выхватить своих жертв и одна « группа наблюдения ». Власти провели их рейд 22 июня, налетая вправо, так как казалось, что мужчины были готовы нанести удар — через предполагаемых жертв они были предупреждены полицией и скрылись.

Мужчины были задержаны по подозрению в подготовке к похищению людей, захвату заложников, серьезным злоупотреблениям и вымогательству, а также участию в преступном предприятии.Двое из подозреваемых также обвиняются в оружии. Амстердамский суд приказал провести их в течение 90 дней.

После того, как цифровой след преступников привел к обнаружению ужасных контейнеров в Wouwse Plantage, который включал шесть камер содержания под стражей и одну камеру пыток, оборудованную креслом стоматолога со всеми средствами защиты.

Камеры содержания под стражей были звукоизолированы, на полу и на потолке прикреплены наручники, а на месте были найдены орудия пыток, такие как скальпели, пилы и ножницы.

Теплоизоляционная пленка покрывала стены. На месте склада было спрятано несколько украденных автофургонов и быстрых автомобилей.

Видеоролик полицейского рейда показывает, что тяжеловооруженная команда взрывает дверь склада и находит тревожную обстановку после разрушения других дверей внутри.

Еще один сарай, используемый группой в Роттердаме, содержал более двух десятков видов оружия, а также полицейскую одежду, пуленепробиваемые жилеты и другие полицейские снасти, такие как мигалки.Приблизительно 24 килограмма МДМА были также найдены на месте. Выбор товаров предполагал, что мужчины намеревались похитить хотя бы некоторых своих жертв, установив блокпосты и притворившись полицейскими.

Также на rt.com Голландская семья находилась в подвале в течение 9 ЛЕТ, ожидая «конца дней» и не подозревая, что другие люди все еще существуют

Около 800 арестов было произведено по всей Европе с момента расшифровки EncroChat, у которого было 60 000 подписчиков, и он базировался во Франции, обещая своим пользователям « безопасных коммуникаций без проблем ».

По данным Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании, это был « криминальный рынок », используемый бандами по всему миру для отмывания денег, продажи наркотиков и других незаконных товаров, а также для заговора против конкурирующих банд. Рейды, основанные на информации от EncroChat, привели к изъятию более 27 тонн наркотиков в Великобритании и Нидерландах.

Также на rt.com Преступное преследование: полиция взломала зашифрованную телефонную систему, арестовала 746 и изъяла 54 миллиона фунтов стерлингов наличными

Понравилась эта история? Поделись этим с другом!

.

Как утеплить старые дома

Как вы изолируете старый дом, чтобы обеспечить не только тепло, но и тем самым не создавать больше проблем, чем решаете?

Представьте себе двухэтажный коттедж 19 века с девятидюймовыми кирпичными стенами под крутой скатной крышей. Большая дилемма заключается в том, стоит ли идти по обычному маршруту или выбрать «зеленую» альтернативу. Другие вопросы включают в себя, как бороться с конденсацией, и, конечно, как сохранить больше тепла.Это сложная проблема, и в обращении много противоречивой информации.

Целью является теплый, уютный дом с разумными эксплуатационными расходами и выделяющий не больше CO₂, чем нужно. Есть два способа достичь этого: поставить больше тепла (если тепло достаточно дешево) или утеплить.

( БОЛЬШЕ : Что такое грант Green Homes?)

Не всегда бывает так, что изоляция необходима для всех элементов ограждающей конструкции здания, но в приведенном выше случае (с девятидюймовой кирпичной стеной) она Трудно уйти от мысли, что изоляция будет хорошей вещью.Эти стены имеют значение U 2,30 Вт / м² (действующие строительные нормы требуют 0,3 Вт / м²). Всего 50 мм полиуретановой (PUR) изоляции снизит ее до 0,39 Вт / м². Но эта изоляция будет перемещать точку росы — где происходит конденсация — с внешней поверхности стены в кирпичную кладку. Мороз может в конечном итоге отслаиваться от внешней поверхности кирпича.

Если мы поместим 50 мм EPS (пенополистирол) изоляцию снаружи, проблема конденсации исчезнет, ​​и значение U упадет до 0.5W / м². Добавьте 10 мм полиуретановую или фенольную изоляцию, а также гипсокартон (Kingspan K17 или аналогичный) к внутренней стене, и проблема конденсации все равно не будет, а значение U еще больше снизится до 0,34 Вт / м².

