Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: нерубленым с несущей подшивкой из досок — 100 м2

Установка лаг перекрытия — Чистое домостроение

После того, как вы установили откосы и опорные балки, пришло время обрамлять настил первого этажа. Еще раз взгляните на план каркаса и отметьте любые специальные материалы и детали. В этом доме, например, есть большой проем в раме для лестницы. Каркас пола выполнен из габаритных пиломатериалов, но для усиления каркаса в определенных местах были указаны LVL.

Наиболее распространенное расстояние между полами, стенами и каркасом крыши составляет 16 дюймов, и именно его мы использовали в этом проекте. Это означает, что осевая линия каждой балки, стойки или стропила находится на расстоянии 16 дюймов от центра их ближайшего соседа, если только на планах не предусмотрено какое-либо исключение. Этот размер может показаться произвольным, но вы поймете его ценность по мере продвижения кадра: он идеально подходит для поддержки стандартных 4 футов. на 8 футов. обшивка панелями с минимумом отходов. Раскладка балок выполняется непосредственно на грязевых подоконниках, которые проходят вдоль длинного размера дома.

Чтобы начать разметку, прицепите конец ленты к краю глинистой отмели. В этот момент заманчиво делать отметки через каждые 16 дюймов, но тогда край каждой балки будет на 16 дюймов. отметка, а не осевая линия. Эта распространенная ошибка становится до боли очевидной, когда первый лист обшивки либо не дотягивает до балки, либо полностью ее закрывает. Поверьте, все плотники хотя бы раз в жизни совершают эту ошибку. Чтобы избежать этого, вычтите ¾ дюйма (половину толщины балки) из каждой ленты шириной 16 дюймов. о.к. маркеры. Таким образом, метки компоновки падают на 15¼ дюйма, 31¼ дюйма и так далее. Отметьте эти точки, проведите линию поперек бруса и обязательно поставьте крестик на той стороне линии, где балка должна падать. Соответствующее расположение балок должно быть отмечено на опорной балке, но в этом случае мы сделали разметку до того, как балка была поднята на место, чтобы бригаде не пришлось использовать лестницы, чтобы сделать это позже.

Балки перекрываются на опорной балке, поэтому вместо отметки X на той стороне, где находится балка, отметьте F (передняя балка) на одной стороне линии и B (задняя балка) на другой стороне. .

После того, как расположение балок будет отмечено на грязевых подоконниках, вернитесь и разметьте любой специальный каркас, например, каркас вокруг лестничной клетки. В этом доме внутренний край лестничного проема находится в 12 футах от правого конца дома, а прогон — в 9футов в ширину (измерение, полученное из плана первого этажа). Первый шаг — провести измерение от правого конца дома до внутреннего края проема, или 12 футов. Поскольку в этом месте уже будет балка, мы решили разместить LVL прямо рядом с балкой, что немного сдвинуло LVL (на ¾ дюйма), но недостаточно, чтобы повлиять на будущий кадр. Оттуда мы измерили общую ширину погони (9 футов), чтобы найти LVL для другой стороны.

Последним шагом в компоновке балок является нанесение меловой линии, указывающей, где будут падать концы балок. Эта линия также указывает на внутреннюю сторону балки обода.

Установка балок

В этом доме балки устанавливались в два этапа. Сначала были установлены балки на передней половине дома, а затем на задней половине дома.

Расположение опорной балки означало, что 12-фут. балок было бы достаточно в передней части дома. Когда каждую балку вытаскивали из сваи, ее проверяли, чтобы убедиться, что конец подоконника ровный. Затем каждая балка была уложена на опорную балку и осыпь в процессе, называемом нагрузкой. Загрузка балок требует некоторой практики, но это просто вопрос надевания одной балки на другую, которая уже установлена. Это делает погрузку балок безопасной работой одного человека. Когда балки были загружены, член бригады увенчал каждую из них и нарисовал стрелку, указывающую, какой край должен быть обращен вверх. Чтобы избежать ошибок позже, стрелки короны были ориентированы так, чтобы все они были обращены в том же направлении, что и балки, лежащие горизонтально.

Первые установленные балки предназначены для удержания опорной балки прямо. Если вы просто устанавливаете балки с одного конца дома и работаете в направлении другого конца, вы можете почти гарантировать, что балка сдвинется с места. Итак, в этом случае мы выбрали балки с каждой стороны лестничного макета в качестве первых балок. В правом конце дома мы измерили расстояние от линии компоновки краевой балки до края опорной балки и свернули первую балку по краю. Затем мы перенесли этот размер на нижний край балки и сделали разметку. Член бригады у грязевого порога прибил балку к грязевому порогу, выровняв ее по меловой линии краевого бруса. Второй член бригады постукивал по балке до тех пор, пока она не совпадала с отметкой на балке, а затем прибивал балку к балке. Мы повторяли эту процедуру до тех пор, пока четыре балки не удерживали балку прямо по всей ее длине. После этого можно было безопасно закатать и прибить оставшиеся балки, начиная с краевой балки на одном конце. Когда все балки в передней части дома были закреплены, мы установили LVL для лестничного проема. LVL имеют ширину целых 10 дюймов, поэтому каждый пришлось сократить до 9.¼ дюйма, чтобы соответствовать фактической ширине 2×10. После того, как LVL встали на свои места, они были прибиты гвоздями.

После того, как балки в передней части дома были на месте, мы занялись задними балками. Чтобы загрузить заднюю часть, на вилочный погрузчик были сложены балки, чтобы бригада могла легко их разложить. Эти балки должны были быть чуть более 14 футов в длину, чтобы перекрывать балку, а это означало, что 16 футов. пиломатериал был указан в списке материалов. Но вместо того, чтобы тратить лишнюю пару футов, позволяя ей перекрывать передние балки, мы отрезали излишки от каждой балки и сложили их друг на друга, чтобы позже использовать для блокировки.

Разметка и установка задних балок были простыми, за исключением проема переборки в фундаменте. Здесь краевую балку пришлось удвоить, чтобы создать перемычку, перекрывающую это отверстие, поэтому балки, которые приземлялись над переборкой, были сдвинуты внутрь на 1½ дюйма, чтобы приспособиться к дополнительной толщине краевой балки. Эта дополнительная длина краевой балки была обрезана, чтобы поместиться между балками, ближайшими к сторонам переборки, и была прибита к этим балкам (см. фото ниже). Когда позже была установлена ​​ободная балка, она сформировала вторую половину коллектора.

Для переборки требовался перемычка, чтобы перекрыть проем, поэтому к укороченным балкам был прибит дополнительный слой краевой балки. Основная балка обода сама по себе образует вторую половину перемычки, когда две части будут прибиты вместе.

Установка краевых балок Краевые лаги, идущие параллельно лагам пола, устанавливаются вместе с лагами. Перпендикулярные краевые балки — те, которые закрывают концы балок — могут быть установлены либо при входе балок пола, либо добавлены после того, как балки будут на месте. Их роль заключается в том, чтобы удерживать концы балок перекрытия вертикально и перпендикулярно грязевым подоконникам.

Начните с прибивания концов параллельных краевых балок к перпендикулярным ребрам по углам. Затем прибейте обода к грязевым порогам, чтобы плотно прижать их к нижним углам балок. Теперь зацепите ленту за край обода и совместите центр первой стандартной балки с отметкой на ленте. Вбейте гвоздь через обод и в верхнюю часть этой балки, чтобы удержать ее на месте. Зацепите ленту за край первой балки и выровняйте следующую балку по разметке. Закрепите его гвоздем вверху. Держите ленту на первой балке и продолжайте движение вниз по ряду, прибивая верхние части всех балок на макете. Проверьте, когда вы идете, чтобы убедиться, что балки перпендикулярны верхнему краю балки обода и не слегка скручены. Когда верхняя часть каждой балки будет закреплена гвоздем, вернитесь назад и вбейте остальные гвозди через ободки в балки.

Установка перемычек Последней крупной частью каркаса пола, которая должна была быть установлена ​​в этом задании, была перемычка LVL, которая помещалась между сдвоенными LVL с каждой стороны лестничного проема. После того, как расположение заголовка было выложено, мы прибили временные блоки к нижней части LVL для поддержки заголовка. После того, как перемычка была прибита гвоздями, мы сняли блоки и установили на место подвески из металлических балок. Короткие короткие балки завершили каркас от перемычки до опорной балки. Позже были добавлены подвесы для балок, чтобы соединить стойки с перемычкой LVL.

Установка опорных балок — Изящное домостроение

Грязевые простенки поддерживают концы каркаса пола, но в большинстве домов также требуется опора для середины каркаса пола. Опорные балки или балки обеспечивают эту поддержку. Опорная балка может быть изготовлена ​​из различных материалов, в том числе из стали, ЛВЛ и клееного бруса 2×. Однако чаще всего он сделан из сборных слоев размерных пиломатериалов, таких как 2 × 10 или 2 × 12.

Опорная балка для этого проекта состоит из трех слоев 2×12, собранных в балку длиной 36 футов. Колонны Lally сидят на бетонных подушках или опорах и поддерживают балку. Концы балки обычно упираются в карманы, образованные непосредственно в стенах фундамента. Эти карманы имеют большой размер, чтобы обеспечить воздушное пространство по бокам и концам балки, что способствует циркуляции воздуха и препятствует гниению. Карманы балки достаточно глубоки, чтобы оставить место под концом балки для влагозащитной прокладки.

Прежде чем наметить положение балки, проверьте планы и убедитесь, что карманы балки имеют правильный размер и находятся в нужных местах. У вас есть некоторое пространство для маневра, но серьезные несоответствия могут потребовать новых карманов для балок или изменения длины балок пола.

Если карманы выглядят хорошо, разметьте расположение балки на грязевиках. Проверьте на плане расстояние от передней части дома до осевой линии балки и отметьте эту точку на грязевых подоконниках в обоих карманах балки. Теперь отметьте ширину балки (в данном случае 4½ дюйма), измеряя ее от центральной линии. Мы также отметили место для конца балки, потому что грязевые пороги 2×6 перекрывали карманы балки и должны были быть надрезаны. Компоновка включала ½ дюйма. допуск на воздушное пространство в конце луча.

Толщину подкладки под балку определить несложно. Просто положите кусок балки на дно кармана и измерьте до грязевых порогов. Подкладка именно такой толщины позволит расположить верхнюю часть балки на одном уровне с верхней частью грязевого порога. Металлические пластины или кусок композитного настила создают хорошую подкладку, которая не гниет и не сжимается.

После подготовки карманов балки определите точную длину опорной балки, растянув 100-футовый стержень. лента между насечками в грязевых подоконниках. Уменьшите это расстояние от ¼ дюйма до ½ дюйма с каждого конца, чтобы балка легко скользила внутрь. Обычный пиломатериал не бывает 36 футов. длины, поэтому вам придется построить балку из более коротких досок, сложенных вместе. Стыки между досками следует располагать в шахматном порядке от слоя к слою, чтобы никакие два стыка не совпадали в одном месте. А для максимальной прочности суставы должны проходить через колонну Лалли.

Начните строить балку, собрав материалы. Проверьте каждую доску на наличие выпуклости, взглянув на один край. Корона – любой бантик по ширине доски. При установке доски выпуклая кромка должна быть обращена вверх, чтобы вес здания выпрямил ее. Четко отметьте направление кроны, когда вы работаете с кучей пиломатериалов. Держите самые прямые доски для самых длинных длин; отбраковать худшие доски, чтобы разрезать их на более короткие куски.

Возьмите расположение опорных столбов с планов и нарежьте доски для каждого слоя балки. Обрезая доски по длине, следите за тем, чтобы концы были прямыми. Пометьте каждую доску, чтобы указать ее положение как по номеру слоя, так и по последовательности в этом слое.

В этом проекте цокольная плита обеспечила хорошую ровную поверхность для работы. Для сборки бруса мы устроили первый слой на цокольном этаже. Доски для второго слоя были размещены поверх первого в соответствии с разметкой, сделанной ранее, и быстрое измерение расположения колонн подтвердило расположение. Два слоя были скреплены вместе в соответствии с графиком скрепления, указанным на плане. Расположение и размер ногтей — это детали, которым необходимо следовать буквально. Для этой балки требовалось четыре гвоздя 16d через каждые 16 дюймов, и везде, где доска перекрывает шов, ряд гвоздей должен быть забит с обеих сторон шва.

При сбивании двух слоев пиломатериалов вместе гвоздями 16d располагайте гвозди под углом, чтобы они не проходили через другую доску. И когда вы скрепляете доски вместе, обязательно держите слои на одном уровне с верхним краем балки. Обычно все, что нужно для выравнивания краев, — это удар молотком. Если требуется большее усилие, вбейте ноготь в смещенную доску, чтобы выровнять край (см. «Прибивание гвоздями доски заподлицо»).

Когда третий слой будет прибит в соответствии со схемой прибивания, осторожно переверните балку и прибейте гвоздями и заднюю сторону, снова прибивая гвоздями с обеих сторон любого шва. В качестве дополнительной меры предосторожности против гниения прибейте алюминиевые накладки вокруг каждого конца балки.

Доски для гвоздей заподлицо Чтобы выровнять доски край к краю, вбейте гвоздь в край нависающей доски, затем забейте гвоздь молотком, пока края доски не выровняются. В каркасе дома есть много мест, где две доски должны быть прибиты друг к другу лицом к лицу так, чтобы их края были заподлицо. К сожалению, две доски редко имеют одинаковую величину короны, и иногда одного удара молотка недостаточно, чтобы выровнять их. В этом случае вбейте гвоздь 16d под углом через край доски, который должен быть втянут. Затем ударьте по гвоздю молотком, пока края двух досок не выровняются. Вбейте дополнительные гвозди по обе стороны от первого, если требуется большее усилие. Когда края будут на одном уровне, вбейте гвоздь в лицевую сторону верхней доски рядом с ногтями на ногах, чтобы удержать все на месте.

Подрядчик по каркасу для этого проекта арендовал вилочный погрузчик для пересеченной местности с телескопической стрелой, машину, которая позволяет перемещать пиломатериалы на одном дыхании, не напрягая чью-либо спину. Лифт, более распространенный на строительных площадках Западного побережья, можно арендовать и он легко окупается в ходе проекта. Просто убедитесь, что все, кто его использует, были тщательно проверены на его безопасную работу.

Перед установкой балки на место сделайте временные опоры для ее поддержки, пока не можно будет установить колонны Lally. Каждая стойка представляет собой просто пару 2 × 4, прибитых лицом к краю для увеличения жесткости. Чтобы определить высоту столба, натяните веревку через подоконники и между карманами балки так туго, как только сможете. Затем в каждом положении временных стоек установите обрезок 2 × 12 (высота балки) на плиту на ребро и отмерьте до струны.

Когда все будет готово, перекатите балку вертикально на блоки и убедитесь, что верхняя часть обращена вверх. Затем измерьте и отметьте точную середину балки. Подъемные цепи затем можно обернуть вокруг балки и расположить на одинаковом расстоянии от середины, чтобы балка была идеально сбалансирована при подъеме. Как только балка выйдет из фундамента, осторожно поверните ее в нужное положение над карманами балки и опустите в нужное положение. Когда балка полностью войдет в карманы, установите временные опорные стойки на место и прикрепите их к нижней стороне балки. Обязательно установите стойки там, где они не будут мешать колоннам Lally позже.

Балки из стали и LVL Вы можете свести к минимуму, а иногда и исключить потребность в колоннах Lally в подвале, используя материалы, которые прочнее пиломатериалов и имеют большую длину. Стальная двутавровая балка часто может охватывать ширину дома без необходимости в каких-либо колоннах. Однако сталь стоит дорого, и из-за ее веса ее приходится перемещать с помощью крана или вилочного погрузчика. No related posts. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт