Чем лучше утеплить фундамент частного дома снаружи: Утепление фундамента частного дома снаружи — наиболее эффективная изоляция

Содержание

Как утеплить фундамент дома снаружи и внутри своими руками

Колебания температуры и влажности почвы вызывают постепенное растрескивание основания дома и его разрушение. Теплоизоляция фундамента решает эту проблему и сокращает утечку тепла на треть. Эта мера в комплексе с гидроизоляцией защищает помещения и коммуникации от промерзания и сырости.

 

 

Чем утеплять фундамент

Утепление фундамента дома выполняется традиционными материалами, которые применяются для стен или потолка:

 

Наиболее эффективное утепление фундамента дома снаружи проводится с применением прогрессивных методик и материалов:

Утепление фундамента пенополиуретаном считается дорогим, но оно окупается уже в ближайшем будущем - затраты на утепление дома с такой теплоизоляцией минимальны.

Утепление фундамента экструдированным пенополистиролом . Материал похож на пенопласт, но прочнее него и содержит воздушные ячейки, увеличивающие его теплоизоляционные свойства. Выпускается в виде удобных для монтажа плит.

 

Технология утепления фундамента экструзионным пенополистирлом

  1. Фундамент очищают от грязи и гидроизолируют полимерной или битумной мастикой.
  2. Готовят клей для полистирола и наносят его на внутреннюю поверхность плит. Если фундамент неровный - достаточно нанести клей в местах его соприкосновения с утеплителем.
  3. Плиту на несколько секунд прижимают к фундаменту и при необходимости выравнивают.
  4. Следующую плиту монтируют, совмещая соединительный паз.
  5. Фиксировать пеноплекс к подземной части фундамента необязательно - плита надежно зафиксируется при засыпке грунтом.
  6. Когда клей высохнет, материал дополнительно приделывают к фундаменту при помощи дюбелей.

 

Как рассчитать необходимое количество утеплителя

На расход термоизоляции влияет несколько факторов: тип и площадь фундамента, климатические условия местности, вид утеплителя. Зная внешнюю площадь стены фундамента, легко рассчитать количество теплоизоляции. Сложнее вычислить её толщину. Её вычисляют по формуле: R=p/k, где р - толщина стенки фундамента в метрах, k - коэффициент теплопроводности материала, Вт/м*к. Теплопроводность утеплителей указана на упаковке производителя. Для каждой местности имеются нормативы по теплосопротивлению фундаментов, стен и потолков жилых зданий. Зная эту величину для материала, из которого выполнен фундамент, вычисляют толщину изоляции, которая необходима для соблюдения строительной нормы.

 

Нужна ли паро- и гидроизоляция при утеплении

Изоляция фундамента от влаги - важнейшее условие при строительстве дома. Эта мера предотвращает контакт дождевых и талых вод с основанием. В противном случае неизбежно произойдет отсыревание стен, подвала и цоколя здания, а также сопутствующие явления - развитие грибка и плесени, разрушение бетона. Мера особенно актуальна для местностей с частыми осадками, особенно если здание построено в низине или на почве с высоким уровнем грунтовых вод.

Есть несколько типов парогидроизоляции для фундаментов:

 

Все они эффективны при условии сохранения герметичности.

 

Утепление ленточного фундамента

Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента лучше проводить вспененным полистиролом или пенополиуретаном.

 

Технология утепления ленточного фундамента снаружи

  1. По периметру фундамента выкапывается траншея до уровня подушки. Ширина её равна толщине промерзания грунта +5 см.
  2. Фундамент гидроизолируют мастикой или рулонной изоляцией на основе битума.
  3. Утеплитель сверху покрывают пленкой или геотекстилем. Это нужно для предотвращения повреждений материала при вспучивании грунта.
  4. Плиты теплоизоляции крепят к фундаменту при помощи клея или той же битумной мастики. Альтернативный вариант - использование горелки, с помощью которой материал плавят в нескольких местах и придавливают к поверхности фундамента. Окончательную фиксацию проводят с помощью дюбелей.

 

Утепление плитного фундамента

 

  1. Плиту утеплителя устанавливают на глубину промерзания почвы. На углах толщину материала увеличивают в полтора раза.
  2. Чтобы защитить термоизоляцию от жидкого раствора во время строительных работ, её покрывают полиэтиленовой пленкой. От сварки материал защищают бетонной стяжкой из бетона низких марок.
  3. Утепление цоколя фундамента снаружи пенополистирольными плитами выполняется клеем или путем подплавления битума.

 

Утепление столбчатого фундамента

Чтобы теплоизолировать такой фундамент, создают забирку - особый тип цоколя в виде прослойки между грунтом и фундаментом, который защищает от влаги и перепадов температур. Создают забирку в несколько этапов:

  1. Вырывают траншею глубиной 20-40 см.
  2. Траншею засыпают щебнем или песком на одну треть.
  3. К столбам фундамента крепят брусья с пазами.
  4. В пазы вставляются специальные тонкие доски.
  5. Нижняя часть конструкции заполняется керамзитом.

 

Утепление свайного фундамента

Многие интересуются, как утеплить свайный фундамент деревянного дома. Особенность зданий с таким типом фундамента - наличие воздушной прослойки между основанием и почвой, которая при отсутствии теплоизоляции приводит к значительным потерям тепла. Поэтому утепление свайного фундамента снаружи - это необходимое мероприятие, от которого зависит комфорт жильцов дома.

 

Как утеплить фундамент на винтовых сваях

  1. Перед тем, как утеплить свайно-винтовой фундамент, гидроизолируйте ростверк.
  2. Установите утепление винтового фундамента.
  3. Сделайте финишную отделку наружного слоя теплоизоляции.

 

Утепление цоколя свайно-винтового фундамента выполняется, в основном, пенопластом. Также при утеплении свайно-винтового фундамента деревянного дома большое внимание уделяется качественной гидроизоляции.

Посмотрите наше видео про выбор теплоизоляции

Как утеплить фундамент дома снаружи и внутри своими руками

Колебания температуры и влажности почвы вызывают постепенное растрескивание основания дома и его разрушение. Теплоизоляция фундамента решает эту проблему и сокращает утечку тепла на треть. Эта мера в комплексе с гидроизоляцией защищает помещения и коммуникации от промерзания и сырости.

 

 

Чем утеплять фундамент

Утепление фундамента дома выполняется традиционными материалами, которые применяются для стен или потолка:

 

Наиболее эффективное утепление фундамента дома снаружи проводится с применением прогрессивных методик и материалов:

Утепление фундамента пенополиуретаном считается дорогим, но оно окупается уже в ближайшем будущем - затраты на утепление дома с такой теплоизоляцией минимальны.

Утепление фундамента экструдированным пенополистиролом . Материал похож на пенопласт, но прочнее него и содержит воздушные ячейки, увеличивающие его теплоизоляционные свойства. Выпускается в виде удобных для монтажа плит.

 

Технология утепления фундамента экструзионным пенополистирлом

  1. Фундамент очищают от грязи и гидроизолируют полимерной или битумной мастикой.
  2. Готовят клей для полистирола и наносят его на внутреннюю поверхность плит. Если фундамент неровный - достаточно нанести клей в местах его соприкосновения с утеплителем.
  3. Плиту на несколько секунд прижимают к фундаменту и при необходимости выравнивают.
  4. Следующую плиту монтируют, совмещая соединительный паз.
  5. Фиксировать пеноплекс к подземной части фундамента необязательно - плита надежно зафиксируется при засыпке грунтом.
  6. Когда клей высохнет, материал дополнительно приделывают к фундаменту при помощи дюбелей.

 

Как рассчитать необходимое количество утеплителя

На расход термоизоляции влияет несколько факторов: тип и площадь фундамента, климатические условия местности, вид утеплителя. Зная внешнюю площадь стены фундамента, легко рассчитать количество теплоизоляции. Сложнее вычислить её толщину. Её вычисляют по формуле: R=p/k, где р - толщина стенки фундамента в метрах, k - коэффициент теплопроводности материала, Вт/м*к. Теплопроводность утеплителей указана на упаковке производителя. Для каждой местности имеются нормативы по теплосопротивлению фундаментов, стен и потолков жилых зданий. Зная эту величину для материала, из которого выполнен фундамент, вычисляют толщину изоляции, которая необходима для соблюдения строительной нормы.

 

Нужна ли паро- и гидроизоляция при утеплении

Изоляция фундамента от влаги - важнейшее условие при строительстве дома. Эта мера предотвращает контакт дождевых и талых вод с основанием. В противном случае неизбежно произойдет отсыревание стен, подвала и цоколя здания, а также сопутствующие явления - развитие грибка и плесени, разрушение бетона. Мера особенно актуальна для местностей с частыми осадками, особенно если здание построено в низине или на почве с высоким уровнем грунтовых вод.

Есть несколько типов парогидроизоляции для фундаментов:

 

Все они эффективны при условии сохранения герметичности.

 

Утепление ленточного фундамента

Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента лучше проводить вспененным полистиролом или пенополиуретаном.

 

Технология утепления ленточного фундамента снаружи

  1. По периметру фундамента выкапывается траншея до уровня подушки. Ширина её равна толщине промерзания грунта +5 см.
  2. Фундамент гидроизолируют мастикой или рулонной изоляцией на основе битума.
  3. Утеплитель сверху покрывают пленкой или геотекстилем. Это нужно для предотвращения повреждений материала при вспучивании грунта.
  4. Плиты теплоизоляции крепят к фундаменту при помощи клея или той же битумной мастики. Альтернативный вариант - использование горелки, с помощью которой материал плавят в нескольких местах и придавливают к поверхности фундамента. Окончательную фиксацию проводят с помощью дюбелей.

 

Утепление плитного фундамента

 

  1. Плиту утеплителя устанавливают на глубину промерзания почвы. На углах толщину материала увеличивают в полтора раза.
  2. Чтобы защитить термоизоляцию от жидкого раствора во время строительных работ, её покрывают полиэтиленовой пленкой. От сварки материал защищают бетонной стяжкой из бетона низких марок.
  3. Утепление цоколя фундамента снаружи пенополистирольными плитами выполняется клеем или путем подплавления битума.

 

Утепление столбчатого фундамента

Чтобы теплоизолировать такой фундамент, создают забирку - особый тип цоколя в виде прослойки между грунтом и фундаментом, который защищает от влаги и перепадов температур. Создают забирку в несколько этапов:

  1. Вырывают траншею глубиной 20-40 см.
  2. Траншею засыпают щебнем или песком на одну треть.
  3. К столбам фундамента крепят брусья с пазами.
  4. В пазы вставляются специальные тонкие доски.
  5. Нижняя часть конструкции заполняется керамзитом.

 

Утепление свайного фундамента

Многие интересуются, как утеплить свайный фундамент деревянного дома. Особенность зданий с таким типом фундамента - наличие воздушной прослойки между основанием и почвой, которая при отсутствии теплоизоляции приводит к значительным потерям тепла. Поэтому утепление свайного фундамента снаружи - это необходимое мероприятие, от которого зависит комфорт жильцов дома.

 

Как утеплить фундамент на винтовых сваях

  1. Перед тем, как утеплить свайно-винтовой фундамент, гидроизолируйте ростверк.
  2. Установите утепление винтового фундамента.
  3. Сделайте финишную отделку наружного слоя теплоизоляции.

 

Утепление цоколя свайно-винтового фундамента выполняется, в основном, пенопластом. Также при утеплении свайно-винтового фундамента деревянного дома большое внимание уделяется качественной гидроизоляции.

Посмотрите наше видео про выбор теплоизоляции

Как утеплить фундамент дома снаружи и внутри своими руками

Колебания температуры и влажности почвы вызывают постепенное растрескивание основания дома и его разрушение. Теплоизоляция фундамента решает эту проблему и сокращает утечку тепла на треть. Эта мера в комплексе с гидроизоляцией защищает помещения и коммуникации от промерзания и сырости.

 

 

Чем утеплять фундамент

Утепление фундамента дома выполняется традиционными материалами, которые применяются для стен или потолка:

 

Наиболее эффективное утепление фундамента дома снаружи проводится с применением прогрессивных методик и материалов:

Утепление фундамента пенополиуретаном считается дорогим, но оно окупается уже в ближайшем будущем - затраты на утепление дома с такой теплоизоляцией минимальны.

Утепление фундамента экструдированным пенополистиролом . Материал похож на пенопласт, но прочнее него и содержит воздушные ячейки, увеличивающие его теплоизоляционные свойства. Выпускается в виде удобных для монтажа плит.

 

Технология утепления фундамента экструзионным пенополистирлом

  1. Фундамент очищают от грязи и гидроизолируют полимерной или битумной мастикой.
  2. Готовят клей для полистирола и наносят его на внутреннюю поверхность плит. Если фундамент неровный - достаточно нанести клей в местах его соприкосновения с утеплителем.
  3. Плиту на несколько секунд прижимают к фундаменту и при необходимости выравнивают.
  4. Следующую плиту монтируют, совмещая соединительный паз.
  5. Фиксировать пеноплекс к подземной части фундамента необязательно - плита надежно зафиксируется при засыпке грунтом.
  6. Когда клей высохнет, материал дополнительно приделывают к фундаменту при помощи дюбелей.

 

Как рассчитать необходимое количество утеплителя

На расход термоизоляции влияет несколько факторов: тип и площадь фундамента, климатические условия местности, вид утеплителя. Зная внешнюю площадь стены фундамента, легко рассчитать количество теплоизоляции. Сложнее вычислить её толщину. Её вычисляют по формуле: R=p/k, где р - толщина стенки фундамента в метрах, k - коэффициент теплопроводности материала, Вт/м*к. Теплопроводность утеплителей указана на упаковке производителя. Для каждой местности имеются нормативы по теплосопротивлению фундаментов, стен и потолков жилых зданий. Зная эту величину для материала, из которого выполнен фундамент, вычисляют толщину изоляции, которая необходима для соблюдения строительной нормы.

 

Нужна ли паро- и гидроизоляция при утеплении

Изоляция фундамента от влаги - важнейшее условие при строительстве дома. Эта мера предотвращает контакт дождевых и талых вод с основанием. В противном случае неизбежно произойдет отсыревание стен, подвала и цоколя здания, а также сопутствующие явления - развитие грибка и плесени, разрушение бетона. Мера особенно актуальна для местностей с частыми осадками, особенно если здание построено в низине или на почве с высоким уровнем грунтовых вод.

Есть несколько типов парогидроизоляции для фундаментов:

 

Все они эффективны при условии сохранения герметичности.

 

Утепление ленточного фундамента

Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента лучше проводить вспененным полистиролом или пенополиуретаном.

 

Технология утепления ленточного фундамента снаружи

  1. По периметру фундамента выкапывается траншея до уровня подушки. Ширина её равна толщине промерзания грунта +5 см.
  2. Фундамент гидроизолируют мастикой или рулонной изоляцией на основе битума.
  3. Утеплитель сверху покрывают пленкой или геотекстилем. Это нужно для предотвращения повреждений материала при вспучивании грунта.
  4. Плиты теплоизоляции крепят к фундаменту при помощи клея или той же битумной мастики. Альтернативный вариант - использование горелки, с помощью которой материал плавят в нескольких местах и придавливают к поверхности фундамента. Окончательную фиксацию проводят с помощью дюбелей.

 

Утепление плитного фундамента

 

  1. Плиту утеплителя устанавливают на глубину промерзания почвы. На углах толщину материала увеличивают в полтора раза.
  2. Чтобы защитить термоизоляцию от жидкого раствора во время строительных работ, её покрывают полиэтиленовой пленкой. От сварки материал защищают бетонной стяжкой из бетона низких марок.
  3. Утепление цоколя фундамента снаружи пенополистирольными плитами выполняется клеем или путем подплавления битума.

 

Утепление столбчатого фундамента

Чтобы теплоизолировать такой фундамент, создают забирку - особый тип цоколя в виде прослойки между грунтом и фундаментом, который защищает от влаги и перепадов температур. Создают забирку в несколько этапов:

  1. Вырывают траншею глубиной 20-40 см.
  2. Траншею засыпают щебнем или песком на одну треть.
  3. К столбам фундамента крепят брусья с пазами.
  4. В пазы вставляются специальные тонкие доски.
  5. Нижняя часть конструкции заполняется керамзитом.

 

Утепление свайного фундамента

Многие интересуются, как утеплить свайный фундамент деревянного дома. Особенность зданий с таким типом фундамента - наличие воздушной прослойки между основанием и почвой, которая при отсутствии теплоизоляции приводит к значительным потерям тепла. Поэтому утепление свайного фундамента снаружи - это необходимое мероприятие, от которого зависит комфорт жильцов дома.

 

Как утеплить фундамент на винтовых сваях

  1. Перед тем, как утеплить свайно-винтовой фундамент, гидроизолируйте ростверк.
  2. Установите утепление винтового фундамента.
  3. Сделайте финишную отделку наружного слоя теплоизоляции.

 

Утепление цоколя свайно-винтового фундамента выполняется, в основном, пенопластом. Также при утеплении свайно-винтового фундамента деревянного дома большое внимание уделяется качественной гидроизоляции.

Посмотрите наше видео про выбор теплоизоляции

Как утеплить фундамент в деревянном доме – видео инструкция

На чтение 4 мин. Просмотров 101 Опубликовано

Предисловие.

Нужно ли утеплять фундамент деревянного дома?

Столбчатый фундамент деревянного дома

Стоит ли утеплять фундамент деревянного дома? Ответим, что да, поскольку никто не любит, когда по ногам дует холодом. Если не проведено утепление фундамента в деревянном доме на зиму, то не поможет даже утепление окон своими руками на зиму и деревянных стен своими руками в доме. Расходы на отопление помещений зимой, где ледяные полы многократно увеличиваются, не говоря уже о дискомфорте для ног на полу.

Гидроизоляция и утепление цоколя фундамента деревянного дома – важный момент в строительстве нового дома. Решая, как правильно утеплить фундамент в частном доме, нужно первым делом выбрать теплоизоляцию. Материалы представляют чаще всего ячеистые или волокнистые структуры. Главные их характеристики – малая плотность и гигроскопичность, от которых напрямую зависит качество теплоизоляции.