Поддержание воздухопроницаемости в кирпичной стене не так важно, так как кирпич плохо дышит, но 500-миллиметровая каменная стена будет другим предложением. Он дышит, имеет значение тепловой массы, и в середине будет «полость», заполненная каменными обломками. Это означает, что поддержание «воздухопроницаемости» является более серьезной проблемой.Эти стены работают, позволяя воздуху проходить изнутри наружу, чтобы дождевая вода не проникала за пределы полости, и любая конденсация также выталкивалась на наружную поверхность. Имейте в виду, что эти здания были разработаны для отопления 24/7. Весь день шел бы пожар для приготовления пищи, если не что иное, и значительная часть этого тепла хранилась бы в стенах, чтобы выпустить их на ночь, когда огонь утих.

Значение U каменной стены 500 мм будет около 1.60 Вт / м² и 50 мм воздухопроницаемой изоляции снизят ее до 0,60 Вт / м 2. Для отделки штукатурки используются такие продукты, как смесь Ty-Mawr извести / пенька, Diathonite (смесь пробки / глины) или Insowall (смесь извести / волокна / цемента). Все обеспечит желаемую внутреннюю отделку, сохранят воздухопроницаемость и улучшат значение U

Floor and Loft Insulation

(Изображение предоставлено getty images)

В старых зданиях применяются те же правила, что и в новых зданиях, поэтому используйте одинаковые материалы одинаковой толщины.Сказав это, могут быть проблемы в обеих областях; под полом может оказаться невозможным, а пространство чердака может быть ограничено. Только около 10% тепла будет выходить через пол по сравнению с 20% через чердак, и в обоих случаях обеспечение того, чтобы, по крайней мере, существующий воздушный поток поддерживался, имеет решающее значение для предотвращения конденсации и гниения.

Если предпочтительным вариантом является подача большего количества тепла, то дровяная печь или дровяной котел будут иметь более низкие затраты на топливо и будут нейтральными в отношении выбросов CO₂.Это делает более низкие значения U меньшей проблемой. Есть еще польза от изоляции чердака и устранения сквозняков, но стены, конечно, толстые каменные стены, будут менее приоритетными.

Воздухопроницаемая изоляция

Дыхательные материалы натуральные — конопля, пробка, древесное волокно, овечья шерсть. Они бывают разных форм, жесткие или полужесткие, и подходят для утепления стен. Они гигроскопичны, что означает, что они могут быть прикреплены непосредственно к стене, как правило, в деревянной шпильке, но без 50-миллиметрового воздушного зазора, необходимого для минеральной ваты или полиуретана.Их изоляционные качества, как правило, примерно такие же, как у минеральной ваты.

Выбор будет зависеть от цены и применения; т.е. который будет проще всего установить. Для конопляной и овечьей шерсти понадобится отделочная доска, но древесноволокнистые плиты будут принимать известковую штукатурку напрямую. Доска также должна быть дышащей, и обычно это будет Fermacell. Это похоже на гипсокартон, но воздухопроницаемо и способно принимать лакокрасочное покрытие без снятия гипса. Это примерно в три раза дороже гипсокартона, но, учитывая, что штукатурка не нужна, она получается по той же самой конечной цене.

Draft Proofing

Это даже менее сексуально, чем утепление, но в старых зданиях защита от сквозняков так же важна. Эффекты будут более непосредственными, более заметными и, пропорционально стоимости, окажут большее влияние. Многослойная изоляция может быть хорошим выбором, чтобы помочь вырезать сквозняки с чердака. Изоляционные свойства примерно эквивалентны той же толщине минеральной ваты или другой минеральной ваты.

Решения

Если вы не можете изменить внешний вид здания (например, путем планирования или сохранения ограничений), вы можете положиться исключительно на внутреннюю изоляцию.В равной степени верно и обратное; если вы хотите избежать внутренних изменений, вы можете сделать это путем внешней изоляции. При предполагаемом ранее существующем значении U 2,23 Вт / м² наилучшими вариантами являются следующие:

Внутренняя изоляция

1. Гипсокартон, 50-миллиметровая полиуретановая изоляция в 50-миллиметровой деревянной шпильке с вентилируемой полостью 50 мм к существующей стене. Значение U = 0,38 Вт / м²

ИЛИ 2. Fermacell, 50 мм овечья шерсть или конопля в 50 мм деревянной шпильке у существующей стены. Значение U = 0,56 Вт / м²

