Чем лучше утеплить стены бани внутри: Как правильно утеплить стены в бане

Как правильно утеплить стены в бане

Чтобы в бане максимально продолжительное время присутствовала высокая температура, а затраты на ее поддержание были минимальными, нужно подумать о качественном утеплении постройки. Благодаря слою теплоизоляции внутренние помещения бани будут быстро нагреваться и медленно остывать, а срок службы здания значительно увеличится. Предлагаем разобраться, как правильно утеплить стены в бане изнутри и снаружи.

Материалы для утепления бани

Решая вопрос, как утеплить стены в бане, Вы обязательно столкнетесь с проблемой выбора утеплителя. Приобретая теплоизолятор, необходимо учесть его технические характеристики и типоразмеры, экологичность и пожаробезопасность.

Виды теплоизоляционных материалов:

• Минеральная (базальтовая) вата. Наиболее популярный вариант изолятора, способствующего наилучшему сохранению тепла в бане. Новое поколение минераловатных утеплителей производят с применением не формальдегида, а химически нейтрального акрила, не выделяющего токсичных веществ при нагреве.
• Торфяные блоки с наполнителем из опилок, соломы. Характеризуются бактериальной статичностью, негорючестью, гигроскопичностью.
• Пеностекло. Экологически безвредный утеплитель, отлично сохраняющий свои эксплуатационные свойства с течением времени, но тяжелый по весу и дорогостоящий.
• Пробковые маты. Не впитывают влагу, не деформируются, хорошо задерживают тепло.
• Пенополиуретановые плиты. С алюминиевым двухсторонним покрытием. Применяются для утепления финских бань.
• Пенополистирол, пенопласт. Используется в качестве изолятора для утепления стен бани снаружи, но не изнутри, т.к. его деструкция наступает при +60 градусах, и при этом выделяются канцерогены.
• Натуральные утеплители. Войлок, шерсть, камыш, опилки, мох, лен, солома, пенька — материалы, испокон веков применяющиеся для утепления русских бань. Без специальной обработки использовать не рекомендуется, во избежание гниения и порчи грызунами.

Как выполнить утепление

Теплоизоляцию стен бани выполняют комплексно, обязательно утепляя постройку изнутри, а в некоторых случаях — и снаружи, и изнутри. Бревенчатые и брусовые бани, как правило, снаружи не утепляют, а изнутри — только парную и моечную. Бани из кирпича и пеноблоков — материалов с высокой теплопроводностью, обязательно утепляют снаружи, чтобы обеспечить необходимый температурный режим внутри постройки. Для наружного утепления бани вначале монтируют обрешетку, закрепляют теплоизоляцию, ветро- и влагозащитную мембрану, на заключительном этапе — наружную облицовку.

Стадии утепления стен бани изнутри

• Очистка, заделка и шпаклевка щелей базового основания. Стены бани из сруба или бруса конопатят джутовым или льняным утеплителем, незначительные дефекты кирпичных и пенобетонных плоскостей подправляют герметиками.
• Обработка антисептиками, препятствующими распространению патогенных микроорганизмов, и антипиренами, снижающими вероятность возгорания.
• Установка деревянной обрешетки под монтаж теплоизолятора. Ширина шага обрешетки выбирается, исходя из ширины утеплителя (на 1 см меньше), а толщина брусков — из расчета его толщины.
• Монтаж утеплителя. Разрезав рулон минваты на полосы необходимой ширины или применив плиты определенного типоразмера, можно идеально установить материал в деревянный каркас бани — в распор между направляющими обрешетки.

• Монтаж пароизоляции. Оптимальный материал для быстрого утепления бани своими руками — рулонный или плитный минераловатный теплоизолятор с фольгированным слоем. Это как «2 в 1» — материал, позволяющий существенно сократить время монтажа и выступающий эффективной теплозащитой и паробарьером. Если утеплитель не имеет металлизированного покрытия, то рекомендуется укрыть его пароизоляциляционной пленкой с нахлестом не менее 5 см, например, Ондутис R Termo — паробарьером с теплосберегающими свойствами, выдерживающим температуру до +120 градусов и возвращающим 80% тепла обратно в помещение. После монтажа все стыки изолятора проклеивают фольгированным (алюминиевым) скотчем.

• Финишная отделка. Внутри баню традиционно обшивают деревянной вагонкой, для монтажа которой к обрешетке, закрепленной под установку утеплителя, крепится дополнительная обрешетка толщиной 2-3 см. Она послужит основанием под крепеж вагонки и создаст необходимый вентиляционный зазор между лицевой обшивкой и пароизолятором. Так образующийся конденсат сможет беспрепятственно стекать вниз, оставляя вагонку сухой.

Советы по утеплению стен бани

Этапы внутреннего утепления бани, построенной из дерева, кирпича или пеноблоков, практически идентичны, варьируется лишь толщина теплоизолятора. В парилке желательно смонтировать двойной слой утеплителя, чтобы удержать тепло более продолжительное время. Бревенчатые, брусовые и каркасные бани некоторые профессионалы не рекомендуют утеплять вообще или же применить изолятор небольшой толщины — дерево и так отлично держит тепло, по их мнению.

При утеплении стен бани из кирпича вместо деревянных брусков применяют оцинкованный стальной профиль. При монтаже теплоизолятора к стенам из пеноблоков необходимо подумать о перераспределении нагрузки — оптимально, если она будет приходиться не на стены, а на пол. С этой целью используют вертикальную обрешетку, закрепленную по потолку и полу, прихваченную оцинкованными хомутами к стенам.

Заключение

Принимая решение, как утеплить стены бани, необходимо тщательно подойти к приобретению теплоизоляционного материала. Для наружного утепления стен бани подойдет недорогой пенопласт, минвата или пенополистирол, облицовочный кирпич или полые керамоблоки. Для внутреннего утепления помещения бани можно использовать как натуральные, проверенные веками материалы, так и современные. Не нужно забывать также о надежной пароизоляции, отведении конденсата и теплосбережении бани.

Утепление стен бани изнутри и снаружи

Издавна на Руси утепление стен бани производили исключительно природными материалами: в ход шли войлок, лен и мох, которые изредка используются и сегодня. Но у любого натурального утеплителя есть свои недостатки – его любят растаскивать птицы и мыши, да и само утепление стен в бане в этом случае требует особой сноровки. Куда лучше современные синтетические материалы – более долговечные и не менее теплые.

Конечно, как утеплить стены бани кажется простым вопросом, но на самом деле здесь – множество нюансов. И чем больше вы будете знать об этом, тем теплее и безопаснее окажется ваша баня.

Внутри баню по соображениям безопасности для здоровья человека утеплять лучше исключительно натуральными материалами – например, минеральной ватой. А от влаги ее защитят теплоотражающие гидроизоляционные пленки, зашитые от глаз вагонкой.

Особенности утепления стен из сруба

Казалось бы, зачем в бревенчатых конструкциях утепление стен – баня ведь при укладке выглядит достаточно герметично? Дело в том, что такому строительному материалу, как сруб, свойственна усадка, от чего образовываются серьезные щели. А через них холодный воздух проникает прямо в помещение парной – что совершенно не в пользу ни для здоровья, ни для финансов по части излишних трат на топливо. А потому такую баню нужно утеплять, и самый эффективный способ – это межвенцовая конопатка.

Все, что нужно делать, это выложить утеплитель еще во время возведения сруба, а по окончанию строительства обработать стык соседних бревен или брусьев. После чего набиваются волокна – молотком и конопаткой, а швы обрабатываются герметиком.

Технология процесса утепления каркасных, блочных и кирпичных стен

А вот утепление стен внутри бани из каркаса более затейливо – здесь уже нужны свои методы. Ведь высокие нагрузки и особый вес такая конструкция выдержать не может, а потому все должно быть рассчитано, прежде всего, с технологической стороны. Т.е. утеплитель можно будет использовать только тот, у какого небольшой вес. А пенопласт как наружный утеплитель просто незаменим для блочных строений – он не боится воды, легок и крепится обычным строительным клеем.

Само утепление стен изнутри в бане выглядит так:

• Шаг 1. На несущей стене создает каркас.
• Шаг 2. Стены обшиваются утеплителем.
• Шаг 3. На утеплитель крепится гидроизоляционный материалы – фольгированная прослойка или хотя бы полиэтиленовая пленка. Стелить их нужно внахлест, а все стыки заделывать тонкими рейками.
• Шаг 4. Все обшивается досками или вагонкой – вот и все дела.

Как вариант — использовать специальные плиты ППУ.

Утепление стен снаружи — как закутать баню в «шубу»

Утеплять баню нужно не только внутри, но и снаружи – чтобы полноценно защитить ее от внешнего холода и значительно уменьшить расходы на топливо. А еще качественная внешняя теплоизоляция – это значительное уменьшение расхода топлива, контроль влажности и гарантия от плесени и неприятного запаха. Ведь главная задача наружного утепления бани – это укрытие строительных конструкций, защита их от контакта с холодным воздухом и атмосферными осадками.

Далее, как утеплить стены в бане из кирпича и разного рода блоков? Ответ прост: необходимо создать хороший наружный защитный слой. Самый простой способ – установка вентилируемого фасада. Все очень просто: наносится защитный слой гидроизоляции, а затем стену обшивают сайдингом, вагонкой или даже простым деревянными досками.

А вот в качестве теплоизолятора для такого «пирога» больше всего подходит старая добрая минеральная вата: экологически чистая, пожаробезопасная, звукоизолирующая и обладает низкой теплопроводностью. Сам же процесс утепления выглядит так:

• Шаг 1. Крепятся кронштейны, которые сделаны в виде угольников. Между ними – шаг на один сантиметр меньше, чем ширину у матов утеплителя.
• Шаг 2. Вставляется минеральная вата – между угольниками, которые приобретать нужно упругие, способные выдержать значительное давление.
• Шаг 3. Оставшиеся стыки между плитами проклеиваются строительным скотчем и заливаются клеящим составом.
• Шаг 4. Стены обтягиваются рулонным гидроизолятором, а он, в свою очередь, крепится тонкими рейками.
• Шаг 5. Теперь – монтаж направляющих, которые призваны удерживать утеплитель и служить опорой для облицовки.

К слову, на современном рынке уже появились универсальные материалы, выполняющие сразу две функции – утеплителя и гидроизоляции. Например, фольгированный пенотерм – вспененный полипропилен, который покрыт алюминиевой фольгой и левсаном с металлическим напылением. Он выдерживает температуры до 1500 градусов и создает действительно эффективное утепление бани.

Утеплитель для бани на стены изнутри и снаружи

Содержание   

Утепление бревенчатой бани своими руками является довольно специфичным процессом в силу некоторых особенностей этого строения.

Использование ОСП3 в качестве внутренней обшивки

При осуществлении утепления стен кирпичной парной русской бани актуально применение пеноблоков, которые могут быть закреплены снаружи. Рассмотренные ниже утеплители для сауны также обладают рядом эксплуатационных преимуществ.

1 Утепление стен бани базальтовой минеральной ватой

Представленный материал может применяться для создания теплоизоляционного слоя в бане как внутри, так и снаружи помещения. Кроме того теплоизоляция бани своими руками с помощью минваты проводится дочтаточно легко и без сложностей.

Утепление стен бани изнутри при помощи базальтовой ваты является наиболее рациональным вариантом. Такая теплоизоляция будет достаточно надежной. Наряду с минватой чаще всего используется такое изделие, как Rockwool Сауна Баттс для бани.

При утеплении парной бани внутри или снаружи, применяя минвату, можно будет навсегда забыть о теплопотерях. Представленный утеплитель имеет волокнистую структуру, и утепление кирпичной стены с его участием является разумным решением.

Утеплитель образуется в процессе обработки минеральный горных пород камней. Минвата славится максимальным коэффициентом показателя теплопроводности, который колеблется от 0,038 до 0,045 Вт/К*м.

Установленная снаружи кирпичной стены своими руками, минвата повышает теплоизоляционные характеристики бани в несколько раз. Также представленный материал может применяться для утепления парилки своими руками.

Кроме того представленный утеплитель для парной бани относится к категории негорючих материалов и может выдерживать температуру в +1000 градусов Цельсия.

Минвата в своем составе содержит только натуральные вещества, что является залогом ее экологичности. Этот утеплитель для парной кирпичной бани намного лучше обычных пеноблоков, так как обладает биологической нейтральностью.

Материал не склонен к гниению, для грызунов и насекомых он непривлекателен, а его эксплуатационный строк равен пятидесяти годам. Как альтернативу минвате можно рассматривать утеплители для бани с фольгой.

Произвести утепление стены бани снаружи своими руками достаточно просто. Качественная теплоизоляция не является единственным преимуществом минваты.

Применяем фольгированный утеплитель для стен внутри бани

Этот утеплитель демонстрирует высокие шумоизоляционные характеристики и, несмотря на волокнистую структуру, он проявляет высокие прочностные показатели. Теплоизоляция, обеспечиваемая минватой, всегда будет надежной и долговечной. Утеплитель представлен в виде:

• Мягких рулонов;
• Полужестких матов;
• Жестких плит.

к меню ↑

2 Стекловата и джутовый войлок

Этот утеплитель также обладает волокнистой структурой и по некоторым параметрам схож с минеральной ватой. Но ведущие технические характеристики стекловаты несколько ниже, хотя теплоизоляция стен бани снаружи с помощью этого материала также достаточно эффективна.

