Примыкание кровли к стене и его устройство
Места примыкания крыши к стенке, дымоходным трубам, и прочим конструктивным компонентам кровли считаются территориями повышенного риска на объект протечки и часто считается основой проникновения воды в пространство под кровлей.
В местах примыканий в основном собирается мусор, приносимый ветром, тут очень часто собирается огромный слой снега, в итоге на систему стропил увеличивается давление и может нарушиться герметизация покрытия для кровли.
Такие места где есть проблемы покрываются герметиком несколькими вариантами, в зависимости от варианта покрытия для кровли. Еще на этапе проектной разработки предусматриваются места примыкания крыши к стенке. В случае когда стена создается из кирпича, во время стеновой кладки изготавливается выступающий козырек на половину кирпича, который в дальнейшем обязан закрывать место примыкания крыши к стенке и оберегать его от осадков. Или оставляется углубление в стене на четверть кирпича чтобы после в эту углубление заводился материал для кровли.
Примыкание крыши из металлического профиля к стенке
Любое покрытие из профилированного металла в месте примыкания к стенке, мансардным окнам, парапетам делается с оставлением минимального зазора, нужного для устройства вентиляции пространства под кровлей.
Если отвесная поверхность, к какой изготавливается примыкание, бетонная или кирпичная оштукатуренная, то на ней изготавливается выемка глубиной 2-3 см, параллельная крыша.
В выемку ставится обработанный герметиком из силикона фартук из стали однотипной кровельному покрытию. Есть специализированные готовые планки или фартуки. Нижняя сторона планки закрепляется к кровельному покрытию при помощи шурупов.
Узел примыкания крыши к стенке может делаться из 2-ух фартуков методом наложения. В этом варианте стена не штробится, верхний фартук закрепляется к стенке дюбелями. Под него подкладывается нижняя планка, какая сцепляется с верхней соединением на замковой основе.
При устройстве примыканий черепичной крыши к стенке применяют ленту, которая сделана из гофрированного алюминия. Она дает возможность повторить профиль черепицы на керамической основе, а горячий битум, заливаемый в шов, сделает хорошую изоляцию от влаги. Лента из алюминия может использоваться для крыш из битумной черепицы.
Торцевое и боковое примыкание
Устройство примыкания гибкой черепицы
Места примыкания крыши, сделанной из материалов в рулоне, делается несколькими вариантами. В одном случае материал рулонного типа жмётся к стенке древесной рейкой, какая закрепляется саморезами.
Высота захода на стену рубероида приблизительно 15-20 см. место соединения рейки со стенкой промазывается герметиком из силикона. Чтоб на месте соединения рубероида и стены не появилась впадина и после не возникла прореха, в угол между поверхностью крыши и стеной ставится треугольный брусок или изготавливается дополнительный утеплительный слой.
Подобным образом, выходит валик, который защищает рубероид от прорыва и помогает лучшему теплоизолятору места примыкания. Когда изготавливается утеплённая крыша, все слои кровельного пирога, помимо утеплителя, заводятся на стену вместе с конечным покрытием.
Есть вариант устройства примыканий крыши к стенкам способом флэшинга. Суть этого способа состоит в нанисении гибкой мастики, армирующего слоя из нетканого материала и еще одного слоя мастики. Данный метод разнится получением крепкого и герметического узла примыкания крыши к разным поверхностям. Используя данные материалы, любой может самостоятельно сделать герметические соединения.
Прежде чем сделать примыкание крыши к парапету способом флэшинга, поверхность чистят от мусора, пыли и грязи. Если используется рубероид имеющий посыпку, её счищают там, где будет наноситься мастика.
Мембранные материалы из ПВХ чистятся от пыли и обезжириваются. Стены из кирпича если необходимо штукатурятся, после этого штукатурный слой обязан просохнуть. Бетонный плоскости перед применением мастики отделываются праймером на битумной основе. Все неровности на поверхности подлежащих оклейке мастикой и нетканым материалом нужно убрать, сколы и трещины заделываются герметиком.
Примыкания к дымоходам и трубам
При устройстве примыкания крыши к трубе, на поверхность которая приготовлена с помощью кисти или валика наноситься слой мастики, после этого сразу ложится нетканый материал. Сверху нетканого материала наноситься еще один слой мастики. Время засыхания каждого слоя от 3 до 24 часов в зависимости от температуры окружающего воздуха.
Если необходимо можно нанести парочку слоев мастики, но каждый прошлый обязан высохнуть.
Мастика имеет полиуретан, который считается пластичным материалом, стойким как к большим температурам, так и к невысоким. Диапазон использования такой мастики от -40 до +75 градусов. Долговечность использования водоизоляционной мастики исчисляется, минимум, 20- тью годами.
Примыкание крыши к дымоходу или парапету совершается несколько по иной технологии, чем к стенке. Дымоходная труба идет через перекрытие для потолка и саму крышу. И поэтому при любых обстоятельствах необходимо делать герметизацию мест прохода трубы. Устройство примыкания крыши к дымоходной трубе считается, наверняка, очень сложным, важным и доскональным делом при сооружении кровли и поэтому просит специальной тщательности.
1- мягкая черепица, 2 -подкладочный ковер, 3 — основание, 4 — каркасная рама, 5 — брусок 50 на 50, 6 — гидрозащита, 7 — стропило, 8 — материал для утепления, 9 — брусок 50 на 50, 10 — пароизоляция, 11 — дощечка обрезная, 12 — подшивка, 18 — планка примыкания, 19 — труба, 23 — ковер ендовый
- С верхней стороны каркасная рама подле трубы ложится горизонтально.
- На неё ложится материал для гидроизоляции, оба края которого заходят с одной стороны на трубу, с другой под покрытие для кровли.
- Плюс ко всему в месте примыкания обрешетного бруска или дощечки к трубе ложится треугольный брусок из дерева под материал для гидроизоляции.
- Там, где гидрозащита заходит на отвесную поверхность трубы её край промазывается герметиком и сверху прикрывается настенной железной планкой.
- Планка может закрепляется дюбелями к трубе или входить в штрабу и заливаться герметиком.
Отличительные характеристики работ по строительству
Ремонт примыканий крыши к конструктивным компонентам кровли легче делать методом флешинга, технология которого описана выше. Основой этого способа считается однокомпонентная мастика Гипердесмо – РВ-1К, складывающаяся из битумно – полиуретановых веществ. Её превосходство состоит в том, что она может наноситься на все поверхности очень различных форм, повсюду выполняя хорошую изоляцию от влаги, которая прослужит долгое время.
Плюс ко всему, мастика очень легко наноситься, не просит специализированных знаний и устройств. Нет потребности разводить открытый огонь на кровле, подвергая риску пожара, как саму кровель, так и рабочих.
Ремонт мест примыканий к разным системам кровли при помощи классических материалов в рулоне и горячего битума обойдется очень дорого, чем использование мастики. Отремонтировать крышу в местах её примыкания можно и еще одним вариантом.
Если материал для кровли только отслоился от стенки, но сам еще в хорошем состоянии, его прижимают рейкой, которая крепится саморезами. Место соединения рейки и стены герметизируется полиуретановым герметиком Эмфимастика PU-25.
Примыкание кровли к стене зданий: традиционные и новые способы устройства
Примыкания – это особенно незащищенные места крыши, особенно там, где она соприкасается со стеной. Поэтому одним из ключевых аспектов в обустройстве кровли является ее надежное примыкание к стене, из какого материала она ни была бы сделана: кирпич, бетон или дерево. Также очень важно создать подобное примыкание в местах соединения крыши с мансардой или дымоходом.
Каковы последствия плохого примыкания? Если данные работы будут проведены некачественно или халатно, то это может вызвать ряд серьезных проблем и связанных с ними последствий, таких как скопление влаги, мусора и снега. И это понятно, так как в таких местах различным загрязнениям достаточно легко накапливаться и оставаться незамеченными. Дожди, сезонное замерзание и таяние воды – всё это не только испортит внешний вид здания, но также станет причиной постоянных протечек, ослабления гидроизоляционного слоя и надежности всей конструкции. Поэтому к вопросу примыкания на мягкой кровле стоит отнестись с большим вниманием, доверив работу профессионалам и выбрав качественные комплектующие.
Примыкание гибкой кровли к стене здания можно выполнить несколькими способами, каждый из которых имеет свои особенности и преимущества, а также оптимален для конкретных материалов покрытия. Кроме того, различные методы гидроизоляции позволяют наиболее эффективно защитить определенные постройки от воды и разрушений.
Традиционные и новые способы устройства примыканий
Существует два классических способа того, как можно выполнить примыкание кровли к стене. Сейчас они используются крайне редко, хотя по-прежнему являются эффективными.
- Первая традиционная технология подразумевает выкладку выступа на всю длину крыши. Его ширина должна составлять половину кирпича. Выполняется это вместе с кладкой стен. Такого выступа будет достаточно для того, чтобы соединение стены и кровли было закрыто от попадания в него воды и мусора.
- Вторая традиционная методика заключается в том, что по всей протяженности крыши на поверхности стены проделывается штроба. Ее глубина должна быть не менее 50 мм. Затем уже в неё будет вставляться материал, которым покрывают крышу.
- Первый современный метод подразумевает создание штробы в стене, в которую в последствии будет вставляться и закрепляться саморезами угловая планка. Так как полка, которая вставляет в стену, достаточно узкая, то эта часть полностью утапливается в стену. Другая полка значительно больше по ширине, поэтому она будет перекрывать собой кровельный материал.
- Второй новый метод похож на предыдущий с одним лишь отличием: используется планка из дерева, которая помещается в стену в процессе кладки кирпича. Потом на нее фиксируется рейка с герметизирующей лентой посредством саморезов и с дополнительной обработкой ее герметиком на основе силикона.
- Третий современный способ включает в себя использование двух деталей. Верхняя – прибивается к стене саморезами, а нижняя – закрепляется на ней замковым соединением с обратной стороны. Нижний элемент данного фартука фиксируется на кровельном материале с помощью клеймеров, а места соединения – тщательно герметизируются.
Примыкание мягкой кровли
Для формирования эффективного узла примыкания мягкой кровли к стене крайне важно использовать очень прочные материалы. Стены не должны иметь недостатков в виде трещин и сколов. Только так можно полностью предотвратить риск того, что вода просочится под кровлю и разрушит ее конструкцию.
Методика устройства примыкания кровли к стене состоит из таких шагов:
- Нанести штукатурку на вертикальную часть примыкания на уровень не меньше 0,3 м и дать смеси полностью схватиться.
- Вдоль линии стыковки крыши со стеной по всему периметру зафиксировать брус 50х50 мм в виде треугольника. Это нужно для того, чтобы исключить разрыв материала и вода могла свободно отводиться. Однако вместо деревянного бруса можно сделать бетонный выступ с аналогичным углом наклона.
- Учесть важный момент: материал покрытия кровли должен полностью заходить на место соединения и слегка захватывать горизонтальную часть. Необходимо качественно очистить от гранитной крошки гибкую кровлю, которая будет покрываться усилительным материалом. Так будет обеспечено лучшее прилегание элементов. По ширине в горизонтальной плоскости эта часть может быть любой, однако не меньше 150 мм от линии, где начинается подъем.
- Обработать специальным праймером место стыковки материалов.
- Положить часть гибкого материала на деревянный брус, заведя его на всю вертикальную оштукатуренную часть.
- Расправить все складки и приклеить к стене герметиком или битумом.
- Нижний край приклеить к крыше битумом или наплавить (метод зависит от используемого материала).
- Верхнюю часть закрепить на вертикальной поверхности металлической планкой посредством вставных шипов.
- Тщательно обработать места соединения герметиком во избежание протечек.
Данный метод оптимален для создания хороших усиленных примыканий на скатных крышах. Что касается плоской кровли, то необходимо уложить несколько слоев. Принципиально важно, чтобы второй слой был больше первого как минимум на 50 мм. Благодаря этому вода не будет затекать под кровлю. Подобная конструкция считается наиболее эффективной для гибкой черепицы.
Узел примыкания кровли из металла
Металлическое примыкание крыши – это один из самых несложных, но при этом надежных способов создания стыков между материалами. Однако нужно, чтобы между вертикальными деталями был промежуток для вентиляции, цель которого – обеспечение качественного и беспрепятственного движения воздуха под кровлей.
Примыкание кровли к кирпичной стене включает в себя использование деталей, созданных из листового металла. На высоте 200 мм в стене нужно сделать прорезь глубиной до 30 мм. Верхний край данной планки тщательно обрабатывают герметиком и фиксируют в прорези. Нижнюю часть планки прижимают к кровле специальными крепежами. Обязательным является применение неопреновых или силиконовых прокладок, так как с их помощью можно добиться максимальной герметичности мест соединений элементов.
Двойная стыковая планка также обеспечивает повышенную степень герметичности. В таком случае можно даже не делать штробу в стене, так как верхняя часть планки будет фиксироваться к основе дюбелями, после чего под основу будет подставлена нижняя часть, которая имеет надежное замочное соединение. Кроме того, на нижнем элементе могут быть кляммеры, благодаря которым он прочно фиксируется на кровле. Чтобы примыкание было на 100% герметичным, важно обработать все соприкасающиеся поверхности качественным герметиком.
Способ флешинга
Эта технология подразумевает, что узел примыкания кровли к стене обязательно должен состоять из трех слоев, таких как: два слоя битумной мастики, а между ними – геотекстиль.
Этот узел является очень надежным. Он может без проблем справляться со своими задачами 15 и более лет при температурах от -40°С до +75°С. Эффективность способа зависит именно от соблюдения указанной выше последовательности использования материалов. Очень важно, чтобы каждый слой битума просыхал и схватывался перед нанесением следующего.
Для организации такого примыкания нужно:
убрать пыль, мусор и другие загрязнения с поверхностей, которые будут обрабатываться битумной мастикой;
избавиться от гранитного покрытия, если таковое имеется на кровельном материале, чтобы обеспечить более плотное прилегание и качественную герметизацию;
стены из кирпича не должны иметь трещин или сколов, поэтому перед формированием узла поверхности лучше оштукатурить фасадной смесью;
если все плоскости ровные и лишены дефектов, тогда штукатурку можно не выполнять, а лишь обработать стену битумной грунтовкой в два слоя. Это особенно актуально для бетонных поверхностей.
При условии, что каждый из перечисленных выше этапов сделан качественно и со строгим соблюдением последовательности, узел примыкания мягкой кровли к кирпичной стене будет надежно защищать конструкцию от протечек в течение долгих лет.
Герметизирующие ленты
Такие ленты создаются из гибкой, но прочной смеси, состоящей из битума и полимеров. Полосы с двух сторон покрываются клеящим составом. Эти элементы появились на рынке довольно недавно, однако они уже пользуются популярностью ввиду простоты их использования, эффективности и высокой надежности в плане гидроизоляции.
Герметизирующие ленты бывают для работ внутри помещений и снаружи. Поэтому крайне важно для отделки кровли приобретать ленты, рассчитанные для улицы. Этот вариант лент имеет специальный слой, защищающий ее от ультрафиолета и разрушающего воздействия солнечных лучей.
Ключевыми достоинствами герметизирующих лент является то, что они просто приклеиваются к зоне примыкания без специальных инструментов и крепежей. Это поясняется тем, что самоклеящийся скотч просто приклеивается. Главное – хорошо подготовить поверхности к приклеиванию лент. Гладкие поверхности стоит очистить, а с мягкой кровли с гранулами нужно убрать всю посыпку на ширину приклеивания.
Ленты выпускаются в широком цветовом разнообразии, поэтому можно подобрать идеально подходящий вариант практически под любую мягкую кровлю.
Жидкая резина
Следующий способ создать действенное примыкание кровли к стене здания – жидкая резина.
Этот состав представляет собой мастику с битумно-полимерным наполнением. По консистенции такая резина – это эмульсия на водной основе, которую можно наносить валиком, кистью или пульверизатором.
Достоинствами жидкой резины являются такие характеристики:
простота использования состава; быстрое затвердевание с превращением в прочное покрытие; высокая гибкость как у резинового основания.
Важный момент: само примыкание мягкой кровли к стене здания не обрабатывается жидкой резиной. Этот состав наносят непосредственно на стену, чтобы добиться получения цельного гидроизолирующего покрытия. При помощи пульверизатора можно добиться максимально равномерного слоя по всей обрабатываемой площади. Мастеру в процессе работы необходимо защитить органы дыхания и зрения, так как эмульсия под давлением сильно распыляется и это может навредить здоровью. Также важно обезопасить свое тело, надев защитный костюм и перчатки.
Подводя итоги
Узел примыкания гибкой кровли к стене всегда был и будет достаточно слабым место. Причем, это не зависит от материала, из которого созданы стены. Из-за ветра и осадков в этих местах могут накапливаться различные загрязнения, вода и снег. Влага негативно влияет на всю площадь примыкания, даже если засорение происходит точечно и не массово. Также это может существенно ослабить гидроизоляцию и разрушить кровельный материал. Периодическое замерзание влаги деформирует элементы кровли и может привести к необратимым последствиям. В таком коттедже будет некомфортно находиться, да и внешне он будет выглядеть неаккуратно.
Поэтому герметизации стыков кровли к стене здания нужно уделить достаточно внимания. Современный строительный рынок предлагает множество различных вариантов для выполнения таких работ. Среди них есть металлические планки, геотекстиль в паре с мастикой из битума, самоклеящиеся битумные ленты и жидкая резина. Все вышеперечисленные способы обустройства узлов примыкания кровли к стене – эффективны и надежны. Одни из них проще в исполнении и применении, другие – сложнее и трудозатратнее. Для каждого конкретного случая лучше использовать определённый способ.
Примыкание гибкой кровли к стене – это важнейшая часть обустройства конструкции крыши, от качества создания которого напрямую зависит комфорт хозяев и долголетие дома.
Критическое соединение верхней верхней плиты.
ЭТО 6-МИНУТНОЕ ВИДЕО ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ОБЪЯСНЯЕТ ВАЖНОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ ВЕРХНЕЙ ПЛАСТИНЫ
Посмотрите на изображение ниже, на котором обведена верхняя пластина. Пол слева от разрыва верхней плиты смещается влево вбок. В конце концов вся сила концентрируется на разрыве, как показано большой красной стрелкой. Из-за этого разрыва в верхней пластине боковая сила не может дойти до стены сдвига или сопротивляться ей.
Горизонтальная доска на верхней части каленой стены известна как верхняя верхняя пластина, и это также верхняя часть стены жесткости, на которую передается вся сила. Пол нуждается в постоянном соединении со стенками жесткости, на которые они опираются и которые их защищают. Соединение пола с жесткими несущими стенами удерживает весь пол от перемещения. Если часть пола находится на одном участке жесткой стены, а другая часть пола находится на другом участке каленой стены, не преобразованной в сдвиговую стену, то эти сегменты пола могут перемещаться независимо друг от друга. Способ решения этой проблемы заключается в соединении всех сегментов каленой стены вместе, где бы они ни находились отдельно друг от друга. Эти разделения вызваны разрывами верхней пластины.
Например, если стена жесткости удерживает часть пола на фундаменте на одном конце дома, но другой конец не соединен с стеной жесткости из-за разрыва верхней плиты, этот конец не будет защищен. Строительные нормы и правила гарантируют, что этого не произойдет с помощью простых правил.
Восстановление целостности верхней пластины поврежденной стены
На этом изображении показано, как две верхние пластины превращаются в один элемент путем скрепления верхней и нижней верхних пластин вместе стежком по обе стороны от разрыва. Если это делать при каждом разрыве верхней пластины, верхняя верхняя пластина становится единым элементом.
Красная линия, начинающаяся слева, представляет силы землетрясения, когда они перемещаются от гвоздей носка балки к верхней верхней плите, затем к гвоздям стыка слева от излома, затем к гвоздям стыка справа от разрыв, который затем передает нагрузку на верхнюю верхнюю плиту справа от разрыва и на стену сдвига.
Другой способ сделать это — использовать стальные хомуты
Для этой детали из стандарта Pre-standard требуется усилие натяжения 725# согласно примечанию внизу справа, что немного меньше, чем для Simpson L9.0. Необходимо проверить, достаточно ли надежен код 725#.
Стальные ленты предназначены для использования снаружи здания, чтобы отделочный материал, такой как штукатурка, мог беспрепятственно размещаться на стенах. Для работы, не требующей плоской поверхности или эстетических соображений, например, в подполье, также можно использовать пиломатериалы.
С этим обстоятельством мы сталкиваемся довольно часто. Это разрыв обеих верхних пластин, вызванный 3- или 4-дюймовым сантехническим стеком. В этом случае необходимо сопротивляться растяжению и сжатию. 2 x 6, перекрывающий излом, как показано выше, где верхняя и нижняя верхние пластины скреплены вместе гвоздями, а гвозди или лаги установлены по обе стороны от излома. Размер 2 x 6 устойчив к растяжению и сжатию. Детали, касающиеся этого обстоятельства, должны быть частью стандарта.
Совмещение гвоздей и 3-дюймовых шурупов Simpson SDS
2 x 6 можно разместить на фанере, не опасаясь расщепления при использовании шурупов или гвоздей Simpson. Гвозди могут быть установлены 1″ O.C. из ели и красного дерева с плотной текстурой, как показано в этом 1-минутном видео.
Что лучше? Дерево и гвозди или ремешок?
Гвозди всегда прочнее, чем даже самая прочная стальная лента, и их гораздо проще устанавливать.
Часто бывает так, что трубы размещаются горизонтально вдоль стен и делят стену на две части, если не выполнить модификацию каркаса. Приведенная ниже деталь представляет собой эффективную модификацию. Это должно быть частью детали.
Как выбрать и использовать крепеж для бетона, шурупы для кладки (сделай сам)
Обновлено: 11. 06.2021
Современные решения для крепления дерева и металла к бетону
Следующий проект›
Семейный мастер на все руки
Решите свои проблемы с креплением бетона с помощью наших любимых анкеров для бетона. Мы покажем вам, как устанавливать легкие, средние и тяжелые крепежные детали. Из этой группы вы можете выбрать тот, который лучше всего решает вашу проблему с креплением.
By the DIY experts of The Family Handyman Magazine
- Time
- Complexity
- Cost
- A full day
- Beginner
- Less than $20
Фото A: Легкая нагрузка
Подходит для настенных подвесок весом до 50 фунтов
Фото B: Средняя нагрузка
Подходит для настенных подвесок весом до 200 фунтов
Фото C: Сверхпрочный
Хорошо подходит для конструкционных целей и обладает высокой прочностью.
На рубеже прошлого века у домовладельца (или плотника, если на то пошло) не было большого выбора крепежа для соединения дерева или металла с бетоном. Обычным решением был закаленный гвоздь или деревянная пробка с шурупом, вбитым в центр. Теперь, на рубеже и веков, мы обнаруживаем, что у нас есть больше решений, чем нужно обычному домовладельцу. В этой статье мы покажем вам наш любимый крепеж для бетона, который решит большинство проблем с креплением бетона, с которыми вы, вероятно, столкнетесь. Мы разделили крепеж на легкие, средние и тяжелые, но имейте в виду, что здесь нет жестких границ. Некоторые бетонные крепления, рассчитанные на легкие нагрузки, могут сойти за средние и так далее. Кроме того, некоторые крепежные детали для тяжелых условий эксплуатации имеют более тонкую и короткую форму для более легких применений.
Возьмите перфоратор
Для всех показанных здесь креплений требуется пилотное отверстие, в которое можно вставить крепеж или анкер. Лучший способ просверлить отверстие в бетоне, бетонных блоках, строительном растворе и кирпиче — использовать перфоратор. Стандартная дрель хорошо справится с мягким кирпичом и раствором, но она только расстроит вас и выжжет биты в более твердых материалах. НЕ СЖИГАЙТЕ ВАШ ЛЮБИМЫЙ 3/8-IN. ДРЕЛЬ. Если у вас нет перфоратора, одолжите, арендуйте или купите его. У большинства перфораторов есть переключатель или муфта, так что вы можете переключаться с ударного сверления на обычное сверление. Вы найдете для него множество других применений.
Фото 1: Просверлите и вставьте пластиковые анкеры
Сначала разметьте и просверлите все отверстия, вставьте пластиковые анкеры, затем закрепите кронштейн винтами.
Фото 1A: Крупный план пластиковых анкеров
Купите винты соответствующего размера для анкеров.
Это застежки, которые вы будете покупать и использовать чаще всего. Они отлично подходят для крепления кронштейнов полок, вешалок для полотенец, кронштейнов для граблей и лопат, душевых дверей, фиксаторов труб и кабелепроводов, а также большинства других предметов весом менее 50 фунтов. Для них требуется пилотное отверстие, по крайней мере, такое же глубокое, как и винт (имейте в виду толщину материала, который вы крепите). На каждой упаковке указан размер отверстия и размер винта (№ 4–12), которые подходят лучше всего.
Наилучшее применение:
Бетон, бетонные блоки, раствор, кирпич, плитка и камень.
Как использовать:
Просверлите направляющее отверстие в нужном месте с помощью перфоратора и сверла по камню на глубину, на которую сможет проникнуть ваш шуруп. Вставьте пластиковый анкер в отверстие. Он должен плотно прилегать, но легко вбиваться молотком. Если отверстие становится немного большим, используйте больший винт, чтобы прижать пластик к стенкам отверстия.
Недостатки:
Если бетон мягкий или рыхлый, пластиковый анкер может вырваться и повернуться при повороте винта. Чтобы решить эту проблему, разрежьте дополнительный анкер на продольные полосы с помощью универсального ножа и (с вывернутым винтом) забейте полосы вдоль существующего анкера.
Фото 2. Просверлите и вставьте металлический экран
Вставьте анкер металлического экрана в отверстие, затем вверните винт через хомут в экран.
Фото 2A: Крупный план металлических анкеров для экранов
Анкеры для экранов из мягкого металла имеют большие размеры, чем пластиковые анкеры.
Эти анкеры были основой в течение многих лет, особенно до того, как были разработаны пластиковые анкеры. Они все еще хорошо работают сегодня и особенно хороши в более мягких материалах, таких как кирпич и раствор, которые не могут выдержать нагрузки от тяжелых анкеров.
Наилучшее применение:
Бетон, бетонные блоки, раствор, кирпич, плитка и камень.
Как использовать:
Используйте так же, как и пластиковый анкер. Просверлите правильное направляющее отверстие (см. инструкции на упаковке), вставьте экран в отверстие и привинтите деревянную или металлическую деталь к стене.
Недостатки:
Иногда анкеры из мягкого металла могут сорваться, особенно при больших диаметрах и при слишком сильном крутящем моменте с помощью гаечного ключа. Неисправность крепления трудно исправить. Если застежка разболталась в отверстии, снимите ее. Отрежьте полоски проволочного припоя и вставьте их рядом с анкером, вбивая его обратно в отверстие. Дополнительная толщина проволоки поможет экрану захватить отверстие, когда вы будете затягивать винт.
Фото 3: Забейте анкер и штифт
Резкими ударами молотка забейте штифт на креплении с молотком. Крепеж проскользнет в отверстие и расширится сзади, чтобы вклиниться в бетон.
Фото 3A: Крупный план анкера с молотком
Штифт подходящего размера поставляется с анкером.
Лучшая особенность забивных анкеров заключается в том, что их можно быстро установить. У вас нет гаек и шайб, с которыми можно было бы возиться; просто просверлите отверстие нужной глубины и забейте его. Они отлично подходят для подвешивания 3/4 дюйма. обшивочные полосы и металлические скобы и ремни.
Наилучшее применение:
Бетон, бетонные блоки, раствор и кирпич.
Как использовать:
Удерживая дерево или другой материал на месте, просверлите его в бетоне на нужную глубину. Вставьте анкер (Фото 3). Чтобы закончить работу, ударьте молотком по выступающему штифту и вбейте его внутрь.
Недостатки:
После того, как вы закрепите крепежные детали, установленные с помощью молотка, нет простого способа удалить их, не разрушив материал или крепеж. Если застежка ослабла, оставьте ее на месте и просверлите еще одно отверстие. Не используйте крепежные детали с молотком в рассыпчатом бетоне или растворе. Вместо этого используйте пластиковый анкер.
Фото 4. Вставьте втулку в предварительно просверленное отверстие
Установите поручни и кронштейны перил на мягкую кладку, такую как кирпич и бетонный блок, с помощью анкеров-втулок. Вставьте втулку в предварительно просверленные отверстия и затяните.
Фото 4A: Крупный план бетонных анкеров-втулок
Втулки-анкеры имеют либо головку винта (Фото 4), либо головку болта.
Эти анкерные болты для бетона или анкерные болты для дерева доступны в нескольких размерах и выдерживают нагрузку до 200 фунтов. Втулки зажимают стороны предварительно просверленного отверстия и затягиваются по мере затягивания винта или болта.
Наилучшее применение:
Бетон, бетонные блоки, раствор и кирпич.
Как использовать:
Сначала просверлите пилотное отверстие соответствующего размера (3/8 дюйма, 1/2 дюйма и т. д.) в дереве или металле и в бетоне. Вставьте анкер для бетонной втулки в отверстие. Крепко держите объект, который вы крепите, к стене, потому что анкер будет притягивать его лишь немного сильнее, когда вы затягиваете винт или гайку. Затяните застежку, пока она не станет надежной.
Недостатки:
Если вы перетянете гайку, крепление сломается или разрушит бетон вокруг отверстия. Если эта застежка не сработает, вам нужно будет просверлить еще одно отверстие на расстоянии нескольких дюймов и повторить попытку.
Фото 5: Комбинированный инструмент с отверткой и битой по бетону
Специальная насадка и втулка в сборе позволяют быстро сверлить отверстия и заворачивать шурупы. Покупайте их в хорошо укомплектованных домашних центрах и хозяйственных магазинах.
Фото 6: Заверните закаленный винт
Предварительно просверлите отверстие для винта нужного размера на нужную глубину и вверните специальный закаленный винт с помощью электрической отвертки или дрели.
Фото 6A: крупный план шурупа по бетону
Используйте шестигранную отвертку (фото 6) для установки этих специальных закаленных шурупов.
Использование шурупов для бетона — самый быстрый способ крепления планок обрешетки, окон и дверей, зажимов для труб и электрических коробок. Просверлите направляющее отверстие специального размера (точный размер сверла см. на упаковке) и вбейте в бетон сверхтвердую большую резьбу шурупа с помощью отвертки. Купить 3/16 дюйма. диам. винты для более легких нагрузок и 1/4-дюйм. диам. винты для тяжелых работ. Прелесть этой застежки в том, что если деталь нужно снять, вы можете просто выкрутить винт. Они доступны с головками с шестигранной головкой или с крестообразным шлицем.
Лучшее применение:
Бетон и бетонные блоки.
Как использовать:
Используйте специальную насадку в перфораторе, чтобы просверлить направляющее отверстие в заготовке (если это дерево) прямо в бетоне. Закрутите винт с помощью отвертки с электроприводом. Шестигранные головки легче забивать, но после затягивания головки будут немного выступать над поверхностью.
Недостатки:
Не подходит для рассыпчатого бетона или раствора. Держите под рукой несколько дополнительных наконечников для отверток; винты настолько твердые, что кончики винтов часто ломаются.
Фото 7. Вставьте анкер в предварительно просверленное отверстие
Сверло 1/2 дюйма. отверстия, вставьте анкеры и затяните гайки, чтобы прикрепить ригельную доску 2×6 к бетонному блоку.
Фото 7A: Крупный план анкерной втулки
Большой родственник уменьшенной версии, показанной выше. Не перетягивайте.
Эти анкеры большого диаметра 3/8 дюйма. до 1/2 дюйма. диам. Версии идеально подходят для анкеровки тяжелых, несущих элементов каркаса, таких как доски палубной буксы.
Лучшее применение:
Бетон и бетонные блоки.
Как использовать:
Просверлите дерево и бетон с помощью сверла по камню и перфоратора. Используйте ограничитель глубины, чтобы получить правильную глубину, а затем выдуйте пыль из отверстия с помощью мочалки для индейки (не используйте дыхание, потому что пыль будет сдуваться обратно вам в лицо). Вставьте анкер в отверстие и затяните гайку и шайбу, чтобы задняя сторона крепежа прижалась к бетону. Не перетягивайте. Попытайтесь ввести анкер в твердую часть бетонного блока для дополнительной безопасности и прочности.
Недостатки:
Чрезмерное затягивание может привести к их разрыву. Используйте ручной гаечный ключ в качестве розетки и затяните их. Не затягивайте их, как гайку на автомобильном колесе. Если застежка не сработает, просверлите еще одно отверстие на расстоянии нескольких дюймов.
Фото 8. Отверстие и резьба в анкере
отверстие в древесине и в бетоне для крепления деревянных плит к бетонному полу. Если у вас есть несколько отверстий такого размера, которые нужно просверлить, воспользуйтесь арендованной дрелью и приберегите свои для средних и легких пилотных отверстий.Фото 8A: Клиновой анкер крупным планом
Клиновые анкеры прочны и долговечны.