Внешняя изоляция

1.50 мм готовая к применению запатентованная система наружной изоляции из пенополистирола (EPS) — Sto, Weber, Permarock или аналогичная. Значение U = 0,53 Вт / м²

ИЛИ 2. 50 мм Pavatex или аналогичная готовая к обработке древесноволокнистая плита для наружной изоляции. Значение U = 0,68 Вт / м²

Бюджетное решение

Нет ни одного. Вполне возможно сократить расходы и ошибиться, но обычно есть только один правильный ответ — что это будет стоить того, что стоит. Сказав это, есть разница в цене, например, между овечьей шерстью и коноплей, или между Kingspan или Celotex от разных поставщиков, и стоит поискать.

,

Предотвращение появления плесени при утеплении подвала

Подвалы не должны быть заплесневелыми, это первое, что нужно понять.

Легче построить подвал лучше или правильно закончить существующий подвал , нам просто нужно понять, что они ведут себя не так, как стены над классом, и построить соответственно, чтобы эффективно справляться с влажностью, найденной под землей — и, делая это , остановите условия, которые способствуют росту плесени .

В зависимости от возраста вашего дома, у вас может быть внутренняя изоляция в подвале или нет. У вас могут быть наружные влагозащитные аэрозоли на фундаментных стенах, но, вероятно, вы не используете надлежащий дренажный коврик и дренаж по периметру или меры по предотвращению затопления фундамента.

Внешние улучшения — идеальное исправление, учитывая то, как стены подвала оставались открытыми в прошлом; однако, если у вас нет серьезных структурных проблем или вы планируете копать по другим причинам, это может быть огромной дополнительной стоимостью для проекта реконструкции интерьера.Гораздо доступнее решать большинство проблем с влажностью внутри здания. Предлагаемые здесь решения по утеплению подвала предназначены для тех, у кого нет внешней защиты.

Что вызывает рост плесени в подвалах?

Плесень может расти практически на любом органическом материале до тех пор, пока в нем есть необходимый уровень влажности и кислород.

Поскольку плесень съедает или переваривает то, на чем она растет, она может повредить здание и его мебель. Если оставить его без контроля, плесень в конечном итоге может вызвать структурные повреждения строительных материалов и может вызвать проблемы со здоровьем — поэтому мы не хотим плесени в наших подвалах!

В частности, мы можем предотвратить повреждение зданий и содержимого зданий в подвальных помещениях, сэкономить деньги и избежать этих потенциальных проблем со здоровьем, контролируя влажность, где влажность в воздухе конденсируется, и таким образом устраняя рост плесени.

Быстрая проверка фактов: Устранение всех спор плесени и плесени в помещении практически невозможно, но контроль влажности внутри помещения и скрытой влаги в стенах фундамента будет контролировать рост плесени в помещении.

Согласно EPA, относительная влажность в помещении (RH) в домах должна поддерживаться на уровне ниже 60 процентов — в идеале — от 30 до 50 процентов. Помимо предотвращения образования плесени, поддержание правильного уровня влажности может также иметь дополнительный эффект — предотвращать вредителей такие как тараканы, серебрянки (щетинные хвостики) и пылевые клещи от заселения пещеры человека!

Итак, первый шаг, получение измерителя влажности и отслеживание уровня относительной влажности в подвале — это первая часть понимания проблемы плесени в любом доме или подвале.

Сравните бюджетные опции и специальные предложения для ручных измерителей влажности здесь (мы попробовали и понравились ThermoPro TP 50)

Или, если у вас есть умный дом или вы идете в этом направлении, Смотрите здесь, чтобы сравнить измерители влажности онлайн, включая интеллектуальные трекеры и будильники, а также найти специальные предложения и отзывы

Где влага и куда она хочет идти:

Ключ к построению лучших подвалов без плесени состоит в том, чтобы понять, что существует совершенно другой набор проблем, стоящих перед стенами, построенными ниже уровня земли.

Величайшим источником влаги, с которым приходится бороться с вышестоящим сортом, является теплый, влажный воздух, образующийся при приготовлении пищи, стирке и просто дыхании. Ниже уровня — это большая пористая губка, называемая бетоном, которая всасывает воду из мокрой земли.

Другая проблема требует другого решения — ношение дождевика сохранит вас сухими, когда вы стоите под холодным дождем, но не будет сухим при беге под жарким солнцем. И, к сожалению, для многих домовладельцев способ отделки подвалов за последние несколько десятилетий столь же логичен, как и бег трусцой в плаще.

Над уклоном стены рассчитаны на высыхание снаружи. Это невозможно ниже класса, но по какой-то причине мы все еще строим, как будто это было. Несмотря на то, что внутренние паровые барьеры в сборках стен ниже класса являются обычным явлением, разочарованные ученые-строители настаивают, что их установка — худшее, что вы могли бы сделать там.

Реконструкция подвала, демонстрирующая рост плесени во внутренней стене шпильки © Ecohome

Выше фотография подвального помещения, ремонтируемого после затопления.Повреждение плесени, которое вы видите, происходит от длительного воздействия влаги, а не от разового затопления. Это была типичная сборка стен фундамента, при этом шипованная стена была прямо напротив фундамента, за которой следовала изоляция из стекловолокна и пароизоляция. Обратите внимание на разницу между стойками относительно основания и стойками, которые образовали внутреннюю разделительную стенку; пароизоляция не защищала наружную стену от повреждений и образования плесени. Это вызвало повреждение, препятствовало тому, чтобы стена высохла к внутренней части и вместо этого запечатало влажность в.

Профессор Джон Штрауб из Университета Ватерлоо, один из ведущих специалистов в области строительства здоровых подвалов, назвал этот типичный тип сборки стен «камерой для инкубации плесени». Для дальнейшего убеждения в теме прочитайте «Джозеф Лстибурек из Building Science Corporation», «Построенный неправильно с самого начала».

Лучшие методы изоляции подвала:

Материалы и дизайн, которые вы выбираете, очень важны для предотвращения образования плесени и должны соответствовать окружающей среде, для которой они предназначены.Будьте очень осторожны, как и где вы устанавливаете изоляцию из дерева и стекловолокна в подвалах (если необходимо), и убедитесь, что они не увидят длительного воздействия влаги или контакта с влажными поверхностями, если вы не хотите, чтобы они заплесневели.

Спрей для полиуретановой пены (SPUF):

Когда SPUF работает, это может быть один из самых эффективных продуктов в подвальных помещениях. Распыляясь непосредственно на бетонные стены, он обеспечивает равномерную и полную защиту. SPUF имеет высокое значение R на дюйм, действует как воздушный барьер и барьер для пара.Однако, как известно, после применения оно сжимается, оставляя воздушные зазоры и отсутствие тепловой защиты.

Еще одним недостатком оригинального SPUF является то, что некоторые вспенивающие агенты имеют высокий потенциал глобального потепления (GWP). По этой причине нам нравится, когда это возможно, искать менее вредные альтернативы — хотя обновление от * от января 2018 года: новые вспенивающие агенты для распыляемой пены практически исключают парниковые газы, подробнее здесь

Вероятно, самая тревожная проблема (как сообщает установщик SPUF) заключается в том, что у подрядчиков, связанных с установкой, возникает большой соблазн немного поработать с химическим составом, придавая ему больший объем при меньшем количестве материала, что выгоднее для установщиков.Есть не так много зарегистрированных случаев этого, но когда он идет не так, как надо, он идет очень плохо. Лично я не позволю, чтобы кто-то распылял пену в моем доме без некоторых довольно хороших рекомендаций, за которыми я следил.

Все, что сказано, вот как это сделать, если вы планируете изолировать подвал с помощью SPUF:

• Каркас 2×4 стены стойки в 24 «центра оставляя зазор не менее одного дюйма между стойками и бетоном.
• Поднимите нижние пластины , чтобы вода могла проходить при слабом затоплении.
• Распылить пену на бетонную стену . Пространство, оставленное между бетоном и стойками, имеет решающее значение, чтобы обеспечить бесшовную изоляцию для создания барьера для воздуха и паров. Незащищенный деревянный соприкасающийся бетон будет впитывать влагу и в конечном итоге гнить. Один дюйм SPUF решит ваши проблемы; четыре или 5 дюймов уменьшат потери тепла и сэкономят ваши деньги в долгосрочной перспективе.
• Нанесите изоляцию на балки обода , если это еще не сделано.
• Пена должна быть покрыта гипсокартоном для противопожарной защиты.
• Не устанавливайте дополнительный пароизоляционный слой за гипсокартоном ; Латексная краска будет действовать в этом качестве.