Коэффициент теплопроводности стекловаты ниже, чем у пеноблоков, он равен 0,052 Вт/К*м. Стекловатой не рекомендуют проводить утепление банных стен с внутренней стороны.

Это связанно с тем, что данная теплоизоляция не способна выдерживать температуру более чем +450 градусов Цельсия. Наиболее рациональное применение для такого материала — это утепление потолка в бане.

Потому утеплять своими руками тот участок, который находится в непосредственной близости от печи категорически запрещено.

Кроме того в процессе старения этот материал начинает выделять в окружающее пространство специфический запах. Здесь можно говорить о явном преимуществе пеноблоков.

Теплоизоляция посредством стекловаты наиболее применима для крыши и чердака бани. Джутовый войлок является натуральным материалом, имеющим органическое происхождение.

Он пригоден для утепления стен бани снаружи. Для его монтажа не требуется обрешетка, а материал является производным растения джут.

В большинстве случаев джутовое волокно применяется в качестве традиционного сырья для изготовления веревок и грубой мешковины.

Помимо этого представленное вещество используется как теплоизоляция и межвенцовый утеплитель для русской бани, и установить его можно достаточно легко своими руками. Утепление баню изнутри посредством джутового волокна будет экономически целесообразным.

Стекловолоконный утеплитель для бани

Джут, помимо неплохих показателей теплопроводности (0,040 Вт/К*м), отличается наличием способности к выведению излишней влаги из внутренних помещений бани.

Из-за того, что этот утеплитель в отличие от пеноблоков отличается высокой степенью хрупкости и жесткости, то при утеплении стен бани своими руками применяется его модифицированный гибрид. Это обычное джутовое волокно, которое усилено льняными волокнами. Благодаря этому материал приобретает:

• Эластичность;
• Упругость;
• Прочность;
• Повышенные теплоизолирующие качества.

Выпускается данный материал в ленточных бобинах с разной длиной и размерами. Гибридный утеплитель уже не поддается гнилостным процессам, не деформируется и не ссыхается. Джутовое волокно может успешно применяться для конопатки стен бани своими руками.

к меню ↑

2.1 Керамзит и пенопласт

Баня, выстроенная с применением пеноблоков, может быть утеплена керамзитом. Такой теплоизолятор применяется в качестве засыпного материала, который обеспечивает утепление отдельно взятых горизонтальных элементов конструкции.

Материал имеет вид шариков и гранул, которые формируются в процессе обжига легкоплавких сортов глины. Утеплитель может быть разнокалиберным и принимать вид гравия, щебня или даже мелкой крошки. Данный материал ввиду своей сыпучести может эффективно применяться для утепления пола в бане.

При утеплении керамзитом бани, построенной из пеноблоков важно помнить, что эффект достигается только при формировании слоя, толщина которого будет достигать 25 сантиметров.

При утеплении стен бани при помощи пенопласта обрешетка также может не применяться. Этот материал хорошо подходит для обеспечения наружной тепловой защиты бани построенной их кирпича или пеноблока.

Полимерный теплоизолятор покрывает всю площадь фасада здания, после чего на него наносится слой штукатурки или других декоративных материалов.

Теплоизоляция и утепление бани

Категорически запрещено использовать его в качестве утеплителя стен внутри помещения. Пенопласт может источать вредные и ядовитые испарения в виде фенола и отличается высокой степенью огнеопасности.

к меню ↑

2.2 Как правильно утеплить парную?

При утеплении стен бани особо пристальное внимание уделяется тепловой защите парильни. Дело в том, что создающийся там экстремальный микроклимат заставляет концентрировать основной поток усилий на мерах по предупреждению малейших утечек тепла за пределы помещения.

Каждая отдельно взятая стена парильни в индивидуальном порядке дополнительно укомплектована дополнительными слоями утеплителя. Для этого может быть использован утеплитель для сауны и бани Изовер Сауна.

Для этого не всегда требуются только современные и наиболее дорогостоящие строительные материалы. Уже довольно давно был разработан ряд комплексных мер, которые являются достаточно актуальными и по настоящее время.

Ключевой момент при утеплении внутренней поверхности стен изнутри парильни заключен в необходимости достижения высокой степени пароизоляции.

С этой целью вместо обычной пленки лучше всего применять фольгу или любую разновидность современного отражающего утеплителя.

При осуществлении монтажа парового барьера важно создать необходимый воздушный зазор, который будет расположен пароизоляционной пленкой и внутренними отделочными материалами стен.

Для упрощения монтажных работ, связанных с обивкой стен, рациональнее всего будет использование простой обрешетки.

Обрешетка монтируется поверх пароизолирующего слоя. Если применяется пленка зеркального типа, то она должна укладываться внахлест и вертикально без особой натяжки.

Теплоизоляция парной

Длина нахлеста может достигать 15 сантиметров. Ввиду того, что фольга проявляет ярко выраженные качества хрупкости и тонкости, утепление производится в два слоя.

Образовавшиеся швы заклеиваются специализированным скотчем зеркального типа. Дополнительной утепление стен парилки может осуществляться с применением минеральной ваты с толщиной слоя в 5-10 сантиметров.

Минеральная вата с внешней стороны также может быть защищена с помощью гидроизоляционного слоя. При проведении монтажных работ важно не забыть о создании специальной вентиляционной щели, которая будет расположена между минеральноватым теплоизолятором и гидробарьером. Это будет способствовать нормальному «дыханию» стен и пропуску излишней влаги.

к меню ↑

2.3 Теплоизоляция бани из пеноблоков

Благодаря пористой внутренней структуре всех современных блочных материалов они могут похвастаться довольно-таки высокими теплоизоляционными характеристиками.

Несмотря на это, с наступлением холодного времени года пеноблочные стены бани все же подвергаются промерзанию.

Исходя из этого обычная русская баня, возведенная с применением пеноблоков, нуждается в дополнительных утеплительных слоях.

Наиболее подходящими материалами считаются минеральная вата и стекловолокно. Все созданные слои нужно подвергнуть тщательной пароизоляции.

Это связанно со склонностью блочных материалов к впитыванию больших количеств воды, к тому же внутренний микроклимат бани насыщен водяным паром. Как эффективный утеплитель может также применяться пенопласт и его производные модификации.

В том случае, когда стены бани будут изготовлены из газобетона, формирование каркаса должно осуществляться с некоторым отступом.

При этом созданное пространство должно быть оснащено качественной вентиляцией. С этой целью в верхней и в нижней части строения нужно проделать отверстия.

Утепление стен бани фольгированным утеплителем

Эти отверстия нужно обязательно открывать во время каждого просушивания помещений бани и прикрывать в то время, когда в ней происходит купание.

Утепление для парной и моечного помещения формируется на основании каркаса, расположенного на небольшом расстоянии от стены.

Здесь также применяется утепляющий материал наряду с обивочными досками и пароизоляционным слоем. Для отделки рекомендуется использовать доску из осины или кедра. Благодаря этому проблема, связанная с промерзанием стен строения решается с высокой степенью эффективности.

к меню ↑

2.4 Способы утепления стен бани (видео)

Как утеплить стены в бане изнутри своими руками и недорого

Для здоровья и души многим хочется иметь у себя на участке собственную баню. Что может быть лучше, чем насладиться целебным паром, особенно в зимний день. Чтобы баня прогревалась быстрей и хорошо держала пар, нужно провести утепление стен бани изнутри своими руками.

Не менее важно обеспечить теплоизоляцию потолка и пола, а также ограничить проникновение холода снаружи. Для этого используются различные материалы и технологии. Могут быть применены как дедовские методы с использованием натуральных подручных материалов, так и современные.

Способы утепления деревянной бани

Традиционная русская баня всегда была деревянной, хотя сегодня довольно часто строят и кирпичные, и каркасные. В зависимости от материала стен утепление производится по-разному. В бане из сруба изначально должен быть уложен межвенцовый уплотнитель. В старину при строительстве использовали для этих целей мох.

На сегодня ему на смену пришел джут, лен с джутом или льноватин. Эти материалы меньше подвержены гниению и служат дольше, имея низкую теплопроводность и хорошую упругость. Порядок их укладки такой:

• Во время укладки бревен прокладывают межвенцовый уплотнитель.

• После завершения строительства конопатят все стыки изнутри и снаружи с помощью конопатки и молотка.
• Начав с нижнего венца, проходят по периметру, только после этого переходя к следующему (чтобы избежать перекоса сруба).
• Заделывают швы герметиком.

Древесина обладает хорошими теплоизолирующими свойствами, но через некоторое время после постройки сруб дает усадку и могут появиться заметные зазоры. Их следует заделать. В последнее время для стен деревянных бань часто используют не бревно, а брус. При строительстве такой материал имеет множество преимуществ.

Он бывает различной толщины, поэтому в зависимости от климатических условий требуется другая толщина утеплителя. Внутренние помещения утепляются в зависимости от предназначения. Особое внимание уделяется парилке, где важней всего сохранить горячий пар.

Для этого помещения выбирают теплоизолирующие материалы, которые могут выдержать высокие температуры и не выделяют при этом вредных веществ. Для других помещений выбор утеплителей гораздо шире.

Технология укладки утеплителя на стены изнутри

Чтобы утеплить стены бани своими руками пользуются одинаковой методикой независимо от материала стен. В зависимости от предназначения помещения используют различный утеплитель и его толщину изнутри и снаружи. Наиболее универсальным материалом считается минеральная базальтовая вата, которая благодаря своим характеристикам может использоваться даже в парной. Последовательность укладки утеплителя на стены изнутри такая:

• Деревянные стены пропитывают антисептиком для защиты от гниения и образования плесени.
• На стены крепят обрешетку из сухого деревянного бруса, имеющего толщину немного больше, чем у утепляющего материала.
• Укладывают слой пароизоляции, который позволит отводить влагу от утеплителя, не пропуская ее внутрь.

• В промежутках между брусьями вплотную размещают утеплитель, не оставляя зазоров. Если используется минеральная вата, куски нарезают немного больше нужного размера, чтобы материал плотно лежал между обрешеткой.
• Укладывается слой гидроизоляционной фольги, которая обеспечивает отражение теплового излучения внутрь помещения. Можно использовать фольгированную минвату. Все стыки тщательно заклеивают алюминиевым скотчем.
• Крепят контробрешетку, создавая вентиляционный зазор.
• Отделывать стены в парилке и моечной лучше деревянной вагонкой без применения лака (так как при нагревании он выделяет вредные вещества). В предбаннике или комнате отдыха можно использовать более дешевые материалы, так как в них температура не поднимается так высоко, как в парной.

Совет! Начинать утепление стен деревянной бани можно только после того, как сруб даст усадку. В противном случае под утеплителем могут образоваться трещины и зазоры, через которые будет выходить тепло. Перед утеплением следует осмотреть все элементы сруба изнутри и снаружи, чтобы при необходимости заделать стыки.

Утепление стен из кирпича или пенобетона

Внутреннее утепление стен из материалов, имеющих более высокую теплопроводность, ничем не отличается от приведенной выше технологии. Но утеплению снаружи необходимо уделить пристальное внимание.

Чтобы обеспечить необходимый уровень теплосбережения, придется либо возводить стены большой толщины (что довольно дорого и поэтому нецелесообразно), либо укладывать утеплитель.

При этом очень важно защитить и стены, и утеплитель от проникновения влаги, потому что при намокании их теплоизолирующие свойства резко снижаются. Для этих целей могут использоваться различные материалы, которые впоследствии отделываются штукатуркой или сайдингом. Проще и быстрее производится монтаж снаружи вентилируемых фасадов, который можно осуществить своими руками.

Если при возведении кирпичных стен применялась колодезная кладка, утеплитель укладывают между слоями кирпича, расположенными изнутри и снаружи. Для этих целей обычно используют керамзит. Может применяться жидкий пенополиуретан, но для этого потребуется привлечение специалистов.

Основные утепляющие материалы и их свойства

Для утепления стен бани своими руками могут использоваться различные утеплители. У традиционных натуральных материалов, которые отличаются экологичностью, есть ряд недостатков: они менее долговечны, при попадании влаги быстро гниют, повреждаются грызунами, птицами и насекомыми. Кроме того, современные материалы превосходят их по своим свойствам:

Совет! Для парной лучше выбирать материал на натуральной основе, который под воздействием высокой температуры и влажности будет оставаться безопасным для здоровья. Для остальных помещений можно использовать различные материалы с подходящими характеристиками.

• Минеральная (базальтовая) вата – используется для утепления бань чаще всего. Производится на основе натурального сырья, имеет длительный срок эксплуатации, не боится перепадов температур, легко режется. Используется для утепления как внутри, так и наружи. Может применяться в парной.
• Пенопласт – легкий, дешевый синтетический материал. Не боится влаги, не гниет, имеет низкую теплопроводность, легко режется и укладывается. При высоких температурах может выделять вредные вещества, горюч.
• Экструдированный пенополистирол – имеет более высокие показатели теплосбережения и долговечности, чем пенопласт. Не боится влаги. Прекрасно подходит для холодных помещений и утепления снаружи (под штукатурку или сайдинг).
• Камышовые плиты – подручный натуральный материал, не требующий затрат на приобретение. Можно изготовить самостоятельно, прошивая оцинкованной проволокой. Для продления срока службы пропитывают средствами от гниения. Необходим слой не менее 15 см, защищенный внутри и снаружи от влаги.

Холодные промерзающие стены бани могут испортить все удовольствие от оздоровительных процедур. Поэтому желательно произвести утепление стен, которое позволит быстрее прогревать помещение и дольше сохранять тепло внутри. Это можно сделать своими руками, выбрав подходящий материал и соблюдая технологию.

Как утеплить баню изнутри и снаружи — это должен знать каждый

Каждый, кто решился на постройку бани, заранее должен подумать об ее утеплении. Хорошая баня быстро прогревается и долго удерживает тепло. Сквозняки или холодный пол не создадут должного комфорта. Ну и будет обходиться гораздо дороже. Поэтому выгоднее задаться вопросом «как утеплить баню?» с самого начала строительства.

Для эффективного утепления своими руками, необходимо ознакомится с некоторыми тонкостями этого процесса. Различают внутренние и наружные утеплительные работы. Оба вида важны, так как в комплексе они обеспечивают оптимальную теплоизоляцию. Важный аспект в этом процессе — материалы. Климат в бане довольно-таки специфический: высокая влажность и температура воздуха.

Поэтому для парилки правильно подобрать что-то максимально безопасное, не источающие газов или запахов при нагревании. Есть несколько способов, как утеплить баню снаружи. Все зависит от несущих стен, это может быть кирпич, сруб, каркас или шлакоблок.

Удерживаем тепло внутри

Очень важно знать, как утеплить баню изнутри. Работу своими руками рекомендуют начинать с фундамента. Так как холод в первую очередь будет просачиваться именно оттуда. С точки зрения теплопотерь есть две зоны фундамента: подземная часть и цоколь. Логично, что процесс проводится в два этапа: подземную часть застилают слоем керамзита, высотой в два раза больше, чем толщина стены; а цоколь обшивают минватой.

Следующий шаг — правильно выбрать материалы для утепления внутри здания. Для зданий с кирпичной кладкой можно использовать керамзит, шлак или смесь известки-пушонки с песком, которые засыпаются в свободное пространство между стеной, либо же керамоизол — жидкий утеплитель.

Стены в зданиях каркасного типа можно утеплить своими руками с помощью цемента и опилок. Они смешиваются между собой в пропорции 10:1 соответственно. В холодном регионе, приемлемым будет вариант исспользования камышитовых плит. Помимо этого потребуется и пароизолятор. Рубероид и полиэтилен кладутся между термоизоляционной прослойкой и дощатой оббивкой.

Для здания из бруса лучшим выбором будут маты из стекло- или минеральных волокон. Сейчас на строительном рынке появляются маты, обшитые с одной стороны фольгой, являющейся пароизолятором и отражателем. Установка волокнистых утеплителей своими руками имеет свою специфику:

• устанавливается специальный каркас из брусьев размером 50 на 50 см. Они прибиваются вертикально с промежутком 55 см;
• непосредственная установка утеплителя;
• строительным скотчем заклеиваются образовавшиеся между каркасом и утеплителем стыки;
• на каркас набивается вагонка.

Обязательное условие — наличие воздушной прослойки от трех до пяти сантиметров между стеной и теплоизоляцией.

Для максимальной эффективности такого утепления своими руками, волокно кладут в два слоя. Но на внутреннем слое не должно быть фольги, иначе начнет скапливаться влага. А это в свою очередь негативно скажется на качестве и приведет к быстрому разрушению волокна.

«Шуба» для здания

Одного лишь внутреннего утепления не достаточно. Чтобы холодный воздух не проникал внутрь, а горячий не выходил из помещения, постройку нужно надежно утеплить снаружи.

Здесь все тоже зависит от стен, а точнее от того, из чего они построены. Основное предназначение подобного вида работ в защите строительных конструкций от атмосферных осадков и предотвращении образования сквозняков.

Кирпич характеризуется высокой теплопроводимостью, поэтому придется прибегнуть к технологии вентилируемого фасада. В конечном итоге должно получиться что-то вроде бутерброда из кирпича, утеплителя, гидроизоляции, внешней отделки. Особое внимание при подобной отделке следует обратить на минвату.

Процесс предполагает такую поочередность действий:

• прикрепление угловых кронштейнов;
• утеплительные маты вставляются между угольниками;
• стыки проклеиваются скотчем или специальными клеевыми растворами;
• гидроизоляционный слой;
• монтаж на угольниках направляющих. Они становятся основой для дальнейшей облицовки фасада.

Пенопласт не подходит для обшивки парилки, так как он неустойчив к высоким температурам и может нанести вред здоровью своими испарениями, но его можно смело использовать для внешней обшивки.

Лучше всего использовать пенопласт для построек каркасного типа. Такая конструкция не выдержит тяжелого веса, поэтому решающую роль играет легкость используемого материала. Утепление пенопластом своими руками совсем несложный процесс. Необходимо просто приклеить пенопластовые блоки на наружную часть постройки или прикрутить на саморезы, сверху нанести штукатурку или фасадную обшивку. Но стоит упомянуть и о минусах пенопласта. Материал чрезвычайно хрупкий и крохкий, поэтому с ним нужно быть крайне осторожным в обращении.

Утепление потолка бани керамзитом

Пути дополнительного утепления

Под эту категорию в первую очередь попадают окна. В целях сохранения тепла, правильно будет делать их небольшими, и расположить невысоко от пола. Лучшим решением будет использование тройных стеклопакетов. Установить их необходимо с плотной вставкой в проем и максимальной заделкой щелей.

Сохранить тепло в помещении помогут высокие пороги, невысокие дверные рамы и заниженные потолки.

В предбаннике должна быть дверь, утепленная толстым войлоком с виниловым покрытием. Слой утеплителя должен быть на 10 см толще, чем сама дверь. В идеале обустроить вход в предбанник закрытым тамбуром.

Не экономьте на материалах! От того, как утеплить баню, зависит ее качество, долговечность и количество средств, которое придется тратить на обогрев помещения.

Как утеплить баню изнутри: пол, стены, двери

Автор Михаил Стахов На чтение 7 мин. Просмотров 71.9k. Опубликовано 29.09.2013

Зачем утеплять баню, если и так там жарко?

Исходя из того, что средне-нормальный температурный режим в парилке русской бани от 60 до 90 ⁰С, и он поддерживается на протяжении длительного времени пребывания «парящихся» в бане, следует добросовестно отнестись к утеплению бани. Игнорирование этого момента в обустройстве бани грозит как потерей времени на разогрев, так и повышенным потреблением «энергоресурсов». Определяясь, как утеплить баню изнутри, необходимо изучить доступные теплоизоляционные и пароизоляционные материалы, вооружиться базовыми знаниями и приступить к практическим действиям по реализации задуманного проекта.

Утепление пола бани

Пол — один из «широких» каналов выхода тепла из бани. Теплый воздух вытесняется холодным, идущим снизу. Кроме того, теплый пол в парилке — комфорт для Ваших ног. Поэтому перед тем, как утеплить баню изнутри, решают, как утеплить пол в бане.

Утепление пола в бане

• Утепление пола бани начинается с рытья котлована глубиной до 500 мм, на дно которого затем насыпают слой песка не менее 50 мм.
• Следующий слой «подпольного» пространства — пенопластовые плиты общей толщиной от 200 мм.
• Сверху они «фиксируются пенопластово-бетонной стяжкой из расчета 1:1 (пенопластовая крошка и раствор) толщиной не менее 50 мм.
• Эта стяжка закрывается слоем гидроизоляции, края которой заходят на стены.
• Затем такой же слой ( толщина 50 мм) только из смеси раствора с вермикулитом (материал, усиливающий теплоизоляционные свойства бетонной стяжки) в соотношении 1:1.
• На полученную поверхность укладывают сварную или вязанную арматурную сетку (ячейка 10х10 см), которую затем заливают бетонным раствором толщиной не менее 50 мм.

Обратите внимание! При заливке необходимо сделать уклон бетонной поверхности в 5-7 ^О в сторону водостока, который также необходимо оборудовать. «Стоячая» под полом вода никому не нужна!

• На подготовленную бетонную стяжку настилается деревянный пол, который может иметь специально оставленные щели для стека воды (протекающий пол) и вентиляции «подпольно-банного» пространства.

Утепляем пол перед тем, как утеплить баню изнутри

Пол в парилке бани может быть покрыт и кафелем, так как повышенная влажность пола и невысокая температура (до 30 ^оС) создают идеальные условия для «поселения» и размножения бактерий. Кафельный пол проще вымыть, а для создания комфортных условий для ног можно использовать съемные деревянные подставки.

Кафельный пол в бане

Утепление стен бани и потолка

Как правильно и чем утеплить стены бани изнутри?

Теплоизоляция стен бани изнутри аналогична утеплению потолка с внутренней стороны. Поэтому эти элементы бани можно утеплять одновременно. Слой теплоизоляции состоит из утеплителя, гидроизоляции, внутренней облицовки.

Схема «утепляющего пирога» бани

Чем утеплить баню внутри? В список материалов, какими утепляют баню изнутри, входят: сыпучие материалы, различной плотности, волоконные маты или пластины, плиты или стеновые блоки.

Для теплоизоляции стен бани лучше использовать плиточный теплоизолятор из минерального волокна или базальта, чем рулонный вариант.

На стенах закрепляется обрешетка из бруса, толщина которого должна превышать минимум на 3 см толщину утеплителя. Расстояние между брусьями выбирается чуть меньше ширины плиты утеплителя. Это позволит утеплителю плотно «сидеть» между брусьями, и снизит вероятность появления в холодное время года так называемых «мостиков холода.

Уложенный теплоизолятор укрывается слоем фольгированного пароизоляционного материала фольгированной стороной вовнутрь помещения.

Как утеплить баню узнутри?

Ведь большая часть тепла в бане ( до 70%) — это энергия излучения. И, если ее не сосредоточить внутри бани, то помещение будет очень долго прогреваться и очень быстро остывать. В качестве пароизолятора можно использовать: полиэтилен или и алюминиевую фольгу. Пергамин или рубероид использовать в таких целях нецелесообразно для здорового образа жизни, из-за выделений вредных веществ из них при высокой температуре.

Важно! Фольгированный пароизолятор укладывается поверх брусьев обрешетки, создавая замкнутую поверхность. Полотна укладывают внахлест, а стыки проклеивают алюминиевым скотчем.

Пароизоляция парной в бане

Поверх пароизолятора «бьется» контробрешетка, на которую монтируется внутренняя облицовка. Полученная дополнительная полость между теплоизолятором и облицовкой также играет положительную роль в теплоизоляции помещения бани.

Облицовка — финишный этап такой работы, как утепление бани изнутри. Для внутренней облицовки преимущественно используют породы дерева с низкой плотностью. Традиционно — это липа, ольха, осина или кедр. Эти породы дерева имеют приятный запах, способность «дышать», устойчивы к высокой влажности и отлично теплоизолируют помещение.

Иногда для отделки используется сосна, но такой вариант с одной стороны прельщает приятным запахом хвои в парилке, а с другой — грозит прилипанием к каплям, выделившейся под воздействием высокой температуры, смолы.

Внимание! Поверхность облицовочных досок должна быть тщательно обработана — заноза в мягких частях тела вряд ли кому-то понравится. Отделочные материалы НЕ ПРОПИТЫВАЮТСЯ химическими веществами и не красятся. Испарения таких веществ при высокой температуре могут нанести вред здоровью человека.

«Обшитая» парилка бани

Обшивка парной — это дощатый материал толщиной 10-15 мм типа «паз-шип», обеспечивающие величину перекрытия не менее 10 мм. Это гарантия отличного состояния стен парной при усыхании досок.

Менять лицевую (внутреннюю) обшивку рекомендуется через 5-7 лет эксплуатации бани.

Стены других помещений бани можно и нужно выполнять так же, как утепление бани изнутри. Но в процессе работы можно использовать материалы с более «низкими» теплоизоляционными характеристиками (для экономии бюджета строительства).

Для кирпичных стен необходимо использовать теплоизоляцию большей толщины, чем в случае с деревянными стенами.

Обратите внимание! Фольгированный пенотерм — теплоизоляционный материал с у же фольгированной поверхностью. Очень удобен в использовании теплоизолятора, одновременно играет роль пароизолятора.

Фольгированный пенотерм

Потолок в противоположность полу бани прогревается максимально и самые наибольшие теплопотери из помещения проходят именно через него. Об утеплении потолка бани более подробно читайте в статье: «Как утеплить потолок в бане и какой утеплитель лучше?»

Утепление двери парилки

Как утеплить дверь в баню?

Во-первых, не рекомендуется делать двери в парилку большого размера. Она должна впускать и выпускать человека, но, отнюдь, не тепло.

Таким качествам двери способствует ее высокий порог (около 30 см) и ее низкий потолок.

Двери в парилку

Во-вторых, принимая во внимание эргономические предпочтения, дверь в парную комнату располагают рядом с печкой, она открывается вовнутрь, закрывая собой горячую печь в целях безопасности входящего.

В — третьих, меры безопасности требуют легкого закрытия-открытия двери!

Внимание! Использование какого-либо рода запорных устройств на дверях парилки НЕДОПУСТИМО! Их надежность сомнительна в условиях высокой влажности.

А само полотно двери можно утеплить аналогично стенам.

Двери в парную бани

Вентиляция бани

Организация вентиляции не может не рассматриваться в теме утепления бани изнутри.

К ней в бане выдвигаются особые требования: обеспечивать приток воздуха в помещения, выводя из него влагу и сохраняя в нем тепло!

Для этого случат специальные приточно-вытяжные каналы. Приточное отверстие располагают около печи немного выше пола, а вытяжной канал располагают на противоположной стороне вверху (часто в потолке) помещения. Регулировка воздухопотока обеспечивается специальными задвижками, а для нормальной работы системы необходимо соблюдение условия: вытяжное отверстие в 2 раза больше приточного.

Вариант заслонки для приточного отверстияДвижение воздуха через приточно-вытяжные каналы

Грамотное оперирование задвижками позволяет добиться различных целей вентилирования. Открывание только нижней задвижки способствует интенсивному освежению воздуха с сохранением приятных ароматов в парной. Открытие обеих задвижек обеспечивает интенсивную принудительную вентиляцию. Используется, например, после «банного» дня для проветривания и сушки парного помещения.

Приточное отверстие, расположенное около печи

Вывод таков — владение правильной информацией о том, как утеплить баню изнутри залог правильного утепления бани. Пусть результат Ваших усилий позволит Вам в полной мере насладиться прелестями банного времяпровождения и получить максимально здоровый эффект.

Комфорт в парилке — приятно и полезно

Видео: утепление парилки

Чем утеплить баню внутри – обзор материалов

Баня – это уголок для расслабления тела, нервов; восстановления духа, настроения; очищения и обновления всего организма. Такие процессы требуют спокойствия, комфорта и времени. Поэтому тепло внутри бани должно сохранятся как можно дольше, чему способствует утепление стен и потолка. Об этом стоит позаботиться уже в процессе строительства, правильно подбирая толщину и материал стен. Но когда в расчеты вкрадывается ошибка, остается один путь – утеплять.

Изнутри утеплять баню лучше всего пенополиуретановыми камышитовыми матами, которые не подвержены гниению, а также долговечны, 45-50 лет эксплуатации.

Утеплять баню удобнее снаружи. Для этого подойдет пенопласт, минвата, пеноплекс или другие недорогие материалы. Недостаток наружного утепления: необходимо оштукатуривать. А если при строительстве снаружи был сруб или кирпич под расшивку, то внешний вид строения изменится в худшую сторону. В таком случае проводить утепление стен лучше изнутри.
Утепление изнутри: использование экологичных материалов
Этот способ уменьшает внутреннее пространство, но для бани это некритично.

На сегодняшний день многие предпочитают натуральные материалы, каждый из которых имеет как преимущества, так и недостатки.

Схема утепления бани изнутри пенополиуретановыми камышитовыми панелями.

Мох – традиционный экологически чистый природный материал. На этом его достоинства заканчиваются. Недостатки: подвержен гниению и поражению грибком. Во влажном помещении бани он очень скоро превратится в плохо пахнущую массу, способную заразить грибком стены сруба.

Лучше уж утеплить изнутри камышитом. Плиты из камыша (камышит) – прессованные плиты из зрелых однолетних стеблей камыша или рогозы. Достоинства: слабо подвержены гниению, при воздействии огня не горят, а тлеют. Технология производства экологична и состоит из трех этапов: прессование, обвязка, обрезка. Недостаток камышитовых плит – поражаются грызунами. Но технологии не стоят на месте и дают новые материалы для теплоизоляции. Так появились пенополиуретановые камышитовые панели. Они представляют собой камышитовые маты, залитые пенополиуританом.

Использование в объеме панели до 87% растительного материала позволяет считать ее экологически чистым энергосберегающим материалом. Кроме низкой теплопроводности, панели характеризуются высокой механической прочностью, биологической нейтральностью, устойчивостью к микроорганизмам (гниению, плесени), долговечностью (срок службы 45-50 лет). Этот материал можно использовать и для утепления снаружи и внутри и для возведения стен бани.

Утепление с помощью деревоцементных материалов

Деревоцементная плита прекрасно подходит для утепления парной, материал практически не горит, не подвержен горению и вредителям вроде грызунов.

Фибролит получают из длинных тонких древесных стружек (древесная шерсть), спрессованных и залитых цементным раствором. Его выпускают в форме плит, размером до 3х1,2 м, разной толщины. Благодаря соединению цемента и дерева, он практически не горит, не поражается ни плесенью, ни грызунами. Также имеет хорошие теплоизоляционные качества и годится в качестве материала для утепления стен изнутри и снаружи, выдерживает температурные колебания. Очень устойчив к воздействию влаги: может много раз намокать и высыхать, при этом сохраняя свою форму и свойства. Срок службы качественно выполненного фибролита – больше 100 лет.

Утепление пола в бане возможно при помощи ксилолита. Это смесь опилок, древесной муки и цемента; достаточно твердый, высокопрочный теплоизоляционный материал.

Утепление парной внутри отличается от утепления сауны, и его лучше проводить при помощи искусственных материалов. Та же минвата, благодаря большому количеству разновидностей, удовлетворит любые запросы, тем более что помещение парной нуждается в хорошей пароизоляции, а многие виды плит уже фольгированные. Тогда работы по пароизоляции сводятся к проклеиванию стыков плит и выступающих частей обрешетки алюминиевым скотчем.

Порядок работ, советы:

1. Приобрести утепляющий материал. Лучше использовать одинаковый утеплитель для стен и потолка.
2. Исходя из размеров плит утеплителя внутри установить деревянную обрешетку.
3. Закрепить утеплитель фольгированной стороной внутрь помещения.
4. Закрепить пароизолирующий материал, закрывая полностью площадь стен и потолка.
5. Обшить деревянной вагонкой (в парной) или плитами гипсокартона.

Подведем итоги. Утепление стен бани возможно как снаружи, так и изнутри. Утепление бани снаружи не имеет ограничений ни по виду утеплителя, ни по способу монтажа, а с материалами для внутренних работ мы ознакомились выше.

Изоляция и герметизация за ваннами и душевыми кабинами

Самая большая дыра в ванной

Согласно кодексу, здравому смыслу, Energy Star и законам физики, если вы не изолируете и не герметизируете внешние стены за ваннами и душевыми кабинами, ПЕРЕД установкой ванны / душа, тогда они будут холодными протекающими частями дома, которые будут тратить энергию, лишать комфорта и выращивать плесень.

В ванных комнатах много горячего и влажного воздуха. Без теплоизоляции и воздушного барьера в стенах этот горячий влажный воздух проникает в полости, где зимой конденсируется и образует лужи.Если холодно, лужи замерзают и накапливаются всю зиму.

Весной они тают и расцветают в грибных садах внутри стен. #не хорошо.

После установки ванны / душа практически невозможно изолировать и герметизировать полости стены. Это НЕОБХОДИМО сделать перед установкой.

Если вы сантехник и вас попросят установить ванну или душевую кабину до того, как стена будет изолирована, уважительно спросите, не хотели бы они пересмотреть свой порядок действий.А затем начните искать GC, такого как Рик Арнольд, который разбирается в этих вещах, потому что тот другой уходит из бизнеса

В этом видео Рик Арнольд, строитель / ремонтник из Род-Айленда, дает пошаговые инструкции по запечатыванию этого критического места.

Шаг за шагом:

• Установите прочный блокиратор между шпильками в области фланца.
• Установить изоляцию в полости стен.
• Отметьте положение фланца бака на твердой блокировке.
• Отмерьте расстояние от фланца ванны примерно на 2 дюйма, чтобы отметить внешний край воздушного барьера. В данном случае Рик использует фанеру Луана толщиной 1/4 дюйма в качестве воздушного барьера.
• Нанесите полоску герметика по периметру листа воздушного барьера (на каркас).
• Установите фанеру Luan поверх этой области, полностью погрузив ее в герметик для герметичного уплотнения воздуха позади ванны.
• Установите облицовку ванны / душа как обычно.

<код>

ТРУДНО ИЗОЛИРОВАТЬ ДУШУ

Q-Плитка на внешней стене моей душевой кабины отслаивается.Внутри стены скапливается так много влаги, что и сухая стена, и изоляционный войлок должны быть заменены перед повторной укладкой. Я использовал бетонную доску, когда заменил эту стену (в третий раз за 23 года) шесть лет назад, но проблема вернулась. Затирка для плитки в хорошем состоянии. Я проверил чердак во время ливня, но утечек не обнаружил. Думаю, это вызвано конденсатом, но не понимаю, почему повреждение происходит только на внешней стене. Здесь нет ни водопровода, ни душа.

A-В общем, не рекомендуется размещать какую-либо часть душевой кабины на внешней стене, хотя такая ситуация существует во многих домах, и иногда ее просто невозможно избежать. Видите ли, зимой эта стена за пределами дома станет холодной. Если изоляция и пароизоляция негерметичны и не доходят до пола, теплый влажный воздух от ежедневных душей и ванн обязательно пройдет через слабые места. Он будет конденсироваться, когда встретится с холодной стеной, и вызовет проблемы с влажностью, с которыми вы столкнулись.

К сожалению, ванна или душевая кабина обычно уже на месте, когда ванная утеплена. Практически невозможно должным образом изолировать его. В этой ситуации вы столкнетесь с теми же трудностями, пытаясь изолировать эту внешнюю стену, как это, вероятно, делал первоначальный строитель или изолятор. В идеале, внешняя стена ванны или душа должна быть изолирована необработанной стекловолоконной ватой до самого пола, а затем покрыта листом поли. (Те из вас, кто строит новые дома или модернизируют старые ванные комнаты, обратите внимание!) Вероятно, лучшее, что вы сможете сделать, — это как можно лучше заткнуть войлок из стекловолокна без облицовки между приспособлением и стеной.Это будет лучше, чем ничего.

Мне трудно поверить, что бетонная доска, которую вы использовали шесть лет назад, вышла из строя. Армированный стекловолокном, этот материал прослужит годы и годы — я ожидал увидеть, что гвоздики сгниют раньше, чем это произошло! Я мог понять, что водостойкий гипсокартон выходит из строя из-за его бумажной облицовки. Возможно, это то, что вы использовали. Интересно, что на прошлой неделе я ответил на аналогичный вопрос о переоборудовании перегородки для душа. Я предпочитаю бетонную плиту, армированную стекловолокном, и тонкий набор (клей на основе цемента), используемый для плитки.Мой второй вариант, который может быть немного проще и дешевле, — это использование водостойкого гипсокартона и хорошей мастики для плитки или клея.

Q-Мы режем пол из дуба для нашего бревенчатого дома. Он не был высушен в печи, и теперь полы усохли — некоторые трещины имеют ширину 3/8 дюйма! Мы хотим отремонтировать эти полы и задумываться, какой наполнитель использовать, чтобы он не высыхал. И какой лак для пола самый прочный?

A-Wood всегда будет расширяться и сжиматься по своей природе. И поскольку вы признали, что дуб, использованный для вашего пола, не был должным образом обработан, чрезмерная усадка меня не удивляет.Единственное, что вы можете сделать, это поднять пол и заново уложить его (вам, вероятно, придется добавить несколько частей, чтобы компенсировать усадку). Не рекомендую шпатлевку на деревянный пол. Я видел, как люди заполняют зимние промежутки только для того, чтобы материал всплывал, когда летом дерево набухает.

Мастер-плотник «Этот старый дом» Норм Абрам говорит, что лучше всего перед укладкой деревянного пола хранить правильно высушенную древесину в том климате, в котором она будет укладываться, в течение нескольких недель перед укладкой.Это позволяет дереву балансировать с окружающей средой здания в отношении содержания влаги и влажности. Это не гарантирует, что древесина немного не высохнет и не раскроется в зимнюю жару, но помогает.

Что касается отделки, выбирайте высокоглянцевый уретан, отверждаемый влагой. Вы не поверите, но на нем не будет столько отметин, сколько на атласной отделке. Используйте для этой работы первоклассный продукт (профессионального уровня, если вы можете его найти). Q-Вы ответили на вопрос в этой колонке о нисходящих течениях камина.У меня была аналогичная проблема с печкой в ​​моем гараже, который находится рядом с трехэтажным домом. Каждый нисходящий поток использовался для выдувания дыма из стыков печи. Наконец, старый друг-плотник надел на дымовую трубу колпачок, похожий на флюгер с колпачком. С тех пор у меня не было проблем с даундрафтами. Вы слышали об этом типе кепки? Если да, то что вы об этом думаете?

A-Я слышал о типе шапки, которую вы описываете, которая поворачивается в одном направлении от ветра. Хотя это действительно помогает предотвратить нисходящую тягу, она добавляет дымоходу изгиб.Это может вызвать проблемы с обслуживанием, поскольку скопление креозота может помешать повороту крышки.

Есть вопрос по вашему старому дому? Боб Вила, ведущий шоу PBS «Этот старый дом», финансируемого Owens-Corning, ответит на вопросы, представляющие общий интерес, о восстановлении и ремонте. Пишите в службу ноу-хау, Chicago Tribune, 435 N. Michigan Ave., Chicago, Ill. 60611. К сожалению, на письма нельзя отвечать лично.

Сравнение лучших типов изоляции для гидромассажных ванн

Обновлено: 23 декабря 2020 г. .

Размещено: 9 октября 2017 г. .

Изоляция — это то, что поддерживает горячую воду в вашей гидромассажной ванне. Он предназначен для замедления или остановки движения энергии. Другими словами, он улавливает тепло в спа и не дает ему уйти.

Любой покупатель, который ищет джакузи, которая (обычно) размещается на открытом воздухе и будет нагревать 400 галлонов воды и поддерживать ее в тепле круглый год, не разбивая банк, имеет смысл рассмотреть все детали, которые делают это возможным.