Характеристики современных утеплителей

Чем меньше плотность утеплителя, тем лучше его теплоизоляционные свойства. Плотность современных материалов варьируется от 50 до 98%. Теплопроводность материалов характеризуется коэффициентом теплопроводности λ – количество тепла, проходящее через материал в 1 м3 за 1 час при разнице температур с разных сторон в 10 градусов. Важна также паропроницаемость, огнестойкость и морозостойкость.

Стекловата и минеральная вата в плитах

Вода проводит тепло лучше, чем воздух в 25 раз. И если теплоизоляция впитает влагу, то теплопроводность повысится. По этой причине материалы, впитывающие воду необходимо дополнительно изолировать от влаги.

Стекловата и минеральная вата популярный теплоизолятор, но требует гидроизоляции при утеплении подвальных помещений.

Пенополистирол – достаточно недорогой вариант, но материал горюч, в нем могут поселиться мелкие грызуны.

Экструдированный пенополистирол (пеноплекс) прочнее пенопласта, имеет низкое водопоглощение, долговечен и нетоксичен.

Как утеплить фундамент дома снаружи и изнутри своими руками, зависит в основном от его конструкции. Оба способа имеют достоинства и недостатки. Например, на внутреннее утепление затраты ниже, но этот способ зимой не спасет от промерзания монолита. Наружное утепление фундамента сулит более эффективное сохранение тепла, продление срока службы коммуникаций, защиту бетона от перепадов температуры.

Утепление фундамента в деревянном доме снаружи

Если дом построен, то необходимо выкопать траншею по периметру дома вплотную к стене, затем нужно нанести гидроизоляцию, например, битумную мастику на бетон. Теплоизоляция должна проводиться в комплексе с качественной гидроизоляцией конструкции. Если фундамент малозаглублённый, то слой утепления должен быть равен высоте фундамента, можно сделать утепленную отмостку вокруг дома.

Засыпка нижних венцов сруба теплоизоляцией

Наружное утепление фундамента керамзитом

При отсутствии фундамента и подвала в доме ничего не остается, как утеплить деревянный пол и сделать завалинку. Русские избы в старину утепляли с помощью присыпки основания дома. Избы ставились на столбчатые фундаменты или нижние венцы просто укладывались на землю. Затем на расстоянии полметра от стены строили опалубку и засыпали землю между стеной и опалубкой.

Если вы решили обнажить фундамент и сделать утепленную отмостку, то инструкция следующая. Для утепления нужна траншея шириной около 0,5-1 м. В траншею выкладывается гидроизоляция, далее насыпается керамзит, который закрывается так же гидроизоляцией, а сверху нужно насыпать песок и сделать отмостку. Вместо керамзита можно использовать пеноплекс – влагостойкий и прочный материал.

Наружное утепление фундамента пенопластом

Наружное утепление фундамента пенопластом, пеноплексом

В данном случае роется траншея по периметру дома в 0,5 м. Фундамент покрывается битумной мастикой и обкладывается плитами теплоизоляции на специальный клей. Если материал впитывает, то его следует защитить от сырости гидроизоляцией. Но лучше всего использовать влагонепроницаемый материал и утеплить фундамент деревянного дома снаружи пеноплексом.

Далее засыпают траншею песком, отмостку заливают бетоном или укладывают брусчатку.

Утепление фундамента в деревянном доме изнутри

Внутреннее утепление дешевле, но при этом отсутствует защита фундамента от промерзания, что может привести к деформации и растрескиванию бетона. Внутреннюю теплоизоляцию подвала можно проводить пенопластом, пенополистиролом, керамзитом или минватой. Поверх изоляции нужно нанести слой штукатурки или сделать самостоятельно обшивку из листов ДВП или ДСП.

Внутреннее утепление подвала керамзитом

Утепление фундамента частного дома керамзитом изнутри

Если частный дом на столбчатом фундаменте только строится, то рекомендуется сразу сделать под домом засыпку теплоизоляционного материала до уровня пола. Такую засыпку для утепления на зиму можно сделать в старом доме при малом заглублении ленточного фундамента.

Землю следует засыпать под всем домом равномерным слоем. Керамзит, можно разместить лишь вдоль стен шириной до полуметра.

Утепление подвала в частном доме минватой

Утепление фундамента частного дома изнутри минватой

Если пол бетонный, то сначала выполняют гидроизоляцию, а затем делают отсыпку керамзитом или укладывают плиты пенопласта. Перед засыпкой керамзита или укладкой минваты можно сделать лаги, на которые можно настелить черновой пол. Эта технология применяется, когда производится укладка полов кнауф.

Если вы используете минвату, то смотрите инструкцию, как утеплить фундамент в деревянном доме на нашем сайте.

Видео. Как утеплить фундамент частного дома

Как утеплить фундамент деревянного дома снаружи своими руками

Утепление фундамента деревянного дома

Многие владельцы деревянных домов сталкиваются с тем, что в зимнее время на 1 этаже промерзает пол. Устранить это явление можно только одним путём – произвести утепление фундамента деревянного дома снаружи. Фундамент в деревянном доме воздвигают из разных материалов. Способ, как утеплить фундамент деревянного дома, зависит от вида опорной конструкции строения. Для утепления основания дома используют современные теплоизоляционные материалы. В данной статье представлены варианты утепления фундаментов различной конструкции.

Почему нужно утеплять фундамент снаружи

Фундамент деревянного дома – это опорная конструкция, которая непосредственно контактирует с природным основанием и самим строением. Помимо своей опорной функции, фундамент ограждает жильё от негативных воздействий грунта. Важно, чтобы основание деревянного дома не было причиной утечки тепла из жилья.

Основание дома постоянно подвергается проникновению влаги из грунта и перепадам температуры окружающей среды. В зимнее время попавшая влага в тело основания строения замерзает и разрушает опорный массив. Через трещины холод начинает проникать внутрь жилища. В итоге в доме зимой полы будут всегда холодными. Вот почему необходимо устраивать теплоизоляцию основания деревянного дома.

Утеплять старый фундамент снизу невозможно, а вот его стены вполне доступны для теплоизоляции. Поскольку опорные конструкции могут быть различного вида, то и теплоизоляция фундамента снаружи осуществляется по-разному.

Материалы для утепления фундамента

Утепление фундамента надо делать на этапе его возведения. Хотя бывают такие обстоятельства, когда нерадивые строители не позаботились об этом в своё время. И теперь хозяевам дома приходится делать заново утепление основания деревянного дома.

Приходит время, и хозяева жилья задумываются о том, какой утеплитель выбрать. Среди большого разнообразия теплоизолирующих средств надо выделить материалы пригодные для утепления фундаментов:

  • пенополистирол;
  • пенополиуретан;
  • керамзит;
  • пенопласт.

Все эти материалы обладают низкой теплопроводностью и высокой стойкостью к перепадам температуры.

Пенополистирол

Плиты пеноплекса (пенополистирола)

Этот материал обладает высокими теплоизоляционными свойствами, влагостойкостью и не восприимчивостью к низким температурам. Благодаря этим качествам экструдированный пенополистирол приобрёл большую популярность, как наружное утепление фундаментов деревянных домов. Пенополистиролом удобно делать утепление ленточных фундаментов и цоколей.

Материал имеет мелкоячеистую структуру. Производят его путём воздействия высокой температуры и давления на полимерные гранулы в углекислом газе. В продажу утеплитель поступает в виде плитного материала под названием пеноплекс. Срок службы полистирольных составляет около 40 лет.

Пенополистирольные плиты производители часто называют пеноплексом. Пеноплекс толщиной 50 мм по теплозащитным свойствам соответствует 75 мм пенопласта и 95 мм минеральной ваты.

Видео по утеплению фундамента пеноплексом:

Пенополиуретан

Полимер напыляют на стенки фундамента с помощью специального оборудования. Попадая на обрабатываемую поверхность, пенополиуретан сильно увеличивается в объёме. По своим теплоизоляционным свойствам слой полимера в 50 мм аналогичен листу пенополистирола толщиной 120 мм.

Утепление фундамента пенополиуретаном

Застывшая пена на стенах основания строения, образует бесшовное плотное покрытие. В отличие от листовых утеплителей напылённое наружное покрытие не нуждается в дополнительной герметизации швов. Кроме того, полимер обладает высокой адгезией и «прилипает» практически к любой поверхности.

Керамзит

Керамзитовые гранулы получают путём обжига вспененного раствора глины. Керамзит обладает высокими теплоизоляционными качествами. Это один из самых дешёвых теплоизоляционных строительных материалов.

Облицовка внешних стен фундамента керамзитом не даёт промёрзнуть основанию деревянного дома даже в условиях Крайнего Севера. Единственным недостатком материала является его низкая доступность в продаже.

Пенопласт

Пенопласт – это по сути тот же пенополистирол, только не подвергавшийся экструдированию (обработке давлением при высокой температуре). Пенопластовые плиты применяют для утепления фундамента и цоколя дома. Чтобы предотвратить утечку тепла из деревянного дома снизу, используют пенопласт толщиной от 40 до 120 мм.

Полимерные плиты легко поддаются обработке. Чаще всего их крепят к стенкам фундамента на битумной мастике. Пенопласт закрепляют на стене также дюбелями – грибками.

Пенопласт наряду со своими высокими теплоизоляционными качествами – очень хрупкий материал, поэтому облицованные пенопластом стенки фундамента снаружи обязательно нуждаются в финишном защитном покрытии.

Способы утепления фундамента деревянного дома

В основном деревянные дома возводятся на ленточных, столбчатых и свайных основаниях. В каждом случае укрывать утеплителем основание и цоколь дома нужно обязательно.

Ленточный фундамент

Фундамент такого типа могут делать монолитным или возводят его из сборных железобетонных блоков. Также опорную ленту под дом из дерева кладут из бутового камня или плитняка.

Технология, как утеплить снаружи фундамент деревянного дома своими руками, заключается в следующем:

  1. По периметру деревянного дома выкапывают траншею на глубину промерзания грунта.
  2. Стенки фундамента очищают от остатков грунта и покрывают битумной мастикой.
  3. Плиты утеплителя устанавливают на вертикальную поверхность, разогрев горелкой битумный слой гидроизоляции.
  4. На утеплителе закрепляют арматурную металлическую или полимерную сетку.
  5. Все поверхности грунтуют, шпаклюют и штукатурят.
  6. На песчаную подушку отмостки укладывают утеплитель.
  7. Отмостку бетонируют, асфальтируют, облицовывают керамикой или камнем.
Схема утепления ленточного фундамента деревянного дома

Бетонный монолит опорной ленты дома толщиной 40 – 50 см не нуждается в утеплении. Физическая характеристика такого массива железобетона обладает достаточным теплоизолирующим свойством.

Столбчатый фундамент

Собственно говоря, утеплять сам столбчатый фундамент не имеет смысла. Основная утечка тепла происходит через пространство между низом деревянного дома и землёй. Постоянное движение воздушных масс в подполье создаёт отток тепла от нижнего перекрытия строения.

Для предотвращения этого негативного явления, внешний периметр подполья закрывают вертикальными ограждениями. Ограждения могут быть сделаны из самых разных материалов: от деревянных щитов до железобетонных плит. Огораживают цоколь сайдингом (тонколистовые металлические или полимерные панели). Сайдинг выполняет чисто ограждающую функцию.

За счёт замкнутого пространства прекращаются сквозняки, и стабилизируется температура воздуха подполья в положительном диапазоне, а это в итоге приводит к эффективному утеплению деревянного дома.

Ограждение цоколя возводят из кирпича, дикого камня или другого кладочного материала. Важно, чтобы кладка ограждения не была жёстко связана со столбчатыми опорами. В силу различных геологических подвижек столбы могут сдвинуть кладку ограждения. Стенка цоколя в этом случае может потрескаться и разрушиться.

Герметически закрытое пространство внутри цоколя может привести к повышенной влажности воздуха. Это в свою очередь создаст благоприятную среду для возникновения грибков и плесени. Чтобы воздух в подполье не застаивался, обязательно в ограждении цоколя делают продухи –небольшие проёмы, которые обеспечивают естественную вентиляцию подполья.

Для большей надёжности теплоизоляции основания дома на внутренние поверхности ограждения напыляют пенополиуретан.

Свайный фундамент

Принцип утепления свайного основания деревянного дома такой же, что и в предыдущем случае. Дом, расположенный на сваях, также имеет открытое подполье, которое необходимо закрыть от внешней среды.

Деревянные дома опирают как на деревянные, так и на железобетонные и винтовые сваи. Для утепления цоколя дома на свайном основании чаще всего применяют деревянные щиты, полимерный или металлический сайдинг.

Особенности утепления фундамента керамзитом

Способ утепления фундамента керамзитом имеет свои особенности. Поскольку в отличие от плитного утеплителя керамзит – сыпучий материал, то делают это таким образом:

  • траншею вокруг деревянного дома делают шириной 20 – 30 см; глубина рва делается чуть ниже отметки промерзания почвы;
  • на дно траншеи насыпают песок толщиной 10 см; затем делают слой из щебня или гравия такой же толщины;
  • по внешнему периметру траншеи на стенки крепят листы рубероида;
  • ров заполняют керамзитом; засыпают гранулы послойно 30- 40 см; каждый слой уплотняют;
  • верх утеплителя покрывают цементной стяжкой;
  • по стяжке кладут стенку толщиной в полкирпича; кладка выполняется на высоту цоколя здания;
  • через три ряда кирпича укладывают металлическую сетку, связывая кладку и цоколь дома;
  • пространство между кладкой и цоколем заполняют керамзитом;
  • по верху кладки устраивают отмостку из цементного раствора; стяжку закрывают оцинкованным листом.
Утепление цоколя керамзитом

Если одновременно с теплоизоляцией опорных конструкций строения не сделать утепление кровли, то теплоизоляция фундамента не принесёт желаемого результата. Тепло будет уходить вверх, полы и стены в жилище будут оставаться по-прежнему холодными.

Основание деревянного дома должно быть утеплённым, поскольку холод в жилых помещениях хозяева стараются ликвидировать увеличением нагрузки на систему отопления дома, а это оборачивается непомерными финансовыми затратами на обогрев жилища. В связи с этим, лучше один раз качественно утеплить фундамент и многие зимы прожить в тёплом доме, не неся излишние траты на отопление дома.

Как лучше утеплять фундамент дома снаружи

При строительстве капитального сооружения разумно заблаговременно изолировать его фундамент. Выполнение задачи предотвращает скопление конденсата в подвальных помещениях, который самым негативным образом отражается на эксплуатации строения.

Утепление фундамента снаружи нельзя назвать простой процедурой. Однако если подходить к делу ответственно, выполнить работу качественно можно и собственными руками. Давайте попробуем разобраться, как правильно утеплить фундамент при строительстве сооружения и во время его эксплуатации.

Критерии выбора изоляционных материалов

Подбирать материалы для утепления фундамента снаружи следует, ориентируясь на следующие критерии:

  1. Коэффициент теплопроводности – чем меньше данный показатель, тем лучшими изоляционными качествами отличается материал.
  2. Толщина слоя утеплителя – данный параметр напрямую зависит от предыдущего.
  3. Долговечность и стойкость к воздействию влаги.
  4. Стоимость – теплоизоляция с широким набором полезных качеств отличается повышенной ценой. Однако в большинстве случаев потребность в применении наиболее надежной изоляции минимальна.

Виды утеплителей

Если решено выполнить внешнее утепление фундамента, то технология укладки изоляции будет зависеть от выбора материала. Настоятельно рекомендуется останавливаться на утеплителях с минимальным показателем коэффициента теплопроводности.

Так как изоляционный материал закладывается непосредственно в грунт, он постоянно поддается воздействию влаги. Поэтому важной характеристикой для изоляции является наличие водоотталкивающих свойств.

Пенопласт

Утеплитель в виде пенопласта выпускается в стандартных листах размером 1х1 метр и толщиной в 20 мм. Производится изоляционная основа путем вспенивания полимеров и поэтому более чем на 90% состоит из газов.

Пенопласт отлично удерживает тепло, мало впитывает влагу, однако довольно быстро теряет изначальную структуру при воздействии прямых солнечных лучей. Материал плохо поддается аккуратной резке, так как его структурные элементы легко крошатся.

Пенополистирол

Производный материал от пенопласта. Изготавливается методом полимеризации парового пентана и стирола.

Исходя из технологии производства различают автоклавный, прессованный и экструдированный пенополистирол.

Для утепления фундамента частного дома подходит прессованный материал высокой плотности. По сравнению с пенопластом теплопроводность такого изолятора значительно снижена.

Пенополистирол поддается резке с образованием четких краев. Материал отличается повышенной прочностью, устойчив к воздействию влаги, поэтому им хорошо проводить утепление фундамента снаружи.

Керамзит

Что касается использования такого материала, как керамзит, для утепления фундамента дома, то здесь в первую очередь стоит отметить его дешевизну. Впрочем, несмотря на низкую стоимость, данная изоляционная основа отличается широким рядом полезных характеристик.

Материал устойчив к резким колебаниям температур, атмосферным осадкам, сложным, изменчивым погодным условиям в целом. Как и пенопласт, керамзит обладает пористой внутренней структурой. Он отлично впитывает влагу, но не разрушается от ее воздействия. Обычно керамзит укладывается на защитную клеенчатую пленку либо рубероид, что играет роль гидрозащиты.

Особенности изоляции ленточных и свайных фундаментов

Ленточный фундамент укладывается с применением монолитного бетона, кирпичной кладки либо бетонных блоков. При обустройстве теплового контура здесь может использоваться бескаркасная (клеевая) или каркасная технология монтажа внешней изоляции.

Утепление фундамента на винтовых сваях своими руками предполагает обязательное создание каркаса. Поскольку сваи здесь выступают точечными опорами, которые не способны образовать поверхность для укладки изоляции по всему периметру строения.

При закладке свайного фундамента создается фальш цоколь, а технология монтажа предполагает укладку как внешней, так и внутренней изоляции. Подготовленный для свайного фундамента каркас надежно закрепляется непосредственно на точечных опорах.

Возвращаясь к вопросу изоляции ленточного фундамента, стоит заметить, что для этого также может сооружаться каркас. Для его создания используют деревянные бруски либо металлопрофили, соответствующие толщине утеплителя.

Утепление пенопластом

Наружное утепление фундамента уже эксплуатируемого дома с использованием пенопласта нуждается в выполнении ряда подготовительных мероприятий. Прежде всего, снимается слой грунта на глубину промерзания земли. Подложка тщательно очищается от мусора, остатков грунта. Далее выполняются гидроизоляционные работы.

Гидроизоляция

В качестве гидроизоляции рационально использовать битум в рулонах либо жидкую резину. Вначале выполняется грунтовка подложки фундамента. Для этого расплавленный битум или резина смешивается с дизельным топливом в пропорциях 1:1, после чего смесью грунтуются поверхности.

После высыхания подложки выбранная гидроизоляция накладывается непосредственно на внешнюю поверхность фундамента дома. Если расплавленную резину можно наносить шпателем либо кистью, то изнанку рулонного битума придется раскалить горелкой и лишь после крепить на фундамент.

Установка утеплителя

По окончании предварительных гидроизоляционных работ можно переходить к монтажу пенопласта. Здесь также понадобится применение горелки. С ее помощью разогревается поверхность гидроизоляционного материала, после чего крепятся листы пенопласта. В качестве альтернативы для надежного закрепления может применяться специальная мастика.

Уложив пенопласт своими руками, его необходимо засыпать грунтом. Следует отметить, что перед засыпкой материала необходимо предварительно установить слой рубероида между грунтом и пенопластом. Это позволяет избежать повреждения изолятора влагой и мелкими вредителями.

Этапы утепления полистиролом

Для теплоизоляции фундамента незначительной высоты достаточно укладки одного ряда полистирольных плит. Высокие фундаменты утепляют указанным материалом в несколько рядов. При этом плиты укладываются в шахматном порядке во избежание образования вертикальных швов.

Крепить полистирол к подложке не обязательно, так как при засыпке грунт придавит изоляцию к фундаменту дома. Зазоры заполняются герметиком либо монтажной пеной. Таким образом можно предотвратить образование «мостиков холода».

Предварительная засыпка полистирола выполняется смесью сухого песка и мелкого гравия, не доходя до верхнего уровня изоляционного материала. Верхняя часть полистирольных плит крепится к фундаменту специальными дюбелями с широкой шапкой. Для этого сверлятся отверстия в бетоне на глубину порядка 5-7 см. Каждая плита крепится на 4-5 дюбелей, которые забиваются молотком.

Изоляция фундамента керамзитом

Наиболее простой и доступный способ, который позволяет утеплить фундамент снаружи своими руками, заключается в применении керамзита. Еще не так давно данный вариант был наиболее распространенным.

Сегодня, ввиду появления широкого ряда инновационных материалов, теплоизоляция керамзитом постепенно отходит на второй план.

Подготовительные мероприятия

Порядок утепления наружной стороны фундамента керамзитом во многом схож с применением пенопласта. Вначале роется траншея необходимого размера. Далее подготавливается изоляция, которая будет уложена на подложку и придавлена грунтом к наружной поверхности фундамента.

Засыпка теплоизолятора

Траншея рядом с фундаментом предварительно застилается полиэтиленовой пленкой.
Засыпается слой керамзита на всю глубину траншеи. При этом толщина такого теплоизолятора должна составлять не менее полуметра.

В завершение теплоизоляционный материал оборачивается пленкой сверху. Поверхность керамзита застилается рубероидом и засыпается грунтом.

Как утеплить фундамент изнутри дома своими руками?

Содержание   

Производить утепление фундамента изнутри для дома используя утеплитель под сайдинг затея не самая разумная, но вполне выполнимая. Дело в том, что утепление фундамента изнутри для дома имеет множество проблем, которые после произведения такого утепления обязательно всплывут наружу.

Однако в случаях, когда другого выбора попросту не имеется, данный способ можно реализовать, в том числе и своими руками.

Теплоизоляционные плиты под фундаментом

Первым делом следует разобраться с тем, как произвести утепление фундамента для деревянного дома, или любого другого, внутри, а затем плавно перейти к тому, почему данная затея заведомо проигрышная и почему проблем на выходе окажется больше, нежели плюсов.

1 Процесс утепления фундамента изнутри

Прежде всего, следует помнить, что утепление фундамента деревянного дома внутри приемлемо лишь для заглубленного типа фундамента, когда подземная его часть является, собственно говоря, подвалом дома.

В иных случаях, например для ленточного типа фундамента, утепление ни керамзитом, ни пенопластом, ни чем бы то ни было еще не производится своими руками из-за отсутствия смысла в этом действии.

Если же данная процедура нужна не для ленточного, а для заглубленного фундамента и утепления цоколя снаружи, тогда перед ее выполнением следует выбрать материал для утепления.

Важным параметром и свойством теплоизоляционных материалов, на который следует смотреть, является коэффициент теплопроводности. Кроме того, смотреть следует и на характеристики теплоизоляционного материала, дабы выяснить в каких эксплуатационных условиях он может применяться.

Наиболее предпочтительным вариантом утепления фундамента для деревянного здания изнутри является утепление пенопластом. Утепление пенопластом своими руками в данном случае хорошо тем, что у него достаточно высокие теплоизоляционные качества.Так же данный материал применим для ленточного фундамента, хотя и этот плюс не имеет отношения к данной ситуации.

У данного материала на утепление фундамента и отмостки также есть и недостатки: утепление пенопластом фундамента деревянного дома плохо тем, что при обычной комнатной температуре этот материал плавно деполимеризуется со временем, что приведет к образованию стирола.

Утепление здания изнутри

Более того, утепление пенопластом еще и опасно возможностью возникновения пожара, так как данный материал является горючим. Однако эту проблему можно исключить, попросту приобретая теплоизоляционный пенопласт актуальный нынешним изоляционным запросам.

Поэтому в данном случае лучше потратиться на утепление фундамента для деревянного дома с помощью пенопласта, нежели затем получить огромное количество проблем.

Вторым оптимальным вариантом утепления является утепление керамзитом. Стоит заметить, что утепление керамзитом применяется куда реже для заглубленного фундамента, нежели утепление пенопластом.

Наружное утепление фундамента деревянного дома керамзитом  больше подходит для ленточного фундамента, однако в случаях, когда другого выхода нет, данный материал подойдет и для заглубленного типа фундамента. Однако и для ленточного фундамента данный материал противопоказан, и применяется лишь как импровизация на страх и риск владельцев здания.

Как только будет сделан выбор утеплителя для фундамента внутри здания, необходимо производить монтаж. Монтаж производится строго по следующей поэтапной инструкции:

  • Первым делом подготавливается внутренняя поверхность фундамента. Подготовка заключается в зачистке и последующем выравнивании основания фундамента своими руками;
  • Производится расчет толщины выбранной теплоизоляции;
  • Далее необходимо произвести крепление теплоизоляционных материалов (а в случае, если используются пенополиуретановые теплоизоляторы, тогда производят напыление) с помощью клеевых смесей на основе компонента битума;
  • Далее следует лишь устроить внутреннюю отделку подвального помещения здания.

Утеплительные работы в фундаменте

Подытожив можно с уверенностью утверждать, что процесс утепления фундамента изнутри здания весьма легок и прост, хотя и неразумен.

к меню ↑

2 Причины не утеплять фундамент изнутри

Существует пять весомых причин, из-за которых проведение таких строительных работ нецелесообразно. Они представлены так:

  1. Промерзание всей железобетонной конструкции здания даже с пароизоляцией Изоспан В. Фундамент при такой ситуации ничем не защищен от нестабильных температурных скачков, что пагубно сказывается на его эксплуатационном сроке;
  2. Из-за того, что будет происходить смещение так называемой «точки росы» на границу «утеплитель-фундамент» в последующем необходимо будет добавить дополнительных паронепроницаемый слой, что ударит по общему бюджету утеплительных работ;
  3. Реализация предыдущего пункта приведет к тому, что нарушится микроклимат в подвале, достаточно сильно увеличится влажность воздуха. Следовательно, дополнительно потребуется установить эффективную вентиляции, что еще раз негативно скажется на общем бюджете;
  4. Из-за такого огромного количества дополнительного оборудования пространство внутри подвального помещения будет значительно меньше исходного;
  5. В целом, на выходе владелец здания будет иметь огромные финансовые затраты на сами строительные работы и приобретение различных материалов, чего лишен способ наружной теплоизоляции.

Внутреннее утепление фундамента здания

Решать проводить или нет утепление фундамента здания изнутри с Изоспаном АМ необходимо лишь его владельцу, однако все специалисты в области утепления однозначно не рекомендуют проводить данную процедуру.

Таким образом, куда проще и экономнее сделать наружную теплоизоляцию.

к меню ↑

2.1 Причины утепления здания изнутри (видео)

Выбор внутренней или внешней изоляции: плюсы и минусы

Отправлено автором Шейн Майер

Изоляция - один из самых сложных вариантов, с которыми сталкиваются строители и архитекторы во время строительства. Внутренняя изоляция экономична, но может уменьшить полезное пространство и не защищает от воды. Наружная изоляция дорогая и уязвима для насекомых. Независимо от выбора изоляции, необходимо также учитывать эффективность, токсичность и отказоустойчивость.Команда Mar-flex составила краткую «шпаргалку», чтобы обозначить различия, преимущества и недостатки каждого типа изоляции.

ПРЕИМУЩЕСТВА утеплителя СНАРУЖИ подвальных стен:

  • Минимизирует тепловые мосты и снижает потери тепла через фундамент

  • Защищает гидроизоляционную мембрану от повреждений при засыпке

  • Служит разрывом капилляров для проникновения влаги

  • Защищает фундамент от воздействия цикла замораживания-оттаивания

  • Снижает вероятность образования конденсата на поверхностях в подвале

  • Сохраняет внутреннее пространство по сравнению с установкой внутренней изоляции

НЕДОСТАТКИ утеплителя СНАРУЖИ подвальных стен:

  • Затраты могут быть высокими в зависимости от материалов и выбранного подхода

  • Дорого для существующего здания, если одновременно не устанавливается дренажная система по периметру

  • Может быть восприимчив к заражению насекомыми, однако Mar-flex предлагает материалы, устойчивые к насекомым

  • Подрядчики могут быть незнакомы с надлежащими процедурами детализации, которые имеют решающее значение для производительности

  • Зданиям с высоким содержанием радона потребуется система смягчения воздействия радона для использования внешней изоляции

ПРЕИМУЩЕСТВА утеплителя ВНУТРЕННИХ стен подвала:

  • Установка внутренней изоляции намного дешевле, чем внешняя изоляция существующих зданий

  • Можно использовать практически любой тип изоляции, однако рекомендуется жесткий пенополистирол.

  • Пространство изолируется от более холодной земли более эффективно, чем при использовании внешних методов

НЕДОСТАТКИ утеплителя ВНУТРИ подвальных стен:

  • Для многих типов требуется огнестойкое покрытие, поскольку при воспламенении они могут выделять токсичные газы.

  • Уменьшает полезное внутреннее пространство на несколько дюймов

  • Не защищает гидроизоляционное покрытие, как внешняя изоляция

  • Может стать влажным при плохом дренаже по периметру

в рубриках: Без категорий

Для ремонта дома лучше установить изоляцию внутри или снаружи?

Ecohome Февраль12 января 2019 г. 9:38

Кирпич в качестве внешней отделки в 3 раза дороже и в 3 раза дороже любой другой облицовки, так что я бы не стал избавляться от него по прихоти. Если вы действительно не можете выдержать его внешний вид или его разрушение, я бы сделал это решающими факторами. Если вы все равно делаете ремонт интерьера, я бы сказал, что утеплять лучше всего изнутри, и есть несколько способов. Во-первых, обратитесь к лицензированному электрику для проверки проводки, чтобы убедиться, что она безопасна и соответствует требованиям.

Что касается изоляции, вы можете выбрать один из нескольких методов:

Если у вас стена 2x6 и вы не хотите терять внутреннее пространство, я бы порекомендовал аэрозольную пену, у нее самое высокое значение R на дюйм. Если у вас только стена 2x4 (что, к сожалению, почти наверняка так), было бы очень разумно пожертвовать внутренним пространством, чтобы разместить более толстую изоляцию.

Пена

обеспечивает изоляцию, пароизоляцию, а также воздушный барьер, так что это хорошее решение «все в одном», хотя мы бы порекомендовали вам приобрести один из брендов, которые перешли на пенообразователи с более низким ПГП, которые, насколько нам известно, на данный момент Демилек и Эластохим.

Помимо распыляемой пены, вы можете заполнить внешние полости изоляционным войлоком, плотно упакованной целлюлозой, вы также можете добавить панели из жесткого пенопласта, панели Rockwool и т. Д., Есть много способов. Вы должны убедиться, что выбранный вами метод герметичен и не задерживает влагу внутри. Ниже приведены несколько страниц, которые могут помочь вам принять эти решения. Прочтите их, и по мере того, как вы приближаетесь к принятию решения, не стесняйтесь оставить строку, если у вас есть короткий список. В последнее время у нас было очень загруженное время, поэтому мы можем быть уверены, что ответим быстрее и уточним, извините, что потребовалось время, чтобы ответить вам.

Если ваш фасад все равно нуждается в ремонте, рассмотрите варианты изоляции старой стены снаружи здесь

Неглубокий фундамент с защитой от замерзания Детали изоляции крыла HTM

Фундаментная стена с бермедом и неглубокие фундаменты с защитой от замерзания должны иметь, по крайней мере, базовую бетонную гидроизоляцию морозостойкой стены и изоляцию крыла. Дом , изображенный на нашем сайте, был укреплен, чтобы помочь ему оставаться устойчивым в течение долгих и суровых зим в Скалистых горах, но что более важно... собственность уже была наклонена на юг. В большинстве климатических условий подземный дом - это просто эстетический выбор, а не необходимость в экологичном дизайне, и уж точно не рентабельно делать его на квартире. Надземные HTM с конструкцией теплоизоляции крыла с неглубоким нижним колонтитулом функционируют лучше, чем любой обычный дом. Обратите внимание, что дома с ограждением - это дома, засыпанные до верха первого этажа. Добавьте крышу из шведского дерна и оберните почвой перед HTM, и он станет подземным домом.

Подземный космический центр Университета Миннесоты провел отличное исследование в конце 70-х - начале 80-х годов, указав на тот факт, что изоляция горизонтального «крыла» предпочтительнее, чем изоляция вертикальной стены фундамента. Было показано, что изоляция крыла сохраняет землю около стен фундамента сухой, что значительно увеличивает эффективность изоляции. Расширяя эту концепцию, Джон Хейт опубликовал в 1983 году «Пассивное ежегодное накопление тепла» (PAHS). Эта работа была посвящена основной концепции, игнорируемой слишком многими архитекторами: держите землю под фундаментом и вокруг него сухим, чтобы он лучше сохранял энергию.Если оставить в стороне проблемы с переносом воды (классический мокрый, заплесневелый подвал), оставлять неизолированные фундаментные стены в прямом контакте с влажной землей - это огромная бессмысленная потеря энергии. Гигантский теплоотвод. Защищенные от мороза неглубокие фундаменты с изоляцией горизонтальных створок защищают область под и вокруг нижних колонтитулов, обеспечивая меньшую глубину «морозостойкости» фундамента, что делает их идеально подходящими для монолитной конструкции перекрытия. Разумно установить изоляцию из пенопласта толщиной не менее двух футов толщиной 2 дюйма в горизонтальном крыле по периметру ЛЮБОГО дома для защиты от замерзания. Этот метод изоляции крыла является стандартной практикой с 1950-х годов в скандинавских странах с холодным климатом.

Одним из наиболее важных факторов при проектировании устойчивой конструкции с высокой теплоемкостью (HTM) является эта защищенная от мороза неглубокая изоляция фундаментного крыла по периметру. Как показано на эскизе монолитной плиты с неглубоким нижним колонтитулом, приведенном выше, мы подчеркиваем необходимость гидроизоляции и изоляции по периметру дома до 20 футов. Если ваш участок и / или бюджет требуют меньше двадцати футов изоляции крыла, четыре фута - это минимум в любом климате, но даже два фута будут иметь значение.Листы изоляционного пенопласта обычно имеют ширину 2 и 4 фута и длину 8 футов (48 листов толщиной 2 дюйма, 4 фута на 8 футов на единицу / поддон). Чтобы сэкономить деньги при покупке, всегда получайте оптовую ставку на «единицы» или «койки» высотой 4 на 8 на 8 футов на поддоне и игнорируйте стоимость за единицу в центре строительства. Влажная земля возле вашего фундамента действует как постоянный сток, отводящий энергию от вашего дома. Это ошибка, которую вы просто не можете себе позволить в буквальном смысле при построении экологически чистого дома с нулевым потреблением энергии.А как только он высохнет, изоляция фундамента всегда будет хорошим вложением энергии. Всегда изолируйте внешнюю часть любого дома и прерывайте контакт с землей при каждой возможности.

HTM не используют никаких экзотических строительных материалов или методов. Детали конструкции, во всяком случае, коммерческие. Как и любой блок или бетонная стена, электрическая проводка лучше всего проходит в кабелепроводе внутри стены. Заглушки могут быть выполнены блоками для розеток и выключателей или «сформированы» с залитыми стенами.Сантехника обычно использует желоба наверху и «мокрые стены» внутри плана этажа, которые обрамлены. Одноэтажный дом из бетонных блоков с ограждением - самый простой в строительстве и наиболее эффективный дизайн с использованием пассивных солнечных батарей по многим причинам. Ключом к устойчивости одного этажа, зачастую, к полной устойчивости, является то, что пол заземлен непосредственно на невероятно большую массу аккумуляторов тепла и холода, которую обеспечивает Земля внизу. Это основная причина, по которой двухэтажный дом по своей сути не так устойчив. Двухэтажные дома представляют собой гибриды HTM и всегда будут нуждаться в механической системе отопления и охлаждения для обслуживания верхнего этажа. И их сложнее построить технически ... Чтобы построить двухэтажный дом, нужны особые навыки, которыми не обладает средний домовладелец-строитель. Такие навыки, как сидение на 30-футовой крыше.

Если ключевым интересом является энергетическая независимость, никогда не стройте пристроенный гараж с домом любого типа, где у дома и гаража есть общая дверь. Когда две конструкции разделяют бетонные основания / фундамент / стены, энергия течет слишком легко, и гараж постоянно отводит отопление / охлаждение из дома. Тепловое разделение стен и фундамента путем сильной изоляции пола гаража и между двумя конструкциями помогает, но физика работает против вас. Существует ограниченный потенциал пассивной солнечной энергии - зачем использовать накопленные энергоресурсы для косвенного обогрева / охлаждения гаража и земли вокруг него? Мы всегда рекомендуем откладывать гараж на расстояние не менее 12 футов, предпочтительно 20 футов или более от дома. Целостность изоляции крыла вашего дома HTM является ключом к тепловым характеристикам. Допускать отвод энергии через фундамент гаража просто нерационально. Крытый проход между двумя конструкциями - очень распространенный элемент дизайна, перекрывающий зазор. Эти проходы могут быть закрыты от непогоды в виде крытого внутреннего дворика, что повысит целостность изоляции крыла и сохранит землю под ней в тепле и сухости. Большее разделение общественных и частных зон сопровождается расширением планировки с помощью прохода.Кроме того, стоимость строительства гаражной части значительно снижается.

На приведенном ниже чертеже показана стандартная конструкция нижнего колонтитула фундамента из формованной стены с заливкой на месте. Вы можете построить HTM с залитыми на месте стенами - это просто требует специального оборудования и с первого раза технически сложнее, чем штабелирование блоков. Бетон чаще всего заливают местные подрядчики. Основным преимуществом блочного строительства из сухого стека является его простота для среднего домовладельца и его друзей. Построение собственных стен сэкономит много денег и сделает этот проект более индивидуальным. Когда рабочая сила составляет две трети от общей стоимости дома, это важное соображение.

Вот некоторые полезные базовые строительные термины, которые нужно знать:
Единые строительные нормы и правила (UBC) изменяются на региональном уровне, чтобы предотвратить обмерзание ваших фундаментных стен. В высокогорных районах Колорадо верхняя часть засыпки (уровень отделки) простирается как минимум на сорок дюймов от уровня внешней отделки (поверхность вашего двора) до нижней части основания (нижнего колонтитула).Когда балки пола пересекают вершину короткой морозной стены, это называется ползком. Когда вы заливаете ледяную стену, достаточно высокую, чтобы оставить высоту (минимум 7 футов 6 дюймов), это подвал. Если в подвальном этаже есть дверь, ведущая прямо наружу (без ступенек), это подвал с проходом на уровне плиты. Строительство на уровне грунта означает заливку бетонного пола (плиты) непосредственно на землю (уровень). На рисунке выше плита перекрытия будет налита непосредственно на верхнюю часть возвышения нижнего колонтитула. Вам будет очень удобно знать, разговорный при общении со строителями и архитекторами.

При любой конструкции фундамента важно отметить:

  • выкапывайте ВСЕ одновременно СЕЙЧАС - это экономит тысячи долларов
  • копать септическую систему, закладывать колодец и укладывать подъездную дорожку сейчас, не позже
  • зачистите весь верхний слой почвы (фундамент плюс периметр около 20 футов) и уклон для изоляции крыла
  • , делая груды верхнего слоя почвы, смешайте компост и торфяной мох для использования поверх изоляции крыла.
  • максимально используйте крупное оборудование, и вы можете засыпать с небольшим однонаправленным погрузчиком Bobcat позже

  • Как отмечалось выше, стоки с крыши следует собирать и направлять подальше от фундамента. Влага под фундаментом и вокруг него создает удивительный теплоотвод, который приводит к большим потерям энергии как в периоды нагрева, так и в период охлаждения. Подключите водосточные желоба к подземным трубам и отведите всю сточную воду с крыши на расстоянии не менее 20 футов от фундамента. Если у вас ровный участок, слейте воду в подземные ямы для выщелачивания в сухом колодце. Самый важный фактор для успешной прокладки труб - СУХАЯ ЗЕМЛЯ. Как показано на рисунке ниже, мы подчеркиваем необходимость гидроизоляции и изоляции по периметру дома до 20 футов.Сухая земля под HTM и вокруг нее хранит удивительное количество энергии. Earthtubes используют эту энергию, позволяя свежему входящему вентиляционному воздуху пассивно набирать или терять тепловую энергию до того, как он попадет в ваш дом. Эта устойчивая система вентиляции обеспечивает более частый обмен воздуха в помещении, сохраняя воздух в помещении свежим без «потери всей энергии».

    Все внешние фундаментные стены должны быть изолированы с помощью пенополистирола толщиной не менее 4 дюймов для предотвращения потерь энергии. Планы вашего дома должны предусматривать уклон не менее 2% от фундамента для минимального периметра 8 футов до 20 футов. Обычно мы предлагаем 2 дюйма пенополистирола и три слоя гидроизоляции, как показано на рисунках выше. Изоляция крыльев сохраняет периметр дома сухим и изолированным. Это критически важно для создания жизнеспособной зоны хранения, регулирующей теплоотвод, под и вокруг дома. Сухая земля хранит энергию для обогрева и охлаждения, а влажная земля отбирает энергию у фундамента и нижних колонтитулов.Французский водосток должен быть размещен вдоль дальнего края изоляции крыла, чтобы направлять сток грунта в сухие колодцы на расстоянии 20 футов от фундамента. Эта концепция изоляции крыла имеет решающее значение для корпуса с высокой тепловой массой и окупается в долгосрочной перспективе. Это еще не характерно для обычного строительства, поэтому, пожалуйста, не позволяйте себе отговариваться от этого. Высота верхнего слоя почвы над изоляцией крыла составляет не менее одного фута или используйте конструкцию с ксеризованным покрытием песком, камнями и камнями. Вы можете настроить это по мере необходимости, чтобы соответствовать сайту и наличию засыпки. Мы предлагаем как минимум одну ногу.

    Поверхностный цемент SBC Бетонная кладка с сухой кладкой CMU Детали блочной стены и монолитного фундамента типичны и являются общими для любого размера здания, но будут различаться в зависимости от размера конструкции, условий почвы и площадки, а также требований местных строительных норм и правил. Консервативная инженерная практика заключается в проектировании арматуры стены SBC (арматуры) в той же сетке, что и стена из блоков, залитых раствором, с учетом переменных площадки, грунта и фундамента.При строительстве HTM стандартной практикой является заполнение всех жил. В HTM нет полых сердечников. Неструктурные ядра могут быть заполнены песком или подобным материалом. Но на практике, если вы «стреляете по кернам» самосвалом, разумно просто залить все керны бетонным «раствором», пока оборудование находится на месте. Мы больше не предоставляем строительные, консультационные или инженерные услуги, и любая информация, представленная на этом веб-сайте, предназначена только для «развлекательных целей». Требования к участку, почве и местным нормам - это только первая из многих неизвестных переменных.Мы не гарантируем информацию о каких-либо ошибках или упущениях. Планы не представлены как готовые к строительству. Перед началом строительства всегда необходимо получить местное инженерное разрешение. Щелкните рисунок, чтобы открыть файл Adobe .pdf для печати.

    Конструкция крыши, структура арматуры cmu и глубина засыпки определяют окончательный инженерный дизайн стен. Хотя можно полностью избежать внутренних перпендикулярных стен и контрфорсов, обычно их используют каждые ~ 18 футов, когда конструкция крыши не обеспечивает достаточной устойчивости.Расположенные перпендикулярно балки крыши действуют как подпорки. Расположенные в другом направлении (параллельно стене) кровельные балки не обеспечивают опоры для стены. Тогда внутренние перпендикулярные стены удерживают и обеспечивают опору для параллельных балок крыши. Таким образом, отметка ~ 18 футов позволяет перекрывать 20-футовые балки. Использование стропильных ферм вместо балок дает примерно такой же, но меньший удерживающий эффект, но только тогда, когда противоположная стена обеспечивает анкер для дальнего конца фермы. Иногда вы видите короткие стены из блоков-заглушек (контрфорсы), используемые для удержания, с деревянными каркасными стенами, выходящими за контрфорсы на внутренней стороне.Сводится к тому, удерживает ли внешняя стена засыпку против конструкции.

    Имейте в виду, исследуя нашу целостную конструкцию HTM, что действительно устойчивая пассивная солнечная архитектура требует включения всех основных аспектов для функционального успеха. Выбор и выбор элементов дизайна HTM, основанный исключительно на эстетике, отрицательно влияет на окончательную пассивную солнечную устойчивость. Form следует функции для достижения наилучших характеристик, экономичности конструкции, оптимального здоровья и личного комфорта.Отказ от критического компонента конструкции, такого как изоляция крыла или сбор солнечной энергии больше, чем обычно необходимо, будет иметь экспоненциальный отрицательный эффект. Мы скучаем по помощи людям и желаем вам всего наилучшего в вашем проекте, но The Natural Home больше не предоставляет платных дизайнерских, архитектурных или инженерных консультационных услуг. Наш бесплатный путеводитель по HTM предназначен для исследований в области строительства и проектирования домов с высокой тепловой массой, экологически безопасного, энергосберегающего, пассивного солнечного излучения, экологически чистых домов.Но мы больше не занимаемся архитектурой, дизайном, проектированием или проектированием и не можем предложить никаких профессиональных рекомендаций. Наилучшие пожелания для вашего проекта.

    HTM Passive Solar eBook - Содержание
    1. Введение в прагматичный дизайн, низкотехнологичные функции и материалы с высокой тепловой массой
    2. Фотогалерея заполнена изображениями, комментариями и нашим бесплатным HTM Home Экскурсионное видео
    3. сухой штабель Склеивание поверхностей цементные конструкции Фотографии и некоторые эскизы компоновки блоков
    4. планы этажей содержит несколько функциональных основных планировок и комментарии к выбору дизайна
    5. деталь крыши глава с вентилируемым настилом крыши в стиле досок T&G балки балок балок
    6. солнцезащитные экраны критический пассивный компонент солнечной конструкции для создания благоприятного микроклимата
    7. накопление тепла резервуары для воды из стекловолокна - низкотехнологичное средство для смягчения перепадов температуры
    8. земляные трубы - простой пассивный метод для регулировка забора свежего воздуха в домашнем хозяйстве
    9. 90 009 Солнечная ориентация не критично, поскольку конструкции HTM превосходны в жарком или холодном климате где угодно
    10. Внешняя облицовка Покрытия SBC поверх пенополистирола EPS и детали наклонного остекления
    11. Изоляция крыла и неглубокий нижний колонтитул, защищенный от мороза фундамент по периметру выбор дизайна
    12. грядки - центральный функциональный компонент конструкции HTM в тепличном стиле.
    13. ссылки Страница заполнена полезной подборкой исследовательских ссылок и соответствующих веб-сайтов

    Глава 7: Экологические барьеры | Справочное руководство по здоровому жилищу

    Загрузите версию руководства для Adobe Acrobat Cdc-pdf [PDF - 6.65 МБ]

    «Врач может похоронить свои ошибки, но архитектор может только посоветовать своему клиенту сажать виноградную лозу, поэтому им следует уходить как можно дальше от дома, чтобы построить свои первые постройки».

    Фрэнк Ллойд Райт
    New York Times, 4 октября 1953 г.

    Введение

    Повреждающая влага возникает не только снаружи дома; он создается и внутри дома. Влага образуется при курении; дыхание; горящие свечи; стирка и сушка одежды; а также использование каминов, газовых плит, печей, увлажнителей воздуха и кондиционирования воздуха.Утечки из сантехники, непроветриваемых ванных комнат, посудомоечных машин, раковин, туалетов и установок для удаления мусора также создают проблемы с влажностью, потому что они не всегда обнаруживаются до того, как произойдет повреждение водой или рост плесени. Рисунок 7.1. представляет собой обзор источников влаги и типов загрязнителей воздуха, которые могут попасть в дом.

    Решение проблем с влажностью часто требует больших затрат времени и средств. Первый шаг - провести инвентаризацию влажности, чтобы устранить проблемы в порядке их серьезности.В первую очередь следует решать проблемы, которые легче всего решить и которые дешевле всего решить. Например, многие утечки в подвалах были устранены за счет того, что дренажные насосы и водосточные трубы дренировали дом. С другой стороны, просачивание влаги через стены подвала или фундамента часто обходится очень дорого. Устранение такой влаги редко бывает таким простым, как покрытие внутренней стены, но часто требует консультации специалиста и земляных работ по периметру дома, чтобы установить или прочистить забитые стоки в фундаменте.Герметизация стен подвала и покрытие внешней стены фундамента смолой или другими гидроизоляционными составами часто являются единственными решениями для устранения влаги.

    Конденсация влаги происходит как зимой, так и летом. Следующие факторы увеличивают вероятность образования конденсата:

    • Дома с неэффективной изоляцией и незащищенными от проникновения воздуха в холодном климате могут привести к серьезным проблемам с влажностью.
    • Охлаждение внутренних поверхностей, таких как трубы, окна, кафельный пол и металлические приборы; змеевики кондиционера с плохим наружным дренажем; кладка или бетонные поверхности; туалетные бачки; а зимой внешние стены и потолки могут привести к накоплению влаги из-за конденсации.Если температура внутренней поверхности достаточно низка, чтобы достичь точки росы, влага в воздухе будет конденсироваться на ней и способствовать росту плесени.
    • Осушители, используемые в регионах, где уровень внешней влажности обычно составляет 80% или выше, имеют резервуар для сбора влаги, который необходимо регулярно чистить и дезинфицировать, чтобы предотвратить рост плесени и бактерий. Лучше всего, если осушители будут иметь сливную линию, непрерывно выходящую непосредственно наружу или в правильно смонтированный сифон. Это также верно в климате, где кондиционеры используются постоянно или сезонно. Их охлаждающие сковороды создают прекрасную среду для роста аллергенных или патогенных организмов.
    • Влага, удаляемая сушилкой для одежды, попадает в вентиляционное отверстие сушилки, если оно забито ворсом или неправильно настроено. Накопление влаги в этом вентиляционном отверстии может привести к росту плесени и, в случае утечки, к повреждению конструкции дома. Вентиляционное отверстие над зоной приготовления пищи также следует регулярно проверять на предмет скопления влаги или жира.

    Крыша
    Контроль влажности в доме имеет первостепенное значение. Неудивительно, что контроль влажности начинается с конструкции и целостности кровли. Для крыш используются многие типы материалов покрытия - например, камень, композиционный асфальт, пластик или металл. Некоторые из них имеют относительно короткий срок службы, а некоторые, например, шифер и черепица, чрезвычайно долгие. Как и почти во всех строительных материалах, необходимо делать компромиссы с точки зрения стоимости, тепловой эффективности и долговечности.Однако у всех крыш есть две общие черты: необходимость отводить влагу и защищать интерьер от окружающей среды.

    Щелкните здесь, чтобы просмотреть список вопросов по осмотру кровли .

    При оценке крыши дома первое, на что следует обратить внимание, - это линия крыши на фоне неба, чтобы увидеть, является ли конек крыши прямым и ровным. Если линия крыши неровная, это может означать, что в конструкции дома произошло серьезное ухудшение конструкции в результате неправильной конструкции, увеличения веса, изношенной или сломанной балки конька или гниющих стропил.Какой бы ни была причина, основное внимание при осмотре должно быть направлено на определение степени повреждения.

    Следующее место, которое нужно осмотреть, - это перекрытие на крыше. Гидроизоляция используется вокруг любой конструкции, которая проникает через поверхность крыши или где линия крыши принимает другое направление. Эти области включают дымоходы, вентиляционные отверстия для газа, вентиляционные отверстия чердаков, слуховые окна, а также приподнятые и опускаемые поверхности крыши. Один из лучших способов найти утечку вокруг мигания - зайти на чердак и внимательно посмотреть. Утечки часто обнаруживаются во время дождя; но если дождя нет, нижнюю часть крыши можно осмотреть при выключенном освещении чердака на предмет попадания дневного света.

    Рубероид должен лежать относительно ровно, не волнообразно или волнообразно. Крышу следует проверить на отсутствие или повреждение черепицы, участки, где следует установить гидроизоляцию, перепады высот на поверхности крыши и свидетельства разложения или смещения поверхностей по краю крыши [ 1, 2, 3 ].

    Изоляция
    Дом должен иметь возможность дышать; поэтому воздух не должен оставаться внутри, а должен выходить из дома вместе с его влагой.Накопление влаги в доме приведет к росту плесени и бактерий. Рис. 7.2. демонстрирует изоляцию, выдутую на чердак на глубину примерно 12 дюймов ( Рис. 7.3 ). На рис. 7.4. показан участок, простирающийся от дома под крышей, известный как потолок. Софит перфорирован, чтобы воздух мог поступать на чердак и подниматься через вентиляционные отверстия конька для вентиляции чердака.

    Если изоляция слишком толстая или установлена ​​неправильно, она ограничивает надлежащую циркуляцию воздуха на чердаке, а влажность или экстремальные температуры могут привести к росту плесени или бактерий, а также к расслоению фанеры и ДСП и преждевременному старению кровли и черепицы.

    Также необходимо проявлять осторожность в холодном климате, чтобы изоляция имела пароизоляцию и была установлена ​​лицевой стороной вниз. Когда изоляция размещается в стенах дома, поверх изоляции, обращенной внутрь дома, следует положить тонкий пластиковый пароизоляционный слой. Эта пароизоляция предназначена для того, чтобы влага, образующаяся внутри дома, не повредила изоляцию. Если перегородка не установлена, теплый влажный воздух будет проходить через гипсокартон в утепленную полость стены.Когда воздух охлаждается, влага конденсируется на волокнах изоляции, делая ее влажной; и, если это изоляция из целлюлозы, она будет впитывать и удерживать влагу. Влажность снижает эффективность изоляции и создает благоприятную среду для роста бактерий и плесени [ 4, 5 ].

    Сайдинг
    Хороший сайдинг должен быть привлекательным, прочным, устойчивым к насекомым и паразитам, водонепроницаемым и способным удерживать атмосферостойкое покрытие. Огнестойкий сайдинг и кровля важны во многих областях, где часто возникают лесные пожары, и требуются многими местными строительными нормами.

    Все внешние поверхности со временем ухудшатся, независимо от гарантий или требований производителя. Утечки в доме снаружи происходят во многих предсказуемых местах. Наружный сайдинг или кирпич следует проверить на наличие трещин или зазоров в защитных поверхностях. Если водопровод, вентиляционные отверстия, электрические розетки или линии связи проходят через внешнюю стену, их следует тщательно проверить, чтобы обеспечить герметичное уплотнение вокруг этих отверстий. На внешней поверхности дома есть двери, окна и другие проемы.Эти отверстия следует регулярно закупоривать, а дренажные желоба наверху следует проверять, чтобы убедиться, что они дренируют правильно.

    Материалы внешней поверхности включают лепнину, винил, асбестовую черепицу, кирпич, металл (алюминий), цемент, внешнюю фанеру, твердую древесину, крашенную или покрытую древесину, стекло и плитку, некоторые из которых рассматриваются в этой главе [ 6, 7 ].

    Фиброцемент
    Фиброцемент сайдинг - это изделия из композитных материалов, которые отличаются исключительной стабильностью и долговечностью.Фиброцементный сайдинг изготавливается из комбинации целлюлозного волокна, цемента и кварцевого песка, воды и других добавок. Фиброцементный сайдинг огнестойкий и полезен в помещениях с повышенной влажностью.

    Из фиброцементной смеси формуют сайдинг или отдельные плиты, затем сушат и отверждают с помощью перегретого пара под давлением. Процесс сушки и отверждения гарантирует, что сайдинг из фиброцемента имеет очень низкое содержание влаги, что делает продукт стабильным - без коробления или чрезмерного движения - а его поверхность хорошо поддается окраске.

    Вес изделий из фиброцемента является незначительной проблемой: они весят примерно в 1,5 раза больше, чем изделия из композитной древесины сопоставимого размера. Другие проблемы связаны с резкой фиброцемента: при резке образуется мелкая пыль с микроскопическими волокнами диоксида кремния, поэтому необходимы средства индивидуальной защиты (респиратор и защитные очки). Кроме того, для резки нужны специальные инструменты.

    Кирпич
    Кирпичные дома на первый взгляд могут показаться почти необслуживаемыми. В некоторых случаях это верно, но, как и все поверхности, кирпич разрушается.Хотя такое разрушение кирпича длится дольше, чем у других материалов, ремонт кирпича сложен и довольно дорог. Есть два основных типа домов из кирпича. Один из них - это кирпичный шпон, который представляет собой тонкий кирпич, установленный снаружи деревянной каркасной стены. Кирпич не на самом деле опорная стена. Кирпичный шпон обычно имеет такой же узор кирпича вокруг дверей и окон; настоящая кирпичная стена будет иметь кирпичные арки или тяжелые стальные пластины над дверями и другими проемами здания. Некоторые кирпичные стены имеют деревянные стойки позади кирпича, чтобы обеспечить пространство для изоляции, водопровода, вентиляционных отверстий и проводки.Важно, чтобы в кирпичных домах были установлены дренажные отверстия и гидроизоляция для контроля влажности.

    Неправильно построенные нижние колонтитулы зданий могут привести к серьезным повреждениям внешней кирпичной поверхности дома из-за попадания влаги, насекомых и паразитов. Трещина, такая как на рис. 7.5 , является примером такого отказа. Для этого типа повреждений потребуется гораздо больше, чем просто заделка миномета. У зданий, построенных из бетонных блоков, также наблюдается отказ нижнего колонтитула. Повреждение является причиной не экономить при установке и проверке фундамента и усиливает потребность в соответствующей бетонной смеси, арматуре и дренажах для фундаментов.

    Stucco
    Синтетическая штукатурка (система внешней изоляции и отделки; EIFS) - это многослойная внешняя отделка, которая использовалась в Европе вскоре после Второй мировой войны, когда подрядчики сочли ее хорошим выбором для ремонта зданий, поврежденных во время войны. . Строители Северной Америки начали использовать EIFS в 1980-х годах, сначала в коммерческих зданиях, а затем в качестве внешней отделки деревянных каркасных домов.

    EIFS имеет три уровня:

    • Внутренний слой - пенопластовая изоляционная плита, прикрепленная к внешней поверхности стены, часто с помощью клея;
    • Средний слой - полимерно-цементное базовое покрытие, нанесенное на верхнюю часть изоляции, затем армированное стекловолоконной сеткой; и
    • Внешний слой - текстурированное финишное покрытие.

    Слои EIFS склеиваются, образуя не дышащее покрытие. Если влага просочится внутрь, она может застрять за слоями. Постоянное воздействие влаги, когда некуда идти, может привести к гниению древесины и других уязвимых материалов в доме. Рябь на штукатурке может быть признаком проблемы. На первый взгляд может показаться, что все в порядке, но под поверхностью штукатурка могла потрескаться от оседания дома. При правильно установленном гидроизоляционном барьере никакая влага не должна просачиваться за EIFS, в том числе влага, возникающая внутри дома.Дренажные каналы в фундаменте могут быть спроектированы так, чтобы влага могла уйти внутрь.

    Другими признаками проблем являются плесень или плесень на внутренней или внешней стороне дома, вздувшееся дерево вокруг дверных и оконных рам, пузыри или отслаивание краски; и потрескавшийся EIFS или потрескавшийся герметик.

    Винил
    Стандартный виниловый сайдинг изготавливается из тонких гибких листов пластика толщиной около 2 мм, предварительно окрашенных и согнутых в процессе производства. Листы сцепляются друг над другом.Поскольку температура и солнечный свет заставляют винил расширяться и сжиматься, он попадает в глубокие каналы по углам и вокруг окон и дверей. Каналы достаточно глубокие, чтобы при сокращении сайдинга он оставался внутри канала.

    Сайдинг, состоящий из винила или алюминия, будет расширяться и сжиматься при изменении температуры. Это требует внимательного отношения к спецификациям производителя во время нанесения. Слишком короткий отрезок сайдинга приводит к появлению открытых поверхностей при сжатии сайдинга, что приводит к повреждению от влаги и возможной утечке.Даже небольшие трещины, обнажающие нижнюю поверхность, могут вызвать серьезные повреждения.

    Винил, как и большинство наружных обработок, имеет некоторые проблемы с окружающей средой и здоровьем. Мономер винилхлорида, из которого сделан сайдинг из поливинилхлорида, является сильным канцерогеном и при нагревании выделяет токсичные газы и пары. В нормальных условиях значительное воздействие мономера винилхлорида маловероятно.

    Асбест
    Старые дома часто облицовывались композитами, содержащими асбест.Этот вид сайдинга был очень популярен в начале 1940-х годов. Он активно использовался в течение 1950-х годов и уменьшался до начала 1960-х годов. Сайдинг обычно белый, хотя может быть окрашен. Часто он имеет толщину около дюйма и очень хрупкий, и его продавали секциями размером примерно 12 x 18 дюймов. Композит довольно тяжелый и по сложности нанесения очень похож на сланец. По мере старения он становится еще более хрупким, а его поверхность размывается и становится порошкообразной. После снятия сайдинга необходимо утилизировать в соответствии с местными, государственными и федеральными законами, регулирующими утилизацию асбестовых материалов.Рабочие и объект должны находиться под тщательным управлением и защищены от загрязнения. Композит имел несколько достоинств в качестве сайдинга. Он был довольно устойчив к огню, не был привлекательным для насекомых и паразитов, обеспечивал очень хорошую изоляцию и с трудом рос плесенью. Из-за своей очень хрупкой природы он мог быть поврежден играющими детьми и, как следствие, позже часто был покрыт алюминиевым сайдингом.

    Металл

    Если используется металлический сайдинг, крепежные детали (гвозди или шурупы) должны быть совместимы с металлическим составом сайдинга, иначе сайдинг или крепежные элементы будут подвержены коррозии.Эта коррозия возникает из-за гальванической реакции.

    Щелкните здесь, чтобы получить советы по предотвращению коррозии металла.

    Гальванический отклик (коррозия) может привести к разрушительным результатам, которые часто замечаются только тогда, когда уже слишком поздно. Его всегда следует учитывать при проверках, и его можно предотвратить почти во всех случаях.

    Когда два разнородных металла, такие как алюминий и сталь, соединяются и подвергаются воздействию агрессивной среды (такой как воздух, вода, солевой туман или чистящие растворы), более активный металл (алюминий) становится анодом и подвергается коррозии посредством отслаивания или точечная коррозия.Это может произойти с водопроводом, кровлей, сайдингом, водосточными желобами, металлическими вентиляционными отверстиями, а также системами отопления и кондиционирования воздуха.

    Когда два металла электрически соединены друг с другом в проводящей среде, электроны текут от более активного металла к менее активному из-за разницы в электрических потенциалах, так называемой «движущей силы». Когда наиболее активный металл (анод) подает ток, он будет постепенно растворяться в ионах в электролите и, в то же время, производить электроны, которые наименее активный (катод) получит через металлическое соединение с анодом.В результате катод будет иметь отрицательную поляризацию и, следовательно, будет защищен от коррозии.

    Таким образом, менее благородные металлы более подвержены коррозии. Примером защиты прибора, такого как водонагреватель в металлическом корпусе, может быть обеспечение того, чтобы соединения трубопровода были из аналогичного материала, когда это возможно, и соблюдение надлежащей практики производителя и инструкций по использованию диэлектрических (не проводящих электричество) соединений [ 8 ] .

    Рисунок 7.6 показаны примеры электрохимической кинетики в трубах, которые были соединены с разнородными металлами.

    Список литературы

    1. Национальная лаборатория Лоуренса Беркли. База данных крутых кровельных материалов. Беркли, Калифорния: Национальная лаборатория Лоуренса Беркли, Отдел экологических энергетических технологий; 2000. Доступно по URL: http://eetd.lbl.gov/coolroof/.
    2. Энергетическая комиссия Калифорнии. Кровля. Сакраменто: Энергетическая комиссия Калифорнии; без даты. Доступно по URL: http: // www.Потребительренergycenter.org/coolroof/.
    3. Cazayoux EJ, Bilello RA. Кровельные материалы. Батон-Руж, Лос-Анджелес: Государственный университет Луизианы; без даты. Доступно по URL-адресу: http://www.leeric.lsu.edu/bgbb/7/ecep/carpntry/i/i.htm.
    4. Министерство энергетики. Информационный бюллетень по изоляции. Вашингтон, округ Колумбия: Министерство энергетики; 2002. Доступно по URL: http://www.ornl.gov/sci/roofs+walls/insulation/ins_01.htm.
    5. Старый дом в сети. Изоляция: истории и многое другое из сети Old House Web. Гардинер, Мэн: Сеть старого дома; без даты.Доступно по адресу: http://www.oldhouseweb.com/stories/How-To/HVAC_and_Insulation/Insulation/External.
    6. Старый дом в сети. Сайдинг: истории и многое другое из сети Old House Web. Гардинер, Мэн: Сеть старого дома; без даты. Доступен по URL-адресу: http://www.oldhouseweb.com/stories/How-To/Siding/External.
    7. Вандерворт Д. Обшивка дома и архитектурные детали. Глендейл, Калифорния: Hometips.com; без даты. Доступен по адресу: http://www.hometips.com/home_improvement/siding.html.
    8. Университет Висконсин-Стивенс-Пойнт.Коррозия, свинец, медь: домашнее водоснабжение - рискуете ли вы? Стивенс Поинт, Висконсин: Университет Висконсина - Стивенс Поинт; без даты. Доступно по адресу: https://www.uwsp.edu/cnr/etf/corros.htm.

    Строительство прочного фундамента нового дома

    Что нужно знать о том, как ваш строитель строит прочный фундамент для вашего нового дома.

    Опоры и фундаменты для дома - это то же самое, что ступни и ноги для человеческого тела: опоры прикрепляют дом к земле и поддерживают фундамент, который, в свою очередь, несет вес дома.

    Хотя фундаменты были сделаны из различных материалов - камня, блоков и даже обработанного дерева - железобетон используется в подавляющем большинстве новых домов. Подрядчик возводит деревянные опалубки, устанавливает стальные арматурные стержни («арматуру») между фасадами опалубки, затем заполняет формы заливным бетоном. После схватывания бетона формы снимаются.

    Существует три основных типа фундаментов: цокольный, под подвал и перекрытие. В разных частях страны популярны разные типы, в том числе в условиях грунта и ожиданиях местного рынка.

    Полные подвалы

    Хотя полные подвалы можно найти во многих районах, домовладельцы на Северо-Востоке обычно ожидают их. Полноценный подвал обычно состоит из опор, расположенных глубоко ниже морозной глубины региона, и восьми футов высотой стен, которые окружают залитую бетонную плиту толщиной четыре дюйма. Это создает подземную комнату, которую можно использовать как складское и механическое пространство и / или закончить для создания жилой зоны.

    Отделка подвала - растущая тенденция: домовладельцы превращают эти помещения в комнаты отдыха, тренажерные залы и развлекательные центры.Если участок наклонен или допускает конфигурацию выхода, подвал будет иметь естественное освещение, хорошую вентиляцию и ощущение простора. Если вы думаете, что можете поставить унитаз в подвале, подумайте о том, чтобы поставить колодец для насоса-измельчителя.

    Если вы планируете отделку подвала, вы можете подумать об установке жесткого пенопласта под плитой. Хотя это может не заметно снизить потребление энергии, это может сделать пространство более комфортным. Даже без отделки подвала изоляция плиты и стен может уменьшить проблемы с плесенью и плесенью, поскольку изоляция снижает вероятность конденсации, поддерживая бетон при более высокой температуре.

    Подвалы с изоляцией под плитой «не пахнут подвалами, а кажутся чистыми и сухими», - говорит архитектор Джесси Каплан из Портленда, штат Мэн. «Это огромное улучшение по сравнению с тем, к чему люди привыкли. Честно говоря, я бы никогда не построил дом без теплоизоляции и пароизоляции между влажной почвой и бетоном только из-за вопросов качества и комфорта ».

    Он говорит, что изоляция под плитами предназначена не только для крайнего севера. «Температура почвы на юге выше, чем на северо-востоке, но она, вероятно, ниже точки росы даже большую часть года, поэтому влажность является еще более серьезной проблемой.”

    Ползания

    Ползание наиболее распространено на юго-востоке и в некоторых частях Среднего Запада. Опоры располагаются ниже линии промерзания, но между землей и каркасом пола остается только высота, достаточная для того, чтобы кто-то мог проползти.

    В большинстве подвальных помещений есть вентиляционные отверстия в фундаменте. Предполагается, что они предотвращают скопление лишней влаги, но на практике они часто дают обратный эффект, принося влагу в пространство. «Открытые ползунки могут стать рассадниками плесени и влаги», - говорит Брайан Кобл, руководящий программой High Performance Homes в Advanced Energy, научно-исследовательской фирме в Северной Каролине.«Эта влага может пропитать каркас дома, приводя к гниению и разрушению конструкции, а также может переносить споры плесени и другие загрязнители в жилое пространство дома».

    Ученые-строители, такие как Кобл, теперь рекомендуют герметизировать и изолировать пространство для лазания и покрыть землю полиэтиленовой пароизоляцией или даже бетонной плитой. Эти детали увеличивают стоимость, но полевое исследование нескольких домов (27 домов в разных частях страны), проведенное Advanced Energy, подтвердило, что они также могут снизить счета за кондиционирование помещений и уменьшить плесень и грибок.В качестве бонуса вы получите закаленное и сухое место для хранения. При наличии достаточного пространства над головой можно разместить и обогреватель, освободив место в доме.

    Плита на уровне грунта

    Фундамент на уровне грунта - это именно то, на что он похож: бетонная плита, залитая на уровне грунта, которая служит черновым полом для основной жилой зоны дома. Неглубокая опора по краям плиты переносит вес стен дома на землю. Перед заливкой слой гравия распределяется по площади плиты, чтобы обеспечить дренаж, раскатывается проволочная сетка, чтобы уменьшить вероятность растрескивания, и устанавливаются любые водопроводные трубы внутри плиты или электрические каналы.

    Фундаменты из плит чаще всего встречаются в теплых регионах и с высокими уровнями грунтовых вод, например, во Флориде. При использовании в северном климате требуются специальные детали для защиты от мороза, которые, в большинстве случаев, представляют собой короткую фундаментную стену (называемую «стволовой стеной»), залитую на опоры, расположенные ниже линии промерзания. Укладка слоя жесткого пенопласта под плиту в доме, построенном по принципу плиты, также является хорошей идеей на Севере и абсолютно необходима, если в плиту будет встроено водяное тепло.

    Обратите внимание, что использование фундамента, который не является распространенным в вашем районе, может повлиять на график и бюджет.В случае плиты, например, перед заливкой плиты необходимо полностью продумать механические системы, чтобы правильно установить элементы. Если там, где вы живете, это не является стандартной практикой, субподрядчики могут поднять цены, чтобы покрыть непредвиденное время и перерасход средств.

    Учет грунта

    Независимо от типа фундамента, фундаментные стены и опора предназначены для работы как единое целое, выдерживая вес дома и передавая этот вес на окружающую землю.Насколько хорошо они это делают, частично зависит от того, на каком типе грунта стоит опора.

    Фундаменты коммерческих зданий проектируются индивидуально для каждого участка, но в жилищном строительстве это обычно справедливо только в особых случаях. «Почти все жилые фундаменты спроектированы в соответствии с общими ожиданиями от почвенных условий района», - говорит инженер-строитель Крис ДеБлуа. «Если бригада фундамента начнет копать и обнаружит необычные условия, то они внесут коррективы.”

    Например, плотная и сухая почва будет стабильной, допускающей несовершенную конструкцию и с меньшей вероятностью оседать после того, как дом будет построен. Но если на участке будет мягкая влажная глина, вероятность оседания фундамента будет гораздо выше, что приведет к потрескавшейся плитке, гипсокартону и даже кладке. В этом случае рекомендуется привлечь инженера к проектированию фундамента, который останется стабильным.

    Сохранение сухости

    Бетон не является водонепроницаемым, поэтому вода, которая находится на внешней стороне фундаментной стены, в конечном итоге попадет внутрь в виде водяного пара.«Поверхностная вода, просачивающаяся в землю возле дома, быстро станет проблемой внутренней влажности», - говорит Стив Исли, инструктор из Сан-Франциско, который консультирует строителей по всей стране по передовым методам строительства. Результат: влажная домашняя среда, которая способствует росту плесени и грибка. Это верно независимо от типа фундамента.

    Чтобы предотвратить это, гидроизоляционное покрытие обычно наносится кистью снаружи фундамента. Перфорированная труба может быть размещена по периметру основания, чтобы улавливать воду в почве и отводить ее.Обратите внимание, что для действия гарантии для большинства гидроизоляционных покрытий требуется слив в основании.

    Ландшафтный дизайн также играет важную роль в поддержании сухости фундамента. Исли рекомендует размещать дом достаточно хорошо над уровнем земли, чтобы вода могла легко стекать с фундамента. Также поможет использование твердой, а не рыхлой почвы рядом с домом.

    Признаки неисправности

    Небольшие усадочные трещины по линии роста волос не являются чем-то необычным для нового основания или серьезной проблемой, но некоторые другие типы трещин должны вызывать тревогу.«Размер трещины менее важен, чем ее конфигурация», - говорит ДеБлуа. «Узкая вертикальная трещина редко является признаком проблем, но если трещина значительно шире вверху, чем внизу, это может указывать на то, что фундамент оседает неравномерно».

    По словам ДеБлуа, наиболее тревожным типом трещин является горизонтальная трещина, которая может указывать на структурное разрушение стены. К счастью, такой тип разрушения чаще встречается у блочных стен и крайне редко - у заливного бетона.

    Фундаменты после натяжения

    Для последующего натяжения, которое должно выполняться на строительной площадке, используются высокопрочные стальные ленты и стержни для улучшения способности выдерживать натяжение и стабилизации конструкции. Это не только предотвращает непопулярный опыт «оседания», когда дома скрипят и стонут, но фундамент после напряжения также является сильным индикатором будущей структурной целостности. Это увеличивает стоимость дома при перепродаже и для многих домовладельцев стоит вложенных средств.

    Защитите себя

    Должно быть ясно, что хотя проектирование и строительство прочного, сухого и безотказного фундамента для вашего дома - простой процесс, важна правильная детализация. Лучший способ защитить себя и свой дом - это нанять надежного строителя с давней репутацией в области качественной работы.

    В качестве дополнительной меры предосторожности вы можете нанять независимого инспектора для проверки фундамента перед тем, как начинать строительство. Это делается только в меньшинстве домов, кроме Жюля Фальконе, СМИ, Пенн.- домашний инспектор, говорит, что стоит. «Независимый инспектор проверит качество изготовления, чтобы убедиться, что фундамент построен правильно».

    Falcone оценивает стоимость в пару сотен долларов, в зависимости от того, где вы живете. Это небольшая плата за правильное выполнение работы.

    Чарли Уорделл - лицензированный строитель, писатель и редактор с более чем 20-летним опытом работы в сфере жилищного строительства и строительства.

    Житель Массачусетса, его работы появлялись в некоторых ведущих СМИ страны в печатных и онлайн-версиях.

    В дополнение к своим эксклюзивным статьям для NewHomeSource, Чарли написал или отредактировал публикации, которые включают Architectural Record, Custom Builder, Fine Homebuilding, Green Builder, Harvard Management Update, Popular Science и This Old House.

    Повышение эффективности вашего дома, Часть 1: Изоляция и герметизация воздуха

    Один из способов замедлить наступление климатических изменений - сократить личное потребление углерода. Хотя мы не можем эффективно использовать наш путь к климатической нейтральности, мы можем выиграть время, снизив темпы выбросов углекислого газа и сохранив его, поскольку негаватты часто являются самой дешевой доступной формой чистой энергии (и наименее загрязняющей).Кроме того, когда у вас меньше энергии, которую нужно заменить, это дешевле (т. Е. Если вы сократите потребление энергии вдвое, то для обеспечения устойчивости потребуется только половина возобновляемых источников энергии).

    Наши дома могут казаться монолитными - им нужно тепло и / или охлаждение, они используют воду и горячую воду с подогревом, они потребляют электричество, а также нуждаются в освещении и водопроводе. Но структура плюс наши действия могут на несколько порядков изменить количество производимого углерода. Два эквивалентных дома, стоящих рядом, могут иметь в 5-20 раз больше выбросов углерода, чем при повседневной эксплуатации.Протекающий дом 100+ лет с неэффективной техникой и высоким потреблением электроэнергии, создающим десятки тонн CO2 в год, может стоять рядом с домом Passivhaus или Net Zero, который имеет очень низкие выбросы углерода или вообще не имеет вообще. И между этими крайностями существует огромный континуум. Многие существующие дома, которые неэффективны, можно модернизировать в различной степени, чтобы уменьшить углеродный след.

    Это будет серия из 4 частей:

    Часть первая: Изоляция и воздушное уплотнение
    Часть вторая: Отопление / охлаждение и (горячая) вода
    Часть третья: Штекерные нагрузки
    Часть четвертая: Building For Net Zero or Better

    Применяются стандартные заявления об отказе от ответственности, все рекомендации носят исключительно информационный характер, CleanTechnica не несет ответственности за любой ущерб, вызванный неточной информацией или выполнением любой предоставленной информации, проконсультируйтесь с профессионалом перед тем, как вносить любые модификации в ваш дом, вся информация подлежит изменяться по мере развития нашего знания, и объекты в зеркале могут быть ближе, чем они появляются.

    Эта серия статей посвящена отдельно стоящим и двухквартирным домам, но многие из концепций применимы ко всем типам зданий.


    Всегда дешевле спроектировать дом с большим количеством утеплителей, начиная с стадии зачатия. Однако большинство из нас живет в уже существующих домах. Добавление теплоизоляции в существующие здания обходится дороже, и часто существуют практические ограничения на то, сколько можно модернизировать, прежде чем затраты выйдут из-под контроля. Тем не менее, модернизация изоляции и воздушного уплотнения часто может быть рентабельной и значительно сократить ваши счета (и углерод).

    Ваш дом использует энергию разными способами: электричество; тепло, которое часто обеспечивается электричеством, природным газом и / или нефтью; кондиционер, который работает от электричества; и в большинстве домов также есть водопровод. Использование воды также может быть сокращено различными способами, что позволяет сэкономить энергию, используемую для производства питьевой воды (отсюда и ваши счета), и сэкономить деньги на отопление для использования горячей воды. Наконец, повышение эффективности вашего дома повышает его отказоустойчивость в случае стихийного бедствия, которое приводит к отключению энергоснабжения.

    Тепло движется за счет трех механизмов: теплопроводности, конвекции и излучения. Горячее преследует холод, и любая миграция температуры требует разницы в энергии, горячее - это более высокое энергетическое состояние, чем холод. В этой статье не будет углубляться в термодинамику, но будет представлено достаточно деталей, чтобы вы могли понять, как все работает.

    Воздушное уплотнение

    В каждом доме имеется двунаправленная утечка воздуха наружу. Это измеряется испытанием дверцы вентилятора. Большой специальный вентилятор используется для откачивания воздуха из дома (или вдува, если присутствует асбест или другая опасная изоляция), измеряется перепад давления и рассчитывается скорость утечки воздуха на основе объема дома.Тест предполагает, что ветер дует во всех 6 направлениях в дом, что невозможно, но помогает определить общую воздухонепроницаемость дома, которая выражается в воздухообменах при давлении 50 паскалей, или (x) ACH50. Типичных значений для дома нет, но примерно при 5ACH50 или ниже у вас должна быть механическая вентиляция (HRV или ERV, устройство, которое подает свежий воздух и кондиционирует его воздухом, выходящим из вашего дома, восстанавливая большую часть тепла или холода в исходящем воздухе).Новые дома должны стремиться к 3ACH50 или меньше, а очень строгий стандарт Passivhaus требует 0,6ACH50 или меньше. Однако в очень неэффективных домах может быть 10-20АЧ50 и более! Эти дома тратят огромных единиц тепла и кондиционирования воздуха и на самом деле могут терять больше энергии на утечку воздуха, чем на неизолированные стены, потолки и полы!

    Самый простой способ герметизировать ваш дом - это провести проверку двери с вентилятором и заранее договориться с аудитором, чтобы устройство работало в течение 15-30 минут, пока вы проверяете каждый квадратный дюйм пола, стены и потолка от от подвала до потолка верхнего этажа на предмет утечки воздуха руками или пером.Составьте список или, еще лучше, сфотографируйте каждый из них на свой телефон, а затем заклейте их (метод запечатывания зависит от местоположения). Тепловизионное изображение является отличным дополнением к тестированию дверцы вентилятора, если в день тестирования есть приличная разница температур на улице и в помещении. Наконец, проведите второй тест дверцы воздуходувки, чтобы определить степень улучшения, которого вы достигли.

    Уделите особое внимание векторам подвалов, проработанных под и потолочными проемами и зазорами, потому что вместе они приводят к высоким уровням потерь горячего и холодного воздуха в экстремальные погодные дни.Это известно как эффект стека - теплый воздух поднимается вверх и, покидая ваш дом, забирает энергию, за которую вы заплатили деньги, а земля заплатила за углерод. Чем больше разница температур, тем выше скорость потери тепла.

    Есть несколько векторов утечки воздуха, которые вы, вероятно, не сможете легко закрыть - например, дымоходы - и иногда вы не можете добраться до дыр в неглубоких пространствах для лазания. В некоторых домах стены или потолки могут быть отделаны деревянными панелями, которые могут быть неплотно подогнаны и почти невозможно герметизировать и т. Д., Не говоря уже о вентиляционных отверстиях для сушки и кухонных и туалетов.Постарайтесь установить заслонки там, где это необходимо, и держите дверцу сушилки закрытой, когда она не используется.

    Предупреждение: если ваш дом слишком герметичен и в нем не установлена ​​механическая вентиляция, вы можете нанести вред жильцам. Опять же, обратитесь за профессиональным советом, прежде чем герметизировать ваш дом.


    Контроль температуры в здании

    Сопротивление движению энергии (горячей и холодной) измеряется в значении R. Вам нужны более высокие значения R, чтобы сохранять тепло внутри, когда на улице холодно, и прохладу, когда на улице жарко.Благодаря термодинамике, чем больше разница в температуре внутри и снаружи, тем быстрее они будут пытаться выровняться. Это постоянная величина, которую вы не можете изменить, но более высокие значения R означают более медленное выравнивание во всех диапазонах температур и сэкономят вам энергию и деньги. Тепловая оболочка - это барьер между вашим домом и внешней средой, и именно там вы хотите иметь изоляцию и герметичность. Стены и полы внутри тепловой оболочки (внутренние стены) обычно не нуждаются в изоляции, если только вы не делаете это по другим причинам, например, по звукоизоляции.

    Самый большой враг любого деревянного здания - это вода. Он гниет дерево, ржавеет металл, превращает гипсокартон в овсянку, со временем проникает в бетон, а также питает плесень. Вам необходимо контролировать воду, чтобы обеспечить долговечность вашего здания. Поэтому обращайте внимание на оклады, оконные колодцы, крыши и любую другую открытую поверхность, чтобы контролировать воду. Изоляция может вызвать или усугубить гниение, вызванное водой, в то время как воздушное уплотнение обычно помогает предотвратить повреждение, вызванное водяным паром. Это одна из основных причин, по которой вы должны получить профессиональную консультацию перед обновлением изоляции и герметизации вашего дома.

    Доступно много типов изоляции. В прошлом использовались асбест, вермикулит и другие вещества, которые токсичны. Если они у вас есть, посоветуйтесь со специалистом, как с ними обращаться или как их удалять. То же самое и для свинцовой краски. Это может быстро стать дорогим, но намного лучше, чем , чтобы защитить ваше здоровье, чем сэкономить несколько долларов.

    Сегодня типичными изоляционными материалами являются целлюлоза (с борной или аналогичной огнестойкой), Roxul (формованная порода), стекловолокно, напыляемая пена с открытыми и закрытыми порами.

    Целлюлоза : воздухопроницаемый. Лучше всего подходит для вторичной переработки, имеет низкую токсичность и низкое воздействие на климат при производстве и стабильный в течение длительного срока службы. Установите его плотно набитым, а не насыпным. Будьте с этим особенно осторожны, так как насыпь стоит меньше, но со временем оседает, тратя деньги впустую.

    Roxul : воздухопроницаемый, но относительно блокирующий движение воздуха, относительно безопасный для качества воздуха.

    Стекловолокно : энергоемкое производство, очень воздухопроницаемое и часто плохо установленное, что снижает его эффективность при использовании, но является обычным явлением из-за его широкого признания и низкой стоимости.Избегайте, если у вас нет других вариантов.

    Пена для распыления с открытыми порами : При правильной установке задерживает движение воздуха. Большой нюанс. Обычно в качестве вспенивателя используется вода, и у него низкий потенциал глобального потепления (ПГП). Средняя стоимость. Часто ненужное.

    Пена для распыления с закрытыми порами : Задерживает воздух при правильной установке. Большой нюанс. Обычно используется вспенивающий агент с очень высоким ПГП . Избегайте использования, за исключением внутренних стен подвала или других особых обстоятельств.На рынке появляются новые рецептуры с пенообразователями с низким ПГП. Настаивайте на этом. Большинство других применений, помимо стен подвала, являются пустой тратой денег, несмотря на то, что вам говорят продавцы (если только не задействованы в очень особых обстоятельствах).

    Установщики пены для распыления иногда ложно заявляют, что их продукт работает лучше, чем его значение R, и что вы можете использовать меньше R пены, чтобы получить те же изоляционные характеристики. Этот аргумент призван компенсировать гораздо более высокую закупочную цену их продукта, и чтобы заставить его работать, они объединяют воздушное уплотнение со значениями R.Суть в том, что R20 целлюлозы работает точно так же, как R20 распыляемой пены. Это определение значения R. Тем не менее, вы должны убедиться, что любой воздухопроницаемый изоляционный узел имеет надлежащее воздушное уплотнение, чтобы получить ожидаемые тепловые характеристики и характеристики утечки воздуха.

    Герметичность необходима для того, чтобы изоляционные материалы соответствовали номинальным значениям R. Для всей воздухопроницаемой изоляции требуется 6-сторонний воздушный барьер для предотвращения потерь тепла / холода из-за движения воздуха.Пена для распыления, если ее установить осторожно, может служить изоляцией и воздушным барьером, но необходимы навыки оператора и немного удачи. Не думайте, что распыляемая пена является воздушным барьером без надлежащего тестирования после установки, поскольку это не гарантируется, что бы вам ни сказал продавец.

    Аэрозольная пена - это прочная изоляция, которую, как правило, невозможно удалить без разрушения конструкции, к которой она прикреплена. Следовательно, вы должны быть очень осторожны с при его установке и выбрать установщика с большим опытом, так как может быть практически невозможно исправить, если облажался.Также было много сообщений о выделении газов и запахах, часто из-за неправильного соотношения компонентов смеси или плохих партий продукта. Это может сделать дом непригодным для жилья и представлять опасность для здоровья. Очень опытный установщик может снизить этот риск, но полностью исключить его невозможно, поэтому имейте это в виду, если вы решите использовать аэрозольную пену.

    Доступны и другие типы утеплителей, такие как деним, Airkrete и другие, и если вы планируете их использовать, проконсультируйтесь с опытным профессионалом об их плюсах и минусах.Остерегайтесь тех, кто говорит, что нет никаких минусов, так как у каждого типа изоляции есть свои плюсы и минусы.

    Отражающие барьеры в основном бесполезны в жилых помещениях - они работают только на радиационное усиление, для работы им нужен воздушный зазор (а небольшой воздушный зазор просто приведет к усилению проводимости), они часто дороги, обычно непрочны, а слой пыли делает их инертными. Кроме того, приличные значения R в остальной части конструкции означают, что теплообмен от одной стороны сборки к другой в любом случае будет минимальным.Поэтому не тратьте на них свои деньги. То же самое и с мошенничеством, вроде «изоляционной» краски.

    Тепловые мосты - это концепция, о которой вы иногда слышите в отношении изоляции. Это означает, что некоторые части сборки (стена, пол, потолок, окно, дверь и т. Д.) Пропускают тепло / холод с другой скоростью, чем другие части сборки. Устранение тепловых мостов очень сложно. Например, стена размером 2 × 4 может быть изолирована с помощью R12,75 в отсеках для стоек с плотно упакованной целлюлозой, но деревянный каркас имеет значение R около 5, или менее половины этого.Единственный способ получить больше от этой сборки - это добавить изоляцию внутри или снаружи деревянного каркаса / стоек. Жесткая пена на внешней стороне стены повысит ценность R как для ниш для стоек, так и для деревянного каркаса. Например, жесткая пена R10 повысит значения изоляции до R22,75 / R15 соответственно. Вся сборка Значение R - это расчет, который покажет вам характеристики всей стены с учетом процента площади каркаса и опор в квадратных футах, умноженного на значения R каждого компонента в сборке стена / потолок.

    В случае модернизации решить проблему теплового моста может быть очень сложно и дорого. Если вы изолируете снаружи, это легче исправить, поскольку вы использовали бы непрерывную изоляцию, которая решит проблему в большинстве случаев. Если изоляция мостов холода неэффективна с точки зрения затрат, это может стать жестким ограничением того, насколько улучшить конструкцию можно.