Пенопласт или SPUF правильно устанавливаются на стенах подвала © Bala Structures

Было зарегистрировано несколько кошмарных случаев, когда установка SPUF прошла очень неправильно и, очевидно, сделала дома необитаемыми. Учитывая тот факт, что нанесение включает влажный спрей, который затвердевает на поверхностях, его очень трудно удалить.

Эти зарегистрированные случаи редки, но, если вас это вообще касается, есть альтернативы распылительной пене для изолирующих подвалов, перечисленные ниже, которые хорошо работают в борьбе с заплесневелыми подвалами.

EPS (пенополистирол), XPS (экструдированный полистирол), минеральная вата:

SPUF довольно дорог; настолько жесткие изоляционные панели и стена 2×4 с изоляцией из ватного листа могут быть гораздо более доступным вариантом — но вам нужно знать правильные методы для успешной сборки стен без опалубки для применения в подвале — читайте дальше!

Жесткая теплоизоляционная плита против бетона добавляет значение R, разрушает тепловой мост и повышает температуру стенки шипа, что помогает предотвратить конденсацию влажного воздуха.Стенка шпильки допускает установку электропроводки, дополнительной изоляции и гипсокартона.

Гипсокартон должен быть прикреплен непосредственно к стойкам, латексная краска будет действовать как замедлитель пара, замедляя любую миграцию влаги наружу, а также позволяя стенам высыхать внутрь.

Вы можете услышать, что EPS несколько влагопроницаем; это правда, но только немного и не достаточно, чтобы быть проблемой. По словам профессора Штрауба, два дюйма EPS имеют рейтинг проницаемости в диапазоне 60-75 нг или 1-1.25 US perms, что прямо на пороге того, что определено строительным кодексом как подходящий пароизоляция (60 нг и ниже).

При этом уровне влагопроницаемости почти неизмеримо небольшое количество влаги сможет проникнуть в стену, но без внутреннего пароизоляции он пройдет безвредно. EPS, XPS и минеральная вата не пострадают от влаги, и, возможно, самое главное, EPS и XPS вряд ли станут питательной средой для плесени.

Полиэтиленовый барьер может быть включен без вреда (как показано ниже), если он находится за стенкой шипа, а не спереди.Правильно заданный для смягчения радона в подвале, он также будет действовать как барьер от радонового газа для защиты качества воздуха в помещениях, и он удовлетворит инспекторов здания, которые не привыкли видеть стену без пароизоляции и могут не позволить вам продолжить.

Радоновая профилактика и лечебная изоляция в подвалах © Ecohome

Примечание: приведенная выше схема показывает идеальную и полную реконструкцию подвала, начиная с разрушения и удаления существующего бетонного пола. У большинства старых подвалов есть очень ограниченная главная комната, и владельцы часто неохотно понижают это еще больше, добавляя изоляцию к полу.Это также позволяет добавить стек для эвакуации радона, который является перфорированной трубой и Т-образным соединением на этом изображении.

Удалив бетонный пол и, возможно, немного грязи под ним, у вас есть место для надлежащей теплоизоляции. Удаление существующего бетона не так сложно, как кажется — его обычно можно разбить кувалдой и удалить по частям. Это требует тяжелой работы и поднятия тяжестей, но конечным результатом будет не только более эффективный и комфортный дом, но и более ценный во время перепродажи, с меньшей вероятностью создания условий, которых лучше избегать — высокая влажность плюс вероятные точки конденсации — оба фактора в создании заплесневелого, нездорового основания.

Идеальная сборка стен подвала для предотвращения образования плесени:

• Установите два дюйма жесткой теплоизоляционной плиты прямо напротив бетона . Легче всего прикрепить его к стене с помощью пары бетонных гвоздей или даже клея, пока вы создаете стены.
• Обрамить внутреннюю стенку шпильки 2×4 в 24-дюймовых центрах , плотно прижав к пенопластовым панелям.
• Установить ваты из минеральной ваты в полостях . Минеральная вата не пострадает от влаги, и если она намокнет, при высыхании она сохранит свою форму и значение R; стеклопластик не такой упругий.
• Наконец, установите гипсокартон и окрасьте его только латексной краской .

Этот метод жесткой изоляции и изоляции из ворса может потребовать еще несколько шагов, но он может предложить вам большее значение R на каждый вложенный доллар, чем SPUF, и он позволяет вам выполнять гораздо больше (или все) работы самостоятельно.

По причинам, помимо производительности, мы предпочитаем минеральную вату или EPS, а не XPS. XPS имеет немного более высокое значение R на дюйм, но, как и SPUF, вспенивающие агенты экспоненциально более вредны, примерно в 200 раз больше, чем EPS.

Что еще помогает предотвратить рост плесени в подвалах? Вентиляция!

Еще одним существенным улучшением в сохранении подвалов без плесени является обеспечение адекватной вентиляции . Пока вы открываете окно, если оно есть в вашем подвале, все в порядке, если влажность на улице благоприятная, об этом довольно сложно судить; поэтому лучшей альтернативой является выбор системы HRV или ERV со скидкой хорошего качества с автоматическим электронным контролем влажности.

Наряду с удалением загрязняющих веществ из воздуха, последствия для здоровья могут быть связаны с тем, что в наших домах слишком много или слишком мало влаги.Есть бактерии, вирусы, плесень и клещи, которые появятся на любом конце спектра, если ваш воздух слишком влажный или слишком сухой.

Как говорят EPA, где-то в диапазоне от 35 до 50% относительной влажности обычно считается лучшим для предотвращения большинства рисков для здоровья и раздражителей. Он достаточно высокий, чтобы у вас не было потрескавшейся мебели, потрескавшихся губ или постоянных кровотечений из носа, и он не слишком влажный для комфорта, конденсации или потребления тепла.

Если вы находитесь в старом доме, сидящем над подвалом, не паникуйте.То, что мы пишем на этих страницах, призвано вдохновлять идеи и решения, а не страх и беспокойство. Если вы чувствуете себя хорошо, ваш подвал пахнет хорошо, и ваши окна (и стены) не капают, расслабьтесь!

Тем не менее, если в вашем подвале есть определенный затхлый запах или отчетливая черная плесень и следы плесени в углах или за мебелью, для спокойствия рассмотрите возможность покупки ареометра для измерения относительной влажности в помещении, который может стоить вам, возможно, от 20 до 30 долларов США. хозяйственные магазины. Если у вас возникла проблема, а уровень влажности зашкаливает, то у есть вероятность заплесневелого подвала, даже если вы пока его не видите…

Чтобы быть уверенным, получите монитор влажности и отследите уровни влажности, см. Здесь

Основные советы: Для здорового, удобного и без плесени подвала:

Дополнительная литература по предотвращению образования плесени в подвале:

,

окон против стен: развенчание энергетического мифа Фото © BigStockPhoto / Роб Коквит

Брюс Ланг
Канадский климат является одним из самых разнообразных на планете. Он варьируется в зависимости от географии и колеблется от длинных холодных зим и солнечных дней на Крайнем Севере до четырех разных сезонов вдоль границы с США, и, как правило, мягких зим на Б.С. Нижний Материк. Температура может подниматься до более чем 40 C (104 F) летом и опускаться ниже –50 C (–58 F) зимой.Этот разнообразный и экстремальный климат может иметь значительные последствия для проектирования коммерческих зданий, особенно когда речь идет об энергоэффективности, благополучии жителей и производительности.

Оболочка здания — крыша, стены и окна — является связующим звеном между зданием и окружающей средой и первой линией защиты конструкции от элементов. Дизайн конверта и выбор продукта оказывают значительное влияние на эффективность использования энергии и благополучие жильцов. Хорошо спроектированные «сплошные» стены обычно являются приоритетом для спецификатора при проектировании для холодного климата, но они не обеспечивают эстетической привлекательности и естественных преимуществ дневного освещения из стекла.Что, если стекло может предложить аналогичную изоляцию и энергоэффективность, требуемые от стен?

Недостаток высокоэффективного стекла
Самый главный секрет повышения энергоэффективности коммерческих зданий — это высокопроизводительные оконные стекла. Фактически, использование стекла в процентах от ограждающих конструкций здания растет, поскольку архитекторы стремятся использовать его эстетическую привлекательность и преимущества дневного освещения. Во многом это увеличение стало возможным благодаря достижениям в технологии покрытий с низким коэффициентом излучения (low-e) за последние два десятилетия.

Однако, по сравнению с изолированными стенами и потолками, типичные окна являются серьезным источником энергии. Изоляция измеряется с точки зрения сопротивления тепловому потоку или R-значения — чем выше R-значение, тем лучше изоляционные характеристики. Стены с изоляционными характеристиками R-30 (, то есть RSI-5.3) сегодня считаются нормальными для большинства канадских зданий, в то время как изоляционные характеристики окон обычно достигают только R-4 (, то есть RSI-0,7). Зачем соглашаться на окна R-4 в домах и зданиях с изолированными стенами R-30? Этот двойной стандарт сохранения энергии существует, потому что легче быть стеной, чем окном.Стены должны только хорошо изолировать, в то время как окна должны делать намного больше.

Окна (в частности, оконное стекло) должны:

• быть прозрачным и бесцветным;
• передает естественный дневной свет;
• отражают нежелательную солнечную энергию;
• уменьшить ультрафиолетовое (УФ) излучение, которое вызывает выцветание материала и мебели;
• уменьшить передачу звука; и
• защищает от потери тепла, особенно в холодные зимние месяцы.

Кроме того, многие окна должны быть открыты для обеспечения вентиляции и выхода в случае чрезвычайной ситуации.Окна, на которые приходится до 30 процентов потерь тепла в обычных зданиях и домах, представляют собой низко висящие плоды, которые могут оказать существенное и непосредственное влияние на энергоэффективность.

Преимущество пассивного солнечного теплового усиления в сочетании с высоким значением R позволяет энергосберегающему стеклоподъемному стеклу быть более энергоэффективным, чем стена.
Фото © BigStockPhoto / Алексей Фурсов

Одно из радикальных решений может заключаться во многих существующих окнах. Это может сэкономить энергию, но препятствует передаче естественного света в здание.Все более заметные преимущества дневного света включают в себя:

• сокращено использование искусственного освещения;
• улучшение здоровья и благополучия жильцов здания;
• усилено пассивное солнечное отопление через южное стекло зимой; и
• улучшенная стоимость недвижимости при перепродаже.

Очевидно, есть стимул, чтобы окна работали лучше. Простое уменьшение их размера и числа не представляется возможным, особенно в холодном канадском климате, где «лихорадка» может стать реальностью.

Варианты высокоэффективного стекла
Так как стекло является сердцем окна, спецификаторы должны знать о высокоэффективных параметрах. Стекло с одним стеклом может защищать от непогоды, но оно мало защищает от потери тепла или отражает тепло солнца — его производительность составляет около R-1 (, то есть RSI-0,18). Воздушное пространство внутри стеклопакета с двойным стеклом (, т. Е. , две стеклянные панели с покрытием низкого уровня, разделенным герметичным воздушным пространством), особенно при заполнении инертным газом, таким как аргон, улучшает изоляцию, а покрытие отражает солнечное тепло — максимальная производительность примерно до R-4.

К сожалению, поскольку технология нанесения покрытий в настоящее время достигла практических пределов с излучательной способностью до 0,003, люди больше не могут полагаться на более качественные лакированные покрытия для улучшения характеристик стекла, как это было в течение последних двух десятилетий. Чтобы прорваться сквозь стеклянный защитный барьер, теперь необходимо перейти от покрытий к «полостям», которые являются воздухонепроницаемыми воздушными пространствами внутри изоляционного стекла (IG). В отличие от стекла с двумя стеклами (которое ограничено одной полостью), стекло с несколькими полостями использует несколько изолирующих воздушных пространств для достижения нового уровня энергоэффективности.

Изоляционное стекло с тремя стеклами
Изоляционное стекло с тремя стеклами состоит из трех стеклянных панелей и двух малоэластичных покрытий, разделенных двумя воздушными пространствами. Это улучшает изоляционные характеристики до R-10 (, то есть RSI-1.8) — с заполнением криптоновым газом. Плохая новость заключается в том, что стекло с тремя стеклами на 50 процентов тяжелее, чем стекло с двумя стеклами, что требует более прочного обрамления окон и увеличения нагрузки на здание. Также сложнее обращаться и устанавливать.

Суспензия пленки с низким коэффициентом излучения (low-e) и теплоотражающим покрытием внутри стеклопакета создает до четырех изолирующих полостей внутри герметичного воздушного пространства.
Изображения предоставлены Southwall Technologies

Стекло с подвесной пленкой
Стекло с подвесной пленкой состоит из пленки с покрытием, подвешенной между двумя стеклянными панелями. Он улучшает изоляционные характеристики до R-20 (, то есть RSI-3.5) — с газом криптоном и тремя взвешенными пленками — при том же весе, что и у стеклопакета. Внутри устройства может быть подвешено до трех пленок с покрытием для создания до четырех изолирующих полостей. Добавление теплостойкого газа к внутренним полостям может обеспечить изоляционные характеристики центра стекла до R-10 (с аргоном) и R-20 (с криптоном), как показано на рисунке 1.

Стекло с высокой изоляцией превосходит
Стекло с подвесной пленкой использует несколько пленок для достижения по меньшей мере R-8 (то есть RSI-1.4) изоляционных характеристик и умеренного прироста солнечного тепла. Окна, оснащенные изоляционным стеклом с подвешенной пленкой, могут на самом деле быть более энергоэффективными, чем изолированные стены, если рассматривать пассивное усиление солнечного света в дневное время в дополнение к теплоизоляционным свойствам стекла. В отличие от стен, стеклопакеты с подвесной пленкой могут добиться чистого прироста энергии, принимая больше тепла от солнца, чем теряется в результате проводимости.Именно в этот момент стеклянная система способна превзойти окружающую стену.

Например, как указано выше, изоляционное стекло с подвесной пленкой может достигать производительности до R-20. В этот момент стекло останавливает 95 процентов потенциальных потерь тепла (коэффициент U 0,05). Это означает, что потери тепла между стеклом R-20 и окружающей стенкой R-30 составляют менее двух процентов. Если учесть, что в 24-часовом, 365-дневном цикле также наблюдается усиление солнечной энергии, пассивное усиление системы остекления может в конечном итоге компенсировать потери тепла.Это означает, что несмотря на более низкое значение R, стеклянный блок R-20 может фактически превзойти стенку R-30.

Стекло с высокими эксплуатационными характеристиками обеспечивает истинную свободу дизайна для достижения эстетических и энергетических целей.
Фото © BigStockPhoto / Artkorad

Дополнительные преимущества изоляционного стекла с подвесной пленкой
Многослойное изоляционное стекло с подвесными пленками использует преимущества технологии на основе пленки и стекла для создания легкого блока IG. Стекло с низким содержанием е используется для минимизации солнечного тепла, а пленка с подвесным покрытием используется для максимизации изоляционных свойств, блокирования ультрафиолетового излучения, снижения шума и повышения комфорта пассажиров более эффективно, чем только стекло с покрытием.

Тем не менее, дополнительные преимущества могут быть реализованы, когда более высокая производительность подвесного пленочного изоляционного стекла рассматривается как часть целостного подхода к оптимизации общих эксплуатационных характеристик и стоимости здания. Например, здание, спроектированное с использованием низкоэффективного стекла, вероятно, потребует дополнительных систем, таких как отопление по периметру и большая система отопления, вентиляции и кондиционирования. Тем не менее, «плотная» конструкция ограждающих конструкций здания может исключить нагрев периметра и уменьшить систему HVAC. Это не только снижает начальную цену здания, но и снижает годовые эксплуатационные расходы.

Стекло, которое изолирует как стена
В эпоху стен R-30 стекло было «слабым звеном» энергоэффективности в оболочке здания. Однако это уже не так. Важно, чтобы спецификаторы знали, что ограничение производительности стекла с двумя стеклами или ограничение веса стекла с тремя стеклами больше не требуется.

Превосходные решения с несколькими полостями, которые включают в себя пленку с суспендированным покрытием, изменили правила и могут достигать характеристик стекла R-20 без дополнительного структурного веса.Спецификаторы имеют прекрасную возможность использовать эти многорезонаторные решения, чтобы не только значительно увеличить энергосбережение, но и снизить общие затраты, используя более высокую производительность этого стекла для устранения или уменьшения размеров других систем здания. Другими словами, профессионалы дизайна больше не должны думать о стенах для изоляции — они могут думать о окнах.

Брюс Ланг — вице-президент по маркетингу и развитию бизнеса Southwall Technologies, поставщика высокопроизводительных пленок и изделий из стекла.Он также является президентом компании Southwall Insulation Glass, которая производит энергосберегающее изоляционное стекло с подвесными пленками. Ланг имеет степень бакалавра наук в области электротехники из Стэнфордского университета и степень магистра делового администрирования в Университете Санта-Клары в Калифорнии. С ним можно связаться по электронной почте [email protected].

Управляйте контентом, который вы видите на ConstructionCanada.сеть! Выучить больше. ,

No related posts.

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Комментарий *

Имя *

Email *

Сайт