Изоляция — ключевой фактор, отличающий гидромассажные ванны разного уровня качества.

Лучшая изоляция сокращает объем работы, которую необходимо выполнять спа-центру, чтобы нагреть воду и поддерживать ее в горячем состоянии. Вода, которая остается горячей, не только увеличивает удовольствие владельца, но и снижает потребление энергии и, следовательно, ваш счет за коммунальные услуги.

В неизолированной, плохо изолированной или плохо изолированной гидромассажной ванне тепло от воды уходит по периметру и теряется в окружающую среду.Это ставит владельца в тройное невыгодное положение.

1. Более холодный воздух, поступающий в вашу гидромассажную ванну, охлаждает воду и увеличивает время, в течение которого нагреватель гидромассажной ванны должен работать, чтобы достичь и поддерживать заданную температуру
2. Вы заплатите больше за работу и пользование СПА
3. Компоненты, которые работают тяжелее и чаще изнашиваются быстрее

Другими словами, вам придется дольше ждать, пока ваша спа-система нагреется до желаемой температуры, вы заплатите больше за это время и энергию, и вам вполне может потребоваться более ранняя замена основных компонентов.

Гидромассажная ванна, которая плохо работает, требует больше работы или быстрее ломается, — это горячая ванна, которую вам не стоит использовать. Тот, который сохраняет тепло и хорошо работает в течение долгого времени, приглашает вас включить полезные для здоровья ощущения в гидромассажной ванне в свой распорядок дня.

В лучших гидромассажных ваннах используется та же изоляция, что и в промышленных морозильных камерах.

Поскольку изоляция напрямую связана с ежедневными и долгосрочными эксплуатационными расходами, человек, который хочет наименьшей стоимости владения, будет больше всего счастлив с устройством, которое имеет лучшую изоляцию для гидромассажной ванны из имеющихся.

Хотя особенно важно приобрести хорошо изолированную гидромассажную ванну, если вы живете в районе, который подвержен отрицательным температурам в любое время в течение года, суть заключается в том, что хорошо изолированная гидромассажная ванна будет стоить дешевле в эксплуатации. любой климат .

Подробнее: Пять основных вопросов, которые следует задать перед покупкой гидромассажной ванны.

Как изолирована гидромассажная ванна?

Поскольку тепло поднимается, а вода испаряется, наиболее важной частью системы изоляции вашей гидромассажной ванны является крышка.

Лучшее покрытие для гидромассажной ванны сделано для вашей конкретной модели, наполнено пеной высокой плотности и содержится в хорошем состоянии (без воды). За чехлом следует ухаживать, а не использовать его в качестве стола. Его срок службы можно продлить с помощью защитного покрытия, чтобы со временем смягчить воздействие ультрафиолетовых лучей.

Центр хорошего покрытия для джакузи выше его краев, чтобы дождь стекал, а не лужа сверху. Юбка должна полностью закрывать корпус гидромассажной ванны. Большинство гидромассажных ванн также изолированы внутри стенок шкафа.

Изоляция шкафа часто изготавливается из пенополиуретана, но может быть из других материалов. Пена может быть жесткой (доски) или напыленной. Как и изоляция стен вашего дома, изоляция для джакузи может быть разной по плотности. Более высокая плотность обеспечивает лучшую изоляцию. В следующем разделе мы рассмотрим другие изоляционные материалы.

Какие бывают типы изоляции для гидромассажных ванн?

Без изоляции

Надувные гидромассажные ванны и модели типа spa-in-a-box вообще не имеют теплоизоляции.Это верно даже в том случае, если в названии модели присутствует слово «изолированный». Некоторые производители используют это слово для описания материалов, из которых изготовлен шкаф или ванна. Назвать пластиковую надувную гидромассажную ванну изолированной — все равно, что назвать коробку из гофрированного картона «изолированной». На самом деле мы не говорим об изоляции.

В неизолированной гидромассажной ванне может потребоваться доводить до желаемой температуры каждый раз, когда вы хотите ее использовать, и она быстро теряет тепло во время использования.

Частичная пена

Многие популярные линейки гидромассажных ванн изготавливаются с частичной изоляцией из пенопласта.Изоляция размещается на внешней стене корпуса спа. Этой изоляцией могут быть плиты из жесткого пенопласта (которые со временем могут стать хрупкими) или пена, напыляемая напылением, и они могут добавить некоторую структурную прочность гидромассажной ванне и компонентам.

Внутри внутренней стенки корпуса спа находится слой воздуха. Поскольку изоляция не заполняет шкаф, а сам шкаф не герметичен, теплый воздух выходит в атмосферу вокруг гидромассажной ванны. В гидромассажной ванне, в которой используются форсунки с обдувом воздухом, снаружи закачивается еще больше воздуха, что еще больше охлаждает воду.

Частичная пена на протяжении многих лет была отраслевым стандартом. Хотя этот тип спа намного более энергоэффективен, чем надувная или деревянная гидромассажная ванна, он намного менее эффективен, чем спа с полной пеной.

Гидромассажные ванны с частичной пеной производятся и сегодня, главным образом потому, что они дешевле в производстве, чем ванны с полной пеной. Производитель должен пойти на огромные расходы, чтобы модернизировать свои помещения и оборудование, чтобы полностью вспенить горячие ванны. Не все решили сделать это вложение.

Термообёртка

Теплоизоляция (или тепловое одеяло) — это, по сути, светоотражающий материал, который устанавливается по всему периметру внутренней части спа-кабинета. Его можно использовать отдельно или в сочетании с частичной пеной (распыление). Тепловая пленка будет отражать некоторое количество тепла обратно в спа, но этого недостаточно для поддержания температуры воды в гидромассажной ванне. Некоторые бассейны утеплены термоодеялами. Температура воды в спа-салоне должна достигать 80 градусов по сравнению со 102 градусами в гидромассажной ванне.

Полная пена

Среди ведущих производителей гидромассажных ванн полная изоляция из пенопласта является отраслевым стандартом. Причина проста: полная пена намного более энергоэффективна, чем частичная пена (используя половину или меньше энергии частичной пенной ванны), поэтому клиент получает лучшую гидромассажную ванну, которая дешевле в использовании. Промышленность гидромассажных ванн знает, что одним из самых больших препятствий, мешающих потребителям пользоваться собственным спа-салоном, является стоимость владения и эксплуатации устройства с течением времени.Многочисленные исследования и разработки были посвящены усовершенствованиям, позволяющим снизить эти затраты. Внедрение полной изоляции из пенопласта стало огромным шагом вперед.

В полностью изолированной гидромассажной ванне внутренняя часть шкафа заполнена (пена распыляется). Это не только сохраняет тепло, но и обеспечивает структурную поддержку гидромассажной ванны, что продлевает срок службы компонентов. Это ключевое преимущество полной изоляции из пенопласта. Работа двигателя гидромассажной ванны, насосов и форсунок вызывает вибрации, которые могут привести к износу компонентов и водопровода.Полная пена герметизирует компоненты и снижает вибрацию, резко снижая вероятность выхода из строя компонентов и водопровода. Например, фитинг не может со временем ослабнуть, потому что он окружен жесткой пеной, и никакой его части некуда деваться.

Как класс, полностью вспененные гидромассажные ванны стоят больше, чем частично вспененные. Изоляция увеличивает стоимость производственного процесса.

Что такое установка FiberCor®?

FiberCor® — это запатентованный тип полной изоляции полости, используемый только Watkins Wellness ™.Он полностью заполняет шкаф, но не распыляется пеной. Вместо этого шкаф заполнен продуваемым шерстяным неопасным волокном, плотность которого в четыре раза превышает плотность пенополиуретана, используемого в большинстве гидромассажных ванн. FiberCor® очень равномерно распределяется внутри спа-кабинета, не оставляя зазоров или тепловых пустот. FiberCor® обладает такими же изоляционными свойствами, как и пенополиуретан. Это неорганический материал, предотвращающий появление плесени и грибка.

FiberCor® — это новейшая инновация в области теплоизоляции гидромассажных ванн, обладающая рядом преимуществ.Он нетоксичен, пригоден для повторного использования и частично переработан. Его также очень легко снять и заменить при необходимости обслуживания.

В коллекциях Hot Spring Limelight® и Hot Spot® используется изоляция FiberCor®.

Пена разной плотности

Ранние горячие ванны с полной пеной заполнялись пеной одинарной плотности. Некоторые из них до сих пор производятся таким способом, потому что распыление пены одной плотности в шкафу является менее дорогостоящим и менее трудоемким производственным процессом, чем добавление нескольких слоев пены разных типов.Плотность пены варьируется, и чем выше плотность, тем лучше изоляционные свойства. Спа-ванны с пеной одинарной плотности не могут быть заполнены пеной самой высокой плотности, потому что в дальнейшем расширение пены приведет к повреждению корпуса.

В гидромассажной ванне из сплошной пены с разной плотностью пена разной плотности распыляется слоями, заполняя корпус и окружая водопровод.

На модели

Hot Spring® из пенопласта с разной плотностью наносится пеноматериал с двумя разными плотностями на корпус, с четырьмя разными плотностями в корпусе и запечатывается чрезвычайно плотным пенопластом на дне.Каждый слой специально разработан для обеспечения структурной поддержки в дополнение к изоляции. Комбинация также сводит к минимуму расширение и сжатие. Конечным результатом является наилучшая изоляция, ведущая к минимально возможным эксплуатационным расходам.

В коллекциях Hot Spring Highlife® и Highlife® NXT используется пенная изоляция различной плотности.

Сравнительная таблица изоляции гидромассажных ванн

Тип изоляции гидромассажной ванны	Пример	Плюсы	Минусы
Без изоляции	Гидромассажная ванна надувная	дешевые	Уязвимость к зависанию, дорогая эксплуатация
Частичная пена	Спа центробежная	Закупочная цена по низкой цене; может быть приемлемо в более теплом климате	Уязвим к замерзанию, более дорогая эксплуатация, чем полная пена
Термообертка	Спа для плавания	Обеспечивает основную изоляцию для бассейна с подогревом с более низкой температурой	Не соответствует требованиям гидромассажной ванны
Пена полностью	Современные спа-бренды среднего качества	Изоляция заполняет шкаф и предотвращает поток воздуха, который позволяет отводить тепло	Полнопласт одинарной плотности не обеспечивает максимальной энергоэффективности.Более высокая плотность не может быть использована из-за расширения.
FiberCor®	Современные спа высшего качества, включая коллекции Limelight® и HotSpot®	Рыхлые шерстяные волокна обеспечивают те же изоляционные свойства, что и полиуретановая пена высокой плотности, но их легко удалить при необходимости ремонта.	Изоляция меньше, чем у пенопласта с разной плотностью
Пенопласт разной плотности	Современные спа-центры премиум-класса, включая коллекции Highlife® и Highlife® NXT	Высочайшая энергоэффективность и минимально возможные эксплуатационные расходы	Самый высокий ценовой диапазон

Способы оптимизации теплоизоляции гидромассажной ванны

Двумя наиболее важными элементами изоляции гидромассажной ванны являются изоляция корпуса и крышка.Ведущие производители гидромассажных ванн улучшают изоляцию и другими способами. Вот другие особенности, которые следует учитывать при сравнении моделей.

Пониженный контакт с землей

Некоторые СПА повышают изоляцию, добавляя поддон на дно гидромассажной ванны, который ограничивает контакт с землей и дополнительно снижает проникновение холодного воздуха. В спа-салонах, не имеющих поддона, можно использовать специальную пластиковую пленку для герметизации дна или вообще не иметь уплотнения.

Легкая полимерная основа и усиленная поддон являются уникальными для коллекции горячих ванн Hot Spring Highlife NXT®.

Кожух насоса

Компоненты Spa выделяют тепло просто во время работы. На многих курортах это тепло выходит наружу и теряется. В спа премиум-класса кожух насоса улавливает это избыточное тепло и передает его воде. Кожух насоса также втягивает наружный воздух для охлаждения насоса и предотвращения риска перегрева.

Запатентованный кожух насоса Hot Spring является элементом коллекций Highlife® и Highlife® NXT. Сравните модели спа здесь.

Пледы для спа

Светоотражающее зимнее одеяло можно поместить в отсек для оборудования, чтобы защитить оборудование от замерзания.Этот аксессуар больше всего пригодится владельцам, живущим в очень холодном климате (например, в Скандинавии). Зимнее одеяло не помогает горячей воде в гидромассажной ванне.

Плавающее одеяло можно положить на поверхность воды. Если у вас есть хорошо подогнанный чехол в хорошем состоянии, плавающее одеяло будет лишним и не приведет к заметному увеличению удержания тепла. Тем не менее, это может быть удобным аксессуаром для уменьшения потерь тепла и попадания мусора при снятой крышке, например, для владельцев, которые не хотят многократно снимать и заменять крышку во время коротких интервалов между использованиями.Некоторые владельцы также говорят, что их плавающее одеяло уменьшает испарение, что может продлить срок службы укрытия, если одеяло используется в сочетании с укрытием.

Мифы и факты об изоляции гидромассажных ванн

У всех продавцов гидромассажных ванн есть свои предпочтения, когда дело доходит до рекомендации одной модели по сравнению с другой, и некоторые из них делают заявления, не подтверждаемые фактами. Мы являемся ведущим производителем гидромассажных ванн в мире, и мы знаем их. Мы хотим развеять несколько мифов о теплоизоляции гидромассажной ванны, которые вы, возможно, слышали.

Миф: сплошная гидромассажная ванна — это кошмар, который нужно ремонтировать, когда есть утечка

Факт : Полная изоляция из пеноматериала добавляет такой значительный объем структурной опоры, что вероятность возникновения утечек гораздо меньше. Продавец, который подчеркивает проблемы ремонта, может быть привык к продаже спа-салонов, которые часто нуждаются в ремонте. Если требуется ремонт полностью вспененной гидромассажной ванны, квалифицированный специалист может найти и устранить проблему.

Представьте себе, что вы говорите себе: «Я хочу эту роскошную машину, но я не собираюсь ее покупать, потому что когда-нибудь у нее могут возникнуть проблемы, и я слышал, что ремонт стоит дорого.«Большинство покупателей товаров премиум-класса просто не делают свой выбор таким образом. Хотя это правда, что решение проблемы с оборудованием в полностью вспененной ванне более трудоемко, чем в частично вспененной ванне, вероятность проблемы с оборудованием в модели, сделанной ведущим брендом гидромассажной ванны, мала и не является логическим фактором. в решении о покупке.

Обратите внимание, что FiberCor® является отличной альтернативой полной изоляции из пенопласта, отчасти потому, что он имеет дополнительное преимущество, обеспечивающее легкий доступ к компонентам, требующим обслуживания.В случае утечки вода направляется прямо вниз, что позволяет легко найти место утечки. Затем технический специалист может легко удалить часть нетоксичного FiberCor®, завершить ремонт и заменить FiberCor®. Волокна не прилипают к сантехнике или компонентам.

Миф: Пенопластовые ванны привлекают грызунов

Факт : В гидромассажной ванне с разной плотностью и полной пеной нижняя часть гидромассажной ванны изолируется слоем пены чрезвычайно высокой плотности. Грызун не может войти.Материал синтетический и невкусный для животных, которые хотят проложить себе путь в новый дом. Грызуны любят теплое маленькое пространство, но им будет сложно найти такое в полностью вспененной гидромассажной ванне.

Миф: Пенные джакузи летом перегреваются

Факт : Изоляция гидромассажной ванны, как и изоляция в вашем доме, защищает оборудование внутри. Качество компонентов и инженерные решения определяют фактор риска перегрева. Гидромассажная ванна от ведущего производителя имеет низкую вероятность появления дефектов, приводящих к перегреву.

Миф: Полная пена сжимается и расширяется, вызывая движение или поломку компонентов и водопровода

Факт : Не вся полная пена создается одинаково. Пенопластовая изоляция Hot Spring Spas с разной плотностью спроектирована с учетом минимального расширения и сжатия. FiberCor® не подвержен расширению и сжатию.

Выбор гидромассажной ванны

Ваша гидромассажная ванна предназначена для частого использования. Изоляция имеет первостепенное значение для длительного и качественного владения гидромассажной ванной.

Помните, что гидромассажную ванну можно «изолировать», но не полностью. Гидромассажная ванна также может быть сплошной пеной, но только одной плотности.

Несмотря на то, что производители гидромассажных ванн знают, что полная изоляция из пенопласта снижает эксплуатационные расходы, некоторые продолжают производить модели без изоляции и с частичной изоляцией, чтобы конкурировать по более низкой закупочной цене. Эта стратегия не подходит владельцу джакузи. Хотя вы уйдете с большим количеством денег в кармане, они будут потрачены (и затем немного) на пользование спа.

Некоторые производители гидромассажных ванн предлагают базовые модели без теплоизоляции или с частичной изоляцией, чтобы привлечь клиентов к двери с обещанием низкой закупочной цены. Полная пенная изоляция затем продается как модернизация, своего рода черный ход, чтобы заставить клиента платить больше за пенную ванну.

Наконец, не путайте «сертификат CEC» с «энергоэффективным» или «хорошо изолированным». Сертификация CEC не имеет ничего общего с качеством изоляции. Он относится к количеству энергии, используемой гидромассажной ванной в режиме ожидания, а не к количеству энергии, необходимому для сохранения тепла при нормальном использовании.

Ознакомьтесь с полезными ресурсами, которые мы собрали на нашей странице «Горячие ванны 101», чтобы получить больше советов по поиску подходящей гидромассажной ванны для своей семьи.

Сколько стоит использовать гидромассажную ванну?

Единственный способ узнать, сколько энергии будет использовать гидромассажная ванна, — это проверить ее в нормальных условиях эксплуатации, при различных температурах и климатических условиях. Мы сделали это. Воспользуйтесь нашим онлайн-калькулятором стоимости гидромассажных ванн, чтобы узнать, сколько вы можете заплатить за использование энергоэффективного спа-салона Hot Spring в вашем районе.

Изоляция для жаркого климата

Изоляция — это очень региональное обсуждение. Лучший совет для дома в Бостоне может иметь катастрофические последствия для дома в Фениксе и наоборот. Чтобы правильно утеплить дом, необходимо получить консультацию местного подрядчика. Но поскольку почти все советы по изоляции, которые я когда-либо встречал в сети, касаются холодного климата, я подумал, что пришло время уделить немного внимания тем из вас, кто живет в солнечных поясах, а не в поясах из ржавчины.

В конце концов, я работаю в основном во Флориде, поэтому изоляция для жаркого климата удобно находится в моей рулевой рубке. Как узнать, живете ли вы в жарком климате? Если у вас больше дней использования кондиционирования воздуха, чем тепла, значит, вы живете в жарком климате. Если вы греете больше дней, чем кондиционируете, значит, вы живете в холодном климате.

Кстати, у термостата Nest есть отличная функция отчетов, которая показывает, сколько часов вы нагревали и охлаждали в каждом месяце.Мы недавно получили один, и информация была очень полезной! Я также разместил здесь руководство о том, как его установить.

Очевидно, что это очень черно-белое очертание, поэтому тем из вас, кто находится посередине, вам, вероятно, понадобится немного обоих типов изоляционных технологий.

Изоляция для жаркого климата

Изоляция работает практически одинаково, независимо от того, где вы находитесь, поскольку она замедляет передачу тепла. Разница в том, что в южном климате жара снаружи пытается проникнуть внутрь.Есть три типа теплопередачи: кондуктивный, лучистый и конвективный, и я писал о различиях между ними в более раннем посте.

В жарком климате подумайте о разнице температур. Например, если вы живете в Хьюстоне, штат Техас, и на улице 96 ° F, и вы хотите, чтобы температура в помещении была 76 ° F, то разницу в 20 ° вам придется преодолеть. А теперь предположим, что вы живете в Берлингтоне, штат Вермонт, и температура на улице 14 ° F. а для достижения комфортной температуры, скажем, 68 ° F зимой, разница составляет 54 °.Это здорово!

Летом на глубоком юге это может показаться унылым, но работа по поддержанию должной теплоизоляции здания намного проще, чем на большом белом севере. Несмотря на то, что вы можете услышать, вам не нужно беспокоиться об изоляции в жарком климате почти так же, как в холодном климате.

Для тех из вас, кто живет в юго-западных штатах, где температура регулярно превышает 110 °, ситуация может быть немного иной, но идеи, изложенные в этом посте, по-прежнему применимы. Вам просто нужно продвинуть их дальше.

Где утеплить

Есть только два места, где вы должны потратить большую часть своих денег на изоляцию в жарком климате. Если сначала собрать эти два низко висящих плода, это принесет большие результаты с наименьшими вложениями, так что начнем с этого.

Чердак

Жестокое солнце южных штатов приготовит вам чердак и превратит его (буквально) в печь. Если вы хотите снизить расходы на электроэнергию, вам следует начать именно с этого. Сосредоточьте много энергии (каламбур) на нижней стороне крыши, чтобы тепло не попадало на чердак, а не только на пол чердака.

Вы можете использовать такие продукты, как радиационный барьер на нижней стороне крыши, аэрозольная пена или даже старые добрые войлоки из минеральной ваты, джинсовой ткани или стекловолокна. Я обсуждаю различные типы изоляции, которые вы можете выбрать, и то, как выбрать правильный, в предыдущем посте.

После того, как вы максимально изолировали нижнюю часть крыши, самое время сосредоточиться на полу чердака, если он еще не закончен. Если у вас есть готовый чердак, то основное внимание следует уделять исключительно крыше, но для тех из нас, у кого есть открытые и незаконченные чердаки, каждый дюйм — это честная игра.

Воспользуйтесь моим руководством о том, как установить вдуваемую изоляцию на пол чердака. Выдувная изоляция очень дешевая, проста в установке и творит чудеса, снижая счета за электроэнергию. Вы можете загрузить на чердачный этаж столько теплоизоляции, сколько сможете, за очень небольшие деньги (подумайте, 600 долларов за дом 1300 SF!).

Однако есть пара вещей, на которые следует обратить внимание при утеплении чердака:

1. Электропроводка с ручкой и трубкой — Если у вас все еще есть активная проводка с ручкой и трубкой, не трогайте и не накрывайте ее изоляцией — вот как начинаются пожары .Вызовите электрика и немедленно удалите его.
2. Airflow — Убедитесь, что ваша изоляция не блокирует воздушный поток, будь то вентиляционные отверстия на потолке, фронтальные вентиляционные отверстия или вентиляционные отверстия конька и вне конька. Чтобы ваш дом был здоровым, на чердаке нужно дышать.

Двери и окна с уплотнителями

Следующим серьезным нарушителем попадания тепла и выхода переменного тока являются ваши окна и двери. Нет, дело не в том, что они одинарные, а в герметизации воздуха.Передача тепла через двери и окна происходит из-за крошечных щелей, через которые проходит воздух.

Научитесь заклеивать двери и окна с помощью моих руководств. Правильная установка уплотнителя стоит менее 20 долларов за окно, по сравнению с заменой окон, которая может стоить тысячи долларов и на самом деле не дает обещанной окупаемости.

Запечатывание этих отверстий не только избавляет от сквозняков, но и снижает счета за электроэнергию.

Не тратьте деньги зря. Изоляция здесь

У меня бунгало 1920-х годов в Орандо, Флорида.Наши счета за электроэнергию летом постоянно составляют менее 175 долларов в месяц, и это для семьи из четырех человек. Я сделал изоляцию очень экономно и стратегически, чтобы наши счета были низкими, и я хочу показать вам, где вы абсолютно НЕ должны изолировать, потому что окупаемость настолько минимальна, что она того не стоит.

Ползунок

Ползунок, пожалуй, самое удобное место вокруг вашего дома круглый год. Он защищен от солнца, летом здесь прохладно, а зимой относительно тепло.Зачем вам нужно утеплять внешнее пространство, температура которого обычно не превышает 10 ° C от внутренней температуры? Я не злюсь на вас, если вы изолируете пространство для лазания, но обычно это не стоит того времени, затрат и значительных трудностей, которые требуются.

Замена окон

Не тратьте деньги на замену окон. FCC часто привлекала к суду компании, занимающиеся заменой окон, за ложь и обманчивую рекламу. Никакое окно не сократит ваши счета за электроэнергию на 30-50%. Герметизирующие материалы на окнах позволят вам сохранить свои деньги и окна.

Наружные стены

Удаление штукатурки или сайдинга, чтобы заполнить стены изоляцией, требует большого количества дорогостоящих работ по сборке вещей и часто вызывает проблемы. Я не против утеплить стены дома, но вы должны правильно распорядиться водой, прежде чем заливать стену какой-либо изоляцией.

В старых домах часто нет возможности гарантировать, что вода не попадет в полость стены, и как только вы заполните ее изоляцией (также известной как губка), вы получите плесень, гниль и проблемы со здоровьем.Возможна глубокая модернизация энергоснабжения, но подумайте об окупаемости. Если вы отправите 25000 долларов на полную реконструкцию корпуса вашего дома и получите ежемесячную экономию в размере 150 долларов на счетах за коммунальные услуги, вам понадобится около 14 лет, чтобы увидеть окупаемость своих инвестиций. Когда дело касается изоляции, всегда обращайте внимание на окупаемость инвестиций.

Последние мысли

Я надеюсь, что это дало вам некоторые рекомендации по работе с изоляцией в жарком климате. Это не так сложно, как может показаться.Всегда всегда начинайте с низко висящих плодов и продвигайтесь вверх по дереву, насколько позволяют деньги и время. В конце концов, вам будет лучше, если вы сделаете это так, как и ваш кошелек.

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работать своими руками и учить других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Предотвращение появления плесени в подвалах — ремонт и отделка

Подвалы не обязательно должны быть покрыты плесенью, это первое, что нужно понять.

Легко построить подвал лучше или правильно отделать существующий подвал , нам просто нужно понять, что они ведут себя иначе, чем стены над уровнем земли, и строить соответственно, чтобы эффективно справляться с влажностью, обнаруженной под землей — и тем самым , остановите условия, способствующие росту плесени .

В зависимости от возраста вашего дома у вас может быть какая-то внутренняя изоляция подвала, а может и вообще нет. Вы можете нанести наружный гидроизоляционный спрей на стены фундамента, но, скорее всего, не использовать надлежащий дренажный коврик и меры по предотвращению затопления по периметру или подвала.

Внешние улучшения — идеальное решение, учитывая, что стены подвала в прошлом оставались открытыми; однако, если у вас нет серьезных структурных проблем или вы не планируете раскопки по другим причинам, это может стать огромными дополнительными затратами для проекта ремонта интерьера. Гораздо доступнее решить большинство проблем с влажностью внутри здания. Предлагаемые здесь решения по утеплению подвала предназначены для тех, у которых нет внешней защиты.

Что вызывает рост плесени в подвалах?

Плесень может расти практически на любом органическом материале , пока присутствует необходимый уровень влажности и кислород.

Поскольку плесень поедает или переваривает то, на чем она растет, она может повредить здание и его мебель. Если оставить это без внимания, плесень в конечном итоге может вызвать структурные повреждения строительных материалов и вызвать проблемы со здоровьем — вот почему мы не хотим, чтобы плесень в наших подвалах!

В частности, мы можем предотвратить повреждение зданий и их содержимого в подвальных помещениях, сэкономить деньги и избежать этих потенциальных проблем со здоровьем, контролируя влажность, где влажность в воздухе конденсируется, и тем самым устраняя рост плесени.

Быстрая проверка фактов: Удалить все плесень и споры плесени в помещении практически невозможно, но контроль влажности в помещении и скрытой влажности в стенах подвала будет контролировать рост плесени в помещении.

Согласно EPA, относительная влажность (RH) в помещении должна поддерживаться ниже 60 процентов — в идеале от 30 до 50 процентов. Помимо предотвращения образования плесени, поддержание правильного уровня влажности также может иметь дополнительный эффект — отпугивать вредителей. такие как тараканы, чешуйница (щетинохвост) и пылевые клещи, населяющие человеческую пещеру!

Итак, шаг первый, получение измерителя влажности и отслеживание уровня относительной влажности в вашем подвале — это первая часть понимания проблемы плесени в любом доме или подвале.

Сравните бюджетные варианты и специальные предложения для ручных измерителей влажности здесь (мы пробовали и нам понравился ThermoPro TP 50)

Или, если у вас есть Умный дом или вы собираетесь туда, См. Здесь, чтобы сравнить измерители влажности в Интернете, включая смарт-трекеры и сигнализацию, и найти специальные предложения и обзоры

Где находится влага и куда она хочет уйти:

Ключом к созданию более качественных подвалов без плесени является понимание того, что стены, построенные ниже уровня земли, сталкиваются с совершенно другим набором проблем.

Самый большой источник влаги, с которой приходится сталкиваться вышеупомянутому классу, — это теплый влажный воздух, образующийся при приготовлении пищи, стирке и простом дыхании. Ниже уровня земли это большая пористая губка, называемая бетоном, которая всасывает воду из влажной земли.

Другая проблема требует другого решения — дождевик сохранит сухость при стоянии под холодным дождем, но не сохранит сухость при беге под жарким солнцем. И, к несчастью для многих домовладельцев, отделка подвалов за последние несколько десятилетий так же логична, как бег в плаще.

Стены выше класса высыхают снаружи. Ниже уровня это невозможно, но мы почему-то все равно строим так, как будто это было. Несмотря на то, что внутренние пароизоляции в сборках стен ниже уровня земли являются обычным явлением, разочарованные ученые-строители настаивают на том, что их установка — худшее, что вы можете там сделать.

Ремонт подвала демонстрирует рост плесени на внутренней стойке стены © Ecohome

На фото выше ремонтируется подвал после затопления.Повреждение плесенью, которое вы видите, вызвано длительным воздействием влаги, а не однократным затоплением. Это была типичная конструкция стены подвала, со стеной из опор, непосредственно прилегающей к фундаменту, с изоляцией из стекловолокна и пароизоляцией. Обратите внимание на разницу между стойками к фундаменту и стойками, образующими внутреннюю разделительную стену; пароизоляция не защитила внешнюю стену от повреждений и роста плесени. Это вызвало повреждение, так как стена не высохла во внутреннем пространстве и вместо этого удерживала влагу.

Являясь одним из ведущих специалистов по здоровому строительству подвалов, профессор Джон Штраубе из Университета Ватерлоо назвал этот типичный тип конструкции стен «камерой инкубации плесени». Чтобы еще больше убедить эту тему, прочтите «Построен неправильно с самого начала» Джозефа Лстибурека из Building Science Corporation.

Методы лучшей изоляции подвала:

Выбранные вами материалы и конструкция очень важны для предотвращения образования плесени и должны соответствовать окружающей среде, в которой они предназначены.Будьте очень осторожны, как и где вы устанавливаете изоляцию из дерева и стекловолокна в подвалах (если необходимо), и убедитесь, что они не увидят длительного воздействия влаги или контакта с влажными поверхностями, если вы не хотите, чтобы они заплесневели.

Пенополиуретан для распыления (SPUF):

Когда SPUF заработает, он может стать одним из наиболее эффективных продуктов для подвальных помещений. Распыляемая непосредственно на бетонные стены, обеспечивает равномерную и полную защиту. SPUF имеет высокое значение R на дюйм, действует как воздушный барьер и пароизоляция.Однако известно, что после нанесения он дает усадку, оставляя воздушные зазоры и теряя тепловую защиту.

Еще одним недостатком оригинального SPUF является то, что некоторые пенообразователи обладают высоким потенциалом глобального потепления (GWP). По этой причине нам нравится исследовать менее вредные альтернативы, когда это возможно, — хотя обновление * за январь 2018 года: новые пенообразователи для распыляемой пены практически устраняют парниковые газы, подробнее читайте здесь.

Вероятно, самая тревожная проблема (как сообщила установщик SPUF) заключается в том, что у подрядчиков по установке существует большой соблазн немного повозиться с химической смесью, придав ей больший объем с меньшим количеством материала, что более выгодно для монтажников.Сообщений о таких случаях не так много, но когда что-то идет не так, все идет не так, как надо. Лично я бы не позволил кому-то распылять пену в моем доме без хороших рекомендаций, которые я использовал.

С учетом всего сказанного, вот как действовать, если вы планируете утеплить подвал с помощью SPUF:

• Каркас стены каркаса 2×4 с центрами 24 дюйма , оставляя зазор не менее одного дюйма между стойками и бетоном.
• Установите подкладки на нижние пластины , чтобы вода могла проходить под ними в случае небольшого затопления.
• Распылите пену на бетонную стену . Пространство, оставшееся между бетоном и стойками, имеет решающее значение для создания бесшовного слоя изоляции для создания воздушного и пароизоляционного барьера. Незащищенная древесина, соприкасающаяся с бетоном, впитает влагу и, в конечном итоге, сгниет. Один дюйм SPUF решит ваши проблемы; четыре или 5 дюймов уменьшат потери тепла и сэкономят ваши деньги в долгосрочной перспективе.
• Придуйте изоляцию на балки обода , если это еще не сделано.
• Пену необходимо покрыть гипсокартоном для защиты от огня.
• Не устанавливать дополнительную пароизоляцию за гипсокартоном ; в этом качестве выступит латексная краска.

Пена для распыления или SPUF правильно устанавливается на стены подвала © Bala Structures

Сообщалось о нескольких кошмарных случаях, когда установка SPUF выходила из строя и, по всей видимости, делала дома непригодными для жилья. Учитывая тот факт, что при нанесении используется влажный спрей, который затвердевает на поверхности, его очень трудно удалить.

Эти случаи редки, но если вас это вообще беспокоит, существуют перечисленные ниже альтернативы распыляемой пене для изоляции подвалов, которые хорошо работают в борьбе с заплесневелыми подвалами.

EPS (пенополистирол), XPS (экструдированный полистирол), минеральная вата:

SPUF стоит довольно дорого; поэтому жесткие изоляционные панели и стена 2×4 с изоляцией из войлока могут быть гораздо более доступным вариантом — но вам нужно знать правильные методы для успешной сборки стены без плесени в подвале — читайте дальше!

Жесткая изоляционная плита от бетона увеличивает значение R, разрушает тепловой мост и повышает температуру каркасной стены, что помогает предотвратить конденсацию влажного воздуха.Каркасная стена позволяет установить проводку, дополнительную изоляцию и гипсокартон.

Гипсокартон следует прикреплять непосредственно к стойкам, латексная краска действует как замедлитель парообразования, замедляя любую миграцию влаги наружу, а также позволяет стенам высыхать внутрь.

Вы можете услышать, что пенополистирол в некоторой степени проницаем для влаги; это правда, но совсем немного, и этого недостаточно, чтобы быть проблемой. По словам профессора Штраубе, два дюйма пенополистирола имеют показатель химической стойкости в диапазоне 60-75 нг, или 1-1.25 американских химикатов, что прямо на пороге того, что определено строительными нормами как подходящая пароизоляция (60 нг и ниже).

При таком уровне влагопроницаемости почти неизмеримо небольшое количество влаги сможет проникнуть в стену, но без внутреннего пароизоляции она пройдет безвредно. EPS, XPS и минеральная вата не повреждаются от влаги, и, что, возможно, наиболее важно, EPS и XPS вряд ли станут питательной средой для плесени. Чтобы увидеть демонстрацию использования пенополистирола непосредственно на бетонной стене подвала, см. Здесь.

Полиэтиленовый барьер может быть включен без причинения вреда (как показано ниже), если он находится за стенкой стойки, а не спереди. Правильно заданный для подвала «Снижение воздействия радона», он также будет действовать как газовый барьер для радона для защиты качества воздуха в помещении и удовлетворит инспекторов по строительству, которые не привыкли видеть стены без пароизоляции, и могут не позволить вам продолжить работу.

Защита от радонового газа и ремонтная изоляция подвалов © Ecohome

Примечание: на приведенной выше диаграмме показана идеальная и полная реконструкция подвала, начиная с разрушения и удаления существующего бетонного пола.Большинство старых подвалов имеют очень ограниченное пространство над головой, и владельцы часто не хотят понижать его еще больше, добавляя изоляцию к полу. Это также позволяет добавить трубку для отвода радона, которая представляет собой перфорированную трубку и Т-образное соединение на этом изображении.

Удалив бетонный пол и, возможно, часть грязи под ним, у вас будет место для надлежащей теплоизоляции. Удаление существующего бетона не так сложно, как кажется — обычно его можно разбить кувалдой и удалить по частям.Это действительно связано с тяжелой работой и тяжелой работой, но конечным результатом будет не только более эффективный и комфортный дом, но и более ценный при перепродаже и с меньшей вероятностью создать условия, которых лучше избегать — высокая влажность плюс вероятные точки конденсации — оба фактора, способствующие появлению плесневого нездорового подвала.

Идеальная сборка стены подвала для предотвращения роста плесени:

• Установите двухдюймовую жесткую изоляционную плиту прямо напротив бетона .Легче всего прикрепить его к стене с помощью пары бетонных гвоздей или даже клея, пока вы обрамляете стены.
• Каркас внутренней каркасной стены 2×4 с шагом 24 дюйма , плотно прижат к пенопластовым панелям.
• Установить в углублениях маты из минеральной ваты . Минеральная вата не повреждается влагой, и если она намокнет, она сохранит свою форму и значение R при высыхании; стеклопластик не такой упругий.
• Наконец, установите гипсокартон и покрасьте его только латексной краской .

Этот метод жесткой и войлочной изоляции может потребовать еще нескольких шагов, но он может предложить вам большее значение R на вложенный доллар, чем SPUF, и позволяет вам выполнять гораздо больше (или всю) работу самостоятельно.

По причинам, выходящим за рамки производительности, мы предпочитаем минеральную вату или пенополистирол вместо XPS. XPS имеет немного более высокое значение R на дюйм, но, как и SPUF, пенообразователи значительно более вредны, примерно в 200 раз больше, чем EPS.

Что еще помогает предотвратить рост плесени в подвалах? Вентиляция!

Еще одним значительным улучшением защиты подвалов от плесени является обеспечение соответствующей вентиляции .Приоткрыть окно, если оно есть в вашем подвале, нормально, если влажность на улице благоприятная, об этом довольно сложно судить; Поэтому лучшей альтернативой является выбор системы HRV или ERV хорошего качества со скидкой и с автоматическим электронным контролем влажности.

Наряду с удалением загрязняющих веществ из воздуха, слишком много или слишком мало влаги в наших домах влечет за собой последствия для здоровья. Есть бактерии, вирусы, плесень и клещи, которые появятся на любом конце спектра, если ваш воздух слишком влажный или слишком сухой.

Как сообщает EPA, обычно считается, что относительная влажность где-то в диапазоне от 35 до 50% является лучшим вариантом для предотвращения большинства рисков для здоровья и раздражителей. Она достаточно высока, чтобы не было потрескавшейся мебели, потрескавшихся губ или постоянных кровотечений из носа, и она не слишком влажная для проблем с комфортом, конденсацией или потреблением тепла.

Если вы живете в старом доме над подвалом, не паникуйте. То, что мы пишем на этих страницах, призвано вдохновлять на идеи и решения, а не на страх и беспокойство.Если вы чувствуете себя хорошо, ваш подвал хорошо пахнет, а из окон (и стен) не капает, расслабьтесь!

Однако, если ваш подвал имеет определенный затхлый запах или характерную черную плесень и следы плесени в углах или за мебелью, для душевного спокойствия подумайте о покупке ареометра для измерения относительной влажности в помещении, который будет стоить вам не более 20-30 долларов. хозяйственные магазины. Если у вас есть проблема, и уровень влажности зашкаливает, то вероятность у вас заплесневелый подвал, даже если вы его еще не видите…

Чтобы быть уверенным, возьмите датчик влажности и отслеживайте уровни влажности, см. Здесь

Лучшие советы: для здорового, комфортного и без плесени подвала:

Дополнительная литература по предотвращению плесени в подвалах:

Холодные стены, конденсация и умные решения

Это было неповторимое лето, и мы вряд ли забудем его в спешке, хотя, когда мы вступаем в сентябрь, и ночи начинают приближаться, наше внимание снова переключается на отопление наших домов.Но вместе с тем снова поднимает свою некрасивую голову другая проблема — конденсат и плесень. Конденсация носит сезонный характер и совпадает с приходом более холодных осенних и зимних месяцев.

Конденсация возникает, когда теплый влажный воздух встречается с поверхностью (или воздухом) с более низкой температурой.

Большинство из нас в какой-то момент сталкивались с конденсацией в нашей собственности, и в 25% домов в Великобритании, по оценкам, постоянные проблемы с конденсацией, сыростью и плесенью, согласно отчету Британского центра влажности в зданиях.

Что такое конденсация?

Конденсация возникает, когда теплый влажный воздух встречается с поверхностью (или воздухом) с более низкой температурой. Когда две температуры сталкиваются, теплый воздух теряет способность удерживать влагу, и влага, которую он больше не может удерживать, откладывается (конденсируется) на холодной поверхности.

Почему на моих окнах конденсируется?

Двойное и тройное остекление уменьшает конденсацию на окнах, поддерживая температуру поверхности стекла более теплой, но окна, как правило, остаются холодными поверхностями и поэтому привлекают конденсат.Это не означает, что конденсат образуется только на окнах. Влага будет конденсироваться на других прохладных поверхностях, особенно на прилегающих поверхностях стен и даже на потолках.

Что вызывает конденсацию?

Есть четыре основных фактора, вызывающих конденсацию:

• Слишком много влаги в доме
• Недостаточная вентиляция
• Холодные поверхности
• Температура дома

Принято считать, что холодные и сквозняки в старых зданиях более подвержены конденсации и сырости, но это так же часто встречается в более современных зданиях и в хорошо изолированных новостройках.Фактически, когда мы улучшаем изоляцию и воздухонепроницаемость наших зданий, чтобы сделать их более энергоэффективными, непреднамеренным последствием является то, что мы уменьшаем вентиляцию и ограничиваем способность собственности «дышать». Сниженная вентиляция задерживает влагу и вызывает увеличение конденсации в зданиях с лучшей изоляцией. Фактически, конденсация теперь считается наиболее распространенной формой сырости в зданиях, и это объясняет это явление в наших новых и лучше изолированных свойствах.

Конденсация, очевидно, может повлиять на все объекты недвижимости, независимо от их возраста, рыночной стоимости, частной собственности или аренды.Продолжительные периоды конденсации могут привести к образованию черной плесени и множеству потенциальных последствий для здоровья — от зуда в глазах до проблем с дыханием, включая астму и даже заболевание легких. Аллергический аспергиллез.

Почему в доме образуется слишком много влаги?

Готовка, стирка, сушка одежды, принятие ванны или душа и дыхание! Правильно, только наше дыхание может производить несколько литров влаги в день. Фактически, средняя семья из 4 человек может производить около 14 литров влаги в день!

Средняя семья из 4 человек может производить около 14 литров влаги в день!

Возврат управления

Во всем знание — сила.Простой способ вернуть контроль и отличный способ заинтересовать детей — это установить гигрометр, прибор, который измеряет температуру и относительную влажность. Это покажет вам, когда уровень влажности выйдет за пределы оптимального диапазона. Идеальный диапазон относительной влажности для здоровья и комфорта составляет около 40-50%.

Гигрометр, показывающий температуру и относительную влажность. Идеальный диапазон относительной влажности для здоровья и комфорта составляет около 40-50%.

Более влажные условия создают среду, в которой клещи домашней пыли легко размножаются.Чрезмерная конденсация может вызвать множество проблем со здоровьем, связанных с влажностью, таких как астма, бронхит и аллергия. Грибок черной плесени на стенах и потолке может распространять свои споры. Они могут легко попасть в организм при вдыхании. Эти аллергены могут вызывать раздражающие физические симптомы, от зуда в глазах до проблем с дыханием, включая астму. В худшем случае они могут вызвать заболевание легких, аллергический аспергиллез.

Каковы решения проблемы чрезмерной влажности, конденсации и роста плесени?

Решения делятся на две категории; изменение поведения и механическое или производственное вмешательство.

Многого можно добиться, просто изменив поведение, чтобы уменьшить количество влаги, выделяемой в доме, и минимизировать риск образования конденсата. Однако по мере того, как наши дома становятся лучше изолированными и более воздухонепроницаемыми для повышения энергоэффективности, у нас возрастает потребность в механических вмешательствах или вмешательствах, связанных с продуктом, для управления оставшейся влажностью. В конечном счете, даже самые добросовестные борцы с конденсацией по-прежнему будут генерировать влагу в ходе своей повседневной деятельности, и это может вызвать проблемы в наших современных герметичных и изолированных домах.

Как уменьшить влажность в доме за счет изменения поведения?

Есть несколько простых шагов, которые вы можете предпринять, чтобы уменьшить влажность в доме и минимизировать риск конденсации.

• Избегайте сушки одежды на батареях отопления или перед огнем. Сушите одежду на улице или используйте сушильную машину с хорошей вентиляцией.
• На кухне накрывайте сковороды во время приготовления пищи, не оставляйте чайники кипящими и используйте вытяжной вентилятор, чтобы выпустить лишнюю влагу наружу.Во время готовки или стирки держите дверцу кухни закрытой.
• В ванной используйте короткие ванны и душевые и используйте вытяжной вентилятор, чтобы отвести лишнюю влагу наружу. Держите дверь ванной закрытой, когда принимаете ванну или душ.
• Не загораживайте вентиляционные отверстия и оставляйте оконные вентиляционные отверстия открытыми круглый год, чтобы обеспечить постоянный приток свежего воздуха.
• Регулярно открывайте двери и окна, чтобы проветрить дом, и оставляйте внутренние двери открытыми, когда не мыть и не готовить пищу, или когда выходите на улицу, чтобы улучшить вентиляцию.
• Старайтесь поддерживать постоянный фоновый обогрев на низком уровне, чтобы избежать резких перепадов температуры, обеспечить циркуляцию воздуха и проветривание вашего дома, а также поддерживать теплые поверхности стен.

Есть ли другой способ проветрить мой дом и повысить температуру поверхности моих стен без увеличения моих счетов за электроэнергию?

Рад, что вы спросили — именно здесь механические и производственные вмешательства вступают в свои права, и мы рассмотрим два варианта ниже — сверхдышащую известковую штукатурку Breathaplasta и Ventive PVHR.Оба они представляют собой пассивные способы создания здоровых, энергоэффективных домов без использования энергии, требующей механической вентиляции, и без хлопот по текущему обслуживанию.

Бретапласта

Проверьте свои стены. Они холодны на ощупь? Может, они даже влажные?

Если у вас холодные стены, скорее всего, ваш дом не очень хорошо изолирован. В плохо изолированной стене тепло быстро рассеивается наружу, создавая прохладную стену по сравнению с комнатой.Если стена хорошо изолирована, создается барьер, который предотвращает утечку тепла наружу, и это означает, что стена будет удерживать тепло и чувствовать себя теплее при прикосновении.

Повышение температуры поверхности стены — эффективный способ уменьшить конденсацию, сырость и плесень, и есть много способов добиться этого.

Breathaplasta — это простой и недорогой продукт для повышения температуры поверхности ваших внутренних стен и предотвращения образования конденсата и плесени. Всего за 3 фунта стерлингов.50 на квадратный метр, Breathaplasta в среднем в 3 раза дешевле, чем установка изоляции полых стен, и примерно в 30 раз дешевле, чем установка внешней изоляции стен (EWI) на квадратный метр.

Breathaplasta — это очень простой и очень экономичный способ борьбы с конденсацией и минимизации риска образования плесени.

Breathaplasta работает по трем основным направлениям:

№ 1

Мелкодисперсный биоматериал, включенный в штукатурку, обладает изоляционным эффектом и повышает температуру поверхности внутренних стен.

Этот изолирующий эффект делает их теплыми на ощупь и снижает потери тепла, что, в свою очередь, снижает потребность в отоплении и экономит ваши деньги на счетах за электроэнергию в осенние и зимние месяцы.

Принципиально этот изолирующий эффект снижает вероятность образования конденсата, поскольку поверхности стен становятся более теплыми, предотвращая превращение водяного пара в воздухе в жидкость.

На фото ниже вы можете увидеть, как Breathaplasta увеличивает температуру поверхности стены.

Breathaplasta увеличивает температуру поверхности внутренних стен, сводя к минимуму риск конденсации, создавая более теплую поверхность.Это дополнительно снижает потребность в отоплении и экономит деньги на счетах за электроэнергию.

№ 2

Мелкодисперсный биоматериал, включенный в гипс, также выполняет второстепенную функцию. Он дышит вместе с жителями здания, пассивно регулируя влажность, создаваемую повседневной деятельностью, извлекая влагу из воздуха и удерживая ее в своей микропористой структуре, которая высвобождается только при снижении уровня влажности в воздухе.

Таким образом, Breathaplasta обеспечивает постоянное поддержание идеального диапазона относительной влажности около 40-50% для максимального здоровья и комфорта.

Вы можете увидеть, как Breathaplasta естественным образом регулирует уровень влажности на рисунке ниже — влага свободно впитывается и выделяется штукатуркой, когда уровень водяного пара в окружающем воздухе повышается и понижается в течение дня и в течение ночи.

Breathaplasta дышит вместе с жильцами здания, пассивно регулируя влажность, создаваемую повседневной деятельностью. Это помогает подавить рост плесени, создавая здоровые жилые помещения.

№ 3

Если уровень влажности будет чрезмерно высоким и продолжится образование конденсата, естественно высокий pH Breathaplasta будет препятствовать росту плесени и грибков на его поверхности, обеспечивая здоровую и комфортную среду обитания для вас и вашей семьи.

Чтобы узнать больше о Breathaplasta и узнать, где купить у одного из наших поставщиков в Великобритании, нажмите здесь.

Ventive

Ventive — компания, которая предлагает системы естественной интеллектуальной вентиляции PVHR (пассивная вентиляция с рекуперацией тепла). Ventive поставляет ряд энергоэффективных вентиляционных устройств, которые подают свежий воздух в здания без использования или потери энергии. Ventive обеспечивает непрерывную вентиляцию жилых помещений без потери тепла, эксплуатационных расходов и хлопот по обслуживанию.Ventive не требует энергии, шума и эксплуатационных расходов, предлагает дешевую, простую в установке (и дооснащении) альтернативу стандартным системам рекуперации тепла с механической вентиляцией (MVHR), которая при этом может обеспечивать рекуперацию тепла 92-97%.

ветрозащитный улей

Предлагаемые системы подходят как для существующих домов с дымоходами, так и для новостроек без дымоходов. Они будут вентилировать ваш дом теплым свежим воздухом и выводить влажный несвежий воздух наружу, снижая вероятность конденсации и сводя к минимуму риск образования плесени.

PVHR — Как это работает

Для получения дополнительной информации о технологии Ventive PVHR (пассивная вентиляция с рекуперацией тепла) перейдите по этой ссылке на их веб-сайт.

Изоляция внутренних стен дома из монолитного кирпича | Строительное искусство Мосби | Правая ванна

Да, будет. Это также уменьшит размер комнаты на толщину каждой стены, которую вы построите.

Вам нужно будет отпилить косяк каждой двери, окна и основной панели, которые будут повторно установлены.По мере того, как стена становится толще, увеличивается и толщина косяка каждого сквозного окна и дверной коробки.

Вы должны убедиться, что внешний кирпич полностью заострен и эффективно изолирован снаружи, чтобы предотвратить проникновение воды через или внутрь полости стены. Это очень важно. сделайте водонепроницаемую поверхность наружной стены.

Я предлагаю вам затем зашпаклевать внутреннюю штукатурку стены краской на основе растворителя или масла, чтобы лучше противостоять любому возможному проникновению влаги через наружный кирпич.

Затем нанесите опалубочные полосы 16 ″ по центру, равные толщине выбранной вами изоляции из жесткого пенопласта. Я предлагаю жесткий пенополистирол Dow толщиной 2 дюйма, синего цвета, который подходит для влажных или низкосортных покрытий. Этикетка с маркировкой ниже класса означает, что на нее не оказывает неблагоприятного воздействия влага. Используйте обжиговую полосу толщиной 2 дюйма, прикрепленную 16 дюймов по центрам с помощью анкеров к кирпичной стене. Это потребует времени, усилий и затрат. отрежьте доску Dow так, чтобы она поместилась между обжиговыми полосами.Затем установите жесткую синюю доску Dow на поверхность оштукатуренной стены с соответствующим клеем между планками для обжига, как изоляция между деревянными стойками на каркасной стене. Установите обычный гипсокартон толщиной 1/2 дюйма или 5/8 дюйма (не влажный или зеленый гипсокартон) на опорные стойки.

Лента и отделка гипсокартоном традиционным способом. Затем покрасьте стену латексной грунтовкой и верхним слоем латексной краски. Не используйте краску на масляной или сольвентной основе. Латексная краска позволяет влаге уйти изнутри вашей новой полости в стене, если она когда-либо попадет внутрь.