    В доме есть несколько стен, окон, полов и потолков. Каждый из них представляет собой векторы потерь и усиления энергии.

    Подвал

    Этажей

    Подвальные этажи часто бывают земляными или бетонными. Если это грязь, изоляция будет затруднена, но вы должны покрыть грязь толстым пластиком, чтобы контролировать радон и влагу. Вы можете решить установить бетонную плиту, чтобы сделать цокольный этаж прочным. Если вы пойдете этим путем, установите соответствующую изоляцию из жесткого пенопласта под плитой, 2-3 дюйма, равные R10 или около того, подходят для большинства климатических условий.

    Если у вас есть лазарет небольшой высоты и пол уже бетонный, вы можете использовать поверх него жесткий пенопласт, если не будет регулярного пешеходного движения, которое могло бы повредить пену.Возможно, потребуется покрытие для противопожарной защиты, поэтому проконсультируйтесь в местном бюро по разрешению строительства. Если у вас грязный пол, то толстый пластик для контроля влажности - это самый дешевый способ уменьшить выброс пара, но будьте осторожны, когда-либо ходите по нему.

    В пригодных для использования подвалах полы часто бывают бетонными (цокольные или цокольные). Бетон - отличный проводник температуры, следовательно, очень плохой изолятор (значение R 0,1-0,2 / дюйм). Изоляция должна быть добавлена ​​во время строительства или может быть модернизирована позже, если у вас все еще будет достаточно места на полу (подвалы с низкой высотой потолка очень распространены, особенно в старых домах).Бетон также водопроницаем - если вы распыляете на него воду, она впитывает ее (относительно медленно), а после насыщения в конце концов выйдет с другой стороны. Об этом следует помнить при всех изменениях в вашем доме, и, возможно, их следует пропустить, если проблемы с проникновением воды не могут быть решены навсегда. В новом доме перед заливкой бетонной плиты следует добавить 2-3 дюйма пены. Убедитесь, что вы используете правильный тип пенопласта, так как их много, и не все из них могут выдерживать вес в течение всего срока службы дома.Обратитесь к профессионалу за правильным руководством.

    Если вы модернизируете, правильная процедура - это 2-3 дюйма должным образом рассчитанного по весу пенопласта поверх бетона, покрытого фанерой, должным образом закрепленного, а затем укладываемого сверху настила пола. Стремитесь к пене ~ R10, этого достаточно, чтобы нагреть новый пол до комнатной температуры и предотвратить образование плесени по точке росы. Перед обновлением убедитесь, что объем воды контролируется. Если вода скапливается под пеной, она может мигрировать вверх, пропитывая фанеру и приводя к образованию плесени и дорогостоящему ремонту .Избегайте продуктов с низким значением R - некоторые из них продаются как соединяющиеся плоские панели с уже прикрепленной изоляцией, но с недостаточной изоляцией, поскольку они часто не имеют достаточного значения R для контроля точки росы. Также в подвалах старайтесь избегать ковров и деревянных полов. Плитка - прочное и устойчивое к плесени постоянное напольное покрытие. Коврики обычно работают нормально, поскольку они не прикреплены и не занимают всю площадь пола (и их можно легко снять и / или заменить).

    Стены

    Стены подвала обычно сделаны из бетона, кирпича, камня, дерева или земли.Все это очень плохие изоляторы. Во многих местах, когда вы опускаетесь на глубину ~ 5 футов под землей, температура земли постоянно достигает 10 ° C, хотя это зависит от географического положения. Теоретически все типы подвальных стен могут быть изолированы для экономии энергии в холодном климате. Однако способ их утепления очень зависит от их конструкции.

    Имейте в виду, что если вы добавляете изоляцию к стенам или полу, вы не должны скрывать за изоляцией водопроводные, дренажные трубы, трубопроводы ОВКВ или электрические провода и коробки выключателей.Это может потребовать дополнительной предварительной работы, чтобы отодвинуть их от стен, но, как правило, это того стоит, чтобы обеспечить доступ в будущем и предотвратить замерзание труб, которое может быть вызвано прекращением внутреннего теплового потока к этим загонам.

    Деревянные стены подвала встречаются редко, но если они у вас есть, вероятно, лучше оставить их неизолированными, поскольку поток влаги внутрь будет отрезан, если вы накроете и изолируете их, и они могут гнить, угрожая структурной целостности вашего дома. . Если это рентабельно, подумайте о том, чтобы изолировать деревянные стены подвала снаружи (если это не угрожает структурной целостности вашего дома - получите оценку у соответствующего инженера).

    Каменные и земляные стены также бывает проблематично изолировать. Вы можете решить установить в доме опоры из бетона или шлакоблока, а затем должным образом их изолировать. Это может быть очень дорогостоящим, но если ваш фундамент уже изнашивается, наймите инженера-строителя для его оценки. Иногда аэрозольная пена с закрытыми порами может хорошо работать и добавлять структурную целостность, но умение установщика имеет первостепенное значение. Если они все испортят, ваш дом может рухнуть в будущем.Делайте это только в том случае, если вы можете найти кого-то с опытом в этой нише установки распылительной пены и с сильной письменной гарантией, и убедитесь, что у них есть надлежащая страховка на случай проблем, вызванных пеной.

    Кирпичные стены могут быть восприимчивыми к влаге и крошению при замерзании / оттаивании, поэтому следует осторожно подходить к внутренней изоляции. Это малоизвестная концепция, поэтому даже профессионалы могут необоснованно посоветовать ее изолировать, но на самом деле это может быть плохой идеей.Вы можете также оставить эти стены неизолированными. Наружная изоляция смягчит эту проблему, но она чрезвычайно дорога, и вам может быть лучше потратить эти деньги на солнечные батареи, чем на изоляцию. Это может посчитать образованный профессионал, и не удивляйтесь, если солнечная энергия будет стоить дешевле.

    Шлакоблоки и бетонные стены подвала являются лучшими кандидатами на изоляцию. Избегайте использования теплоизоляции из стекловолокна или Roxul ниже класса и используйте твердую пену или аэрозольную пену с закрытыми порами.Выбирайте пену с низким ПГП, так как пенообразователи с закрытыми ячейками во многих случаях могут иметь ПГП более 1000 , что может свести на нет все меры по снижению выбросов СО2, достигаемые вашей новой изоляцией. Больше информации здесь.

    Пенопласт с открытыми порами - плохая идея для утепления подвала, так как он паропроницаем, а земля содержит много воды. Также не используйте изоляцию из целлюлозы, Roxul или стекловолокна в подвале. Альтернативой распыляемой пене с закрытыми порами является жесткая пена. Это может быть немного сложнее, так как за ним может скапливаться вода.Если вам нужно провести внешний ремонт фундамента, то это хорошая возможность использовать жесткую пену и утеплить стены подвала снаружи, что, как правило, очень безопасно (но дорого, если вы все равно не копаете фундамент. ).

    Эти статьи на сайте Green Building Advisor содержат много полезной информации, если у вас есть членство, чтобы просматривать их.

    Ремонт влажного подвала

    Как утеплить стену подвала


    Формирование плесени часто вызывает беспокойство в подвальных условиях во многих климатических условиях.Он образуется, когда влажность превышает 65% и не хватает солнечного света для его нейтрализации. Во многих подвалах это магическое число превышает это число, и плесень начинает расти на стенах, полу, потолке и содержимом. У многих домовладельцев есть осушители для поддержания влажности ниже 65%, но они потребляют много энергии. Даже новейшие агрегаты с рейтингом Energy Star не особо скупы на мощность. Лучший способ уменьшить или исключить необходимость в осушителе - это определить, почему у вас есть проблема с влажностью, а затем решить ее.Иногда это не совсем возможно, и вам, возможно, придется жить с , используя осушитель воздуха , но во многих случаях есть большие источники, с которыми вы можете справиться, начиная от грязных полов (накройте толстым пластиком и тщательно заклейте края к стенам) , перекрытие дренажей большой площади при условии, что вы не ставите под угрозу дренаж, надлежащую гидроизоляцию стен, герметизацию любых утечек воздуха снаружи, если вы находитесь во влажном климате (при неправильной вентиляции из-за неправильного знания прошлых лет, закройте вентиляционные отверстия) .У вас может быть скрытая утечка воды, повышающая влажность, или ваши стоки могут быть забиты или переполнены, ваши водопроводные трубы могут иметь скрытую утечку, ваша стиральная машина может протекать, как и любые раковины или душевые (которые могут иметь недостаточную вентиляцию), и так далее. Иногда требуется профессиональная помощь, чтобы найти и устранить источник попадания воды.

    Вы также можете сократить потребление электроэнергии осушителем, установив его на 60%. Понижение уровня потребляет экспоненциально на энергии и не требуется для предотвращения плесени, хотя вы можете использовать более низкие проценты для комфорта, если проводите много времени в подвале.Можно сравнить использование при 60% и желаемый процент, чтобы измерить штраф за дополнительную энергию. Используя соответствующий измеритель мощности, проверяйте уровень 60% в течение недели и желаемый процент в течение недели. Повторите оба теста снова в течение недели каждый. Если вы получите аналогичные числа как для 60% недель, так и для недель с предпочтительной влажностью, считайте их пригодными для использования числами и немедленно примите решение. Не стесняйтесь провести этот тест еще несколько раз, чтобы получить больше данных, чтобы подтвердить свое решение, поскольку влажность на открытом воздухе меняется ежедневно во многих регионах и по сезонам (постарайтесь проводить эти тесты в самый влажный сезон, если это возможно).

    Обычно вы не изолируете потолок подвала, поскольку он находится внутри тепловой оболочки. Если вы хотите сделать это, например, для звукоизоляции, это не причинит вреда, но и не сэкономит много энергии. Roxul и плотно упакованная целлюлоза обычно используются для звукоизоляции, хотя звукоизоляция - это система, и вам часто нужно пойти дальше , помимо заполнения пустых стропил для хорошей шумоизоляции. Resilient Channel, Green Glue, Quietrock и другие часто комбинируются для достижения хорошей звукоизоляции.

    Как упоминалось ранее, проникновение утечки воздуха часто происходит из подвалов, таких как отстойник (где заканчивается бетон и начинается деревянный каркас), зазоры между стенами и полом и оконные проемы, желоба, водосточные трубы, вентиляционное отверстие сушилки, ОВК. проходки, вентиляция бака горячей воды и печи и т. д. Не говоря уже о зазорах в фундаментах других типов или иногда о вентиляционных отверстиях, которые абсурдно использовались десятилетия назад, прежде чем строительная наука осознала соображения точки росы.

    Наконец, проверьте все подвалы на наличие радона до и после , когда будут выполнены какие-либо работы, поскольку это бесцветный газ без запаха, и его воздействие со временем может привести к раку. Это вторая по значимости причина рака легких после сигарет. Если подвала нет, то проверьте первый этаж. Вы хотите проверить самую низкую часть дома, которая часто бывает занята. Трехмесячный тест, проводимый в самое холодное время года с закрытыми окнами, является более точным тестом, хотя, если это невозможно, более короткие тесты лучше, чем ничего.Снижение уровня радона может быть дешевым или очень дорогим, но стоит знать, каковы его уровни. Кроме того, воздушное уплотнение может повысить уровень радона, так как интенсивность вентиляции дома снижается.


    Выше

    Стены

    В некоторых домах нет подвалов, поэтому строительство начинается с уровня. Изоляция и воздухонепроницаемость здесь касаются стен, окон и потолка.

    Стеновая композиция изнутри наружу обычно состоит из гипсокартона или штукатурки, иногда пароизоляции, шпилек (дерева или металла), внешней обшивки, водонепроницаемого барьера (обертки) и внешнего фасада - обычно дерево / металл / винил сайдинг или кирпич.Иногда их порядок может быть изменен, например, когда оболочка находится за штукатуркой / обрешеткой. В старых домах часто бывают пустые отсеки для гвоздей, если никто не решил заполнить их в течение всего срока эксплуатации, а дома, построенные в 1970-х годах или позже, часто имеют какую-либо форму изоляции, например стекловолокно, целлюлозу, вермикулит и т. Д. пароизоляция в холодных местах является предметом споров, и это в любом случае не решенный вопрос.

    Очень немногие дома будут иметь стены из изолированных бетонных опалубок.К нему сложно добавить теплоизоляцию после строительства, но он уже должен быть хорошо изолирован. Также редко встречаются стены из структурных изолированных панелей, которые представляют собой сердцевину из пенопласта / минеральной ваты с деревянным или металлическим ламинированием изнутри и / или снаружи. Их также трудно изолировать после строительства, но обычно их уже достаточно. Для обоих попробуйте определить текущее значение изоляции.

    Гипсокартон и штукатурка - плохие изоляторы, но обычно вы не добавляете к ним много изоляции напрямую.Если в вашем доме есть пароизоляция, это может повлиять на ваши решения по изоляции. Если ваши конюшни заполнены, вы обычно оставляете их в покое. Если у вас изоляция из стекловолокна, она очень воздухопроницаема и обычно не работает до полного номинального значения R, но решение проблемы редко бывает рентабельным. Но вы можете обеспечить герметичность, чтобы получить максимальный эффект от присутствующей изоляции. Если конюшни вашего дома пусты, вы можете заполнить их, и наиболее рентабельным и экологически чистым обычно является плотно упакованная целлюлоза.Если у вас есть целлюлоза с сыпучим наполнителем, то она, вероятно, осела с годами и с некоторыми трудностями может быть повышена до плотной упаковки. Никогда не выбирайте для изоляции стен неплотную целлюлозу. Метод, используемый для изоляции пустых отсеков для опор, заключается в просверливании отверстия в каждом отсеке для опор (обычно изнутри, если вы не ремонтируете сайдинг), заполнении отсеков для опор и заделывании отверстий соответствующей штукатуркой. Вы можете посмотреть множество видеороликов об этом процессе на YouTube , и если вы нанимаете кого-то для выполнения этой работы, убедитесь, что вы плотно записаны в контракте и наблюдаете, как они выполняют работу.

    Многие компании продают пену для распыления для существующих неоткрытых стен. Это плохое решение, оно чревато ошибками и риском (хотя никто не любит об этом говорить, за исключением того, что никогда не случается с ними ). Идея заключается в том, что в каждом отсеке для стойки просверливается отверстие и вводится пена. Если все сделано умело и вам повезет в каждом отсеке, пена расширится и заполнит весь отсек без пустот и без деформации конструкции дома. Этого сложно добиться постоянно, учитывая количество отсеков для гвоздей в вашем доме, и если есть коробление, вызванное давлением пены, которое угрожает структурной целостности дома, единственный вариант - снести эту часть вашего дома и восстановить его.Кроме того, даже в случае успеха, значение R для всей сборки не намного лучше, чем у плотно упакованной целлюлозы из-за теплового моста. Следовательно, избегайте попадания пены в деревянные каркасные стены.

    Изоляция снаружи дома может быть выполнена и отлично подходит для устранения теплового моста, но это может быть дорого. Если вы заменяете изношенный сайдинг, то это отличная возможность добавить R10-20 жесткой пены перед установкой нового сайдинга, и дополнительные расходы, указанные выше, просто замена сайдинга, гораздо более приемлемы.

    Если ваш дом имеет кирпичный каркас или облицован кирпичом, вы должны подумать, выдержит ли кирпич изоляцию изнутри. Никто не знал об этом явлении много десятилетий назад, но тепло, выходящее из помещения, не давало кирпичам развалиться. Кирпич - это облицовка резервуара для воды: когда идет дождь или соприкасается с грязью, он впитывает воду, которая может замерзнуть внутри, а зимой разрушить кирпич. Получите профессиональный совет, прежде чем утеплять любое кирпичное здание, но может быть трудно найти специалиста, разбирающегося в этой области, и многие скажут вам, что у них никогда не было проблем, поэтому не беспокойтесь об этом, это неправильный ответ.Короче говоря, любое кирпичное здание, изолированное изнутри, подвергается риску, хотя некоторые кирпичи представляют собой высокий риск, а некоторые - очень низкие. Тем не менее, некоторые предпочитают изолировать кирпич снаружи (обычно жесткой пеной R10 или выше), чтобы обойти проблему с водой. Затем просто установите соответствующий фасад, обвязку и виниловый сайдинг, лепнину и т. Д.

    Стены с воздушным уплотнением могут быть простыми или очень сложными в зависимости от ситуации. На этапе строительства вы захотите, чтобы внешняя обшивка служила основным воздушным барьером, а затем герметизировала все проходы.В идеале вы должны были бы провести испытание двери воздуходувкой перед гипсокартоном / изоляцией и еще одним испытанием после гипсокартона / изоляции. Принимая во внимание, что воздухопроницаемые изоляционные материалы лучше всего работают с 6-сторонним воздушным барьером. В существующих домах во время проверки двери с вентилятором вы, вероятно, обнаружите утечку воздуха из розеток и осветительных приборов, но для них вы можете купить прокладки из пеноматериала. Однако из-за эффекта стека (поднимается горячий воздух) холодный воздух обычно поступает из подвала и выходит через потолок / чердак. Концепция, называемая плоскостью нейтрального давления, означает, что большинство проходов в стене вызывают небольшую утечку воздуха, за исключением случаев, когда ветер дует прямо на стену с высокой скоростью.

    Если у вас есть зазоры в стенах из-за потрескавшихся углов, обшивки, плинтусов, карниза, дверных коробок, замков дерева или по любой другой причине, попробуйте заделать их водоотталкивающим материалом, штукатуркой, герметиком или другим твердым веществом (например, уместно), стараясь при этом не испортить эстетику вашего дома. Для угловых трещин хорошо подойдет окрашиваемая стрейч-конопатка.


    Окна

    Окна, как правило, не стоит заменять для повышения энергоэффективности, если только стекло не разбито или рамы не разрушились и по какой-то причине не могут быть восстановлены (деревянные рамы часто могут, а виниловые окна не очень).Если ваши окна очень трудно открывать, то об этом позаботятся пальмовая шлифовальная машинка, обработка / смазка дерева с низким коэффициентом трения и уплотнитель, если все сделано очень осторожно. Замена - это дорогостоящая, но популярная модернизация энергосбережения, но окупаемость обычно составляет более 100 лет. Без шуток. Вы можете получить гораздо больше за свои деньги в другом месте, даже если замена окон «сексуальна». Сэкономьте на EV

    😉.

    Если у вас окна с одним стеклом, то установка штормовых окон может относительно близко приблизить вас к производительности замены окон по гораздо более низкой цене, чем новые окна высокого класса.Если ваши окна пропускают воздух (что маловероятно в не очень ветреную погоду, поскольку они находятся в плоскости нейтрального давления), вы можете закрыть их съемной герметиком или в холодном климате, установив сезонную пластиковую оконную пленку. Если вы все еще вкладываете деньги в окна, а не на более дешевую солнечную батарею, внимательно присмотритесь к магазинам и не торопитесь. Обычно достаточно окон с рейтингом R5 (U 0,2), дополнительные затраты на более высокие значения R обычно не окупаются дополнительной экономии энергии.Чтобы быть уверенным, введите числа для своей ситуации.

    Если вы все же решите покупать новые окна, рассмотрите доступные варианты и покрытия. Низкие E и SHGC должны быть адаптированы к вашему климату. В преимущественно теплом климате вам нужны низкие окна SHGC, чтобы снизить затраты на кондиционирование. В преимущественно холодном климате вам нужны высокие окна SHGC для максимального увеличения солнечного тепла. В смешанном климате вам следует вычислить числа, чтобы увидеть, какой из них более выгоден (вероятно, имеет тенденцию к высокому SHGC, потому что летнюю жару легче компенсировать солнечной энергией).Избегайте практических правил и будьте точны со своими числами.

    Наконец, вы можете установить навесы на открытом воздухе над окнами, чтобы уменьшить приток тепла летом, и, если их размер и аккуратное расположение, они могут позволить солнцу проникать зимой, когда солнце находится ниже в небе. Если вы пойдете по этому пути, проанализируйте некоторые цифры, чтобы увидеть, насколько экономически эффективна экономия.

    Потолки

    Изоляция кровли может быть проще или даже сложнее, чем изоляция стен выше уровня земли, в зависимости от дома. Если у вас есть обычный чердак (высокая высота крыши, часто треугольник, изоляция на полу и хорошая вентиляция), вы можете изолировать его целлюлозой до высокого значения R (часто указывается R50).Это уменьшит поток энергии на огромный процент. Однако для этого вам нужна высота, так как если высота вашего чердака недостаточна для 15-20 дюймов изоляции, вам, возможно, придется обойтись меньшим количеством (или в некоторых редких случаях вовсе). Если на вашем чердаке или верхнем этаже есть перегородки по колено, их сложно изолировать, и это потребует некоторого творчества. Другие типы потолков, такие как собор, сводчатый потолок или другие типы, могут представлять огромные проблемы при их изоляции и должны быть оценены опытным профессионалом.Варианты изоляции для них могут включать непроветриваемые или специально установленные вентиляционные каналы.

    Утечка воздуха через потолок часто происходит из-за отопительных приборов (дровяных / газовых каминов), дымоходов для печей с низким / средним КПД и водонагревателей, осветительных приборов, водопроводных труб, электрических проводов, идущих в потолок, вентиляции для вентиляторов кухни / ванной комнаты и так далее. Большинство из них можно герметизировать, но вы должны делать это правильно, чтобы предотвратить риск возгорания в будущем. Обратитесь за профессиональным советом о том, как изолировать векторы утечки воздуха.Не устанавливайте аэрозольную пену на коробку для осветительной арматуры и не устанавливайте на нее изоляцию, если только она не соответствует требованиям к контакту с изоляцией и не соответствует требованиям по инкапсуляции аэрозольной пены. Светодиодные лампы могут быть предназначены для отвода тепла от верхней части банки. Кроме того, многие новые светильники утверждают, что они герметичны. Не принимайте это утверждение за чистую монету, так как этот рейтинг часто бывает неверным.

    Гипсокартон или штукатурка / обрешетка - наиболее распространенный потолочный материал, но деревянные панели (иногда шпунт и паз) не редкость и могут протекать, как дуршлаг, если на них ничего нет.Воздушное уплотнение - это может быть кошмаром, но это может сэкономить много энергии, если вы найдете способ. Если деревянной шпатлевки или цветного герметика недостаточно для герметизации всех протечек, возможно, вам придется удалить его, установить гипсокартон и переустановить. Однако сотни или тысячи гвоздей могут воссоздать утечку воздуха, которую вы пытались закрыть. И клея может хватить, а может и не хватить, чтобы удержать его вместо гвоздей.

    Если у вас есть оборудование HVAC на чердаке, будьте предельно осторожны с изоляцией и проконсультируйтесь с профессионалами.Часто переместить это невозможно, но попробуйте. И не пытайтесь изолировать под ним, это обычно дурацкая затея, поскольку негерметичные воздуховоды могут вызвать разгерметизацию вашего дома, увеличивая ваши счета, иногда астрономические. Как правило, лучше утеплить крышу и установить оборудование HVAC, которое нельзя переместить в другое место, внутрь тепловой оболочки дома. При необходимости проконсультируйтесь с несколькими профессионалами.

    Наконец, вам нужно убедиться, что ваша крыша имеет достаточную вентиляцию, если это обычная крыша.Как упоминалось ранее, вода - большой враг долголетию. Недостаточная вентиляция может привести к гниению стропил и обшивки, так как накопленная влага со временем гниет древесину. Убедитесь в наличии надлежащей вентиляции, но не используйте вытяжные устройства с приводом или без него. В них нет необходимости, если у вас достаточно вентиляции, и, вытягивая воздух, они создают в доме отрицательное давление, высасывая из дома воздух, за обогрев или охлаждение которого вы заплатили деньги, поскольку ни одно деревянное здание не является полностью герметичным.

    Другое

    Дополнительные комнаты (комнаты над гаражами) могут быть очень трудно изолировать, потому что пол соединен с холодной / горячей зоной, а тепловые мосты сильно снижают эффективность стропильной изоляции пола, если она вообще есть. Перед установкой воздушного барьера / противопожарного барьера вам может потребоваться добавить жесткую пену под изоляцию, чтобы уменьшить тепловые мосты. Или подумайте о добавлении жесткого пенопласта между черным полом и облицовкой пола, если у вас есть для этого достаточная высота.

    Гаражи практически невозможно изолировать, так как пол бетонный или асфальтовый, которые являются плохими изоляторами (и их нелегко исправить). Гаражные двери пропускают воздух, как дуршлаг, и большинство из них неизолированы (и даже если они изолированы, тепловые мосты и утечка воздуха обычно превышают теплоизоляционные характеристики), внешние стены часто не имеют изоляции, а крыша часто неизолирована, а иногда даже из металла, который является проводником, а не изолятором.

    Обычно лучше рассматривать гаражи как находящиеся за пределами ограждающей конструкции и вместо этого изолировать общие стены и соединения между прилегающими гаражами и домом.


    Последние мысли

    Во многих странах эксперты по энергоэффективности и энергоаудиты доступны для новых и существующих домов. В Канаде и США энергоаудиторы разработали систему, в которой вы можете нанять их для оценки вашего дома. Они проверяют его возраст и уровень изоляции, а также проводят испытание дверцы вентилятора. Часто они предоставляют вам отчет с расчетами годового потребления энергии, ожидаемой пиковой нагрузкой на отопление / охлаждение и списком рекомендуемых обновлений. Это настоятельно рекомендуется, поскольку, несмотря на стоимость, вы получаете отправную точку, тест дверцы вентилятора (не забудьте оставить его включенным, чтобы вы могли найти векторы утечки), номера нагрузок, которые вы можете использовать для печного / центрального воздушного оборудования. определение размеров / эффективности и часто последующий тест для проверки дома после того, как вы завершили модернизацию.

    За пределами Северной Америки вам решать, какие услуги по анализу энергоэффективности и модернизации жилых домов доступны. Во многих европейских странах также есть много ресурсов, которые конкурируют или даже превосходят ресурсы Северной Америки.

    Обычно этот процесс включает моделирование вашего дома в программном обеспечении, чтобы определить его потребление энергии и сопоставить эффект обновлений. Перед тем как нанять кого-то, договоритесь получить копию необработанных данных после завершения. Если вы умеете обращаться с компьютерами, вы можете использовать эти данные для виртуального тестирования теоретических обновлений, прежде чем принимать решения об обновлении, и они могут дать вам новые идеи о том, что возможно для вашего дома.Во многих случаях аудиторы используют программное обеспечение, которое бесплатно предоставляется потребителям для загрузки и работы. Среди распространенных - HOT2000 и Building Energy Optimization Tool. Также доступен пакет планирования пассивного дома, который во многих странах имеет свои собственные институты и реализации.

    Бесплатная самостоятельная проверка эффективности дома доступна здесь

    Вам могут потребоваться разрешения на модернизацию системы энергосбережения, и если да, то в ваших интересах потратить несколько долларов и получить разрешения.Они существуют, чтобы гарантировать, что работа выполняется в соответствии с минимальными требованиями кодекса, которые включают безопасность людей и минимальное качество работы (и не тратят время и деньги правительства, как считают многие люди).

    Во многих местах есть льготы и субсидии для проведения энергоаудита или модернизации. Они различаются в зависимости от страны, штата, города, поставщика энергии и уровня дохода. Изучите все, что есть в вашем районе, и воспользуйтесь ими.

    Дома

    Heritage часто имеют множество ограничений на то, что вы можете и что не можете делать с конструкцией, и если вы владеете одним из этих домов, это может поставить демпфер на ваши варианты изоляции / герметизации.Об этом стоит помнить, хотя часто можно обойтись без воздушной герметизации, если подойти к ней стратегически и, возможно, добавить немного изоляции.

    В заключение, все, что упомянуто в этой серии статей, является отправной точкой. Хотя были предприняты все усилия для обеспечения точности и полноты предоставленной информации, это не может быть гарантировано. Следовательно, не воспринимайте это как евангелие, а как базовые знания для разговора с профессионалом (-ами), с которым вам следует проконсультироваться, чтобы проанализировать и порекомендовать обновления для вашего дома.

    Ресурсы, которые помогут вам в этом начинании, доступны в большинстве стран, и есть много малоизвестных результатов в стремлении к повышению эффективности отопления и охлаждения зданий.


    Цените оригинальность CleanTechnica? Подумайте о том, чтобы стать участником, сторонником или представителем CleanTechnica - или покровителем Patreon. Подпишитесь на нашу бесплатную ежедневную рассылку, чтобы не пропустить ни одной новости. У вас есть совет для CleanTechnica, вы хотите разместить рекламу или предложить гостя для нашего подкаста CleanTech Talk? Свяжитесь с нами здесь.

    Новый подкаст: 100% цель Lyft по электрификации, автономия, зарядка

    Изоляция ниже класса вне поля зрения

    Действительно ли необходима изоляция на заглубленных фундаментных стенах и под бетонными плитами перекрытия? Одним словом, «да».
    Те из нас, кто какое-то время занимается строительным бизнесом, помнят, что когда-то закопанные дома были в моде с точки зрения энергоэффективности. На первый взгляд кажется разумным, что несколько футов земли изолируют здание.
    Тем не менее, Министерство энергетики США (DOE) объясняет, что, хотя подземные здания «менее восприимчивы к воздействию экстремальных температур наружного воздуха», они по-прежнему требуют теплоизоляции. Отраслевой альянс EPS отмечает, что отсутствие изоляции на нижнем уровне фундамента, в подпольях и под плитами составляет до 25 процентов общих потерь энергии в здании. Неизолированный бетон обеспечивает тепловой мост между отапливаемым внутренним пространством здания и относительно более холодной землей, окружающей здание, или через края плиты, открытые для наружного воздуха.
    Низкокачественная изоляция не только помогает снизить затраты на электроэнергию, но и снижает внутреннюю конденсацию на фундаментных стенах и защищает бетон от циклического замерзания-оттаивания, тем самым помогая минимизировать растрескивание, скалывание и морозное пучение.
    Обычно используемые изоляционные материалы низкого качества включают пенополистирол (EPS) и экструдированный полистирол (XPS). При выборе между этими материалами важно учитывать их существенные различия в характеристиках в отношении влагостойкости и тепловых характеристик (значение R).
    Рассмотрев эти факторы, в данной статье будет исследована важность оценки сопротивления изоляции сжатию, чтобы избежать чрезмерной инженерной изоляции и, таким образом, сократить материальные затраты.
    Влагостойкость
    Как и многие строительные материалы, вода является врагом изоляции. Влажная изоляция менее эффективна в блокировании потока тепла, чем сухая изоляция, и со временем может разрушить материал.
    По сравнению с другими частями ограждающей конструкции здания, утеплители ниже класса часто подвергаются повышенному уровню влажности из-за влажной земли.Таким образом, особенно важно учитывать влагостойкость изоляции при низком уровне эксплуатации. Изоляция
    EPS и XPS по-разному относится к влаге. EPS имеет тенденцию быстрее впитывать влагу, но высвобождает ее намного быстрее, чем XPS. Это привело к путанице в отношении того, какой материал работает лучше всего, поскольку XPS выходит вперед в лабораторных условиях, в то время как EPS лучше в реальных приложениях.
    Обе изоляционные материалы обычно оцениваются в соответствии с ASTM 272, Стандартным методом испытаний на водопоглощение материалов сердцевины для многослойных конструкций.В этом испытании образцы изоляции полностью погружают в воду на 24 часа, а затем сразу после извлечения из воды взвешивают на предмет поглощения влаги.
    Проблема в том, что этот метод предназначен для проверки целостности продукта, но не отражает адекватно реальные условия строительства. Если здание не подвергается сильному затоплению, его изоляция ниже класса почти никогда не бывает полностью погружена, как в лабораторных испытаниях. И, если такое затопление не будет продолжительным, испытание не учитывает, как сохнет изоляция между периодами воздействия влаги.
    По крайней мере, одна маркетинговая кампания основана на научных исследованиях лабораторных испытаний, но, как знают подрядчики, то, что действительно происходит в полевых условиях, является наиболее важным.
    Ряд исследований воздействия влаги на изоляцию в реальных полевых условиях показывает, что EPS значительно превосходит XPS, в основном потому, что EPS сохнет намного быстрее, чем XPS.
    Например, независимая лаборатория Stork Twin City Testing оценила содержание влаги в EPS и XPS, помещенных рядом в течение 15 лет на фундаменте здания в Санкт-Петербурге.Пол, Миннесота. На момент снятия изоляции EPS был в четыре раза суше, чем XPS - EPS имел только 4,8% влаги по объему по сравнению с 18,9% влажности для XPS. После 30 дней сушки EPS высох до 0,7% влаги по объему, в то время как XPS все еще содержал 15,7% влаги.

    Featured Image: Изоляция из пенополистирола улучшает тепловые характеристики здания, а также защищает фундамент от повреждений в результате циклического замораживания-оттаивания.
    Вверху: Низкая изоляция важна для энергоэффективности как в жарком, так и в холодном климате.
    Фотографии любезно предоставлены Insulfoam.
    ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ЗНАЧЕНИЕ R)
    Как упоминалось ранее, влага значительно влияет на тепловые характеристики изоляции. Примечательно, что 15-летняя испытательная лаборатория Stork Twin City, которая обсуждалась ранее, показала, что EPS сохранил 94 процента заданного R-значения, тогда как XPS сохранил только 52 процента своего R-значения.
    Помимо быстрого высыхания и минимального долговременного удержания влаги, EPS также не испытывает «теплового дрейфа». Это означает, что изоляция из пенополистирола сохраняет свое опубликованное значение R в течение всего срока службы. Это потому, что он сделан с вспенивающими добавками, которые не диффундируют со временем.
    СОПРОТИВЛЕНИЕ НА СЖАТИЕ
    Точно так же, как кажется логичным, что грязь могла бы адекватно изолировать здание, можно подумать, что бетонная плита перекрытия раздавит жесткую пенопластовую изоляцию, установленную под ней.Несмотря на то, что прочность изоляции на сжатие важна, часто изоляция, устанавливаемая под бетонными плитами, является чрезмерно сложной, что приводит к потере денег и не дает значительного преимущества в производительности.
    Эта проблема заключается в том, что общепринятое инженерное предположение преувеличивает, какая нагрузка передается через плиту на изоляцию. Исследования показывают, что бетонные плиты распределяют нагрузки более равномерно, вместо того, чтобы перемещаться по треугольнику, как обычно рассчитывают. В результате для изоляции часто требуется более низкое сопротивление сжатию, что может значительно снизить материальные затраты.
    Чтобы избежать ненужного ущерба для вашей прибыли из-за чрезмерной инженерии изоляции, убедитесь, что инженер проекта использовал расчеты, основанные на теории плит на упругих основаниях. Формула этой теории учитывает, как плиты и изоляция ведут себя вместе. Для получения дополнительной информации см. Технический бюллетень № 1009 на сайте www.insulfoam.com.
    ЗАКЛЮЧЕНИЕ
    Хотя низкокачественная изоляция скрыта от глаз, ее преимущества с точки зрения энергоэффективности здания могут быть «неожиданными»! Ключевым моментом является рассмотрение влажности и тепловых характеристик изоляции, а также оценка того, сэкономит ли продукт с более низким сопротивлением сжатию ваши деньги, работая по мере необходимости.В дополнение к продемонстрированным характеристикам пенополистирола в качестве низкокачественной изоляции, влагостойкость и прочность материала на сжатие также подтверждаются его использованием в качестве геопены в различных строительных и тяжелых строительных проектах. ■
    Для получения дополнительной информации: Майкл Маколи - президент Insulfoam. Маколи имеет более чем 20-летний опыт работы в сфере продаж строительных материалов и управления производством, в том числе 14 лет в компании-партнере Insulfoam, Versico Roofing Systems, в качестве национального менеджера по продажам и генерального директора.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *